Ambra leggermente nocciola per me. Prestazione enorme. Ottimamente eseguita. Mi ricorda leggermente lo Xerjoff Amber Star. Altri non saranno d'accordo.
Non sono bravissimo a riconoscere le note. Anzi, sono piuttosto scarsa. Forse meglio del babbano medio, ma di certo non è il mio superpotere. In particolare, faccio fatica a distinguere le note erbacee. Quindi, non appena ho annusato questo profumo, sono stata piuttosto soddisfatta di me stessa perché la nota di dragoncello era così evidente. Ha una nota erbacea verde, ma anche una nota quasi di anice. È inconfondibile. Mi fa subito venire in mente i ricordi di quando cucinavo con mia madre e usavo il dragoncello. Naturalmente il dragoncello non è presente nell'elenco. E questo per quanto riguarda il mio autocompiacimento. Ma non importa. Per me questa è una fragranza di agrumi e dragoncello. Al limite dell'anice. È molto educato e si asciuga su una piacevole base di ambra e vetiver terroso. Molto elegante, come ci si aspetta da Guerlain. Non è un profumo da bestia. Ma ideale da indossare in estate
È un grande onore essere il primo a recensire questo profumo perché Chenoir è assolutamente fantastico! È una lezione preziosa di understatement per i profumieri indipendenti che sembrano insistere su questo approccio torbido e stregonesco, mentre Amanda pensa in termini di struttura e semplici accordi, che si uniscono per creare molto più della somma delle loro parti. Fondamentalmente, si tratta di una fragranza trasparente, erbacea e verde con una sensibilità Chypre che unisce il vecchio e il nuovo. Il bergamotto e il muschio di quercia forniscono gli elementi classici, mentre il delicato muguet floreale e i legni moderni nella base offrono gli elementi contemporanei modernizzati. C'è anche una leggera calda resina in questo. L'impressione duratura è data dal muschio di quercia e, lontano dall'essere una fragranza di muschio di quercia, direi che se vuoi davvero sentire qualcosa che senza vergogna lo pone al centro della composizione, allora posso onestamente dire che sarebbe difficile trovare qualcosa di meglio. Certamente non da un profumiere indipendente, al giorno d'oggi. Adoro Chenoir, è fantastico, fresco e indossabile, ma interessante e davvero unico nel suo genere. Il prezzo è fantastico per la qualità e posso sostenere un profumiere del Regno Unito. Questo merita la Pera d'Oro. Prendilo! Non te ne pentirai.
Lo desideravo da così tanto tempo, finalmente l'ho preso in tempo per l'estate, anche se non sembra essere il periodo raccomandato da molte persone per indossarlo. Il fatto è che non sono del tutto convinto della stagionalità dei profumi, tanto più perché penso che questo sia il tipo di fragranza che fiorisce con il calore, dato che l'ho sentito un po' sudato su di me (e subito dopo una doccia, quindi so che non ero io). Ovviamente è "sudato" in un modo piacevole. Beh, non proprio piacevole, è un po' sporco in realtà, è quella vibrazione provocante che il profumo dovrebbe avere. Ma non è una caratteristica costante, e probabilmente la temperatura aiuta a svilupparsi in questo modo. Quindi, per le persone che si perdono questo aspetto, il mio suggerimento è di spruzzarlo durante una giornata calda e umida e vedere se qualcosa cambia. Sono curioso di sapere se cambia durante i mesi più freddi e diventa un floreale polveroso più tame(r).
