Je suis sûr de me souvenir de celui-ci depuis l'époque où ma sœur travaillait chez Lush ? Quoi qu'il en soit, Himalaya a été relancé dans la ligne exclusive et pour moi, c'est un véritable triomphe. Himalaya sent comme un parfum Lush, lourd, dans le style Indy, difficile et d'un impact très fort à l'ouverture. Je ne suis pas sûr que les notes listées sur Fragrantica reflètent vraiment ce qui se passe dans ce parfum, mais c'est certainement un oriental boisé et sucré avec une ouverture florale imposante. Cette fleur cireuse est apparemment de l'Ylang.... c'est comme aucun YY que j'ai jamais essayé, mais je peux m'y retrouver car cela appartient à la catégorie des floraux inhabituels/exotiques/entêtants. Des notes boisées lourdes sont mêlées à une qualité sucrée de vanille/tonka, se desséchant sucrée mais un peu hippie. Ce n'est pas une vanille douce ou crémeuse, c'est plutôt sale, mais j'aime ça, un parfum audacieux plein d'intérêt.
Je ne suis pas quelqu'un qui s'oppose à un peu de folie dans les parfums, à tester vos limites olfactives et ce qui EST ou N'EST PAS un parfum, mais selon la même règle, je ne suis pas en quête de trouver les vibrations anti-parfum et de prêcher leurs vertus, juste pour être contrariant au nom de quelques points de brownie hipster et cool. Mes goûts sont très "jolis" en ce moment, Chanel Chic et un léger musc, donc c'était un peu un retour dans la terre indie et je dois dire que je ne comprends pas le vitriol ? J'ai essayé la version "nouvelle" exclusive, rééditée et disponible dans le gigantesque et magnifique nouveau magasin Lush de Liverpool, donc cela pourrait être différent de l'original. J'ai été traité à un parfum sombre qui mérite vraiment son nom, terreux mais pas trop souillé ou sale, avec des brins d'anis de tarragon/métal et cette profonde réglisse dans le dry down, je pense que ce parfum est INSPIRÉ ! Je ne ressens aucune acidité ni moisissure ? Il y a plus qu'un soupçon de vibrations d'algues salées, mais elles ajoutent juste à l'effet extérieur de ce parfum. C'est un extérieur mystique, peut-être un film trouvé, une forêt de la sorcière de Blair ? Ou je m'imagine une soirée humide et brumeuse au début de l'hiver, des foules de "gens du coin" en robes blanches, portant des torches menées par une figure de Baphomet. C'est ce parfum. Je ne l'ai pas porté correctement avant de rédiger cette critique et ce n'est pas ma pratique habituelle, mais je sentais qu'il avait besoin d'un peu de positif, car à mon nez, c'est un parfum vraiment naturaliste, vraiment décent et innovant. Je l'ai adoré.
Un santal sublime, doux et musqué qui confère une épice gentille que l'on retrouve dans les épices et les muscs de cette ligne. En fait, il bénéficie du même degré de soin, d'attention et d'élevage que ces deux-là. Cedre a été acheté pour un prix dérisoire en même temps qu'eux et représente un réel rapport qualité-prix parce que les mélanges sont excellents, je le recommande vivement. Je n'ai jamais vraiment obtenu de rasage au crayon avec un cèdre, mais je peux voir comment, mélangé au bois de santal, cet effet est obtenu et je décrirais ce produit comme du " bois de balsa ", doux, lisse et souple, mais avec une surface agitée de poils fins, échardes et rugueux à la surface. L'épice douce est présente tout au long du parfum, donnant un côté discret à ce qui est avant tout un musc boisé décontracté. Je l'adore, je n'arrive pas à décider lequel des trois que je possède est mon préféré ?
Ils l'ont fait ! Dior l'a fait. Ils ont créé une version parfum du Sauvage, qui divise les opinions comme l'original et l'EDP... mais peut-être pour des raisons différentes ? Pour commencer, quelle est cette obsession moderne d'avoir différentes concentrations de parfums populaires ? Eh bien, c'est une question de nom et de... ARGENT... mais quelle autre raison ? Je sais ce que vous allez dire... regardez Guerlain ou l'arène féminine en général, ils font cela depuis des années et je comprends. Cependant, il semble y avoir une "course aux armements" moderne entre deux géants français pour imiter la production de l'autre et un agenda méticuleux et cyniquement planifié pour soutirer de l'argent aux clients sans beaucoup de souci pour créer quelque chose de valeur. Cependant, un ami m'a fait remarquer qu'il possédait toutes les versions Parfum que Dior a créées ces dernières années : Eau Sauvage, Fahrenheit, Homme et maintenant ce Sauvage Parfum. Quand j'ai réfléchi à chacune d'elles un moment, on réalise qu'elles ont du mérite. Eau Sauvage Parfum, la meilleure à mon avis. Fahrenheit Parfum, un acte de suivi difficile comme 30 ans après l'original, mais très agréable et a été largement un succès, si ce n'est commercialement, du moins auprès des passionnés et même des puristes cyniques comme moi qui adorent l'original et pensent que le Parfum était décent. Ensuite, il y a Dior Homme Parfum qui comprenait des éléments de DHI et de l'Original pour créer quelque chose (encore une fois, à mon humble avis) de mieux que les deux ! Ce qui m'amène à Dior Sauvage Parfum. Cela s'ouvre pour moi, beaucoup plus lumineux et avec plus de peps citronné et semble moins rugueux que l'original ou l'EDP. Ensuite, il laisse tomber un effet subtil de bois de santal, étant plus proche de la peau et plus sensuel, ne projetant pas un nuage chimique pénétrant de la même manière que l'EDP et étant beaucoup moins dur que l'EDT. En termes simples, ils