Su Essential parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un buon numero di uscite, un focus nello stile di Frederic Malle sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e la loro foto) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro origine, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è la promessa di mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Mon Vetiver è davvero fantastico. Non posso criticare i suoi temi, potrebbe mettere alcuni in difficoltà poiché c'è un accenno controllato di ambra legnosa nell'apertura (soprattutto su una striscia) ma quando applicato sulla pelle l'aspetto del vetiver prende vita!!! Ha note di testa fresche, effervescenti con vibrazioni di ginepro e chinino, quindi l'associazione con il G&T è presente così come la classica combinazione di pompelmo e vetiver, condividendo quel bordo amaro. Penso sia fantastico, è un pezzo minimale ma considerando che Bruno ne fa alcuni per Malle, non sta affatto trascurando questo. Sono esigente riguardo ai vetiver e questo, sebbene davvero decente, non fa completamente il lavoro per me, poiché negli ultimi anni ho iniziato a considerare il vetiver (Vintage) Guerlain come il mio vetiver preferito poiché ha un po' più di grinta rispetto a qualcosa come questo. Tuttavia, se fossi mai in cerca di un vetiver funzionale e sintetico, sceglierei questo rispetto a molti altri poiché amo il marchio e sento che il valore offerto qui è semplicemente troppo difficile da ignorare. Questo è un must per gli amanti del vetiver da almeno controllare, perché sarete seriamente impressionati, direi.
Su Essential parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un buon numero di uscite, un focus nello stile di Frederic Malle sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e foto) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro origine, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è la promessa di mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Le comparazioni qui su Fragrantica sono letteralmente pazzesche!!! Bigarade? Va bene, la Candida non la conosco, le arance sanguinelle ce l'ho e mi piacciono ma NO!!! & Clinique happy??? Sei fuori di testa??? In un certo senso amo quella fragranza ma è un insulto paragonarla a questa, francamente! Certo, quando ho ricevuto i campioni e ho sentito il nome ho pensato, scommetto che so come profumerà e in gran parte lo fa: un top di arancia su un legno di sandalo cremoso, fa esattamente quello che dice sulla confezione!!!! Eppure è molto di più. Per puro fattore di piacere è molto più piacevole di un Happy o di un Blood oranges, possiedo entrambi e ti dico ora che questa è un'esperienza totalmente diversa. Per cominciare, l'accordo di arancia qui è meraviglioso. La scorza amara e l'olio di arancia dolce cospirano per dare un'arancia realistica ma non troppo reale, è comunque un'arancia da profumo. Nel frattempo, questo è sostenuto ed esaltato da un grande accordo di legno di sandalo che non è noccioloso o strano come possono essere a volte e non si basa troppo su un legno di sandalo sintetico (come Javanol, per esempio) contiene legno di sandalo dall'Australia per dargli quel je ne sais quoi. Indossalo però e scoprirai una bella arancia duratura sopra una morbida fragranza di pelle di santal piacevole. L'odore non mi ha ancora sorpreso, ma quanto mi piace certamente sì. AGGIORNAMENTO 17/05/21: Va bene, quindi penso che il mio naso fosse in difficoltà quando l'ho annusato per la prima volta o non l'ho indossato (in effetti so che non l'ho fatto e forse è per questo che dovresti farlo prima di recensire) correttamente, ho solo provato su una striscia e sul mio braccio. Perché è fondamentalmente un legno di sandalo speziato, con una sensazione di incenso moderno e non profuma dissimile da santal 33, solo con una nota di papiro notevolmente più mite. Tuttavia, è presente e nonostante la vera bellezza della nota di arancia nell'apertura, è comunque un trendy Le labo incrociato con alcuni designer di legno di sandalo degli anni '90 come D&G o Gucci. Il fatto è che non odio santal 33 ma non mi interessa nemmeno, mi infastidisce per circa l'80% del tempo di indossamento (chiaramente troppo) e questo ha una tenacia e un timbro simili. Quindi è un no. Non penso sia un tentativo deliberato di fare una copia o qualcosa del genere, ma c'è una quantità finita di materiali di legno di sandalo e modi per unirli e inevitabilmente ci saranno intersezioni. L'arancia è un bel tocco però e in realtà completa davvero la fragranza.
