Stamattina il mio collega è entrato nel nostro grande ufficio open space e ha subito esclamato: "C'è puzza qui dentro". A queste molecole piace viaggiare. Mi piace il frammento. È un po' sudato, come quando abbracci tuo fratello e ti accorgi che non si è ancora fatto la doccia. Ma sì, è tuo fratello e gli vuoi bene, quindi va bene così. Massimo due spruzzi per l'ufficio. Sicuramente non quattro, ok? Ciao Seguimi su Instagram: @TheScentiest
Mi piace l'immagine di una Cellier scontrosa con una gauloises che le esce dalla bocca e che borbotta parolacce francesi contro un'industria dominata dagli uomini. È grazie all'interazione con i Cellierphiles che ho questa impressione di lei, anche se potrebbe essere imprecisa. Voglio dire che non sono la più grande fan di Bandit ma posso apprezzarlo, adoro un altro suo lavoro per Balmain Vent Vert e ho un vintage anni '60 abbastanza vecchio che è ancora fantastico e strizza l'occhio al verde. Così mi è stato detto che avrei dovuto provare questo e mi è stato gentilmente fornito un altro vintage piuttosto antico da provare e, ragazzi, ragazzi, questo è un profumo brillante. L'odore è quello della bellezza soffusa della violetta, gentilmente polverosa, ma ha sicuramente le qualità più fredde della foglia di violetta, che è un odore davvero strano in verità. Una complessa miscela verde e secca di irone e ionone. Tutto questo si contrappone a un cuoio assolutamente non bello, non burroso e assolutamente non elegante. È quasi moderno in un modo strano, eppure questo profumo ha probabilmente un odore datato oggi come quando è uscito. Intendo dire datato in senso buono, invecchiato ma non privo di una certa vivacità. È una sorta di dichiarazione polverosa ed enigmatica, calda e con la giusta quantità di tutto ciò che sta accadendo per me, muschi e all'improvviso tutta quella secchezza è in qualche modo epicamente punteggiata da un lussureggiante Narciso floreale o più una sensazione di viola, forse campanule o quasi fino al giacinto. Ne sono completamente innamorato. Le note di testa, che mi sembra di capire fossero di agrumi, hanno perso un po' di lucentezza, ma quando si è al tramonto non ci si può aspettare che tutto funzioni alla perfezione, giusto? Un'altra cosa che mi ha spinto a provare questo profumo classico è stato Miguel Matos e il suo tributo a Cellier, Germaine. Devo dire che l'odore è molto diverso da questo. Ho comunque apprezzato Germaine e si potrebbe dire Agrumi, violetta, foglie di violetta, cuoio quanto potrebbe essere diverso? Beh, la risposta è abbastanza diversa, ma è un buon cenno nella direzione di questo profumo. Adoro Jolie Madame ed è quanto di più adatto a un uomo si possa desiderare, soprattutto se si tratta di un profumo con la parola Madame nel titolo.
Undergrowth è di gran lunga il mio preferito tra i tre che ho provato. Iniziamo con la critica: la penso allo stesso modo di Forrest, non è un profumo nel senso in cui voglio che un profumo sia... beh... profumato! È una fragranza Aurora, un odore, davvero evocativo del sottobosco senza essere troppo stregonesco o pazzo Indie. Ma forse è proprio qui che perde un colpo? Se dovessi mai rappresentare 'sottobosco', la definizione quasi letterale per me sarebbe un accordo o una nota di fungo. Ci sono molti materiali che possiedono queste qualità, come la geosmina o l'ethyl fenchol. Tuttavia, ciò che mi piace è la consegna priva di cliché di materiali comuni e riconoscibili, ma resi in modo così delizioso. Il patchouli è prominente ma non ha quel tropo di terra, è stato manipolato e ammorbidito, arrotondato. L'apertura è mentolata ma non al punto di un dentifricio o di menta piperita, che sembrerebbe fuori luogo. Questo è molto delicatamente posizionato sopra il legnoso, il verde del corpo del sottobosco. Leggermente mentolato, un accenno di eucalipto, un uso parsimonioso di canfora bianca su quel corpo di patchouli. Quindi apparentemente ci sono molti materiali naturali in questo e si nota, il vetiver non è eccessivo o affumicato ma probabilmente sta addensando e supportando quel patchouli. Dico spesso denso, ma questo è notevolmente leggero. Ho estratto tutto il materiale profumoso che potevo da quella che è un'altra collezione di materiali legnosi e verdi. Forse sono ingiusto e mi aspetto troppo? Non ogni fragranza deve avere una diffusione diversificata di note e accordi, e a credito di Rook, nulla stona e tutto si combina nel suo giusto posto. Sto essendo troppo critico nei confronti di una fragranza che fondamentalmente mi piace e ho apprezzato. Tuttavia, non la comprerei.