Va bene, quindi... è ufficiale... Salome è il mio profumo preferito di questo marchio. Dovevo esserne sicuro, quando Liz ha annunciato Bengale rouge stavo per acquistare Salome, ma poi ho pensato di aspettare per vedere di cosa si trattava. Il che andava bene, ma BR non poteva togliere la corona a Salome. Si apre con un cuoio infuso di cumino, morbido, leggermente vegetale, che ricorda il castoreum grezzo e cuoioso, temperato da un burro d'orris più rotondo o qualcosa del genere? Questo viene rinforzato più tardi con odori di Ionone secco. L'effetto principale, che punta a un ibrido orientale/chypre classico alla maniera del compianto Mr Guy Robert, è il contrasto tra chiare note animali e fiori polverosi. In cima fiorisce un accordo di garofano gentile ma deciso, un po' polveroso ma non troppo, l'intero effetto è piuttosto maschile. Era su di me almeno e ho detto questo di Salome: se un uomo lo indossasse, probabilmente gli farei un cenno in qualche modo amichevole per riconoscere il suo vivo interesse per la profumeria classica di alta qualità. Se fosse stata una donna, probabilmente sarei lì a supplicare al suo tacco a spillo, come un cane sottomesso/schiavo! La natura animale conferisce a Salome una carica leggermente sexy. Dirò questo, è corposo e senza compromessi eppure lo trovo un totale gattino e, se applicato con cura, è così molto piacevole e educato. Gli animali qui sono chiaramente gestiti con un tocco molto abile e Liz è nel suo elemento a creare queste opere che fanno riferimento ai profumi vintage, tutti in un genere a sé stante. Alcuni profumieri indie usano gli animali in modo molto goffo, mettendo un sacco di sostituti del zibetto e chiamando quello un accordo animale, quando per me manca di sfumature e affonda come una pietra sul fondo della composizione, solo per languire e probabilmente essere ancora percepito sulla tua pelle giorni dopo. (per essere onesti, puoi sentire Salome il giorno dopo) Non c'è dubbio che Salome probabilmente utilizzi un sostituto del zibetto, ma i muschi complessivi sembrano essere stati tessuti e miscelati con cura nel tessuto stesso di ciò che è Salome. Sono muschi muscanone, caldi e dolci di malva e anche il più autentico, cervo, animale urinoso shangrilide e tipo animalis, ma perfettamente bilanciato. Penso che sia una cosa completamente ipnotizzante. La sua arte non è qualcosa da scomporre nel modo noioso e da poltrona in cui estraggo e punzecchio possibili materiali utilizzati. Indossalo e goditelo. Superbo.
Le fragranze Yuzu sono un po' deludenti nel complesso, non ne ricordo molte ad essere onesti (il che sgonfia o rafforza il mio punto di vista). In realtà Caron Yuzu è bello ma anche dimenticabile (vedete?) Questo non è affatto così, penso allo Yuzu come a un limone amaro e zuccherino, al pompelmo, ma è un odore di agrumi molto caratteristico. Ci si aspetta un pugno, almeno un colpo di agrumi, invece si ottiene un frutto grande e carnoso, molto più esotico, quasi mango per me. Per me è una via di mezzo tra due L'Artisans, Timbuktu (sul serio) e Batucada. È come un frutto tropicale con la stranezza dell'accordo di bambù, leggermente verde ma con un tocco di spezie leggermente sudato. Mi piace il modo in cui finisce sulla pelle perché è rotondo, pulito, muschiato, un po' caldo nel cuore, e non solo una colonia agrumata senza vita che all'inizio bruciava intensamente ma che si è spenta altrettanto rapidamente. Mi sembra di percepire un sentore terroso e speziato, da cui l'allusione al vetiver, e l'illusione di un cumino o di un cumino molto delicato. Si tratta di una piccola e affascinante creazione di una casa molto creativa e di qualità. Personalmente, non mi ha preso molto, ma lo trovo degno di lode, e sicuramente per gli appassionati di fragranze fruttate è una strana alternativa da provare.
Questo è Vera Wang Sheer Veil-lite che incontra l'ippocampo d'acqua (vedi: Aguape/Malachite Special Edition). Anche il packaging e il colore del profumo sembrano abbastanza simili a VWSV. Riconosco decisamente l'odore di trucioli di matita, che francamente è piuttosto interessante. Non lo odio, ma ho già abbastanza VWSV per durarmi fino all'aldilà.
