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Novellista Unique Wood

Je comprends que si vous n'aimez pas Sauvage, vous pourriez sentir celui-ci et penser qu'il a une structure rudimentairement similaire, et vous auriez probablement raison, mais ce n'est pas un clone. Pas du tout. Son écorce (ou devrais-je dire son cri ?) est pire que sa morsure car tout est fini après quelques feux d'artifice initiaux. Pour moi, c'est plus une violette/cèdre avec des éléments boisés secs et poivrés et des artefacts modernes de fougère. Très désintéressé par cela, ce n'est pas un plaisir à porter, pas de profondeur cachée comme on en trouve avec Sauvage. Je ne suis tout simplement pas fan de ça.

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il y a 6 ans

Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum

Le Male Le Parfum

Jean Paul Gaultier

J'aime ça. C'est une interprétation vraiment magnifique de l'iconique Fougère, Le Male. Si vous aimez l'aspect tranchant et la brutalité des anciennes versions de Le Male (pour quiconque a possédé un flacon dans les années 90), alors vous penserez probablement que c'est une itération adoucie et charmante, même de la formule actuelle. C'est plus doux, plus sucré, avec une note de coumarine vanillée, et les muscs sont vraiment beaux avec une légère note de tête vaguement fruitée. Je veux dire, c'est un accord de Fougère moderne de douceur poudrée et de lavande à peine présente, que pourrait-on ne pas aimer ? Sécurité avant tout de la part de Bisch et Garcia-Cetto, mais c'est juste un parfum agréable, un peu comme ceux avec les flacons angulaires, mais celui-ci est beaucoup plus proche des origines de ce classique. Opinion banale, mais je porterais ce parfum, il est agréable. Je pourrais même l'acheter.

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il y a 6 ans

Hermès H24

Je rédige généralement des critiques beaucoup plus détaillées ici que ailleurs, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr de vouloir dire grand-chose à ce sujet, et cela en dit long sur le parfum en général. Pas que j'aie complètement pris ma décision à son sujet, voyons comment cela se passe, d'accord ? Je vais donc commencer par une sorte de conclusion que j'ai tirée concernant H24. C'est la réponse à... "est-ce qu'il se mesure à la production généralement assez exceptionnelle d'Hermès ?" et la réponse est... pas vraiment. Ensuite, j'y ai réfléchi et en fait, je compare la production masculine à production masculine, "est-ce le nouveau Terre d'Hermès ?" Parce que je n'ai jamais été très fan de Voyage et puis les autres parfums masculins d'Hermès sont rares, Equipage et puis Rocabar, je pense, n'est pas spécifiquement masculin (je pourrais me tromper ?), de toute façon, ils vieillissent, pas qu'ils ne soient pas excellents. (wow, cela devait être court !) Je suppose que je dis que j'ai beaucoup entendu parler de son innovation et de son caractère qui n'est pas juste un autre "frais", mais seulement de la part d'Hermès eux-mêmes, des marketeurs et des porte-paroles qui ont tous un intérêt à vendre des unités pour l'homme. Mais je vais vous le dire franchement ! Les notes de tête sont une sorte de citrus verdâtre et vague et je perçois une base de cassis. Ensuite, l'accord de "fer chaud" devient vraiment proéminent, créant un effet polarisant. Je ne dis pas que je reconnais les matériaux ou que je sais comment cela est réalisé, juste que je perçois définitivement le fer chaud. De plus, je sais que l'Habanolide (un matériau musqué que je connais très bien) qui, pour moi, est l'extrémité boisée du spectre des muscs doux et propres, donne cet effet. Les auteurs de scent and chemistry notent qu'Alberto Morillas a été le pionnier de cet accord de "fer chaud" à la fin des années 90 et au début des années 2000, combinant habanolide, helvetolide et galaxolide (probablement une multitude d'autres aussi) et probablement en surdose, pour obtenir cet effet vapeur. Je pense qu'à H24, la vapeur a une étrange qualité sèche et est un peu plus boisée et dure, peut-être renforcée par du cashmeran, des ambres boisés, etc. Et bien qu'il y ait une rugosité ou une dureté, c'est stylistique car le mélange est clairement, sans couture. Il y a une base "moderne" qui donne propreté, fixation et une suggestion occasionnelle de qualités fougère de la nouvelle vague, variété Sauvage. (Encore une fois, en termes de style, cela ne sent rien comme le Dior pour moi) Donc, il y a du bon et du mauvais. Je veux dire, même si je ne l'aime pas, il n'y a rien de particulièrement aimable à son sujet. H24 ne me procure ni joie ni révulsion comme un parfum devrait le faire, il n'évoque pas vraiment beaucoup de réponse. Ce n'est même pas dans le sens de Dior Homme (version 2020) auquel cela est comparé parce que c'est une sortie d'une grande maison, un designer, que personne n'a demandée. Cependant, malgré le fait de ne pas l'avoir largement testé, je l'ai plutôt aimé et toute la vitriol à son sujet était un peu inutile, tout cela parce que Dior a commis le énorme faux pas de le mettre dans le même flacon que leur classique bien-aimé Dior Homme. Cet Hermès est légèrement plus difficile parce que personne ne fait actuellement un parfum à ouverture vaguement verte, musqué et fer chaud, donc techniquement, c'est "un peu différent" et ils ont opté pour une nouvelle esthétique de sortie au lieu d'insulter notre intelligence avec un autre flanker mou et sans vie. Donc, je suppose qu'il y a ça. Le parfumeur en herbe en moi trouve quelque chose de techniquement intéressant (mais pas vraiment) et le fan de parfum artisanal, trop émotif en moi, est laissé insatisfait par une sortie légèrement sans âme. Je ne suis pas sûr de ce que j'en pense, en gros ??? Je pense que le plaisir d'un parfum peut grandir, mais cela devrait croître à un rythme sans précédent pour devenir un Terre d'Hermès ou quoi que ce soit ? Le jury est encore en délibération. Je vais le porter davantage et voir.