ont réduit l'Ambroxan. Je déteste juste mentionner cet AC parce qu'il y a une idée reçue selon laquelle les crimes de Sauvage sont purement dus à l'ambroxan alors qu'il s'agit d'un mélange de chimie de base tenace et étouffante. Le parfum est toujours très longue durée et même un jour plus tard, je peux le sentir sur ma main et il sent effectivement l'Ambroxan mais c'est un bon Ambroxan non rugueux, pas du tout aussi écoeurant ou projetant que les deux autres. La clé avec Sauvage est de ne pas trop vaporiser et vous aurez une expérience agréable. Je n'ai jamais compris la haine à son égard, il a de belles notes de tête fraîches, une base poudrée, légèrement dure mais masculine, moderne et minimaliste. Donc, ils ont créé un autre parfum qui est excellent et rejoint les rangs des autres. Quelques réserves à cela... Cette version est 40 £ plus chère pour ce que certains percevront (et en réalité EST) comme une version plus légère de l'original. Sérieusement Dior, c'est une sacrée augmentation de prix ! Ensuite, j'ai commencé à remettre en question mon évaluation, bien sûr, ils (Dior/Demachy) ont peut-être écouté les retours concernant l'effet étouffant des deux autres et ont décidé de le tempérer pour attirer les clients indécis sur Sauvage ? Cependant, ce faisant, ont-ils supprimé son USP ? D'être le grand dominant, sans vergogne, brut chimique ? Un mode bête, un incontournable des designers modernes, avec sa carte de visite agressive d'Ambroxan ? Je ne sais pas ??? Une version plus fade est peut-être un peu dure parce que comme je l'ai dit, c'est la meilleure version. J'ai acheté l'EDP parce qu'elle était moins dure que l'EDT mais maintenant que celle-ci est là, je souhaite un peu avoir attendu mais à l'inverse... je ne paierais pas le prix de détail... donc oui, c'est une critique positive conflictuelle.
Alors j'ai eu une énorme diatribe à ce sujet sur Instagram aujourd'hui et beaucoup de ma créativité s'est déversée dans la recherche de façons innovantes d'insulter et de dénigrer D&G pour avoir créé ce parfum... donc en gros, il ne me reste pas grand-chose. Inutile de dire que vous aurez ici une version abrégée. La campagne/le concept/le design du bouchon en forme de faucon sont TOUS hideux et ne ressemblent pas du tout à D&G. Ce n'est pas qu'ils aient jamais été les rois (jeu de mots intentionnel) de la subtilité (pensez à By D&G Zebra & Leopard print), mais c'est juste hors de propos et le ton est incorrect quand on regarde les campagnes de The One par exemple, qui adoptent une approche plus kitsch/chintzy, presque au point de la parodie slapstick ou du style Jeremy Scott. C'est nul et l'ouverture m'a fait soupirer... à propos de ce parfum génétique ennuyeux qu'il est, mais malgré cette nature indistincte, et ce manque d'ambition qui plaît à la foule, j'ai fini par l'apprécier beaucoup. Ce n'est pas trop présent, ce n'est pas un désordre chimique et cela semble subtil et raisonnablement bien jugé. C'est une sorte d'ouverture citronnée avec ce coup de gingembre, et des épices provenant du piment et un musc propre et boisé, et pas le patchouli positif que d'autres décrivent. Peut-être un patchouli synthétique, assaini et plus bien élevé, mais je ne l'aurais pas immédiatement appelé comme ça. Je l'aime bien cependant et peut-être que c'est une bénédiction qu'il soit si mal jugé et hideux, car il pourrait bien se retrouver dans le bac à soldes avant longtemps, parce que s'il était très, très bon marché et que je pouvais immédiatement retirer le bouchon couronne et le jeter dans un lac ou quelque chose comme ça, alors je pourrais (dans un moment de folie) juste acheter ça ?
Les histoires de marin ont réussi à transformer un concept ou un genre que je ne supporte pas en quelque chose de vraiment agréable. Cela ne me rend pas aussi dur qu'un membre de marin en permission, mais j'en ai en fait tiré un certain plaisir. Je ne sais pas comment Miguel a réussi cela ? Maintenant, j'ai créé quelque chose de raisonnablement similaire appelé 'Seaside skanque', qui a été incroyablement bien reçu par ceux qui l'ont essayé, même si je n'étais pas fou de ça moi-même. Cela a clairement plus de finesse que le mien et une sensation naturelle de salinité aquatique, comme on pourrait s'y attendre. La composition est étrangement similaire à la mienne aussi, avec des notes de tête d'agrumes et des florales blanches (j'ai utilisé des produits chimiques aromatiques semblables au jasmin, de l'Hédione et du néroli) ; il a utilisé une tonalité semblable au jasmin, qui est crémeuse et adoucit l'accord marin de varech. Maintenant, il a probablement utilisé de l'absolu de varech et le mien était un mélange de teinture d'ambre gris et de traces de calone, mais je pense que l'effet est plutôt similaire. Peut-être qu'il y a aussi du calone ici ? ou une autre molécule marine ? En gros, c'est crémeux et chaud avec un coup de sel, et la critique ci-dessous mentionnant Antoine Lie est tout à fait juste, c'est le genre d'ambiance, parfaitement encapsulée ici. C'est celui que j'aime le moins parmi les quatre de Miguel, mais je ne le porterais pas pour des raisons de goût, vraiment, mais en tant qu'exception, je l'aime toujours. Les histoires de marin montrent de la retenue et la capacité de créer quelque chose qui évolue dans un territoire familier tout en évitant de peu de devenir horrible comme un Secretions ou un Sel Marin, Laboritivo Olfattino Salina.
