Ce l'ho fatta! Adoro un Serge Lutens, ma un Serge Lutens in edizione limitata? Ancora di più. Sto pensando da molto tempo di aggiungere un profumo di fiori d'arancio alla mia collezione. Adoro l'odore del materiale assoluto di fiore d'arancio che ho, ma nemmeno i migliori profumi naturali riescono a catturarlo in un formato pratico. Questo Serge Lutens ci si avvicina molto, ma mantiene ancora quella pulizia eccessivamente cerosa di ciò che so essere un accordo creato con sostanze aromatiche di OB. In realtà, penso che il miglior accordo che abbia mai creato sia uno di fiori d'arancio, non è fantastico, ma va bene. La cosa curiosa è che il fiore d'arancio si trasforma in un odore simile al cumino, sporco e sudato per circa un'ora dopo l'applicazione, e combinato con la dolcezza floreale bianca mi ha ricordato i vecchi sedili dei taxi, l'albero magico e un leggero odore di sudore... non suona bene, vero? Eppure lo è. È in qualche modo più pulito e invitante, che ti chiama come un sudore 'guadagnato' e pulito. Comunque, questo svanisce e diventa un fiore d'arancio incessante, cremoso, ceroso e grasso, che applicato delicatamente è un sogno assoluto. Mi piace il design Zellige, sono così un filisteo che non sapevo nemmeno cosa fosse, beh, sapevo cosa fosse, non come si chiamasse. Comunque, un'aggiunta brillante alla collezione. Sono felice.
Questa è la rappresentazione più accurata del tè che abbia mai incontrato in una fragranza. Se hai mai annusato una tazza di tè assam appena preparata, l'aroma è ESATTAMENTE come questa fragranza. Deliziosamente maltato e perfettamente abbinato agli agrumi. Ho pianto quando l'ho annusata per la prima volta! Non percepisco specificamente il pompelmo, ma più un agrume tendente al limone. Sono rimasto sorpreso da questo, perché trovo che il Grapefruit di Jo sia un'aggressione maschile e dura per il mio naso. (Per riferimento, amo sia le fragranze agrumate che quelle maschili). Concordo sul fatto che questa fragranza sia decisamente unisex piuttosto che maschile. L'unica mia lamentela è la longevità orribile. Tipico per Jo, ma questa è peggiore del normale. Forse ho ottenuto un'ora buona prima di smettere di percepirla. Vale $200? No. Tuttavia, se AMI le fragranze al tè come me e riesci a trovare un buon affare, ti consiglio di approfittarne. È la cifra più alta che abbia mai speso per una bottiglia FS ($160 incl. spedizione) ma a volte, se ami qualcosa abbastanza, vale la pena concederti un regalo.
Ok, questa è una di quelle esperienze olfattive che con il senno di poi hanno un senso, non che non l'avessero sul momento, ma vedendo chi è il profumiere, i confronti hanno un senso completo ora. Quando ho cercato di annusare Linari per la prima volta, ho trovato gli altri flaconi intimidatori e illeggibili con tutti quei disegni e così via, così sono arrivata a Notte Bianca perché era l'unica che riuscivo a leggere chiaramente, senza strizzare gli occhi e incasinarmi la faccia. È successo durante un recente viaggio ad Amsterdam e l'odore di questo profumo, tra gli altri, non pensavo sarebbe stato molto memorabile, ma è rimasto nelle mie banche dati olfattive. Mi sono piaciuti gli agrumi e le spezie luminose e moderne dell'apertura e la nuda e cruda essenzialità del cuore chimico dell'aroma, che dà quella sensazione di cashmere e vetiver. Ora che so che si tratta di una composizione di Mark Buxton mi dico: "Certo che lo è!" e per quanto mi piacciano prodotti come Bal d'Afrique, non mi entusiasmano e, avendolo provato solo una volta al polso, non sono riuscito a impegnarmi. Inoltre, stranamente, durante lo stesso viaggio ad Amsterdam ho preso Vetiver Tonka della linea Hermesence, che ha il maggior numero di "questo profumo mi ricorda i voti". Spaventoso. Forse avevo intenzione di prenderlo e non l'ho fatto? Ho trovato l'apertura di Notte Bianca più scintillante e con un tocco di calore fougere in meno, ma sicuramente condividono lo stesso cuore legnoso e cachemire.
