Esta manhã, a minha colega de trabalho entrou no nosso grande escritório de plano aberto e exclamou imediatamente "isto aqui cheira mal". Estas moléculas gostam de viajar. Gosto do fragmento. É um pouco suado, como dar um abraço ao teu irmão e perceber que ele ainda não tomou banho. Mas sim, ele é teu irmão e tu gostas dele, por isso está tudo bem. No máximo dois esguichos para o escritório. Definitivamente não quatro, ok? Adeus Segue-me no Instagram: @TheScentiest
Adoro a imagem de uma Cellier mal-humorada com um gauloises pendurado na boca a murmurar palavrões franceses numa indústria dominada por homens. É através da interação com os Cellierphiles que tenho esta impressão dela, mas pode ser imprecisa. Quer dizer, não sou a maior fã de Bandit, mas posso apreciá-la, adoro outro que ela fez para a Balmain Vent Vert e tenho um vintage razoavelmente antigo dos anos 60 que ainda é fantástico e se mistura com vegetação. Por isso, disseram-me que devia experimentar este perfume e foi-me muito gentilmente fornecido outro vintage bastante antigo para experimentar e, caramba, é um perfume brilhante. Cheira à beleza da violeta, gentilmente pulverulenta, mas definitivamente tem qualidades mais frias de folha de violeta, que é um cheiro realmente estranho na verdade. Uma mistura complexa, verde e seca de irone e ionone. Tudo isto contra um couro completamente não bonito, não amanteigado e totalmente não elegante. É quase moderno de uma forma estranha e, no entanto, este perfume provavelmente cheirava tão antiquado hoje como quando foi lançado. Quero dizer, datado no bom sentido, envelhecido mas não desprovido de uma certa vibração. Sim, é uma espécie de declaração enigmática e pulverulenta, quente e com a quantidade certa de tudo o que está a acontecer para mim, almíscares e, de repente, toda aquela secura é de alguma forma epicamente pontuada por um Narciso exuberante e floral ou mais uma sensação púrpura, talvez campainhas ou quase ao ponto de jacinto. Estou completamente apaixonada por ele. As notas de topo, que eu podia dizer que eram cítricas, tinham perdido um pouco do seu brilho, mas quando se está no crepúsculo não se espera que tudo funcione na perfeição, certo? Outra coisa que me levou a experimentar este perfume clássico foi Miguel Matos e a sua homenagem a Cellier, Germaine. Que devo dizer que tem um cheiro muito diferente deste. Mesmo assim gostei do Germaine e pode-se dizer que é cítrico, violeta, folha de violeta, couro, quão diferente pode ser? Bem, bastante diferente é a resposta, mas um bom aceno de cabeça na direção deste perfume. Adoro completamente o Jolie Madame e é o mais adequado para um homem que se pode esperar, especialmente como um perfume com Madame no título.
Undergrowth é de longe o meu favorito dos três que experimentei. Vou começar com a crítica, sinto o mesmo em relação a isso como sinto em relação ao Forrest: não é um perfume no sentido que eu quero que um perfume seja... bem... perfumado! É uma essência Aurora, um cheiro, de fato evocativo de sub-bosque sem ser muito bruxesco ou loucamente indie. Mas talvez seja exatamente aí que ele perca um truque? Se eu tivesse que representar ‘sub-bosque’, a definição quase literal para mim seria um acorde ou nota de cogumelo. Existem muitos materiais que possuem essas qualidades, como geosmina ou etil fenchol. No entanto, o que eu gosto é a entrega livre de clichês de materiais comuns e reconhecíveis, mas apresentados de uma maneira tão adorável. O patchouli é proeminente, mas não tem aquele trope de solo, foi manipulado e suavizado, arredondado. A abertura é mentolada, mas não a ponto de lembrar pasta de dente ou hortelã-pimenta, que pareceriam fora de lugar. Isso está muito delicadamente colocado sobre a madeira e a vegetação do corpo do sub-bosque. Levemente mentolado, um toque de eucalipto, um uso parcimonioso de cânfora branca nesse corpo de patchouli. Então, aparentemente, há muitos naturais nisso e isso se mostra, o vetiver não é evidente ou esfumaçado, mas provavelmente está engrossando e sustentando esse patchouli. Eu digo grosso, mas este é notavelmente leve. Eu extraí o máximo de material perfumado que pude de mais uma coleção de materiais madeirados e verdes. Talvez eu esteja sendo injusto e esperando demais? Nem toda fragrância precisa ter uma variedade diversificada de notas e acordes, e para o crédito do Rook, nada soa estranho e tudo se encaixa em seu devido lugar. Estou sendo excessivamente crítico em relação a uma fragrância que eu fundamentalmente gosto e apreciei. Ainda assim, eu não a compraria.
