Esta mañana, mi compañero de trabajo ha entrado en nuestra gran oficina diáfana y ha exclamado de inmediato: "Aquí apesta". A estas moléculas les gusta viajar. Me gusta el olor. Es un poco sudoroso, como darle un abrazo a tu hermano y darte cuenta de que aún no se ha duchado. Pero sí, es tu hermano y lo amas, así que está bien. Máximo dos chorros para la oficina. Definitivamente no cuatro, ¿vale? Adiós Sígueme en Instagram: @TheScentiest
Me encanta la imagen de una Cellier huraña con un gauloises colgando de la boca murmurando palabrotas en francés en una industria dominada por hombres. Es a través de la interacción con Cellierphiles que tengo esta impresión de ella, podría ser inexacta sin embargo. No soy el mayor fan de Bandit, pero puedo apreciarlo, me encanta otro que hizo para Balmain Vent Vert y tengo un vintage de los años 60 bastante antiguo que sigue siendo fantástico y vibra con la vegetación. Así que me dijeron que debería probar este y me proporcionaron muy amablemente otro vintage bastante antiguo para que lo probara y vaya si es un perfume brillante. Huele como la belleza ondulada de la violeta, amablemente empolvada pero definitivamente tiene cualidades más frías de hoja de violeta, que es un olor realmente extraño en verdad. Una compleja mezcla verde y seca de irona e ionona. Todo ello frente a un cuero nada bonito, nada mantecoso y nada elegante. Es casi moderno de una manera extraña y sin embargo este perfume proabably olía tan anticuado hoy como lo hace cuando salió. Quiero decir anticuado en el buen sentido, envejecido pero no carente de cierta vitalidad. Sí, es una especie de declaración enigmática y empolvada, cálida y con la cantidad justa de todo lo que me gusta, almizcles y, de repente, toda esa sequedad se ve épicamente interrumpida por un exuberante Narciso floral o más bien una sensación púrpura, tal vez campanillas o casi hasta el punto de jacinto. Me encanta. Las notas de salida, que podría decir que son cítricas, han perdido un poco de brillo, pero cuando estás en el ocaso no esperas que todo funcione a la perfección, ¿verdad? Otra cosa que me animó a probar este perfume clásico fue Miguel Matos y su homenaje a Cellier, Germaine. El cual tengo que decir que huele muy diferente a este. Me gustó Germaine y se podría decir que es cítrico, violeta, hojas de violeta y cuero. Bueno, muy diferente es la respuesta, pero un buen guiño en la dirección de este perfume. Me encanta Jolie Madame y es lo más adecuado para un hombre que se pueda esperar, especialmente como perfume con Madame en el título.
Undergrowth es, con mucho, mi favorito de los tres que probé. Para empezar, voy a sacar la crítica de en medio, siento lo mismo que Forrest, no es un perfume en el sentido en que quiero que un perfume sea... bueno... ¡perfumado! Es una fragancia Aurora, un olor, de hecho evocador de la maleza sin ser demasiado brujeril o locamente indie. Pero quizás ahí es donde le falta un truco. Si alguna vez tuviera que representar 'maleza', la definición casi literal para mí sería un acorde o nota de hongo. Hay muchos materiales que poseen estas cualidades, como la geosmina o el etilo fenchol. Sin embargo, lo que me gusta es la entrega libre de clichés de materiales comunes y reconocibles, pero presentados de una manera tan encantadora. El pachulí es prominente, pero no tiene ese tropo de tierra, ha sido manipulado y suavizado, redondeado. La apertura es mentolada, pero no hasta el punto de parecer pasta de dientes o menta, lo cual parecería fuera de lugar. Esto está muy delicadamente colocado sobre la madera y la vegetación del cuerpo de la maleza. Ligeramente mentolado, un toque de eucalipto, un uso moderado de alcanfor blanco en ese cuerpo de pachulí. Así que aparentemente hay muchos materiales naturales en esto y se nota, el vetiver no es evidente ni ahumado, pero probablemente está espesorando y apoyando ese pachulí. Digo espeso, pero este es notablemente ligero. He extraído tanto como puedo de lo que es otra colección de materiales leñosos y verdes. Quizás estoy siendo injusto y esperando demasiado. No todas las fragancias deben tener una amplia variedad de notas y acordes, y a crédito de Rook, nada desentona y todo encaja en su lugar correcto. Estoy siendo demasiado crítico con una fragancia que fundamentalmente me gusta y disfruté. Sin embargo, aún no lo compraría.