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il y a 6 ans

By Kilian Angels' Share

Pour quiconque étudie vraiment les parfums, certaines comparaisons semblent réductrices ou inexactes, ce sont souvent les différences subtiles et non les similitudes dans un parfum (surtout vos parfums préférés) qui en font ce qu'il est. Cela dit, Angel's Share est légèrement dérivé des parfums auxquels il est comparé ici, mais ce sont ces petites différences que je viens de mentionner, comme ses notes de tête par exemple, où je perçois une bonne dose d'orange sucrée et de bois de chêne (un matériau particulièrement bon pour les effets alcoolisés), c'est aussi plus gourmand, avec une note de caramel. Cependant, l'effet ultime d'Angel's Share le rend redondant car je possède Oajan et une version raffinée de cette ambiance dans Ambre Narguile. En effet, il va vers ce côté épicé, tabac, cerise douce qui pourrait aussi être Herod ou Tobacco Vanille et aussi le caractère mielleux de Back to Black, la vanille sale qui s'est complètement estompée commence même à révéler des facettes de réglisse, peut-être Lempika ? Encore une fois référentiel, c'est un peu ceci ou un peu cela... mais peut-être que c'est ce qui rend cela si incroyablement populaire ou pour utiliser un terme populaire de la 'Fragcomm'.... 'HYPEBEAST' !!! Je suis tellement dans le coup avec les jeunes. (je dis cela alors que mon fils marche à 3 mètres devant moi, faisant semblant de ne pas me connaître) La seule raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec cela est probablement le focus gourmand de la formule et probablement le prix, le fait qu'Oajan soit une version beaucoup plus forte, plus épicée et plus bombastique, légèrement moins écoeurante de cela. J'ai vraiment adoré l'ouverture d'Angel's Share et malgré son côté alcoolisé, je ne pense pas qu'il capture ce que je suppose être le brief de recréer l'Angel's Share (quelque chose que Sarah McCartney a fait récemment) et c'est objectivement un parfum assez agréable mais je me suis ennuyé après 10 minutes, pour être honnête, non pas parce que c'est désagréable, juste que de larges portions de cette formule sont extrêmement familières, pas de manière négative... juste non !

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il y a 6 ans

Guerlain Insolence Eau de Parfum

Insolence Eau de Parfum

J'avais de grands espoirs pour cela. J'adore la violette, mais je penche plutôt vers la feuille que vers la fleur. J'étais un peu excité par les critiques mentionnant que cela sentait les bonbons à la violette (J'ADORE les Violettes Choward), mais ce n'est pas ça. Ce que c'est (sur moi, en tout cas), c'est un nuage de poudre absolument écrasant. Ce n'est pas poussiéreux, mais c'est ÉPAIS au point d'être oppressant. Je suis généralement un vaporisateur généreux, mais seulement 2 pulvérisations et je suis à bout de souffle. Ce qui reste derrière est un jouet au parfum extrêmement artificiel (l'ombre brune crue évoque Mes Petits Poneys, et cela semble approprié). Je comprends tout à fait pourquoi certaines personnes sont séduites par cela, mais la chimie ou autre chose rend cela putride sur moi.

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il y a 6 ans

Cuba Paris Cuba Jungle Tiger

Cuba Jungle Tiger

Une explosion de root beer âpre au départ qui s'adoucit rapidement. Pas particulièrement pétillant, juste doux et sucré après l'assaut olfactif initial. Définitivement PAS aromatique d'agrumes du tout. C'est gourmand, si on peut dire. Les notes ici sont TOTALEMENT fausses. Le site Fragluxe dit : "Ce parfum a un mélange de bois, de vanille et d'ambre frais et épicé."

