Un altro enorme successo per questa linea nel senso che è Wasser a offrire una fragranza squisita, davvero. Tuttavia, non intendo darle una valutazione entusiasta per un paio di motivi. Il principale è che mi aspettavo che Patchouli Ardent ci mostrasse un'interpretazione emozionante e dominante del patchouli, forse un po' ingenuo da parte mia pensare che Guerlain si allontanerebbe all'improvviso dal mantenere le cose amichevoli e esteticamente così. In un certo senso, l'ho fatto. Quindi direi che mi piace effettivamente di più rispetto a quella che possiedo di questa linea, l'oud, che per me è piuttosto insignificante (mai banale), ma si collega all'intero aspetto confortante del perché mi piace una bella fragranza muschiata e minimale, per esempio, è discreta e non è probabile che mi stanchi. Patchouli Ardent ha sicuramente una tendenza terrosa al patchouli all'inizio della fragranza, ma sembra essere un amalgama di alcune delle altre in questa linea, un filo che corre dal muschio e dall'ambra fino all'incenso e al legno. Quindi, in realtà, Patchouli Ardent è una fragranza muschiata e floreale con una sorta di scia di incenso intensa e ariosa, oscurata da una sfumatura di patchouli, che si manifesta principalmente quando la spruzzi per la prima volta. Come ho detto, è gloriosa, adorabile, dura per sempre e tutte quelle cose, ma non c'è modo di accontentare alcune persone (me a volte) e speravo in più patchouli, e in qualcosa di cui potessi entusiasmarti e che avrei bisogno nella mia collezione. Volevo un Givenchy Gentlemen o un Zino Davidoff rivisitato e elevato al livello di questa collezione non solo da un punto di vista qualitativo (perché francamente raggiunge quel livello elevato) ma anche da un punto di vista creativo. Se lo chiami patchouli, voglio essere travolto dal patchouli in qualche modo, e questo non lo ha fatto. È buono? Sì, potrebbe anche essere grandioso! Lo comprerei? Probabilmente no. Indagherò ulteriormente su questo perché non dovrei continuare a scrivere recensioni basate sullo spruzzarlo sul mio polso una sola volta, e ammetto che puoi conoscere una fragranza correttamente solo indossandola (più volte se possibile), ma a volte devi anche rispettare il fatto che quando qualcuno ha provato molte fragranze, la loro intuizione è piuttosto buona e possono estrapolare l'intera esperienza (non sempre con precisione) ma la maggior parte delle volte il destino di una fragranza è sigillato nelle prime ore di prova sulla pelle.
Penso che questa sia probabilmente una delle fragranze più importanti che ho provato da un po'. Qualcosa riguardo ai fiori bagnati e realistici della varietà Narciso, lillà e giacinto mi colpisce, e la combinazione con odori forti, anche piuttosto naturali, di animale, indolico o, in questo caso, naturalmente dolce, miele. È un'opera piuttosto nauseante, voglio dire, il miele è così ben realizzato che inizia a diventare caramellato, cereale, pesante come la crusca, e c'è anche una sensazione di cera d'api. Contro questo hai un sottofondo floreale scuro che si diffonde nella fragranza come la pungente fragranza dei fiori di tiglio (che non posso dire di aver mai annusato, anche se cresce nel Regno Unito, quindi forse l'ho fatto?) e apparentemente viene trasportato dalla brezza per lunghe distanze. Ricevo un po' di spezia, una sorta di muschio tradizionale, dolce e cremoso, e una nota di vaniglia, persino un leggero chiodo di garofano; è come se musc ravageur incontrasse kilian back to black nei fioristi. Eppure c'è ancora qualcosa di più audace rispetto a quei confronti. La mia esperienza con Baruti è stata la fragranza di oud, senza oud al suo interno. Un colpo curioso di caratteristiche di oud, dolorosamente acuto e resinoso, in realtà ho creato una fragranza di oud io stesso combinando e bilanciando tutte le basi di oud che avevo e cose che associo all'oud o all'oud falso. I risultati erano piuttosto simili, uno stufato ardente che sospetto sarebbe popolare se rilasciato, poiché ha le stesse qualità di beastmode, bro-down di un TF Oud wood o di un oud for greatness o Montale. Quindi penso che Onder de linde sia sconcertante. Esperto sniffatore che sono, non mi sono reso conto di cosa fosse e dopo ho un po' barcollato fuori dal mio primo annusamento come se avessi accettato di combattere un Mike Tyson invecchiato, solo per scoprire che non volevo quel fumo di Iron Mike. Quindi tutte queste cose complementari che sto dicendo riguardano una fragranza che non credo potrei mai desiderare di indossare, ma rispetto profondamente la persona che lo fa.