Forrest es agradable. Pino, ciprés y abeto, quizás un cedro virginiano más pesado crean una especie de aire flotante de bosque. Para mí, esto tiene tanto que ver con el olíbano como con cualquier otra cosa. Es fresco, amaderado, es encantador. Sin embargo, ¿es perfume? Lo digo con el mayor respeto, pero no estoy seguro de la respuesta. Creo que es más un olor que cualquier otra cosa. Una aurora que quiero que el perfume tenga interés, fases y notas distintas. El nombre sugiere que ha cumplido con su objetivo y se supone que es una colección de materiales leñosos y resinosos conspirando para evocar un bosque, y lo hace. No puedes oler abiertamente trucos modernos de fijación o Iso e super o algo así, aunque no dudo que probablemente esté presente. La agudeza de los cítricos y el pino da paso a un Elemi limonado cerebral y al incienso que dura bastante bien en mi piel. Realmente no puedo criticarlo, aunque no me emociona.
Quien haya pensado por un momento que esto olía remotamente a Fall into Stars, claramente tiene un sentido del olfato muy diferente al mío. Sin ofender, pero las habilidades de Nadeem no son comparables a las de Christophe y, aunque lo fueran, estos dos perfumes están en extremos completamente diferentes de un espectro. Eso no quiere decir que no me guste; la firma de Rook tiene una complejidad notable, abriendo con una fuerte pero bien gestionada nota de alquitrán de abeto, actuando efectivamente como una especie de nota de salida ahumada, que se desvanece gradualmente a medida que emerge una especie de cuero de caballero profundo y jabonoso. Evoluciona a lo largo del uso y dura eternamente en la piel, pero no diría que Rook es intrusivo. Se siente logrado pero adecuadamente denso, indie y rústico, bastante extraño en realidad. Es difícil de describir porque está confuso, y ese no es un buen adjetivo para usar sobre el trabajo de un perfumista. No lo usaría y, por lo tanto, no es un éxito en mi opinión. Claramente hay alguna calidad aquí y un valor razonable junto con una fuerte marca y un empaque interesante. Creo que hay cosas buenas por venir de Rook, pero los tres que probé no me emocionaron particularmente.
Completar el conjunto es esto... un perfume de rosa afrutada. No es un concepto que no me guste, es una combinación probada y comprobada, lo que significa que tiene que ser muy, muy bueno para destacar. Hay suficiente estilo y talento en la industria para crear perfumes de rosa que hagan algo diferente, este de Cra-yon no es uno de ellos. Si comparo con ejemplos recientes de rosas que hicieron algo diferente, tendría que mencionar Spite de Chronotope o Talento de Meditorossa. Simplemente no me gusta esta rosa dulce y mermelada, plástica y delgada, que recuerda al celofán rojo, sin profundidad real, ¡pero poderosamente en tu cara! Quiero decir, hasta el punto de gritarte. La frutalidad va de la mano con un tono almizclado, rosa, de baya roja, frambuesa/fresa. Está bien, supongo, si esto es lo que quieres y mucha gente tal vez lo haga, pero cuestiono su existencia aún más que el cansino catálogo de fragancias de Montale que parecen tener una audiencia, mientras que esta nueva marca está tratando de establecer una basada en absolutamente nada de valor u originalidad. Estoy siendo particularmente y inusualmente duro para mí, pero simplemente no veo el sentido en la existencia de esta marca. No soy alguien que esté 'todo sobre el jugo.' (...¡Hombre!) Veo que hay más en el perfume que eso y quizás no he sido tan duro con otras marcas nuevas que parecen dar más importancia a la presencia en redes sociales, marketing e imagen de marca. No dudo de la importancia de estas cosas, pero si las fragancias son muy genéricas, entonces los perfumistas que valen su sal lo verán y exigirán más. Como dije en una reseña anterior, si incluso una de estas hubiera sido ligeramente 'valiente', incluso si hubiera sido horrible, quizás no habría sido tan crítico.
