J'ai presque perdu la volonté de vivre en complétant mes critiques de cette collection parce que les parfums à la vanille ne sont tout simplement pas si bons. Vanori s'ouvre assez bien avec un pamplemousse frais, vif et amer. Il y a un arôme chimique ici que je connais mais que je ne peux pas identifier pour le moment, dans un contexte boisé, cela semble masculin, mais cela ne sauve pas ce parfum. À mon humble avis, il semble mal jugé (ce dont je suis sûr que les gens ne seront pas d'accord), surtout après que la fraîcheur initiale soit partie. On ne sait pas s'il veut aller dans une direction boisée et aromatique ou s'enliser dans un enfer de vanille écoeurante et moite ? Quand il se fixe, il y a une odeur boisée confortable dans la base, familière et légèrement balsamique, presque caoutchouteuse, mais malgré cette chaleur réconfortante... ce n'est pas attrayant. Quelques-uns des parfums Musc entrevoient l'esprit des offres lourdes en vanille de Guerlain et j'ai remarqué que quelqu'un comparait cela à Angelique Noire ci-dessous, désolé Angelique Noire, ce n'est pas ça. Dommage.
Regardez les notes listées ici et je vais vous montrer un homme heureux, anticipant un parfum crémeux et fruité... mais non. Comment peuvent-ils gâcher la vanille à ce point ? Surtout quand toute la gamme fait référence aux formules populaires de Guerlain, chargées de vanille ? Je ne comprends pas ? Donc Valkyrie s'ouvre de manière fantastique et je pensais en fait que c'était l'équivalent de l'Oranzo & Helicriss en ce sens que c'est herbacé, aromatique, légèrement vert et penche vers le masculin, tout ce que j'apprécie, surtout avec un fond de vanille à combiner, cela aurait pu être intéressant. Cependant, c'est de très courte durée et se stabilise rapidement dans un groove écoeurant de crème pâtissière jaune, horrible et bon marché, avec une douceur de caramel de maltol. J'aimerais vraiment pouvoir utiliser le maltol/l'éthyl maltol ou le bisabolène efficacement dans une formule car des effets traces font probablement des merveilles dans des parfums où vous ne les détectez même pas. C'est la clé mais le mélange, je suppose ? Quand vous les percevez mais que vous ne pouvez pas les sentir ouvertement. Dans ce cas, il n'y a pas assez pour masquer l'effet de stylo vape. Je vais concéder qu'après 6 heures et demie, le musc doux/vanille sur mes vêtements est un peu mieux ou mon nez est fatigué et a juste agité un petit drapeau blanc et accepté la défaite et s'est résigné à l'inévitabilité de sentir de cette façon aujourd'hui que cela me plaise ou non. Achetez le billet, prenez le trajet.
J'ai déjà senti quelque chose de similaire à Vangelis auparavant et son ouverture épicée se transforme en une texture ambrée et balsamique, mais encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette scène. Cela a un effet caoutchouteux et médicinal sur le dessus du mélange nauséabond, tiède, et bancal d'une pannacotta à la vanille mal faite. Je suis un peu attiré par la sécheresse résineuse des épices pendant un moment, mais je dois être fort et m'en tenir à ce que je porterais, et ce n'est pas ça.
Je commence par mon préféré de cette collection, donc les critiques ne vont aller qu'en empirant, les amis. Je dois dire que cette collection Vanille est plutôt terrible dans l'ensemble, ce qui m'a beaucoup surpris compte tenu de certaines similitudes avec la ligne L'art Matière de Guerlain, dont on trouve des aperçus dans les lignes de musc et de fleur d'oranger... mais étrangement pas celle où l'on s'attendrait à la trouver, la collection vanille. Vahina (attention à éviter une faute de frappe, le 'G' étant conspicuement proche du 'H') sent littéralement comme un Dramduie ou un barman particulièrement lourd de main, un Screwdriver à l'ouverture, un mélange d'orange et d'haleine d'alcool. Il y a une note de néroli/herbe verte, petitgrain qui rafraîchit un peu les choses, mais généralement, quand cela se fixe, cela a cette ambiance effervescente et sucrée d'Ozkan dans la collection de fleur d'oranger. Celui-ci est probablement le meilleur des Vanille, la vanille étant toujours présente et rafraîchie par des notes de tête synthétiques et jetables, mais c'est plus amusant que le reste, et légèrement supportable à porter.