Stupefacente. L'ho comprato per la mia ragazza perché se ne era innamorata da un campione di 2 ml. Riesco sempre a capire quando lo mette, la fragranza riempie la nostra casa. Spesso riesco a sentirlo dalla stanza accanto, a volte anche quando sono al piano di sotto. È bello, elegante, non troppo complesso e facile da indossare. Sulla mia pelle risulta più legnoso. Seguitemi su Instagram: @TheScentiest
Questo è un piacere. Un piacere speziato. È una lezione magistrale di pepe nero e rosa, entrambi granulosi, ben speziati e stranamente dolci. La base è un legno cremoso leggermente esposto e secco con Cardamomo, ben consumato. È un vero bazar di spezie. Ha la moderazione e la sofisticatezza che ci si aspetta da questo marchio, ma non è 'carino' in quel senso. È il profumiere che mette in mostra tutte le piccole sfaccettature di queste spezie senza essere pesante, come potrebbe facilmente essere. L'ho trovata una rivelazione considerando che era una fragranza che non avevo provato e di cui non ero davvero a conoscenza. Se ti piacciono le spezie, questo è un uso incredibilmente riuscito di esse. È raro che scriva una recensione dopo il primo annusare, aggiornerò dopo averla indossata.
Cuir Cavalier è una pelle senza compromessi. Una pelle moderna, squillante, simile a un jockstrap. Masse di zafferano adornano questa fragranza e dominano praticamente; avendo usato ampiamente lo zafferano, posso attestare che le vere tinture di zafferano iraniano/spagnolo sono cose piuttosto fugaci, nonostante la loro potenza siano vere note di testa. Questo è un accordo di zafferano costruito con cura e realistico, perfettamente completato da castoreum e oud (sospetto) che fissano e conferiscono qualità simili, dense ma trasparenti. Il brivido che questo dà al tuo naso è davvero qualcosa da vedere. Non è particolarmente legnoso e ha un carattere animale piuttosto che veramente animalico. Ho anche rilevato un lieve floreale umido nell'apertura, che rinfresca e conferisce una direzione marginalmente più classica a quella che è essenzialmente una fragranza piuttosto moderna. Immediatamente ho descritto l'estetica come 'pelle floreale' nello stesso modo in cui farei con Cuir de Russie (Chanel) o qualcosa del genere? Non che odorino in modo simile. Non vedo l'ora di indossare questo per il suo morso e il suo ruggito e perché amo lo zafferano, ma ho la sensazione che questo potrebbe polarizzare.
Cosa sta succedendo qui? Perché non l'ho recensito? La mia recensione è stata eliminata? Come ho potuto lasciare che una tale svista passasse sotto silenzio? Per un certo periodo è stato il mio MDCI preferito, ma rivisitando i campioni di questa casa questa settimana ho capito che la visione di Claude Marchal per questo marchio è una visione che ammiro, e tutto è buono. Non credo di aver avuto la maturità necessaria per apprezzare l'intero lavoro la prima volta. A quel punto avevo rifiutato l'approccio della profumeria francese, che è sempre stata gentile e gentile, e cercavo le emozioni viscerali e stravaganti dei profumieri di nicchia e degli Indy. Dopo essermi tolto questo sfizio, torno a Cuir Garamante e rimango sbalordito da quanto sia grande questo profumo. L'apertura è coriacea, indulgente e ricorda molte delle cose che mi piacevano all'epoca della prima prova e probabilmente il motivo per cui non ho seguito CG più intensamente. Quindi... a memoria, ho percepito un'atmosfera di incenso, sandalo e vaniglia, accentuata da resine, e in un certo senso è ancora così. Tuttavia, alla prova di oggi, ho ottenuto una qualità insolita e allettante di rosa avvolta in un accordo iper-cremoso composto da materiali di legno di sandalo, non nocciola o cedro, matita da barba ma non a un milione di miglia dal palo santo in realtà. Ora, quella roba è un materiale quasi inutilizzabile per numerose ragioni, ma soprattutto per le inquietanti sfaccettature di gomma e menta, e per l'ipecac, che è un po' stucchevole. Tuttavia, in questa fragranza viene catturata una strana qualità di sandalo di Mysore, più gradevole, e con la rosa può evocare un profumo classico. Chanel Egoiste. La scelta dell'egoista per il suo grande profumo, ma questo è ancora più ricco e denso di strati, con l'effetto labdano/resine e una sorta di accento gourmand, di pasta frolla. Ci sono anche note di testa, non è tutto basi e medi e questo è ciò che lo fa risplendere e, in ultima analisi, anche la qualità del cuoio del nome. È un'altra magia di MDCI e non è nemmeno il mio secondo o terzo preferito, ma lo amo ancora!