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il y a 6 ans

Mona di Orio Oudh Osmanthus

Mona di Orio a été l'une des premières marques de niche/indy que j'ai essayées, remontant certainement aux anciens flacons que je crois me souvenir d'avoir vus chez Harrods, peut-être ? Cependant, en raison de ma surcharge et franchement de la saturation du marché, je n'ai jamais vraiment pris la peine de les revisiter et franchement, à l'époque, je ne comprenais probablement pas la sophistication des œuvres de la regrettée Mona di Orio. Cependant, en les visitant à nouveau avec un set de découverte en main, j'ai eu droit à une classe de maître sur les vibrations de la parfumerie qui ne se conforment pas aux stéréotypes. Il s'agit d'une sortie plus tardive, et est-ce vraiment un Osmanthus ou un oud ? Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre et c'est à la fois l'un et l'autre. C'est un peu les deux à la fois. Ce qu'il est, c'est un joli parfum qui s'ouvre sur un osmanthus frais, poudré, crayeux, frais, légèrement pêché, qui ne ressemble pas du tout au style d'un osmanthus récent que j'ai essayé, le dernier de Crivelli. Cependant, il est immédiatement renforcé par un accord de musc boisé crémeux et brumeux, et un léger effet ambré. Il s'agit d'un mélange de premier ordre, sans la moindre aspérité ou pente raide en vue. Il me fait immédiatement rechercher de l'oud et c'est un oud qui se comporte très bien, ceux qui s'attendent à quelque chose d'extrême seront déçus, mais la ténacité et le courant sous-jacent pointent juste dans la direction de l'oud, et bien que vous n'obteniez pas le "fromage sur la brise" caractéristique même du travail le plus poliment conduit d'un Ormonde Jayne contenant du vrai oud, vous avez le sentiment qu'il est là mais qu'il ne se manifeste jamais complètement, et certains seront heureux avec cela. J'ai moi-même pensé à M7, donc voir que d'autres pensent de même (beaucoup de votes négatifs aussi) est tout à fait compréhensible. Il évoque les mêmes vibrations tout en ne sentant pas du tout la même chose, donc ne vous prenez pas la tête, ce n'est pas trompeur de le comparer à l'YSL en termes de style. Alors que je porte ce parfum aujourd'hui, je tombe vraiment sous le charme, et je pense vraiment que même s'il est immédiatement impressionnant, il est aussi un peu plus discret, me charmant progressivement. C'est comme un parfum devrait être, toujours présent, évoluant mais ne dépassant jamais ses limites et je pense que la fraîcheur orangée/pêche et la qualité florale (qui s'infiltre du sommet à la base, j'ai l'impression) donnent à ce parfum une sensation vraiment charmante. Très impressionnant.

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il y a 6 ans

Maison Crivelli Santal Volcanique

Santal Volcanique

Maison Crivelli

D'accord, alors immédiatement j'ai dit, ooooooh j'aime ça !!!! Parce que c'est un véritable retour en arrière. Mon passé, les années 90, mes années formatrices, j'ai immédiatement proclamé avec un certain degré de certitude : "Santal Volcanique sent comme Gucci Envy !" Je maintiens cela, mais en repensant à mes souvenirs ternis et flous d'Envy, un autre parfum (de la même époque) se profile à l'horizon et c'est D&G By for Men. Parce qu'ils sont tous deux des bois de santal grossiers, laiteux et luminescents d'une époque d'espoir, d'un temps où tout ira bien. Ceux-ci sont venus après l'aquatique, la ruée vers l'or et ont été évoqués dans des parfums de niche et de créateurs périphériques depuis, mais n'ont jamais vraiment connu de renaissance totale. C'est fantastique et cela m'a immédiatement transporté à un voyage en Écosse quand j'étais adolescent, incroyable ce que le parfum peut faire. Je sens du citron vert (et peut-être le gingembre listé ??) en tête, mais ce n'est pas une caricature ni même très prononcé, et une sorte d'épices douces que j'associe à Kenzo Jungle (également un peu de la période) sur un majestueux bois de santal, c'est musqué et poudré mais avec une masculinité, des bois crémeux donnés une morsure masculine avec du cashmeran ou quelque chose peut-être ? Le mélange est superbe et le fait qu'il évoque deux grands parfums chez Gucci et D&G, mais je sens que celui-ci est encore plus raffiné. Prenez Floris Santal par exemple, un parfum avec des attributs similaires, celui-ci semble beaucoup plus plein et épais. Celui-ci et l'iris sont tous deux en tête de liste pour moi de la maison. Brillant !

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il y a 6 ans

Maison Crivelli Papyrus Moleculaire

Papyrus Moleculaire

Maison Crivelli

Alors voilà, je n'aime pas ce type de fragrance au papyrus, c'est humide, frais, mais avec un fond obsédant de papyrus de type encens, plutôt qu'un gros nagamotha/cypriol sombre. Cette ambiance/accord a été popularisé par Santal 33 de Le Labo et l'association est instantanée, il serait donc très facile pour Crivelli de copier, cependant je dirais en fait que cela a un caractère différent. Ça l'est ! C'est une étude totalement agréable et approfondie de cette note/accord et que mes goûts changent ou non, je ne sais pas, mais je peux l'apprécier pour ce qu'il est sans vraiment vouloir le porter. Il y a une note fraîche de concombre/céleri ici avec des graines de coriandre, c'est étrangement épicé, herbacé frais et tout comme Santal 33, cela s'améliore au fur et à mesure qu'on le porte. Je pense que si vous êtes fan de ce genre, vous apprécierez les similitudes mais aussi les différences.

