J'ai beaucoup apprécié cela et sans me plaindre encore une fois du prix, je pense que je ne pourrais pas vraiment m'identifier à ce parfum pour justifier son étiquette de prix. J'ai trouvé que c'était l'un des plus audacieux, plus marquants de la collection City, probablement en raison de la nature du tabac... vraiment ? Étant tout riche, sombre et satisfaisant. Est-ce qu'ils ressemblent aux villes sur lesquelles ils sont basés ? Est-ce que Miami évoque le tabac à cause des forts liens cubains ? Ou est-ce que je réfléchis trop ? Quoi qu'il en soit, il a une belle ouverture alcoolisée, légèrement fumée, qui évolue vers un accord de tabac profond, avec du patchouli et des épices douces, ce qui me semble authentique et bien jugé.
Je l'attendais avec impatience. Je suis une grande fan des parfums de musc rougis, chics, petits et jolis comme celui-ci. L'effet chaud et propre comme le coton du musc mauve est tout à fait dans mes cordes et je l'ai essayé le jour où j'ai acheté Mugler Over the musk. Sans parler d'un grand parfumeur à la barre, ce parfum était prêt à frapper un grand coup. Franchement, j'ai l'impression d'être un de ces crétins de millionnaires dans l'émission Dragon's den qui regarde une proposition commerciale potentiellement attrayante, mais au fur et à mesure que le discours de l'entrepreneur nerveux se prolonge, tout commence à s'effondrer ! C'est à n'y plus rien comprendre ! Il devient vraiment impossible d'investir. Je n'ai pas pu le sentir sur le strip... du tout... comme l'Iso E Super, il était à peine présent, mais j'ai senti une légère odeur musquée, fruitée et sucrée....mais j'ai dû m'efforcer pour obtenir quelque chose ! Sur la peau, il s'ouvre mais ne ressemble pas tout à fait à la chaleur que j'avais envisagée, il est plus clinique et moderne, avec une sensation synthétique. Il serait intéressant de voir s'il y a de la vraie mauve musquée dans ce parfum, après avoir fait cette déclaration ? Il est très agréable, il tient bien sur la peau et le fait qu'il ne ressemble pas à ce que j'attends d'un parfum d'ambrette ou d'un accord à base d'ambrettolide joue en sa faveur, ce qui me donne envie de l'ajouter à la collection. À part un fait... Les exclusivités de la ville coûtent plus de 360 £ au Royaume-Uni. Je veux dire... sérieusement Le Labo ? Je sais que les hipsters ont souvent un peu d'argent et qu'ils sont prêts à dépenser pour la mode et les tendances, mais même eux penseraient que vous vous moquez un peu de vous avec ce produit.
Ai-je pénétré dans un univers parallèle ? Ce parfum va-t-il se transformer de manière dramatique au contact de ma peau et devenir cette abomination dégoûtante que pratiquement toutes les critiques ici s'accordent à dire qu'elle est ? Maintenant, il est hâtif et prématuré de ma part d'offrir une critique appropriée sans l'avoir fait, en le vaporisant sur une carte comme je l'ai fait. Permettez-moi de m'opposer massivement à l'opinion générale ici et de dire que cela rappelle Christian Dior Fahrenheit mais avec des tonalités IES plus sèches et plus évidentes et des ionones desséchées qui se transforment en un accord de cuir moderne et de légers effluves de diesel. C'est typique de Durga pour moi, sans compromis mais tendance et moderne. Je perçois l'acidité de la rhubarbe dans l'ouverture et je pense que cela se marie bien avec la violette. Je mettrai à jour cette critique lorsque je l'aurai porté, mais je pense que c'était plutôt bon, pas révolutionnaire, mais pas tout à fait dérivé non plus.
Cette fragrance est RÊVEUSE. Tout ce qui vient de cette maison est de la plus haute qualité et des concepts parfaits à chaque fois. Parmi les trois que j'ai essayés, je suis amoureux de tous. Oriental Velours est probablement la fragrance à base de myrrhe la plus précise que vous trouverez. Si vous aimez la matière première, cela vous excitera. Si vous aimez une senteur chaude et orientale, cela vous excitera. Si vous voulez une senteur musquée et douce, celle-ci vous captivera. Je pense que c'était brillant. Ce n'est pas votre balsamique habituel non plus, mais cela fait référence aux parfums orientaux classiques sans se sentir du tout dérivé. Le musc et la douceur de la vanille/l'ambre sont évoqués dans l'ouverture avant de sécher sur une note de myrrhe plus médicinale et herbacée, qui est parfaitement équilibrée pour ne pas devenir trop dominante (ce qui est assez difficile quand on essaie de la faire ressortir sans qu'elle domine). J'adore cela, mais je pense que je préfère Musc des Sables pour ma collection, mais je considérerais certainement celui-ci à l'avenir, c'est sûr.