Ancora più opulenza, modernità e stranezza da questo profumiere. Golden Seranade è in qualche modo nello stile delle recenti uscite note di Rasquinet come la Moon o quella per Histoires (dimentico il nome) e un'altra di cui ho dimenticato il nome...(non sto andando molto bene, vero? Comunque... Hanno questo zafferano insolito e plastico, con vibrazioni affumicate, alcoliche e di oud tutto allo stesso tempo. Profumi complessi, resinosi e legnosi. Questo è un po' più accessibile però e molto più sul lato caldo e speziato, alcolico. L'ho trovato molto piacevole e sicuramente evocativo del tipo di Glenn Miller, affumicato, romantico, inizio del 20° secolo per qualche motivo. Mi è piaciuto molto.
Questo mi ha affascinato fin dall'inizio ed è ciò che mi ha spinto a comprare un piccolo spray da viaggio, ma lo trovo affascinante anche dal punto di vista tecnico. La nota di gelsomino (accordo persino) è molto interessante in quanto emula chiaramente la natura, ma avendo io stesso sperimentato con i chimici dell'aroma di gelsomino (di cui ce ne sono molti), riesco a percepire in qualche modo la genesi di questa nota di gelsomino. Per cominciare, mi sembra meno un gelsomino sambac e, sebbene abbia tracce di indolo, che lo rendono profumato in modo naturale, non è un'esplosione di skank di gelsomino. Ha quella... parte interna di una banana, frutta esotica e tropicale, funk e una traccia di ylang. Sembra un accordo di fiori bianchi con aspetti di tuberosa, ed è un esercizio interessante per qualcuno come me che sta costruendo ricreazioni di fiori come questo, vedere come i maestri profumieri come Nagel lo fanno. Non solo, ma anche come è sapientemente e abilmente miscelato con una base legnosa, che ha la cremosità complementare per accentuare i fiori. La diffusione... beh, è principalmente una fragranza di gelsomino, a dire il vero, e dura bene, si apre riempiendo la stanza ma si ammorbidisce bene. Mi piace, ma non è il gelsomino celestiale più sollevante che abbia mai provato nella mia vita.
SirCharles fa un'ottima comparazione qui sotto con Oud e Bergamotto di Jo Malone, una fragranza molto originale che per me profuma di legno scuro, fradicio e moderno, un po' sintetico ma anche con alcune delle qualità che si ottengono dall'oud di certe origini. Poi c'è la bergamotto che non profuma di bergamotto, ma non profuma nemmeno abbastanza come un altro agrume da non essere considerata tale. Basta parlare di questo, perché anche se sicuramente percepisco l'associazione, la resa è quanto di più diverso si possa immaginare. Ha una sottigliezza, e un tema generalmente più legnoso con una leggera spezia eterea. Note di testa leggere, ma sufficienti per catturare il mio interesse quando l'ho spruzzato in una boutique Hermes e un cuore morbido. La mia descrizione non le rende giustizia, Agar Ebene è davvero buono. Sono stato spinto a comprare uno spray da viaggio mini.