¿No crees que "CEO" es una elección de título curiosa? Esto proviene de una marca que parece promover una especie de vibra moderna, sostenible y socialmente consciente con las proclamaciones veganas y sin género estampadas en el empaque. Supongo que puedes ser un buen CEO y no un bastardo elitista que se caga en el pequeño, pero ahí lo tienes. De todos modos... para mí, esto es una vainilla aburrida. Se abre bastante bien, claramente dulce con vainillina y un ligero acorde floral en desarrollo, pero vamos, es aplastantemente poco inspirador. Creo que en su defensa me recordó a algo de la colección Vanille de Sylvanne Delacourte, lo cual en realidad no es mucha defensa ya que las encontré bastante poco inspiradoras a pesar de la conexión con Guerlain. Se vuelve empalagosa después de un corto tiempo y realmente no disfruté usarla. Lo siento. No es solo porque sea un snob de los absolutos de vainilla natural y amaderada o algo así, me gustan muchas vainillas más modestas, solo que esta no es una de ellas.
Está bien, así que intentaré no criticar esta marca con tanto vitriolo y desdén como lo hice en Instagram, pero las tres fragancias de Cra-yon me parecen bastante inútiles, en términos de creatividad o de romper nuevos terrenos y plantean la pregunta, ¿por qué molestarse? ¿Por qué crear una marca que no emociona, no innova o ni siquiera muestra un destello de algo nuevo? No estoy siendo cruel, es solo una pregunta y observación genuina. En un mercado saturado, ¿cómo se destaca esta marca? Para mí, no lo hace. Todo es marketing y logotipos elegantes y empaques sin sustancia detrás, las fragancias parecen haber sido sacadas de un laboratorio de fragancias, tendremos una de sándalo (esta), una de rosa y una de vainilla. Todos conceptos simples y buenos puntos de partida, e incluso si una de ellas fuera buena, eso cambiaría completamente mi opinión sobre la marca, así que realmente no se necesita mucho para que le dé el beneficio de la duda, pero las tres son completamente genéricas de A a B a C. Es débil. Sin vida. Simplemente parece que no hay pasión en este producto y cuando has visto muchas marcas venir y desaparecer, te haces una idea de lo que es y lo que no es un trabajo de amor. Esto no es malo en sí, huele como un Santal 33 inferior de Le Labo, lo cual es definitivamente intencional dado lo que supongo es el demográfico objetivo de Cra-yon: urbano, hipster. Así que no solo es poco atractivo, sino probablemente un clon deliberado. El problema es que no me gusta Santal 33 de todos modos, la extrañeza acuosa de una apertura de papiro, la nota de salida de sándalo es muy inquietante para mí y huele simplemente raro. Sin embargo, es intrigante, a pesar de no disfrutar o querer usarlo, y esto ni siquiera tiene el recompensante y nuez seco de su inspiración. Lo siento Cra-yon, no lo estoy comprando, pero claramente alguien lo está haciendo y tú lo estás haciendo funcionar en un mercado saturado. Contrario a mi queja habitual de que las nuevas marcas lanzan con 12-14 fragancias en una línea y luego sienten que tienen que lanzar una nueva cada tres meses para mantenerse frescas, relevantes, siendo promovidas por influencers, manteniéndose visibles como marca y manteniéndose al día con la producción de otras casas, etc... Me gustan las marcas que no juegan ese juego y el enfoque de Cra-yon en 3 para empezar es una buena idea. Sin embargo, si hubieran lanzado más, las probabilidades de conseguir una que me gustara serían mejores y tal vez eso habría cambiado ligeramente toda la complexion de esta reseña... No sé?
Creo que ha sufrido algunas expectativas extrañas. Es probable que la gente se entusiasme con una nueva Roja. Especialmente una tan asequible como ésta. El primer lote se limitó a 100 botellas, por lo que se agotó rápidamente. Eso contribuye a la expectación. Y entonces un montón de gente vendió sus botellas y la burbuja de la expectación estalló. ¿Qué está pasando? En realidad, nada. Creo que es una fragancia muy agradable. Cítricos y menta con una base amaderada y dulce de musgo. Longevidad decente. Se lleva un poco justo pero esta bien. Huele bien. Es un poco fuera de tipo para Roja. Estamos acostumbrados a los grandes Chypres y animalics, los ouds, cueros y otros aromas más desafiantes. Así que es un poco inesperado, pero eso no cambia el hecho de que huele muy bien. En mi caso, ya tengo muchas fragancias de este tipo, así que no estoy segura de necesitarla en mi vida, pero si tienes un hueco para una fragancia cítrica y mentolada, esta te encantará.
