Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore posté ma critique à ce sujet ? J'aurais juré avoir vu une diatribe pleine de bile d'un certain membre actif du forum à ce sujet l'autre jour, mais elle ne semble plus être ici ? Tant pis. Je voulais dire que ses remarques répétées sur le fait que c'était "...rien comme Fahrenheit et quiconque dit le contraire a un nez pourri ou vous induit délibérément en erreur !" (je paraphrase, mais c'était l'idée générale). Eh bien, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, car toutes nos opinions sont valables et j'adore une bonne critique sévère de temps en temps... mais je suis en quelque sorte un dévot de Fahrenheit et j'ai possédé et possède toujours l'original et les reformulations suivantes. Donc, s'il vous plaît, quand je vous dis que cela a des nuances de Fahrenheit ou en porte une ressemblance, croyez-le. Il pourrait être facile ou paresseux de comparer cela à Fahrenheit à cause du cuir et de la violette, car Portrayal est un parfum différent, mais dire que la comparaison est ridicule ou réductrice (pour l'un ou l'autre parfum) est tout simplement faux. Ma critique de juillet 2019... D'accord... Amouage Portrayal Man, est la dernière sortie sous la direction créative de Christopher Chong (ce n'est en fait pas le cas, mais c'est le premier à être publié après l'annonce de son départ). Et c'est un véritable coup de grâce. En allant à nouveau dans une direction florale, j'ai vraiment aimé Imitation et celui-ci suit un chemin remarquablement similaire en termes de "ressenti". Mon nez détecte un accord cuir, un peu de carvi ou de cumin subtil, une note verte propre (peut-être du galbanum ?) un bel accord de violette qui n'est pas trop sucré ni poudreux et qui fusionne sans effort avec le cœur battant de ce parfum, un iris/cuir beurré. Ensuite, il y a une note boisée douce qui se développe, qui est littéralement des copeaux de crayon, que certaines personnes associent au cèdre et au vétiver (je ne peux pas dire que je le fais) mais plus principalement avec du bois de santal pour moi. S'il ne contient pas cela, je mangerai mon chapeau. Donc Portrayal Man me rappelle une tenue que je portais au lycée (avant que je ne sois renvoyé :) Alors, laissez-moi un moment. Donc, c'est principalement basé sur une veste en peau de mouton longue, qui, associée au reste de la tenue, me faisait sentir comme John Shaft, alors qu'en réalité, je ressemblais probablement plus à John Motson. Un pantalon en velours côtelé super épais avec des passepoils profonds. Une chemise d'un genre de brun cacahuète, faite d'un tissu inhabituel que je décrivais comme un mélange entre le daim et le néoprène, matériau de combinaison, avec une sorte de brillance caoutchouteuse. Puis une cravate authentique des années 1970 de mon père qui commence à peu près à la largeur d'un timbre et s'élargit à celle d'une enveloppe manille, dans un matériau de type soyeux, satin (qui est probablement du polyester ! haha) d'un brun pacan avec des rayures orange Fanta en diagonale. Complétant le "look" avec des mocassins en daim souples et bien tendres. Oui, vous pouvez le dire... j'étais un vrai chat ! haha. Ce parfum déborde de daim, avec une verdure luxuriante à l'ouverture, évoquant la fraîcheur florale, la feuille de violette, pointant leurs petites têtes violettes et poudreuses. Il a un vague clin d'œil à l'histoire d'Amouage de parfums d'encens plus lourds et robustes éparpillés dans les lignes pour hommes et femmes. Cet effet légèrement terreux et même pétrolier mais très minimal et à peine présent, ajoutant aux associations avec Fahrenheit et pour tous ses thèmes similaires, Portrayal n'est en vérité rien comme Fahrenheit. Donc voilà Houdini... tu es en fait d'accord avec lui... regarde la dernière ligne !!!! Eh bien, dans le contexte, quand vous portez le parfum, vous réalisez à quel point il est différent, mais les associations initiales et les mentions de Fahrenheit sont cruciales pour comprendre et traiter ce parfum. Je l'ai vraiment aimé au fait, mais était-ce un parfum marquant ou même aussi bon que la dernière sortie Imitation... pas vraiment, mais ce n'est pas mauvais non plus.
