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Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Pour Homme

Yves Saint Laurent Pour Homme

Yves Saint Laurent

J'ai reçu récemment un échantillon des années 80 et je me souviens que ce parfum existait déjà. Il est évidemment cool parce que c'est le choix de Patrick Bateman pour le pong de l'homme. Je l'aime bien. C'est un bon aromatique masculin, Chypre ou autre... clairement de qualité, on n'en fait plus des comme ça etc... mais ce n'est pas un parfum que je considérerais comme l'un des meilleurs masculins de l'ancienne école. Je pense que c'est la combinaison d'un agrume très sucré, d'une sorte de citron à la Eau Sauvage ou Chanel pour Monsieur et d'un bois de santal étrange et crémeux. Il se manifeste dans le cœur, peut-être avec quelques fleurs, et se sent un peu... eh bien... mal. Puis il s'apaise et devient une chose vraiment belle, virile et complexe. Je pense que ce que je veux dire, c'est que j'ai d'autres parfums masculins des années 80 et je les trouve un peu plus satisfaisants, parce qu'ils n'ont pas de phase "bizarre" au milieu quelque part.

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il y a 5 ans

Nicolai Parfumeur Createur Ambre Cashmere Intense

Ambre Cashmere Intense

Nicolai Parfumeur Createur

Wow !!! Ouverture magnifique, je veux dire que c'est presque trop pour moi à supporter. C'est clairement un effet doux comme le cachemire avec des notes fruitées, du bois de santal, du musc et des arômes chimiques chauds, flous et crémeux qui tourbillonnent, mais où la poussière va-t-elle se déposer ? J'avais misé sur une sorte de fraisier, tête de poupée, avec une douceur de musc ambrette et c'est un peu ça, mais cela change encore de manière assez significative. Cela se stabilise après cette tempête initiale de 'choses' et en fait, c'est plus citronné, en fait ça sent presque EXACTEMENT comme un esquimau Twister (les gens du Royaume-Uni comprendront cette description, j'en suis sûr) flanqué de muscs synthétiques de type iris et ambrettolide, c'est vraiment magnifique. Mettez ces jolis matériaux entre des mains moins compétentes et vous pourriez avoir un parfum assez banal entre les mains, alors que celui-ci est intéressant et lance vraiment un curveball avec cette ouverture. Je ne suis toujours pas sûr de vouloir une bouteille cependant. C'est ça le truc avec le travail de Nicolai, c'est si merveilleusement conçu que tout résonne sur une fréquence similaire, un peu classique, rendant difficile pour vos favoris de se démarquer. Je n'ai pas encore trouvé un Nicolai que je trouve exceptionnel, mais en général, ils sont très, très bons.

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il y a 5 ans

Nicolai Parfumeur Createur Incense Oud

Nicolai Parfumeur Createur

Une pièce si sans effort malgré son potentiel à avoir des thèmes rugueux. L'accord d'encens ici est parfait, aucun cliché en vue, l'oliban est présent mais pas mélangé dans un accord boisé, alcoolisé, oud. Il a une note de fût de whisky entrelacée, oud blanc et bois de chêne avec quelques verts de cypriol fumés, et développant un caractère légèrement chocolaté, benjoin, mais ce n'est pas ambré, peut-être plus terreux, forestier, racinaire, noisette. S'il n'y a pas de véritable oud ici, c'est une représentation vraiment astucieuse de celui-ci, avec une qualité plus penchée vers le vétiver mais quelque chose qui frôle légèrement l'animal aussi. C'est vraiment bon. Je me souviens que la dernière fois que je l'ai essayé, j'étais à Amsterdam, et je me rappelle avoir pensé que j'avais besoin de plus de temps avec avant de prendre une décision d'achat hâtive. Je ressens toujours la même chose car c'est une pièce assez d'humeur, je ne suis pas sûr de la fréquence à laquelle je l'utiliserais ? De bonnes choses cependant.