Je ne comprends pas comment je suis capable d'aimer un morceau aussi austère d'understatement, une " chose " moderne, transparente, de fleur blanche qui pourrait tout aussi bien être rejetée comme étant bon marché et jetable, mais c'est en fait fantastique. C'est souvent l'odeur que j'imagine d'un lys, un muguet aqueux et floral blanc, alors qu'en réalité ils ont plus en commun avec le musc ravageur que cela. (pour moi en tout cas) La Lune est essentiellement une tubéreuse très légère et c'est ce qui la rend si convaincante... je n'ai pas besoin d'être matraquée sur la tête avec une tubéreuse cireuse, bubblegum, tout le temps. Ce parfum chatouille ma fleur blanche juste ce qu'il faut. De plus, je pense que ce parfum est boisé et légèrement poudré après cette ouverture fraîche et verte. La Lune évoque un peu l'ambiance "floraison nocturne" de la rosée, de la fraîcheur et de l'humidité, mais aussi une lune pâle et translucide, visible pendant la journée. Une fois séché, l'effet est tout sauf bon marché pour moi : une délicate douceur de violette, d'iris et d'orris synthétique émerge, mais ne domine pas. Il semble être un EDC très faible et aqueux (comme beaucoup de produits de cette gamme) mais j'ai trouvé qu'il durait très bien. Il est maintenant légèrement savonneux, comme un shampoing, ce qui me repousserait normalement, mais j'adore ce parfum. C'est un parfum floral qui se porte bien, sans être trop féminin, et que j'apprécie énormément. Dans la Lune" ou "Moonstruck" (qui est un mot génial) est une expression française pour dire qu'on est distrait ou qu'on a la tête dans les nuages, et je comprends tout à fait pourquoi. Il est peut-être bon marché et joyeux, mais je pense qu'il a aussi plus de substance que je ne l'aurais cru à la première bouffée. Comparé à d'autres parfums 'fleurs blanches' comme le nouveau Chanel Gabrielle EDP par exemple, celui-ci est infiniment plus attrayant et portable à mes yeux.
Cette fragrance possède tout l'exotisme tropical de l'Ylang, mais avec une retenue à la manière de Guerlain, n'étant pas aussi charnelle ou exagérée, ou "YAS QWEEN" que certains parfums à l'ylang-ylang. Ne pensez pas que ce parfum soit léger ou qu'il ne vous frappe pas au visage dès l'ouverture avec une ambiance sucrée, banane/ananas, cireuse, super féminine et florale... car c'est tout le contraire. Cependant, comme je l'ai mentionné, c'est tempéré et devient de plus en plus agréable au fur et à mesure qu'il sèche, affichant des notes plus poudrées, profondes, un véritable génie aquatique. Maintenant, j'ai tendance à apprécier l'Ylang lorsqu'il est associé au jasmin ou à des bases plus ambrées, simplement parce qu'elles ont tendance à se réchauffer et à sembler moins florales sur ma peau. Celui-ci a un peu cet aspect, mais il est vraiment assez léger et joyeux sans manquer de substance. Je suis surpris de sa portabilité, cependant, ce n'est toujours pas un parfum que je porterais, mais je lui accorde tout de même les plus grands éloges et si vous aimez Guerlain et les floraux exotiques, cela pourrait bien être le saint Graal pour vous ? Si je sentais cela sur une femme, je trouverais cela très classe et séduisant... peu importe ce que cela vaut ? Mise à jour : 06/09/21 Je n'arrive pas à sortir ce parfum de ma tête. Il est resté avec moi et c'est assez rare. Je le considère en fait comme l'un des meilleurs de cette ligne d'art et de matériaux, ce qui est vraiment significatif car c'est une ligne de parfums vraiment raffinée, avec de nombreux classiques. C'est FANTASTIQUE ! Je vais peut-être devoir débourser une grosse somme, vous savez ? Pour un parfum YLANG ??? WTF ??? Ce n'est pas ma tasse de thé habituelle, je dois l'essayer à nouveau pour en être absolument certain, mais je l'ai trouvé exquis, léger, estival, mais avec de la profondeur et une touche de chaleur. Une belle fragrance.