Su Essential Parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential Parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un buon numero di uscite, uno stile alla Frederic Malle che si concentra sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e la loro immagine) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro origine, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è l'impegno a mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Rose Magnetic Meravigliosa!!! Rosa deliziosa, morbida, non eccessivamente dolce. Ci sono state alcune rose davvero belle lungo queste linee recentemente, sostenute magnificamente, rose dal profumo naturale. Rosa vellutata, sostenuta nei punti giusti da muschi e calore e da deliziose note di testa complementari, come il pepe rosa o qui c'è il Litchi elencato nelle note. Lo comprerò! Un po' fresco come nota di testa, certo, litchi va bene. Figo. Voglio dire, perché dovresti preoccuparti di un JAM stridente, di Montale o di un affare economico e grezzo di PEA & rose crystal per più soldi da un marchio 'niche'? Così buono per il prezzo e un altro esempio di un delizioso accordo di rosa che probabilmente utilizza solo una piccola quantità di assoluto di rosa ma ne trae un sacco, con un attento equilibrio, Bravo Sophie Labbe. Viene altamente raccomandato.
Su Essential parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un buon numero di uscite, un focus nello stile di Frederic Malle sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e immagine) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro origine, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è la promessa di mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi, un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Così, inizialmente avevo provato solo il musc e per un buon periodo non ho provato nient'altro del marchio, poi ho ricevuto il set di campioni e ora sono su Divine vanille, che sembra essere il più discusso di Essential parfums. Posso capire perché, in un certo senso, è una fragranza di vaniglia impattante e piena. I confronti con Herod sono in parte comprensibili ma anche un po' fuorvianti, l'intento di questa fragranza è piuttosto diverso. Il lato tabacco o ciliegia/mandorla è minimo, solo un artefatto del tipo di vaniglia balsamica che è e trovo che svanisca rapidamente. Ho trovato le prime ore un po' alcoliche, burro di cacao, vaniglia caramellata, che pur non essendo sgradevole non associo necessariamente a una 'alta qualità' massiccia o a un buon mimetismo dell'assoluto di vaniglia. Questa è una fragranza che si sviluppa nel tempo e diventa sempre più piacevole, rilasciando quelle qualità legnose. È ancora dolce ma riesco a goderne e capisco perché sia popolare. Poi BAM!!!! Mi trovo di fronte a un accordo/note floreale secco e leggero che per me si sposa magnificamente e se non ci fosse, la mia valutazione di questa fragranza sarebbe piuttosto diversa, sospetto, quindi in un certo senso rende il profumo. Non ho idea di cosa sia, ma sembrano rose o gerani secchi, vellutati e leggermente decadenti forse? Non ne ho idea, e sono così sottili che potrei immaginare di percepirli. È ancora principalmente vaniglia e diventa, più morbida e più elastica, ma attenuata, il che è preferibile a come si è aperta. Questa è una vaniglia profonda, davvero buona e di lunga durata, ma a livello personale, non è proprio il mio genere.
Su Essential parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un buon numero di uscite, un focus nello stile di Frederic Malle sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e la loro foto) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro origine, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è la promessa di mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi, un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Quindi Bois imperial è immediatamente riconoscibile come quella vibrazione di incenso di Bisch che ha così brillantemente creato per Barrois, Penhaligons ed ELDO, per citarne alcuni. Profumo moderno di resina superbamente forte e ultraterreno, con un'aura scintillante. Ci sono aspetti verdi, con un incenso ruvido e spinato, fruttato labdanum e olibano nelle note di testa, con cuoio futurista e legni densi, effervesce fuori dalla bottiglia. Questo profumo è incredibile e per £65 per 100ml (e potenzialmente più economico con un codice sconto) è un must-have e una scelta ovvia per chi ama Barrois Ganymede e simili. Il problema è che, mentre accetto che questo sia un profumo da cinque stelle, fuori da questo mondo e penso che Bisch abbia colpito una vena ricca di creatività con questi profumi, lo penso davvero... Mi infastidisce un po'. Odio dirlo. Il mio amore per l'apertura è mascherato dopo alcune ore, forse troppo di una cosa buona? Forse è il lungo e complesso cambiamento e i miei gusti stanno mutando? È un po' come invecchiare o qualcosa del genere, scambiare l'eccitazione di stare fuori tutta la notte a ballare (Bois Imperial) per attività più tranquille e da adulti e andare a letto ogni anno con cacao e tempo per le domande. (Il Musc) La mia apprezzamento per i grandi profumi va oltre ciò che indosserei io stesso (non dico che non lo comprerò perché sarei sciocco a non farlo) ma in cose che posso apprezzare per la novità della formula o altre ragioni più 'tecniche'.