Ci sono così tanti profumi là fuori, che continuo a imbattermi in cose che ho provato anni fa e che non ho recensito, questa è una di queste fragranze, ma di solito è perché erano così così o francamente non valeva la pena di scrivere una recensione. (non che questo mi abbia mai fermato prima d'ora, sia chiaro) Comunque.... Questo è un colosso imponente, un'ambra monumentalmente superba, con tutte le carte in regola. All'inizio c'è dolcezza, una spolverata di cannella e poi un'ambra implacabile, testarda e densa di melassa, con lievi sfumature cioccolatose di benzoino. Non si tratta di un'ambra pesante come il labdano o l'incenso, ma di un ottimo equilibrio di tutto ciò che si desidera in un'ambra, con un'atmosfera secca e naturale da "vecchi libri" fino a una rassicurante non eccessiva saccenteria e gourmandness. È una fragranza decente e dal prezzo molto ragionevole per la qualità. Mi ricorda sicuramente l'Ambra Aurea, l'ambra italiana, se volete? È fantastico, non potrò mai lodarlo abbastanza.
Ha davvero l'odore di Drakkar Noir? (Non sto screditando DN BTW... mi piace) NO! Per me non lo ha assolutamente. Nobile è un interessante chypre/fougere/cologo verde e agrumato con una base calda e rotonda, forse con un po' di legno di sandalo dopo un inizio tipicamente fresco e muschiato. Lo trovo rinvigorente, di qualità maschile, leggermente speziato e più complesso di quanto io possa anche solo preoccuparmi di descrivere. Nobile non è una fragranza che si debba spendere molto tempo a spiegare o descrivere. Nobile è virile, direttamente funzionale, ma non privo di fascino italiano. Nobile è e basta. Se riuscite a trovarlo e amate una fragranza maschile di buona qualità, vi sfido a trovare un difetto in Nobile. NON cercate Nobile, perché voglio quel flacone che state guardando su eBay ;)
L'ho indossato l'altro giorno e credo che mi piaccia? È rosa, per carità! Tuttavia, ho trovato una scia saponosa e leggermente fastidiosa che si sente. Davvero. Moderno, muschiato e diffusivo. Ha un odore diverso a distanza e da vicino. Da vicino si percepisce un muschio leggermente vanigliato e pulito, infuso di rosa, mentre a distanza si percepisce una rosa più dolce e grassa. È un profumo profumato ed evoca... no, urla il colore rosa. Per questo motivo mi sono sentita molto consapevole nell'indossarlo, e non è da me. Penso che sia perché non c'è oud, né legni, né patchouli, né i soliti sospetti di cui parlare e niente che faccia da contrappunto o da ancora all'implacabile accordo di rosa qui dentro. È complesso di per sé, ma non abbastanza da farmi salire a bordo. Non sono uno che lo dice spesso, ma la perfezione della rosa è troppo femminile per me.