Ozkan s'ouvre comme des bonbons pétillants, tels que les ‘Refresher’ ou les ‘Love Hearts’, avec une texture crayeuse, effervescente et sucrée. D'une certaine manière, c'est encore supportable et portable, surtout quand on commence à sentir ce qui est au cœur. L'expérience m'a dit que je pouvais le sentir dès l'ouverture et que ce serait un caméléon, mais c'est tellement drôle à quel point cela fait un 180. Je perçois de la Tonka et des ‘accords’ très évocateurs de la ligne L’Art et la Matière de Guerlain, Cuir Beluga crémeux et presque comme de l'amande, avec une touche délicate de ganache à l'Iris... plein des bonnes choses en gros. C'est très indulgent et bien construit, la fleur d'oranger est présente mais quelque peu en second plan par rapport à une base époustouflante. J'adore, et l'ouverture sucrée est amusante et intéressante. C'est le meilleur de cette collection de fleurs d'oranger pour moi.
Oscarine s'ouvre avec un wow ! Je suis vraiment excité par un parfum avec un contexte fruité que j'apprécie tant. Il y a une note de cassis définitive ici, pas de cassis mais un Ribena positif, contre des bois poudrés, et un soupçon d'orris/violette/iris avec un cœur crémeux de fleurs blanches, pas distinct comme fleur d'oranger jusqu'à ce qu'il se développe. Un fond sucré de vanille encore... douillet. C'est tout agréable et civilisé, rien de complexe ou de palpitant, mais j'aime beaucoup.
Oranzo a la verdure naturelle que je convoitais, mais peut-être va-t-il un peu trop loin avec cela ? L'ouverture est un peu comme du galbanum peut-être, et un lourd mélange de petitgrain/néroli avec cette caractéristique de vigne verte et cette sensation de lierre rampant. C'est plus dans la veine d'une Cologne 4711. C'est légèrement épicé aussi, même avec une vague nuance de poivre noir/café... sérieusement. Cela me rappelle aussi, dans un sens, le Ninfeo mio de Goutal. Ensuite, la note d'orange se manifeste et l'accord de fleur d'oranger se révèle, mais reste encore voilé sous une surcroissance de vert et une légère note de café. Très agréable. Comme un classique de petitgrain/fleur blanche mais plus intéressant. J'aimais ça.
Helicriss s'ouvre sur des notes herbacées, un peu sèches comme le thym ou quelque chose du genre ? Puis il évolue vers un musc boisé très synthétique, plus masculin si vous préférez, avec des touches d'agrumes accentuant l'ISO E SUPER et des épices douces au curry, graines de coriandre, cumin, ce genre de choses. Ces notes se lient instantanément à ma peau, se posant agréablement sur des muscs ultra modernes et propres, donnant une sensation plus familière. J'aime vraiment cela et c'est assez familier des molécules escentric, Ormonde Jayne, et quelques autres. Je l'ai aimé.
Immédiatement, le nom en dit long et je dirais que le trio habituel d'accords floraux "exotiques" (quand je ne suis pas sûr de ce que je sens) me fait penser à un mélange de jasmin et de tubéreuse rehaussé d'un peu d'ylang ? et neuf fois sur dix, j'ai raison. Cela est cependant plus propre, moins peau de banane, cireux et plus frais, aqueux, lumineux et musqué avec une vanille signature. C'est plus agréable que beaucoup de parfums dans ce genre mais, crucialement, pas aussi sublime que l'Embruns d'Ylang de Guerlain. Désolé de continuer à évoquer Guerlain, mais SD l'a vraiment demandé en mentionnant qu'elle est une ancienne de Guerlain et ce serait un parfum auquel je ne peux pas m'empêcher de le comparer, et malheureusement, cela n'arrive même pas à la cheville pour moi. C'est un meh.