Trovo davvero difficile esprimere quanto ami questa fragranza. È pura magia, è una profumeria esemplare, bla bla tutte quelle cose entusiastiche. In realtà, però, costa un'assoluta fortuna e sorge la domanda: vale la pena spendere così tanti soldi per un profumo? In un momento di debolezza/stupidità...? Sì, potrei essere convinto. Ovviamente non sto dicendo che sei stupido se lo compri, perché tutti abbiamo i nostri budget e se sei un grande spenditore, allora non puoi trovare di meglio di questo, davvero. Voglio dire, ci sono molti profumi più costosi di questo e se avessi i soldi forse li comprerei tutti, ma forse guiderei anche una Ferrari e non indosserei mai la stessa mutanda due volte...? Quindi c'è questo. Il modo in cui si comporta sulla pelle è sorprendente. Voglio dire, inizialmente ho detto che 'riempie una stanza' e che è duraturo sulla striscia e 'brutalmente forte' 'basta una sola spruzzata' ecc... ma c'è un indizio nell'espressione 'brutale' e questo non suggerisce necessariamente un grande profumo, certamente non quello che sto cercando comunque. Tuttavia, Fall into Stars sembra essere così solo momentaneamente prima di stabilirsi in una delle esperienze più gratificanti che solo i migliori profumi nel mio guardaroba possono offrire. Vorrei dire che è solo per occasioni speciali, ma in realtà potrei indossarlo frequentemente e per qualsiasi scopo e non stancarmi mai dei suoi temi. Non lo sapevo subito (come ho detto pensavo fosse troppo forte) ma indossarlo oggi ha consolidato i sentimenti positivi che avevo dal primo annusamento. Quel primo spruzzo è carico di oud, voglio dire caratteristico, animale, formaggio delicato, legno invecchiato, frutta, alcol scuro, è un cracker e si sviluppa e si sviluppa. Fondamentalmente, ciò che Laudamiel ha fatto qui è creare una composizione che sembra moderna ma ha il cuore di un attar orientale, mediorientale, oud, ben in evidenza. Ha una profondità mielosa che continua a dare. Poi si trasforma in una splendida pelle sfaccettata, un miglioramento della pelle, con una grande quantità di dolcezza ma mai stucchevole e senza picchi di pepe rosa o altro in effetti. La pelle non morde nemmeno, né è liscia in modo cliché, non puoi (almeno io non posso) annusare nessun materiale particolare, è una grande massa arrotondata che scintilla come un opale tagliato fine o le stelle in cui il titolo ti fa cadere. Sembra proprio che potrebbe essere un capolavoro. Sono rimasto completamente colpito... E essendo il cantankeroso, misantropo che sono, non volevo davvero piacermi. Voglio dire, il flacone sembrava mediocre (in realtà sono adorabili di persona) il marchio è sorto dal nulla (non lo fanno tutti?) ciò che intendo è che non c'è la storia di eredità di un Nicholai, per esempio. Inoltre, ricordo di aver pensato 'è carina' a una signora nelle foto del laboratorio Strangelovenyc senza rendermi conto che era Helena Christensen (!) che è il direttore creativo. Non che abbia importanza, ma è un fatto interessante, suppongo. Inoltre, l'aspetto della sostenibilità e la scelta dell'oud come focus possono sembrare un po' passati di moda ora, ma avendo fatto un rapido annusamento degli altri posso dire che la qualità e la meraviglia si riflettono in tutta la linea. La scelta di Givaudan e specificamente del profumiere Cool, ribelle, Christophe Laudamiel è stata saggia, poiché sembra stia estraendo la magia dell'oud e degli altri materiali pregiati con cui hanno scelto di lavorare. In realtà mi sento superiore indossandolo, non in un senso di ego o per vantarmi di bottiglie opulente e costose o altro. Sento genuinamente pietà per gli altri che non (e davvero non possono) annusare meglio di me oggi. (wow, suona paternalistico e inutilmente competitivo... haha) Questo è come mi sento, come se la grandezza emanasse dalla mia persona. Non è giusto. È come portare un AK47 a un combattimento con i pugni. Se dovessi venire in possesso di un po' di soldi potrei comprare la bottiglia piccola perché Fall into Stars è troppo buono per non farlo. Penso che gli amanti dell'oud apprezzeranno la sua autenticità, ma non lo vedo come un favorito della crew degli attar. Questo è più sulla composizione e di conseguenza avrà un'ampia attrattiva. È ipnotico, sono davvero sotto il suo incantesimo. ps: Oh.... Benedici la deliziosa Tanja e Phine di Perfume Lounge ad Amsterdam per avermi dato un prezioso campione di questa roba.
