Ce matin, ma collègue est entrée dans notre grand bureau ouvert et s'est immédiatement exclamée : "Ça pue ici". Ces molécules aiment voyager. J'aime bien le frag. C'est un peu moite, comme lorsque vous serrez votre frère dans vos bras et que vous vous rendez compte qu'il ne s'est pas encore douché. Mais oui, c'est ton frère et tu l'aimes, donc ça va. Deux giclées maximum pour le bureau. Définitivement pas quatre, ok ? Bye Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest
J'aime l'image d'une Cellier revêche, avec une gauloise qui pend de sa bouche, marmonnant des jurons français sur une industrie dominée par les hommes. C'est grâce à l'interaction avec les Cellierphiles que j'ai cette impression d'elle, mais cela pourrait être inexact. Je ne suis pas la plus grande fan de Bandit mais je peux l'apprécier, j'aime un autre de ses vêtements pour Balmain Vent Vert et j'ai un vintage des années 60 assez vieux qui est encore fantastique et qui se tortille avec de la verdure. On m'a donc dit que je devais essayer ce parfum et on m'a très gentiment fourni un autre millésime assez ancien à essayer et c'est un parfum génial. Il sent la beauté de la violette, gentiment poudrée mais avec les qualités plus froides de la feuille de violette, ce qui est une odeur vraiment étrange en vérité. Un mélange complexe vert et sec d'irone et d'ionone. Le tout sur un cuir pas du tout joli, pas du tout beurré et pas du tout élégant. C'est presque moderne d'une manière étrange et pourtant ce parfum sent probablement aussi daté aujourd'hui qu'il ne l'était à sa sortie. Je veux dire daté dans le bon sens du terme, vieilli mais pas dépourvu d'une certaine vivacité. Oui, c'est une sorte de poudre, une déclaration énigmatique, chaude, et juste la bonne quantité de tout ce qui se passe pour moi, des muscs et tout d'un coup, toute cette sécheresse est en quelque sorte épiquement ponctuée par des Narcisses luxuriants et floraux ou plus une sensation de violet, peut-être des cloches bleues ou presque au point d'être de la jacinthe. J'en suis complètement amoureuse. Les notes de tête, que je devine être des agrumes, ont perdu un peu de leur éclat, mais quand on est au crépuscule de sa vie, on ne s'attend pas à ce que tout fonctionne à la perfection, n'est-ce pas ? Une autre chose qui m'a vraiment incité à essayer ce parfum classique a été Miguel Matos et son hommage à Cellier, Germaine. Je dois dire que son odeur est très différente de celle-ci. J'ai tout de même apprécié Germaine et on pourrait dire agrumes, violette, feuille de violette, cuir... Comment cela pourrait-il être différent ? Eh bien, très différent est la réponse, mais un bon clin d'œil dans la direction de ce parfum. J'adore Jolie Madame et c'est le parfum le plus adapté à un homme que l'on puisse espérer, surtout quand il s'agit d'un parfum avec Madame dans le titre.
Undergrowth est de loin mon préféré des trois que j'ai essayés. Je vais commencer par la critique, je ressens la même chose à propos de cela que pour Forrest : ce n'est pas un parfum dans le sens où je veux qu'un parfum soit... eh bien... parfumé ! C'est une senteur, Aurora, une odeur, en effet évocatrice de sous-bois sans être trop sorcière ou follement indie. Mais c'est peut-être là qu'il manque un petit quelque chose ? Si je devais un jour représenter « sous-bois », la définition presque littérale pour moi serait un accord ou une note de champignon. Il y a plein de matériaux qui possèdent ces qualités, comme la géosmine ou l'éthyl fenchol. Cependant, ce que j'aime, c'est la livraison sans cliché de matériaux communs et reconnaissables, mais rendus de manière si agréable. Le patchouli est présent, mais il n'a pas ce trope de terre, il a été manipulé et adouci, arrondi. L'ouverture est mentholée mais pas au point de ressembler à un dentifrice ou à de la menthe poivrée, ce qui semblerait déplacé. Cela est très délicatement placé sur le bois et la verdure du corps de sous-bois. Légèrement mentholé, une touche d'eucalyptus, un camphre blanc utilisé avec parcimonie sur ce corps de patchouli. Apparemment, il y a beaucoup de matières naturelles dans cela et cela se voit, le vétiver n'est pas évident ou fumé mais il épaissit probablement et soutient ce patchouli. Je dis épais mais celui-ci est remarquablement léger. J'ai extrait autant de choses parfumées que je peux d'une autre collection de matériaux boisés et verts. Peut-être que je suis injuste et que j'attends trop ? Tous les parfums ne devraient pas avoir une répartition diversifiée de notes et d'accords, et à l'honneur de Rook, rien ne choque et tout s'assemble à sa juste place. Je suis trop critique envers un parfum que j'aime fondamentalement et que j'ai apprécié. Je ne l'achèterais cependant pas.
