Cela ressemble beaucoup au dernier fougère, mais avec des différences cruciales : la chaleur est immédiatement présente, et il semble y avoir légèrement moins de complexité ici. On détecte davantage une note de muscade et les habituels bergamote, citron et élémi, avec un pin et de la mousse atténués, mais un peu plus de fougère classique pour hommes. Cela sèche vers un parfum pas si hyper-vert, mais plutôt un parfum cuiré, après-rasage plein de l'ambiance des années quatre-vingt, et peut-être un peu plus de mousse qui se manifeste au fur et à mesure qu'il se fixe. C'est agréable.
Wow ! Encore une fois, Sultan continue de nous offrir ces fragrances et c'est un régal pour les amateurs de parfums car il mélange clairement avec tant de compétence et de passion. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin de flatter ce gars, mais aucun de ces attars n'est dominant dans une seule note, peu importe à quel point cette note peut être individuellement complexe ? C'est rare dans le monde de ces huiles, d'être si prolifique à mélanger des éléments sans obtenir de boue ou de fragrances floues. Tous ont une luminosité et une clarté. Donc, c'est une ouverture fougère avec un citron vert et un citron pétillant d'élémi et de pin. La sensation générale est aussi verte que l'attar lui-même et donne un transport instantané vers l'enfance. Je ne suis pas sûr si c'est la mienne ou une vie antérieure ou une fantaisie ? mais cela ressemble à quelque chose que j'ai vécu que ce soit en étant éveillé ou dans un état de rêve. Étrangement propre et semblable à l'air de montagne, le technicolor des collines et des sommets de montagne dans un son de musique, mais avec un sol forestier savonneux, et une écorce mousseuse avec des champignons frais qui apparaissent... donnant un effet presque psychotrope. L'élément de mousse de chêne est là mais pas aussi fort que je pensais qu'il pourrait l'être, mais encore une fois, cela témoigne du mélange de nombreux matériaux qui se réunissent. Y a-t-il de la coumarine ou de la chaleur de tonka là-dedans ? C'est ce que vous devez demander avec une fougère, ou cela remplace-t-il cette chaleur douce par autre chose et je dirais que cela le fait probablement mais ce n'est pas aussi perceptible, bien que se desséchant pour donner un parfum chaud et agréable sur la peau avec la note de café la plus délicate, à peine présente. Je pense que c'est fantastique et l'un des rares fougères que Sultan a dans sa collection, dont certaines utilisent des matériaux moins chers.
Wow ! C'est une explosion florale époustouflante et immédiatement saisissante, avec cette ambiance de fleurs nocturnes parfaitement en accord avec le nom. Bien qu'il ne soit clairement pas dominé par la fleur d'oranger, je peux la sentir dans l'ouverture aussi claire qu'une cloche. Elle est toujours entourée d'un riche accord de gardénia/tubéreuse qui se développe et se développe sur ma peau et qui est juste du bon côté de l'intérieur des peaux de banane et du chewing-gum. Si c'était du chewing-gum, ce serait le chewing-gum le plus exotique, tout naturel, de Fortnum & Mason ou quelque chose comme ça ? C'est TOTALEMENT pas mon style et pourtant je le trouve incroyablement beau... c'est vraiment époustouflant. Lorsqu'il sèche, j'ai l'impression que c'est les restes d'un parfum floral et mielleux sur une veste bien usée, avec une odeur de cigarette froide... ma genre de fille ! Et un ozone presque aquatique, peut-être une touche de piscine chlorée, mais seulement un souffle des gaz dans l'air entourant la déesse florale blanche et parfumée. Donc, pour résumer, cette déesse est une sauvagesse, une sauveteuse, en cuir, fumant des clopes, faisant des bulles avec un chewing-gum cher, buvant un cocktail à la fleur d'oranger nord-africain et mangeant une banane, tout en portant un bandit ou quelque chose comme ça ? C'est un K.O. Il faut absolument l'essayer.