Forrest é agradável. Pinheiro, cipreste e abeto, talvez um cedro virginiano mais pesado criem uma espécie de ar flutuante de floresta. Para mim, isso tem tanto a ver com olíbano quanto qualquer outra coisa. É fresco, amadeirado, é adorável. No entanto, é perfume? Digo isso com o maior respeito, mas não tenho certeza da resposta. Acho que é mais um cheiro do que qualquer outra coisa. Uma aurora que eu quero que o perfume tenha interesse, fases distintas e notas. O nome sugeriria que atendeu ao seu Brief e deveria ser uma coleção de materiais amadeirados e resinosos conspirando para evocar uma floresta, e faz isso. Você não consegue sentir claramente truques modernos de fixação ou Iso E Super ou qualquer coisa, embora eu não duvide que provavelmente esteja lá. A acidez dos cítricos e do pinheiro dá lugar a um Lemony Elemi e Olíbano cerebrais que duram razoavelmente bem na minha pele. Não posso criticá-lo realmente, mas não me empolga.
Quem quer que tenha pensado por um momento que isso cheirava remotamente como Fall into Stars, claramente tem um olfato muito diferente do meu. Sem ofensa, mas as habilidades de Nadeem não são de forma alguma comparáveis às de Christophe e, mesmo que fossem, esses dois perfumes estão em extremos completamente diferentes de um espectro. Isso não quer dizer que eu não goste, a assinatura de Rook tem uma complexidade notável, abrindo com uma forte, mas bem gerenciada nota de alcatrão de bétula, atuando efetivamente como uma espécie de nota de topo defumada, que gradualmente desaparece à medida que uma espécie de couro profundo, ensaboado e masculino emerge. Ele evolui ao longo do uso e dura para sempre na pele, mas eu não diria que Rook é intrusivo. Parece realizado, mas adequadamente denso, Indy e rústico, bastante estranho na verdade. É difícil de descrever porque é confuso, e esse não é um bom adjetivo para usar sobre o trabalho de um perfumista. Eu não usaria e, portanto, não é um sucesso para mim. Claramente há alguma qualidade aqui e um valor razoavelmente bom, junto com uma forte marca e embalagens interessantes. Eu acho que coisas boas estão por vir da Rook, mas os três que experimentei não me empolgaram particularmente.
Completando o conjunto está isso... um perfume de rosa frutado. Não é um conceito que eu não goste, uma combinação testada e aprovada, o que significa que precisa ser muito, muito bom para se destacar. Há talento e estilo suficientes na indústria para criar perfumes de rosa que fazem algo diferente, este da Cra-yon não é um deles. Se eu comparar com exemplos recentes de rosas que fizeram algo diferente, eu teria que citar o Spite da Chronotope ou o Talento da Meditorossa. Eu simplesmente não gosto disso, rosa doce e pegajosa, fina como plástico, reminiscente de celofane vermelho, sem profundidade real, mas poderosamente na sua cara! Quero dizer, a ponto de gritar com você. A frutalidade vai de mãos dadas com um tom almiscarado, rosa, de frutas vermelhas, framboesa/morango. Está tudo bem, suponho, se é isso que você quer e muitas pessoas talvez queiram, mas eu questiono sua existência ainda mais do que o cansativo catálogo de fragrâncias da Montale, que parecem ter um público, enquanto esta nova marca está tentando estabelecer um com base em absolutamente nada de valor ou originalidade. Estou sendo particularmente e incomumente duro para mim, mas eu simplesmente não vejo sentido na existência desta marca? Eu não sou alguém que está 'tudo sobre o suco.' (...Homem!) Eu vejo que há mais no perfume do que isso e talvez não tenha sido tão duro com outras marcas novas que parecem dar mais importância à presença nas redes sociais, marketing e imagem da marca. Não duvido da importância dessas coisas, mas se as fragrâncias são muito genéricas, então perfumistas que valem seu sal verão através disso e exigirãomais. Como eu disse em uma revisão anterior, se mesmo uma dessas tivesse sido ligeiramente 'corajosa', mesmo que fosse horrível, eu talvez não tivesse sido tão crítico.