Celle-ci me met un peu mal à l'aise. C'est une odeur inconfortable et je ne peux pas imaginer la porter à cause d'une combinaison de floraux poudrés et d'une étrange note d'amande. Je suis sûr d'avoir entendu une fois que certains poisons comme la strychnine ou le cyanure sentent/goûtent sucré comme des amandes (est-ce que je l'invente ?) mais cela a cette obscurité mortelle, malgré un musc vanillé doux et attrayant en surface. Cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait de l'héliotrope ici, car cela me met toujours un peu mal à l'aise. C'est une chose étrange, comme une sirène appelant un marin fatigué, vous savez que vous ne devriez pas, mais quelque chose en vous en a envie. Cela dit, il y a beaucoup à aimer, l'ouverture m'a vraiment impressionné avec des notes presque fruitées. Mes goûts ne me permettent tout simplement pas de l'apprécier car je le trouve finalement répugnant, écoeurant et inportable. C'est drôle parce que la plupart du temps, les bases ne posent pas de problème et même les pires notes de tête et de cœur peuvent s'atténuer pour donner une belle base, mais quand c'est l'inverse, il n'y a pas moyen d'échapper au fait que je ne l'apprécie pas.
Dovana était vraiment une histoire en deux parties et voici pourquoi... Il est rare que je vaporise un parfum et que je dise qu'il est instantanément "trop féminin" (quoi que cela veuille dire ?) et finalement pas pour moi, mais c'est l'une de ces occasions. C'est aussi, légèrement âcre à l'ouverture, ressemblant à la sensation de la laque pour cheveux et à une attaque trop propre. Mon dieu, c'est fort, JEEEZ !!! Cela se stabilise sur quelque chose de beaucoup plus agréable, une touche d'iris peut-être ? Des cynorrhodons, un aldehyde d'abricot, poudré, légèrement savonneux, de la poudre de talc. Cela me rappelle un peu un Chanel ou un Hermès que je ne peux pas situer... peut-être Faubourg ? Peut-être ? Avec le recul, je porterais en fait ce parfum, mais si l'ouverture persistait trop longtemps comme ça, je ne le ferais définitivement pas. Cela sèche pour sentir comme une tête fraîchement shampooing. Donc, certains éléments plus durs, "bon marché" suivis de choses plus classiquement appréciables. Cela se résume à "bof".
D'accord, alors... Passons en revue la collection musc de Sylvaine Delacourte et je dois dire que dans l'ensemble, j'ai trouvé les trois collections légèrement insuffisantes. Au début, je pensais que c'était un bon savoir-faire, un rapport qualité-prix relatif, des dérivés doux de Guerlain, mais on pourrait faire bien pire que d'imiter Guerlain... Cependant, en fin de compte, pour les quelques parfums qui sont bons, il y en a ici (principalement dans la collection Vanille) qui sont tout simplement impossibles à porter. C'était ma première expérience avec la collection muscs et c'est un rêve devenu réalité pour les amateurs de musc, je dirais. Je suis dans une phase où j'adore les senteurs chaudes, propres, floues, diffuses, une collection d'échantillons de peinture avec des noms comme 'Amande Sucrée', 'Douce Sieste' et 'Mousse de Cappuccino'. C'est un parfum qui évoque un champ d'orge doucement ondulant, mais pas avant de s'ouvrir sur une note de figue fraîche et juteuse, offrant un départ fruité et exaltant à ce qui est une senteur de dimanche matin paresseux. Je dois m'assurer de ne pas manquer d'analogies car j'ai le sentiment que l'ensemble de la collection va être comme ça. Cela descend vers une touche de poudre de musc aldehydé fruité et un ambre doux, puis BAM !!! Une base sucrée, nuageuse de vanille, de type ambrette, mais le cœur est vaguement floral et persiste. En fait, la 'base' est plus fraîche et moins ambrettée alors que le dry down change encore une fois vers une résine transparente et presque aquatique, Angelique Noire. Pour les amateurs de muscs à faible impact, jolis et personnels, c'est un délice.