Ok, allora, nell'apertura sento un bel po' di dolce, cassis e agrumi con un bell'accordo verde, molto fresco ed esaltante, mi è sembrato molto suggestivo. Poi si asciuga in modo massiccio, con un'enorme dose di spezie ma mostrando ancora moderazione e i paragoni con Declaration iniziano ad avere molto senso, e mentre la speziatura è simile, direi una miscela di corriandolo, cumino e cardamomo, la dichiarazione è molto più pungente, più sudata e francamente più audace di questa fragranza. L'essiccamento di Rance va verso l'iso e super cartaceo e lo ionone piuttosto che verso declaration, che sembra mantenere le sue vibrazioni originali, in modo molto più completo. Un po' di cumarina o qualcosa del genere gli conferisce una sensazione di fougere per un momento. Inizialmente mi è piaciuto, ma è caduto un po' in basso e non per lamentarmi, ma non è molto forte o duraturo e in definitiva un po' dimenticabile.
Dunque, adoro il lavoro di Ruth e finora nulla di ciò che ha creato manca di profondità e di strati, incluso Dagian. Tuttavia, non mi piace. L'apertura è fresca, legnosa, ma ha un odore piuttosto simile. Ricevo note di lime, pompelmo e petitgrain/fiori d'arancio, ma fortemente punteggiato da note verdi e poi acquatiche. La base è quella melma, melone, spunk, di legni salini diffusi e Calone o simili, molecola o base marina/acquatica. Non sono completamente contrario a questi tipi di materiali e se qualcuno potesse trarne il meglio, direi che sarebbe Ruth, ma è una questione di gusto; alcune persone sono davvero attratte da questi aromi, io li trovo nauseanti. Il fatto che l'apertura di verde salato, floreale e agrumato sia piacevole è già un successo, ma dopo un'ora circa tutto ciò che riesco a sentire sono gli AC acquatici. Un raro fallimento in quella che è una collezione esemplare di fragranze.
Neandertal ha due nuovi profumi, Us & Them, un campione dei quali mi è stato gentilmente inviato prima del rilascio (grazie Brooke e Kentaro), tuttavia non avevo ancora provato nulla del marchio a quel punto e non sapevo davvero cosa aspettarmi. Se devo essere onesto, ero stato un po' scoraggiato dai soliti sospetti e dalla apparente saturazione delle recensioni su Youtube quando qualcosa di nuovo arriva sulla scena. Non importa, questi sono davvero artistici, dalla composizione al concetto di marca e al marketing, non voglio farmi ingannare, ma lo sono, Neandertal è semplicemente cool. Nessuno più di 'them'. È perfetto. Non potrei chiedere di più. Un profumo di pelle bello, splendente, leggermente dolce, morbido, carnoso. Recentemente ho iniziato a lavorare la pelle e questo mi ricorda di più la pelle vegetale, naturale, spessa, dal profumo glorioso e una tela bianca di possibilità. Questo è come i migliori profumi di muschio, minimalisti ma con piccoli gioielli che spuntano da una nebbia setosa di bellezza. In questo caso ha una sorta di sensazione di Iris/orris, suppongo, ma a differenza di qualsiasi altro tu abbia mai annusato prima. Il più vicino per me è Aedes de Venustas Iris Nazarena, ma in verità sono tanto diversi quanto simili. Them ha note di testa fresche e vibranti, che continuano a farsi sentire dopo che pensavi fossero svanite da tempo. Poi una dolcezza, quel tema di orris punteggiato da semi di carota complementari che non mi sorprende di vedere nelle note, un uso così fine qui. Poi hai una leggera spruzzata di mare, ma non salata o acquatica, solo un suggerimento animale e aereo di ambra grigia. Mi ricorda un negozio di mobili scandinavo alla moda dove tutto è elegante, artistico, minimalista, divani cubisti in pelle burrosa e l'aria profuma di legno e pelle. Ragazzi, questo è un profumo di pelle, possiamo scomporre gli aspetti individuali e chiamarlo orris, carota, agrumi e qualsiasi altra cosa, ma è una costruzione minimalista e moderna che trasmette la pelle in modo molto più realistico ed efficace di un colpo di IBQ, saffraliene, catrame di betulla o castoreum. Questo è intelligente, intelligente, intelligente, da un profumiere brillante di cui il mio amico di Edimburgo mi ha parlato tempo fa... avrei dovuto prestare più attenzione a lei. Quindi Euan McCall è una sorta di rivelazione per me a questo punto, i suoi altri sforzi per il marchio sono ottimi anch'essi, ma THEM trascende semplicemente il profumo in un territorio speciale di cui dovevo avere, adorazione per me. Bellissimo profumo e viene in un flacone ghiacciato, puro arte!
