Les Indemodables können in meinen Augen nichts falsch machen. Sie sind spektakulär gute Düfte, kreativ, transparent in Bezug auf die Menge an verwendeten Naturstoffen und faszinierend aus technischer Sicht, wie die Parfümeure sie hervorbringen. Die Kompositionen sind originell, sie geben nicht zu viel von sich preis und verschwenden keine Flaschen an mühsame Social-Media-Gurus und Rezensenten usw. Ich liebe sie. Sie wirken französisch, arrogant an einer Galoise ziehend und kümmern sich nicht um das, was du denkst! Sie sind hier, um Künstler zu sein und Schönheit zu schaffen. All das Gute. Aber diesen hier mag ich nicht wirklich. Haha. Dennoch ist er immer noch BRILLANT!!! Der Auftakt ist Orangenblüte, ein spektakulärer Orangenblütenakkord voller Petitgrain, der sich in eine cremigere/wachsigere Blume verwandelt, aber leichtfüßig ist und mit dem 'Fougère'-Element droht, gerade unter der Oberfläche zu rumoren. Wenn das nur eine schöne Orangenblüte wäre, würde ich sagen, okay, es ist ein sicherer Duft, aber niemals mit dieser Marke, sie lassen kein Mittelmaß durchrutschen, selbst ihre Klischees sind frisch und neu. Moschus, ich meine, wie aufregend kann ein Moschus sein? Musc des sables? Probier es einfach! Jedenfalls entwickelt sich dann ein Geruch von minzigen, harzigen Noten, den ich als weißen Kampfer/Elemi/Weihrauch/Zypresse/Eukalyptus/Atlaszeder beschrieben habe... Diese Vibes. Mische das mit dem weißen floralen Effekt und Petitgrain und da hast du etwas Hochoriginelles, und dann gibt es die Wärme der Fougère-Vibes, die es perfekt als diesen Kräuter-, Blumen-Schmelztiegel setzen! Wenn ich mir die Noten hier ansehe, sehe ich, dass Muskatellersalbei auch diese Eigenschaften von scharfem und mildem Kampfer hat, ebenso wie manchmal Lavendel. Sogar Tuberose hat eine minzige Qualität, und das Gewicht des Mittelbereichs, kombiniert mit Petitgrain (das ich hier definitiv fühle, ebenso wie Orange oder Mandarine), wird einen Orangenblütenduft fördern, den ich im Auftakt erwähnt habe. Dies ist ein seltsamer Duft und kein typischer Fougère, passt aber dennoch in gewisser seltsamer Weise zum Charakter eines. Ich brauche mehr Zeit mit ihm, denn ich habe wirklich angefangen, mich in ihn zu verlieben, als er sich setzte.
Ich bin mir nicht sicher, was ich vorher gedacht habe, aber dass dies 2016 veröffentlicht wurde, scheint wie ein Mandela-Effekt zu sein! (Google es!) Ich hätte schwören können, dass es das schon viel früher gab, aber wie dem auch sei, ich mag es, es riecht wie eine modifizierte Version von L'air du desert Marocain. Ich könnte dir nicht sagen, wie es anders ist? Aber es ist anders, wenn du mit den vorherigen Arbeiten super vertraut bist, kannst du die mikrojustierten Akkorde spüren, vielleicht ist das ein etwas saubereres Leder und cremigeres Sandelholz sogar? Egal... Die Leute lieben es, gib ihnen mehr davon. In Ordnung. Abgedroschen und kreativ ausgebrannt und immer wieder den gleichen alten Kram ausstoßen/mit Formelvariationen auf Kosten der Kunden herumspielen? Vielleicht? Wie ich fühle, ist, dass L'air und Tauers Stil so einzigartig sind, dass ich denke, er kann damit pretty much den Rest seiner Karriere verbringen, was mich betrifft. Es ist unfair zu sagen, dass, weil er innoviert und Dinge außerhalb seiner offensichtlichen, sowohl kommerziellen als auch künstlerischen Komfortzone ausprobiert. Ich habe L'air du desert Marocain und daher ist das für mich persönlich obsolet, da ich das lieber mag als dies. Objektiv ist das monumentale hervorragend, stark und all die anderen großartigen Dinge über diese Düfte. Ein etwas seltsamer Bericht, aber hoffentlich ein wahrheitsgemäßer und hilfreicher.