Forrest è piacevole. Pino, cipresso e abete, un cedro della Virginia più pesante forse creano una sorta di aria leggera da foresta. Per me, è tanto legato all'olio di olibano quanto a qualsiasi altra cosa. È fresco, legnoso, è delizioso. Tuttavia, è profumo? Lo dico con il massimo rispetto, ma non sono sicuro della risposta. Penso che sia più un odore che qualsiasi altra cosa. Un'aurora che voglio che il profumo abbia interesse, fasi distinte e note. Il nome suggerirebbe che ha soddisfatto il suo Brief e dovrebbe essere una collezione di materiali legnosi e resinose che cospirano per evocare una foresta, e lo fa. Non puoi percepire apertamente trucchi moderni di fissaggio o Iso e super o altro, anche se non dubito che probabilmente ci siano. L'acidità degli agrumi e del pino lascia spazio a un Elemi limonoso e cerebrale e all'incenso che dura abbastanza bene sulla mia pelle. Non posso davvero criticarlo, ma non mi entusiasma.
Chiunque abbia pensato per un momento che questo profumo assomigliasse in qualche modo a Fall into Stars ha chiaramente un senso dell'olfatto molto diverso dal mio. Nessuna offesa, ma le abilità di Nadeem non sono in alcun modo paragonabili a quelle di Christophe e anche se lo fossero, questi due profumi si trovano a estremi completamente diversi di uno spettro. Questo non significa che non mi piaccia; la firma di Rook ha una complessità notevole, aprendo con una forte ma ben gestita nota di catrame di betulla, che funge effettivamente da una sorta di nota di testa affumicata, che svanisce gradualmente mentre emerge una sorta di profumo profondo, sapone e pelle da gentiluomo. Si evolve durante l'indossamento e dura per sempre sulla pelle, ma non direi che Rook sia invadente. Si sente realizzato ma adeguatamente denso, indie e rustico, piuttosto strano in realtà. È difficile da descrivere perché è confuso, e questo non è un buon aggettivo da usare per il lavoro di un profumiere. Non lo indosserei e quindi non è un successo per me. Chiaramente c'è qualche qualità qui e un valore ragionevolmente buono insieme a un forte branding e un packaging interessante. Penso che ci siano buone cose in arrivo da Rook, ma i tre che ho provato non mi hanno particolarmente entusiasmato.