Quindi, prima di tutto, questo non è il mio primo Swedoft, ma sto pubblicando recensioni in modo disordinato; purtroppo, dei due che ho provato, questo è quello che non mi è piaciuto. Va bene, quindi li ho comprati solo per il nome e non ho consultato le note, e annusando il nebulizzatore prima dell'applicazione, solo i residui, emanano per me un odore di cacao. Mi aspetto un ricco, scuro, ambra legnosa vanigliata, forse? Poi, all'applicazione, l'apertura ha note dense, fruttate, di datteri e tabacco di ciliegia, e un po' cioccolatose, ma non lontano dalla misura che pensavo dall'odore pre-applicazione. Non mi piace davvero, e mentre si sviluppa diventa più simile a TF Tobacco Vanille, una fragranza che possiedo ma che non riesco più a sopportare. C'è qualcosa di ruvido nei suoi temi mielati che diventa quasi acuto, sottaceto e con una sorta di effetto acido. È difficile. Quindi non sono un fan, e giudicando solo da questi due, Swedoft sta mettendo molto in una composizione.
Chiarisco subito una cosa riguardo alla recensione di RBalkris qui sotto. Non sono affatto d'accordo sul fatto che ci siano altri profumi di rosa sul mercato anche a una frazione del prezzo. Rispetto, amico mio, ma è una sciocchezza! Certo, potresti procurarti un Montale o un Mancera o qualche marca araba a buon mercato, ma non si avvicinerebbero nemmeno a questo. Ora, chiamami un fanboy di Les Indemodables, ma non mi interessa, questo è un profumo di rosa straordinariamente buono!!! Per quanto ami Musc des Sables, Rose de Jamal è il mio preferito della linea. Semplice. È monumentale, sottile e sfumato, apparentemente piuttosto fresco e minimale, non è un profumo di rosa corposo o una cosa dolce e marmellatosa. La cosa più peculiare è che l'ho provato prima e non ho avuto questa reazione. Non so se il mio naso fosse affaticato o cosa, ma mi è piaciuto, pensavo fosse una rosa molto decente ma non l'ho compresa appieno, fino a quando non l'ho riassaggiata qualche mese dopo. Non voglio essere riduttivo, ma se ti piace Lyric Man di Amouage, credo che questo ti lascerà senza parole. Lo farà. Il tappo magnetico di Lyric Man che ho non è così buono come la vecchia formula originale che ricordo, ma penso che questo sia l'esempio definitivo di quel tipo di vibrazione e, nonostante il confronto, questo è un profumo di rosa altamente originale e privo di cliché. Fluttua nell'aria con una scia di fumo senza sforzo, che ricorda un incenso leggermente speziato, ma nel suo cuore è una dolce e splendida rosa, arrotondata e complessa come un vero otto, il corpo di questo profumo è muschiato e pallido come il latte, ma anche verde, rigoglioso, fresco e energizzante. La mia parte preferita è la sensazione discreta e polverosa che attraversa il profumo, che richiama profumi classici simili al talco come Caleche o Derby (forse esempi sbagliati, ma mi sono venuti in mente). La cosa migliore è che l'assoluto di rosa marocchina è dosato a un livello perfetto per portare il suo carattere in tavola e Antoine Lie ha sapientemente creato un accordo di rosa e un profumo attorno ad esso. Adoro assolutamente questa cosa e una bottiglia è nei miei piani per Natale.
Antoine Lie è rinomato per un certo stile, almeno per il mio naso, e lo descriverei come una strana cremosità. Tuttavia, questo non è cremoso né strano, è un profumo esemplare da parte di una delle migliori case di nicchia al momento, tutto è una gioia e Iris Perle non fa eccezione. Qui c'è molto più iris che orris, in quanto cattura principalmente gli aspetti floreali ma ha quella nota carnosa e cosmetica dell'orris, che arriva però leggermente più tardi. L'apertura mi ha ricordato un profumo di giacinto o di fiori bagnati e la freschezza che si ottiene dall'assoluto di jonquille o dal narciso, ma con quel tocco di violette leggere, dando l'illusione del fiore di iris. È semplicemente sbalorditivo. Un ottimo equilibrio tra l'orris polveroso e il floreale brillante, zing! Si apre in un orris leggermente in pelle, subtilmente bello. Lo adoro.