Wow ! Je n'avais pas revisité cette gamme depuis un certain temps et je ne pense même pas qu'elle ait été lancée la dernière fois que je l'ai fait ? Le néroli et moi avons une relation étrange d'amour/haine, mais je deviens de plus en plus amoureux de tout ce qui est néroli et fleur d'oranger. Cela concerne finalement trois éléments vitaux et je n'ai pas besoin d'une liste de notes ou d'ingrédients pour me dire que le thé, le néroli et le petitgrain figurent dans ce magnifique parfum. Une note de thé vaguement métallique et fumée, c'est ce que le dry down vous laisse, mais l'ouverture a cet élément vert que j'adore dans les parfums de néroli authentiques et bien jugés (j'ai adoré le Golden Neroli d'Abel pour cela) associé à l'odeur d'agrumes substantielle et inconfondable du petitgrain. Maintenant, j'associe cette gamme à un thème vanillé qui les traverse et bien que ce ne soit pas évident et peut-être imaginé ? Je détecte l'effet arrondi et la douceur qui lui sont associés plutôt qu'une douceur évidente ou quoi que ce soit d'autre. C'est un parfum sublime et vraiment présent avec le thé après plusieurs heures. Je pensais que c'était inspiré et une pause bienvenue par rapport aux néroli de type Neroli Portofino, savonneux, celui-ci est juste dans une toute autre classe à part.
C'est une fragrance inhabituelle en ce sens que les ionones poudrées sont froides et vertes, presque comme du géranium ou de la rose, la douceur violette n'apparaissant que timidement alors qu'elle s'installe. Il y a clairement un oud propre et musqué à l'arrière de cette variété maleki, (AdP Calonia Oud ou Guerlain Santal Royal) mais atténué à nouveau. C'est un oud intéressant mais je ne l'aime pas et je ne choisirais jamais de le porter. Mise à jour : Je me suis dit à quel point cette vieille critique est bizarre, mais elle date seulement de l'année dernière. Je n'arrive pas à croire que j'ai pensé que c'était 'oud-like' dans le style d'une Colonia ou d'un Santal ou d'un Oud Maleki, car ce n'est vraiment pas le cas en le portant aujourd'hui. C'est plus comme un bâton d'encens en bois de santal brut avec un peu de pot-pourri et une note de muscade bien définie. Je ne veux pas dire que l'une de ces choses est de mauvaise manière, c'est une fragrance très attrayante et pas aussi perçante ou étrange que les comparaisons dominées par l'oud que j'ai faites la première fois, en fait, les puristes de l'oud et de l'oud synthétique seraient agacés qu'il y ait de l'oud dans le titre. Re : Mise à jour : Je pensais à quoi cela me fait penser ? Je ne suis vraiment pas sûr ? Puis cela m'est venu, et c'est seulement une très légère association, Noir de Tom Ford pour hommes qui est une fragrance complexe et sombre fantastique et ce n'est pas du tout cela, ni aussi rond et lisse que Noir.
Le sentiment général ici est que c'est une sortie plutôt bonne, j'ai trouvé vraiment difficile de me décider. Cela a des références aux années quatre-vingt-dix avec une impression qu'il y a eu une modernisation ou un rafraîchissement du format, de petites variations qui rendent cela reconnaissablement 'nouveau'. Cela me rappelle un peu les vibrations de savon à la lavande de l'Eternity original, mais avec Paco Rabanne XS et Tommy Boy (peut-être la note de pomme ?), mais il y a aussi cet accord de daim nubuck, c'est une ouverture aromatique/fougère complexe, c'est sûr. Ce que j'aime dans cela, c'est la masculinité 'après-rasage' qu'il dégage, il n'essaie pas d'être quelque chose de spécial et en tant que tel, j'ai une tendresse pour lui... mais est-ce que c'est 'bon' ?? Non ! Pas vraiment... Je préfère de loin les vibrations plus nettes, plus fraîches et plus cohérentes de l'XS de Paco. De plus, les affiches de campagne présentent Jake Gyllenhaal, qui je pense est un acteur très talentueux et qui apparaît dans les interviews comme un personnage apparemment sympathique et humble... mais à l'inverse, soucieux de la mode et qui adore vendre des unités pour 'l'homme' ! Je ne dis pas que cela montre un manque d'intégrité, je veux dire bonne chance à lui, c'est un travail facile j'imagine ?