Completando il set c'è questo... un profumo di rosa fruttato. Non è un concetto che non mi piace, è una combinazione collaudata, il che significa che deve essere davvero molto buono per distinguersi. C'è abbastanza flair e talento nell'industria per creare profumi di rosa che facciano qualcosa di diverso, questo di Cra-yon non è uno di essi. Se confronto con esempi recenti di rose che hanno fatto qualcosa di diverso, dovrei citare Spite di Chronotope o Talento di Meditorossa. Semplicemente non mi piace questa rosa dolce e marmellatosa, sottile come plastica, che ricorda il cellophane rosso, senza vera profondità, ma potentemente invadente! Voglio dire, al punto di urlarti contro. La fruttuosità va di pari passo con un tono muschiato, di rosa, bacche rosse, lampone/fragola. Va bene suppongo se questo è ciò che vuoi e molte persone forse lo vogliono, ma metto in discussione la sua esistenza ancora di più rispetto al noioso catalogo di fragranze Montale che sembrano avere un pubblico, mentre questo nuovo marchio sta cercando di stabilirne uno basato su assolutamente nulla di valore o originalità. Sto essendo particolarmente e insolitamente severo per me, ma semplicemente non vedo il senso nell'esistenza di questo marchio? Non sono una persona che è 'tutta per il succo.' (...Uomo!) Vedo che c'è di più nel profumo di questo e forse non sono stato così duro con altri marchi nuovi che sembrano dare più importanza alla presenza sui social media, al marketing e all'immagine del marchio. Non dubito dell'importanza di queste cose, ma se le fragranze sono molto standardizzate, allora i profumisti che valgono il loro sale lo capiranno e chiederanno di più. Come ho detto in una recensione precedente, se anche solo uno di questi fosse stato leggermente 'audace', anche se fosse stato orribile, potrei non essere stato così critico.
CEO è una scelta di titolo curiosa, non credi? Questo da un marchio che sembra promuovere un certo tipo di vibrazione trendy, sostenibile e socialmente consapevole con le proclamazioni vegane e senza genere affisse sulla confezione. Suppongo che si possa essere un buon CEO e non un bastardo elitario che calpesta il piccolo, ma ecco. Comunque... per me è una vaniglia noiosa. Si apre abbastanza bene, chiaramente dolce con vanillina e un leggero accordo floreale che si sviluppa, ma dai, è schiacciante nella sua mancanza di ispirazione. Penso che a sua difesa mi abbia ricordato qualcosa della collezione Vanille di Sylvanne Delacourte, che in realtà non è molto una difesa, dato che le ho trovate piuttosto poco ispirate nonostante il collegamento con Guerlain. Diventa stucchevole dopo poco tempo e non mi è piaciuto indossarlo. Mi dispiace. Non è solo perché sono un tipo snob della vaniglia assoluta legnosa e naturale o qualcosa del genere, mi piacciono molte vaniglie più modeste, solo che non questa.
Va bene, cercherò di non criticare questo marchio con tanto vitriolo e disprezzo come ho fatto su Instagram, ma i tre profumi di Cra-yon mi sembrano piuttosto privi di senso, in termini di creatività o di innovazione, e pongono la domanda: perché preoccuparsi? Perché creare un marchio che non entusiasma, non innova e non mostra nemmeno un barlume di qualcosa di nuovo? Non voglio essere cattivo, è solo una domanda e un'osservazione genuina. In un mercato affollato, come si distingue questo marchio? A me non sembra. È tutto marketing, loghi eleganti e packaging senza sostanza, i profumi sembrano essere stati presi dallo scaffale di un laboratorio di fragranze: avremo uno al sandalo (questo), una rosa e una vaniglia. Tutti concetti semplici e buoni punti di partenza, e anche se uno di essi fosse buono, cambierebbe completamente la mia opinione sul marchio, quindi non ci vuole molto per me per dare il beneficio del dubbio, ma tutti e tre sono completamente standardizzati da A a B a C. È fiacco. Senza vita. Sembra proprio che non ci sia passione in questo prodotto e quando hai visto molti marchi venire e andare, inizi a capire cosa sia e cosa non sia un lavoro d'amore. Questo non è male di per sé, profuma come un Santal 33 di Le Labo di qualità inferiore, il che è sicuramente intenzionale, dato quello che presumo sia il target demografico di Cra-yon: woke, urbano, hipster. Quindi non solo è privo di lucentezza, ma probabilmente è un clone deliberato. Vedi, il problema è che non mi piace nemmeno Santal 33, l'estraneità acquosa di un'apertura di papiro, la nota di testa sul sandalo è molto inquietante per me e profuma semplicemente strano. È intrigante, però, nonostante non mi piaccia o non voglia indossarlo, e questo non ha nemmeno il rewarding, nocciolato drydown del suo ispiratore. Mi dispiace Cra-yon, non lo comprerò, ma chiaramente qualcuno lo fa e tu lo stai facendo funzionare in un mercato affollato. Contrariamente alla mia solita lamentela riguardo ai nuovi marchi che lanciano 12-14 fragranze in una linea e poi sentono di doverne rilasciare una nuova ogni tre mesi per rimanere freschi, rilevanti, promossi da influencer, rimanere visibili come marchio e tenere il passo con l'output di altre case, ecc... Mi piacciono i marchi che non giocano a questo gioco e il focus di Cra-yon su 3 per iniziare è una buona idea. Tuttavia, se avessero rilasciato di più, le probabilità sarebbero state migliori per trovarne uno che mi piacesse e forse questo avrebbe cambiato leggermente l'intero aspetto di questa recensione... Non lo so?