Per favore, non evocare il classico dei Velvet Underground per cercare di vendermi questo profumo. Sarò io a giudicare cosa sia selvaggio, grazie mille. Presumo che il 'selvaggio' si riferisca a un bel po' di accordo di pelle IBQ secca con dolce ribes nero e muschio. Mi piace abbastanza la fragranza (quindi perché il tono negativo??? Sono proprio un idiota!) per la semplice giustapposizione di dolce/fresco e affumicato/oleoso/sporco/erbal. Ha un odore molto 'sintetico' e raramente dico quella frase perché la maggior parte delle persone la usa come termine dispregiativo con sfumature di 'naturale è meglio' e non capisce davvero cosa sia un materiale sintetico... ma comunque! Sei in buone mani qui, intendo Anti-natura, se è qualcosa che l'arte sta cercando di sostituire alla bellezza? Non che tutto debba cercare di emulare la natura, ma devi arrotondare una fragranza affinché non odori come una collezione di battiti chimici familiari. Non sto nemmeno dicendo che questo sia necessariamente così, è piacevole e indossabile per me poiché in generale mi piace l'atmosfera o almeno penso che vada bene, ma non ho una preferenza per esso. Quindi mi ha ricordato una fragranza di Memo irlandese/italiana/svedese... cosa stanno facendo ora? Pelle del Mozambico? Ho un profumo che ho comprato a scatola chiusa chiamato Ambergris Showers di Rasasi ed è come una versione goffa di Montale di questo, ma mi piace ancora in un modo strano e masochistico. Questo è chiaramente più raffinato, quindi, è un sì. Non so se questa recensione si legge in questo modo, ma non sto dicendo che sia cattivo. Penso che se ti piace Aventus (stranamente) ti piacerà questa fragranza.
Direi che questo ha il nome più smielato di tutti, e questo è dire qualcosa. Tuttavia, l'apertura per me è stata la più unica della collezione, a mio avviso. Peccato che il profumo nel suo insieme non sia abbastanza impattante da lasciare un'impressione duratura. Un profumo competente ancora, ma ho davvero poco da dire al riguardo. Mi dispiace.
Va bene. Sun drop. Non ho problemi con il nome, anzi sono piuttosto incuriosito. La fragranza stessa ha un'apertura grande e densa, speziata, con un curioso zafferano terroso e cuoio, sempre familiare però, perché note resinose di labdano e quasi gourmand di cannella e un accordo di oud intrecciato stanno cospirando per far sì che questo profumi come alcuni Carner Barcellona e un tocco di Black Afgano, Terenzi ecc... conosci le vibrazioni. La cannella mi ricorda in realtà l'affascinante accordo di oud di Molton e Brown e oro... tranne che questo ha chiaramente di più da offrire. Quindi mi piace. È molto bello. È come un tipo di biscotto sexy, ma in una moda che ha almeno 8-10 anni? Ma il suo difetto è che non è nulla di nuovo. Nel contesto della collezione, questo è assolutamente in linea.
"Lasciami stare accanto al tuo fuoco...." "Lasciami stare accanto al tuo fuoco....Lasciami stare baby... Oh ciao! Sei tu. Stavo solo cantando un po' di Jimi Hendrix, perché tanto vale! Sai, per tenermi intrattenuto. Il nome mi dice questo. Fuoco!!! Passione. Tutte quelle cose... il profumo dice... Niente di bruciante. Niente di particolarmente desiderabile. Mi piacerebbe essere tutto melodrammatico e fermarmi qui, ma in verità questo è un bel profumo fruttato e floreale (suona familiare per il resto delle donne in questa linea?) che per un momento ha un tocco tropicale, l'accordo accenna persino alla polpa succosa del mango o qualcosa del genere. Tuttavia, alla fine è anonimo. Riscaldato con muschi, è piacevole ma per me inutile. Prendi un profumo che è molto simile in termini di stile, Parle moi de parfums, Chypre Mojo, quella cosa richiede che tu ne prenda nota e della sua eccentricità. Questo prossimo è un esempio leggermente peggiore perché la combinazione con la lavanda è ispirata ma... La Musica di Malle per un po', la nota di ananas in quello è come sciroppo, rimane impressa nella mia mente e non posso fare a meno di esserne colpito. Dubito che ricorderò come profumava questo domani. Vedi, non sono contrario ai leggeri fioriti fruttati e se questo è tutto ciò che questo marchio voleva ottenere con questa uscita, allora va bene, ma credo che i fan hardcore dei profumi chiederanno un po' di più. Questo è il mercato di By Orlov, giusto? Posso vedere questi fortemente scontati a un certo punto.