Prima di tutto, come diavolo è possibile che il neroli non sia nella piramide olfattiva?? È la nota dominante! E che nota gloriosa è. (MODIFICA: sembra che sia stata aggiornata--grazie, editor di Frag!) In secondo luogo, per un EDC, sto riscontrando una sorprendente longevità come profumo sulla pelle rispetto ad altre offerte di 4711. C'è un motivo se è in circolazione da secoli. È un vero e proprio capolavoro! Certo, sarebbe bello averlo in una formula più forte, ma forse è proprio questo il suo fascino: la sua natura effimera lo rende ancora più prezioso. Quindi, spruzza generosamente. Il signor Muelhens ci ha regalato un dono senza tempo!
Ho una mini abbastanza vecchia di questo prodotto ed è assolutamente magica. Detto questo, anche la versione moderna è piuttosto gradevole, ma non è altrettanto morbida e rotonda. A dire il vero, sono piuttosto sbalordito da questo profumo: la qualità di pompelmo del vetiver si unisce agli agrumi e alla consistenza quasi calda e cremosa dei legni. Semplice ma difficile da descrivere, come molte colonie che hanno sfaccettature in più quando maturano sulla pelle. Uomini, donne, tutti. Avete bisogno di Guerlain Vetiver nella vostra vita.
Nemo era una fragranza che non ho mai posseduto negli anni 2000, non perché non mi piacesse in quanto tale, ma solo perché la mia collezione era molto più piccola e meno speculativa di adesso, unitamente al fatto che questo profumo non si fa notare più di tanto. Questo con il senno di poi, perché le cose che mi piacevano allora le adoro adesso, rispetto al triste panorama generale delle uscite dei designer maschili. Non sono una di quelle persone che guardano costantemente al passato e parlano di "vintage". Accolgo con grande entusiasmo il futuro e sono ampiamente ottimista al riguardo, tuttavia Nemo è una di quelle uscite ordinarie che oggi sembrano un'opera di genio. Per me è una versione morbida, legnosa e speziata della lavanda, che ricorda immediatamente Boucheron (a proposito, non ho guardato prima di notarlo e quando l'ho fatto ho scoperto che si trattava dello stesso profumiere). I paragoni sono Gucci Envy, By D&G, anche Dreamer (questo tizio ha fatto anche il Dreamer originale) e anche Floris Santal, Moubousin homme, Lalique Equus & Homme, in pratica un sacco di roba degli anni '90 e dei primi anni 2000. Ha un aspetto vago di legno di sandalo/cedro, con note muschiate e un'inconfondibile noce moscata di sottofondo e un soffio di lavanda in cima. È delizioso. Nemo è davvero delizioso, dura molto bene e ha il profumo giusto. Non è un profumo così particolare come quello di Eden e Lou Lou, entrambi molto polarizzati, e poi c'è il flacone. Che lo si ami o lo si odi, non si può negare che sia un punto di riferimento. Inoltre, è forse una delle bottiglie più ergonomicamente soddisfacenti che si adattano perfettamente alla mano, al punto che un creazionista la riterrebbe creata da un disegno intelligente. Nemo è progettata in modo intelligente, fino al cuscinetto a sfera fornito separatamente nella confezione per spingere in posizione e attivare l'acquisto. Un classico moderno.
Non può che piacermi, è un profumo al mandarino, più della varietà rossa che di quella verde. Tuttavia (e questo è un grande "tuttavia") mi piace solo l'apertura di questa fragranza. Una volta che la volatilità e la freschezza si sono attenuate, diventa più simile a uno shake n vac, un odore di arancia in polvere. Non mi piace particolarmente. Un vero peccato.
Voglio dire, quanto può essere cattiva una rosa muschiata? Beh, affatto male, ma non ho sentito alcun coinvolgimento con questo profumo. Semplicemente non mi ha parlato. Anche le mie preconvinzioni e l'anticipazione di un cliché non hanno influenzato il mio giudizio su di esso, la mia mente era fermamente aperta, pronta e in attesa di qualsiasi eventualità e sono stato accolto da piacevolezze e buona costruzione. Niente mi ha colpito di questo profumo. Non è una rosa memorabile per me. Scusa per la recensione poco utile, ma ecco qua. Dovrò indossarlo di nuovo.