Forrest est agréable. Le pin, le cyprès et l'épinette, un cèdre virginien plus lourd peut-être, créent une sorte d'air flottant de forêt. Pour moi, c'est autant une question d'oliban que d'autre chose. C'est frais, boisé, c'est charmant. Cependant, est-ce un parfum ? Je dis cela avec le plus grand respect, mais je ne suis pas sûr de la réponse. Je pense que c'est plus une odeur qu'autre chose. Une aurore que je veux que le parfum ait de l'intérêt, des phases distinctes et des notes. Le nom suggérerait qu'il a répondu à son cahier des charges et qu'il est censé être une collection de matériaux boisés et résineux conspirant à évoquer une forêt, et c'est le cas. On ne peut pas sentir ouvertement des astuces modernes de fixatif ou de l'Iso E Super ou quoi que ce soit d'autre, bien que je ne doute pas qu'il soit probablement présent. La netteté des agrumes et du pin cède la place à un Elemi citronné et à de l'encens qui tiennent assez bien sur ma peau. Je ne peux vraiment pas le critiquer, mais cela ne m'excite pas vraiment.
Quiconque a pensé un instant que cela sentait quoi que ce soit de proche de Fall into Stars a clairement un sens de l'odorat très différent du mien. Sans vouloir offenser, les compétences de Nadeem ne sont en aucun cas comparables à celles de Christophe et même si elles l'étaient, ces deux parfums se situent à des extrémités complètement différentes d'un spectre. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas, la signature de Rook a une complexité notable, s'ouvrant sur une note de goudron de bouleau forte mais bien maîtrisée, agissant efficacement comme une sorte de note de tête fumée, qui s'estompe progressivement alors qu'une sorte de cuir de gentleman profond et savonneux émerge. Il évolue tout au long du port, et dure éternellement sur la peau mais je ne dirais pas que Rook est intrusif. Il semble accompli mais suffisamment dense, Indy et rustique, assez étrange en réalité. C'est difficile à décrire car c'est confus, et ce n'est pas un bon adjectif à utiliser pour parler du travail d'un parfumeur. Je ne le porterais pas et donc ce n'est pas un succès à mes yeux. Clairement, il y a une certaine qualité ici et un rapport qualité-prix raisonnablement bon, avec un branding fort et un emballage intéressant. Je pense qu'il y a de bonnes choses à venir de Rook, mais les trois que j'ai essayés ne m'ont pas particulièrement enthousiasmé.