Il y a quelque temps, j'ai été étrangement attiré par cela de loin parmi quelques parfums niche plus sophistiqués et j'ai juste supposé que c'était l'un d'eux à cause du flacon frappant. Cependant, j'ai été instantanément repoussé par le fait qu'il s'agissait de Dylan Blue pour femmes, en raison de l'apathie totale causée par l'itération masculine de cette ligne. Ce n'est pas 'mauvais' en soi, juste une cristallisation de tout ce qui est d'un ennui sans imagination concernant les parfums de créateurs. Quoi qu'il en soit, le fait de traquer les garde-robes sur Fragrantica est un véritable phénomène, et quelque chose que j'ai appelé 'traque de parfum socialement acceptable' lors d'une récente discussion sur un forum. En tout cas, je regardais un profil en particulier rempli de Guerlain vintage et d'une liste de parfums niche et indépendants essentiels et parmi cela, ce flacon brillant, alors j'ai pensé qu'il valait mieux que j'essaie réellement. Ce flacon, pour commencer, a l'air génial et se démarque vraiment bien, même s'il ressemble aussi à une urne. Je m'attendais presque à être réprimandé en essayant de vaporiser, puis à ce que les cendres de quelque malheureux sortent en éclaboussant ! Pas du tout... juste du parfum et un parfum hyper féminisé en plus. Je suis ouvert aux floraux dans une certaine mesure et d'un point de vue de parfumeur DIY, je dois essayer de voir le mérite ou la technique derrière tout, peu importe si je voudrais le porter ou non. Cela dit, j'ai en fait eu l'impression d'être d'abord bombardé par des melons fruités et du cassis, des fleurs blanches, et une poudre hyper propre. C'est une poudre chimique moderne, pas une résine douce ou une poudre de musc séduisante non plus, plutôt fraîche et lumineuse. Je décris souvent des choses comme cela comme ayant une note de cynorrhodon, alors qu'elles n'en ont pas, mais c'est en fait listé dans les notes ici, donc je me sens justifié. En s'installant, pour moi, c'est un jasmin/muguet teinté d'une touche de verts et d'une légère humidité et rien de plus excitant que cela. Ça s'est amélioré dans le dry down mais pour être honnête, j'ai pris une douche et suis allé au lit sans prêter beaucoup attention à l'évolution. Cependant, j'ai noté qu'il y avait une crème pour les mains vraiment cireuse, légèrement désagréable, cette combinaison de fleurs blanches et d'une sorte de note aquatique calone restant sur mes vêtements le lendemain, mais UNIQUEMENT à distance. Quand vous mettez votre nez pour une vraie inspiration, le reste change complètement (comme 180) et c'est en fait un jasmin très agréable, qui est maintenant beaucoup plus arrondi et a même une qualité légèrement idolique mais toujours avec cette base/milieu frais et propre, mais plus vécu et un peu plus chaud. Maintenant, j'ai consacré pas mal de temps à parler d'un parfum qui n'apporte vraiment pas grand-chose de nouveau sur la table, mais si vous aimez cette ambiance et que vous voulez quelque chose qui, je pense, est finalement bien exécuté et qui dure, alors Dylan Blue est une option viable.