Je ne suis pas la personne impartiale pour évaluer ce parfum car j'adore à la fois le parfumeur et la marque et je respecte la maîtrise des parfumeurs de Givaudan, dont certains sont considérés comme la vieille garde, ou du moins une nouvelle génération de la vieille garde. Il y a une perception selon laquelle ils produisent des pièces minimalistes, basées sur des chemins usés et bien battus. En jouant l'avocat du diable... c'est exactement ce qu'est "She was an Anomaly". Si vous êtes familier avec le travail d'Andrier, vous sauriez à quoi vous attendre ici : iris, musc doux, poudré, chaud et très minimal. Pour moi, cela sent comme un accord Grosjman basé sur une base d'ionone et de musc boisé. Le twist intéressant est que cette formule a été créée avec l'aide de 'Carto', la machine IA de Givaudan qui fait des suggestions aux parfumeurs et leur permet de créer des parfums de manière intuitive et intéressante. J'accueille ce genre d'innovation, certains pourraient dire que c'est un gadget ou être contre de telles choses, mais le geek en moi trouve cela vraiment cool. Apparemment, Carto a recommandé de surdoser certains matériaux pour le rendre plus iris, un encouragement que je suis sûr que Daniela n'a pas besoin qu'on lui dise deux fois, le favorisant comme elle le fait. Ça s'ouvre avec ce genre d'effet violet, iris, assez sec, poudré et semblable à l'Iso E super, une sorte de bois doux. Puis, une fois installé, c'est beaucoup plus chaud, faux orris, beurré et musqué, peut-être même un peu comme l'ambrette ? Ce n'est pas excessivement chaud mais c'est équilibré. Je pense que ce qui le rend spécial, c'est l'histoire passionnément transmise par Etienne et Olivier d'ELDO. Je ne comprends toujours pas de quoi il s'agit mais... haha !
Je pense que c'est quelque chose que l'on peut attendre de Beaufort si vous êtes familier avec l'esthétique de la marque. Fumé, sombre, naturaliste, terreux, tout est ici en abondance. Aussi piquant qu'un clocher d'église Hawksmoor avec un accord d'encens plus rugueux, du papyrus, de la fumée de goudron de bouleau et du poivre noir, mais il y a quelque chose d'intrinsèquement crémeux et arrondi à ce sujet. Ce n'est pas un parfum où les notes sont masquées par la fumée, l'élément de goudron étant traité avec une délicatesse de toucher. Kyphi est un mélange d'encens de l'Égypte ancienne, je crois (j'ai vu un historien des odeurs le vendre), semble avoir une légèreté de camphre et une netteté d'encens, ainsi que la crème de la myrrhe savonneuse plus douce. Le vétiver est toujours présent et même s'il est beaucoup plus arrondi et clairement meilleur que tout ce que je pourrais faire, il est similaire en style à quelque chose sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Réconfortant car c'est clairement une bonne direction et ma première expérience avec la parfumeuse britannique Pia Long. C'est décent.
Personnellement, c'est mon moins préféré de la collection, mais c'est vraiment une question de goût, bien que je l'aie décrit comme "Orange shake n vac" dans ma critique Instagram. Cela s'estompe et cela devient un floral féminin assez banal, mais une approximation de jasmin propre et savonneux. Beaucoup plus agréable une fois complètement sec, car la crémeux de la fleur d'oranger, qui est en fait la "base" de ce parfum, se révèle et est en réalité très plaisant. Ce n'est pas mon truc, cependant, la partie que j'ai aimée est masquée par des éléments que j'ai trouvés très passés.
Cela s'ouvre mal pour moi, montrant soit à quel point le goût d'orange "shake n vac" est soigneusement élaboré, soit à quel point ce n'est pas le cas ? Je ne peux pas décider ? Une note d'orange claire ouvre un parfum floral propre avec des muscs et une sorte de senteur savonneuse aigüe, se desséchant pour devenir une belle approximation de jasmin. C'est une affaire féminine plus "designer" que vous avez sentie un million de fois, du moins selon mes sensibilités... Cela devient beaucoup plus agréable après quelques heures quand c'est un jasmin doux et que vous pouvez réellement sentir la crémeuse fleur d'oranger, très plaisant en effet, mais je ne peux pas pardonner de masquer cela avec une ambiance beaucoup moins chère, ce n'est toujours pas mon truc.