Alain Delon Iquitos es una extraña combinación de rosa, aldehídos burbujeantes limpios (olores jabonosos) y cosas sucias animales. Es venerado como un clásico. Pero la verdad es que a mí me huele fatal. Es tan brutal y discordante en su uso de lo limpio y lo sucio juntos que no funciona en absoluto. Piénsalo así: un lothario seriamente dependiente del sexo se toma un breve descanso del sexo por un momento para lavarse con el mejor jabón de rosas de su abuela. No se cambia de ropa. Así es como huele. Puede ser atractivo para algunos, pero para mí es un pase difícil. Lo siento. No lo siento.
En aras de la total transparencia, Carter muy amablemente me envió estas muestras (tenía la intención de apoyar el proyecto de todos modos), es así de amable y sabe muy bien que mis opiniones, por insignificantes que sean, serán honestas y directas, y si no me gusta algo o creo que le falta objetivamente o técnicamente (nuevamente, si crees que estoy calificado para comentar), lo diré. Creo que invita a la crítica y probablemente la disfruta, yo sé que lo haría. Solo empezaré diciendo que los tres exhiben una habilidad realmente afinada para un perfumista autodidacta y alguien que encuentro tiene una perspectiva realmente interesante sobre muchas cosas, no menos sobre el arte de la perfumería y quizás alguna noción de lo que debería representar. Ojalá pudiera pintar imágenes con mis palabras y ponerme poético sobre estas fragancias porque lo merecen, pero mis reseñas suelen ser una fijación implacablemente aburrida con los materiales y reflexiones del tipo '¿cómo hicieron eso?'. Así que Playlinda, para mí, es el texto más convincente y quizás el más reconfortante que explica sus orígenes e inspiración. Creo que es el más 'comercial' (suena terrible) pero es el más accesible para la gente, supongo, pero completamente libre de clichés, ya que no he olfateado nada ni remotamente parecido. La apertura es como una flor amarilla algo grasa y láctea. Playlinda es una fragancia costera, pero no es obvio, piel cálida, incluso ese efecto de ámbar gris de la saliva en la piel, pero no de una manera sensual o lasciva. Es reconfortante. Amenaza con un toque de coco o manteca de karité por un momento, pero subierte completamente esa sensación con vibraciones de fruta polvorienta, arenosa y salada, y un almizcle acogedor. Se supone que el durazno es el gran protagonista aquí (jaja), pero el acorde afrutado no me grita inmediatamente eso, y eso no es un signo de fracaso porque he visto muchas reseñas mencionándolo vívidamente, así que ¿qué sé yo? No he pasado suficiente tiempo con Playalinda, pero sentí que era necesario dar mis primeras impresiones aquí. Es muy buena y solo muestra el esfuerzo que se invierte en un perfume indie para crear un verdadero arte, que tiene una narrativa verdaderamente personal. No necesitas que te digan que es profundamente personal, puedes olerlo.
He olido las creaciones de Ruth para otras marcas y estaba intrigada por ver cómo sería su propia marca, y vaya si esta línea es especial. Sólo he probado tres hasta ahora, ¡pero todas son un espectáculo! Composiciones enormemente ricas y complejas, no elegantes o singulares como las que se pueden crear para una marca (una de rosas, una de cuero, etc.) con una breve descripción, sino verdaderamente artísticas, piezas que demuestran lo excelente perfumista que es Ruth. Para mí, Signature se abre con un toque de azafrán, pesado, embriagador pero extrañamente plástico y elástico, salpicado de frutas exóticas y cassis. En realidad huele bastante penetrante y resinoso como una base artificial de Oud, pero nada especifico como ahhh eso es agar negro o Firmenich, Oud bois o lo que sea. Tal vez se trate de materiales que conspiran para crear algo muy complejo, que es básicamente en lo que consiste una base o acorde de Oud sintético. Yo diría que es muy masculino y que su fuerza y atrevimiento iniciales son muy cautivadores y sugeriría que muy atractivos para la gente a la que le gustan las fragancias modernas que pegan fuerte, sobre todo en la apertura. Hay algo en esta línea que me recuerda al brillante Christophe Laudamiel y su trabajo con Strangelove, tal vez estas fragancias estén construidas de forma menos obvia sobre increíbles materias primas naturales, pero hay algo en la sensación y la complejidad que es similar. Un gran respaldo.