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il y a 6 ans

Maison Crivelli Fleur Diamantine

Fleur Diamantine

Maison Crivelli

Encore une fois, je renifle à l'aveugle et le nom m'a fait m'attendre à de la giroflée (je ne sais pas pourquoi ?) mais non. Vous êtes cependant traité à une très belle fleur, pas tout à fait aqueuse ou verte pour être une fleuriste ou des hyacinthes, ni indolique ou suffisamment exotique ou cireux pour être autre chose. N'ayant pas un grand répertoire de floraux, je dirais que c'est un floral blanc, muguet, peut-être, dans l'ouverture au moins, car au fur et à mesure qu'il évolue, il devient plus comme un jasmin léger mais je dois dire que c'est sans cliché. Cela a retenu mon attention et mon excitation tout au long, au centre, il penche vers une sorte de benzaldéhyde, note de cerise/amande, qui sort de nulle part, franchement. Puis vers ce jasmin pâle et distant que les vrais amateurs de jasmin ne vont probablement pas apprécier parce qu'il n'est pas assez sanguin. En tant que "floral blanc" moderne, je l'ai trouvé excellent, vraiment digne d'être découvert et un floral frais que je porterais volontiers en plein été ou quelque chose comme ça ? Je ne l'achèterais cependant pas. Bertrand et Crivelli ont bien réussi ici.

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il y a 6 ans

Maison Crivelli Bois Datchaï

Maison Crivelli

Hah !!!! Pas possible ! Je n'ai pas senti Féminité du bois depuis des années, mais j'ai récemment acquis une formule pour cela et je l'ai réalisée. Bois datchai m'a immédiatement rappelé cela et j'ai fait la comparaison avec FdB dans une récente critique sur IG sans savoir si la formule que j'avais faite sentait vraiment comme le parfum Shishedo/Serge (je me souvenais d'un cèdre beaucoup plus prune, mais comme je l'ai dit, je ne pouvais vraiment pas m'en souvenir) mais voir que d'autres ont fait le lien ici me fait me sentir justifié et un grand merci à mon ami qui m'a envoyé la formule. Quoi qu'il en soit, c'est clairement beaucoup plus raffiné et subtil que celui que j'ai concocté, mais la sensation dominante est celle d'un thé noir à l'ouverture et d'un bois progressivement épicé, basé sur ce type d'architecture en cèdre de Sheldrake. La fraîcheur et la qualité plus verte proviennent essentiellement du bois de rose, qui est riche en linalool naturel qui fonctionne avec tout ici. C'est-à-dire : thé/bois, j'aime vraiment ça, j'adore le fait que cela ne repose pas sur des muscs (particulièrement) ou des notes de parfumerie sucrées ou agréablement comestibles, et pourtant ce n'est pas non plus difficile. Les références à Féminité du bois pourraient être réductrices aussi parce que je ne l'ai pas senti depuis si longtemps, mais cela tient son rang et, quoi qu'il en soit, revisiter cette époque/coin de la parfumerie pourrait ne pas être une si mauvaise idée ? Si vous êtes fan de L'Artisan parfumeur ou de Serge Lutens, c'est un clin d'œil dans votre direction.

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il y a 6 ans

Maison Crivelli Citrus Batikanga

Citrus Batikanga

Maison Crivelli

Wow ! Mon odorat est vraiment au point !!! Fenugrec ! Désolé de me vanter, mais je suis comme un voyant qui fait des lectures à froid, quand je touche juste, je dois en parler. Immédiatement, les notes de tête de ce parfum sont extrêmement atténuées. C'est un parfum qui se développe, pas un parfum qui se dévoile rapidement, et cette odeur de bergamote/citron vert n'a pas vraiment de tropes citriques typiques, elle ne prête pas de netteté ni de douceur à son entourage. C'est une bonne chose pour moi, cela en fait une perspective différente de votre agrume moyen. Je pense qu'il a un aspect de chutney de citron vert (le condiment indien), c'est une impression de bergamote plate comme un dhm ou un bergamal. Mais encore une fois, j'aime ça, c'est différent.