Credo che abbia sofferto di strane aspettative. È probabile che la gente sia entusiasta di una nuova Roja. Soprattutto un vino economico come questo. Il primo lotto era limitato a 100 bottiglie e quindi si è esaurito rapidamente. Tutto ciò accresce l'entusiasmo. Poi un sacco di persone hanno venduto le loro bottiglie e la bolla dell'hype è scoppiata. Quindi cosa sta succedendo? In realtà niente. Penso che sia una fragranza molto gradevole. Agrumi e menta con una base legnosa e dolce di muschio. Longevità decente. Si consuma un po' troppo poco, ma va bene così. Ha un buon profumo. È un po' fuori tipo per Roja. Siamo abituati ai grandi chypres e agli animaletti, agli oud, alle pelli e ad altri profumi più impegnativi. Quindi è un po' inaspettato, ma ciò non toglie che abbia un ottimo profumo. Per me, che ho già molti profumi di questo tipo, non sono sicura di averne bisogno nella mia vita, ma se avete bisogno di una bella fragranza di agrumi e menta, questa sarà perfetta.
Alain Delon Iquitos è una strana combinazione di rosa, aldeidi pulite e frizzanti (odori di sapone) e sporcizia animale. È venerato come un classico. Ma a dire il vero per me ha un odore orrendo. È così brutale e stridente nel suo uso di pulito e sporco insieme che non funziona affatto. Pensate a questo: un dongiovanni seriamente dipendente dal sesso si prende una breve pausa dal sesso per lavarsi con il miglior sapone alla rosa di sua nonna. Non si cambia i vestiti. Questo è l'odore che ha. Potrebbe piacere ad alcuni, ma per me è un passo falso. Mi dispiace. Non mi dispiace.
Nel rispetto della totale trasparenza, Carter è stato molto gentile a inviarmi questi campioni (intendevo comunque sostenere il progetto), è così gentile e sa benissimo che le mie opinioni, per quanto insignificanti, saranno oneste e dirette, e se non mi piace qualcosa o penso che sia oggettivamente o tecnicamente carente (ancora, se credete che io sia qualificato per commentare) allora lo dirò. Penso che lui inviti alla critica e probabilmente ne tragga piacere, so che io lo farei. Inizierò dicendo che tutti e tre mostrano una vera abilità per un profumiere autodidatta e qualcuno che trovo avere una prospettiva davvero interessante su molte cose, non ultima l'arte della profumeria e forse qualche nozione di ciò che dovrebbe rappresentare. Vorrei dipingere immagini con le mie parole e diventare tutto poetico riguardo a queste fragranze perché lo meritano, ma le mie recensioni sono solitamente una fissazione inesorabilmente noiosa sui materiali e su 'come hanno fatto a farlo?' Una sorta di riflessioni. Quindi Playlinda per me è il blurb più coinvolgente e forse il più confortante che spiega le sue origini e ispirazioni. Penso sia il più 'commerciale' (suona terribile) ma è quello più accessibile per le persone, credo, ma completamente libero da cliché poiché non ho annusato nulla anche lontanamente simile. L'apertura è come un floreale giallo, un po' grasso e lattiginoso. Playlinda è una fragranza da spiaggia ma non è ovviamente così, pelle calda, persino quell'effetto di ambra grigia della saliva sulla pelle ma non in modo sensuale o lascivo. È rassicurante. Minaccia un accenno di cocco o burro di karité per un momento ma sovverte completamente quella sensazione con vibrazioni di frutta polverosa, sabbiosa e salata, e muschio accogliente. La pesca dovrebbe essere il grande protagonista (lol) qui dentro ma l'accordo fruttato non mi urla immediatamente, e questo non è un segno di fallimento perché ho visto molte recensioni che lo menzionano vividamente, quindi cosa ne so. Non ho passato abbastanza tempo con Playalinda, ma ho ritenuto necessario dare le mie prime impressioni qui. È molto buono e dimostra solo lo sforzo che ci vuole per creare un profumo indie che rappresenti una vera arte, che ha una narrativa davvero personale. Non hai bisogno di essere informato che è profondamente personale, puoi annusarlo.