Donc, la gentillesse d'un acquaintance sur Instagram m'a permis d'essayer ce parfum car il m'a très gracieusement envoyé une quantité énorme d'échantillons. Les notes qu'il a décrites m'ont intéressé, mais l'exécution réelle m'a laissé un peu froid. Je n'aime pas Promise, ni ne trouve que c'est une expérience sauvage ou brute comme certains l'ont décrit. La combinaison de rose confite et de pomme, je pensais que ce serait magique, mais il s'avère que cela me fait sentir une odeur de feuille de fraise/framboise. Cela, sur un accord de cuir brut, sec et semblable au cade, qui pour moi a une certaine profondeur, car en reniflant assez longtemps, on peut distinguer des choses que l'on aime, mais l'ensemble semble clairement manquer de caractère ou de sympathie. Cela m'a rappelé l'effet de La Yuqawam Tobacco Blaze, comme l'enveloppe désagréablement sèche et pâle d'un mauvais cigare cubain ou d'une imitation, couplée à une odeur de cendre, de stagnation et de manque de vigueur. C'est clairement meilleur et plus arrondi que le parfum Rasasi et il a bien l'élément fruité, contre la sécheresse boisée, ce qui fonctionne généralement. C'est unique de toute façon. Je vais passer sur ça. Oh, à ce stade, je dirai juste que ma partenaire... elle a adoré, elle a complètement craqué pour ça, alors que sais-je, hein ?
J'essaie de faire abstraction de tout le bruit que j'entends au sujet de certaines fragrances et parfumeurs, mais il est difficile de consommer vos blogs et critiques préférés sans que Pissara ne soit mentionnée quelque part. J'étais curieux au sujet de l'Oud et de Splendiris, qui étaient tous deux bons et très différents, mais ce n'est qu'en plongeant dans les floraux appropriés pour lesquels elle est célèbre que je peux vraiment comprendre ce qu'est le parfum Dusita. Un ami m'a très gentiment envoyé un ensemble complet des échantillons que je n'avais pas essayés, et celui-ci était le premier que j'ai testé, et je dois dire qu'il est assez spécial. Je perçois trois éléments principaux, mais c'est une fragrance qui se tord et scintille avec différents aspects, humide puis sec, léger puis sombre, parfumé puis presque atténué. C'est mon genre d'expérience... un trio de sensations, émanant de celui-ci. Fleur d'oranger/néroli, passant d'un néroli herbacé et amer à un néroli parfumé, cireux, orange et à des floraux blancs de type fleur d'oranger, charnus. Puis bam !!! D'où vient toute cette sécheresse ? Ça sent l'été de mon enfance, les champs de paille et la substance de l'absolu de foin. Je perçois aussi un thé lacté, ce n'est pas très métallique ou typiquement vert ou noir, du moins pas comme il est conventionnellement utilisé dans des compositions plus fraîches. Aucun de cela n'est mentionné dans les notes ici !!! haha (À part le foin) D'accord donc... le muguet donne probablement tout l'effet floral blanc, il doit y avoir un peu d'agrumes même si ce n'est pas très prononcé ? Le foin est très fort et évident dans le cœur. La sauge sclarée/pétri-grain et la mousse, rendent compte de l'edge herbacé amer, et peut-être de l'effet thé aussi ? La vanille pourrait être le lait dans le thé et la douceur ajouterait plus de douceur avec le foin ? Des choses très intéressantes et une qualité et une clarté de concept superbes. Autant que je me considère comme un contrariant, je dois admettre que la sorcellerie de Pissara est bien réelle et je pense qu'elle agit sur moi ?
Du parfum du jour de lundi, que j'aimais au départ mais qui est tombé en désuétude, à quelque chose qui a peut-être fait le chemin inverse, avec L'eau d'Issey pour homme Or Encens d'Issey Miyake. C'est un petit parfum remarquable dont je n'étais pas sûr au début à cause des connotations avec celui de Bleu Issey, que j'ai d'abord détesté, puis des années plus tard, lorsque j'ai vu qu'il n'était plus en rayon, j'ai acheté en panique en pensant que cela pourrait me plaire maintenant... ce n'était pas le cas... mais je dois dire que je ne l'ai pas détesté autant. Celui-ci a beaucoup plus d'authenticité en matière d'encens que Bleu, mais c'est tout de même un peu un parfum de créateur jetable dans le même temps. Il y a un accord cuiré et d'encens qui n'est pas sans rugosité, mais généralement adouci par une rose douce mais pas écrasante et des bois crémeux de santal synthétique, mais jamais lacté et avec une texture un peu rugueuse. C'est comme si quelqu'un avait réimaginé l'Incense Oud de Kilian pour le marché des créateurs ou avait retiré le punch du Potion Royal Black de Dsquared2... mais en même temps, ce n'est comme aucun de ceux-là. Je pense que les efforts de Raynaud pour Miyake ces derniers temps sont vraiment des parfums dignes d'intérêt et injectent une touche de classe très nécessaire dans ce qui est, franchement, une ligne fatiguée. Les versions nuit ne sont pas trop mal, mais certains des récents flacons déclinés ont été épouvantables à mon nez, toute la méchante chimie et aucun des aspects attrayants de melon, yuzu ou kiwi qui rendaient L'eau même légèrement portable.