Complétant l'ensemble, voici... un parfum de rose fruité. Ce n'est pas un concept que je n'aime pas, c'est une combinaison éprouvée, ce qui signifie qu'il doit être vraiment très bon pour se démarquer. Il y a suffisamment de flair et de talent dans l'industrie pour créer des parfums de rose qui font quelque chose de différent, celui-ci de Cra-yon n'en fait pas partie. Si je compare à des exemples récents de roses qui ont fait autre chose, je devrais citer Spite de Chronotope ou Talento de Meditorossa. Je n'aime tout simplement pas cette rose sucrée, confite, mince comme du plastique, rappelant le cellophane rouge, sans réelle profondeur, mais puissamment en face de vous ! Je veux dire, au point de crier à votre visage. La fruité va de pair avec un ton musqué, rose, baies rouges, framboise/fraise. C'est bien je suppose si c'est ce que vous voulez et beaucoup de gens le veulent peut-être, mais je remets en question son existence encore plus que le catalogue fatigant des parfums Montale qui semblent avoir un public alors que cette nouvelle marque essaie d'en établir un basé sur absolument rien de valeur ou d'originalité. Je suis particulièrement et exceptionnellement sévère pour moi, mais je ne vois tout simplement pas l'intérêt de l'existence de cette marque ? Je ne suis pas quelqu'un qui est « tout sur le jus ». (...Homme !) Je vois qu'il y a plus dans le parfum que cela et peut-être que je ne suis pas tombé si durement sur d'autres nouvelles marques qui semblent accorder plus d'importance à la présence sur les réseaux sociaux, au marketing et à l'image de marque. Je ne doute pas de l'importance de ces choses, mais si les parfums sont très standardisés, alors les parfumeurs qui valent leur sel le verront et exigeront plus. Comme je l'ai dit dans une critique précédente, si même l'un de ceux-ci avait été légèrement « audacieux », même s'il était horrible, je n'aurais peut-être pas été si critique.
Le titre de PDG est un choix curieux, n'est-ce pas ? Cela vient d'une marque qui semble promouvoir une sorte d'ambiance tendance, durable et socialement consciente avec les proclamations véganes et sans genre affichées sur l'emballage. Je suppose qu'on peut être un bon PDG sans être un élitiste qui écrase les petits, mais voilà. Quoi qu'il en soit... pour moi, c'est une vanille ennuyeuse. Elle s'ouvre assez bien, clairement sucrée avec de la vanilline et un léger accord floral qui se développe, mais bon, soyons honnêtes, c'est écrasant d'ennui. Je pense qu'en sa défense, cela m'a rappelé quelque chose de la collection Vanille de Sylvanne Delacourte, ce qui n'est en fait pas vraiment une défense, car je les ai trouvées assez peu inspirantes malgré le lien avec Guerlain. Elle devient écoeurante après un court moment et je n'ai vraiment pas aimé la porter. Désolé. Ce n'est pas seulement parce que je suis un snob de l'absolu de vanille boisée et naturelle ou quelque chose comme ça, j'aime plein de vanilles plus modestes, juste pas celle-ci.
D'accord, je vais essayer de ne pas critiquer cette marque avec autant de vitriol et de mépris que je l'ai fait sur Instagram, mais les trois fragrances de Cra-yon me semblent assez inutiles, en termes de créativité ou d'innovation, et soulèvent la question : pourquoi s'embêter ? Pourquoi créer une marque qui n'excite pas, n'innove pas ou ne montre même pas un éclat de nouveauté ? Je ne suis pas méchant, c'est juste une question et une observation sincères. Dans un marché saturé, comment cette marque se distingue-t-elle ? Pour moi, elle ne se distingue pas. C'est tout du marketing, des logos et des emballages soignés, sans aucune substance derrière, les fragrances semblent avoir été tirées d'un laboratoire de parfumerie : nous aurons un parfum de bois de santal (celui-ci), une rose et une vanille. Tous des concepts simples et de bons points de départ, et même si l'un d'eux était bon, cela changerait complètement ma perception de la marque, donc il ne faut vraiment pas grand-chose pour que je donne le bénéfice du doute, mais les trois sont des produits complètement standardisés de A à B à C. C'est mou. Sans vie. On a juste l'impression qu'il n'y a pas de passion dans ce produit et quand on a vu beaucoup de marques venir et partir, on finit par ressentir ce qui est et ce qui n'est pas un travail d'amour. Ce n'est pas mauvais en soi, ça sent comme un Santal 33 de Le Labo de qualité inférieure, ce qui est certainement intentionnel étant donné ce que je suppose être la cible démographique urbaine, hipster de Cra-yon. Donc, non seulement c'est terne, mais c'est probablement un clone délibéré. Le problème, c'est que je n'aime pas Santal 33 de toute façon, l'étrangeté aqueuse d'une ouverture de papyrus, la note de tête sur le bois de santal est très perturbante pour moi et sent tout simplement bizarre. C'est intrigant cependant, malgré le fait que je n'apprécie pas ou ne veuille pas le porter, et cela n'a même pas le dry down satisfaisant et noisette de son inspiration. Désolé Cra-yon, je ne l'achète pas, mais clairement quelqu'un le fait et vous parvenez à le faire fonctionner dans un marché saturé. Contrairement à ma plainte habituelle concernant les nouvelles marques qui lancent 12 à 14 fragrances dans une ligne et qui ont ensuite l'impression de devoir en sortir une nouvelle tous les trois mois pour rester fraîches, pertinentes, promues par des influenceurs, rester visibles en tant que marque et suivre la production des autres maisons, etc. J'aime les marques qui ne jouent pas à ce jeu et le choix de Cra-yon de commencer avec 3 est une bonne idée. Cependant, s'ils avaient sorti plus de parfums, il y aurait eu de meilleures chances d'en trouver un que j'aime et peut-être que cela aurait légèrement changé la complexion de cette critique... Je ne sais pas ?