Ich hatte das mal. Ich habe vor Jahren eine Flasche getrunken und sie nie ersetzt, bis ich vor kurzem einen Mini aus den 80er/90er Jahren erworben habe. Wenn ich ihn heute trage, bin ich überwältigt. Die Kopfnoten sind immer noch strahlend, nichts weniger als großartig. Ich kann mir die Segmente von Zitrone, Bergamotte und Grapefruit vorstellen. Es handelt sich hauptsächlich um einen Zitrus- und Eichenmoschus-Chypre in der klassischen Form mit einer Art sanftem, weißem Blumenherz, das in eine saubere, trockene Vetiver-Note übergeht, wie die Nootkatone der Grapefruit, eher ein mildes, thailändisches Vetiver-Öl als ein vollmundiges Haiti oder Java, und eines, das nicht die typische Rauchigkeit oder Erde von Vetiver hat, bis zu den dunkleren Tönen des Drydowns, und selbst dann ist es nicht wirklich Vetiver, eher trübe, Vintage-Töne. Ich finde ihn fantastisch! Ein großartiger Duft. Es ist ein komisches Gefühl, etwas zu rezensieren, mit dem ich so vertraut bin und das ich in gewisser Weise für einen frischen, funktionalen, maskulinen Duft gehalten habe. Ich glaube, die Reise öffnet einem die Augen, man lernt wieder die kleinen Dinge zu schätzen, wie Guerlain Vetiver.
Heute wurde ich von diesem Duft völlig verblüfft, bis zu dem Punkt, an dem ich etwas anderes tragen musste, um eine sensorische Überlastung zu vermeiden. Ich bin momentan nicht in der Stimmung, überstimuliert, herausgefordert oder mir bewusst zu sein, was ich trage, es auseinanderzunehmen und letztendlich davon abgehalten zu werden, es weiter zu verfolgen, trotz des fantastischen Konzepts, das gut umgesetzt ist. Wo soll ich damit anfangen? Wann würde ich es tragen? Oder ob ich es überhaupt tragen würde? Ich nehme an, das Ziel (schon am Namen zu erkennen) ist es, etwas zu schaffen, das nicht versucht, die Natur nachzuahmen, sondern aktiv gegen die Natur gerichtet ist. Das ist es auf jeden Fall. Es ist ziemlich fremdartig, existiert in seinem eigenen bizarren Raum, wirklich nicht typisch. Es gibt viele offensichtliche metallische, grüne und blau/grüne, azurblaue Noten, die sich zu einem Geruch entwickeln, der an Wacholder, Melone und Gurke erinnert. Ehrlich gesagt klingt das für viele schrecklich, aber bitte gebt diesem Duft eine Chance. Sehr modern und extravagant im Sinne von handwerklichem „Kook“, bleibt es dennoch ziemlich ernst und hat meiner Meinung nach echten Wert. Persönlich finde ich, dass es sehr blumig ist (zumindest in der Eröffnung) auf eine aufregende Weise, es tanzt irgendwie zwischen dem Schnüffeln von Eisenfeilen und dem Lecken einer Batterie, während ein exotischer Blumenstrauß an einem ozeanischen Wind vorbeizieht. Das Seltsamste von allem ist die Entwicklung von schokoladigen, kakaohaltigen, amberfarbenen, benzoehaltigen Noten, die, selbst wenn ich sie beschreibe, völlig im Widerspruch zum Herzen dieses Duftes zu stehen scheinen. Aber wie viele dieser Zusätze, wenn sie nicht da wären, würde ich wahrscheinlich viel weniger begeistert von „Against Nature“ sein. Es ist verdammt brillant! Genau wie gestern konnte ich mich nicht dazu bringen, dies als mein #sotd zu tragen, aber an einem Tag, an dem ich etwas anderes möchte, werde ich es für einen richtigen Trageversuch anziehen. Heilige Moly, ist dieser hartnäckig! Er bleibt lange auf der Haut.
Der erste Eindruck war, dass er für meinen Geschmack zu stark und berauschend war. Aber wenn er sich beruhigt, verwandelt er sich in diesen cremigen Santal mit Vanille, der beruhigend und absolut umwerfend ist. Ich würde ihn an einem kalten Wintertag beim Spazierengehen tragen und er wäre perfekt. Folgt mir auf Instagram: @TheScentiest
Als mein Kollege heute Morgen unser Großraumbüro betrat, rief er sofort aus: "Hier stinkt's". Diese Moleküle reisen gerne. Ich mag den Duft. Es ist ein bisschen schweißtreibend, als würde man seinen Bruder umarmen und feststellen, dass er noch nicht geduscht hat. Aber ja, er ist dein Bruder und du liebst ihn, also ist es in Ordnung. Maximal zwei Spritzer für das Büro. Definitiv nicht vier, ok? Tschüss Folge mir auf Instagram: @TheScentiest