Je suis choqué de n'avoir jamais mis mes pensées par écrit sur ce parfum au moment où je l'ai essayé (quand cela était-il ?). Choqué parce que je pensais en fait que c'était un peu idiot, un "meh" qui sentait vaguement une brume de pomme, vanille et musc, et donc plutôt agréable. Je l'ai ensuite porté de nombreuses fois au cours des dernières années (puisque je continue à recevoir des échantillons de ce truc !) essayant désespérément de comprendre l'attrait évident pour les "bro" et je dois dire que Layton... est le diable. Quelle absurdité, je ne pense pas avoir déjà eu un parfum qui fasse cela, je veux dire, qui devienne de plus en plus détestable à mes yeux. Au début, c'est acceptable je suppose, mais cela devient vite écoeurant et injuste de le comparer à Boss Bottled en réalité. En fait, j'ai eu un autre parfum qui a fait cela... Mancera Cedrat Boise, un autre parfum populaire mais terrible.
Enfin !!!! C'est enfin dans la base de données ! Je pensais devenir fou... Je l'ai essayé il y a longtemps et j'avais même un échantillon je crois ? et je ne pouvais pas le trouver sur le site de CC ou en ligne nulle part... comme si je l'avais imaginé. Eh bien, ça existe, et bien que Clive reçoive une quantité monumentale de critiques de la part des puristes, des parfumeurs, même des fans de ce genre de luxe ridiculement opulent, parfois ils sont désobligeants, mais laissez-moi vous dire que cette fragrance est ÉPOUSTOUFLANTE !!! Quelle fragrance !!! Vous ressentez un peu de chaleur et de piquant à l'ouverture, mais je ne peux pas dire que cela sente vraiment le sichuan, peut-être quand ça se stabilise de manière similaire au poivre rose parce que cela a définitivement ce caractère avec cette intensité que l'on obtient du labdanum ou quelque chose comme ça ? C'est agréablement sucré, mais la nuance épicée m'a complètement charmé au point où j'étais fasciné par le parfum. Il se transforme en une odeur plus florale, je pensais juste que c'était fantastique. Je m'en souviens très bien et c'était juste une rencontre fortuite chez Selfridges probablement il y a 2 ou 3 ans maintenant ? mais j'ai reniflé mon bras toute la nuit et j'ai porté un échantillon plus tard qui a confirmé à quel point c'est un gagnant. C'est une fragrance totalement unique pour moi, et malgré mes propres complexes et mon mépris ancré pour cette marque, je dois dire que certains de ces 'Twist' et la collection 'Noble' étaient très originaux. Je ressens la même chose pour le Gourmand, le fougère, le rockrose et le papyrus, tous Fantastiques. Alors pourquoi ne l'ai-je pas acheté ? Eh bien, considérant que cela coûte 250 £ pour 50 ml, c'est à la limite supérieure de ce que je suis prêt à payer pour un parfum. Cependant, ce n'est pas astronomique comparé à d'autres marques de niche ou au reste de la ligne CC, la plupart semblent être à 375 £ et plus. Donc, dans un moment de folie, je pourrais être tenté de l'acheter, mais cela reflète à quel point je pense qu'il sent bon parce que le 'prestige' de posséder CC a l'effet inverse sur moi, je suis en fait gêné de posséder des choses aussi décadentes, comme si je venais soudainement à de l'argent, je ne pourrais pas conduire une Ferrari, je me sentirais comme un idiot.
Enfin, c'est Rosamonda, un parfum qui ne m'intéresse personnellement pas, car je ne le porterais pas. Cependant, il est intéressant dans un sens "cliniquement fascinant". Philip Kraft a récemment décrit cette fragrance comme sentant des roses couvertes de rosée, avec tige et épines, tout ça. C'est ce que c'est, une interprétation viscérale, verte et herbacée de la rose, pas seulement de jolis pétales et de la confiture, cela a un peu de débris. Ce n'est pas tout à fait une rose morte, mais je détecte une tendance vers une rose de type géraniol (ce que la formule confirme), une affaire plus terreuse. En fait, cela a quelque peu l'absolu bulgare, mais avec une sensation globalement plus transparente.