C'est un parfum superbe avec une ouverture épicée audacieuse de tolu/cannelle qui cède la place à un accord ambre presque léger et translucide, qui semble un peu décevant... au début, en tout cas. Cependant, Bapteme est un ambre discret et furtif, construisant tout au long vers un crescendo d'immersion ambre presque collante. Il ne devient pas trop gourmand (cacao de benjoin), ni trop vanillé ou lourd en encens à la TF AA (dominant en labdanum), et il ne devient pas non plus poussiéreux comme un vieux livre/bibliothèque. C'est un ambre intermédiaire combinant un équilibre de ces éléments et un autre type, le souffle plus aérien et naturel de l'ambergirs, complété par une légère salinité. Cela a également une touche très subtile (mais toujours présente) de rose et de géranium pour compléter toute l'association Ambre Nuit que je ressens aussi avec ce parfum. La qualité globale me rappelle également Profumum Roma Aurea et Fiori, mais celui-ci manque légèrement en longévité et en présence globale pour le propulser dans le domaine des ambres d'élite. Ce qu'il a en sa faveur, c'est qu'il est très bien tarifé à 110 £ pour 100 ml et je suis fixé sur la performance, donc je peux passer outre cela dans tous les cas, je pensais juste que cela valait la peine d'être mentionné pour ceux qui s'en soucient. Une belle sortie donc de Phaedon, à mon humble avis, qui vaut vraiment le détour. :)
Respectueusement, par rapport au dernier post, je dois être en désaccord. Ce n'est pas difficile de ne pas aimer. Après avoir essayé la nouvelle version de Grain de Soleil, qui est légèrement déformée (certainement la bouteille l'est), ce parfum m'a immédiatement frappé comme ayant une ouverture lumineuse et légère. La note de cassis est vive et sent presque comme la base de cassis utilisée dans de nombreux parfums, souvent associée à la rose. Ici, cela sent comme quelque chose qui devrait parfumer une maison dans un diffuseur à roseaux ou être vaporisé à partir d'une canette aérosol bon marché. Je déteste être aussi réducteur à propos d'une institution prestigieuse de Grasse comme Fragonard, car j'aime généralement tout ce que j'ai essayé, mais cela ne m'a pas accroché. Cela a une base et une transition intéressante dans la base, se transformant complètement en un parfum plus reconnaissable et boisé. (plutôt qu'un désodorisant) Je ne veux pas le détester car je l'ai trouvé étrangement impressionnant mais pas portable pour moi.
Orange et oud. C'est une ouverture forte des deux, ainsi que de la bergamote (qui, pour moi, est essentielle dans toute ouverture citrus, même si elle est plus centrée sur l'orange). C'est très intéressant car j'ai moi-même expérimenté quelque chose de similaire et je pensais vraiment que l'oud pourrait bien fonctionner. Que voulez-vous savoir ? Pasha l'a fait et ça fonctionne. Le côté animalique et fromager de l'oud est de courte durée dans l'ouverture, mais l'élément orange/madarine reste présent tandis que la nature résineuse et boisée se révèle. Il y a aussi un élément de fleur d'oranger cireux, je serais fasciné de savoir s'il a renforcé son absolue de fleur d'oranger avec un accord de fleur d'oranger construit à partir de synthétiques ? On dirait que c'est le cas, reflétant à nouveau mes propres efforts. Le dry down a une nuance légèrement chocolatée d'ambre, probablement due au benjoin, qui a cette nuance de vanille/cacao... encore une fois, cela fonctionne bien avec l'orange. C'est vraiment agréable et original, les éléments ne sont pas trop complexes mais ont leur propre niveau de complexité inhérente, rendant l'ensemble intrigant tout au long. Dieu bénisse l'oud.
Je prends du recul par rapport à celui-ci. J'ai trouvé l'ouverture presque fougère verte d'une manière amusante. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe avec celui-ci ? C'est étrange. Plus de dominance d'iris/orris mais c'est très humide et herbacé. Étrange car lorsque vous sentez l'espace de tête de cet attar depuis le flacon (ou le vial d'échantillon dans mon cas), c'est incroyablement sucré et incroyablement luxuriant, pourtant rapidement sur la peau, c'est sec et dérangeant pour moi. Pas très différent d'irisoir mais suffisant pour que je préfère celui-ci.
Je ne suis généralement pas fan de la cire d'abeille (ni vraiment du miel ?), mais j'ai été conquis par Slowdive l'année dernière. Cependant, je comprends que le miel et la cire d'abeille sont changeants dans le sens où de nombreux matériaux dépendent de la source, de l'extraction... de myriades de facteurs ! Quoi qu'il en soit, je suis toujours ouvert à l'idée de l'apprécier et je dois dire que c'est l'un des meilleurs exemples d'un parfum au miel/cire d'abeille que l'on puisse imaginer. C'est sublime ! L'ouverture mielleuse est PARFAITEMENT dosée et mélangée à des niveaux d'élite absolus avec de la rose, du safran et le partenaire le plus complémentaire qui soit... le tabac avec ses sous-tons amers et sucrés inhérents. Il se transforme en un parfum doux, riche, pas écoeurant... laineux, réconfortant. Cela dit, malgré toutes ces choses positives à son sujet... ce n'est pas Slowdive. Cela porte une sensibilité d'attar du Moyen-Orient (peut-être dans la rose et le safran ?) et n'est tout simplement pas assez moderne pour que je puisse le porter ou justifier son achat. Vraiment, vraiment, vraiment bon cependant !