Petali Soavi non è ciò che il nome o una rapida occhiata alle note suggeriscono. È un cashmere, un giaggiolo vellutato, un muschio con note di testa impegnative che accennano ai fiori ma non si impegnano mai. Quando si stabilizza, mostra aspetti più convenzionali, ricordandomi un sacco di fragranze diverse allo stesso tempo, eppure non riesco a collocarne una sola. L'apertura è leggermente snervante, sconcertante e non fa per me, ma migliora letteralmente di secondo in secondo, diventando sempre più buono e complesso. Devo indossarlo di nuovo per cercare di capirlo. Aggiornamento: l'ho indossato di nuovo e devo dire che l'apertura è una fluttuante camicetta rosa di una fragranza femminile e floreale, non so perché l'ho trovata così ambigua la prima volta? In ogni caso, lascia il posto a un dolce piuttosto tradizionale, anche se molto piacevole, pacchiano (nel senso della texture), caldo, moderno, ambrato (ero così tentata di usare la parola "O"), con una leggera nota di caramello bruciato. Decisamente muschiato, con una pulizia che non lo fa diventare completamente gourmand o qualcosa del genere. Mi ricorda il tipo di prodotto indossato da una donna di una certa età... forse negli anni '90? Non è elegante o sofisticato e potrebbe tranquillamente essere un profumo da indossare tutti i giorni, dando l'impressione di una persona un po' più glamour. Almeno per me. È un po' troppo femminile per me, se devo essere sincera, ma è indubbiamente un "buon" profumo. Non so perché l'ho trovato così enigmatico la prima volta che l'ho provato, ma è così.
In quanto devoto del genere di profumi all'incenso, mi dispiace dirvi che i miei occhi spesso si appannano quando leggo che un profumo ha l'incenso nel nome. Certo, lo amo ancora, ma ce ne sono così tanti e molti di essi non portano davvero nulla di nuovo. Che sia 'prezioso' o 'nobile' o qualunque cosa... e in questo caso Mystic. Quello che posso dire è che l'incenso MoV Mystic non scherza affatto. Si presenta bene per quanto riguarda l'incenso, coprendo le sfaccettature di toffee della mirra e gli aspetti genuinamente più scuri che si trovano nel Frankincense, che di solito ha un profumo piuttosto luminoso per me, sebbene un po' ecclesiastico e inquietante. L'olibano e il frankincense provengono da così tante origini diverse che i materiali possono essere piuttosto diversi. A dire il vero, preferisco le cose più economiche e questo ha quella ruvidità e impurità, ma incastonata nel cuore di una composizione piuttosto elegante e ben pensata. Per quanto sia buono, penso che alla fine mi stancherei un po' a indossarlo. L'ho provato solo sul braccio, ma era piuttosto intenso; ho un campione e aggiornerò questa recensione quando lo indosserò correttamente. MI è principalmente un incenso secco, speziato e legnoso, che è sia previsto ma allo stesso tempo ha più impatto di quanto si possa pensare. Sento il conflitto e la contraddizione della mia opinione e sto disperatamente cercando di essere utile. Direi che gli appassionati di incenso non rimarranno delusi. Aggiornamento 14/02/24 Dico spesso che aggiornerò quando lo indosserò 'correttamente', ma raramente lo faccio se qualcosa non mi colpisce abbastanza da farmi venire voglia di rivederlo. Bene, questo mi ha colpito e posso onestamente dire che oltre ai primi complimenti e alla tendenza all'olibano di questo profumo, non è qualcosa per cui spenderei molti soldi; penso che ci siano profumi resinati migliori là fuori, che probabilmente sono in una bottiglia molto meno attraente e questo è dove questo marchio ha i collezionisti in pugno (o qualunque cosa abbiate) perché non importa quanto siano mediocri o clone brandy i MoV, non penso di essere solo nella ricerca di uno che possa giustificare l'acquisto, semplicemente per possedere uno di quei bellissimi e preziosi contenitori. Da un lato positivo riguardo alla fragranza, peculiarmente penso che l'elemento gourmand, una sorta di accordo al caramello (in realtà più simile al fudge per me) funzioni bene con la luce e l'ombra dell'elemi/olibano, qualunque cosa stia costituendo questo accordo di 'incenso'.