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il y a 6 ans

Maison Crivelli Absinthe Boréale

Absinthe Boréale

Maison Crivelli

D'accord, donc une première olfactive totalement à l'aveugle pour moi, j'ai fait une vidéo hier soir et les notes ici semblent correspondre à ce que je pensais, et en voyant l'Artemisia ici, je me dis 'bien sûr', les éléments herbacés de cela sont obscurcis par la présence d'artemisia. En gros, c'est un parfum fougère axé sur la lavande, complété par un développement chaud de coumarine. C'est très moderne cependant et une brillante variation sur le genre. Je veux dire, dire 'c'est un fougère à la lavande' bien que vrai et immédiatement apparent, ne rend pas justice à ce parfum. Bravo au parfumeur et à la maison, prenant un genre classique et lui donnant plus qu'un simple petit ajustement. Je l'ai vraiment aimé. MISE À JOUR : 02/10/21 C'est un rappel pour moi que je devrais vraiment porter tous les parfums avant de les évaluer, (je me suis vaporisé sur le bras et sur des bandes plusieurs fois pour faire la critique ci-dessus) surtout quand ils sont délicatement nuancés, comme c'est le cas ici. Eh bien, je l'ai porté aujourd'hui et la fraîcheur de l'ouverture est vraiment très agréable, une sorte de piquant de citron, et un soupçon de sauge lavande, mais un peu flou. Cela m'a rappelé les années 90 (comme c'est le cas avec quelques autres Crivelli) on ressent la nature herbacée de ce parfum mais on ne perçoit pas l'épice jusqu'à (enfin, je ne l'ai pas fait) jusqu'à ce que je sorte de chez moi, dans l'air automnal plus frais. Je comprends cette comparaison avec le travail transparent, de type Ellena, et c'est en effet un compliment. Je pense que c'est un parfum très accompli et agréable. Je peux totalement intégrer chacun des éléments herbacés listés dans les notes mais le mélange n'est pas biaisé vers un seul individuellement, ce qui, je suppose, est le meilleur type de parfum. Je pense que les fans d'absinthe pourraient être trompés par le nom (mais l'aimer quand même) car ce n'est pas caractéristiquement bois d'armoise. C'est génial cependant, c'est sec et aéré comme leur parfum à l'osmanthus ou celui de type thé Feminite du Bois, je l'apprécie vraiment aujourd'hui, note maximale pour une grande marque.

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il y a 6 ans

Maison Crivelli Iris Malikhân

Maison Crivelli

L'une des choses les plus complexes que j'ai senties depuis des lustres, les notes semblent avoir affecté le tissu du continuum espace-temps et se déroulent dans le désordre. Par là, je veux dire que je ressens des notes de galbanum vertes, aigües et résineuses juste au cœur de ce parfum évoquant French Lover de Malle. OUI !!!! C'EST VRAI. Assez parlé de cela, cependant, l'ouverture est unlike any cacao que j'ai senti mais est celle du beurre d'iris ou d'une résinoïde, donnant un mélange entre des notes de chocolat, sucrées, poudrées, cuir et carotte. Puis, elle est enveloppée d'une note de cèdre virginien poivrée qui grandit et grandit (cela me rappelle un peu une base naturelle de PCW appelée cèdre/iris, c'est drôle) puis, alors que tout cela se développe, le galbanum que j'ai mentionné ci-dessus commence à éclater, puis toutes les mises sont annulées !!! Laissez-le sur votre peau pendant plusieurs heures et vous serez traité à la base vanillée, sale, qui est longue durée et subtilement belle mais moderne. Quel parfum ! Un véritable tour de force. Je veux l'acheter. Je pense que j'en ai besoin dans ma vie.

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il y a 6 ans

Les EAUX Primordiales Couleur Primaire

Couleur Primaire

Les EAUX Primordiales

Wow ! C'est audacieux. Et je soupçonne que cela divise. Il faut vraiment aimer l'air ozonique et les aldéhydes. En particulier l'Aldéhyde C11, qui a un caractère de note de tête incroyable, pétillant et savonneux, et c'est évident dans ce parfum. Ce que j'aime, c'est le fait que lorsque vous utilisez de petites quantités de C11, il peut encore pénétrer et être facilement reconnu et en fait, il est très facilement surdosé. Avoir un parfum où il n'y a vraiment nulle part où se cacher, ce n'est pas ajouté en traces pour donner un petit coup de pouce aux agrumes (bien que cela puisse aussi avoir une note d'agrumes) ou pour donner un effet scintillant à un accord fruité ou à une note de tête. C'est un parfum ozonique vert/bleu à nu qui, pour moi, représente un spectre de couleurs primaires, donc de ce point de vue, c'est clairement assez intelligent. Je ne choisirais jamais de prendre quelque chose comme ça si j'avais eu connaissance de ce que c'était, eh bien, je ne serais pas attiré par cela, pour le dire ainsi. J'ai été agréablement surpris par cela. Je ne l'ai pas porté assez longtemps pour expérimenter comment les muscs se comportent dans les phases ultérieures et tout ça, mais je pense que ce parfum se démarque.