Ho annusato le creazioni di Ruth per altri marchi ed ero curiosa di vedere come sarebbe stato il suo marchio e, ragazzi, ragazzi, questa linea è speciale. Ne ho provati solo tre finora, ma sono tutti dei veri e propri capolavori! Composizioni massicciamente ricche e complesse, non roba elegante o singolare che si potrebbe creare per un marchio (uno alla rosa, uno al cuoio, ecc...) con un breve periodo, ma piuttosto pezzi veramente artistici, che mettono in evidenza quanto Ruth sia chiaramente un'eccellente profumiera. Per me Signature si apre con una nota di zafferano, pesante, inebriante ma stranamente plastica ed elastica, con note di frutta esotica e cassis. In realtà ha un odore piuttosto acuto e resinoso, come una base di Oud artificiale, ma niente di specifico, come se fosse agar nero o Firmenich, Oud bois o altro. Forse si tratta solo di materiali che cospirano per creare qualcosa di molto complesso, che è fondamentalmente ciò che consiste una base o un accordo "Oud" sintetico. Direi che è ampiamente maschile e la sua forza e audacia iniziale è molto accattivante e suggerirei di attirare le persone che amano le fragranze moderne che colpiscono in modo particolare nell'apertura. Qualcosa di questa linea mi ricorda il brillante Christophe Laudamiel e il suo lavoro con Strangelove, forse questi sono meno evidentemente costruiti su incredibili materie prime naturali, ma qualcosa della sensazione e della complessità è simile. Un'approvazione massiccia.
È passato un po' di tempo da quando sono rimasto inorridito all'apertura di una fragranza. Voglio dire, (Versace) Eros è già abbastanza brutto, ma le sue lacrime puzzano da morire! 🤣 No, a dire il vero, la sfida di questa fragranza è qualcosa che apprezzo e le lacrime di Eros sono una grande sfida, ma già mentre si assesta, i suoi scintillanti riflessi di verdi giada e blu turchesi stanno davvero iniziando a suscitare una risposta più positiva, migliora sempre di più mentre si asciuga. C'è una grande nota floreale umida di giacinto, voglio dire, non è nemmeno quell'elemento a essere sgradevole, ma di solito, in isolamento, non è la mia cosa preferita. Penso che sia solo che l'apertura è una massa così concentrata di 'cose' che brutalizza le tue narici, voglio dire, ho fatto una smorfia 😬. In realtà ho fatto una smorfia 😬. È metallica, resinosa (galbano o angelica forse?), ozonica, è più di una brezza o di un mare, non è al 'lato', è una Fossa delle Marianne, una carica marina di una cosa! Penso che sia assolutamente ispirata! Comunque è enormemente memorabile. Le lacrime di Eros non sono il mio genere, ma ogni tanto riesco a godere di cose come questa perché è una profumeria così audace e unica. Qualcosa nello stile del drydown mi ricorda un po' French Lover e questa è davvero un'associazione molto positiva. Non posso credere al passaggio da un'apertura invasiva e atroce a qualcosa di molto piacevole quando si assesta, dimostra solo che non dovresti