CEO é uma escolha curiosa de título, não acha? Isso vindo de uma marca que parece promover uma espécie de vibe moderna, sustentável e socialmente consciente, com as proclamações veganas e sem gênero estampadas na embalagem. Suponho que você possa ser um bom CEO, não um bastardo elitista que pisa no pequeno, mas aí está. De qualquer forma... isso é uma baunilha entediante para mim. Abre de forma bastante agradável, claramente doce com vanilina e um leve acorde floral se desenvolvendo, mas, vamos lá, é esmagadoramente sem inspiração. Acho que, em sua defesa, me lembrou algo da coleção Vanille da Sylvanne Delacourte, o que na verdade não é uma grande defesa, já que as achei bastante sem inspiração, apesar da conexão com a Guerlain. Enjoativa após um curto período e eu realmente não gostei de usá-la. Desculpe. Não é apenas porque sou um snob de absoluto de baunilha natural e amadeirada ou algo assim, eu gosto de muitas baunilhas mais modestas, só não desta.
Ok, então vou tentar não criticar essa marca com tanto vitriol e desdém como fiz no Instagram, mas os três perfumes da Cra-yon me parecem bastante sem sentido, em termos de criatividade ou inovação, e levantam a questão: por que se dar ao trabalho? Por que criar uma marca que não empolga, não inova ou sequer mostra um vislumbre de algo novo? Não estou sendo maldoso, é apenas uma pergunta e observação genuínas. Em um mercado saturado, como essa marca se destaca? Para mim, não se destaca. É tudo marketing, logotipos elegantes e embalagens com zero substância por trás, os perfumes parecem ter sido retirados da prateleira de um laboratório de fragrâncias: teremos um de sândalo (este), um de rosa e um de baunilha. Todos conceitos simples e bons pontos de partida, e mesmo que um deles fosse bom, isso mudaria completamente minha visão sobre a marca, então realmente não leva muito para eu dar o benefício da dúvida, mas os três são completamente iguais, de A a B a C. É fraco. Sem vida. Parece que não há paixão neste produto e, quando você vê muitas marcas surgirem e desaparecerem, você acaba percebendo o que é e o que não é um trabalho de amor. Isso não é ruim em si, cheira como um Santal 33 abaixo da média da Le Labo, o que é definitivamente intencional, dado o que eu suponho ser o público-alvo "woke", urbano e hipster da Cra-yon. Então, não apenas sem brilho, mas provavelmente um clone deliberado. O problema é que eu não gosto do Santal 33 de qualquer forma, a estranheza aquosa de uma abertura de papiro, a nota de topo de sândalo é muito desconcertante para mim e cheira simplesmente estranho. É intrigante, no entanto, apesar de não gostar ou querer usar, e isso nem tem o recompensador e nozinho drydown de Santal de sua inspiração. Desculpe, Cra-yon, não estou comprando, mas claramente alguém está e vocês estão fazendo isso funcionar em um mercado saturado. Ao contrário da minha reclamação habitual sobre novas marcas lançando 12-14 fragrâncias em uma linha e depois sentindo que precisam lançar uma nova a cada três meses para se manterem frescas, relevantes, sendo promovidas por influenciadores, permanecendo visíveis como marca e acompanhando a produção de outras casas, etc... Eu gosto de marcas que não jogam esse jogo e o foco da Cra-yon em 3 para começar é uma boa ideia. No entanto, se eles tivessem lançado mais, as chances seriam melhores de conseguir uma que eu gostasse e talvez isso tivesse mudado um pouco toda a aparência desta resenha... Não sei?
Penso que foi afetado por algumas expectativas estranhas. É provável que as pessoas se entusiasmem com um novo Roja. Especialmente um acessível como este. O primeiro lote foi limitado a 100 garrafas, pelo que se esgotou rapidamente. Tudo isto contribui para o entusiasmo. Depois, muitas pessoas venderam as suas garrafas e a bolha de entusiasmo rebentou. Então, o que é que se passa? Bem, na verdade nada. Acho que esta é uma fragrância muito agradável. Citrinos e menta com uma base de musgo doce e amadeirado. Longevidade decente. Fica um pouco rente, mas não faz mal. Tem um cheiro agradável. É um pouco fora do género para Roja. Estamos habituados aos grandes Chypres e aos animálicos, aos ouds, aos couros e a outros aromas mais desafiantes. Por isso é um pouco inesperado, mas isso não muda o facto de cheirar bem. Para mim - já tenho muitos neste espaço, por isso não tenho a certeza se preciso dele na minha vida, mas se tiver uma lacuna para uma fragrância agradável de citrinos e menta, este será ótimo.