Ich liebe das Bild einer mürrischen Cellierin, der ein Gauloises aus dem Mund hängt und die französische Flüche über eine von Männern dominierte Branche murmelt. Durch die Interaktion mit Cellierphilen habe ich diesen Eindruck von ihr, könnte aber auch ungenau sein. Ich meine, ich bin nicht der größte Fan von Bandit, aber ich kann es zu schätzen wissen, ich liebe ein anderes, das sie für Balmain Vent Vert gemacht hat, und ich habe einen ziemlich alten 60er-Jahre-Jahrgang, der immer noch fantastisch ist und vor Grünzeug trieft. Man sagte mir also, ich solle dieses Parfüm ausprobieren, und freundlicherweise wurde mir ein weiteres, ziemlich altes Parfüm zum Probieren zur Verfügung gestellt. Es riecht wie die verwehte Schönheit von Veilchen, freundlich pudrig, aber definitiv mit kälteren Qualitäten von Veilchenblättern, was in Wahrheit ein wirklich seltsamer Geruch ist. Eine komplexe grüne, trockene Mischung aus Irone und Ionone. Das alles steht im Kontrast zu einem überhaupt nicht hübschen, nicht buttrigen und überhaupt nicht eleganten Leder. Es ist auf eine seltsame Weise fast modern, und doch riecht dieses Parfüm heute wahrscheinlich genauso veraltet wie damals, als es herauskam. Ich meine veraltet auf eine gute Art, gealtert, aber nicht ohne eine gewisse Lebendigkeit. Ja, es ist eine Art pudriges, rätselhaftes Statement, warm und genau das richtige Maß an allem, was mir gefällt, Moschus und plötzlich wird all diese Trockenheit irgendwie episch unterbrochen von üppiger, blumiger Narzisse oder eher einem violetten Gefühl, vielleicht Blauglöckchen oder fast bis hin zur Hyazinthe. Ich bin ganz hingerissen davon. Die Kopfnoten, bei denen ich erkennen konnte, dass es sich um Zitrusfrüchte handelte, hatten ein wenig von ihrem Glanz verloren, aber wenn man in seinen letzten Lebensjahren ist, kann man nicht erwarten, dass alles perfekt funktioniert, oder? Ein weiterer Grund, der mich dazu veranlasste, dieses klassische Parfüm auszuprobieren, war Miguel Matos und seine Hommage an Cellier, Germaine. Ich muss sagen, dass dieser Duft ganz anders riecht als dieser. Germaine hat mir immer noch gut gefallen und man könnte sagen: Zitrus, Veilchen, Veilchenblatt, Leder - wie anders könnte es sein? Nun, ganz anders ist die Antwort, aber ein fröhliches Nicken in die Richtung dieses Parfums. Ich liebe Jolie Madame und es ist so gut für einen Mann geeignet, wie man es sich nur wünschen kann, vor allem als ein Parfüm mit Madame im Titel.
Unterholz ist bei weitem mein Favorit von den drei, die ich ausprobiert habe. Ich werde die Kritik gleich zu Beginn äußern: Ich empfinde bei diesem Duft das Gleiche wie bei Forrest, es ist kein Parfum im Sinne dessen, was ich mir unter einem Parfum vorstelle... nun ja... parfümartig! Es ist ein Duft, Aurora, ein Geruch, der tatsächlich an Unterholz erinnert, ohne zu hexenhaft oder verrückt Indy zu sein. Aber vielleicht ist das genau der Punkt, an dem es einen Trick verpasst? Wenn ich jemals "Unterholz" repräsentieren müsste, wäre die fast wörtliche Definition für mich ein Pilzakkord oder eine Note. Es gibt viele Materialien, die diese Eigenschaften besitzen, wie Geosmin oder Ethylfenchol. Was ich jedoch mag, ist die klischeefreie Präsentation von gängigen und erkennbaren Materialien, die auf so eine schöne Weise umgesetzt sind. Das Patchouli ist prominent, hat aber nicht dieses Erd-Trope, es wurde manipuliert und weich gemacht, abgerundet. Die Eröffnung ist minzig, aber nicht so sehr, dass es wie Zahnpasta oder Pfefferminz wirkt, was fehl am Platz erscheinen würde. Dies ist sehr zart auf dem holzigen, grünen Körper des Unterholzes platziert. Leicht mentholisch, ein Hauch von Eukalyptus, ein sparsam eingesetzter weißer Kampfer auf diesem Patchouli-Körper. Anscheinend sind viele natürliche Inhaltsstoffe darin, und das zeigt sich, der Vetiver ist nicht aufdringlich oder rauchig, sondern verdickt wahrscheinlich und unterstützt das Patchouli. Ich sage dick, aber es ist bemerkenswert leicht. Ich habe so viel Parfumstoff wie möglich aus dem herausgeholt, was eine weitere Sammlung von holzigen und grünen Materialien ist. Vielleicht bin ich unfair und erwarte zu viel? Nicht jeder Duft sollte eine vielfältige Palette von Noten und Akkorden haben, und zu Rooks Kredit, nichts stört und alles fügt sich an seinen richtigen Platz. Ich bin überkritisch gegenüber einem Duft, den ich grundsätzlich mag und genossen habe. Ich würde es trotzdem nicht kaufen.