Sono così felice di non aver preso una bottiglia intera di questo. Sesso in una bottiglia? Cosa hanno fumato le persone? Questo profuma come un qualsiasi profumo da profumeria. È esattamente lo stesso di qualsiasi profumo Hugo Boss o Diesel e dura circa dieci minuti.
Questo non risuona con me, intendo il nome. Cravatta nera. Ufficio? Certo, ho passato un bel po' di tempo in ufficio. Appuntamento? Ho avuto qualche appuntamento nella mia vita. Non credo di essere mai stato a un evento con cravatta nera? No... in effetti, non lo sono mai stato. D'altra parte, sono un tipo trasandato e non come Jezza, che frequenta l'élite e le persone belle, io sono solo un plebeo davanti a una tastiera, a criticare la sua ultima creazione perché non 'si relaziona' con me... boo hoo. Beh, peccato!!! Perché voi, aspiranti tipi dell'esercito delle fragranze, vorreste essere un perdente come me, eh? Non lo vorreste. Volete il completo Tom Ford, l'orologio enorme, la Ferrari, gli addominali e essere così immersi in mutandine cadute che a malapena potete muovervi di un centimetro! Questa è la vita. Questo è ciò che volete. Questa è la CRAVATTA NERA.
Sono contento che ci sia un sistema di voto negativo per il "sente come", voglio dire, non è una novità, ma in passato annullava i voti positivi piuttosto che semplicemente sommarli entrambi. Comunque! Non ha nulla a che fare con Enigma, sono sorpreso che qualcuno possa pensarlo. Quindi, quando ho sentito che a Rasquinet era stato affidato il compito di creare un profumo per Amouage, ho pensato che fosse un abbinamento perfetto, pensando a Moon, quel profumo dorato che ha fatto per HdP, Black Powder e un paio di altri, credo di aver capito il suo stile ora. È grande, audace, bombastico, una profumeria complessa e si adatta bene alla sensazione mediorientale di Amouage. È anche un profumiere che non ha paura di creare effetti audaci utilizzando vaste quantità di materiali sintetici. Questo è implacabile, specialmente all'inizio e ti dico che dopo solo pochi minuti di sviluppo, ma penso che il modo in cui si calma significativamente sia una testimonianza dell'equilibrio del profumiere. In realtà non dovrei recensire un profumo così prematuramente, ma questo ha un effetto audace, cremoso, speziato, piccante, con pepe rosa che adoro completamente. Enclave sarà probabilmente criticato per la forza trainante dell'ambra legnosa che è brutalmente volatile all'inizio, sprigionandosi ovunque. I veri intenditori/snob probabilmente non lo apprezzeranno, ma l'uso corretto di AmberXtreme o simili è molto difficile da ottenere e Rasquinet sembra riuscirci ogni volta. Lo snob che è in me lo trova un po' invasivo (e gli snob probabilmente non capiranno Enclave) come alcune altre fragranze di Rasquinet menzionate, ma proprio quando inizia a dare fastidio un po', sembra ritirarsi e proprio al momento giusto. Questo è pesante, alcolico, speziato, ambra con tendenze d'incenso e, ad essere onesti, la fragranza che mi ha ricordato di più è un'altra Amouage, che non annuso nemmeno da anni, (ma questo forse ti dice quanto impatto ha lasciato?) è Journey Man. Personalmente mi piace. So quanto sia difficile usare AmberXtreme, è brutalmente forte e usato per rinforzare le ambre e simili in piccole quantità, credo ci sia una tendenza a incolpare la presenza di queste molecole quando è un effetto cumulativo e dopotutto il profumiere ha deciso di usarlo perché portava qualcosa alla composizione, non credo pensino solo, facciamo questo BEASTMODE!!! (Forse è una richiesta del marchio??? Non lo so.) In generale, personalmente mi piace, ma capisco perfettamente perché ad altri non piacerebbe. Penso che rappresenti bene il marchio, è più in linea con la complessità e la severità di un Interlude Man o qualcosa del genere.