Eh bien, eh bien, eh bien. Vous regardez les notes ou une description de base ou même la formule fournie, et vous grimacez fortement en pensant... d'accord, donc framboise et cuir... hmmmm... quelles combinaisons de framboise et de cuir existent ? Puis votre esprit se rétracte après avoir parcouru un univers grouillant d'entre elles, jusqu'à ce que vous vous fixiez sur la plus grande et sans doute la plus brillante étoile de cette galaxie encombrée... le cuir toscan. Mais ce n'est pas ça. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'est vraiment pas ça. Oui, bien sûr, l'association est là, mais c'est beaucoup plus léger et ludique et, en tant que personne qui n'est pas vraiment fan de la framboise et des trucs fruités juxtaposés avec des accords de cuir (hmmm... FM récemment, quelqu'un ? errrrr... THE MOON, PROMISE, ROSE & CUIR), je dois dire que ce truc est plutôt agréable. La note de framboise confiturée et sucrée est assez fraîche et pas écoeurante, la note de violette est subtile et un peu poudrée et fonctionne incroyablement bien avec la fruité. Ensuite, il y a l'accord de cuir qui n'est pas très précis mais qui n'a pas de morsure choquante ou tranchante ni de trop de tropes reconnaissables de l'IBQ. C'est une base cuir florale plus légère, un cuir qui a une sensation d'iris et une approche légèrement cosmétique. Cela me semble plus réfléchi, comme le nouveau cuir toscan extrême ou l'Ombre cuir si vous deviez le comparer à un cuir TF. C'est plutôt bon alors, mais ce n'est toujours pas vraiment dans ma palette de goûts. Je dirais juste de ne pas le rejeter avant de l'avoir porté.
Dans une gamme remplie de mélanges synthétiques sans vergogne, Coffeeze semble en réalité contenir beaucoup de matières naturelles, mais si vous pensez que cela en fait un parfum réaliste ou même agréable... détrompez-vous. Coffeeze est une agression olfactive hideuse et une insulte. L'ouverture est comme wow... c'est intéressant, mais ensuite cela devient une abomination de oud et de patchouli, suant et enchaîné. Cela prend essentiellement tous les pires aspects, un patchouli en caoutchouc horrible, la légère odeur désagréable du oud laotien n'aide pas la situation, et ensuite la tonka crémeuse dans le mélange est juste le catalyseur nécessaire pour créer quelque chose de véritablement horrible. Ce qui m'énerve le plus ?? PAS DE CAFÉ à l'horizon !!! Peut-être qu'il y en a ? et cela ne fait qu'ajouter aux accords problématiques coincés par ce parfum bizarre. Mieux vaut l'oublier. Qui sait cependant ? Certaines personnes pourraient l'aimer ?
L'élémi et le cèdre de l'Atlas en ouverture donnent un effet résineux, citronné et balsamique, un peu comme du pin. Cela s'estompe en un accord cuir safrané, un peu plastique, qui n'est pas très agréable. Puis, après quelques heures, quand il est presque complètement parti, il sent doucement la vanille. (Il convient de noter que j'ai été surpris car il n'y a pas de vanille perceptible pendant les premières heures.) Je n'aime pas ce parfum et je n'avais pas vu la formule, ni lu de notes à son sujet. C'est très intrigant que tout ce que vous sentez soit ici (selon Fragrantica)... c'est rare. Peut-être que c'est une œuvre magistrale qui met en valeur tous ces matériaux et propriétés ? Je ne l'ai cependant pas particulièrement apprécié.
Ce parfum correspond parfaitement à mes goûts actuels, me rappelant plein de choses douces, délicates et musquées. J'adore la construction, la grande simplicité de la formule de Celine Ellena et rien n'est caché dans les accords, ce qui parle de sa nature. J'ai été surpris de voir combien d'Ambrettolide il y a ici, mais je ne suggère pas que cela sente comme une seule chose, car ce n'est pas le cas. Superfusion est un nom tellement approprié pour cela, mais si vous aimez le Galaxolide ou la guimauve musquée, des muscs doux et propres, vous apprécierez cela tout en découvrant une certaine originalité avec ce parfum. Une petite critique est qu'il a tendance à fatiguer et devient un peu, pain et blé sur ma peau lorsqu'il se fixe sur la base IES après que la douceur des muscs ait légèrement disparu. Mais c'est toujours génial.