giudicare una fragranza troppo in fretta e severamente, avevo una strana sensazione che sarebbe migliorata. Direi che, delle tre che ho provato finora... questa è probabilmente la mia preferita solo per la pura arte, non vedo l'ora di indossarla correttamente. AGGIORNAMENTO 09/06/21 Posso solo dire che quando parlo con le persone che mi chiedono quali sono stati i momenti salienti del mio 2020, dico 'Lacrime di Eros' NON RIESCO A SMETTERE DI PENSARCI. Davvero non riesco, eppure tutto ciò che ho detto sopra è accurato. È una delle opere più interessanti che ho annusato da molto tempo, è un puro pezzo d'arte olfattiva. L'ho descritta recentemente come 'Giacinti di heavy metal' ed è piuttosto accurato. Se comprassi una bottiglia non sono sicuro se ci sarebbe mai un'occasione adatta? Forse se gli Iron Maiden iniziassero a fare concerti nei giardini botanici o qualcosa del genere? Paul merita un enorme riconoscimento per questo e per la sua linea in generale, è davvero difficile per un profumo indie bilanciare la raffinatezza e idee nuove e stravaganti, ma sembra trovare un buon equilibrio.
La gente lo vota perché è una versione Pride. 🤦♂️
Qualcuno sa se questo profumo è simile a quello del Cedro di Halfeti? Ha note simili...
Questo è semplicemente ciò che le persone si aspettano da una fragranza di neroli: cerosa, fresca, nella vena di 4711 o Neroli Portofino (che, sebbene successiva, è il pilastro di questo genere ed è una vera fragranza di neroli in quel senso piuttosto che una colonia). La mia esperienza con i materiali di neroli naturali varia da un profumo più verde e davvero unico a quello di un negozio di ferramenta o di una parete recentemente dipinta, piuttosto che l'accordo floreale bianco e grasso così indicativo dei profumi a base di "neroli", ma mi sto dilungando. L'apertura di questo è un'esplosione sorprendente, sebbene leggermente effimera, con la qualità metallica naturale del petitgrain che si unisce e immediatamente fresca con l'accordo floreale bianco cremoso e maturo. È una cosa bellissima e, sebbene l'iniziale esplosione sia di breve durata, la combinazione di agrumi e fiori bianchi è perfetta per estendere e potenziare l'aspetto agrumato e per me rivaleggia con la potenza di un Neroli Portofino, per esempio, ma ha una presentazione di colonia molto più elegante e classica. È più una fragranza tipo Floris o M&W 4711 e proprio nel mezzo, mentre gli agrumi si stabilizzano in una dominanza floreale, ci sono accenni di erbe tipo basilico, forse una foglia di alloro o un tocco di spezia? È realizzata con cura e ben eseguita. Le bottiglie di questo marchio sono semplici ma eleganti, il prezzo è ottimo, non posso criticarle se non dire che questa è leggermente più dominante con il neroli di quanto si adatti ai miei gusti, ma occasionalmente la indosserò e la apprezzerò. In una giornata calda, non potresti fare di meglio che rinfrescarti indossando un po' di questo. Altamente raccomandato.