Je pense qu'il a souffert d'attentes bizarres. Les gens sont susceptibles de s'enthousiasmer pour un nouveau Roja. Surtout s'il s'agit d'un vin abordable comme celui-ci. Le premier lot a été limité à 100 bouteilles et s'est donc rapidement vendu. Tout cela contribue à l'engouement. Puis, un grand nombre de personnes ont vendu leurs bouteilles et la bulle de l'engouement a éclaté. Que se passe-t-il alors ? Eh bien, rien du tout. Je pense que c'est un parfum très agréable. Agrumes et menthe avec une base boisée et moussue. Longévité décente. Il se porte un peu serré, mais ce n'est pas grave. Il sent bon. Il est un peu différent du type de Roja. Nous sommes habitués aux grands chypres et aux parfums animaliers, aux ouds, aux cuirs et à d'autres parfums plus difficiles. C'est donc un peu inattendu, mais cela ne change rien au fait qu'il sent très bon. En ce qui me concerne, j'ai déjà beaucoup de choses dans ce domaine, donc je ne suis pas sûre d'en avoir besoin dans ma vie, mais si vous avez besoin d'un joli parfum d'agrumes et de menthe, il sera tout à fait charmant.
Alain Delon Iquitos est une combinaison étrange de rose, d'aldéhydes propres et pétillants (odeurs de savon) et de substances animales sales. Il est considéré comme un classique. Mais pour être honnête, il a une odeur épouvantable pour moi. Il est tellement brutal et choquant dans son utilisation du propre et du sale ensemble qu'il ne fonctionne pas du tout. Pensez-y comme suit : un lothario sérieusement dépendant du sexe prend une courte pause pour se laver avec le meilleur savon à la rose de sa grand-mère. Il ne change pas de vêtements. C'est l'odeur que cela dégage. Cela peut plaire à certains, mais pour moi, c'est un refus catégorique. Désolé. Pas désolée.
Dans un souci de transparence totale, Carter m'a très gentiment envoyé ces échantillons (j'avais de toute façon l'intention de soutenir le projet), il est comme ça et il sait très bien que mes avis, aussi insignifiants soient-ils, seront honnêtes et directs, et si je n'aime pas quelque chose ou pense que c'est objectivement ou techniquement insuffisant (encore une fois, si vous croyez que je suis qualifié pour commenter), alors je le dirai. Je pense qu'il invite la critique et qu'il en profite probablement, je sais que je le ferais. Je commencerai simplement par dire que les trois montrent une compétence vraiment affinée pour un parfumeur autodidacte et quelqu'un qui, à mon avis, a une perspective vraiment intéressante sur beaucoup de choses, notamment sur l'art de la parfumerie et peut-être une certaine notion de ce qu'il devrait représenter. J'aimerais peindre des tableaux avec mes mots et devenir tout poétique à propos de ces senteurs parce qu'elles le méritent, mais mes critiques sont généralement une fixation implacable sur les matériaux et des réflexions du genre « comment ont-ils fait ça ? ». Donc, Playlinda, pour moi, est le texte le plus convaincant et peut-être le plus réconfortant expliquant ses origines et son inspiration. Je pense que c'est le plus "commercial" (cela sonne terriblement) mais c'est celui qui est le plus accessible pour les gens, je suppose, mais complètement libre de clichés car je n'ai rien senti de même éloigné. L'ouverture est comme une fleur jaune, lactonique et un peu grasse. Playlinda est une senteur de bord de mer mais ce n'est pas évident, peau chaude, même cet effet d'ambre gris de la salive sur la peau mais pas de manière sultry ou salace. C'est rassurant. Cela menace un soupçon de noix de coco ou de beurre de karité pendant un moment mais subvertit complètement ce sentiment avec des vibrations de fruits poussiéreux, sablonneux et salés, et un musc douillet. La pêche est censée être la grande joueuse (lol) ici mais l'accord fruité ne me crie pas immédiatement cela, et ce n'est pas un signe d'échec car j'ai vu plein de critiques en parler de manière vivante, alors que sais-je. Je n'ai pas passé assez de temps avec Playalinda, mais je felt qu'il était nécessaire de donner mes premières impressions ici. C'est très bon, et cela montre juste l'effort qui entre dans un parfum indépendant pour créer un véritable art, qui a une narration vraiment personnelle. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que c'est profondément personnel, vous pouvez le sentir.