Questi nomi mi stanno uccidendo. Hope. Ok, suppongo che sia giusto, non è il peggior nome di questa collezione. (Possiedo un profumo chiamato Hope, a pensarci bene) Sì, è una fragranza floreale piacevole che, se presti davvero attenzione alle note di testa (l'ho applicato un paio di volte ormai), riesci a percepire quella dolcezza piccante del pepe rosa, ma è MOLTO fugace, notevolmente fugace in realtà, poi si sviluppa in un floreale pesche, poi più in un muschio leggermente legnoso con un tocco di terra, giusto per salvarlo dal baratro di essere completamente ridondante e noioso. Solo appena, però, è comunque in linea con il tema generale (certamente di quelli femminili) di essere leggero e non particolarmente memorabile. A volte l'osmanthus può essere un pensiero secondario con una leggera nota di pesca, ma sempre di più sta apparendo in composizioni più audaci e, anche se questo non è davvero uno di essi, è carino. È semplicemente carino. Femminile, morbido, non sognerai mai di indossarlo, ma è carino.
Buone vibrazioni. Sul serio? Questo era il miglior nome che riuscivi a trovare? Voglio dire, non c'è niente di sbagliato, suppongo, ma cosa c'è di giusto? È quello che mi piacerebbe sapere. Quasi completamente annoiato da questo. È felice, fruttato, floreale. Nient'altro. Niente di veramente interessante qui.
Amato Empower you! Sì, sto parlando bene di By Orlov! Questo è un agrume affilato e frizzante di pompelmo e limone, su un cuore di colonia leggera di fiori delicati e si asciuga su un muschio vago. Va bene, non sta facendo brillare il mondo, ma l'apertura è davvero qualcosa e gli agrumi sono ben estesi in tutta la composizione. Non posso criticarlo!!! Va bene, ci proverò... il nome è sciocco. Empower chi? Io? Una critica minore però.
Prefazione: Quindi permettetemi di non essere molto gentile riguardo a questi profumi, spero in modo molto breve e conciso. Non avevo nulla contro il marchio prima di questo, anzi mi sono davvero piaciuti un paio dei loro precedenti. Sento che questa collezione 'By...' ha in qualche modo mancato il bersaglio e i nomi mi hanno infastidito, i campioni erano 'gratuiti' dal sito web ma in realtà la spedizione dalla Francia era piuttosto costosa, quindi... non proprio, ma questo è solo per cominciare. Ho fatto un enorme sfogo su IG, quindi non voglio entrare troppo nei dettagli qui, sono rimasto semplicemente deluso dalla mancanza di immaginazione di questi. Sono profumi competenti e mi sono piaciuti anche un paio dei otto rilasciati, e non dico che ogni nuovo profumo debba essere un'opera d'arte innovativa, ma alcune collezioni sembrano essere state cinicamente sfornate solo per il gusto di farlo. Scusate. È un mercato affollato e a meno che non portiate qualcosa di eccezionale, allora non preoccupatevi. Questo è stato il primo che ho provato ed è così dolce eccessivo e ricorda ogni stupido, stridente, dolce di marmellata, oud rosa, evocando subito Montale o Mancera per me. I profumi di rosa, semplicemente non devono essere così. Non potrei indossarlo, è troppoooooo. Le qualità vanigliate sono brutali, la rosa è brutale, le qualità muschiate metalliche sono brutali, la forza e la tenacia sono brutali. La sfumatura... inesistente. È difficile per me non 'piacerlo' perché non è un odore sgradevole di per sé e dopo circa 10 ore, quando si è ammorbidito, certo, è un po' accettabile, ma non credo di poterlo sopportare in quelle ore iniziali senza sentirmi male come un cane. Se sei un fan di questo tipo di oud rosa turbo che è stato immerso rapidamente in uno sciroppo di zucchero, allora vai avanti, ma per favore non indossarlo intorno a me. Infine, ci sono alcuni modi in cui il nome potrebbe essere interpretato. 1) Fuori dagli schemi... Il cliché creativo. il termine obsoleto, parole d'ordine/vendita per significare che questo è un profumo di rosa che trae ispirazione da 'fuori dagli schemi', la 'scatola' metaforica della conformità. 2) È un titolo completamente, in modo ironico, consapevole, perché chiaramente non sta pensando fuori dagli schemi, vero? 3) Titolo totalmente postmoderno, iper onesto su una formula pronta all'uso senza un briciolo di creatività o originalità nel suo corpo... 'sì ragazzi, l'abbiamo appena tirato fuori dalla scatola nel laboratorio di IFF o Symerise.' Siate voi a giudicare!