J'aime ce parfum. Un ami parfumeur m'en a envoyé un échantillon et il ne tarissait pas d'éloges sur sa qualité. Je ne partage pas tout à fait cet enthousiasme, mais vous savez quoi ? Il est correct. Tout ce que j'ai essayé d'Yves Rocher est vraiment compétent et à un prix raisonnable. Ce n'est pas un parfum qui me fait chanter, mais c'est un parfum d'hiver douillet et chaleureux qui a une forte teneur en coumarine, sans être trop lourd ou trop étouffant. Il y a un léger foin vanillique après une ouverture qui est un mélange assez complexe de résineux et de ce qui ne peut être décrit que comme un accord d'agrumes de designer. Il dure bien mais n'a pas de moment choquant, de niveau supérieur "OMG je ne peux pas croire que cela soit disponible à ce niveau de prix ???".
C'est un exemple parfait du type de parfum qui m'a impressionné dès le départ, mais je doute que j'apprécierais jamais de le porter. En fait, non... ça ne m'a pas impressionné (je veux dire). Je l'ai essayé en magasin il y a longtemps et il ne m'a jamais vraiment séduit. Cependant, en y revenant, je dois dire que l'ouverture est spectaculaire car on ressent cet effet de bois imbibé de rhum, une sorte de fumé gourmand aussi. On peut dire que le cacao est présent dès le départ, mais il se développe de plus en plus à mesure que le rhum s'estompe, créant un parfum d'une odeur très unique. "Unique" ne signifie pas toujours bon et je trouve cela difficile à porter alors que le cacao et la vanille prennent le dessus, l'élément amer associé à la douceur est incroyablement bien jugé, je dois le dire, mais c'est écoeurant pour une raison différente. Un écoeurement inhabituel. Les facettes de vanille avec de l'alcool sont juste une combinaison classique et je peux comprendre pourquoi les personnes qui aiment cela l'adoreront. Moi, je ne l'aime pas. Il se fixe rapidement sur la peau mais on ressent des effluves et il dure bien, mais ces effluves m'ont irrité, j'aimerais qu'elles ne le fassent pas autant parce que je veux aimer ce parfum, je le veux vraiment.
Je ne peux pas m'en empêcher avec celui-ci, j'apprécie pourquoi il pourrait être considéré comme rugueux et strident et faire fuir les gens, avec ses vibrations plastiques et son volume "en pleine face". J'aime un peu ça chez 1.3. Ça sent l'excitation et l'anticipation nerveuse pour moi, c'est vivant, tranchant et sans fioritures. Ça me rappelle l'odeur en approchant du comptoir de parfums de Selfridges, un mélange brutal de toutes les différentes odeurs et molécules se mélangeant dans l'air. C'est une ouverture de rose sucrée, confiturée et métallique, puis immédiatement une note de safran qui picote le nez et qui s'associe parfaitement. Je veux dire, soyons honnêtes, 1.3 ne révolutionne pas le genre, mais il revisite un terrain agréable de manière très compétente. Le safran dans ce type de parfum sent en effet cuiré (un peu faux, cuir verni aussi) mais ressemble aussi plus à de vraies frondes de safran qu'à une teinture de safran. Je suppose que c'est un accord fait à partir de synthétiques ? mais ça ne sent pas non plus le safraleine signature. Ensuite, il y a l'élément semblable à l'oud qui est définitivement apparent, à la fois réel et synthétique, avec une sorte de sensation dure, résineuse et plastique. J'aime un peu ça parce que, aussi familier que cela puisse paraître et autant que ce soit un oud/rose/safran... je ne peux pas vraiment citer de référence à ce à quoi ça ressemble ? Je suis vraiment tenté car je l'ai vu à un prix abordable mais je sais que je m'en lasserais après quelques heures, et je devrais le porter comme pièce de spectacle pour sortir ou quelque chose comme ça... c'est trop bruyant pour un usage décontracté, je le sens.