Alain Delon Iquitos é uma estranha combinação de rosa, aldeídos limpos e borbulhantes (cheiros a sabão) e coisas sujas e animalescas. É venerado como um clássico. Mas para ser honesto, cheira-me horrivelmente. É tão brutal e chocante no seu uso de limpo e sujo juntos que não funciona de todo. Pensem assim: um lotário seriamente dependente de sexo faz uma pequena pausa no sexo para se lavar com o melhor sabonete de rosas da sua avó. Ele não muda de roupa. É a isso que isto cheira. Pode agradar a alguns mas, para mim, é um "hard pass". Lamento. Não lamento.
No interesse da total transparência, Carter muito gentilmente me enviou essas amostras (eu pretendia apoiar o projeto de qualquer forma), ele é assim e sabe muito bem que minhas opiniões, por mais insignificantes que sejam, serão honestas e diretas, e se eu não gostar de algo ou achar que é objetivamente ou tecnicamente deficiente (novamente, se você acredita que estou qualificado para comentar), então eu direi. Acho que ele convida a crítica e provavelmente aprecia isso, eu sei que eu apreciaria. Vou começar dizendo que os três exibem uma habilidade realmente afinada para um perfumista autodidata e alguém que considero ter uma perspectiva realmente interessante sobre muitas coisas, não menos sobre a arte da perfumaria e talvez alguma noção do que ela deve representar. Eu gostaria de pintar quadros com minhas palavras e ficar todo poético sobre essas fragrâncias porque elas merecem, mas minhas resenhas costumam ser uma fixação implacavelmente entediante com materiais e reflexões do tipo 'como eles fizeram isso?'. Então, Playlinda, para mim, é a descrição mais convincente e talvez a mais reconfortante que explica suas origens e inspiração. Acho que é a mais 'comercial' (isso soa terrível), mas é a mais acessível para as pessoas, eu acho, mas completamente livre de clichês, pois não senti nada remotamente parecido. A abertura é como uma flor amarela, um pouco gordurosa e láctea. Playlinda é uma fragrância de praia, mas não é óbvio, pele quente, até mesmo aquele efeito de âmbar gris da saliva na pele, mas não de uma maneira sensual ou lasciva. É reconfortante. Ameaça um toque de coco ou manteiga de karité por um momento, mas subverte completamente essa sensação com vibrações de frutas empoeiradas, arenosas e salgadas, e um almíscar aconchegante. O pêssego deveria ser o grande protagonista aqui (rs), mas o acorde frutal não grita isso imediatamente para mim, e isso não é um sinal de falha, porque já vi muitas resenhas mencionando isso de forma vívida, então o que eu sei. Não passei tempo suficiente com Playalinda, mas achei necessário dar minhas primeiras impressões aqui. É muito bom e apenas mostra o esforço que vai em um perfume indie para criar uma verdadeira arte, que tem uma narrativa verdadeiramente pessoal. Você não precisa ser informado de que é profundamente pessoal, você pode sentir isso.
Já tinha cheirado as criações da Ruth para outras marcas e estava intrigada para ver como seria a sua própria marca e esta linha é muito especial. Só experimentei três até agora, mas são todos de parar o trânsito! Composições extremamente ricas e complexas, não são coisas elegantes ou singulares que se possam criar para uma marca (um de rosas, um de couro, etc.) com um breve resumo, mas sim peças verdadeiramente artísticas e afirmativas para mostrar a excelente perfumista que a Ruth é claramente. Para mim, Signature abre com um toque de açafrão, pesado, inebriante, mas estranhamente plástico e elástico, com notas de frutos exóticos e cassis. Na verdade, tem um cheiro bastante acentuado e resinoso como uma base artificial de Oud, mas nada específico como ahhh isso é ágar negro ou Firmenich, Oud bois ou o que quer que seja. Isto é talvez apenas materiais a conspirar para fazer algo muito complexo, que é basicamente aquilo em que consiste uma base ou acorde sintético de "Oud". Diria que é amplamente masculino e a sua força e ousadia iniciais são muito cativantes e sugiro que seja muito apelativo para as pessoas que gostam de fragrâncias modernas que batem forte, particularmente na abertura. Algo nesta linha faz-me lembrar o brilhante Christophe Laudamiel e o seu trabalho com Strangelove, talvez estes sejam menos obviamente construídos com matérias-primas naturais fantásticas, mas algo sobre a sensação e complexidade é semelhante. Um grande apoio.