Le Timbre de Chris Rusak (un parfum que je continue à appeler par erreur « Timber » devant lui et il était probablement trop gentil pour me corriger) est un parfum étrange composé de deux parties. La première, l'ouverture et le corps principal du parfum, est une senteur boisée incroyablement bien rendue et naturelle qui m'a propulsé en enfance, grimpant aux arbres et, très précisément, me retrouvant avec de la sève incroyablement visqueuse sur les mains. C'est une incense légèrement fumée, avec des notes de pin, de cade et de vétiver, avec l'impression de bouleau argenté dans ma tête. C'est vraiment un exploit de condenser autant de boisé vivant dans un parfum et pour cela, il doit être applaudi. C'est là que mon expérience amateur en parfumerie (ou son absence ?) peut revenir me hanter, car je pense constamment à décomposer une composition, surtout celles des parfumeurs indépendants. Un peu de connaissance peut être une chose dangereuse, car c'est à ce moment-là que nous entrons dans la deuxième phase du parfum qui, pour moi, sentait beaucoup plus synthétique. J'ai énuméré une liste de produits chimiques aromatiques et d'isolats naturels que j'utilise dans des bases « boisées/ambre » à Chris, et un seul des matériaux qu'il a dit être dans Timbre (Cedramber) mais seulement en très petite quantité et en tant que rôle de soutien au cèdre dans la base. Maintenant, je pense que j'ai peut-être négligé de mentionner que j'utilise également du cèdre (virginien et atlas) dans presque tout, et peut-être que Timbre m'enseigne une leçon précieuse sur la ténacité du cèdre naturel, dans la base, restant comme ils le font avec toute la ténacité de Timbersilk, ISO E SUPER ou ambroxan. J'ai également perçu une odeur de cassis nuancée, poivrée, réglisse, bois que je ressens souvent dans l'oud synthétique (surtout celui de Firmanich) et souvent lorsqu'il est associé au poivre rose, mais Chris utilise du vrai oud ici et j'ai également senti cela dans de vrais matériaux d'oud, donc pour ceux qui disent que les ouds synthétiques ne sentent pas vraiment comme le vrai oud... ils le font... (un peu) je comprends le point de vue des puristes de l'oud, mais ils le font d'une certaine manière. La base est une chose fumée, rugueuse, comme du papier brun, avec des éléments de vétiver, une chaleur résineuse mais semble plus stérile à mes yeux que l'ouverture lucide. Pour tout ce bavardage, et cette lutte avec un cube Rubik, ce nonsense de contemplation, c'est un superbe parfum boisé et je prierais quiconque aime ce genre de chose d'y jeter un œil. Il évoque des images d'air frais, de grands ciels, de montagnes, d'énormes séquoias et tout ce qui est bon. Je l'ai beaucoup aimé.
Eh bien, je pensais avoir déjà évalué celui-ci à sa sortie, car un achat à l'aveugle (enthousiaste ou fou ?) m'a permis de mettre la main dessus. Mon avis a quelque peu changé, j'aime toujours ce parfum mais pas autant que lorsque je l'ai reçu pour la première fois, et pour des raisons similaires à celles de Tobacco Blaze, bien que cela ait été immédiatement apparent. C'est une sorte d'ouverture citronnée, mais ce n'est pas particulièrement lumineux, juste une sorte d'amertume étrange et aigüe provenant du pamplemousse. L'odeur synthétique (et je veux dire non naturelle) de ce parfum évoque un peu la nature éthérée et fixative de l'ambre gris, mais cela ne sent rien de ce que j'ai pu rencontrer comme ambre gris. Le corps principal est un accord de cuir ultra sec qui est lourd sur le mate, je peux aussi percevoir un peu de verdure, l'odeur sèche et papyracée de la feuille de violette et peut-être même la sauge sclarée mentionnée ici ? Ambergris Showers sent moderne et masculin et ressemble immédiatement beaucoup à Irish Leather de Memo, mais peut-être un peu plus fumé et aride ? Cela me rappelle aussi le cuir russe de Molton Brown, mais sans la douceur et l'aspect 'réel' du cuir. Au lieu de cela, cela a un accord de cuir moins vibrant et sucré, qui est rassis et cendré, un peu comme Tobacco Blaze mais décidément plus facile à tolérer. J'ai un peu acheté cela pour compléter la collection, ce n'est pas toujours la meilleure motivation et dans l'optique de réduire ma collection, cela pourrait être éliminé ? Le porter aujourd'hui est agréable mais à un moment crucial pour évaluer ce dont j'ai vraiment besoin dans ma collection, je ne pense pas que des La Yuqawam vont faire le poids.
J'adore ce parfum. Il correspond complètement à mes goûts du moment et c'est tellement drôle de le voir décrit comme "joli" dans la critique ci-dessous, car c'est exactement ce qu'est Musc des Sables, l'exemple parfait d'un parfum joli. Il est lacté et musqué dans un sens similaire à la graine d'ambrette, mais avec une construction que j'ai perçue lors de ma première utilisation, ne sachant rien de la marque et choisissant uniquement pour le nom, qui était iris/santal/vanille/benjoin. L'iris a une texture beurrée avec une très légère note d'amande, mais jamais trop sucrée. Il commence doux et comme une seconde peau, mais ensuite vous réalisez que c'est juste sa nature et 10 heures plus tard, c'est presque exactement le même, projetant doucement une bulle intime autour de vous. Antoine Lie a effectivement un style comme celui-ci, avec des créations récentes comme Jusbox "No Rules" et même l'autre extrémité de l'échelle, Secretion magnifiques. (bon, allez, c'est lacté) Cela ne pourrait pas être plus différent que ces deux-là, cela a la nature chic d'un Chanel. Je l'adore. Je le veux !