Grande fan del lavoro di Omer e questo non fa eccezione, la cosa più sorprendente per me all'apertura è che, nonostante una forte presenza di lavanda, sono le sfumature animali che si mostrano davvero presto e non ti lasciano illuso che Zeybek non scherzi. Queste note animali sono perfettamente bilanciate, un muschio (e intendo proprio il muschio di cervo) che mescola sensualità, ambretta accogliente e un muschio animale leggermente urinoso. Mi ricorda gli aspetti shangrilide e cuoiosi del castoreo, ma sapientemente dosato in una fragranza molto intelligente che passa da un'apertura aromatica e erbacea, carica di note di fieno, a una sorta di muschio levigato, leggermente metallico ma cremoso. Ha quasi sfumature di muschio ravegeur nel dry down, floreale, simile al giglio (probabilmente il narciso?), forse la dolce cremosità vanigliata della tonka, che non riesci davvero a percepire all'apertura ma è molto prominente quando si assesta. Percepisco erbe, finocchio, sale di sedano, spezie, eugenolo, chiodi di garofano, ma è tutto supportato da quella sensazione animale. Penso sia molto, molto buono, una profumeria interessante e totalmente in linea con lo stile del profumiere e del marchio. Il suo lavoro spesso sembra un buon curry, livelli e onde di spezie e sapori che si costruiscono e si sviluppano sul tuo palato.
Fantastico frammento. Scarsa longevità. Se volete una versione di bestia, scegliete Abercrombie batch 46 o Ruehl 925 (entrambi ormai rari). L'originale è ora ribattezzato Dior Homme Original. Gli amanti di quello smettono di odiare questo.
Questo è esattamente ciò che voglio dalla profumeria iper-moderna e avanguardista e ha un titolo così appropriato per questa roba bizzarra. È una storia a metà, però, perché per quanto adori l'apertura e la prima ora circa dell'esperienza, il fondo secco non è il massimo per me. L'apertura emerge in un buffering a basso bit rate di verde digitale e ozono pixelato, ma poi scatta in una messa a fuoco nitida e in una chiarezza elettrizzante in HD 4k. È un giardino caleidoscopico, psichedelico, di fogliame in cellophane e ibridi traslucidi di peperone/tomodoro coltivati in vasche stile Matrix piene di clorofilla sintetica e spietatamente efficiente. Un tocco metallico, naturalmente, e la leggera sensazione pungente di leccare una batteria o di masticare carta stagnola con otturazioni metalliche. OFF TOPIC! Mi sono sempre chiesto perché la gente dicesse che fa male masticare la carta stagnola con otturazioni metalliche.... alla quale la mia risposta è sempre stata: "Beh, allora non masticare la carta stagnola!". È davvero molto semplice. Quindi, man mano che si va avanti, il gioco si trasforma in una passeggiata in un incubo cubista alla Tron, con la droga slo-mo di Judge Dredd o il primo stadio di Sonic the Hedgehog, ma come se fosse un tour in realtà virtuale di un giardino zen olografico, solo che è tutto glitchato e narrato da Max Headroom. Non riesco nemmeno a creare immagini veramente futuristiche, più che altro come la cultura pop degli anni '80 e '90 pensava che il futuro potesse apparire. Tuttavia, ciò che all'inizio evocava il brano dei Beatles, ricco di acidi e swingante, diventa presto più simile alla cupa e sentimentale "Fake plastic trees" dei Radiohead, e non a causa di note dichiaratamente sintetiche o plastiche, che sono indubbiamente presenti... perché questo mi piace molto. Il fondo è in realtà più cremoso e naturale, con una combinazione di fiori bianchi, crema per le mani e vetiver che, per me, è un po' stucchevole e che sembra emergere dal nulla, dando una brutta scossa a quello che era un viaggio piuttosto euforico fino a un certo punto. Cyber Garden mi interessa perché è una fragranza costruita su una semplice premessa: guardate la lucentezza verde metallizzata del flacone, leggete il nome in caratteri codificati e quando l'odore vi porta l'estetica dritta nelle narici e direttamente nel cervello, capite immediatamente questo profumo! È l'equivalente olfattivo di Saw o Phonebooth o Snakes on a plane... ALTA CONCEZIONE. Se non potete spiegare la trama centrale in una sola frase, allora non voglio saperlo, ed è troppo complicato. L'unico inconveniente è che le fragranze si basano su quei piccoli dettagli che compensano i buchi nella trama, i dialoghi goffi e la cattiva recitazione. Purtroppo per me questo non funziona, ma si trasforma in qualcosa che non potevo sentire nell'incipit, quindi credo che sia intelligente da questo punto di vista? In un certo senso lo voglio.... ma so che non sopporterei il drydown quando lo indosso, ma il maledetto Costume National è un modo per eccitare questo fan del profumo sbiadito!