C'est vraiment agréable. J'hésitais à dire qu'Osiris n'était pas le plus traditionnel des parfums à fleur d'oranger, mais après avoir essayé le reste de cette gamme, je dois dire que c'est le plus conventionnel de tous, offrant une légèreté d'agrumes et une crémeux floral blanc cireux en son cœur. L'élément qui m'a surpris était la nature douce, poudrée et vanillée de l'ouverture et des premières heures. C'est très sucré, mais il y a un bel équilibre entre la vraie note d'orange et le côté crayeux, aldéhydé normalement associé aux notes de pêche ou d'abricot, mais dans ce cas, c'est fermement une ambiance orangée. L'accord de fleur d'oranger se développe en séchant pour devenir plus classique, avec une cire grasse, mais c'est très subtil et jamais au point d'une véritable fleur d'oranger lourde. Osiris a toujours une douceur vanillée, crémeuse, un thème qui rappelle un peu L'Art de la Matière, quelque chose que je vais aborder dans d'autres critiques de cette gamme, car les liens avec Guerlain sont assez évidents... de manière positive. C'est un parfum agréable à porter pour moi aujourd'hui. :)
hmmmm... Des notes bizarres ? Je dirais qu'il s'agit d'un parfum frais, d'agrumes, de type eau de Cologne, qui se transforme plus bas en lavande et en cuir de base. Le départ de l'agrume est brumeux et couplé à une texture poudrée qui pourrait être le géranium, mais Marborough Cologne ne crie pas géranium comme les notes ici pourraient le suggérer. Je suis en admiration devant ce parfum pour une raison ou une autre ? C'est juste une version douce et agréable de votre produit masculin standard des années 60 à 90 (bien que celui-ci date de 1877 ! !!) Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai jamais essayé jusqu'à présent, c'est super. En fait, c'est peut-être un peu exagéré, mais si je peux l'obtenir à un prix vraiment bas, je considérerais que c'est une bonne affaire.
Je me souviens de ce parfum qui flottait dans les années 90 et je suis presque sûre que ma mère et/ou mes sœurs en ont possédé un flacon à un moment donné... mais il ne s'agit que des notes de tête, le fond intime est moins familier mais a été une révélation absolue pour moi. J'avais négligé de m'y intéresser, mais je ne sais pas pourquoi, car Dune est FANTASTIQUE ! C'est bien plus l'inspiration du roman de science-fiction de Frank Herbert, des dunes de sable imposantes dont je me suis souvent demandé pourquoi la version masculine ne l'était pas ! La base est exquise. Puissante mais illusoire et constamment changeante. Le départ est presque comme une figue plus gourmande, moins fraîche et aqueuse et plus gourmande (comme un biscuit à la figue) que la version masculine. Il se transforme en une odeur mature et florale de fleurs sauvages non sucrées, et même en une sensation légèrement piquante de bois et d'aldéhydes... mais dans le bon sens du terme ! Pendant tout ce temps, il y a un bois crémeux très classe qui soutient le tout, comme un mélange de bois de rose, de bois de santal et de palo santo (sans le caoutchouc bizarre et la menthe) qui conspirent tous pour faire le plus opulent des drydowns tout en conservant l'imagerie aride. Il est féminin, c'est certain, et il a ce côté sexy, tout droit sorti du bain, des robes de soie, mature mais pas vieux ou guindé. À ce stade, je devrais peut-être préciser que mon mini est un exemplaire du début des années 90 et que je ne suis pas sûre des reformulations qu'il a subies depuis, mais je suis complètement conquise. Il est un peu difficile dans la partie centrale mais extrêmement intéressant à revisiter et tout à fait portable pour ce gentleman nostalgique des années 90.
Je n'ai pas essayé le nouveau Jules reformulé (pourquoi est-il si cher ?) et mes souvenirs de l'original se sont évanouis dans l'obscurité. J'ai donc mis la main sur des miniatures du début des années 90 de l'aftershave et de l'EDT et je dois dire qu'ils sont SUPERBES ! J'ai un vrai penchant pour les produits masculins de cette époque et Jules m'offre tout ce que j'aime. Addictif, savonneux, cuir vert et arômes parfaitement équilibrés, une suggestion d'œillet poudré, de mousse et de musc tordu en ouverture. Ce sont des choses que l'on trouve ailleurs, mais chez Dior, il y a une certaine brillance et un certain éclat. Le fond est doux, propre et puissant, c'est un délice et il a sa propre sensation, séparée des Kouros, Quorum, Aramis et Bijan du monde entier par un parfum qui n'essaie pas trop d'être trop butch. J'ADORE ! Dommage que les flacons vintage soient si chers, mais il faudra peut-être l'ajouter à la liste de mes envies. Il dure pour toujours et se projette très bien sans être intrusif.