Então, já faz um tempo desde que eu me recuei em horror com a abertura de uma fragrância. Quero dizer, (Versace) Eros é ruim o suficiente, mas suas lágrimas fedem pra caramba! 🤣 No entanto, a verdade é que o desafio dessa fragrância é algo que eu aprecio, e lágrimas de Eros é um grande desafio, mas já enquanto se acomoda, suas facetas cintilantes de verdes jade e azuis turquesa estão realmente começando a elicitar uma resposta mais positiva, isso melhora cada vez mais à medida que seca. Há uma enorme nota floral úmida de jacinto, quero dizer, não é nem mesmo esse elemento que é desagradável, mas geralmente, isoladamente, não é a minha coisa favorita. Acho que é só que a abertura é uma massa tão concentrada de 'coisas' brutalizando suas narinas, quero dizer, eu fiz uma careta 😬 Eu realmente fiz uma careta 😬. É metálico, resinoso (galbano ou angélica talvez?) ozônico, é mais do que uma brisa ou beira-mar, isso não está na 'beira', é uma Fossa das Marianas, uma carga marinha de profundidade! Acho que é absolutamente inspirado! De qualquer forma, é extremamente memorável. Lágrimas de Eros não é a minha praia, mas eu consigo me empolgar ocasionalmente com coisas assim porque é uma perfumaria tão ousada e única. Algo sobre o estilo do dry down me lembra um pouco de French Lover e essa é uma associação muito positiva, de fato. Não consigo acreditar na mudança de uma abertura intrusiva e atroz para algo muito agradável quando se acomoda, isso só mostra que você não deve julgar um perfume muito rapidamente e severamente, eu meio que tive uma sensação engraçada de que ia melhorar. Eu diria que, dos três que experimentei até agora... este é provavelmente o meu favorito apenas pela pura arte, mal posso esperar para usá-lo adequadamente. ATUALIZAÇÃO 09/06/21 Posso apenas dizer que, ao falar com pessoas que me perguntaram quais foram os destaques de 2020, eu digo 'Lágrimas de Eros', EU NÃO CONSIGO PARAR DE PENSAR NISSO. Eu realmente não consigo, e ainda assim tudo que eu disse acima é preciso. É uma das obras mais interessantes que eu senti em muito tempo, é uma peça pura de arte olfativa. Eu a descrevi recentemente como 'Jacintos de Heavy Metal' e isso é bastante preciso. Se eu comprasse um frasco, não tenho certeza se haveria alguma ocasião adequada? Talvez se o Iron Maiden começasse a fazer shows nos jardins botânicos ou algo assim? Paul merece um enorme crédito por isso e sua linha em geral, é realmente difícil para um perfume indie equilibrar polimento e ideias novas e realmente malucas, mas ele parece encontrar um bom equilíbrio.
As pessoas votam contra porque é uma versão Pride. 🤦♂️
Alguém sabe se isto cheira a Halfeti Cedar? Tem notas semelhantes...
Isso é simplesmente o que as pessoas esperam de uma fragrância de neroli: cerosa, fresca, na linha de 4711 ou Neroli Portofino (que, embora mais recente, é a base deste gênero e é uma verdadeira fragrância de neroli nesse sentido, em vez de uma colônia). Minha experiência com materiais naturais de neroli varia de um cheiro mais verde e verdadeiramente único a uma loja de ferramentas ou a uma parede recentemente pintada, em vez do acorde floral branco e gorduroso tão indicativo de perfumes à base de ‘neroli’, mas eu me desvio do assunto. A abertura disso é um zumbido deslumbrante, embora ligeiramente efêmero, com a qualidade metálica natural do petitgrain se juntando a ele e imediatamente fresco com o acorde floral branco cremoso e maduro. É uma coisa linda e, embora o zumbido inicial seja breve, a combinação cítrica e floral branca é perfeita para estender e impulsionar o aspecto cítrico e, para mim, rivaliza com o poder de um Neroli Portofino, por exemplo, mas tem uma entrega de colônia muito mais elegante e clássica. É mais uma fragrância do tipo Floris ou M&W 4711 e, à medida que os cítricos se estabelecem em uma dominância mais floral, há sugestões de ervas tipo manjericão, talvez uma folha de louro ou um toque de especiarias? É uma perfumaria cuidadosamente feita e bem executada. Os frascos desta marca são simples, mas elegantes, o preço é ótimo, não posso criticá-los, exceto para dizer que isso é ligeiramente mais dominante em neroli do que o que se adequa aos meus gostos, mas ocasionalmente eu usarei isso e aproveitarei. Em um dia quente, você poderia fazer muito pior do que se refrescar usando um pouco disso. Altamente recomendado.