C'est un coup de cœur pour moi. Animalique mais avec une dominance d'oud lisse, mais avec des traces de roses et un musc opulent. Le caractère de l'oud lui-même porte l'ensemble, commençant par une ouverture douce de fromage cambodgien ou une véritable odeur de civette, se diffusant instantanément dans des tons résineux boisés sombres. Al Hareem est principalement de l'oud à mon nez, mais la rose se développe au fur et à mesure qu'il sèche, sans jamais devenir ce que l'on pourrait appeler 'sucré'. En tant que personne ayant quelques attars d'oud, cela m'est familier, puissant mais loin d'être le plus animalique ou le plus puissant que vous sentirez. C'est clairement de grande qualité (je ne suis pas sûr que tous les oud de Pasha proviennent d'Ensar ?) et quand vous en avez envie, c'est tout simplement parfait. Superbe.
Éblouissant ! (au début) C'est un favori improbable sous la forme d'un attar gourmand, une ouverture très sucrée de citrus et de bonbons gélifiés avec de l'encens alcoolisé et ensuite des bois. C'est une composition vertigineuse et riche, je dois dire que j'aime l'ouverture plus que lorsqu'elle s'est installée, mais elle devient plus arrondie, plus mature, moins sucrée. Plus difficile à décrire et à catégoriser. Mais je l'aime bien.
C'est sans aucun doute un attar impressionnant, mais la combinaison de tubéreuse massive et de vétiver est complémentaire mais s'ouvre de manière borderline désagréable pour moi car c'est TELLEMENT cireux et épais et avec la terre du vétiver, cela ressemble un peu à une danse de vétiver plus florale d'Andy Tauer. Il y a peut-être une note étrange de camomille venant du vétiver ? Il est intéressant de noter la qualité et la quantité d'ambre gris dans cette composition. Les matériaux de tubéreuse sont assez variés d'après l'expérience limitée que j'ai, par exemple un matériau d'Effleurage a complètement changé ma façon de penser à la tubéreuse, et il en va de même pour le vétiver, ce n'est pas seulement une question de gros vétiver fumé de Java et d'Haïti. L'effet cireux, crème pour les mains est atténué au fur et à mesure qu'il se développe, mais c'est encore un peu implacable pour moi, les amateurs de floraux blancs et de vétiver seront probablement éblouis par ce parfum, il est superbe, juste pas à mon goût.
S'ouvre sur une note lumineuse et joyeuse avec une douceur semblable à de la confiture, et ensuite une rose géraniol plus décomposée offrant une belle combinaison de douceur et de sec/herbacé. En toute honnêteté, la composition est dominée par la rose (pour commencer) et le seul soutien que je perçois est la douceur légère du miel à l'ouverture et un souffle doux d'ambre gris et d'oud lors du séchage. Ne vous méprenez pas, tout cela contribue à créer une complexité suffisante dans un parfum d'absolu de rose qui en a déjà beaucoup en soi, mais cela ne me parle pas autant que d'autres. Je pense que le fait que l'ambre gris soit identifiable dans le séchage est intéressant. C'est génial mais pas révolutionnaire.
Je perçois une sorte de note de cacao, chocolatée dans l'ouverture, avec le soutien de l'héliotrope qui ajoute à la sensation sucrée écœurante, parfaitement juxtaposée à des touches terreuses. Cela a la sensation d'un iris/orris classique très riche mais légèrement herbacé, même si je n'ai pas essayé Iris Gris, cela sent un peu désuet (dans le bon sens). Belle composition, l'un des attars les plus subtils de la collection, s'ouvrant de manière audacieuse puis s'adoucissant considérablement, et avec tant d'autres choses à aimer, il ne se démarque pas, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas brillant, car il l'est clairement.