Ora sono stato molto gentile riguardo a questa fragranza, ma in verità ce ne sono solo due o tre che sono davvero interessanti e questa è una di esse. Questo non è affatto tipico dell'immortelle, non è così cuoiosa, ma ha tocchi leggermente floreali e mielati con una miscela di fico fresco e leggere sfumature di cocco delle foglie di fico. Per me questa è una combinazione che funziona brillantemente e non ricordo di aver mai annusato nulla di simile. Per questo motivo valuto molto positivamente questo profumo, ma non l'ho indossato correttamente né vissuto a lungo, quindi non mi impegnerò completamente. Molto impressionante però, da quello che vedo, come una sorta di profumo di collezione privata di nicchia.
Questa fragranza è spettacolarmente buona. Davvero un gioiello tra una linea che in verità è molto trascurata. Molti marchi hanno queste collezioni 'private' o 'esclusive' e spesso ho pensato che fosse un modo per fare soldi o qualcosa che devono fare per apparire, a causa del successo delle collezioni privee esclusive di TF, Chanel o Dior. In particolare D&G e Hugo Boss, aziende che hanno linee mainstream abbastanza consolidate ma non riescono a suscitare l'interesse per le loro versioni più eleganti... Almeno così mi sembra. Direi che Gucci soffre di questo solo in misura minore, con la loro linea 'Il giardino dell'alchimista' presentata in modo un po' più intelligente con il packaging ecc... Comunque... Ne avevo visti alcuni prima e avevo provato l'Ambre Tigre (che ho successivamente riprovato e amato nonostante fosse difficile entusiasmarci per un'altra ambra) ma una sessione estesa con tutti loro offre un quadro di una linea davvero ben realizzata e ben pensata che raggiunge quella cosa più difficile, la familiarità e la competenza nella profumeria, ma evita i cliché e fa qualcosa di nuovo. Sono massimamente innovativi? No... ma fanno abbastanza e la qualità della miscela è evidente in quasi tutte queste offerte comparabili con Guerlain o qualcosa del genere, nel fatto che non sono fatte con l'intenzione di avere un impatto rapido e facile, una di cuoio, una di rosa, ecc... Quindi ecco quella all'incenso! haha No, ma seriamente, per quanto io sia attratto dall' 'incenso', in realtà sono un po' stanco dei suoi tropi, quindi è bello avere qualcosa come questo che li evita. Si apre con una leggerezza speziata, immediatamente calda e con un leggero tocco di cannella dal balsamo di tolu e un denso labdano, questo da solo suona come un cliché ma è in qualche modo secco con legni e più dolcezza di vaniglia che si accumula fino a lasciarti con una base di essa. Nonostante questo benzoino/vaniglia/labdano, questa fragranza non si presenta come un'ambra, è leggera ed eterea, fumi fluttuanti e un morso dall'incenso ma presentata con moderazione. Pensavo fosse fantastica. Ha il tocco magico e il mio sigillo di approvazione, di sicuro.
Wow! Dire che ha una nota di macaron è molto rivelatore, tutta la texture di questo pezzo è come la sensazione di un macaron. Solido, ma quella è solo la facciata, il guscio sottilissimo con una polvere molto più compatta e un interno elastico e spugnoso, che si nasconde sotto. Ha anche il caratteristico sapore leggero di un macaron, in questo caso pere e aldeidi di frutti rossi, forse un tocco di albicocca? È un pezzo davvero diffuso, guidato dal muschio, dolce, caldo, tenero ma sparse, un po' polveroso, futuristico, gourmand. Penso che sia inestricabilmente... brillante! Sì... lo so. Sono due fragranze di Ariana Grande di seguito che ritengo siano piuttosto decenti. Penso che sia solo il mio gusto in questo momento e tentativi di apprezzare gli aspetti tecnici di composizioni molto, guidate da singole molecole. Mi piace un po' un insieme di sostanze aromatiche che sommano a più della somma delle loro parti, sembrando facili da ottenere o generiche per alcuni, quando in realtà sono momenti o tracce lontane dall'essere qualcosa di molto bello. Non è incredibile, ma mi piacerebbe provarlo di nuovo e Dio non voglia che abbia una di queste enormi, imbarazzanti bottiglie nella mia collezione. Sarebbe come una fabolosa macchia nel mio guardaroba. Un unicorno 'My little pony' tra i tuoi collezionabili Original, He-Man e Star Wars, sigillati ermeticamente e in condizioni perfette. È allettante però, poiché è molto economico e probabilmente lo troverei facile da indossare.