Je vais devoir réessayer cela car mes notes indiquent "vert" chlorophylle mais pas de basilic, ce qui est crucial. Je l'ai décrit comme un bergamote herbacé et vert lorsqu'il est comparé ici à Tacid, un parfum que je trouvais avoir une note de basilic assez prononcée. Quoi qu'il en soit... pas de prix pour deviner qu'il y a du Cis-3-Hexanol ici, lui donnant une ambiance lumineuse, aérée et herbeuse, mais parfaitement équilibrée pour ne pas être intrusive. Je l'ai apprécié mais ce n'est pas quelque chose dont il faut faire des éloges.
oooh... C'est difficile. 70 % d'ISO E SUPER (ce n'est pas forcément une mauvaise chose) ici avec de la PEA dans l'ouverture, oscillant entre l'anonymat anosmique et une netteté astringente semblable à celle d'un spray pour les cheveux ou d'un insecticide particulièrement puissant. Vraiment pas agréable et je ne suis pas opposé à ce genre de choses, mais dans cette combinaison particulière, c'est plutôt horrible. Puis, une fois sec, cela devient meilleur mais c'est essentiellement ce 'à peine là', un minimalisme cutané qui a des facettes IES sèches, plutôt attrayantes, peut-être que le cashmeran le rend plus boisé et soyeux ? Cela a aussi une note vague de papier et un soupçon de curry. Assez agréable après la phase initiale.
Aussi cynique que soit la critique ci-dessous... Il a un point. Aussi cynique que soit la critique ci-dessous... Ils ont aussi un point. Une défense marginale de cette marque, ils nous vendent ouvertement un concept. Un concept fort, je pense, qui met en lumière les pratiques de la parfumerie d'une manière très consciente et post-moderne. L'art pop, les couleurs primaires et l'emballage soigné, Flacons, etc... reflètent cela. Et ils ne sont pas exorbitamment chers (si ?). Cependant, je comprends le scepticisme et j'imagine qu'ils finiront bientôt chez TK MAXX. Surtout en ce qui concerne la teneur en oud de celui-ci. Les points positifs sont qu'il n'a pas 'Oud' dans le nom et qu'il utilise un matériau Oud indien légitime (même si en petite quantité). De plus, ce parfum n'est vraiment pas intentionnellement un oud mais évidemment le parfumeur a estimé que cela apportait quelque chose à la formule ? (Je m'accroche ici, parce que je ne sais pas ?) Quoi qu'il en soit, l'autre chose qui est bien avec Sexcrush, c'est que c'est un joli parfum, donnant un effet très baumé et résineux d'ambre, enfermé dans une note de 'bandage' vaguement médicinale, un peu comme la myrrhe je suppose ? et l'accord de rose obligatoire. (Pourrait être l'oud ?) Cela donne une sensation un peu poudrée, en séchant, la rose reste lumineuse mais semble beaucoup plus axée sur les notes de fond que sur la légèreté des notes de tête ou la dominance du cœur. Un ambre moderne, dirais-je. Je l'ai aimé.
Formule intrigante, Carlin cachant toutes les choses juteuses dans les accords mais c'est assez direct, je pensais. La base en cuir est proéminente et l'iris perce, j'adore son odeur mais ce n'est pas follement original. J'ai besoin de le renifler à nouveau pour être honnête, mais je l'ai beaucoup aimé. Y a-t-il quelque chose à noter sur la formule ? 1 % de Fleur d'oranger que je connais grâce à l'utilisation de l'absolu coûteux, est assez facilement masqué. Je ne me souviens pas de l'avoir senti ici, donc oui... je vais devoir le revisiter ? 1/3 de la formule est de l'hédione, ce qui n'est pas rare mais c'est probablement ce qui soutient ces notes d'iris (et à peine détectables notes de Fleur d'oranger) qui émergent.
Je m'attendais à aimer celui-ci autant que je ne l'ai pas fait, non pas à cause de l'élément gingembre mais parce que ce n'est pas si facile à porter. Gingerlise n'y parvient pas vraiment non plus. Je pense que j'imaginais une sorte de gingembre cristallisé dans cela, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vraiment senti ? Cependant, cela donne cette impression. Je lui donnerai une note de gingembre 'léger' et transparent au mieux, mais ce n'est pas là que réside le plaisir. Gingerlise a une ouverture citronnée glorieuse qui a toute la fraîcheur de la citronnelle sans aucune des parties désagréables, il est si facile de surdoser dans un accord citronné mais si bénéfique pour sa longévité et son arrondi global, quand on le réussit. Pour moi, il avait une dominance de lime, pas le bergamote vert ou le citron typique, cela a le punch et l'originalité que je recherche dans un parfum frais. Cependant, il est très éphémère, reposant sur une base musquée légère et n'a duré que quelques heures. Dommage car c'était une surprise agréable pour moi.