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il y a 5 ans

La Closerie des Parfums Oud Safran

La Closerie des Parfums

Quand je vois une nouvelle marque de Paris (soi-disant) avec OUD si fièrement affiché sur l'étiquette et une certaine sensation à la bouteille et à l'emballage... je pousse un énorme soupir et je passe à autre chose. Cependant, je suis content d'avoir senti cela, j'ai reçu un échantillon cartonné de ce parfum et j'ai en fait lu les notes du parfumeur et dès la première inhalation, j'étais envoûté. Vraiment. J'adore le safran, l'Oud (réel ou un accord fantaisie peu importe) et la rose bien sûr, mais comment vont-ils être combinés ici pour nous offrir une expérience que nous n'avons jamais eue ? C'est une demande difficile pour Emilie Bouge, mais elle l'a fait ! Je l'ai seulement essayé brièvement mais il a cette spécialité de notes de tête agréables et épicées, profondes mais toujours transparentes, avec une saleté contrôlée. C'est très bon d'après ce que je peux dire. Safran Oud est un cuir équilibré, mais assez brut et animal, porté par le castoreum, un cuir de safran, qui sent assez animal, et c'est probablement le matériau Oud, qui me semble plutôt réel. Il a des nuances de Leather Oud de Dior, des parfums de rose au safran adoucis, et des ouds légitimes. MISE À JOUR : D'accord, donc le porter est définitivement une expérience intéressante. C'est une sensation boisée et animale rappelant une base animalis, soigneusement atténuée par des notes mielleuses, un grand accent de safran et une résine douce épicée presque gourmande. Cet effet donne la sensation d'Antaeus ou de Kouros pendant un moment mais ce n'est même pas dans la même catégorie en termes de complexité. C'est très, très bon cependant.

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il y a 5 ans

Penhaligon's The Inimitable William Penhaligon

The Inimitable William Penhaligon

Certains aspects de cela sont bons. L'ouverture transmet des fruits d'agrumes agréables, avec des agrumes vifs, des citrons verts, des bergamotes, mais assez atténués, permettant de voir à travers un joli voile translucide le reste de la fragrance, si l'on peut dire. Je perçois une légère facette de raisins ou de poire ou quelque chose du genre, mais immédiatement contrebalancée par un Gin Tonic sec et pétillant, qui continue le thème déshydraté vers le territoire du vétiver. Ensuite, cela déraille pour moi, s'asséchant sur la peau pour devenir une base sèche et ennuyeuse, papetière, qui pour moi est principalement composée d'Iso E Super ou de Timbersilk. Bien sûr, je vous accorde qu'il y a aussi des molécules d'ambroxan et de bois de santal si vous insistez, mais cela sent principalement le bois aride et pain, avec seulement des nuances des notes de tête et de cœur restantes après une période relativement courte. J'ai été un peu tenté par la propre ligne de Morillas parce que de mémoire, et bien que dans son « style », j'en ai trouvé certains tout simplement fantastiques. Cependant, c'est toujours ma crainte qu'ils ne livrent pas l'expérience complète du parfum et me laissent sur ma faim, comme c'est le cas ici. Désolé Albert ! Je veux dire que c'est correct, mais c'est chargé en notes de tête pour vous faire penser que cela pourrait être bon et justifier l'achat, mais je serais déçu si j'achetais cette bouteille fancy et que cela se cachait dans le drydown. MISE À JOUR : d'accord, j'étais un peu hâtif et j'ai trouvé cela étrange qu'il soit devenu si sec, en papier et ennuyeux, maintenant les muscs, l'ambre boisé, l'ambroxan et tout cela résonnent et cela sent comme un parfum de designer haut de gamme. Ce qu'il est. J'ai en fait pris une douche et je l'ai lavé, mais le résidu est vraiment agréable, sans inspiration mais agréable et je ne peux pas nier que j'aime les accords commerciaux comme celui-ci, c'est une faiblesse de ma part.