Quindi per cominciare... Meander è un nome perfetto per questo profumo, l'atmosfera è quella di un meandro. Ho seguito il profumiere Mackenzie Reilly sui social media per alcuni anni ormai (credo?) ed è bello finalmente vedere/annusare il suo lavoro emergere, soprattutto per un marchio di alto profilo come Amouage; a dire il vero, ha creato due profumi fantastici per la collezione Renaissance, Meander è il mio preferito. Ho visto un paio di recensioni, ma provenivano dai soliti leccapiedi del marchio che potrebbero aver ricevuto prodotti omaggio, quindi la loro visione positiva è accolta con scetticismo. Non avrei dovuto essere così cinico, ma non sembrava il mio genere, né come il classico Amouage. Incolpo i recensori. Penso che Meander si allinei di più con Imitation o Portrayal piuttosto che con Interlude o Epic (tutti i Man di questi, tra l'altro), in quanto è una fragranza floreale nel cuore, ma circondata da un'atmosfera vorticosa e cangiante. L'apertura per me ha un profumo molto arioso, leggero e minerale, olibano nebbioso, e quella nota acquatica di papiro che si percepisce; i miei pensieri immediati sono stati... VIA IL SPECTRE DI SANTAL 33! NON SEI BENVENUTO QUI! Sono felice di dirti che quell'effetto dura solo per pochi secondi prima che tutto inizi a costruirsi, ma in modo super gentile e civile, Meander è l'antidoto fantasioso alla pesantezza legnosa, ambrata e di incenso di Enclave. Questo accenna solo leggermente in quella direzione con un olibano sfumato di limone e pino, ma è così velato, vignettato nel tessuto di questa fragranza, che è appena percepibile. Un accenno transitorio e plastico di zafferano intorno ai 5-10 minuti svanisce altrettanto rapidamente. L'iris o la carota sono elencati qui nelle note e non sono sicuro di percepirli da questa vaga prima impressione, ma c'è sicuramente un elemento polveroso e dolce in questo profumo. Poi le tentacoli nodosi, terrosi ma freschi di un vetiver radicato, forse? iniziano a radicare questa fragranza. Man mano che progredisce diventa sempre più piacevole, una miscela di fresco e distaccato e caldo e coccoloso. Suppongo che tutto questo discorso contraddittorio significhi che Meander esegue un atto di bilanciamento di successo, che è davvero ciò di cui si tratta la profumeria, armoniche bilanciate. Ho scritto in fretta questa recensione senza indossare correttamente questo profumo almeno una volta. L'ho giudicato su una sola spruzzata sul polso, ma penso di poter fare una valutazione basata su questo e dire che è molto buono. Tanto che sono tentato di acquistarlo. Il colore della bottiglia è Celadon o verde Baby Yoda, che è davvero delizioso.
Questa è una fragranza esemplare e restituisce fiducia nella profumeria creativa. Non sto esagerando, penso che questa sia una delle prospettive più uniche della collezione rinascimentale, che a dire il vero è molto interessante e sfaccettata a modo suo. Quindi, per chiarire, ho scritto una recensione separata su Instagram prima di aver letto qualsiasi nota, ma naturalmente sono stato informato da quelle di Fragrantica. Quindi, ha un'apertura speziata ma è in qualche modo smussata (in senso buono) e io sono qualcuno che ama il pepe rosa nelle note di testa, ne vado matto e si abbina sicuramente bene con la rosa. Tuttavia, non posso dire che la sua natura piccante istantanea mi colpisca, questo sembra quasi un po' come la liquirizia ma non liquirizia, è molto difficile descrivere l'apertura di questa fragranza, faccio fatica e mi piace. Questa ha una sensazione secca, vulcanica, cenere, ma non arida, è un po' come una roccia vulcanica aerata, ma diventa molto più dolce con la rosa. Ho ricevuto complimenti che vanno da 'è dolce, mi piace!' a 'profumi un po' come i cubetti di cola', entrambi i quali accetto volentieri. Penso che la rosa inizi ad avere una sfumatura violacea man mano che la giornata avanza e un colpo definitivo di damascone!!! È un accordo di rosa arrotondato completo con la sensazione vellutata e leggermente decadente dell'assoluto bulgaro. Non è una rosa marmellatosa o noiosa e clichè, ha un carattere sottile. I muschi si uniscono magnificamente dopo diverse ore, dando una vera calda, accogliente e splendida sensazione a questa fragranza. Quella calda vibrazione di ambretteolde/Romandolide/musk ketone. Sono due rose moderne in un anno circa che penso abbiano completamente ribaltato il copione sulle rose moderne, proprio quando pensi di aver visto tutti i trucchi dei profumieri. Bellissime cose da Amouage e Bertier! Bravo!!!
Quindi ho un'apertura di bergamotto e germogli verdi che si trasforma in arancia, prima amara (albedo) e poi dolce, che dura in una nota di neroli di arancia fiorita molto leggera, che emerge appena attraverso quello che è un muschio chypre molto muschiato e piuttosto incessante. Ha un po' di sensibilità indie, ma la verità è che i profumi indie non possono creare un agrume così luminoso e prolungato come questo. È una sorta di ibrido molto fresco, eau de cologne e chypre. Molto, molto buono. Solido e proprio ciò che mi aspetto da questo marchio. Il campione è stato regalato da Les Indemodables, ma questo non influisce affatto sulla mia recensione. Direi che è un po' costoso, ma in realtà lo sono tutti, e i naturali presenti sono in quantità piuttosto piccole, (anche se alcuni sono sovradosati) i profumieri ne ricavano il massimo.