Capisco i collegamenti con tabac blond e Cuir canage, ma direi che è come un Knize ten sottile e più elegante. Anche il cuoio inglese reale di Creed viene menzionato negli odori come, beh credo che il punto in comune sia la base floreale e di cuoio del meraviglioso Cuir 17500 ceroso. Non sto dicendo che sia assolutamente presente, ma ha la stessa qualità cremosa, di cera di fiori d'arancio/gelsomino/ylang, e carnosa, liscia, di iris e cuoio, che possiede quella base. Qualsiasi iterazione e aumento di questa vibrazione mi affascina. Trovo che questo sia floreale ma non così brutale e pieno come il Dior, né è Knize ten con il suo fascino maschile e saponoso. Cuir fetiche va alla ricerca di un nuovo terreno e riesce in gran parte a trovarlo, sotto forma di una sensazione più polverosa rispetto a tutto ciò a cui l'ho facilmente paragonato sopra. Il fatto che non lo trovi ridondante e che il cambiamento tra l'apertura e il finale sia evidente (utile in questo tipo di fragranze) significa che per me è un vincitore. Un'altra buona uscita della casa.
Questa fragranza mi ricorda nello spirito Batucada di L'Artisan, pur non avendo un vero e proprio profumo, se non quello di una colonia fresca e fruttata. Ho la sottigliezza e la leggera cremosità dei lattoni, che conferiscono una leggera qualità di cocco a sostegno di un leggero muschio verde e agrumato. In tutta onestà, mi è piaciuto molto. Bahiana era destinato ad essere una snorefest, ma in realtà ha alcune qualità davvero accattivanti e si asciuga in una bella base, che conserva le fresche note di testa.
Quindi gli ambra di questa casa sono un gruppo interessante, dubito che ne avrebbero tre o quattro se ciascuno non avesse qualcosa di unico da dire. In realtà penso che ambre mythique sia il mio preferito a un rapido annusare. Non è un ambra eccessivamente dolce, ma le vibrazioni di précieux ci sono, tuttavia qui l'attenzione è maggiormente sull'aspetto dell'incenso e su quella sensazione viva, frizzante ma un po' grassa e medicinale dell'olibano e sulla mirra intensa e intransigente, sapientemente intrecciata. Devo indossarlo correttamente per continuare questa recensione, ma il modo in cui le resine sono trattate è davvero ben pensato.