Aqui está a verdade. Tendo possuído o Terrarossa por alguns anos agora, e sendo apresentado a esta marca pelo meu amigo Dana (o brilhante A nose knows), eu estive tentado a adquirir os outros por um tempo e não estou decepcionado com esta compra às cegas. Aqui está uma verdadeira primeira impressão desta fragrância: um topo de laranja doce imediato, que desce para um gourmand, então é uma laranja com chocolate, uma ótima combinação, mas difícil de executar. (Para um novato como eu, porque eu já tentei) A razão pela qual funciona aqui é porque não é muito doce e evoluiu para uma laranja cremosa e láctea de flor de laranjeira quando seca. A principal coisa que eu tirei disso foi (lembrando que acabei de dizer que não era muito doce) uma nota levemente inflacionada de chiclete. Esta não é a nota açucarada e ruim dos designers masculinos de última geração, cheira a jasmim ou tuberosa nesse sentido natural e levemente bananoso. Secando, fica muito mais baunilha e semelhante a um milhão de baunilhas frutadas voltadas para o público feminino, mas mantém um bom chocolate/benjoim até o fim. Eu acho que quando você olha para isso como um todo, desde o início único até o final um tanto previsível, ainda tem uma enorme quantidade de mérito, quero dizer, eu usaria isso, e claro que vou, sendo uma fragrância rara desse tipo que eu realmente gosto, começando com um toque tão interessante e bem construído como faz. Eu amo isso? Não. Mas eu gosto. Não tem nada a ver com Serge Lutens Fleurs d’oranger, a propósito, exceto por uma nota/acordo de flor de laranjeira aqui.
Uma versão mais forte, mais duradoura e mais profunda do EDP. Acho-o muito semelhante.
Não é para toda a gente. Cheira como se eu imaginasse uma cirurgia dentária numa nave espacial. Tudo muito duro e com arestas metálicas afiadas. Há uma nota de maçã, mas é uma maçã futurista. Não é feita de fruta. É feita de alumínio. E acho que é por isso que precisamos da cirurgia dentária. Duradouro. Durável. Metálico. Às vezes sinto o cheiro dele no ar e penso que é delicioso, e depois encontro o metal outra vez. E é desagradável. Esta é uma fragrância marmita. E ainda não consigo decidir se a adoro ou se a odeio. É cerca de 97% de ódio. Mas talvez o possa adorar. O que não faz sentido. Bom dia.
Para mim, um âmbar ligeiramente noz. Grande desempenho. Muito bem executado. Lembra-me ligeiramente a Xerjoff Amber Star. Outros discordarão.
Não sou muito bom a reconhecer notas. De facto, sou bastante fraco nisso. Talvez seja melhor do que a média dos muggles, mas não é certamente o meu super poder. Tenho particular dificuldade em distinguir notas de ervas. Por isso, assim que cheirei este perfume fiquei bastante satisfeita comigo própria, pois a nota de estragão era tão óbvia. Tem um verde herbáceo, mas também uma nota quase de anis. É inconfundível. Traz-me imediatamente à memória as memórias de quando cozinhava com a minha mãe em criança e usava estragão. Claro que o estragão não está na lista. Lá se vai a minha auto-congratulação. Mas não interessa. Para mim, esta é uma fragrância cítrica e de estragão. Quase a chegar ao anis. É muito educado e seca numa agradável base de âmbar gris e vetiver terroso. Muito, muito elegante, como seria de esperar de Guerlain. Não é uma besta. Mas é ideal para usar no verão
Muito honrado em ser a primeira entrada sobre este perfume, pois Chenoir é absolutamente fantástico! É uma lição valiosa em sutileza para os perfumistas independentes que parecem insistir nessa abordagem turva e bruxa, enquanto Amanda pensa em estrutura e acordes simples, que se juntam para criar muito mais do que a soma de suas partes. Basicamente, esta é uma fragrância transparente, herbal e verde, com uma sensibilidade Chypre que mistura o antigo e o novo. O bergamota e o musgo de carvalho fornecem os elementos clássicos, enquanto a delicada flora de muguet e as madeiras modernas na base oferecem os elementos contemporâneos modernizados. Há também uma leveza resinhada e quente. A impressão duradoura é feita pelo musgo de carvalho e, longe de ser uma fragrância de musgo de carvalho, eu diria que se você realmente quer sentir algo que coloca sem vergonha isso no centro da composição, então posso dizer honestamente que você teria dificuldade em encontrar algo melhor. Certamente não de um perfumista independente, nos dias de hoje. Eu amo Chenoir, é fantásticamente fresco e usável, mas interessante e verdadeiramente como nada mais que existe por aí. O preço é fantástico pela qualidade e eu posso apoiar um perfumista do Reino Unido. Isso merece a Pêra Dourada. Apenas compre! Você não vai se arrepender.