Per gli antipasti.... Adoro questa fragranza. Non sapevo di amarla, perché nonostante la conoscessi da anni non mi ero mai preoccupata di cercarla. A questo punto vale la pena di ricordare che possiedo PdM Oajan, che è un profumo molto simile, direi più forte fino a sfiorare la spina dorsale, più marcato, più spigoloso, più evidente, con più cannella, e che è arrivato quasi un decennio dopo che Jean Claude Ellena ha creato questa piccola bellezza. Questo ha la cannella, ma è più riservato, un corpo ambrato e resinoso di benzoino, la dolcezza della vaniglia, ma il cuore è un odore più scuro, di tabacco bonificato, carico di spezie. È assolutamente adorabile e ciò che mi piace è che ha tutte le caratteristiche che amo di Oajan, ma con un'attenzione più morbida, non brutale e più silenziosa, che ronza rispettosamente. C'è un Daniel Josier che per me è una versione ancora più densa e meno complessa di Oajan e nonostante tutte le somiglianze tra questi tre, indossandoli (possedendoli) sospetto che diventi più facile distinguerli. Ambre Narguile sembra essere la genesi e una cosa molto bella che JCE ha messo al mondo, mi sta piacendo molto oggi.
Quindi... ero davvero bravo a tenere il passo con le nuove uscite e Lalique era un marchio con cui ho avuto difficoltà perché ormai è praticamente introvabile nel Regno Unito. Beh, non è vero, ogni discount online con sede nel Regno Unito ce l'ha, ma non compro alla cieca nemmeno a un prezzo ragionevole. Voglio dire, i negozi che prima li tenevano, semplicemente non li hanno più e questo è coinciso con questa uscita, quindi non ho mai avuto l'opportunità di annusare queste fragranze. Amo anche Lalique come marchio, molte delle fragranze sono opere super classiche, anche se sono realizzate con materie prime super economiche (sì, una formula che vanta l'80% di Iso E Super, sto guardando te!) e Encre Noire è un esempio di questo. Per me ha un profumo molto leggero di agrumi, grafite secca e una dose affumicata di cedro e acetato di vetiveryl... oh e IES. Questo è il suo genio! Comunque, basta parlare dell'originale, com'è questo? L'ho trovato con un'apertura tipo incenso, più simile a un GPH I o a un CdG Man, quel tipo di cosa. Grani di pepe lanciati su una padella cosmica, impossibilmente bianca e rovente, sublimandosi istantaneamente all'impatto in un vapore diffuso e pepato. Poi un cipresso/cedro, un po' di sandalo, morbidezza speziata, ma più di quel vetiver grezzo e cupo dell'originale. Mi piace che Lalique abbia continuato con l'estetica cupa e desolante di EN quando potrebbero facilmente fare la roba scadente che altri marchi producono, eppure rifiutano di farlo, anche il flanker 'sport' in questa linea aveva l'originale al suo centro. Penso che L'Extreme sia a posto.
Ho sentito i recensori di Youtube e la solita folla parlare di questa fragranza e non posso dire di essere necessariamente d'accordo sul fatto che si tratti di una fragranza pulita, sapone e lino. Pensavo che l'apertura fosse come un corpo cremoso, denso e vanigliato, non addolcito da strane note di liquirizia e sale di sedano, prima che il cuore diventasse legnoso ma leggermente dolce. Non l'ho trovata particolarmente polverosa, ma ha quei tocchi erbacei ed è in qualche modo polverosa. Forse? Sono sorpreso di quanto sia buona! Non che non mi piacciano altre cose di Josh o di questo marchio, mi piacciono, ma suppongo che i spoiler che avevo sentito su di essa non si adattassero davvero alla fragranza che ho trovato sulla mia pelle. Il cuore è più legnoso (deve essere il legno di teak elencato qui) e la tenacia delle note dolci di vaniglia rimane alla fine, ma non è affatto una fragranza totalmente dolce. Mi è piaciuta, aveva una sensazione piuttosto 'designer'. Ora non sono esattamente sicuro di cosa intenda con questo e odio davvero l'idea di usare etichette noiose e prive di significato solo per poi incrociarle.... ma in questa rara occasione faccio un'eccezione perché è così che mi sento al riguardo.