Un morceau d'ambre plongé à plusieurs reprises dans la mer Morte et séché, le recouvrant de sel cristallin. C'est une recréation moderne de l'ambre gris, dominée par l'IES à l'ouverture, s'asséchant pour donner un accord cuiré et ambré qui devient ensuite légèrement aigre et ressemble à une base d'Amberome, qui n'est pas ici mais qui est en réalité du labdanum selon la formule. Étrange cependant, car cela a une odeur minérale et caoutchouteuse que j'associe à cela, un peu étrange pour moi. Cela m'a rappelé 'Slate', un parfum de Bath House dans le dry down. La salinité avec le bois ambré largement moderne est plutôt intéressante, je suppose ? Est-ce que je le porterais ? Non. Mais ce n'est pas offensant. Y a-t-il quelque chose d'intéressant à noter sur la formule fournie pour celui-ci ? Pas vraiment, à part qu'il est considéré comme un 'Vanille Orientale' par son créateur (???) un peu étrange. 30% Iso E Super, ce qui n'est pas surprenant ou haut de gamme comparé à certains.
Non ! C'est aussi hideux. Un néroli cireux trop fort masque temporairement l'horrible odeur d'amande, salée, de noix de coco, crémeuse et trouble de ce médicament d'enfance qu'est l'original... mais cela disparaît après les 20 premières minutes. Je ne suis pas fan.
Une des expériences olfactives les plus étranges dont je me souvienne ces derniers temps, fantastique et horrible à parts égales. Avec mon chapeau de bon sens, c'est un désordre de oud fruité, bruyant et trop agressif. L'ouverture oscille entre des fruits exotiques mais entièrement artificiels que je pensais un peu ressembler à des baies rouges, de la mangue et même de l'ananas par moments. Je ne suis pas surpris de voir tous les fruits listés et peut-être que le litchi est exactement cela ? Cela est juxtaposé à une odeur fortement animale, fromagère de oud dans les notes de tête, mais c'est assez fugace, ne durant qu'environ 20 minutes avant qu'un accord de cuir sale, fumé et musqué synthétique, ambré ne se développe, qui sent comme toutes les bases de cuir jamais conçues, le tout mélangé avec une saleté sèche et tenace d'Isobutyl Quinoline et de safran. Cependant, malgré cet aspect apparemment négatif de ma critique jusqu'à présent, je pense en réalité que Moon est une pièce assez originale et intéressante. Ce n'est pas l'effort timide et peu inspirant que je pensais que Rose & Cuir s'est avéré être et je pense que vous en aurez pour votre argent ou Dirham ? car cela est sans aucun doute poussé vers le marché du Moyen-Orient. La Lune est tellement folle que je ne pourrais pas la porter. C'est une question de goût purement et je suis dans une phase de raffinement doux, Chanel en ce moment et des choses comme ça semblent juste avoir des panneaux néon dessus et de grandes sirènes de thug life qui retentissent ! La Lune est l'enfant prodige de l'école de théâtre qui danse autour et essaie furieusement de voler la vedette.
C'est fantastique. C'est peut-être mon préféré de la ligne de Francesca ? Même si cela sent incroyablement familier, peut-être que je suis juste une créature d'habitude ? C'est un classique chypre/fougère et a l'ouverture d'une eau de cologne, des notes aigües mais avec de superbes matériaux. Notamment des agrumes en ouverture, de la bergamote verte et herbacée, puis de la mousse de chêne et cet iris avec des bois de vétiver plus prononcés. Francesca est une maîtresse des accords en cuir et presque chaque fragrance a un aspect totalement différent du cuir. L'eau étrusque est plus classiquement dans le territoire aromatique de VC&A, Aramis, Safari... C'est léger sur ses pieds cependant et peut-être un peu plus robuste et réel ou juste moins raffiné que les créations de designers classiques d'un style similaire. Je pense que la fraîcheur de cette fragrance l'élève vraiment et apporte une bienvenue bouffée d'air frais par rapport à certaines des créations plus claustrophobes de son répertoire.