J'ai senti les créations de Ruth pour d'autres marques et j'étais intriguée de voir à quoi ressemblerait sa propre marque. Je n'en ai essayé que trois pour l'instant, mais ils sont tous époustouflants ! Des compositions extrêmement riches et complexes, pas des choses élégantes ou singulières que vous pourriez créer pour une marque (un parfum à la rose, un parfum au cuir, etc.) avec une brève, mais plutôt des pièces vraiment artistiques, des pièces de déclaration pour montrer à quel point Ruth est une excellente parfumeuse. Signature s'ouvre sur une note de safran, lourde, capiteuse mais étrangement plastique et élastique, relevée de fruits exotiques et de cassis. Il sent en fait assez fort et résineux comme une base artificielle d'Oud, mais rien de spécifique comme ahhh c'est de l'agar noir ou du Firmenich, de l'Oud bois ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit peut-être simplement de matériaux qui conspirent pour créer quelque chose de très complexe, ce qui est essentiellement le cas d'une base ou d'un accord de 'Oud' synthétique. Je dirais qu'il est largement masculin et que sa force et son audace initiales sont très captivantes et, à mon avis, très attrayantes pour les personnes qui aiment les parfums modernes qui frappent fort, en particulier en début de fragrance. Quelque chose dans cette ligne me rappelle le brillant Christophe Laudamiel et son travail avec Strangelove, peut-être que ces parfums sont construits de manière moins évidente à partir de matières premières naturelles étonnantes, mais quelque chose dans la sensation et la complexité est similaire. Un soutien massif.
Cela fait un moment que je n'ai pas reculé d'horreur à l'ouverture d'un parfum. Je veux dire, (Versace) Eros est déjà assez mauvais, mais ses larmes puent vraiment ! 🤣 Non, pour être juste, le défi de cette fragrance est quelque chose que j'apprécie et les larmes d'Eros représentent un énorme défi, mais déjà, alors qu'il se fixe, ses facettes scintillantes de verts jade et de bleus turquoise commencent vraiment à susciter une réponse plus positive, cela s'améliore de plus en plus au fur et à mesure qu'il sèche. Il y a une énorme note florale humide d'hyacinthe, je veux dire, ce n'est même pas cet élément qui est désagréable, mais généralement, isolément, ce n'est pas ma chose préférée. Je pense que c'est juste que l'ouverture est une masse si concentrée de 'choses' qui brutalise vos narines, je veux dire, j'ai grimacé 😬. J'ai vraiment grimacé 😬. C'est métallique, résineux (galbanum ou angélique peut-être ?), ozonique, ce n'est pas juste une brise ou un bord de mer, ce n'est pas à la 'côte', c'est une tranchée de Mariana, une charge marine de quelque chose ! Je pense que c'est absolument inspiré ! Énormément mémorable de toute façon. Les larmes d'Eros ne sont pas mon truc, mais je peux apprécier de temps en temps des choses comme ça parce que c'est une parfumerie si audacieuse et unique. Quelque chose dans le style du dry down me rappelle un peu French Lover et c'est une association très positive en effet. Je ne peux pas croire le retournement, d'une ouverture intrusive et atroce à quelque chose de très agréable