Une œuvre complètement originale, je peux honnêtement dire que je ne me souviens pas d'un parfum comme celui-ci. Cependant, l'arôme ne semble pas entièrement inconnu et évoque tout de même une sorte de mémoire profonde qui n'est pas du genre vivace, mais plutôt floue et difficile à situer. Le "style", si vous voulez, est quelque chose comme Tom Ford Black Orchid (peut-être un mauvais exemple), des vagues de bois, gourmand et floral avec un cœur floral battant, évoque pour moi un tissu profond, brun, velouté avec une doublure en soie fuchsia, c'est fondamentalement texturé. Je n'avais vraiment aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais j'ai été surpris par l'ouverture et les énormes quantités de bois sombres et de chocolat. Le chocolat n'est pas cet accord de cacao synthétique ou même le théobroma cacao léger, c'est presque comme si l'oud avait une facette chocolatée. J'ai senti diverses variétés d'oud et des centaines de parfums et d'attars à base d'oud, et certains d'entre eux ont effectivement une nuance chocolatée, peut-être déjà présente ou mise en avant par d'autres matériaux ayant des sous-tons chocolatés. Je dirais Styrax Tonkinensis, définitivement, patchouli, étrangement et vanille plus évidemment. Quoi qu'il en soit, cela semble authentique, pas trop amer ou sombre, mais comme un chocolat au lait épais. Ne nous attardons pas trop là-dessus, car le cœur de ce parfum est un énorme accord floral qui a un aspect de jasmin (probablement le Fragipani ou le jasmin réel ?) et un floral plus ouvert, moins entêtant (ce qui, je suppose, est de la magnolia ?), c'est magnifique et fonctionne parfaitement avec le reste de la composition. Comme je l'ai dit, il y a une qualité et une familiarité à propos de ce parfum et pour cette raison, il charme et touche, mais je peux imaginer que la nature longue durée et le poids inhérent deviennent écoeurants. En fait, je ne 'l'imagine' pas... cela devient absolument écoeurant et je ne dis pas cela seulement à cause de son thème largement floral, mais cela serait une pièce maîtresse sur une femme, j'imagine. Le genre de femme qui aime les florientaux puissants. Oui, c'est de haute qualité, innovant, Oud Monarch a une note élevée dans mon livre et je n'ai même pas commencé à décrire les floraux, l'oud, le chocolat de manière satisfaisante... celui-ci doit absolument être testé.
Je ne sais pas grand-chose sur le Frangipanier, si ce n'est qu'il est utilisé dans les Lei, qu'il a un aspect fruité et exotique, comme si les pétales étaient façonnés en cire et qu'il doit probablement sentir délicieusement bon. Ce parfum est une surprise pour moi, dans le meilleur des sens. C'est vraiment un bouquet floral blanc sucré, que je perçois comme du jasmin, sans rien d'impactant, trop lourd et certainement peu d'indole à signaler. Dès le départ, il y a des agrumes avec un accord biaisé orange/Mandarine qui dure tout au long. C'est juteux et vif, et associé au jasmin (Frangipanier aussi, évidemment), cela sent comme une recréation de fleur d'oranger... mais en vérité, Amber Cologne est beaucoup plus séduisant pour mon nez. J'adore ce parfum et je ne voulais pas, car il a été hypé par au moins un vrai connard dans la 'communauté' et plein de gens légitimes aussi, mais il semble être le parfum du mois et bien que j'essaie de dire que je suis au-dessus de tout ce battage, je suis l'un des pires pour ça et je cherche chaque coup de hype en espérant pouvoir les critiquer ! :) Je suis un homme triste. D'habitude, cela ne mène à rien, car le battage initial est réel (provenant de sources légitimes), puis une partie du battage secondaire vient des suiveurs qui regardent les tendances et achètent (ou fouillent) des parfums après les avoir vus discutés. Bortnikov semble avoir été victime de cela (uniquement à mes yeux critiques) et je me disais 'ouais ouais... le meilleur oud, Adam russe, rebranding, etc... mais les deux que j'ai essayés (tous deux très floraux) ont complètement redéfini ce que je pense de ce type de parfum. Amber Cologne est vraiment délicieux, en fait, éblouissant, je ne peux pas sentir l'ambre gris en tant que tel, mais la qualité fixative lie tout ensemble et il y a une odeur vaguement aquatique de brise marine et un effet 'île' produit, avec peut-être un peu de crémeux provenant du bois de santal dans la base ? Je l'ai adoré.