En ce qui concerne les parfums de myrrhe authentiques, celui-ci est plutôt bon et il est rare de trouver quelque chose qui met en avant le côté plus décalé, sec et médicinal des résines, ce qui s'accorde très bien avec le thème ancien de la marque, à mon avis. L'ouverture est une déclaration d'épices audacieuse provenant de la cannelle, mais elle est agréablement tempérée en un 'accord' de sorte avec une note de muscade, ne sentant principalement ni l'un ni l'autre, ce qui est un bon équilibre. C'est un peu chaotique cependant, désarticulé et très 'Indy' (je veux dire, que puis-je attendre d'un indie ?). Je n'avais pas d'attentes que Peter soit Thierry Wasser lors de sa première incursion, mais soyons honnêtes, le gars a beaucoup parlé sur sa chaîne youtube et tout ce qui est moins qu'une brillance révolutionnaire est sûr d'être une déception. Dendera est bon, ne vous méprenez pas, la façon dont il se fixe à cette odeur d'opoponax/myrrhe et d'iris est agréable à porter, l'ouverture épicée est agréablement transitoire (environ 30 minutes de notes de tête) et s'écoule dans le corps principal du parfum. Je ne détecte pas vraiment l'oud de manière évidente (ce qui était une autre surprise), mais je n'ai aucun doute qu'il maintient tout cela ensemble. La première fois que je l'ai appliqué, ainsi que la note épicée, j'ai trouvé une note boisée/résineuse aigüe (comme le cèdre de l'Atlas ou l'oliban), presque camphrée, mais lors de la deuxième application, elle a été remplacée par une myrrhe plus directe dès le départ. (c'est pourquoi vous devriez toujours tester plusieurs fois si vous le pouvez) Il y a beaucoup de choses à apprécier ici, mais quelque chose à propos de cela ne s'assemble pas tout à fait et cela ne m'a pas parlé personnellement de la manière dont j'espérais. Il se comporte comme un vrai parfum, il y a clairement des notes de tête, de cœur et de fond et il dure très bien. Ça vaut le coup d'être senti mais ne m'a pas captivé.
Il est très difficile de transmettre mes sentiments à propos de ce parfum car ils sont si disparates, mais utiliser le cliché "amour/haine" est un euphémisme. Les points négatifs sont que je ne pouvais pas porter Gaea, et ce n'est pas à cause des notes de miel que je trouve en fait très agréables dans ce contexte grand, audacieux et authentique face à la note fruitée atomique ici. C'est cette odeur sirupeuse et hyper ananas de barres de fruits à mâcher (ou quelque chose comme ça ?) qui finit par se stabiliser et s'atténuer dans une certaine mesure, mais qui reste un grand non pour moi. Maintenant, les points positifs sont que j'ai dit "wow !" lorsque je l'ai vaporisé pour la première fois, car d'un point de vue technique et d'originalité, c'est instantanément saisissant, audacieux, et fait une grande déclaration avec quelques idées olfactives véhiculées simultanément, et cela ressemble à une composition en couches au lieu d'un gros bloc Indy tonitruant. Comme je l'ai mentionné, Gaea devient rapidement écoeurante (à mon goût), mais tout en étant consciente de la base, la verdure sous-jacente s'insinue lentement dans les vibrations fruitées/mielées, ajoutant une couche naturaliste. La meilleure chose est la base, attendez qu'elle se stabilise complètement et c'est là que les récompenses attendent d'être découvertes. Il est rare que vous sentiez réellement l'ambre gris dans un parfum, c'est plus un fixatif ou un agent exaltant qui améliore TOUTE composition, que vous le sentiez ou non. Ici, vous le sentez cependant, une vague odeur beurrée, animale, de salive, de souffle sur une peau chaude. Ce n'est finalement pas pour moi, mais c'est très, très intéressant en effet. Je suis curieux de savoir quel mélange de matériaux Peter a utilisé pour créer l'accord fruité ici ? C'est très puissant au départ mais s'adoucit assez (heureusement) et dure longtemps. Mise à jour : Cet ambre gris animal vague devient marginalement plus skanky et des nuances du remplaçant de civette et de l'élément plus sale de l'ambre gris qui est pour la plupart complètement enveloppé dans l'ouverture fruitée et mielée et la majorité de l'expérience de port.