L'Originale era originale, con la stranezza del nagamotha o della papiro o qualcosa del genere contro l'arancia cerosa e il fiore d'arancio, è stato un profumo che mi è piaciuto molto. Questo però è spazzatura. Noiosissimo. Acqua di piddle. Non mi piace. Peccato.
Avendo apprezzato il This is Him, mi sto avventurando nelle uscite di Z&V con la rassicurazione che saranno almeno passabili. È uno stato mentale pericoloso, tra l'altro. Da questo ho ottenuto un'apertura piuttosto 'generica' (odio quel termine, ma in questo caso è appropriato) di agrumi diffusi e muschio che si traduce in un sospiro di... beh, non è terribile, ma sembra che abbiano raggiunto il loro apice nella loro prima uscita... che tristezza. Ma aspetta un momento (o un'ora o due per essere più precisi) e sarai accolto da un santal sintetico molto rotondo e attraente e da fiori cremosi e delicati nella base. In realtà mi ha fatto pensare, wow, non è affatto male, unito al fatto che ha una nota centrale tra tutto questo di cui non sono sicuro di cosa sia, ed è unica, seducente. È dolce e un po' fruttata, ma mantiene sempre un legno di sandalo non troppo vanigliato. Dovrei provarlo di nuovo, ma This is love Him, non è affatto male da un primo test sul mio braccio.
Ora ho chiesto al proprietario del marchio di cosa si trattasse il succo scolorito e lei ha detto (parafrasando) 'non lo so?' No, ha fornito qualche spiegazione, ma è di poca importanza; mi ha però assicurato che non si era semplicemente destabilizzato nella vetrina. La verità è che pensavo fosse un profumo un po' torbido, una sorta di gin secco al ginepro, con in cima un accordo agrumato e legnoso simile a una versione molto poco brillante (e per essere onesti, non cercando di esserlo) di un Aventus, di un Elysium, di un Cedrat boisé o di un milione di altri. Non voglio essere troppo severo, perché mi piacciono i concetti del marchio e questo non è terribile, ma non mi ha nemmeno riempito di gioia.
È un'occasione rara, rarissima, in cui oserei dire che una fragranza evoca il mio amato Fahrenheit; l'ho detto di un DS&Durga non molto tempo fa e lo ripeto anche per questo. Super 8 ha un'apertura meravigliosa e dolce che quasi, ma non del tutto, imita l'effetto del biancospino del Fahrenheit vintage o anche di quello attuale. È molto più ariosa e fresca, ma ha una combinazione di verdi e una nota di viola, ma si asciuga molto meno cuoiosa e più scarna, moderna. Mi piace abbastanza, ma non mi ha colpito in faccia (in senso buono) con originalità o vigore. Vale comunque la pena di annusarla.
Oggi lo indosso e devo dire che è piuttosto interessante. Il vetiver è verde, quasi pulito e fresco, ma la parte di "sporcizia" è fornita da qualcosa che si avvicina al patchouli e al legno di cedro. Lo zenzero è presente, ma non è lo zenzero caldo del pan di zenzero né è fresco e vibrante, come una radice appena tagliata, ma per fortuna non è nemmeno quello zenzero da olio essenziale che trovo carente di una nota di zenzero realistica o autentica. Mi ricorda qualcosa di Lush, c'è sicuramente bergamotto e un odore naturale di linalolo, sia agrumato che di lavanda, aromatico. In confronto, questo è il migliore dei tre che ho ricevuto in un pacchetto insieme e dura anche un po' meglio. Non è un completo pasticcio fangoso, ma è sicuramente profumeria naturale a un livello decente, non elitario.