Je n'avais jamais essayé quoi que ce soit de Daniel Josier (c'est ici que je regarde en arrière et découvre une critique d'il y a 5 ans) et je m'attendais à quelque chose de riche, de qualité, et c'est exactement ce que j'ai obtenu. La première vaporisation est pour moi douce comme du miel, collante, balsamique et chargée de bonté épicée. C'est un peu comme TF Tobacco Vanille mais devient ensuite plus épicé à la cannelle et ressemble parfaitement à Oajan de PdM (ou vice versa ?) et c'est un parfum que j'adore et dont je possède un flacon. Pour les séparer, je dirais que celui-ci s'ouvre de manière plus intense et sucrée qu'Oajan mais est aussi simultanément plus corsé et tabac lorsqu'il sèche. Oajan est un peu moins turbulent et me donne moins de 'regards' ou de facettes. Ambre Tabac semble changer, sentant plus épicé une minute puis plus sucré, ambré puis tabac. Cependant, c'est chipoter (ils sont effectivement identiques) et cela pourrait être une fantaisie car je ne les ai pas essayés côte à côte mais je connais bien Oajan ayant eu un flacon ces dernières années et y ayant mis un bon coup à force de le porter en hiver. Il dure bien et sent quelque chose que j'aime profondément, donc c'est un gagnant pour moi.
Cela a suscité beaucoup de bruit... Je veux dire, les fans de Malle deviennent fous à propos de la sortie d'une nouvelle Éditions de Parfum par Ellena. La rétrospective d'Ellena au Pitti cette année, Malle lui-même faisant une session de questions-réponses en direct sur Instagram à propos de cette sortie, on dirait que c'est partout récemment. C'est si inhabituel de voir comment différentes personnes perçoivent les parfums, je ressens beaucoup moins de géranium ou de rose géraniol que ce que les votes ici suggèrent que d'autres personnes ressentent. Ce n'est pas non plus vraiment sucré comme de la confiture, mais combiné avec les vibrations fruitées caractéristiques d'Ellena, cela donne une odeur de fraise/fruits rouges qui est légère et ludique. Maintenant, associez cela (ou juxtaposons-le ?) avec l'Isobutyl Quinoline qui, soit dit en passant, se fait sentir dès l'ouverture, donnant un accord sec, semblable au cuir. C'est en fait bien géré comme on peut s'y attendre de Malle avec un maître parfumeur aux commandes, mais quelle est cette obsession pour les notes de tête fruitées/fraîches et les bases en cuir ? FM Promise est exactement le même concept et peut-être que c'est juste moi, mais je ne le ressens pas. Je veux dire, c'est correct, je ne le dénigre pas et le concept de cuir et de roses est un bon, mais j'avais juste l'impression qu'Ellena ne ferait pas un Morillas Gucci Guilty Absolute PH. Par là, je veux dire qu'il ne viendrait pas avec une rose lourde et 'osée' et un cuir enivrant comme un Portrait of a Lady ou un Carnal Flower, préférant produire quelque chose de beaucoup plus en accord avec son style. C'est ce qu'il a fait ici, un parfum de rose joyeux avec une touche de cuir qui semble moderne et évoque dans mon esprit du cellophane rouge et transparent. Il pourrait y avoir ceux qui pensent que c'est génial et je ne peux pas discuter des goûts, mais je l'ai trouvé un peu décevant compte tenu du battage médiatique.
Je déteste commenter les nouvelles sorties "féminines" car je pense que mon opinion est moins valable puisqu'elles ne s'adressent clairement pas à moi et que je devrais rester dans mon domaine. Cependant, ce n'est pas dans ma nature de faire cela, et je pensais que Libre était nul... VRAIMENT ! Non, je rigole, mais YSL a-t-il créé un parfum si fade et (je déteste ce cliché mais...) qui plaît à la foule que je n'ai même pas pu me concentrer dessus une seconde ? Cela me rappelle cet épisode de Father Ted avec le prêtre ayant la voix la plus ennuyeuse d'Irlande. :) J'adore la fleur d'oranger (maintenant) et je ne peux pas dire que cela ait la majesté cireuse, mais voilà. L'ouverture est une sorte de citrus orange/figue, aldéhyde, dans un cœur floral blanc que je n'ai jamais trouvé très intrigant. Le dry down était léger avec une douceur douce, pas trop sucrée et inévitablement plus masculine sur ma peau comparée à celle des femmes, sans aucun doute. Je devrais tester Libre à nouveau pour évaluer la légèreté et les vibrations féminines, mais RIEN dans ce parfum ne m'a accroché et je suis quelqu'un qui a l'habitude d'apprécier la gamme féminine de YSL, Rive Gauche et Cinema en étant des exemples.