une fois installé, cela montre juste qu'il ne faut pas juger un parfum trop rapidement et sévèrement, j'avais un drôle de pressentiment que cela allait s'améliorer. Je dirais, parmi les trois que j'ai essayés jusqu'à présent... celui-ci est probablement mon préféré juste en raison de la pureté artistique, j'ai hâte de le porter correctement. MISE À JOUR 09/06/21 Puis-je juste dire que lorsque je parle aux gens qui me demandent quels étaient les moments forts de mon année 2020, je dis 'Tears of Eros', je NE PEUX PAS M'EN DÉTACHER. Je ne peux vraiment pas, et pourtant tout ce que j'ai dit ci-dessus est exact. C'est l'une des œuvres les plus intéressantes que j'ai senties depuis longtemps, c'est une véritable pièce d'art olfactif. Je l'ai récemment décrit comme 'Des hyacinthes heavy metal' et c'est assez précis. Si j'achetais un flacon, je ne suis pas sûr qu'il y aurait un jour une occasion appropriée ? Peut-être si Iron Maiden commençait à donner des concerts dans les jardins botaniques ou quelque chose comme ça ? Paul mérite un énorme crédit pour cela et pour sa ligne en général, c'est vraiment difficile pour un parfum indépendant de trouver un équilibre entre le polissage et des idées vraiment farfelues, mais il semble trouver un très bon équilibre.
Les gens votent contre parce que c'est une version Pride. 🤦♂️
Quelqu'un sait-il si cela sent le cèdre Halfeti ? Il a des notes similaires...
C'est tout simplement ce que les gens attendent d'une fragrance à néroli : cireux, frais dans la veine de 4711 ou Neroli Portofino (qui, bien que plus tardif, est le pilier de ce genre et est une véritable fragrance à néroli dans ce sens plutôt qu'une cologne). Mon expérience des matériaux naturels de néroli va d'une odeur plus verte et vraiment unique à celle d'un magasin de bricolage ou d'un mur récemment peint, plutôt qu'à l'accord floral blanc gras si indicatif des parfums à base de « néroli », mais je m'égare. L'ouverture de celui-ci est un éclat saisissant, bien que légèrement éphémère, avec la qualité métallique naturelle du petitgrain qui s'y joint et immédiatement frais avec l'accord floral blanc crémeux et mûr. C'est une belle chose et bien que l'éclat initial soit de courte durée, la combinaison d'agrumes et de fleurs blanches est parfaite pour prolonger et renforcer l'aspect citronné et, pour moi, rivalise avec la puissance d'un Neroli Portofino par exemple, mais a une présentation de cologne beaucoup plus classe et classique. C'est plus une fragrance de type Floris ou M&W 4711 et juste au moment où les agrumes s'installent dans une dominance florale, il y a des nuances d'herbes de type basilic, peut-être une feuille de laurier ou une touche d'épice ? C'est soigneusement fabriqué et bien exécuté en parfumerie. Les bouteilles de cette marque sont simples mais élégantes, le prix est excellent, je ne peux pas leur reprocher autre chose que de dire que c'est légèrement plus dominant en néroli que ce que mes goûts préfèrent, mais de temps en temps, je vais le porter et en profiter. Par une chaude journée, vous pourriez faire bien pire que de vous rafraîchir en portant un peu de cela. Hautement recommandé.