Quel plaisir ! Ce parfum est absolument magique. Le départ est un gingembre pur et frais, rugueux mais juteux, associé à une douceur d'agrumes. Très vite, il se transforme en un lit épicé et doux de cardamome. Les bois ne sont pas particulièrement exotiques, ils ressemblent plus à du cèdre bas. La cardamome est très présente et j'aime l'utiliser dans mes mélanges, mais la faire tenir aussi confortablement que dans ce parfum n'est pas une mince affaire, permettez-moi de vous le dire. La partie "vert" laisse penser qu'il serait plus vert (je veux dire que la cardamome est verte), mais la bergamote et la fraîcheur générale évoquent en quelque sorte ce vert, de sorte que même le nom fonctionne bien. Je l'adore. Il est discret, mais il respire la qualité et donne l'impression d'avoir été mûrement réfléchi. Les reproches les plus évidents que l'on peut faire à ce produit sont les suivants : Où est le oud ? Mais si vous recherchez un gros oud flagrant, ce n'est pas celui-là qu'il vous faut. Il coûte 300 £ ou quelque chose comme ça ? Comme je l'ai dit, FdB n'est pas une marque faite pour moi et j'ai vraiment du mal avec l'idée de luxe. Cependant, si les parfums étaient mauvais, je n'aimerais rien de plus que de les condamner (je suis mesquine comme ça) pour des histoires de vêtements neufs de l'empereur... mais ils sont sublimes dans tous les domaines et celui-ci n'est pas différent. Les parfums de cette marque (peut-être à l'exception de Santal Complet ?) qui n'ont pas 'Oud' dans le titre sont plutôt agréables mais pas au niveau de ceux à base de oud, qu'ils sentent ouvertement le oud ou non. J'en conclus que l'oud doit jouer un rôle dans l'aura générale du parfum, sinon à quoi bon ?
Ce que vous attendez d'AdP, c'est une ouverture d'agrumes exceptionnelle, et Sakura l'a, avec un effet aqueux, juteux, presque vert (que j'associe souvent à la figue), mais c'est fortement parfumé avec une dominante de fleur de cerisier dès le départ. Je n'avais en fait pas réalisé à quel point lors de la première vaporisation, mais ensuite, c'est chargé de fleurs de cerisier fraîches. Très agréable, juste un peu féminin et un peu trop 'normal', et cela me rappelle des désodorisants d'air. Cela témoigne davantage de l'habileté et de la qualité de la formulation des désodorisants d'air que de ce que cela pourrait être un parfum médiocre, car ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de mal avec un parfum fonctionnel, et le musc floral et le jasmin sambac (qui n'est pas particulièrement prononcé) ajoutent juste à ce qui est un floral d'été très agréable et de bonne qualité, léger. Je le porte au cœur de l'automne et cela apporte un peu de soleil à une journée autrement misérable.
Enfin... Je déteste être si largement négatif à propos d'une grande marque qui a captivé l'imagination des parfumeurs et d'un parfumeur que je respecte énormément pour son engagement envers la qualité et le respect des matériaux. Tout cela est incroyablement admirable, donc c'est agréable quand je pense réellement que le produit final est un parfum excellemment conçu et portable. Je pense que je suis dans une phase où j'aime les choses douces et "jolies" en ce moment et Plumeria de Orris est la chose la plus proche de joli sur l'agenda d'AlD pour cette collection. J'ai aussi un peu honte qu'aucun des parfums plus lourds à base de oud ou de cuir ne me fasse quoi que ce soit, parce que j'aime sérieusement ces choses, normalement. Je pensais en fait que présenter l'orris comme matériau était un peu "français" ou quoi que ce soit pour AlD et Adam, mais c'est un délice ! L'ouverture a cette note florale exotique et fruitée mais elle est apprivoisée par une odeur légèrement végétale pendant un bref moment, un véritable fond poudré donnant une facette beurrée et sucrée de la racine d'orris. C'est floral tout au long mais n'a pas la caractéristique frangipani de certains des Bortnikoff par exemple, bien que je comprenne totalement comment ce matériau est ici. La partie astucieuse est qu'elle est clairement animée par le même noyau animal que tous ceux-ci, mais ce n'est pas trop apparent jusqu'à ce qu'elle soit bien et vraiment asséchée, comme après 10-12 heures. Cela témoigne d'une touche habile d'Adam en utilisant du castor et/ou un substitut de civette ici, car cela fait exactement ce qu'il devrait faire, des fonctions de fond légères et entrelacées avec l'orris et les floraux, donnant une musc animal léger mais toujours présent. Je pensais que c'était excellent.