Francesca a dévoilé deux nouvelles créations à Pitti cette année et bien que je n'ai pas pu y assister, elle m'a très gentiment envoyé un échantillon de cela, alors merci beaucoup. J'adore Black Knight. C'est fantastique ! Je ne peux pas vraiment identifier le parfum qu'il évoque, mais voici quelques références qui, si vous les connaissez, pourraient donner une idée de ce à quoi s'attendre. Des éléments d'Iris Nazarena, Dior Homme, Lonestar Memories Coal ou Coven (Andrea Maack) et peut-être Carven vétiver. Il s'ouvre avec une base de vétiver bien moins prononcée que ce que la description laissait penser, avec de l'orris beurré, des touches végétales et de verts, accompagnés d'une terre chunky et d'une douceur déséquilibrée de patchouli. C'est un accord cuiré doux construit autour d'un iris/orris, puis le chiffon huileux et sale de vétiver est juste ajouté pour donner un peu de texture à la douceur autrement soyeuse de la racine d'orris. Il y a un léger effet cosmétique, des qualités minérales et de pierre d'une carrière ou d'une mine. C'est très légèrement fumé mais pas fin ou cassant. Plutôt masculin dans l'ensemble, et l'équilibre des éléments est parfait.
Je pense que Francesca est très douée pour créer cette odeur de "peau", mais avec des degrés de succès variables quant à savoir si cela correspond à mes goûts. Dans ce cas, je pense que cela fonctionne assez bien, bien qu'il soit encore difficile de dire si j'aime Angel Dust ou non. C'est grossièrement un balsamique sucré au miel avec une sous-courant de musc sale, et c'est vraiment une combinaison classique vue à travers le prisme d'un parfumeur indépendant qui aime pousser les choses à 11, surtout l'élément animal. Ici, c'est raisonnablement atténué, l'ambre est léger, floral et poudré, et probablement le plus retenu qu'elle ait dans son répertoire.
C'est le problème quand on commence à connaître les parfumeurs (dans un sens internet/réseaux sociaux), il devient de plus en plus difficile de frapper leur "bébé" en plein visage ! En fait, oubliez le coup de poing, essayez plutôt de prendre un élan et de donner un coup de pied volant à leur bébé en plein thorax ! Sex and the Sea est HORRIBLE. (Désolé Francesca, je t'aime xxxx) Mais pour être honnête, c'est un cauchemar de parfum et je vais me risquer à dire ici que techniquement (si vous respectez mon opinion à cet égard ?) et en termes de goût, cela me fait dire... pourquoi ??? Pourquoi diable cela aurait-il passé les contrôles stricts et le travail qu'un parfumeur fait lors de la création d'une formule ? L'ouverture est juste folle dans sa douceur, j'avais l'impression que mes dents allaient avoir des caries mais je persévère parce que tous les Bianchi ont cette ouverture concentrée, seulement pour s'épanouir en beautés... pas cette fois. Cette phase sucrée dure une minute ou deux puis vous êtes frappé par un mélange lacté, trouble, gras, lactonique, fruité/coco qui, croyez-le ou non, ne me dérange pas en tant que note dans de nombreux parfums mais ici, elle est dépeinte avec une certaine malice... et pas une malice dans le bon sens ! Peut-être que c'est le contexte mais je sens une dose lourde et brute de substitut de civette qui, couplée avec les vibrations générales de Sex and the Sea, sent l'urine et la saleté et pas d'une manière réfléchie, indolique ou d'une manière douce et animale. C'est quelque peu salé et l'ambre gris est sans aucun doute ici, peut-être donnant cette impression et contribuant aux tonalités animales problématiques ? Il y a une douceur de vanille en même temps et à travers un intérêt pervers, j'ai du mal à trouver des points positifs dans S&tS. Cela a la texture d'un médicament tiède administré dans l'enfance... juste étrange. C'est vraiment une horreur et fidèle à sa réputation, c'est monstrueux en performance. Je l'ai détesté. Sex & the Sea Neroli peut-il être bon ? Je suis appréhensif à l'idée de le découvrir.
Il s'agit d'un parfum délicatement raffiné, mais essentiellement une sorte de douceur, de fleur, de gourmandise et de sosie de La Vie est Belle de Lancôme. Il s'agit d'une sorte de chaleur vanillée linéaire et d'une rose douce, avec peut-être des touches de musc léger. Je ne le porterais jamais personnellement, mais je comprends tout à fait l'attrait féminin et il est très bien composé. J'aime Loewe en tant que marque.