Der Wald ist schön. Kiefer, Zypresse und Fichte, vielleicht schwerer Virginischer Zeder, schaffen eine Art schwebende Waldluft. Für mich ist das ebenso viel Olibanum wie alles andere. Es ist frisch, holzig, es ist wunderbar. Ist es jedoch Parfum? Ich sage das mit größtem Respekt, aber ich bin mir nicht sicher, was die Antwort ist. Ich denke, es ist mehr ein Geruch als alles andere. Eine Aurora, die ich mir für Parfum wünsche, sollte Interesse, deutliche Phasen und Noten haben. Der Name würde darauf hindeuten, dass es sein Briefing erfüllt hat und es soll eine Sammlung von holzigen, harzigen Materialien sein, die zusammenarbeiten, um einen Wald heraufzubeschwören, und das tut es. Man kann keine modernen Fixativ-Tricks oder Iso E Super oder irgendetwas anderes deutlich riechen, obwohl ich nicht bezweifle, dass es wahrscheinlich vorhanden ist. Die Schärfe von Zitrusfrüchten und Kiefer weicht einem zerebralen, zitronigen Elemi und Weihrauch, der ziemlich gut auf meiner Haut hält. Ich kann es wirklich nicht kritisieren, es begeistert mich jedoch nicht.
Wer auch nur einen Moment dachte, dass dies auch nur annähernd wie Fall into Stars riecht, hat offensichtlich einen ganz anderen Geruchssinn als ich. Keine Beleidigung, aber Nadeems Fähigkeiten sind in keiner Weise mit Christophes vergleichbar, und selbst wenn sie es wären, liegen diese beiden Parfums am völlig anderen Ende eines Spektrums. Das soll nicht heißen, dass ich es nicht mag; Rooks Signatur hat eine bemerkenswerte Komplexität, die mit einer starken, aber gut kontrollierten Birkenpech-Note eröffnet, die effektiv als eine Art rauchige Kopfnote wirkt, die allmählich verblasst, während eine Art tiefes, seifiges Herrenleder auftaucht. Es entwickelt sich während des Tragens und hält ewig auf der Haut, aber ich würde nicht sagen, dass Rook aufdringlich ist. Es fühlt sich gelungen, aber angemessen dicht, Indy und rustikal an, in Wirklichkeit ziemlich seltsam. Es ist schwer zu beschreiben, weil es verworren ist, und das ist kein gutes Adjektiv, um die Arbeit eines Parfümeurs zu beschreiben. Ich würde es nicht tragen und daher ist es in meinen Augen kein Erfolg. Offensichtlich gibt es hier eine gewisse Qualität und ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine starke Markenpräsenz und interessante Verpackung. Ich denke, dass von Rook gute Dinge zu erwarten sind, aber die drei, die ich ausprobiert habe, haben mich nicht besonders begeistert.
Das Set wird vervollständigt durch dieses... ein fruchtiges Rosenparfum. Kein Konzept, das ich nicht mag, eine bewährte Kombination, was bedeutet, dass es sehr, sehr gut sein muss, um herauszustechen. Es gibt genug Flair und Talent in der Branche, um Rosenparfums zu kreieren, die etwas anderes machen, dieses von Cra-yon gehört nicht dazu. Wenn ich es mit aktuellen Beispielen von Rosen vergleiche, die etwas anderes gemacht haben, müsste ich Chronotope’s Spite oder Meditorossa’s Talento nennen. Ich mag das einfach nicht, diese marmeladige, süße Rose, plastikdünn, erinnert an rotes Cellophan, ohne wirkliche Tiefe, aber kraftvoll ins Gesicht! Ich meine bis zu dem Punkt, dass es dir ins Gesicht schreit. Die Fruchtigkeit geht Hand in Hand mit einem moschusartigen, rosigen, roten Beeren-, Himbeer/Erdbeer-Ton. Es ist in Ordnung, nehme ich an, wenn das ist, was du willst, und viele Leute tun das vielleicht, aber ich hinterfrage seine Existenz noch mehr als den mühsamen Katalog von Montale-Düften, die anscheinend ein Publikum haben, während diese neue Marke versucht, eines basierend auf absolut nichts von Wert oder Originalität zu etablieren. Ich bin besonders und ungewöhnlich hart, was für mich untypisch ist, aber ich sehe einfach keinen Sinn in der Existenz dieser Marke? Ich bin nicht jemand, der „nur auf den Duft“ fokussiert ist. (...Mann!) Ich sehe, dass es mehr zu Parfüm gibt als das und habe vielleicht nicht so hart über andere neuartige Marken geurteilt, die anscheinend mehr Wert auf soziale Medien, Marketing und Markenimage legen. Ich bezweifle nicht die Bedeutung dieser Dinge, aber wenn die Düfte sehr austauschbar sind, dann werden Parfümistas, die ihren Namen wert sind, das durchschauen und mehr verlangen. Wie ich in einer vorherigen Rezension gesagt habe, wenn auch nur einer dieser Düfte etwas „mutig“ gewesen wäre, selbst wenn er schrecklich gewesen wäre, hätte ich vielleicht nicht so kritisch reagiert.