Quiconque a pris un taxi avant le milieu des années 2000 pourrait vous dire que les chauffeurs fumaient ouvertement des cigarettes avec vous dans le véhicule (CHOQUANT MAINTENANT JE SAIS !!!) J'ai même partagé un joint avec certains d'entre eux parfois. Bref... en me remémorant ces cendriers sur roues, la Ford Orion Ghia, les dés en fourrure et les housses de siège en perles, imaginez simplement l'odeur stagnante et moisi dans ce véhicule, cigarettes et des millions de fesses de clients dans divers états d'ivresse... eh bien, c'est ce que sent Guerre et Paix. (Je pense que Siberian Summer m'a donné cette ambiance aussi) Dieu merci pour les interdictions de fumer, les normes générales et UBER, car les taxis étaient vraiment horribles et si je n'avais pas été moi-même fumeur à l'époque, cela m'aurait probablement plus dérangé. C'est une entreprise olfactivement intéressante, les matériaux sont clairement de grande qualité et contiennent des facettes intéressantes, mais dans l'ensemble, le parfum est une déception et je ne peux pas le voir autrement. Aussi épais et durable que le tome lui-même, Guerre et Paix est un parfum oud épique avec un caractère comme aucun autre, mais pas vraiment dans un sens positif. Ça sent le moisi et le vieux, pas même de la ferme ou fécal, juste un peu rassis. C'est cependant profondément facetté et vous pouvez vous vautrer dans ses sombres et lugubres corridors en trouvant des pépites odorantes d'intérêt si cela vous tente. W&P est très intéressant sur le plan olfactif/historique, mais n'a pas sa place dans ma garde-robe. Je ne sens pas vraiment beaucoup de rose, elle est atténuée et un peu morte, une rose chargée de géraniol (que j'adore d'habitude) mais peut-être que dans ce cas, un peu de confiture, de douceur aurait été un bon coup de fouet pour ce qui est une affaire très sombre et poussiéreuse. Atomiquement fort et durable mais ne se développe pas beaucoup sur moi, bien que je sois quelque peu charmé par lui d'un point de vue de fascination morbide. Maintenant... je n'ai qu'une petite quantité, ayant acheté le set d'échantillons et heureusement ne pas avoir acheté Antiquity à l'aveugle, ce que j'envisageais de faire. Donc, je n'ai pas une vaste expérience de port et peut-être que ce parfum est celui qui doit être porté plusieurs fois pour vraiment comprendre et si vous voulez rejeter ma "critique" comme un compte naïf d'un nez inexpérimenté alors c'est cool, et je concède que vous pourriez en effet avoir raison ?
J'espérais peut-être que cela prendrait une partie de l'approche florale que l'on trouve dans l'Amber Cologne de Bortnikoff/Russian Adam... mais non. Siberian Summer s'ouvre avec un effet étrangement fruité et des tonalités plus vives qui donnent certainement une impression estivale, mais ne vous laissez pas tromper car vous serez bientôt frappé assez durement par les thèmes majeurs. C'est comme si quelqu'un était venu verser une certaine âpreté sur ce défilé fruité, presque cet effet de vinaigre balsamique sur des fraises, ça fonctionne un peu. Je trouve en fait que le musc qui se développe est légèrement écrasant et désagréable avec l'accord camphré et forestier au début, mais devient plus supportable et même quelque peu agréable. Puis cela revient à être moisi, avec une note métallique, je ne peux tout simplement pas supporter de le porter. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas de musc de cerf ici et sans vouloir être trop moralisateur parce que je ne peux pas parler (j'ai acheté du civette et autres dans le passé), mais je suis content qu'Adam soit prêt à explorer d'autres méthodes de production d'effets de base animaliers, et pour être juste, ceux qu'il a utilisés dans cette collection ont été vraiment bien jugés. Parfois, j'essaie un parfum qui a tellement de remplaçant de civette, pas délicatement tissé dans la tapisserie de la senteur mais jeté là, coulant directement au fond et bouillonnant sans relâche. Siberian Summer est mesuré mais est probablement mon moins préféré. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on voudrait sentir de cette manière ? C'est un non pour moi.