Non credo di aver mai recensito questo prodotto prima d'ora perché pensavo fosse un vetiver piuttosto standard, e lo è, ma molto piacevole. È rinfrescante il fatto che abbia il vetiver nel nome e che profumi effettivamente di vetiver, ma si tratta di un vetiver haitiano delicato, non affumicato, con quell'elemento agrumato e nootkatone esaltato piuttosto che i viticci secchi, affumicati e radicali di un vetiver più scuro. Tuttavia, non è meno autentico e si sente cremoso nel senso che il vetiver può essere, e la salinità è presente, certamente nelle note di testa. È davvero delizioso. Se prima o poi dovessi prendere in considerazione l'idea di acquistare un'altra fragranza al vetiver, questa potrebbe essere nella lista dei preferiti.
Ho ricevuto un campione di Ambre Royal di Ormonde Jayne e mi sono innamorata del suo profumo. Quando ho scoperto che era disponibile una versione extrait, non potevo non avere un flacone pieno. Per me, questa è la definizione di ciò che il profumo dovrebbe essere. RE ha un profumo così glamour e lussuoso. Le note si combinano in un'atmosfera quasi coriacea, che ricorda una costosa borsa di alta moda. È miscelato con maestria, ma cercando più a fondo si percepiscono il gelsomino e l'orchidea che conferiscono un tocco di amarezza, a cui viene data consistenza da una nota polverosa di giaggiolo. Qui ci sono molti elementi naturali e trasuda qualità. La performance è forte. Due spruzzi e mi ritrovo in una nuvola di bellezza lunga un braccio che dura per ore. È un profumo che crea dipendenza, sexy e inebriante. Per il mio naso è un profumo di lusso e leggermente femminile, anche se la mia ragazza l'ha indossato e l'ha trovato troppo maschile per i suoi gusti. Seguitemi su Instagram: @TheScentiest Lo indosserei di sera per un appuntamento a cena o vestito elegantemente per un evento. Ma funzionerebbe altrettanto bene anche per l'ufficio.
Come dimostreranno le recensioni precedenti, amo Les Indemodables e la loro piccola ma costante produzione è una perfetta collezione di fragranze, che ripristina la mia fede nell'industria e nei nuovi marchi di nicchia o boutique, non esistendo solo per il gusto di farlo. Questo si apre con un accordo dolce, fruttato e floreale carico di un bellissimo osmanthus e di una peluria di pesca splendente e ribes nero, cagliata lattica e vaniglia, e un muschio leggermente funky di tipo moderatamente pungente. Molto, molto contenuto e basso nel mix, anche se c'è. Questo è necessario a causa del funk indole/skatole che si verifica naturalmente, ecc... e della giustapposizione di aggiungere zibetto ai fiori in senso classico. Per me tutto questo crea un piedistallo per elevare ancora di più i bellissimi materiali floreali naturali. Mi piace l'apertura e ciò che è stato fatto qui in un senso di profumeria, ma non è proprio il mio genere, a livello di gusto; penso che il mio umore di oggi sia un grande fattore in questo, perché ci sono elementi che amo di questo. Penso che potrebbe crescere su di me, potrei finire per aggiornare questa recensione dicendo che lo adoro e che devo avere una bottiglia, è uno di quei profumi.