Voici le résumé. Possédant Terrarossa depuis quelques années maintenant, et ayant été mis au courant de cette marque par mon ami Dana (la brillante A nose knows), j'ai été tenté d'essayer les autres pendant un certain temps et je ne suis pas déçu de cet achat à l'aveugle. Voici une véritable première impression de ce parfum : une note de tête d'orange sucrée qui se déploie en un gourmand, c'est donc une orange au chocolat, une excellente combinaison mais difficile à réaliser. (Pour un novice comme moi, car j'ai essayé) La raison pour laquelle cela fonctionne ici, c'est que ce n'est pas trop sucré et que cela a évolué en une orange lactonique crémeuse et grasse de fleur d'oranger une fois sec. La principale chose que j'ai retenue de cela était (en gardant à l'esprit que je viens de dire que ce n'était pas trop sucré) une note de chewing-gum légèrement inflexionnée. Ce n'est pas la note sucrée et déplaisante des créateurs de parfums pour hommes récents, ça sent le jasmin ou la tubéreuse dans ce sens naturel, légèrement bananier. Cela sèche beaucoup plus vanillé et ressemble à un million de vanilles fruitées commercialisées pour les femmes, mais maintient un joli chocolat/benjoin jusqu'à la fin. Je pense que lorsque vous regardez cela dans son ensemble, du début unique à la fin quelque peu prévisible, cela a encore une énorme valeur, je veux dire que je porterais cela, et je le ferai bien sûr, étant un parfum rare de ce type que j'aime vraiment, s'ouvrant avec un tel éclat intéressant et bien construit comme il le fait. Est-ce que je l'adore ? Non. Je l'aime cependant. Ce n'est rien comme Serge Lutens Fleurs d'oranger d'ailleurs, sauf pour une note/accord de fleur d'oranger ici.
Une version plus forte, plus durable et plus profonde de l'EDP. Je le trouve très similaire.
Ce n'est pas pour tout le monde. L'odeur ressemble à celle d'un cabinet dentaire dans un vaisseau spatial. Tout est très dur et les bords métalliques sont tranchants. Il y a une note de pomme, mais c'est une pomme futuriste. Elle n'est pas faite de fruits. Elle est en aluminium. C'est pourquoi nous avons besoin d'un cabinet dentaire. Durable. Durable. Métallique. Parfois, j'en sens l'odeur dans l'air et je trouve ça délicieux, puis je retrouve le métal. Et c'est odieux. C'est un parfum de marmite. Et je n'arrive toujours pas à décider si je l'aime ou si je le déteste. Il est détesté à 97%. Mais peut-être que je pourrais l'aimer. Ce qui n'a aucun sens. Bonne journée.
Pour moi, il s'agit d'un ambre légèrement noisette. Une performance énorme. Magnifiquement exécutée. Me rappelle légèrement Xerjoff Amber Star. D'autres ne seront pas d'accord.
Je ne suis pas très doué pour reconnaître les notes. En fait, je suis plutôt mauvais dans ce domaine. Je suis peut-être meilleur que le commun des mortels, mais ce n'est certainement pas mon super pouvoir. J'ai particulièrement du mal à différencier les notes d'herbes. Donc, dès que j'ai senti ce parfum, j'ai été assez contente de moi car la note d'estragon était évidente. Il y a une verdure herbacée, mais aussi une note presque anisée. C'est indéniable. Elle évoque immédiatement des souvenirs de cuisine avec ma mère lorsque j'étais enfant et l'utilisation de l'estragon. Bien sûr, l'estragon ne figure pas dans la liste. Voilà pour mon autofélicitation. Mais peu importe. Pour moi, il s'agit d'un parfum d'agrumes et d'estragon. A la limite de l'anis. Il est très poli et sèche sur une base agréable d'ambre gris et de vétiver terreux. Très très classe, comme on peut s'y attendre de la part de Guerlain. Ce n'est pas un parfum de bête. Mais idéal pour l'été
Très honoré d'être la première entrée sur ce parfum car Chenoir est absolument fantastique ! C'est une leçon précieuse en matière de retenue pour les parfumeurs indépendants qui semblent insister sur cette approche trouble et sorcière, tandis qu'Amanda pense en termes de structure et d'accords simples, se réunissant pour créer bien plus que la somme de leurs parties. C'est essentiellement un parfum transparent, herbacé et vert avec une sensibilité Chypre ancienne et moderne. La bergamote et la mousse de chêne fournissent les éléments classiques, tandis que la délicate fleur de muguet et les bois modernes dans la base apportent les éléments contemporains modernisés. Il y a aussi une légère chaleur résineuse. L'impression durable est faite par la mousse de chêne et loin d'être un parfum à base de mousse de chêne, je dirais que si vous voulez vraiment sentir quelque chose qui le place sans honte au centre de la composition, alors je peux honnêtement dire que vous aurez du mal à trouver mieux ? Certainement pas chez un parfumeur indépendant, de nos jours. J'adore Chenoir, il est fantastiquement frais et portable, mais intéressant et vraiment unique. Le prix est fantastique pour la qualité et je peux soutenir un parfumeur britannique. Cela mérite la Poire d'Or. Allez-y, vous ne le regretterez pas.