Je n'ai eu qu'un bref vaporisateur et j'ai quelques échantillons de cela, donc une mise à jour est à prévoir. Cependant, les premières impressions sont très bonnes. C'est un accord d'agrumes solide comme on peut s'y attendre de la part d'AdP, qui transmet l'aspect légèrement plus exotique, citron/pamplemousse que l'on obtient avec le Yuzu. Ce n'est pas piquant, au contraire, c'est très doux. Base de musc. Les premières impressions sont très bonnes... ce n'était pas un grand performer mais je vais le porter correctement pour le déterminer plus en détail. Il a d'une manière ou d'une autre cette sensation de jus trouble plutôt que clair.
D'accord, décomposons cela. Les fragrances de Bianchi sont si chargées et puissantes que les notes de fond ont des notes de tête, si vous voyez ce que je veux dire, et la clarté de l'ouverture peut parfois se perdre. Vous devez être patient cependant, car ces fragrances évoluent en tonalité à mesure qu'elles mûrissent sur votre peau. L'ouverture de celle-ci est une douce mixture de résineux et d'oriental, avec d'énormes quantités de notes animales. Principalement, elle a cette odeur de "fromage" que l'on obtient avec du civet réel (pas le remplacement non animal) et quelques huiles d'oud. C'est un paradoxe de grange/un accident de voiture... et cela m'intéresse... quelque peu un psychonaute olfactif, mais est-ce un parfum agréable... pas particulièrement. Cependant, tout est révélé et pardonné dans le dry down lorsque L'histoire des amants se transforme en la plus belle odeur de cuir de castor et de fleurs beurrées (comme Cuir de Russie) et dégage une masse de qualité. Absolument sublime. Évoque une expérience beaucoup plus agréable et plus douce que Cuir d'Arabie de Montale, mais quelque peu analogue à l'ouverture âpre. C'est brillant cependant. Je veux une bouteille mais je ne veux pas que quelqu'un me sente pendant la première heure ou quelque chose comme ça ?
Cela faisait longtemps que j'attendais cela, j'avais entendu des choses extrêmement positives sur le travail de Francesca et j'ai mis du temps à obtenir des échantillons, pour une raison étrange ? Quoi qu'il en soit, j'ai commencé avec Under my skin car il semblait être celui avec le plus d'avis et celui avec lequel les gens semblaient ressentir des connexions bouleversantes, révolutionnaires. Eh bien, je dois dire que je ne me suis pas senti très connecté à Under my skin au début. Les matériaux de qualité et les vagues d'épices lourdes, teintées d'animaux, explosent à la sortie du flacon. J'adore le cumin et celui-ci a cette dose de civette animale et moite, mais franchement, cela semblait un peu maladroit et un peu désordonné dans l'ouverture. J'ai eu les mêmes pensées que pour Bengale Rouge récemment... Était-ce vraiment le parfum qui était comparé aux Guerlain vintage et autres ? Parce qu'en ce moment, cela semble distinctement Indy. Cependant, similaire à Bengale Rouge, c'est un vilain petit canard qui devient le cygne proverbial et le dry down s'élève majestueusement. Il devient progressivement plus sucré, plus musqué et tout se resserre ou se relâche ? (l'un d'eux ?) un peu comme la peau ou la couche épidermique sous laquelle cela se trouve apparemment ? Eh bien, pas apparemment, c'est en dessous, et après deux heures, tout le 'désordre' chaotique avait disparu et c'était bien sous ma peau. Les sous-tons doux, épicés et animaliers ressemblent à de la fourrure chaude et légèrement sale. Les facettes épicées de cannelle, apportant une sorte de sens du baume de tolu et une nature musquée douce tout au long, s'équilibrent parfaitement maintenant, et tout est calme et en ordre dans le monde. J'ai appris il y a longtemps que certains (surtout les fragrances indy et largement naturelles) doivent passer par des phases exceptionnellement puissantes (au point d'être désagréables) pour atteindre l'endroit où ils veulent vraiment être... ce qui est le dry down et travailler avec notre peau, ce qui est exactement là où ce parfum se sent chez lui... Sur la peau... ou en dessous ? peu importe !?!?!? Je vais le porter correctement pour déterminer mes pensées plus en détail, mais c'est un vrai poids lourd et il projette fortement tout en étant super tenace.