C'est drôle comme les petites choses de la vie peuvent apporter tant de joie. Rien n'est plus séduisant que les draps en coton égyptien, frais, immaculés, purs, à haute densité de fils d'un parfum non évalué, juste ici sur Fragrantica. Alors, j'aimerais un peu pouvoir percer ce silence avec une critique plus enthousiaste. Après tout, j'adore la ligne Talismans et celle-ci offre plus de la même qualité et de la sympathie inhérente sans être trop sûre. L'ouverture est un géranium poudré, teinté de menthe, sec mais pas aride et avec une pincée de terre. Cela se transforme ensuite en une sensation plus propre, plus parfumée et aérienne de roses, mais toujours avec cette terre bulgare/turque, ce n'est pas du tout une rose sucrée. C'est le genre de rose qui a une légère mélancolie et une touche de décomposition, mais elle est généralement de type PEA/eau de rose plus métallique et aqueux, comme si elle était impartie dans ce parfum comme les botaniques dans le gin. Je détecte aussi un agrume citronné et peut-être un peu d'oliban ou de mastic ? Tout au long, la sensation est celle d'une brise marine mais sans les clichés habituels, je ne veux même pas dire que c'est 'salé' ou 'ozonique', mais cela semble capturer ces vibrations. Je veux dire ambre gris, car cela a une présence fantomatique, spectrale. Talento commence un peu terne pour moi mais à la fin, il y a en fait beaucoup à en dire car c'est très évocateur, semblant un peu austère et froid au début, mais se réchauffant et révélant ses diverses couches très agréablement. Donc, les éléments majeurs ici, et ils sont tous très complémentaires, sont les agrumes, le géranium, la menthe, la rose, le métallique, l'aérien et le marin. Je ne comprends pas le prix exorbitant de celui-ci ? Cependant, le prix général de Menditorossa est très raisonnable compte tenu de la présentation des bouteilles et de l'état actuel du climat de niche. Cela grandit et grandit en moi, si cela vous semble attrayant, alors jetez un œil. Je sais que la rose et le géranium sont une combinaison classique, mais je ne peux pas vraiment penser à beaucoup de parfums qui sentent comme ça de mémoire ? J'apprécie vraiment le port aujourd'hui, c'est sûr.
J'ai donc un régime assez épuisant d'obligations de critiques maintenant, mais je ne rejetterais jamais Fragrantica au profit d'autres plateformes. Parfois, j'utilise la même critique ici que ailleurs et parfois j'essaie de trouver de nouvelles choses à dire. Dans le cas de Bengale Rouge, ce n'est pas difficile en raison de la brillance sans couture de cette composition. Liz Moores a encore frappé, utilisant la fourrure douillette de son chat Bengal comme inspiration pour ce parfum. Imaginez toutes les choses les plus opulentes que vous pourriez intégrer dans un parfum ? Le meilleur des offres orientales et chyprées, des clins d'œil à des parfums vintage fantastiques et des matériaux qui vous font inévitablement pousser un soupir audible de satisfaction ? Oui, vous venez d'imaginer Bengale Rouge. C'est doux et sensuel mais avec une puissance sous-jacente et voici comment il se développe. Pour moi, l'ouverture sent fortement le citron (peut-être de la bergamote ou du citron ?), la vanille, le benjoin et beaucoup de labdanum, c'est presque plus brut et plus Indie que les Guerlain plus lisses auxquels il est comparé et cela m'a fait me demander un peu au début... est-ce vraiment aussi raffiné ? Les craintes s'estompent lorsque le cœur de rose, les éléments terreux et médicinaux de myrrhe et de mousse de chêne tempèrent la douceur en une douceur dominée par l'orris et le bois de santal, semblable à la douceur de la tonka/coumarine dans la base. C'est inspirant et cela revitalise les genres classiques avec des clins d'œil clairs à Jicky et Shalimar, Coty Emaraude mais aussi Chanel Egoiste et Bois des Îles tout en réussissant à avoir une personnalité plus Indie. J'adore... C'est magique !
Il est rare que je m'aventure dans les produits "designer pour femmes" ces derniers temps, mais quand je le fais, je me sens légèrement confus par les différentes versions d'un parfum apparemment identique (je n'avais pas réalisé que l'autre Illusione était pour hommes). Les flacons semblent être plus déroutants du côté féminin. Néanmoins, je me suis retrouvé dans la section féminine et celui-ci semblait m'inviter. L'ouverture figue est délicieuse et légèrement verte, mais ce n'est pas un Philosykos, ce n'est pas non plus une figue jetable, mais cela s'en rapproche. C'est une odeur très agréable mais il faut le dire, pas inspirante. C'est une marque fantastique avec un véritable héritage pour des sorties réfléchies et pas juste pour les sortir à la chaîne, ou des flacons sans fin. Je dirais que c'est un musc doux et fruité avec une sorte de chaleur indistincte dans la base une fois complètement séchée. Il a ce chic de cologne italienne, une sensation côtière qui me rappelle peut-être Fico di Amalfi.
Cet attar est super doux et réfléchi, mais possède néanmoins la puissance de l'oud au cœur. Ce n'est pas le plus animal, ni de la ferme, et il tend davantage vers la étrangeté et la qualité fixative de l'ambre gris, tout en gardant la familiarité du bois de santal, mais l'oud est toujours présent. Je ne suis pas sûr s'il s'agit d'un mélange ou quoi que ce soit, mais l'oud a les caractéristiques du Cambodi ou de l'Indien, mais très peu présent ici, se desséchant vers un bois qui a une nature sombre, teintée de teck avec une lourdeur de noisette. Je l'ai adoré... Je l'ai acheté.
Un mot pour cela... Éblouissant ! S'ouvre sur des vibrations résineuses musquées plus douces et ce Ta'if caractéristiquement sucré (j'ai également acheté l'absolu de Ta'if seul chez Scent Salim). L'oud ici est très en arrière-plan et il n'y a rien d'animalique ou de difficile à porter, juste un fond pour le reste des éléments. Le dry down est incroyablement clair, super propre et soigné, c'est vraiment charmant. Maintenant, en le sentant en magasin et hors de la bouteille, j'étais plus conscient du safran (peut-être parce qu'on m'a dit qu'il était là ?) mais sur ma peau, il n'a vraiment pas le piquant caractéristique de la chaleur cuirée, terreuse ou plastique. Au lieu de cela, c'est plus rose que tout, mais ce n'est pas fort ou unidimensionnel et cela change au fil du temps. J'adore ce parfum.