CEO ist eine merkwürdige Wahl für einen Titel, findest du nicht? Das von einer Marke, die anscheinend eine Art trendiges, nachhaltiges, sozial bewusstes Flair mit den veganen und geschlechtsneutralen Proklamationen auf der Verpackung fördert. Ich nehme an, man kann ein guter CEO sein, ohne ein elitärer Bastard zu sein, der auf den kleinen Mann scheißt, aber naja. Wie auch immer... für mich ist das eine langweilige Vanille. Eröffnet sich recht schön, klar süß mit Vanillin und einem sich entwickelnden leichten floralen Akkord, aber hey, komm schon, es ist erschreckend uninspiriert. Ich denke, zu seiner Verteidigung erinnerte es mich an etwas aus der Vanille-Kollektion von Sylvanne Delacourte, was eigentlich nicht viel Verteidigung ist, da ich sie trotz der Guerlain-Verbindung ziemlich uninspirierend fand. Nach kurzer Zeit wird es klebrig und ich habe es wirklich nicht genossen, es zu tragen. Tut mir leid. Es liegt nicht nur daran, dass ich ein Snob für holzige, natürliche Vanille-Absolue oder so etwas bin, ich mag viele bescheidenere Vanillen, nur nicht diese hier.
Okay, ich werde versuchen, diese Marke nicht mit so viel vitriolischem Verachtung zu kritisieren, wie ich es auf Instagram getan habe, aber die drei Düfte von Cra-yon erscheinen mir in Bezug auf Kreativität oder das Brechen neuen Bodens ziemlich sinnlos und werfen die Frage auf: Warum sich die Mühe machen? Warum eine Marke schaffen, die nicht begeistert oder innoviert oder auch nur einen Hauch von etwas Neuem zeigt? Ich bin nicht gemein, es ist einfach eine ehrliche Frage und Beobachtung. In einem überfüllten Markt, wie hebt sich diese Marke ab? Für mich tut sie das nicht. Es ist alles Marketing und schicke Logos und Verpackungen ohne Substanz dahinter, die Düfte scheinen aus einem Duftlabor vom Regal gepflückt worden zu sein: Wir haben einen Sandelholzduft (diesen hier), einen Rosen- und einen Vanilleduft. Alles einfache Konzepte und gute Ausgangspunkte, und selbst wenn einer von ihnen gut wäre, würde das meine Sicht auf die Marke völlig verändern, also braucht es wirklich nicht viel, um mir den Vorteil des Zweifels zu geben, aber alle drei sind komplette Klone von A nach B nach C. Es ist schlaff. Leblos. Es fühlt sich einfach so an, als wäre keine Leidenschaft in diesem Produkt, und wenn man viele Marken kommen und gehen sieht, bekommt man ein Gefühl dafür, was eine Herzensangelegenheit ist und was nicht. Das ist nicht schlecht an sich, es riecht wie ein unterdurchschnittliches Santal 33 von Le Labo, was definitiv absichtlich ist, angesichts dessen, was ich für Cra-yons woken, urbanen, hipsterhaften Zielmarkt halte. Also nicht nur glanzlos, sondern wahrscheinlich ein absichtlicher Klon. Das Problem ist, dass ich Santal 33 sowieso nicht mag, die wässrige Eigenart einer Papyrus-Öffnung, die Kopfnote auf Sandelholz ist für mich sehr beunruhigend und riecht einfach seltsam. Es ist jedoch faszinierend, obwohl ich es nicht genieße oder tragen möchte, und das hat nicht einmal den belohnenden, nussigen Santal-Abgang seiner Inspiration. Es tut mir leid, Cra-yon, ich kaufe es nicht, aber offensichtlich tut es jemand und ihr macht es in einem überfüllten Markt erfolgreich. Im Gegensatz zu meiner üblichen Beschwerde über neue Marken, die mit 12-14 Düften in einer Reihe starten und dann das Gefühl haben, alle drei Monate einen neuen herausbringen zu müssen, um frisch und relevant zu bleiben, von Influencern beworben zu werden, als Marke sichtbar zu bleiben und mit der Produktion anderer Häuser Schritt zu halten usw. ... mag ich Marken, die dieses Spiel nicht spielen, und Cra-yons Fokus auf 3 zu Beginn ist eine gute Idee. Hätten sie jedoch mehr herausgebracht, wären die Chancen besser gewesen, einen zu bekommen, den ich mochte, und vielleicht hätte das die gesamte Beschaffenheit dieser Rezension leicht verändert... Ich weiß nicht?
Ich glaube, sie hat unter einer seltsamen Erwartungshaltung gelitten. Die Leute werden wahrscheinlich von einem neuen Roja begeistert sein. Vor allem von einem erschwinglichen wie diesem. Die erste Charge war auf 100 Flaschen limitiert und daher schnell ausverkauft. Das trägt zum Hype bei. Und dann haben eine Menge Leute ihre Flaschen verkauft und die Hype-Blase ist geplatzt. Und was ist jetzt los? Nun, eigentlich nichts. Ich finde, es ist ein sehr schöner Duft. Zitrus und Minze mit einer holzigen, süßen und moosigen Basis. Anständige Langlebigkeit. Er trägt ein wenig auf, aber das ist in Ordnung. Er riecht gut. Er ist ein bisschen untypisch für Roja. Wir sind an die großen Chypres und animalischen Düfte, an Oud, Leder und andere anspruchsvollere Düfte gewöhnt. Er ist also etwas unerwartet, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er großartig riecht. Für mich - ich habe schon viel in diesem Bereich, also bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn in meinem Leben brauche, aber wenn Sie eine Lücke für einen schönen Zitrus- und Minzduft haben, dann ist dieser Duft einfach wunderbar.