D'accord, donc Voyage de Hiram Green est frappant de la même manière que tout ce que fait Hiram, la beauté naturelle est immédiatement apparente. Pour moi, les floraux sont vifs à l'ouverture, mais ce n'est pas du tout un parfum floral. On sent légèrement une tubéreuse/jasmin fruité teinté de miel, mais sans la puissance ou le caractère de l'un ou l'autre, tout en les évoquant d'une certaine manière, et c'est un point positif pour moi, ne vous méprenez pas. Je ne veux pas induire en erreur les amateurs de tubéreuse, ce n'est pas ça, ce n'est même pas un parfum centré sur les floraux, car même à l'ouverture, j'ai perçu ce que je pensais être de la tonka, un absolu, clair comme de l'eau. Ce n'est pas mentionné ici (ce qui ne veut pas dire grand-chose, Fragrantica est parfois aussi précis que Nostradamus), mais la vanille l'est, et je dois dire que lorsque tout le reste a disparu après de nombreuses heures, cela sent la note de vanille la plus magnifique et la plus simple. Avant cela, cependant, c'est une vanille sale, que je pense être probablement de la vanille naturelle de très haute qualité renforcée par de la coumarine isolée ou en effet de l'absolu de tonka. C'est magnifique et dans son utilisation ici, cela ressemble à la véritable base chaude d'un fougère permettant aux notes plus vertes ou dans ce cas aux notes florales, ambrées orientales de briller, mais d'agir de manière plus transitoire. J'adore, je ne sais pas à quoi ressemblait le voyage original, mais celui-ci est assez spécial, je dirais.
La peste et la maladie sont sur nous ! La mer va bouillir, des nuées de sauterelles, et tout ce truc biblique, la terre qui s'ouvre et libère des démons dans notre royaume mortel, tu sais ? Tout ça. Pourquoi ?? Parce qu'il y a un parfum Diesel que j'aime en fait !!!! (Enfin, que je trouve passable) Eh bien, plus précisément une ligne 'OTB' parce qu'ils avaient ces flacons en forme de carton de lait à l'époque qui étaient plutôt bons. Quoi qu'il en soit, j'ai détesté le reste à l'exception de celui-ci et peut-être de celui en camouflage d'il y a quelques années ? Celui-ci a un caractère similaire en fait, une ouverture fruitée, suivie d'un musc boisé avec des touches de chaleur. Ce n'est pas génial mais c'est correct, j'étais assez choqué.
Celui-ci s'ouvre sur des notes boisées avec un mélange d'agrumes, peut-être ce pamplemousse encore ? Je pense en fait qu'il y a une touche poivrée et légèrement fumée de cèdre à l'arrière-plan, et si c'était juste du cèdre et des agrumes, je l'accuserais probablement d'être ennuyeux ou cliché, donc je ne peux pas avoir les deux. (Eh bien, en fait, vous pouvez simplement créer un meilleur parfum !!) Cependant, la vanille rend l'ensemble un peu trop moelleux... je ne suis pas offensé en soi, je n'aime juste pas ça et je ne suis pas fan.
J'ai presque perdu la volonté de vivre en complétant mes critiques de cette collection parce que les parfums à la vanille ne sont tout simplement pas si bons. Vanori s'ouvre assez bien avec un pamplemousse frais, vif et amer. Il y a un arôme chimique ici que je connais mais que je ne peux pas identifier pour le moment, dans un contexte boisé, cela semble masculin, mais cela ne sauve pas ce parfum. À mon humble avis, il semble mal jugé (ce dont je suis sûr que les gens ne seront pas d'accord), surtout après que la fraîcheur initiale soit partie. On ne sait pas s'il veut aller dans une direction boisée et aromatique ou s'enliser dans un enfer de vanille écoeurante et moite ? Quand il se fixe, il y a une odeur boisée confortable dans la base, familière et légèrement balsamique, presque caoutchouteuse, mais malgré cette chaleur réconfortante... ce n'est pas attrayant. Quelques-uns des parfums Musc entrevoient l'esprit des offres lourdes en vanille de Guerlain et j'ai remarqué que quelqu'un comparait cela à Angelique Noire ci-dessous, désolé Angelique Noire, ce n'est pas ça. Dommage.