Ecco il succo della questione. Dopo aver posseduto Terrarossa per un paio d'anni e aver conosciuto questo marchio grazie al mio amico Dana (il brillante A nose knows), sono stato tentato di prendere gli altri per un po' e non sono deluso da questo acquisto al buio. Ecco una vera prima impressione di questa fragranza: un iniziale dolce aroma d'arancia che si trasforma in un gourmand, quindi è un'arancia al cioccolato, una grande combinazione ma difficile da realizzare. (Per un novizio come me, perché ho provato) Il motivo per cui funziona qui è che non è troppo dolce e si è evoluta in un'arancia lattiginosa e cremosa di fiori d'arancio quando si asciuga. La cosa principale che ho notato è stata (tenendo presente che ho appena detto che non era troppo dolce) una nota di gomma da masticare leggermente accentuata. Non è la brutta nota zuccherina dei designer maschili di recente, profuma di gelsomino o tuberosa in quel senso naturale, leggermente bananoso. Si asciuga molto più vanigliato e simile a un milione di vaniglie fruttate commercializzate per donne, ma mantiene una bella nota di cioccolato/benzoina fino alla fine. Penso che, guardando questo nel suo insieme, dall'inizio unico a una conclusione piuttosto prevedibile, abbia ancora un enorme merito, voglio dire che lo indosserei, e lo farò ovviamente, essendo una fragranza rara di questo tipo che mi piace davvero, che si apre con un tocco così interessante e ben costruito come fa. Lo amo? No. Mi piace però. Non è affatto simile a Serge Lutens Fleurs d’oranger, a parte una nota/accordo di fiori d'arancio qui dentro.
Una versione più forte, più duratura e più profonda dell'EDP. Lo trovo molto simile.
Non è per tutti. Ha l'odore che mi immagino in uno studio dentistico su un'astronave. Tutto molto duro e con bordi metallici e taglienti. C'è una nota di mela, ma è una mela futuristica. Non è fatta di frutta. È fatta di alluminio. E credo sia per questo che abbiamo bisogno di uno studio dentistico. Lunga durata. Durevole. Metallico. A volte ne sento il profumo nell'aria e penso che sia delizioso, ma poi ritrovo il metallo. Ed è odioso. Questa è una fragranza che non si può non definire "marmellatosa". E non riesco ancora a decidere se lo amo o lo odio. È al 97% di odio. Ma forse potrei amarlo. Il che non ha senso. Buona giornata.
Ambra leggermente nocciola per me. Prestazione enorme. Ottimamente eseguita. Mi ricorda leggermente lo Xerjoff Amber Star. Altri non saranno d'accordo.
Non sono bravissimo a riconoscere le note. Anzi, sono piuttosto scarsa. Forse meglio del babbano medio, ma di certo non è il mio superpotere. In particolare, faccio fatica a distinguere le note erbacee. Quindi, non appena ho annusato questo profumo, sono stata piuttosto soddisfatta di me stessa perché la nota di dragoncello era così evidente. Ha una nota erbacea verde, ma anche una nota quasi di anice. È inconfondibile. Mi fa subito venire in mente i ricordi di quando cucinavo con mia madre e usavo il dragoncello. Naturalmente il dragoncello non è presente nell'elenco. E questo per quanto riguarda il mio autocompiacimento. Ma non importa. Per me questa è una fragranza di agrumi e dragoncello. Al limite dell'anice. È molto educato e si asciuga su una piacevole base di ambra e vetiver terroso. Molto elegante, come ci si aspetta da Guerlain. Non è un profumo da bestia. Ma ideale da indossare in estate
È un grande onore essere il primo a recensire questo profumo perché Chenoir è assolutamente fantastico! È una lezione preziosa di understatement per i profumieri indipendenti che sembrano insistere su questo approccio torbido e stregonesco, mentre Amanda pensa in termini di struttura e semplici accordi, che si uniscono per creare molto più della somma delle loro parti. Fondamentalmente, si tratta di una fragranza trasparente, erbacea e verde con una sensibilità Chypre che unisce il vecchio e il nuovo. Il bergamotto e il muschio di quercia forniscono gli elementi classici, mentre il delicato muguet floreale e i legni moderni nella base offrono gli elementi contemporanei modernizzati. C'è anche una leggera calda resina in questo. L'impressione duratura è data dal muschio di quercia e, lontano dall'essere una fragranza di muschio di quercia, direi che se vuoi davvero sentire qualcosa che senza vergogna lo pone al centro della composizione, allora posso onestamente dire che sarebbe difficile trovare qualcosa di meglio. Certamente non da un profumiere indipendente, al giorno d'oggi. Adoro Chenoir, è fantastico, fresco e indossabile, ma interessante e davvero unico nel suo genere. Il prezzo è fantastico per la qualità e posso sostenere un profumiere del Regno Unito. Questo merita la Pera d'Oro. Prendilo! Non te ne pentirai.