Hiram Green est un parfumeur pour lequel j'ai une grande affection, simplement en raison de Slowdive, un parfum que j'adore de tout mon être. Moonbloom est naturellement époustouflant et Hyde, Lustre, etc. livrent ce qui est attendu des matières premières utilisées. Cependant, j'ai des doutes sur les compositions, car elles reposent fortement sur une matière première fantastique. Il n'y a rien de mal à cela, mettre en valeur un seul matériau est plus difficile qu'il n'y paraît et sachant à quel point la parfumerie est laborieuse, ce n'est vraiment pas si simple. Cependant, le résultat final sera que si vous n'êtes pas vraiment fan de l'absolu de rose bulgare, alors quelque chose comme Lustre, par exemple, est tellement dominant et n'a pas grand-chose d'autre auquel s'accrocher. Je ne dirais jamais que c'est paresseux ou unidimensionnel, mais ce n'est pas une symphonie de notes que l'on trouve dans un chypre classique ou quelque chose comme ça, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'il essaie d'être et Hiram Green fait un choix stylistique délibéré pour créer des parfums de cette manière. Quoi qu'il en soit, celui-ci est un fleur d'oranger d'une clarté exceptionnelle et, comme la plupart des senteurs de cette marque, impeccablement rendu et conçu avec le puriste à l'esprit. Je dirais que c'est moins sur le côté lactonique, cireux, légèrement poudré que l'on obtient des fleurs d'oranger de Francis Kurkdjian ou de Serge Lutens Fleure d'Oranger et plutôt avec un bouquet plus frais et humide. C'est assez vert à l'ouverture et a un peu de l'agrume feuillu typique du petitgrain. Cependant, en se stabilisant, le musc floral devient plus acide et ce que je perçois comme des aspects vaguement animaliers commencent à se manifester, projetant légèrement et me rappelant les défis que j'ai rencontrés pour apprécier la fleur d'oranger pendant de nombreuses années. Cependant, lorsque je renifle près de ma peau, toute la douceur de l'orange est toujours là et je pousse un soupir de satisfaction devant la beauté de ce composant floral blanc. J'ai un matériau de néroli qui présente des caractéristiques plus vertes et ce n'est pas quelque chose que j'avais vraiment remarqué dans les parfums 'néroli' jusqu'à ce que j'essaie Pink Neroli d'Abel. Ce n'est donc pas une coïncidence s'ils sont aussi une marque naturelle. Je ne parle généralement pas de commentaires ou, Dieu m'en préserve, de 'compliments', mais cela a déjà reçu plusieurs remarques de ma famille aujourd'hui. Mon partenaire a dit que je sentais comme sa 'vieille grand-mère', elle a également mentionné 4711, ce que je comprends totalement. Puis ma mère a dit que je lui rappelais une 'vieille dame' (elle en est une, mais...) et a dit que cela lui rappelait un parfum Coty qu'elle portait dans les années 60 ou peu importe, et Yardley Freesia... et 4711, ma mère était PLEINE de connaissances sur l'histoire des parfums aujourd'hui ! Haha... Ma sœur a trouvé cela horrible. Cela dure très bien comme prévu, car malgré le fait d'être entièrement naturel, les parfums Hiram Green durent très bien et la fleur d'oranger est une matière assez tenace. J'apprécie cela comme une fleur d'oranger multifacette de qualité suprême et bien que ce soit moins déclencheur de maux de tête que ceux de Serge Lutens, je pense que je préférerais cela car c'est un peu plus prévisiblement sucré tout au long. Je ne serais pas surpris si les aficionados de la fleur d'oranger classent cela parmi les tout meilleurs.
Pour moi, ce parfum est une énigme. Si vous deviez lire les notes ici, je ne suis pas sûr que vous obtiendriez une image précise de ce qui se passe. Peut-être que l'ylang-ylang, le cashmeran et la bergamote sont tous représentés, l'ambiance de bois flotté est également évoquée tout au long, comme dans la version masculine que j'aimais. C'est quelque chose que Chong et les divers parfumeurs d'Amouage font vraiment bien, créant des images de miroir déformant des concepts de sortie masculine et féminine. Je perçois une sorte de tulipe/hyacinthe/narcisse plus humide à l'ouverture, mais seulement pour un très bref moment, devenant plus sucré, plus exotique, légèrement poudré et semblable à la violette. Ce n'est pas aussi sucré et caractéristique qu'une violette directe, mais c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Une sécheresse d'ionone ici pour moi. La sécheresse de ce parfum 'aquatique' ou de bord de mer devrait être contradictoire, mais c'est là que la note de bois flotté est si évidente. C'est plus lié à quelque chose qui a absorbé ces qualités d'eau de mer salée pendant une longue période, séchant au soleil mais toujours imprégné, et attendant d'être à nouveau imbibé par la prochaine marée. L'attaque boisée au début est similaire au cypriol ou au papyrus et fonctionne bien avec les floraux, mais c'est aussi un peu un défi. Je pense qu'ils ont juste bien jugé cela et quand il se stabilise et se sèche correctement, cette qualité s'estompe dans un caractère beaucoup plus musqué et brumeux. J'adore le cashmeran, mais il est souvent mal considéré comme un moyen chimique bon marché de créer un peu de chaleur et de structure, et bien que je ne puisse jamais vraiment le décrire comme dominant, l'effet est là dans les dernières étapes, c'est sûr. Donc, c'est un parfum très inhabituel, qui évoque la mer sans recourir aux clichés habituels 'bleus', agrumes (eh bien, il y en a un peu), aquatique, ozone, salé, algue ou application généreuse de la molécule de calone. Il ne s'appuie pas sur ces béquilles de la même manière que son homologue masculin non plus. Je ne suis pas fou de ce parfum et bien que j'aime beaucoup l'ouverture, la partie médiane moins (c'est étrange) et le dry down est bon. Il dure bien mais est doux, il a beaucoup d'atouts.