Regardez les notes listées ici et je vais vous montrer un homme heureux, anticipant un parfum crémeux et fruité... mais non. Comment peuvent-ils gâcher la vanille à ce point ? Surtout quand toute la gamme fait référence aux formules populaires de Guerlain, chargées de vanille ? Je ne comprends pas ? Donc Valkyrie s'ouvre de manière fantastique et je pensais en fait que c'était l'équivalent de l'Oranzo & Helicriss en ce sens que c'est herbacé, aromatique, légèrement vert et penche vers le masculin, tout ce que j'apprécie, surtout avec un fond de vanille à combiner, cela aurait pu être intéressant. Cependant, c'est de très courte durée et se stabilise rapidement dans un groove écoeurant de crème pâtissière jaune, horrible et bon marché, avec une douceur de caramel de maltol. J'aimerais vraiment pouvoir utiliser le maltol/l'éthyl maltol ou le bisabolène efficacement dans une formule car des effets traces font probablement des merveilles dans des parfums où vous ne les détectez même pas. C'est la clé mais le mélange, je suppose ? Quand vous les percevez mais que vous ne pouvez pas les sentir ouvertement. Dans ce cas, il n'y a pas assez pour masquer l'effet de stylo vape. Je vais concéder qu'après 6 heures et demie, le musc doux/vanille sur mes vêtements est un peu mieux ou mon nez est fatigué et a juste agité un petit drapeau blanc et accepté la défaite et s'est résigné à l'inévitabilité de sentir de cette façon aujourd'hui que cela me plaise ou non. Achetez le billet, prenez le trajet.
J'ai déjà senti quelque chose de similaire à Vangelis auparavant et son ouverture épicée se transforme en une texture ambrée et balsamique, mais encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette scène. Cela a un effet caoutchouteux et médicinal sur le dessus du mélange nauséabond, tiède, et bancal d'une pannacotta à la vanille mal faite. Je suis un peu attiré par la sécheresse résineuse des épices pendant un moment, mais je dois être fort et m'en tenir à ce que je porterais, et ce n'est pas ça.
Je commence par mon préféré de cette collection, donc les critiques ne vont aller qu'en empirant, les amis. Je dois dire que cette collection Vanille est plutôt terrible dans l'ensemble, ce qui m'a beaucoup surpris compte tenu de certaines similitudes avec la ligne L'art Matière de Guerlain, dont on trouve des aperçus dans les lignes de musc et de fleur d'oranger... mais étrangement pas celle où l'on s'attendrait à la trouver, la collection vanille. Vahina (attention à éviter une faute de frappe, le 'G' étant conspicuement proche du 'H') sent littéralement comme un Dramduie ou un barman particulièrement lourd de main, un Screwdriver à l'ouverture, un mélange d'orange et d'haleine d'alcool. Il y a une note de néroli/herbe verte, petitgrain qui rafraîchit un peu les choses, mais généralement, quand cela se fixe, cela a cette ambiance effervescente et sucrée d'Ozkan dans la collection de fleur d'oranger. Celui-ci est probablement le meilleur des Vanille, la vanille étant toujours présente et rafraîchie par des notes de tête synthétiques et jetables, mais c'est plus amusant que le reste, et légèrement supportable à porter.
Ozkan s'ouvre comme des bonbons pétillants, tels que les ‘Refresher’ ou les ‘Love Hearts’, avec une texture crayeuse, effervescente et sucrée. D'une certaine manière, c'est encore supportable et portable, surtout quand on commence à sentir ce qui est au cœur. L'expérience m'a dit que je pouvais le sentir dès l'ouverture et que ce serait un caméléon, mais c'est tellement drôle à quel point cela fait un 180. Je perçois de la Tonka et des ‘accords’ très évocateurs de la ligne L’Art et la Matière de Guerlain, Cuir Beluga crémeux et presque comme de l'amande, avec une touche délicate de ganache à l'Iris... plein des bonnes choses en gros. C'est très indulgent et bien construit, la fleur d'oranger est présente mais quelque peu en second plan par rapport à une base époustouflante. J'adore, et l'ouverture sucrée est amusante et intéressante. C'est le meilleur de cette collection de fleurs d'oranger pour moi.