Voici le bilan sur Teddy. Ce n'est pas très bon. Je suis désolé Penhaligon's, je suis fan de la marque mais beaucoup de cette ligne sont mal conçus, mal exécutés et ne sont pas à la hauteur de la ligne régulière. En termes de goût, ce parfum me convient bien. J'ai impressionné la dame dans le magasin en identifiant le poivre rose dans l'ouverture. Je ne sais pas pourquoi elle était impressionnée, c'est tellement évident que c'est incroyable, et en tant qu'enthousiaste du schinus molle, je devrais sauter de joie, surtout dans une composition largement moderne et sans excuses... mais quelque chose à propos de cela n'est pas si génial. Teddy manque de profondeur, c'est aussi simple que ça. L'ouverture est un accord épicé et d'encens et malgré tout le poivre rose et en fait un caractère de cumin/carvi qui s'infiltre, cela semble un peu plat et sans vie. Teddy n'a pas non plus bien tenu sur ma peau. Je suis désolé car le bouchon Rhino est l'un des plus cool jusqu'à présent. J'ai un échantillon donc je suppose que je vais le porter à nouveau correctement mais je doute que mon opinion change. MISE À JOUR : Que cela serve de rappel de ne pas juger trop hâtivement sur un vaporisateur sur votre main dans le magasin. Pour être juste, j'ai dit que j'aimais le poivre rose et l'encens et que Teddy sentait très bon à l'ouverture, mais comme un 'bro' Youtuber, je me suis fixé sur la 'performance' et le rapport qualité-prix. Je maintiens ce que j'ai dit sur la ligne et Penhaligon's qui sort les sorties comme s'ils étaient sur un tapis roulant, mais les efforts de Birsch ici sont décents et Teddy est un accord fascinant, pétillant de poivre rose et d'encens qui sent remarquablement sucré et aérien, avec une touche de fumée teintée de cuir, lisse mais avec une certaine angularité. C'est frais et revigorant pour moi, pas tout à fait autant que certains encens à base d'Oliban, car cela a légèrement plus de poids, le labdanum et l'encens étant proéminents. La vérité est que je préférerais avoir cela plutôt que celui que je possède, Lord George, et j'aime raisonnablement George, donc c'est un vrai compliment.
Je me souviens quand ces parfums sont sortis il n'y a pas si longtemps et que je les ai essayés en magasin. Ils ne se sont clairement pas gravés dans ma mémoire permanente car je les revisite maintenant, mais je me rappelle que c'était un de mes préférés. De plus, une amie m'a envoyé un message photo de manière inattendue avec une bouteille de ce parfum en disant à quel point elle l'adorait et que je devais l'essayer. Eh bien, elle avait raison ! Kensington Amber est exactement ce que j'aime, avec une belle intensité dans l'ouverture de résines sucrées et orientales. Ensuite, une note de cannelle perçante apporte plus de chaleur mais aussi de la définition, soulignant les contours de l'ambre. Une légère sécheresse semblable à du foin et de la vanille de fève tonka enrichissent déjà une odeur lourde. Comme tous les bons ambres, il se transforme en vanille, soit à partir de la nature vanillée du Styrax benzoin lui-même, soit même une vanille de qualité en dessous ? Évidemment, j'adore les parfums comme celui-ci, c'est mon pain et mon beurre, mais a-t-il vraiment ce je ne sais quoi ? PRESQUE, mais pas tout à fait. Je vais devoir le porter plus longtemps.
D'accord, donc ce parfum est agréable, mais il s'inscrit dans la lignée de beaucoup des parfums mentionnés dans le "sent comme un peu..." en fait, cela ressemble à un qui est qui de ce que je pensais. Dites ce que vous voulez sur la performance de Penhaligon ou sur des parfums qui ne sont pas particulièrement remarquables, mais ils sont presque toujours complexes et originaux. Marlybone wood ne l'est tout simplement pas et il n'y a rien de mal à cela, c'est plus gourmand et pas tout à fait aussi sombre qu'un Black Afgano, mais c'est vraiment le critère, n'est-ce pas ? Cela est plus en ligne avec Carner Cuirs, encore un parfum fantastique qui comprend cet élément de pâte à modeler, des résines et de l'oud avec une touche de haschisch pour créer un parfum remarquablement collant et désagréable. Cela a le Labdanum en avant, que Green Bubble de Jusbox possède également, donc bon point à celui qui a voté cela, mais est-ce vraiment quelque chose de notable ? Je vais passer, merci. Je ne suis jamais celui qui dit qu'un parfum est complètement redondant et ce "style" n'est pas encore sursaturé... mais ça y va. Cependant, avec mon chapeau positif, je dirais que c'est parce que c'est un thème populaire.