Alain Delon Iquitos ist eine seltsame Kombination aus Rose, sauberen, sprudelnden Aldehyden (Seifenduft) und schmutzigem, animalischem Zeug. Er wird als Klassiker verehrt. Aber um ehrlich zu sein, riecht er für mich grauenhaft. Die Kombination von sauber und schmutzig ist so brutal und schockierend, dass sie überhaupt nicht funktioniert. Man stelle sich das so vor: Ein schwer sexsüchtiger Liebhaber macht eine kurze Pause vom Sex, um sich mit der besten Rosenseife seiner Großmutter zu waschen. Er wechselt seine Kleidung nicht. So riecht das hier. Für manche mag das ansprechend sein, aber für mich ist das eine harte Nuss. Entschuldigung. Nicht Entschuldigung.
Im Interesse der völligen Transparenz hat Carter mir sehr freundlich diese Proben geschickt (ich hatte ohnehin vor, das Projekt zu unterstützen); er ist so nett und weiß ganz genau, dass meine Meinungen, so unbedeutend sie auch sein mögen, ehrlich und direkt sein werden. Wenn ich etwas nicht mag oder denke, dass es objektiv oder technisch mangelhaft ist (wenn Sie glauben, dass ich qualifiziert bin, dazu Stellung zu nehmen), dann werde ich das auch sagen. Ich denke, er lädt zur Kritik ein und genießt sie wahrscheinlich, ich weiß, ich würde es tun. Ich fange einfach damit an zu sagen, dass alle drei eine wirklich feine Fähigkeit für einen autodidaktischen Parfümeur zeigen und jemand sind, von dem ich finde, dass er eine wirklich interessante Perspektive auf viele Dinge hat, nicht zuletzt auf die Kunst der Parfümerie und vielleicht auch auf die Vorstellung, was sie repräsentieren sollte. Ich wünschte, ich könnte mit meinen Worten Bilder malen und poetisch über diese Düfte werden, denn sie verdienen es, aber meine Bewertungen sind normalerweise eine unerbittlich langweilige Fixierung auf Materialien und „Wie haben sie das gemacht?“-Überlegungen. Also ist Playlinda für mich die überzeugendste und vielleicht die tröstlichste Beschreibung, die seine Ursprünge und Inspiration erklärt. Ich denke, es ist das „kommerziellste“ (das klingt schrecklich), aber es ist das zugänglichste für die Leute, schätze ich, und völlig frei von Klischees, da ich nichts auch nur annähernd Ähnliches gerochen habe. Der Auftakt ist wie eine etwas fette, laktische, gelbe Blüte. Playlinda ist ein Duft vom Meer, aber das ist nicht offensichtlich, warme Haut, sogar dieser Ambergris-Effekt von Speichel auf der Haut, aber nicht auf eine sinnliche oder anstößige Weise. Es ist beruhigend. Es droht für einen Moment einen Hauch von Kokosnuss oder Sheabutter, aber untergräbt dieses Gefühl völlig mit staubigen, sandigen, salzigen Fruchtvibes und gemütlichem Moschus. Pfirsich soll hier der große Spieler (lol) sein, aber das fruchtige Akkord schreit mir nicht sofort danach entgegen, und das ist kein Zeichen des Scheiterns, denn ich habe viele Bewertungen gesehen, die es lebhaft erwähnen, also was weiß ich. Ich habe nicht genug Zeit mit Playalinda verbracht, aber ich hielt es für notwendig, hier meine ersten Eindrücke zu geben. Es ist sehr gut und zeigt einfach den Aufwand, der in ein Indie-Parfüm gesteckt wird, um echte Kunst zu schaffen, die eine wirklich persönliche Erzählung hat. Man muss nicht gesagt bekommen, dass es tief persönlich ist, man kann es riechen.