Queria isso há tanto tempo, finalmente consegui antes do verão, que não parece ser realmente o momento recomendado pelas pessoas para usá-lo. A questão é que não estou totalmente convencido sobre a sazonalidade dos perfumes, ainda mais porque acho que este é o tipo de fragrância que floresce com o calor, já que percebi que ele cheirava meio suado em mim (e logo após um banho, então sei que não era realmente eu). Obviamente, é "suado" de uma maneira agradável. Bem, não exatamente agradável, é meio sujo na verdade, é a vibe provocante que o perfume deve ter. Mas não é uma característica constante, e possivelmente a temperatura ajuda a desenvolver dessa forma. Então, para as pessoas que estão perdendo essa faceta, minha sugestão é borrifá-lo durante um dia quente e úmido e ver se algo muda. Estou curioso para saber se muda durante os meses mais frios e se se torna um floral em pó mais domado.
Ok, então... é oficial... Salome é meu perfume favorito desta marca. Eu tinha que ter certeza, quando Liz anunciou Bengale rouge eu estava prestes a comprar Salome, mas então pensei em esperar para ver do que se tratava. O que foi bom, mas o BR não conseguiu tirar a coroa de Salome. Ele abre com um couro infundido de cominho, suave, levemente vegetal, reminiscente de castoreum cru e couro, temperado por uma manteiga de íris mais arredondada ou algo assim? Isso é reforçado mais tarde com cheiros secos de Ionona. O efeito principal que aponta para um híbrido oriental/chypre clássico à la o grande Sr. Guy Robert é o contraste de claramente tons animalísticos com florais em pó. No topo, um acorde de cravo suave, mas firme, floresce, um pouco em pó, mas não realmente, todo o efeito é bastante masculino. Pelo menos em mim, e eu disse isso sobre Salome: se um homem usasse, eu provavelmente faria um gesto para ele em algum reconhecimento masculino de seu grande interesse por perfumaria clássica muito bem feita. Se fosse uma mulher, eu provavelmente estaria implorando em seu salto agulha, como um cachorro submisso/escravo! A natureza animalística dá a Salome uma carga levemente sexy. Vou dizer isso, é encorpado e intransigente e, no entanto, eu o considero um verdadeiro gato e, quando aplicado com cuidado, é tão agradável e educado. Os animalísticos aqui são claramente tratados com um toque muito habilidoso e Liz está em seu elemento fazendo essas criações que fazem referência a perfumes vintage, todos em um gênero próprio. Alguns perfumistas independentes usam animalísticos de uma maneira muito desajeitada, colocando um monte de substituto de civeta e chamando isso de um acorde animalístico, quando para mim falta nuance e afunda como uma pedra no fundo da composição, apenas para languidecer e provavelmente ainda ser detectado em sua pele dias depois. (para ser justo, você pode sentir Salome no dia seguinte) Sem dúvida, Salome provavelmente usa substituto de civeta, mas os almíscares gerais parecem ter sido cuidadosamente entrelaçados e misturados na própria essência do que Salome é. É muscanona, almíscares quentes e doces de malva e o mais autêntico, tipo animalístico de veado, urina e shangrilide, mas perfeitamente equilibrado. Eu acho que é algo completamente hipnotizante. Sua arte não é algo que deve ser decomposto de uma maneira tediosa e de sofá, como eu analiso e examino possíveis materiais usados. Apenas use e deleite-se. Sobresalente.