Ha pasado un tiempo desde que me he horrorizado con la apertura de una fragancia. Quiero decir, (Versace) Eros es bastante malo, ¡pero sus lágrimas apestan de verdad! 🤣 No, en justicia, el desafío de esta fragancia es algo que disfruto y lágrimas de Eros es un gran desafío, pero ya mientras se asienta, sus destellos de verdes jade y azules turquesa realmente están comenzando a provocar una respuesta más positiva, esto mejora cada vez más a medida que se seca. Hay una enorme nota floral húmeda de jacinto, quiero decir, ni siquiera es ese elemento lo que es desagradable, pero generalmente en aislamiento no es mi cosa favorita. Creo que simplemente la apertura es una masa tan concentrada de 'cosas' que brutaliza tus fosas nasales, quiero decir, hice una mueca 😬. De hecho, hice una mueca 😬. Es metálica, resinosa (¿galbano o angélica quizás?) ozónica, es más que una brisa o el mar, esto no está en el 'lado', ¡es una trinchera de Mariana, una carga marina de profundidad! Creo que es absolutamente inspirador. En cualquier caso, es enormemente memorable. Lágrimas de Eros no es mi estilo, pero de vez en cuando puedo disfrutar de cosas como esta porque es una perfumería tan audaz y única. Algo sobre el estilo del secado me recuerda un poco a French Lover y esa es una asociación muy positiva, de hecho. No puedo creer el cambio de una apertura intrusiva y atroz a algo muy agradable cuando se asienta, solo demuestra que no deberías juzgar un perfume demasiado rápido y duramente, tenía una extraña sensación de que iba a mejorar. Diría que, de los tres que he probado hasta ahora... este es probablemente mi favorito solo por la pura artesanía, no puedo esperar para usarlo adecuadamente. ACTUALIZACIÓN 09/06/21 ¿Puedo decir que cuando hablo con personas que me preguntan cuáles fueron los momentos destacados de mi 2020, digo 'Lágrimas de Eros'? NO PUEDO DEJAR DE PENSAR EN ESO. Realmente no puedo, y aún así todo lo que dije arriba es preciso. Es una de las obras más interesantes que he olfateado en mucho tiempo, es una pieza pura de arte olfativo. Lo describí recientemente como 'Jacintos de heavy metal' y eso es bastante preciso. Si comprara una botella, no estoy seguro de si habría alguna ocasión adecuada. ¿Quizás si Iron Maiden comenzara a hacer conciertos en los jardines botánicos o algo así? Paul merece un gran reconocimiento por esto y su línea en general, es realmente difícil para un perfume independiente equilibrar el pulido y las ideas realmente extravagantes, pero parece encontrar un buen equilibrio.
Que la gente lo vote negativo porque es una versión del Orgullo. 🤦♂️
¿Alguien sabe si esto huele a Cedro Halfeti? Tiene notas similares...
Esto es, simplemente, lo que la gente espera de una fragancia de neroli: cerosa, fresca en la línea de 4711 o Neroli Portofino (que aunque es posterior) es el pilar de este género y es una fragancia de neroli en ese sentido, más que una colonia. Mi experiencia con los materiales de neroli natural varía desde un olor más verde y verdaderamente único hasta el de una ferretería o una pared recién pintada, en lugar del acorde floral blanco graso tan indicativo de los perfumes basados en ‘neroli’, pero me desvío. La apertura de esto es un asombroso, aunque ligeramente efímero, destello, con la calidad metálica natural del petitgrain uniéndose a él y siendo inmediatamente fresca con el acorde floral blanco cremoso y maduro. Es algo hermoso y aunque el destello inicial es efímero, la combinación de cítricos y flores blancas es perfecta para extender y potenciar el aspecto cítrico y, para mí, rivaliza con el poder de un Neroli Portofino, por ejemplo, pero tiene una entrega de colonia mucho más elegante y clásica. Es más una fragancia del tipo Floris o M&W 4711 y justo en medio, a medida que los cítricos se asientan en una dominancia más floral, hay toques de hierbas tipo albahaca, tal vez una hoja de laurel o un toque de especia. Está cuidadosamente elaborada y bien ejecutada en perfumería. Las botellas de esta marca son simples pero elegantes, el precio es excelente, no puedo criticarlas más que decir que esto es ligeramente más dominante con neroli de lo que se ajusta a mis gustos, pero ocasionalmente lo usaré y lo disfrutaré. En un día caluroso, no podrías hacer mucho peor que refrescarte usando un poco de esto. Muy recomendable.