Wow ! Ce produit est suprêmement doux, je ne sais pas ce qui se passe ? Je n'arrête pas de dire que je ne suis pas une grande fan de miel et pourtant, quelque chose dans le miel, la cire d'abeille, l'Immortelle me ramène toujours à moi. Le mot " Indochine " me rappelle deux choses : la chanson " Viet Nam " des Minutemen (parce que les paroles parlent de l'Indochine française) et le film American Psycho (et peut-être mentionné dans le livre, je ne m'en souviens plus), où il y a un restaurant nommé " Indochine " ainsi que l'infâme et exclusif " Dorsia ". Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un parfum étonnant qui s'ouvre comme un magnifique caramel, mais pas ce caramel trop sucré, saturé de Mula Mula ou d'Ethyl Maltol, il s'agit d'un caramel très subtil et magnifiquement doux, composé de miel et d'ambre de benjoin/vanille. Les notes de tête sont inhabituellement lumineuses et ne semblent pas lourdes pour un oriental boisé dont le cœur est dominé par le balsamique caramélisé et le miel. Le miel donne en fait de la douceur, mais pour moi il n'est pas si caractéristique jusqu'à ce que l'ouverture se soit installée. Le parfum devient alors beaucoup plus profondément boisé et se concentre sur le bois de santal, mais je ressens également une note d'ambre gris, d'alcool et de mammifère chaud, claire comme le jour mais très fugace, qui me fait me demander si je ne l'ai pas imaginée ou si je n'ai pas étalé de la teinture d'ambre gris sur ma veste et si ce n'est pas ce que je sens ? Ce parfum a une douceur qui rappelle presque le milk-shake mais il n'est pas crémeux ou trop sucré, les bois et les éléments honorés sont en telle harmonie, l'élément clé de ce parfum est l'habileté de Guillaume lui-même. PG25 n'a pas besoin d'être bruyant ou trop gourmand pour s'imposer, c'est juste un bois cosmique/une boulangerie de délices paradisiaques et surtout il a les éléments dont un parfum a besoin, la lumière et l'ombre, l'élégance et la retenue... c'est juste un plaisir de porter celui-ci. Je ne pense jamais vouloir acheter un autre parfum gourmand ou chaud parce que c'est ce que je pense et que je recherche souvent des looks différents, mais parfois il faut simplement embrasser ce que l'on aime, parce qu'on l'aime pour une raison.
Cela ressemble plus à de l'Oud qu'à l'Oud Occulte, c'est ce genre de plasticité, cette netteté aiguë d'un accord cuir médicinal. Cela sent assez antiseptique à l'ouverture, comme cette chose que mon ami utilise dans son salon de tatouage qu'il appelle 'savon vert', c'est une sorte de liquide alcoolisé piquant mais ce n'est pas du tout une odeur désagréable. Cela est teinté d'une odeur de terre, de sol humide et composé, et de patchouli qui devient plus sucré dans le dry down, presque une douceur vanillée. Quelqu'un a mis ce Patchouly de Profumum Roma en comparaison et bien que je comprenne pourquoi, car le patchouli terreux a une étrange douceur, mais en vérité, la marque italienne semble beaucoup plus naturelle. Cela est très similaire à des choses de Barruti, celui de Nooud, cela a une sensation plastifiée et saffronnesque similaire, quelque chose de faux ou d'artificiel en réalité, mais j'aime un peu ça. Le dry down est vraiment charmant si vous trouvez l'ouverture trop étrange, mais c'est un vrai changeur, se mutant tout au long. Je veux aimer Voronoi, je le veux vraiment, mais ils rendent cela difficile à aimer.
'Beige' est un nom tellement approprié pour ce parfum. C'est Beige, et pour ceux qui pensent que le cachemire ou le cachemiré est ennuyeux aussi, je devrais être en désaccord, mais cela ne s'applique pas ici de toute façon car cela ne sent pas cela non plus, ni ne vraiment évoque l'ambiance. Je préfère celui-ci à 3-D, il a un certain focus et un thème de 'fleurs blanches' mentionné dans les notes ici, ce qui fait encore allusion à la façon dont cette senteur est médiocre et ennuyeuse. Je l'appellerais 'Vanille' mais il n'y a pas de putain de vanille non plus ! haha J'ai eu un aspect floral humide intéressant dans l'ouverture qui était vaguement intéressant pendant une brève période, des touches de ce truc de tulipe/hyacinthe mais très éphémères. Beige opte plutôt pour une touche aqueuse et poudrée de fleurs indistinctes. Je ne suis pas un expert en fleurs mais quand quelque chose vous captive, vous n'avez pas besoin de l'être. Non seulement je ne le porterais jamais, mais je n'étais pas un grand fan non plus. Maintenant, juste pour souligner que j'ai fait deux critiques négatives des parfums M.INT d'affilée, puis-je simplement contrebalancer cela en disant que j'ai apprécié celui aux noix (je veux dire Affecting mind ??) et j'ai absolument ADORÉ le parfum Vibrant. Donc, il y a de l'espoir.