Sto iniziando ad apprezzare i profumi di patchouli in un modo completamente nuovo grazie alle mie esperienze nell'arte della profumeria amatoriale. In un senso tecnico, è difficile estendere ed esaltare il patchouli eppure, al contrario, è anche un materiale molto perdonante, che si mescola molto bene con molti altri materiali. È o in un ruolo di supporto cruciale, oppure è la star dello spettacolo (come in questo caso) e per ottenere profondità e fare qualcosa di interessante con esso, devi sapere cosa stai facendo. Penso che questo sia straordinario, davvero. La qualità qui è sorprendente. È profondo ma non è un patchouli pesante o hippy nonostante il tipo di packaging psichedelico e paisley alla Hendrix. Riconosco il sandalo e un supporto discreto, forse alcune resine, che aiutano a ammorbidire le parti dure e a mettere a fuoco gli aspetti più opachi del patchouli. Il risultato è un'esperienza molto fluida e liscia di terra affumicata e camphor umido e mite, fino a un tartufo più dolce (intendo un po' fungo e cioccolato) l'apertura è in realtà piuttosto luminosa, forse arancione? Poi è tenuta sia calda che dolce con muschi e resina. Penso che sia divina e il mio guardaroba è criminalmente sottoscritto di profumi al patchouli; riesco a pensare solo a Zino e L'Instant homme e basta, gente. Questo è davvero buono per i fan del patchouli e per i semplici appassionati di profumi ben bilanciati. Penso che se ti aspetti un patchouli davvero potente, da strega, di un altro livello, dovresti guardare altrove, ma non si può negare che questo sia uno dei, se non il migliore in questo genere, certamente quello che ho mai annusato. AGGIORNAMENTO: 07/07/21 Penso di aver dimenticato di dire quanto una bella nota di rosa faccia effettivamente parte di questa composizione, ma è piuttosto velata da tutto il patchouli.
Sto rivisitando questo marchio dopo molti anni e sono stati tra i primi profumi di nicchia che ho provato insieme a L'Artisan, Serge, Goutal e Nicolai. L'ho trovato affascinante, in parte perché la transizione da una fragranza leggermente bizzarra, non così rouge, ananas, muschio fruttato, a una specie di rosa/geranio e probabilmente la mia fragranza floreale preferita, garofano, è a dir poco miracolosa. L'apertura non mi piace per niente, ha un senso di "spento", ma è solo il meraviglioso profumo cremoso, con sfumature di chiodi di garofano, che emerge sotto, forse non in sintonia con le note di testa tropicali? Non ne sono sicuro. Mi è piaciuto quando si è stabilizzato dopo circa un'ora. Non capisco i paragoni con Rochas femme, a parte una nota di garofano non c'è nessuna somiglianza per me, ma ci siamo.
Il problema di questa linea è una serie sconcertante di prodotti collaterali che, come nel caso di Guerlain, se non si presta attenzione possono risultare un po' stranianti. Li provo di tanto in tanto, ma non riesco mai a ricordare quale sia. Un problema di poco conto, perché adoro l'Elixir originale e sono completamente innamorata di questo!!! È assolutamente BRILLANTE!!! L'apertura è una curiosa miscela di agrumi e dolciumi frizzanti, come un'arancia, succosa e reale, che incontra un pompelmo rosa, con alcuni rinfrescanti in polvere per buona misura, un mix perfetto di realtà e fantasia. L'aspetto migliore di questa fragranza è l'uso di un accordo ambrato che è rafforzato da effetti gourmand, il pezzo di patchouli, ma non è appesantito da esso come alcune composizioni, JCE riesce a mantenerlo leggero con note di testa che sembrano trasformarsi in note medie e rimanere per un po'. Se mi si parla di caramello in una fragranza, sento che mi fanno male i denti e che il mio riflesso di vomito comincia ad attivarsi alla prospettiva di sentire l'odore del bisabolene o dell'etil maltolo per tutto il giorno, ma questo è così ben fatto che è perfettamente bilanciato nel modo in cui solo un maestro del calibro di Ellena potrebbe fare. È un po' come Angel, ma con un'enorme dose di moderazione, e totalmente diverso. Lo trovo splendido e ho sempre detto che Elixir aveva un profumo perfettamente unisex, ma credo che questo sia un po' più femminile. Mi va bene così, oggi ne sto indossando un sacco e sto pensando di acquistarne un flacone intero (finalmente sto per prendere qualcosa di questa linea!) L'ambre è un profumo molto, molto, buono. Lo adoro!
Così, quando ho srotolato il mio piccolo campione incartato e ho letto la descrizione di Shazam! mi aspettavo qualcosa di più pesante sul versante dell'ambra e del cacao. Beh, no, facciamo un piccolo passo indietro. Prima ancora di spruzzarlo l'ho fatto provare alla mia compagna, che ha letto la descrizione non sapendo nulla del marchio, poi ha detto in tono di sfida "hmmmm beh vedremo se profuma di Marrakesh, che ne dite?". (Inutile dire che lo adora al punto da volerne subito una bottiglia, ma ha anche aggiunto che le ricordava di essere stata brutalmente massaggiata in un bagno turco da una donna di 18 chili, con braccia da tiratore olimpico. Il che mi ha fatto venire una gran voglia di andare in Marocco. Comunque... questa è una composizione davvero bella e ben valutata da Sarah. Credo che la cremosità generale dell'accordo ambrato qui si adatti bene al legno d'incenso e alla natura leggermente speziata delle note di testa e alla freschezza di quella specie di apertura arancione. Mi è piaciuta molto, aggiornata quando l'ho indossata correttamente.