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il y a 6 ans

Essential Parfums Nice Bergamote

Essential Parfums

Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît qui touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la Frederic Malle sur les parfumeurs (tous fantastiques maîtres parfumeurs) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, en termes de matériaux de parfum et d'emballage, une transparence sur les matières naturelles utilisées et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs, un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Nice Bergamot ? Nice ? Comme Nice, le lieu en France ? Ou juste comme... Nice ? Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. C'est un parfum agréable, floral et citronné, très bien mélangé et charmant et tout ça. Cependant, ce n'est pas tout à fait ce que j'aime dans un bergamote, j'aime un peu plus de peps et de mordant, celui-ci me semble un peu atténué, ce qui est bien, c'est une belle chose et un port ultérieur pourrait me le faire aimer, et je ne suis pas de ces personnes qui trouvent impossible de se lever pour un simple parfum citronné parce que les amener à se comporter comme ça demande beaucoup de compétence de la part d'un parfum, plus que ce que des critiques soi-disant moroniques leur donnent crédit. Je pense que mes parfums citriques ultimes, eh bien le meilleur Bergamote disons, est Le Labo pour moi qui est simultanément plus sucré, plus tranchant et peut-être plus musqué ou quelque chose comme ça ? Cependant, ENCORE, regardez le prix et ce que vous obtenez ici, si vous aimez les agrumes, ne passez pas à côté ! Malgré à quel point j'ai semblé obséquieux et quel type de lèche-bottes j'ai été à propos de cette marque (oui, ça me rend malade aussi !!!), je ne travaille pas secrètement pour eux et je n'ai aucune affiliation avec eux. J'ai payé pour mon ensemble de découverte et mes bouteilles, et avec plaisir pour être honnête. Je les mets tellement en avant parce que je veux vraiment que les gens découvrent des parfums qui ne réinventent pas la roue ni ne brisent de nouveaux terrains en termes d'odeur du parfum lui-même, mais je veux vous transmettre la valeur pour l'argent sur la bonne (et parfois grande) parfumerie et les produits proposés ici.

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il y a 6 ans

Essential Parfums Mon Vetiver

Essential Parfums

Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque émerge qui touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la manière de Frederic Malle sur les parfumeurs (tous étant des maîtres parfumeurs fantastiques) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, tant en ce qui concerne les matériaux de parfum que l'emballage, une transparence sur les matières naturelles utilisées et leur provenance, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs : un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Mon Vetiver est vraiment génial. Je ne peux pas critiquer ses thèmes, cela pourrait en dérouter certains car il y a une touche contrôlée d'ambre boisé dans l'ouverture (surtout sur un testeur) mais lorsqu'il est appliqué sur la peau, l'aspect vétiver prend vie !!! Ce sont des notes de tête fraîches, pétillantes avec des vibrations de genièvre et de quinine, donc l'association avec le gin tonic est là tout comme l'association classique de pamplemousse et de vétiver, partageant cette note amère. Je pense que c'est génial, c'est une pièce minimale mais étant donné que Bruno en fait quelques-uns pour Malle, il ne fait pas ça à la légère ici. Je suis exigeant en matière de vétivers et celui-ci, bien que vraiment décent, ne fait pas entièrement le job pour moi, car ces dernières années, j'ai commencé à privilégier le vétiver (vintage) Guerlain comme mon vétiver préféré car il a un peu plus de caractère qu'un parfum comme celui-ci. Cependant, si jamais je cherchais un vétiver fonctionnel et synthétique, je choisirais celui-ci plutôt que beaucoup d'autres car j'adore la marque et je pense que la valeur proposée ici est tout simplement trop difficile à ignorer. C'est un incontournable pour les amateurs de vétiver, à vérifier au moins, car vous serez sérieusement impressionnés, je dirais.

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il y a 6 ans

Essential Parfums Orange X Santal

Orange X Santal

Essential Parfums

Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît et touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la Frederic Malle sur les parfumeurs (tous fantastiques maîtres parfumeurs) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, en termes de matériaux de parfum et d'emballage, une transparence sur les ingrédients naturels utilisés et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs : un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Les comparaisons ici sur Fragrantica sont littéralement folles !!! Bigarade ? D'accord, la Candida que je ne connais pas, les oranges sanguines j'en ai et j'aime mais NON !!! & Clinique happy ??? Vous êtes fou ??? J'adore un peu ce parfum mais c'est une insulte de le comparer à celui-ci, franchement ! Bien sûr, quand j'ai reçu les échantillons et entendu le nom, j'ai pensé, je parie que je sais à quoi cela va sentir et cela correspond largement à un accord orange sur un bois de santal crémeux, ça fait exactement ce qu'il promet !!!! Et pourtant, c'est tellement plus. Pour le pur plaisir, c'est bien plus agréable qu'un Happy ou des Blood oranges, j'en possède les deux et je vous dis maintenant que c'est une expérience totalement différente. Pour commencer, l'accord orange ici est merveilleux. La peau amère et l'huile d'orange douce conspirent pour donner une orange réaliste mais pas trop réelle, c'est toujours une orange de parfum. Tout en étant soutenu et exalté par un grand accord de bois de santal qui n'est ni noisette, ni étrange comme ils peuvent parfois l'être et il n'est pas trop dépendant d'un seul bois de santal synthétique (comme le Javanol par exemple) contient du bois de santal d'Australie pour lui donner ce je ne sais quoi. Portez-le et vous découvrirez une belle orange durable sur un doux parfum de peau de santal agréable. L'odeur ne m'a toujours pas surpris mais à quel point je l'aime, c'est certain. MISE À JOUR 17/05/21 : D'accord, je pense que mon nez était en panne quand j'ai sniffé cela pour la première fois ou je ne l'ai pas porté (en fait je sais que je ne l'ai pas fait et peut-être que c'est pourquoi vous devriez le faire avant de faire une critique) correctement, j'ai juste essayé sur une bande et mon bras. Parce que c'est essentiellement un bois de santal épicé, avec une sensation d'encens moderne et brossé et ça ne sent pas très différent de santal 33, seulement avec une note de papyrus nettement plus douce. Cependant, elle est là et malgré la véritable beauté de la note d'orange dans l'ouverture, c'est toujours un Le labo tendance croisé avec des designers de bois de santal des années 90 comme D&G ou Gucci. Le fait est que je n'aime pas santal 33 mais je ne m'en soucie pas non plus, ça m'agace pendant environ 80 % du temps de port (clairement trop) et celui-ci a une ténacité et un timbre similaires. Donc, c'est un non. Je ne pense pas que ce soit une tentative délibérée de faire une copie ou quoi que ce soit, mais il y a une quantité finie de matériaux de bois de santal et de façons de les rassembler et il y aura inévitablement des intersections. L'orange est une belle touche cependant et complète vraiment le parfum.