Caron è riuscita a creare qui una formula iconica, ma che è leggermente derivativa di molti tropi comuni e sostanze aromatiche, ecc... ma combinata in modo tale da creare qualcosa che mi sembra nuovo. Questo è tutto ciò che posso chiedere a un profumo; sappiamo tutti quali sono i comuni mattoni di costruzione e i "trucchi" o la comunanza di tecnica utilizzata dai profumieri e non mi aspetto un'opera completamente originale e innovativa ogni volta che annuso un nuovo profumo, ma basta provare e questo sforzo si rifletterà nel risultato finale e questo è ciò che abbiamo qui. Quindi, il vetiver, essendo la nota principale elencata, è fuorviante per me, perché non sono le note affumicate, terrose e secche che percepisco. (aspetta la contraddizione in 5,4,3...) Nonostante abbia un drydown cremoso, legnoso, terroso e leggermente nocciolato (tutti descrittori che userei anche per un olio di vetiver complesso), NON penso che Aimez moi comme je suis sia in alcun modo un vetiver tipico, né sento davvero il vetiver in esso. Apparentemente la formula contiene il 10% di olio di vetiver che, nonostante sia piuttosto potente, può fondersi in una composizione o essere facilmente attenuato a seconda di cosa altro si aggiunge. Penso che il modo in cui si manifesta in questo profumo sia intrigante; le note terrose sono persino leggermente più reminiscenti del patchouli che del vetiver. Quindi, l'apertura è molto... (odio questa parola ma è appropriata) generica. Quello che intendo è che percepisco quell'erbaceo, falso bergamotto (bergamal, DHM), lavanda, salvia sclarea; è classicamente sapone, ma poi c'è questo elemento affumicato. Aspetta un attimo, Houdini!!! Woah woah woah, HAI DETTO e cito... "...Queste non sono le note secche affumicate e terrose..." quindi cosa intendi??? Beh, se mi lasciassi finire... (dio, ho bisogno di vedere uno psicologo! :) Stavo per dire che ha il persistente tocco affumicato del fumo di sigaretta sui vestiti, non sempre una cosa piacevole, ma in questo contesto mette la normalità (sebbene molto ben costruita) del corpo principale, di gel doccia e saponi per uomini puliti, in un contesto completamente nuovo. Quindi annusi l'apertura e dici... Caron? Cosa sta succedendo qui? Questo è un po'... simile a deodorante Lynx/Axe... poi, mentre si assesta, inizia a risuonare con molte altre note e prima che tu te ne accorga, questa cosa ti sta incantando. Il nome ti implora anche di amarlo; forse sanno che questo è il processo mentale che le persone attraversano con esso? Sotto stimato, leggermente affascinato, fino a innamorarsi... Un vero profumo che cresce, non un profumo che si mostra. Il drydown è davvero bello, ha anche una certa modernità con quel tipo di cremoso, ambrox/legni e quella profondità nocciolata. Penso che sia davvero, davvero ben riuscito, e più difficile di quanto pensi creare qualcosa che sia più della somma delle sue parti e che non abbia un odore antiquato. Lo paragonerei a GIT o Cool Water, ma anche a Terre d'Hermes o Fierce o CKOne, solo in termini del suo posto nel pantheon delle grandi formule di profumi maschili composte principalmente da materiali molto comunemente usati ma riuniti armoniosamente.
Non BR540 - Questo è Mancera Instant Crush ed è altrettanto forte!
Les Indemodables non possono sbagliare ai miei occhi. Sono fragranze spettacolari, creative, trasparenti sulla quantità di ingredienti naturali utilizzati e affascinanti dal punto di vista tecnico su come i profumieri le realizzano. Le composizioni sono originali, non rilasciano troppo o sprecano bottiglie su guru e recensori noiosi dei social media, ecc... Le adoro. Sembrano francesi, fumando con arroganza un Galosises e non dando un merd di ciò che pensi! Sono qui per essere artisti e creare bellezza. Tutte quelle belle cose. Ma in realtà non mi piace molto questo. haha Tuttavia è ancora BRILLANTE!!! L'apertura è di fiori d'arancio, un accordo di fiori d'arancio spettacolare pieno di petitgrain, che si trasforma in un floreale più cremoso/ceroso ma leggero e con il tocco di 'fougere' che minaccia di rombare appena sotto la superficie. Se fosse solo un bel fiore d'arancio, direi ok, è una fragranza sicura, ma mai con questo marchio, non permettono che il mediocre scivoli via, anche i loro tropi sono freschi e nuovi, Muschio, voglio dire quanto può essere eccitante un muschio? Musc des sables? Provalo! Comunque poi sviluppa un odore di resina mentolata, che ho descritto come canfora bianca/elemi/francincenso/cipresso/eucalipto/cedro dell'Atlas... Quelle vibrazioni. Mescola questo con l'effetto floreale bianco e petitgrain e hai qualcosa di altamente originale e poi c'è il calore delle vibrazioni fougere che lo impostano perfettamente come questo melting pot erbaceo e floreale! Quindi, guardando le note qui, posso vedere che la salvia sclarea ha anche queste proprietà di canfora acuta e mite come a volte fa anche la lavanda. Anche il tuberosa ha una qualità mentolata e il peso del centro combinato con il petitgrain (che sento sia sicuramente qui così come l'arancia o il mandarino) promuoverà un odore di fiore d'arancio, come ho riportato nell'apertura. Questa è una fragranza strana e non è un tipico fougere, ma si adatta comunque al carattere di uno in un certo senso strano. Ho bisogno di più tempo con essa perché ho davvero iniziato a innamorarmi mentre si asciugava.