Questa fragranza mi ha assolutamente stupito! Niente a che vedere con l'Organza originale, è una bellezza sensuale, una rara sensazione di leggerezza e ariosità di agrumi dolci, ambra, legni e frutta, il tutto delicatamente speziato con la cannella. Voglio dire... Amo l'ambra profonda e ricca speziata con la cannella, non fraintendetemi, ma ridurre Organza Indecense alle note qui elencate o alla mia descrizione approssimativa non sarebbe corretto. A volte una fragranza ti chiama al cuore, ti invita a entrare e questa sirena è arrivata dal più inaspettato dei luoghi, un banco di Givenchy, una strana versione alternativa di un classico femminile e una linea quasi defunta e difficile da trovare. Adoro questa fragranza, l'ambra è piuttosto incentrata sulla vaniglia e dopo diverse ore, una volta che la parte superiore e il cuore sono stati eliminati, l'odore è quello di una specie di pezzo pedestre, dolce e soffice. Tuttavia, quando questo accade, si è già goduto di ore di profumeria esemplare e stupefacente. Ne voglio una bottiglia.
Una curiosa anomalia, un errore nella matrice, un torto da riparare, se vogliamo, è stato finalmente messo a posto... Ho provato il Derby. Nei miei anni da appassionato di profumi ho provato rari Chanel d'annata e Guerlain, Coty ecc... degli anni '50 e precedenti, eppure questo mi ha lasciato indifferente. Quattro i motivi principali per cui mi ha frustrato così tanto... 1) Adoro Guerlain (e chi non lo ama?) 2) Questo è un profumo "da uomo" 3) Ha un'importante nota di garofano (il mio odore floreale preferito) 4) Anche il profumo non vintage ha un flacone dall'aspetto fantastico. I motivi per cui non ho potuto provarlo sono puramente legati all'ubicazione e al fatto che gli sportelli Guerlain nella mia zona sono scarsamente forniti. Ebbene, sono appena stata ad Amsterdam e mi sono ingozzata di questa collezione, facendo incetta di tre classici, non ultimo il mio preferito....Derby. Che profumo fantastico. Voglio dire che è semplicistico in un certo senso, ma si può prendere di più da esso se si vuole, dato che ci sono strati di complessità anche all'interno di Derby. Si sente molto la lavanda e il geranio, accompagnati da una leggera nota di garofano cipriato. C'è un tocco di muschio di quercia, secondo me, e il cuoio elencato nelle note è più che altro un delicato profumo floreale, di carne, come un cuoio di giaggiolo o di iris. Leggero, ma duraturo, di classe maschile, non si può sbagliare con questo profumo. Penso che sia fantastico e forse cercherò di acquistare una bottiglia vintage, ma se non riuscirò a trovarne una, questa versione moderna andrà benissimo. Superbo.
Questa fragranza è stata molto attesa da me, essendo un grande fan dell'originale, quindi l'anticipazione e le aspettative erano ingiustificatamente alte, quindi tienilo a mente se do una valutazione tiepida. Si apre e percepisco una grande vicinanza da "Parfum" e un calore orientale, non qualcosa che ottengo dall'originale, ma tenendo a mente la dichiarazione Parfum, questo fa effettivamente la stessa cosa. Un altro aspetto che prende in prestito da Declaration è una nota di cumino/carvi, leggermente sudata anche all'inizio con solo le più vaghe intuizioni degli aromi dell'edt. Direi che questo è molto un Pasha modernizzato e reinventato, ma ha merito? Beh, è sulla mia pelle da alcune ore ormai e devo dire che mi è davvero piaciuto. C'è quasi una dolcezza nel drydown di cuoio, è davvero morbido e sottile e dubito che attirerà l'attenzione del comune appassionato di profumi. Questo sarà cercato da chi è nel settore e Cartier ha sicuramente creato qualcosa che, pur non essendo sconvolgente, è molto ben realizzato e ha molta più classe rispetto alla stragrande maggioranza delle nuove uscite maschili. Ho bisogno di indossarlo correttamente, ma sono della stessa opinione del Declaration Parfum, è un'aggiunta gradita, ed è effettivamente un "come sarebbe questa fragranza se fosse in un genere completamente diverso?" tipo di cosa. È buono quanto l'originale? No, ma se viene scontato da qualche parte, lo farò mio. Adoro il drydown morbido simile al sandalo, anche se solo sul mio braccio, non vedo l'ora di indossarlo correttamente e aggiornare questa recensione.