Ich habe Ruths Kreationen für andere Marken gerochen und war gespannt, wie ihre eigene Marke sein würde, und Junge, Junge ist diese Linie etwas Besonderes. Ich habe bisher nur drei Düfte probiert, aber sie sind alle ein echter Hingucker! Es handelt sich nicht um elegante oder einzigartige Düfte, die man für eine Marke kreieren könnte (einen Rosenduft, einen Lederduft usw.), sondern um wahrhaft künstlerische, aussagekräftige Stücke, die zeigen, was für eine hervorragende Parfümeurin Ruth eindeutig ist. Signature eröffnet für mich mit einer safranartigen Note, schwer, berauschend, aber seltsam plastisch und elastisch, gespickt mit exotischen Früchten und Cassis. Es riecht tatsächlich ziemlich scharf und harzig, wie eine künstliche Oud-Basis, aber nichts Spezifisches, wie z.B. Black Agar oder Firmenich, Oud Bois oder was auch immer. Vielleicht sind es einfach nur Materialien, die sich zu etwas sehr Komplexem zusammenfügen, woraus eine synthetische "Oud"-Basis oder ein Akkord im Grunde besteht. Die anfängliche Stärke und Kühnheit ist sehr fesselnd und ich würde vorschlagen, dass sie Leute anspricht, die moderne Düfte mögen, die besonders in der Anfangsphase hart zuschlagen. Irgendetwas an dieser Linie erinnert mich an den brillanten Christophe Laudamiel und seine Arbeit mit Strangelove. Vielleicht sind diese Düfte weniger offensichtlich auf erstaunlichen natürlichen Rohstoffen aufgebaut, aber etwas an der Haptik und Komplexität ist ähnlich. Eine große Empfehlung.
Es ist eine Weile her, dass ich mich beim Öffnen eines Duftes entsetzt zurückgezogen habe. Ich meine, (Versace) Eros ist schon schlimm genug, aber seine Tränen stinken verdammt nochmal! 🤣 Um fair zu sein, die Herausforderung dieses Duftes ist etwas, das ich genieße, und Tears of Eros ist eine riesige Herausforderung, aber schon während es sich setzt, beginnen die funkelnden Facetten von jadegrünen und türkisblauen Tönen wirklich, eine positivere Reaktion hervorzurufen. Es wird immer besser, je mehr es sich entfaltet. Es gibt eine riesige, nasse Blumennote von Hyazinthe, ich meine, es ist nicht einmal dieses Element, das unangenehm ist, aber normalerweise ist es in Isolation nicht mein Lieblingsding. Ich denke, es ist einfach so, dass der Anfang eine so konzentrierte Masse von „Zeug“ ist, die deine Nasenlöcher brutalisiert, ich meine, ich habe die Nase gerümpft 😬 Ich habe tatsächlich die Nase gerümpft 😬. Es ist metallisch, harzig (vielleicht Galbanum oder Engelwurz?), ozonisch, es ist mehr als eine Brise oder Küstenluft, das ist nicht am „Rand“, es ist ein Mariana-Graben, eine marine Tiefenladung! Ich denke, es ist absolut inspiriert! Auf jeden Fall enorm einprägsam. Tears of Eros ist nicht mein Ding, aber gelegentlich kann ich mich für so etwas begeistern, weil es so kühn und einzigartig in der Parfümerie ist. Irgendetwas an dem Stil des Drydowns erinnert mich ein wenig an French Lover und das ist in der Tat eine sehr positive Assoziation. Ich kann nicht glauben, wie der Wechsel von einem aufdringlichen und abscheulichen Anfang zu etwas sehr Angenehmem, wenn es sich gesetzt hat, so drastisch ist. Das zeigt nur, dass man ein Parfüm nicht zu schnell und hart beurteilen sollte. Ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl, dass es besser werden würde. Ich würde sagen, von den dreien, die ich bisher ausprobiert habe, ist dieses wahrscheinlich mein Favorit, einfach wegen der schieren Kunstfertigkeit. Ich kann es kaum erwarten, es richtig zu tragen. UPDATE 09/06/21 Kann ich nur sagen, dass ich, wenn ich mit Leuten spreche, die mich fragen, was die Höhepunkte meines Jahres 2020 waren, sage: 'Tears of Eros', ich KANN NICHT AUFHÖREN, DARAN ZU DENKEN. Ich kann wirklich nicht, und doch ist alles, was ich oben gesagt habe, genau. Es ist eines der interessantesten Werke, die ich seit langem gerochen habe, es ist ein reines Stück olfaktorischer Kunst. Ich habe es kürzlich als 'Schwere Metallhyazinthen' beschrieben und das ist ziemlich genau. Wenn ich eine Flasche kaufen würde, bin ich mir nicht sicher, ob es jemals einen passenden Anlass geben würde? Vielleicht, wenn Iron Maiden im Botanischen Garten Konzerte geben würde oder so? Paul verdient riesigen Kredit dafür und für seine Linie im Allgemeinen, es ist wirklich schwer für ein Indie-Parfüm, Politur und wirklich verrückte neue Ideen in Einklang zu bringen, aber er scheint ein wirklich gutes Gleichgewicht zu finden.
Die Leute haben es abgelehnt, weil es eine Pride-Version ist. 🤦♂️
Weiß jemand, ob dies wie Halfeti Cedar riecht? Es hat ähnliche Noten...