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il y a 5 ans

Frederic Malle L'Eau d'Hiver

Je suis en train de revisiter Malle en ce moment et c'est un parfum que j'ai immédiatement ignoré lorsque je l'ai senti il y a des années et il n'est toujours pas pour moi. Cependant, comme une grande œuvre d'art, je peux l'apprécier pour ce que d'autres en retirent, et en tant que parfum, il a toutes les caractéristiques d'un grand parfum. L'eau d'Hiver est très original, il a la transparence caractéristique d'Ellena, mais aussi une complexité multidimensionnelle. (Mais alors que je contemple cette œuvre d'art, je ne suis pas obligée d'y réfléchir longtemps, peut-être devrais-je simplement m'en aller, champagne offert à la main, à travers la galerie pour contempler l'œuvre suivante ou engloutir du vol au vent ? L'auteur de l'article en dessous de moi dit qu'il s'agit d'une "aquarelle d'hiver" (mon français rudimentaire a donné "Winter water"), ce qui est en fait une façon fantastique de voir L'eau d'Hiver. Il s'agit d'une collection de lavis gris/bleu hivernaux sur un papier texturé et boisé. Il s'agit donc d'une aquarelle, d'une toundra froide et sèche, de glace qui se sublime en gaz, jamais à l'état liquide, ce qui est curieux car elle s'appelle littéralement eau et l'esthétique de JCE est plutôt aqueuse. C'est aussi un parfum froid, mais il contient des éléments chauds comme l'héliotrope, l'iris, le miel, toutes choses que je qualifierais d'assez chaudes. Je suis confuse et quelque peu aliénée par le mélange de musc léger teinté d'amande, la sécheresse et l'étrangeté de cette composition, elle sent comme une poudre très déshydratée, florale, d'ionones et de bois flotté, c'est étrange parce que c'est à peine dans le domaine de l'existence, un spectre, mais un spectre présent, et ce qui est là, est un peu dérangeant pour moi. Certains pourraient penser, wow... comment avez-vous pu obtenir autant de défis à partir d'un parfum apparemment si simple ? Mais ce n'est que moi. Je comprends que c'est un bon parfum, je le sens, je le sais. C'est juste que je ne l'aime pas (c'est toujours sujet à changement) et que je ne l'achèterais pas. (sous réserve de modifications)

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il y a 5 ans

Parfums de Marly Greenley

Parfums de Marly

Alors.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee ? J'en ai assez. Je n'aime pas activement la marque, et cela fait quelques années maintenant. Je pensais que les parfums sur le thème des chevaux de course, quand ils sont sortis pour la première fois, avaient des thèmes intéressants, mais ils essaient désespérément de capturer cette esthétique de luxe, et je suis tombé amoureux d'Oajan (le seul que je possède) comme une sorte d'Ambre Narguille plus brut et audacieux, et le fait que c'était une nouvelle marque chez Fortnum et Mason & que les flacons pouvaient être utilisés comme une massue pour frapper un agresseur ou un cambrioleur ou quelque chose comme ça ? Toujours un bonus. La réalité, c'est que j'ai fini par détester la marque, plus j'essaie de l'insipide et du 'emprunté', je ne peux tout simplement pas les supporter ! Je n'aime pas du tout le Yani omniprésent qui apparaît partout, le largage de 'paquets de soins' sur n'importe quelle chaîne Youtube avec un pouls et quelques milliers d'abonnés. Désolé d'être le rabat-joie ennuyeux, mais tout cela s'additionne pour faire une marque dégoûtante que je ne veux pas toucher avec une perche de dix pieds, pour être juste. J'étais dans un magasin la semaine dernière et la conseillère m'a demandé si j'avais essayé ceci et après que j'ai déversé un peu de diatribe sur la marque, elle avait l'air choquée quand j'ai dit que je voulais toujours essayer la dernière sortie, Greenley. Je vais vous faire gagner du temps, c'est nul. Désolé de décevoir, d'habitude je crée cette montée de tension haineuse pour ensuite dire "tu sais quoi ? Ce n'est pas mal." ou "c'est génial !! Qui l'aurait cru ?" et ne vous méprenez pas, ils sont capables de faire des parfums que j'aime et que j'ai. Cependant, quand ils ne clonent pas ou ne sautent pas sur le wagon des tendances (c'est le plus juste que je puisse être), ils nous montrent leur vrai cœur et leur âme, avec des choses comme ça et Layton qui ont cette signature de pomme. J'ai eu du mal avec Layton pendant plusieurs essais, je jure que je voulais l'aimer, mais il y a peu de parfums que je ne peux pas supporter, et ce truc est horrendous, tant en odeur qu'en esprit. C'est essentiellement un musc fruité complètement dépouillé, avec un accord de pomme agréable, mais ça ne me fait rien. Ça ne me touche pas et n'essaie même pas de déplacer le lourd poids de préjugé que j'ai contre cette marque. (Allez, au moins j'admets) Aussi juste que je puisse être et croyez-moi ou non, j'essaie toujours d'aborder avec un esprit ouvert mais ce n'est pas facile avec ces gars-là. Sérieusement, je ne m'attends pas à la pièce d'art la plus intellectuelle, pleine d'âme et géniale de cette marque, mais ces dernières sorties me disent... nous avons trouvé notre groove banal, sous-designer (mais beaucoup plus cher) et nous allons y rester. À quoi une partie de moi pense.... bien, c'est là que tu appartiens PdM, les gens pourraient voir le manque de passion et si ce n'est pas le cas, tant pis pour eux et c'est le genre de client qu'ils veulent. Est-ce vraiment si mauvais ? Non, probablement pas, comme toujours NE m'écoutez jamais ou ne soyez pas découragé d'essayer quelque chose parce que vous n'aimez pas une marque ou quoi que ce soit, mais le parfum est plus qu'une odeur, pour moi en tout cas, j'aimerais pouvoir me détacher et juste apprécier une odeur pour ce qu'elle est, mais c'est le contexte de l'odeur, toutes les conneries périphériques qui sont aussi importantes et Greenley pourrait être un joyau scintillant mais ce serait toujours un joyau scintillant dans une fosse septique. Vous me suivez ?