Aquí está la información. Habiendo tenido Terrarossa durante un par de años y siendo consciente de esta marca gracias a mi amiga Dana (la brillante A nose knows), he estado tentado de conseguir los otros durante un tiempo y no estoy decepcionado con esta compra a ciegas. Aquí está una verdadera primera impresión de esta fragancia: un dulce y fresco acorde de naranja en la parte superior, que se despliega en un gourmand, así que es una naranja con chocolate, una gran combinación pero difícil de llevar. (Para un novato como yo, porque lo he intentado) La razón por la que funciona aquí es porque no es demasiado dulce y ha evolucionado a una naranja de flor de azahar cremosa y láctea cuando se asienta. Lo principal que saqué de esto fue (teniendo en cuenta que acabo de decir que no era demasiado dulce) una nota de chicle ligeramente acentuada. Esta no es la nota empalagosa de los diseñadores de hombres de moda reciente, huele a jazmín o tuberosa en ese sentido natural, ligeramente bananoso. Se asienta mucho más en vainilla y es similar a un millón de vainillas frutales comercializadas para mujeres, pero mantiene un agradable chocolate/benzoína hasta el final. Creo que cuando miras esto en su totalidad, desde un inicio único hasta un final algo predecible, todavía tiene una gran cantidad de méritos, quiero decir, yo usaría esto, y por supuesto lo haré, siendo una fragancia rara de este tipo que realmente me gusta, comenzando con un toque tan interesante y bien construido como lo hace. ¿Me encanta? No. Pero me gusta. No se parece en nada a Serge Lutens Fleurs d’oranger, por cierto, excepto por una nota/acorde de flor de azahar aquí.
Una versión más fuerte, duradera y profunda del EDP. Lo encuentro muy similar.
No es para todo el mundo. Huele como me imagino una consulta dental en una nave espacial. Todo muy duro y bordes metálicos afilados. Hay una nota de manzana, pero es una manzana futurista. No está hecha de fruta. Está hecha de aluminio. Supongo que por eso necesitamos la clínica dental. Duradera. Duradero. Metálico. A veces lo huelo en el aire y pienso que es delicioso, y luego vuelvo a encontrar el metal. Y es odioso. Esta es una fragancia marmite. Y todavía no puedo decidir si la amo o la odio. Es un 97% de odio. Pero tal vez podría amarlo. Lo cual no tiene sentido. Buen día.
Ligeramente ámbar nuez para mí. Enorme rendimiento. Bellamente ejecutado. Me recuerda ligeramente al Xerjoff Amber Star. Otros no estarán de acuerdo.
No soy muy bueno reconociendo notas. De hecho, se me da bastante mal. Tal vez mejor que la media de los muggles, pero desde luego no es mi superpoder. En particular, me cuesta diferenciar las notas herbales. Así que en cuanto olí este perfume me sentí muy satisfecha porque la nota de estragón era evidente. Tiene un verdor herbáceo, pero también una nota casi anisada. Es inconfundible. Me recuerda inmediatamente a cuando cocinaba con mi madre de pequeño y utilizaba estragón. Por supuesto, el estragón no está en la lista. Demasiado para mi autofelicitación. Pero da igual. Para mí es una fragancia de cítricos y estragón. Rozando el anís. Es muy cortés y se seca en una agradable base de ámbar gris y vetiver terroso. Muy, muy elegante, como cabría esperar de Guerlain. No es modo bestia. Pero ideal para el verano
Muy honrado de ser la primera entrada en este perfume porque Chenoir es absolutamente fantástico. Es una lección valiosa en la sutileza para los perfumistas independientes que parecen insistir en este enfoque turbio y brujeril, mientras que Amanda piensa en estructura y acordes simples, que se combinan para crear mucho más que la suma de sus partes. Básicamente, esta es una fragancia transparente, herbal y verde con una sensibilidad Chypre que combina lo antiguo y lo nuevo. La bergamota y el musgo de roble proporcionan los elementos clásicos, mientras que la delicada flor de muguet y las maderas modernas en la base aportan los elementos contemporáneos modernizados. También hay una ligera calidez resinosa en esto. La impresión duradera la deja el musgo de roble y, lejos de ser una fragancia de musgo de roble, diría que si realmente quieres oler algo que sin vergüenza lo coloca en el centro de la composición, entonces puedo decir honestamente que te costará encontrar algo mejor. Ciertamente no de un perfumista independiente, en estos días. Me encanta Chenoir, es fantásticamente fresco y llevable, pero interesante y verdaderamente como nada más que hay por ahí. El precio es fantástico para la calidad y tengo la oportunidad de apoyar a un perfumista del Reino Unido. Esto merece la pera dorada. ¡Solo consíguelo! No te arrepentirás.