Dies ist ganz einfach das, was die Menschen von einem Neroli-Duft erwarten: wachsartig, frisch im Stil von 4711 oder Neroli Portofino (das, obwohl später, das Grundgerüst dieses Genres ist und in diesem Sinne ein echter Neroli-Duft ist, anstatt ein Kölnisch Wasser). Meine Erfahrung mit natürlichen Neroli-Materialien reicht von einem grüneren, wirklich einzigartigen Geruch bis hin zu einem Baumarkt oder einer frisch gestrichenen Wand, anstatt des fetten, weißen Blumenakkords, der so typisch für "Neroli"-basierte Parfums ist, aber ich schweife ab. Der Auftakt ist ein atemberaubendes, wenn auch etwas kurzlebiges Zischen, mit der natürlichen metallischen Qualität von Petitgrain, die hinzukommt und sofort frisch mit dem reifen, cremigen, weißen Blumenakkord ist. Es ist eine wunderschöne Sache, und obwohl das anfängliche Zischen kurzlebig ist, ist die Kombination aus Zitrusfrüchten und weißen Blumen perfekt, um den Zitrusaspekt zu verlängern und zu verstärken, und für mich rivalisiert es beispielsweise mit der Kraft eines Neroli Portofino, hat aber eine viel klassischere, elegantere Kölnisch Wasser-Darbietung. Es ist mehr ein Duft vom Typ Floris oder M&W 4711 und gerade dazwischen, während sich die Zitrusfrüchte in eine florale Dominanz verwandeln, gibt es Hinweise auf basilikumartige Kräuter, vielleicht ein Lorbeerblatt oder einen Hauch von Gewürzen? Es ist sorgfältig gemacht und gut ausgeführte Parfümerie. Die Flaschen dieser Marke sind einfach, aber elegant, der Preis ist großartig, ich kann ihnen nichts anlasten, außer zu sagen, dass dieser Duft etwas dominanter mit Neroli ist, als es meinem Geschmack entspricht, aber gelegentlich werde ich ihn tragen und genießen. An einem heißen Tag könnte man sich nicht besser abkühlen, als etwas davon zu tragen. Sehr empfehlenswert.
Hier ist die Zusammenfassung. Nachdem ich Terrarossa jetzt seit ein paar Jahren besitze und durch meine Freundin Dana (die brillante A nose knows) auf diese Marke aufmerksam gemacht wurde, habe ich schon eine Weile darüber nachgedacht, die anderen Düfte zu kaufen, und ich bin mit diesem Blindkauf nicht enttäuscht. Hier ist ein echter erster Eindruck von diesem Duft: sofort süße Orange in der Kopfnote, die in ein Gourmand übergeht, also eine Schokoladenorange, großartige Kombination, aber schwer zu tragen. (Für einen Anfänger wie mich, weil ich es versucht habe) Der Grund, warum es hier funktioniert, ist, dass es nicht zu süß ist und sich beim Trocknen in eine fette, cremige, lactonische Orange und Orangenblüte verwandelt. Das Hauptmerkmal, das ich daraus mitgenommen habe, war (unter Berücksichtigung, dass ich gerade gesagt habe, es sei nicht zu süß) eine leicht ausgeprägte, Kaugummibnote. Dies ist nicht die billige, süßliche Note von kitschigen Männerdesignern der letzten Zeit, es riecht nach Jasmin oder Tuberose in diesem natürlichen, leicht bananigen Sinne. Trocknet viel mehr vanillig und ähnelt einer Million fruchtiger Vanille-Düfte für Frauen, behält aber bis zum Schluss eine schöne Schokolade/Benzoin-Note. Ich denke, wenn man das Ganze betrachtet, vom einzigartigen Anfang bis zum etwas vorhersehbaren Ende, hat es immer noch eine große Menge an Verdienst, ich meine, ich würde das tragen und werde es natürlich tun, da es ein seltener Duft dieser Art ist, den ich tatsächlich mag, der mit einem so interessanten und gut konstruierten Auftakt beginnt. Liebe ich es? Nein. Ich mag es jedoch. Es ist übrigens nichts wie Serge Lutens Fleurs d’oranger, außer für eine Orangenblütennote/-akkord hier.
Eine stärkere, länger anhaltende, tiefere Version des EDP. Ich finde es sehr ähnlich.
Das ist nicht für jeden etwas. Es riecht so, wie ich mir eine Zahnarztpraxis auf einem Raumschiff vorstelle. Alles sehr hart und mit scharfen metallischen Kanten. Es gibt eine Apfelnote, aber es ist ein futuristischer Apfel. Nicht aus Obst. Er ist aus Aluminium. Deshalb brauchen wir wohl auch die Zahnarztpraxis. Langlebig. Langlebig. Metallisch. Manchmal rieche ich es in der Luft und finde es köstlich, und dann finde ich das Metall wieder. Und es ist unausstehlich. Dies ist ein Marmite-Duft. Und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich ihn liebe oder hasse. Ich hasse ihn zu 97%. Aber vielleicht könnte ich ihn auch lieben. Was keinen Sinn macht. Schönen Tag noch.