Quindi non sono sicuro di cosa pensassi di aver provato prima, ma il fatto che sia stato rilasciato nel 2016 sembra una roba da effetto Mandela! (cercalo su Google!) Avrei potuto giurare che esistesse molto prima, ma comunque, mi piace, profuma come una versione modificata di L'air du desert Marocain. Non saprei dirti in cosa sia diverso? Ma lo è, se sei super familiare con i lavori precedenti puoi percepire gli accordi micro regolati, forse questo è un cuoio leggermente più pulito e un sandalo più cremoso? In ogni caso... La gente lo ama, dategliene di più. Va bene. Stantio e privo di creatività, e macinando la stessa vecchia roba / giocando con variazioni di formula sul tempo dei clienti? Forse? Quello che sento è che lo stile di L'air e di Tauer è così unico che credo possa continuare su quella strada, praticamente per il resto della sua carriera per quanto mi riguarda. È ingiusto dirlo perché sta innovando e provando cose al di fuori di questo, il suo ovvio, sia commerciale che artistico, comfort zone. Ho L'air du desert Marocain e per me questo è obsoleto poiché preferisco quello a questo. Oggettivamente, questo è monumentale, forte e tutte le altre cose fantastiche riguardo a queste fragranze. Un po' una recensione strana ma spero sia veritiera e utile.
Una volta lo possedevo. Ne ho bevuto una bottiglia anni fa e non l'ho mai sostituita fino a poco tempo fa, quando ho acquistato una mini degli anni '80/90. Oggi lo indosso e sono sbalordito, le note di testa sono ancora luminose, niente di meno che superbe. Posso immaginare gli spicchi di limone, bergamotto e pompelmo. Si tratta principalmente di un chypre agrumato e di muschio di quercia in quello stampo classico con una sorta di cuore floreale bianco e liscio, che scende in una nota di vetiver pulita e secca come il Nootkatone del pompelmo, più di un olio di vetiver mite e tailandese rispetto a un Haiti o a un Java più corposo, e che non ha la tipica affumicatura o terra del vetiver, fino ai toni più scuri del drydown, e anche in quel caso non è proprio vetiver, più toni torbidi e vintage. Penso che sia incredibile! Una grande fragranza. È strano rivedere qualcosa che mi è così familiare e che davo per scontato, in un certo senso, come una fragranza fresca, funzionale e maschile. Penso che il viaggio ti apra gli occhi e torni ad apprezzare le piccole cose, come Guerlain Vetiver.
Oggi sono stato completamente spiazzato da questa fragranza, tanto da dover indossare qualcos'altro per non subire un sovraccarico sensoriale. Non sono affatto dell'umore giusto per essere sovrastimolato, sfidato o consapevole di ciò che indosso, analizzandolo e, in ultima analisi, venendo scoraggiato dal perseguirlo ulteriormente, nonostante si tratti di un concetto fantastico, ben eseguito. Da dove comincio con questo? Quando lo indosserei? O addirittura se lo indosserei? Presumo che il brief (dal nome) sia quello di creare qualcosa che non cerca di ricreare il naturale, ma che sia attivamente anti-naturale. È certamente così. È piuttosto aliena, esistendo nel suo bizzarro spazio, non tipica in alcun senso. Ci sono molte note metalliche, verdi e blu/verde, azzurre che si aprono a quello che è un profumo di ginepro, melone, cetriolo, onestamente suona orribile per molti, ma per favore dateli una possibilità. Molto moderna e fuori dagli schemi in termini di 'kook' artigianale, ma in qualche modo rimane piuttosto severa e seria e con un vero merito per quanto mi riguarda. Personalmente, penso che sia molto floreale (sicuramente all'apertura) in un modo eccitante, danza tra il fiutare trucioli di ferro e leccare una batteria, mentre un bouquet esotico di fiori passa in una brezza oceanica. La cosa più strana di tutte è lo sviluppo di un profumo cioccolatoso, cacao, ambra, benzoino che, anche mentre lo descrivo, sembra completamente in contrasto con il cuore di questa fragranza, ma come molte di queste aggiunte, se non ci fosse, probabilmente sarei molto meno innamorato di Against Nature. È dannatamente brillante! Proprio come ieri non riuscivo a pensare di indossare questo come il mio #sotd, ma in un giorno in cui voglio qualcosa di diverso lo indosserò per un utilizzo appropriato. Santo cielo, è tenace! Rimane sulla pelle a lungo.
La prima impressione è stata che fosse troppo forte e inebriante per i miei gusti. Ma man mano che si calma si trasforma in questa crema di santal con vaniglia che è calmante e assolutamente splendida. Lo indosserei durante una passeggiata in una fredda giornata invernale e sarebbe perfetto. Seguitemi su Instagram: @TheScentiest