Un po' perplesso su dove sia la mia recensione di questo? Sono sicuro di averne scritta una tempo fa quando l'ho provato per la prima volta, ma non importa. Non posso davvero aggiungere molto più di alcune delle brillanti recensioni qui sotto, non prendere per buone le mie parole su quanto sia buono Io, leggi semplicemente le loro. Io è la mia creazione preferita di Chris e lo assocerò sempre alle resine e in particolare alla resina di pino coulter che raccoglie personalmente dalla sua casa in California. È una cosa dall'odore molto strano, dolcemente bizzarro e quasi come una sfumatura di toffee e vaniglia simile alla mirra, ma altamente medicinale e con un odore modernissimo, come il nastro adesivo o il nastro da pacchi marrone. Non sono sicuro se sia presente in modo significativo in Io, ma è carico di resine, traslucido, macchiato di seppia e con una nota che replica lo zafferano nel calore e nell'impatto, ma non nell'odore. Per quanto riguarda la sensazione... Questa fragranza rappresenta un paesaggio quasi post-apocalittico, sci-fi, i romanzi di Dune, Tatooine, Mad Max, o (“portati il culo a...”) Marte. Un luogo arido e secco. Posso sentire pad synth analogici che si muovono e ritmi nativi fittizi, o meno cerebrali e che rappresentano il lato più ruvido di Io, rock del sud polveroso, come Kyuss o Clutch. La secchezza legnosa è fornita da un cedro affumicato, leggermente pepato, e toni terrosi ma non appesantiti o con grandi OD affumicati. Mi piace il lavoro di Chris ed è in realtà molto eclettico nonostante abbia un'estetica piuttosto pulita e minimale. Ho detto che sento che ha un'affinità con il legno e i materiali terrosi, ma forse è perché non ho assaggiato le sue offerte più floreali. Ha il controllo sui suoi materiali, a differenza di alcuni profumi indie che producono zuppe e stufati pesanti, preferisce lasciare un po' di spazio ai naturali all'interno di una costruzione sintetica minimale, e l'approccio mixed media sta funzionando per lui. Penso che Io sia un trionfo, peccato non aver messo i miei soldi dove sono le mie parole ora che sono tutti spariti. :(
Chi pensa che questo sia come Salome o Tabu, che marca di crack sta fumando? Anche quando la mia amica collezionista di profumi ha condiviso con me il suo flacone vintage di Bal a Versailles, come parte della mia introduzione alla profumeria classica (questo non è nemmeno così vecchio nel grande schema, ma è comunque un classico), tanti anni fa, non lo ricordo come animale e spigoloso come le lastre di sesso che sono Dana Tabu o Liz Moores Salome. In ogni caso, sentivo il bisogno di recensirlo perché è uno dei tanti classici che ho trascurato di recensire, perché beh... ci sono solo tante ore al giorno, ma un assaggio di una bottiglia moderna era dovuto da tempo, quindi eccolo qui. L'apertura è un turbinio di note che ci si aspetta, dagli agrumi chypre, al labdano inebriante, alla qualità della coca di perù/tolu e della cannella, un profumo davvero bello e complesso. Si asciuga poi in qualcosa che assomiglia a una velata camicia da notte ambrata. Si tratta in pratica di un Bain de Caron modificato, con uno strano accordo quasi gommoso, erbaceo e fougere. Di recente ho acquistato Cologne Intense di Houbigant, che presenta un'analoga nota di solco o di immersione nel naso. Quasi al limite della sgradevolezza, ma con una nota cremosa di chiodi di garofano e l'ambra riscaldata dalle spezie. Credo di aver toccato quasi tutti i generi di profumi, ma Bal a Versailles è più o meno questo, anche nella sua attuale incarnazione. Devo dire che non sono una che si lamenta delle "prestazioni", questo è un bel profumo che mi piace indossare, ma non è così audace come ricordavo nelle vecchie bottiglie, quindi non ho molta fretta di prenderlo, anche se ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non ho davvero nulla di negativo da dire al riguardo.