Au début, j'ai un peu trompé mon nez, j'ai perçu une vanille douce, peut-être de l'orris synthétique ou même une sorte de vibe ambrette/musc mallow ? Ensuite, des bois de cachemire chauds et laineux, et la deuxième fois que je l'ai appliqué, Pierre était beaucoup plus tranchant et direct dans l'ouverture... c'est un parfum délicat. C'est définitivement une sorte d'ambre boisé synthétique et cette vibe fougère sucrée et lactée d'un Le Male/Reflection homme commence à s'installer au fur et à mesure qu'il sèche. Ça va, mais ce n'est pas génial.
Cette fragrance m'a enthousiasmé après celles à l'encens et à l'ambre... Je ne suis pas vraiment sûr qu'elle fasse partie de cette ligne légèrement élevée, étant plutôt un flanker "normal". C'est aussi l'odeur, assez normale pour un Miyake. L'ouverture m'a transporté dans les années quatre-vingt-dix (dans le bon sens), les notes de tête de pamplemousse sont vives, amères, durables et présentent une épicité d'agrumes caractéristique de L'eau d'Issey. Je n'étais pas surpris de voir cela parmi les notes ici. Ensuite, il y a les bois qui apparaissent dans le dry down, créant pour moi un effet très sec, de type bois flotté. Cela fonctionne avec les agrumes de la même manière qu'un citron et de l'eau tonique fonctionnent avec du gin. Je perçois une nuance vaguement de genièvre qui lui donne une touche de GnT. Cependant, je l'ai trouvé décevant, l'ouverture est agréable mais générique, le dry down a le caractère que j'ai mentionné, mais ce n'est pas suffisant pour moi, quelque chose épuise tout le plaisir de cette fragrance jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coque sèche. C'est correct mais pas si bon que ça.
Ce parfum est tout simplement une abomination. Pourquoi ? Pourquoi existe-t-il ? Je sais comment fonctionne la tarification des parfums et le coût de fabrication, mais ils n'essaient même pas de cacher le fait que c'est un flop parce que c'est tout nouveau et qu'il est arrivé sur les étagères à des prix de braderie. L'aspect horrible du flacon aurait dû me repousser, mais je suis tellement curieux et tel un glouton pour la punition que je ne rejette jamais rien... Imaginez s'il avait été incroyable ? Je me dis... Un souhait pieux, j'en ai peur, l'"Art" d'Ungaro est une monumentale catastrophe. Maintenant, je ne suis pas complètement opposé à ce genre d'ambiance kitsch, le ton ludique de chewing-gum et la teinte rose vif et le cri, mais ALLEZ !!! En parlant de cri, l'"œuvre d'art" du flacon, si je peux l'appeler ainsi, ressemble à quelqu'un qui a mangé une cassette VHS de "Sauvé par le gong" et "Le Prince de Bel-Air" dos à dos et a vomi de manière projectile sur son vulgaire contenant. Je dois supposer que le nom est ironique et que les personnes qui ont produit cette horreur, toxique, fugg avaient leur langue fermement plantée dans la joue à ce moment-là. 'Art' ??? Je veux dire, c'est un concept philosophique ancien et ingrat à déchiffrer et je penche souvent pour l'interprétation libérale... tout est art. C'est une étiquette problématique cependant et bien que je puisse avoir du mal à vous dire ce qu'est l'art, je peux beaucoup plus facilement vous dire ce qu'il n'est pas. Ce parfum n'EST PAS DE L'ART. Il faut ce genre de puanteur pour me sortir de ma position de hippie indécis sur le sujet. Pour être honnête, je préférerais fumer un bang de gaz sarin ou manger des déchets. Tout le monde impliqué dans ce parfum devrait vraiment avoir honte de lui-même. D'accord, je sors un peu de mon personnage, c'est grand, trop sucré, chewing-gum, tonka, une chose qui s'ouvre de manière offensante mais qui se dessèche... eh bien... de manière assez offensante. Il n'a pas le charme de fête foraine ou les thèmes vaguement intéressants d'Ultra Male. C'est une version bon marché et de bas étage des parfums lourds de "nuit" avec tonka ou turbo coumarine, aussi des parfums Joop comme le nouveau Wow ! et d'autres mais encore une fois, cela les fait paraître accomplis. Est-ce vraiment si mauvais ?... non... mais enfin, allez ? Les gens aiment vraiment ça ? Je veux dire, il doit y en avoir, mais pourquoi ? Je suis plus agacé par la paresse, le cynisme, l'anti-art de ce parfum. Je sais, je sais, ce n'est pas un parfum artisanal, (il est 'exclusif' chez Superdrug, bon sang !) c'est bon marché et joyeux et pas destiné à moi... tout ça, mais j'aimerais que quelque chose dans cette catégorie ne cède pas aux tendances et ne fasse pas quelque chose qui ne soit pas juste une grande, écœurante, soupe pour changer... est-ce trop demander ?