Lo desideravo da così tanto tempo, finalmente l'ho preso in tempo per l'estate, anche se non sembra essere il periodo raccomandato da molte persone per indossarlo. Il fatto è che non sono del tutto convinto della stagionalità dei profumi, tanto più perché penso che questo sia il tipo di fragranza che fiorisce con il calore, dato che l'ho sentito un po' sudato su di me (e subito dopo una doccia, quindi so che non ero io). Ovviamente è "sudato" in un modo piacevole. Beh, non proprio piacevole, è un po' sporco in realtà, è quella vibrazione provocante che il profumo dovrebbe avere. Ma non è una caratteristica costante, e probabilmente la temperatura aiuta a svilupparsi in questo modo. Quindi, per le persone che si perdono questo aspetto, il mio suggerimento è di spruzzarlo durante una giornata calda e umida e vedere se qualcosa cambia. Sono curioso di sapere se cambia durante i mesi più freddi e diventa un floreale polveroso più tame(r).
Va bene, quindi... è ufficiale... Salome è il mio profumo preferito di questo marchio. Dovevo esserne sicuro, quando Liz ha annunciato Bengale rouge stavo per acquistare Salome, ma poi ho pensato di aspettare per vedere di cosa si trattava. Il che andava bene, ma BR non poteva togliere la corona a Salome. Si apre con un cuoio infuso di cumino, morbido, leggermente vegetale, che ricorda il castoreum grezzo e cuoioso, temperato da un burro d'orris più rotondo o qualcosa del genere? Questo viene rinforzato più tardi con odori di Ionone secco. L'effetto principale, che punta a un ibrido orientale/chypre classico alla maniera del compianto Mr Guy Robert, è il contrasto tra chiare note animali e fiori polverosi. In cima fiorisce un accordo di garofano gentile ma deciso, un po' polveroso ma non troppo, l'intero effetto è piuttosto maschile. Era su di me almeno e ho detto questo di Salome: se un uomo lo indossasse, probabilmente gli farei un cenno in qualche modo amichevole per riconoscere il suo vivo interesse per la profumeria classica di alta qualità. Se fosse stata una donna, probabilmente sarei lì a supplicare al suo tacco a spillo, come un cane sottomesso/schiavo! La natura animale conferisce a Salome una carica leggermente sexy. Dirò questo, è corposo e senza compromessi eppure lo trovo un totale gattino e, se applicato con cura, è così molto piacevole e educato. Gli animali qui sono chiaramente gestiti con un tocco molto abile e Liz è nel suo elemento a creare queste opere che fanno riferimento ai profumi vintage, tutti in un genere a sé stante. Alcuni profumieri indie usano gli animali in modo molto goffo, mettendo un sacco di sostituti del zibetto e chiamando quello un accordo animale, quando per me manca di sfumature e affonda come una pietra sul fondo della composizione, solo per languire e probabilmente essere ancora percepito sulla tua pelle giorni dopo. (per essere onesti, puoi sentire Salome il giorno dopo) Non c'è dubbio che Salome probabilmente utilizzi un sostituto del zibetto, ma i muschi complessivi sembrano essere stati tessuti e miscelati con cura nel tessuto stesso di ciò che è Salome. Sono muschi muscanone, caldi e dolci di malva e anche il più autentico, cervo, animale urinoso shangrilide e tipo animalis, ma perfettamente bilanciato. Penso che sia una cosa completamente ipnotizzante. La sua arte non è qualcosa da scomporre nel modo noioso e da poltrona in cui estraggo e punzecchio possibili materiali utilizzati. Indossalo e goditelo. Superbo.