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il y a 6 ans

Essential Parfums Rose Magnetic

Essential Parfums

Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît et touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la Frederic Malle sur les parfumeurs (tous des parfumeurs maîtres fantastiques) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, tant en ce qui concerne les matériaux de parfum que l'emballage, une transparence sur les ingrédients naturels utilisés et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs : un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Rose Magnétique Magnifique !!! Une rose lovely, douce, pas trop sucrée. Il y a eu récemment de très belles roses dans ce style, magnifiquement soutenues, des roses qui sentent le naturel. Rose veloutée, soutenue aux bons endroits par des muscs et de la chaleur et de belles notes de tête complémentaires, comme le poivre rose ou ici, il y a le litchi mentionné dans les notes. Je vais l'acheter ! Une sorte de note de tête fraîche, d'accord litchi, cool. Je veux dire, pourquoi se donner la peine avec un JAM strident, de Montale ou une affaire de PEA & rose cristal bon marché pour plus d'argent d'une marque 'niche' ? Tellement bon pour le prix et un autre exemple d'un bel accord de rose qui utilise probablement seulement une petite quantité d'absolu de rose mais en tire énormément, avec un équilibre soigné, Bravo Sophie Labbe. Vient fortement recommandé.

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il y a 6 ans

Essential Parfums Divine Vanille

Essential Parfums

Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît qui touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la manière de Frederic Malle sur les parfumeurs (tous des parfumeurs maîtres fantastiques) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, en termes de matériaux de parfum et d'emballage, une transparence sur les matières naturelles utilisées et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs, un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Au début, je n'avais essayé que le musc et pendant un bon moment, rien d'autre de la marque, puis j'ai reçu le set d'échantillons et maintenant je suis sur Divine vanille qui semble être le plus discuté d'Essential parfums. Je comprends pourquoi, dans un sens, c'est un parfum vanillé percutant et plein de caractère. Les comparaisons avec Herod sont en quelque sorte compréhensibles mais aussi un peu trompeuses, l'intention de ce parfum est assez différente. La facette tabac ou cerise/amande est minimale, juste un artefact du type de vanille balsamique que c'est et je trouve qu'elle se dissipe rapidement. J'ai trouvé les premières heures un peu alcoolisées, avec du beurre de cacao, de la vanille caramélisée, qui, bien que pas désagréable, ne m'évoque pas nécessairement une qualité « très élevée » ou un bon mimétisme de l'absolu de vanille. C'est un parfum qui se déploie avec le temps et devient de plus en plus agréable, libérant ces qualités boisées. C'est toujours sucré mais je peux l'apprécier et je comprends pourquoi il est populaire. Puis BAM !!!! Je suis confronté à un accord/note florale douce et sèche qui, pour moi, se marie magnifiquement et si elle n'était pas là, mon évaluation de ce parfum serait assez différente, je le soupçonne, donc cela fait un peu le parfum. Je n'ai aucune idée de ce que c'est mais cela ressemble à une rose ou un géranium sec, velouté et légèrement décomposé peut-être ? Je n'en ai aucune idée, et c'est subtil au point que je pourrais imaginer le percevoir. C'est toujours principalement de la vanille et cela devient, plus doux et plus souple encore, mais atténué, ce qui est préférable à la façon dont cela a commencé. C'est une vanille profonde vraiment bonne et longue durée, mais sur un plan personnel, ce n'est tout simplement pas mon truc.