Cette fragrance est superbe et troublante. Ozoniques à l'ouverture, sa structure métallique complexe rappelle certainement une pierre mouillée. Riche en minéraux, aqueuse mais terreuse, et distincte, peut-être une touche de vétiver créant cet effet fumé et silex représentant la pierre ? Si c'était juste tout bizarre comme ça, je le considérerais comme une œuvre d'art inportable, mais il y a clairement un accord d'agrumes long-lasting et agréable dès le départ. Il y a également la partie 'humide' avec un fixatif, une douceur agréable et une note d'ambre gris synthétique troublante dans cette fragrance, ajoutant à la chaleur et au naturalisme mais contribuant d'une certaine manière à son minimalisme frappant. Il a duré ÉTERNELLEMENT sur ma peau mais n'est pas invasif pour autant. Cela m'a offert un peu de défi, tout comme les trois bouteilles blanches de cette ligne. Moins que celles au vétiver et au hinoki, bien que celle-ci soit beaucoup plus douce, d'où le fait que j'ai choisi de la porter. Je veux dire... c'est correct, elle m'a plu davantage dans le dry down. Si elle coûtait environ la moitié du prix, je pourrais y réfléchir ?
Oh moi.... oh mon dieu, ce parfum est magnifique. Incroyablement chaud, avec un aspect fruité, floral et même féminin, avec un accord léger de caramel/fudge dans lequel les floraux semblent suspendus. Ce n'est pas un floral/gourmand lourd et écoeurant à la Mugler, Widian V est jugé à la perfection de manière similaire à Widian II (je me souviens que celui-ci est assez sucré ?). Cependant, ce n'est pas toute l'histoire car il se transforme en un accord musqué léger et même un peu boisé et cuiré sur ma peau (peut-être du bois de santal ?) avec des suggestions de cette douceur d'abricot en poudre et de vanille mais sans être dominé par elles. J'ai trouvé cela assez impressionnant, ça a aussi très bien tenu.
Je revisite en ce moment de nombreuses fragrances des maisons de créateurs classiques, notamment Hermès et Chanel, pour réévaluer des choses que je devrais vraiment posséder maintenant. Gallop est une fragrance que j'ai rencontrée mais que je n'ai jamais pu tester lors de sa sortie, mais le flacon m'a définitivement intrigué et je viens de réaliser que sa forme est censée être celle d'un étrier. Évidemment ! Haha. Quoi qu'il en soit, je suis quelqu'un qui donne à l'accord de cuir un spectre très large, je suis donc enclin à incorporer même le cuir le moins cuiré dans cet accord. Cependant, je ne suis pas sûr que Gallop puisse être inclus ? Mais si c'était le cas... peut-être a-t-il une vague sous-courant floral/cuir ? Si je disais Knize Ten, cela serait trompeur, mais je plonge mon nez dedans pour essayer de déterminer quel type de cuir cela pourrait être ? C'est plus cela que tout autre chose, mais si vous devez vous étirer autant pour le trouver, l'accord n'est clairement pas assez prononcé. Donc, le corps principal est constitué des notes d'ouverture que j'allais décrire comme une note de figue aqueuse, mais ce n'est pas de la figue et apparemment, ce que je sens là, c'est du coing, donc voilà. Il y a une légère effluve de rose et une touche de fleurs poudrées. Je n'ai pas été particulièrement séduit, mais Gallop est frais, propre et ne semble pas ressembler à grand-chose auquel j'ai été exposé, donc je pense qu'il mérite un nouvel essai.