Questo è uno dei migliori profumi in assoluto! Certamente uno dei più stretti chypre che abbia mai provato. È epico, ma non in un modo enorme di guardarmi. Non è un chypre sgargiante, è solo un pezzo molto ben costruito. Tuttavia, non è una passeggiata, non vi dimenticherete di averlo addosso. Guy Robert è un maestro. È passato così tanto tempo da quando ho provato Rochas Femme (un caro amico collezionista di profumi) che sinceramente non ricordo come fosse, e comunque non ero una grande fan del genere all'epoca. Tuttavia questo Dior mi fa venire voglia di cercare Rochas Femme. Ridurre le fragranze a tropi maschili e femminili è qualcosa che evito, ma per me il muschio di quercia unito alla polvere muschiata e non zuccherata di questa fragranza la rende spettacolarmente maschile e portabile. Invito tutti gli uomini che amano i prodotti classici da uomo degli anni '70 e '80 a provare questo profumo, perché rimarrete piacevolmente sorpresi. Ho una mini versione dei primi anni '80 ed è fantastica! Lievemente animalesco, muschiato, l'apertura cede il passo a una suggestione di polvere di aldeide di pesca, a un pieno di muschio di quercia, a un talco di garofano leggermente speziato, alla rosa canina, a legni equilibrati e a una tonnellata di piccole sfumature aggiunte quando si asciuga. È spettacolare ma non elegante, è pratico, indossabile regolarmente e sembra... beh... reale. Ho bisogno di una vecchia bottiglia di questo profumo.
I primi secondi sono splendidi, ma ti sembra di guadagnare 9 kg e sviluppare il diabete di tipo 2 al primo annusare. Questo è un profumo di vaniglia indulgente, gourmand, ben bilanciato e non troppo 'pesante' o goffo, tuttavia è comunque assolutamente troppo stucchevole e non ha abbastanza interesse per attrarmi. Mi darebbe fastidio dopo pochi minuti, addirittura secondi. È proprio quello che è successo.
Allora... Questa è una fragranza che volevo provare da tempo per diversi motivi. 1) Mi piacerebbe possedere qualsiasi cosa di questa casa, perché i flaconi sono deliziosi. 2) Adoro lo zafferano. 3) Sembra che abbiano un pedigree di nicchia e rispettoso. Forse è la parola sbagliata, di certo la loro rispettabilità è percepita, per quanto ne so. 4) Ho visto questo in particolare a prezzi molto ragionevoli presso i rivenditori online. In primo luogo, non lasciatevi scoraggiare dal paragone con Tuscan Leather, non solo perché TL è una fragranza decente e popolare e potrebbe essere del tutto attraente per voi, ma perché non è una copia. Per me non ha neanche lontanamente la nota WTF che fa arricciare il naso o la nota di "lampone" che spesso viene descritta. Questo è generalmente più secco, più sottile, più legnoso e mentre si asciuga diventa più prominente (in modo sottile) con lo zafferano. Mi piace il modo in cui si evolve, ma è probabile che vivrà sempre all'ombra della parte più roboante di questo tipo o sottogenere di fragranze. In realtà penso che sarebbe meno pieno o potenzialmente fastidioso di TL, ma questo significa anche che non è così ricco, o grande pezzo di dichiarazione e nemmeno così forte o di lunga durata. Lo vedo come un compromesso, se si vuole fare un confronto diretto che sarebbe ovvio (e tutto ciò che ho fatto finora in questa recensione), ma astenetevi se potete e accettatelo per la fragranza che è. Mi è piaciuto.