Ho finito la mia bottiglia di questo vino molto tempo fa e sono stato felice di essermi preso una pausa dall'acquisto di nuovi prodotti questo Natale e di aver preso un vecchio classico. Non potrebbe essere più classico di così. Guy Robert è uno dei miei profumieri preferiti, mio padre lo indossava, eccetera, eccetera... E non voglio addentrarmi troppo nella composizione, perché per me è un profumo cipriato e di cuoio senza pretese che, in tutta onestà, essendo del 1968, precede molte delle cose a cui si potrebbe paragonare, senza dubbio ne supera alcune. Adoro la natura polverosa del lavoro di Robert, con piccole gemme e delizie che spuntano fuori. Questo profumo ha una lieve sensazione di garofano e, pensandoci un po' più a lungo, Equipage non è un cattivo paragone, ma questi sono molto diversi per coloro che studiano i classici maschili e possono fare un'immersione profonda in quelli che sono gli stessi accordi apparentemente rimaneggiati di cuoio, legno, muschio ed elementi erbacei. Le note di testa si sono un po' affievolite in quest'annata, ma solo lievemente: si percepisce ancora un sentore agrumato, di bergamotto/limone, ma abbastanza attenuato fino a quando non si sviluppa correttamente e ci vuole solo un minuto perché la gloria colpisca. C'è anche una leggera nota verde, penso che ci sia del galbano e un effetto di geranio creato dalla polvere e anche una versione delle note chypre di pesca di Robert's Caleche, anche se molto più mascolina. Il tutto si colloca in questa bella gamma coriacea. È magnifico, inizia alla grande e migliora, non è un profumo di grande impatto o che cambia la vita, ma è un paio di mani ferme.
Quindi questo è 'Overtake 320' e all'inizio (nonostante mi piacciano i suoi temi) pensavo ahhhh questo è il BOMB della gruppo, e in un certo senso lo è, ma non è tutta la storia. L'apertura è piena di quella dolcezza caramellata di Mugler e di zucchero filato che associo all'etil maltolo, ma qui non è grezza, è in realtà molto ben fatta e molto meglio di cose nauseanti come il Caramello Salato di Shay & Blue, per esempio. Questo perché si sviluppa in accordi legnosi secchi non dissimili dai primi due di questa collezione, ma dà sempre una vibrazione calda (quello che si dice essere un fava tonka) in questo. Suppongo che abbia un po' di sentore di cumarina e di caffè, ma non diventa tutto vanillina o pesante di vaniglia o cremosa, mantiene distanza dai suoi elementi più dolci e potenzialmente stucchevoli. È come uno di quei profumi 'Sexy' o 'Notte' del gioco maschile di qualche anno fa, ma meno martellante. Dico tutto questo avendo solo spruzzato su una striscia di prova, quindi non è il modo migliore per recensire, ma aggiornerò se necessario. Oh, non farti ingannare dalla loro rappresentazione qui (Fragrantica), la bottiglia mostrata (quella dorata) fa parte di una versione speciale esclusiva realizzata in acciaio inossidabile, titanio e una placcatura in oro (quella qui mostrata) tre design diversi, tutti FANTASTICI!!! Tuttavia, sono stampati in 3D e la tecnologia per la stampa 3D in metallo è assolutamente all'avanguardia e, come tale, questi incredibili flaconi costano ben 10.000 dollari ciascuno! Quindi, a meno che tu non abbia uno stipendio da pilota di F1, è improbabile che qualche mortale 'fraghead' possa permettersi queste maledette cose. Quindi, solo per notare che le bottiglie 'normali' (vendute a £195) che sono FANTASTICHE anche (solo non come quella in foto è il mio punto) sono anche stampate in 3D ma da un materiale in resina molto più accessibile, in una sorta di lattice biomeccanico che mi ricorda una combinazione di tessuto muscolare, opere d'arte di HR Geiger o il Nuovo corpo di Cronenberg, e il tetto di quella galleria d'arte/museo elegante a Dubai. Lo voglio abbastanza male, sono seriamente FANTASTICI!!!