Quería esto desde hace tanto tiempo, finalmente lo conseguí a tiempo para el verano, aunque no parece ser el momento recomendado por la gente para usarlo. La cosa es que no estoy totalmente convencido de la estacionalidad de los perfumes, más aún porque creo que este es el tipo de fragancia que florece con el calor, ya que me he dado cuenta de que huele un poco a sudor en mí (y justo después de una ducha, así que sé que no era realmente yo). Obviamente, es "sudoroso" de una manera agradable. Bueno, no realmente agradable, en realidad es un poco sucio, es la vibra provocativa que se supone que debe tener el perfume. Pero no es una característica constante, y posiblemente la temperatura ayuda a que se desarrolle de esta manera. Así que para las personas que extrañan este aspecto, mi sugerencia es que lo apliquen durante un día caluroso y húmedo y vean si algo cambia. Tengo curiosidad por saber si cambia durante los meses más fríos y se convierte en un floral en polvo más tameado.
Está bien, así que... es oficial... Salomé es mi perfume favorito de esta marca. Tenía que asegurarme, cuando Liz anunció Bengale rouge estaba a punto de comprar Salomé, pero luego pensé que esperaría para ver de qué se trataba. Lo cual estaba bien, pero BR no pudo desbancar a Salomé. Se abre con un cuero infusionado de comino, suave, ligeramente vegetal, reminiscente de lo crudo, cuero, castóreo, atenuado por una mantequilla de iris más redondeada o algo así. Esto se refuerza más tarde con olores secos de Ionona. El efecto principal que apunta a un híbrido oriental/chypre clásico a la manera del gran Sr. Guy Robert es el contraste de claramente tonos animalísticos con florales empolvados. En la parte superior, un acorde de clavel suave pero firme florece, un poco empolvado pero no realmente, todo el efecto es bastante masculino. Al menos en mí, y dije esto de Salomé: si un hombre lo usara, probablemente le haría un gesto en un reconocimiento de su gran interés en la perfumería clásica muy bien hecha. Si fuera una mujer, probablemente estaría suplicando a su tacón de aguja, como un perro sumiso/esclavo de hombre. La naturaleza animalística le da a Salomé una carga ligeramente sexy. Sin embargo, diré esto: es de cuerpo completo y sin compromisos, y aun así lo encuentro un total de gatito y, aplicado con cuidado, es muy agradable y educado. Los animalísticos aquí están claramente manejados con un toque muy hábil y Liz está en su elemento creando estas obras que hacen guiños a los perfumes vintage, todos en un género propio. Algunos perfumistas independientes usan animalísticos de una manera muy torpe, metiendo un montón de un reemplazo de civeta y llamando a eso un acorde animalístico cuando para mí carece de matices y se hunde como una piedra en el fondo de la composición, solo para languidecer y probablemente seguir siendo detectado en tu piel días después. (para ser justos, puedes oler Salomé al día siguiente) Sin duda, Salomé probablemente usa un reemplazo de civeta, pero los almizcles en general parecen haber sido cuidadosamente tejidos y mezclados en el mismo tejido de lo que es Salomé. Son almizcles cálidos, dulces y muscanone, y el más auténtico, ciervo, animalístico tipo shangrilide y animalis también, pero perfectamente equilibrado. Creo que es algo completamente hipnotizante. Su arte no es algo que se deba descomponer de la manera tediosa y de sillón en la que selecciono y examino posibles materiales utilizados. Simplemente úsalo y disfrútalo. Sobresaliente.