Je le voulais depuis si longtemps, je l'ai enfin eu juste à temps pour l'été, même si ce n'est pas vraiment la période recommandée par les gens pour le porter. Le fait est que je ne suis pas totalement convaincu par la saisonnalité des parfums, d'autant plus que je pense que c'est le genre de parfum qui s'épanouit avec la chaleur, car je l'ai trouvé un peu "sudorifique" sur moi (et juste après une douche, donc je sais que ce n'était pas vraiment moi). Évidemment, c'est "sudorifique" d'une manière agréable. Enfin, pas vraiment agréable, c'est plutôt sale en fait, c'est le côté provocateur que le parfum est censé avoir. Mais ce n'est pas une caractéristique constante, et il est possible que la température l'aide à se développer de cette manière. Donc, pour ceux qui manquent de cet aspect, ma suggestion est de le vaporiser pendant une journée chaude et humide et de voir si quelque chose change. Je suis curieux de savoir s'il change pendant les mois plus froids et devient un floral poudré plus apprivoisé.
D'accord, donc... c'est officiel... Salomé est mon parfum préféré de cette marque. Je devais m'en assurer, quand Liz a annoncé Bengale rouge, j'étais sur le point d'acheter Salomé mais j'ai pensé que j'allais attendre de voir de quoi il s'agissait. Ce qui était bien, mais BR ne pouvait pas détrôner Salomé. Il s'ouvre sur un cuir infusé de cumin, lisse, légèrement végétal, rappelant le cuir brut et le castoreum tempéré par un beurre d'iris plus arrondi ou quelque chose comme ça ? Cela est renforcé plus tard par des odeurs d'ionone sèche. L'effet principal qui pointe vers un hybride oriental/chypre classique à la manière du regretté M. Guy Robert est le contraste entre des sous-tons clairement animaliers et des floraux poudrés. Au-dessus, un accord de girofle doux mais ferme s'épanouit, un peu poudré mais pas vraiment, l'ensemble de l'effet est assez masculin. C'était le cas pour moi en tout cas et j'ai dit cela de Salomé : si un homme le portait, je lui ferais probablement un signe de tête en reconnaissance de son vif intérêt pour la parfumerie classique très finement élaborée. Si c'était une femme, je serais probablement en train de quémander à son talon aiguille, comme un chien soumis ou un esclave ! La nature animale donne à Salomé une charge légèrement sexy. Je dirai cependant que c'est plein de corps et sans compromis et pourtant je le trouve totalement doux et, appliqué avec soin, c'est très agréable et poli. Les animaliers ici sont clairement manipulés avec une touche très habile et Liz est dans son élément en créant ces œuvres qui font allusion aux parfums vintage, tous dans un genre à part. Certains parfumeurs indépendants utilisent les animaliers de manière très maladroite, en balançant un tas de remplaçant de civette et en appelant cela un accord animalier alors que pour moi, cela manque de nuance et coule comme une pierre au fond de la composition, pour languir et probablement être encore détecté sur votre peau des jours plus tard. (pour être juste, vous pouvez sentir Salomé le lendemain) Sans aucun doute, Salomé utilise probablement un remplaçant de civette, mais les muscs globaux semblent avoir été soigneusement tissés et mélangés dans le tissu même de ce qu'est Salomé. C'est du muscanone, des muscs chauds et sucrés de mauve et le plus authentique, du cerf, un animalier pissy shangrilide et de type animalis aussi, mais parfaitement équilibré. Je pense que c'est complètement fascinant. Son art n'est pas quelque chose à décomposer de manière ennuyeuse, comme un amateur, en cherchant et en fouillant les matériaux possibles utilisés. Il suffit de le porter et d'en profiter. Superbe.