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il y a 6 ans

Essential Parfums Bois Impérial

Essential Parfums

Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît qui touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la manière de Frederic Malle sur les parfumeurs (tous fantastiques maîtres parfumeurs) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, en termes de matériaux de parfum et d'emballage, une transparence sur les matières naturelles utilisées et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs, un engagement à maintenir des prix raisonnablement bas sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et du respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Donc, Bois impérial est instantanément reconnaissable comme cette ambiance Bisch d'encens qu'il a si brillamment créée pour Barrois, Penhaligons et ELDO, pour n'en nommer que quelques-uns. Un parfum moderne en résine superbe, fort et d'un autre monde, avec une aura scintillante. Il y a des aspects verts, avec un encens rugueux et barbelé, une fruité labdanique et olibanique dans les notes de tête, avec un cuir futuriste et des bois denses, il s'effervesce hors de la bouteille. Ce parfum est incroyable et pour 65 £ pour 100 ml (et potentiellement moins cher avec un code de réduction), c'est un incontournable et une évidence pour ceux qui aiment Barrois Ganymede et des choses similaires. Le problème est que, bien que j'accepte que c'est un parfum cinq étoiles, hors de ce monde, et je pense que Bisch a touché une veine riche de créativité avec ces parfums, je le pense vraiment... Cela m'agace un peu. Je déteste le dire. Mon amour pour l'ouverture est masqué après quelques heures, trop de bonnes choses peut-être ? Peut-être que c'est le long et complexe changement et que mes goûts évoluent ? C'est un peu comme vieillir ou quelque chose comme ça, échanger l'excitation de sortir toute la nuit en boîte (Bois Impérial) contre des activités plus posées, d'adultes et se coucher chaque année avec du cacao et des questions. (Le Musc) Mon appréciation du grand parfum va au-delà de ce que je porterais moi-même (je ne dis pas que je ne vais pas l'acheter parce que je serais fou de ne pas le faire) mais dans des choses que je peux apprécier à cause de la nouveauté de la formule ou d'autres raisons plus "techniques".

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il y a 6 ans

Orlov Paris Walk on the Wild Side

Walk on the Wild Side

S'il vous plaît, n'évoquez pas le classique de Velvet Underground pour essayer de me vendre ce parfum. Je serai le juge de ce qui est sauvage, merci beaucoup. Je suppose que le "sauvage" fait référence à une bonne dose d'accord cuir IBQ sec avec du cassis sucré et perçant et du musc. J'aime assez le parfum (alors pourquoi ce ton négatif ??? Je suis vraiment un idiot !) pour la simple juxtaposition de sucré/frais et fumé/huileux/sale/herbacé. Ça sent très "synthétique" et je dis rarement cette phrase parce que la plupart des gens l'utilisent comme un terme péjoratif avec des connotations de "naturel est mieux" et sans vraiment comprendre ce qu'est un matériau synthétique... mais bon ! Vous êtes entre de bonnes mains ici, je veux dire Anti-nature, si c'est quelque chose que l'art s'efforce de remplacer la beauté de ? Pas que tout doive s'efforcer d'imiter la nature, mais il faut arrondir un parfum pour qu'il ne sente pas comme une collection de battements chimiques familiers. Je ne dis même pas que c'est nécessairement ça non plus, c'est agréable et portable pour moi car j'aime globalement l'ambiance ou du moins je pense que c'est correct, mais je n'ai pas de préférence pour ça. Cela m'a donc rappelé un parfum de Memo irlandais/italien/suédois... qu'est-ce qu'ils ont maintenant ? Cuir du Mozambique ? J'ai un parfum que j'ai acheté à l'aveugle appelé Ambergris Showers de Rasasi et c'est comme une version maladroite de Montale de ça, mais je l'aime toujours d'une manière étrange et masochiste. C'est clairement plus raffiné donc, c'est un "j'aime". Je ne sais pas si cette critique se lit de cette façon mais je ne dis pas que c'est mauvais. Je pense que si vous aimez Aventus (étrangement), vous apprécierez ce parfum.

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il y a 6 ans

Orlov Paris The Best of Me

Je dirais que c'est le nom le plus kitsch de tous, et c'est dire quelque chose. Cependant, l'ouverture, pour moi, était la plus unique de la collection à mon avis. Dommage que le parfum dans son ensemble ne soit tout simplement pas assez percutant pour laisser une impression durable. Un parfum compétent encore une fois, mais j'ai très peu de choses à en dire. Désolé.

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il y a 6 ans

Orlov Paris Sun Drop

D'accord donc. Sun drop. Je n'ai aucun problème avec le nom, en fait je suis plutôt intrigué. La fragrance elle-même a une ouverture épicée, épaisse et forte, avec un étrange safran terreux et du cuir, toujours familier cependant, car des notes résineuses, de labdanum et presque gourmandes de cannelle et un accord d'oud laced, conspirent pour faire sentir cela comme quelques Carner Barcelona et une touche de Black Afgano, Terenzi, etc.... vous connaissez l'ambiance. La cannelle me rappelle en fait l'accord d'oud envoûtant de Molton et Brown et l'or... sauf que cela a clairement plus de choses à offrir. Donc, j'aime ça. C'est très agréable. C'est comme un genre de biscuit sexy. mais d'une mode qui a au moins 8-10 ans ? Mais son défaut est que ce n'est rien de nouveau. Dans le contexte de la collection, c'est totalement en accord.

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il y a 6 ans