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il y a 5 ans

Hugo Boss BOSS the Collection Velvet & Amber

BOSS the Collection Velvet & Amber

C'est un bel ambre. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette ligne, mais c'est un bel ambre.

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il y a 5 ans

Hugo Boss BOSS the Collection Wool & Musk

BOSS the Collection Wool & Musk

Bien que je comprenne où tu veux en venir Dorjee (commentaire/revue ci-dessous), la critique générale des parfums musqués (qui pourrait vraiment être étendue à d'autres formes de parfums non créatifs), une autre partie de moi pense....you ne sait pas de quoi tu parles LOL. Les parfums minimaux et musqués comme celui-ci sont en fait très difficiles à réussir, parce qu'il n'y a nulle part où se cacher, il est difficile d'imprimer sa marque sur un " mélange musqué ", c'est pourquoi les bons sont sublimes et les bons sont juste bons et les mauvais n'existent pas vraiment en tant que tels parce qu'il faudrait vraiment tout foutre en l'air pour en faire un " mauvais ". Celui-ci fait partie de la catégorie des bons, donc je pense que Dorjee a raison ? (datant d'il y a 6 ans, jesus peut-être que j'aurais dû laisser Boss musk sans critique ?) Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'une ambrette chaude, d'un musc à l'angélique, du moins pas au début. C'est une odeur assez propre, lavée, que je ne trouve pas très intéressante, elle n'a pas vraiment les facettes scintillantes qui devraient apparaître du musc pour vous éblouir et vous faire dire....ahhh c'est un peu une composition. Si je devais comparer avec un autre musc que j'aime, je dirais Essential parfums The Musc, mais il est de plusieurs ordres de grandeur meilleur et plus intéressant. Ce n'est pas un mauvais parfum, en fait il est très agréable et s'améliore en séchant (comme prévu) parce que les muscs se réchauffent et il est confortable avec votre peau, et stylistiquement il est juste au milieu de mon goût, mais c'est un BOSS. Il fait partie d'une ligne qui n'a tout simplement pas besoin d'exister, je ne veux pas dire cela de manière brutale, et ces produits sont sortis à peu près au moment où de nombreux autres designers bien connus ont pensé, je sais que nous aurons une ligne "EXCLUSIVE/PRIVÉE" aussi ! Non, ils ne l'ont pas fait.

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il y a 5 ans

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Silver

Mercedes-Benz Silver

Cresp devrait être loué pour cette création. Je ne l'ai essayé qu'une seule fois, mais je ne peux pas dire que j'ai perçu la rhubarbe tout de suite, et je suis un fanatique de la rhubarbe, tant en créant mes propres accords de rhubarbe qu'en réalisant des compositions de vétiver et de rhubarbe (comme cela est censé être), je suis assez obsédé pour être honnête. Mais j'aime vraiment ce parfum, donc cela a probablement du sens qu'elle soit présente. Je peux voir comment cela a une énergie amère et acidulée à l'ouverture, mais je ne dirais pas que c'est trop fruité, c'est une ouverture très, très verte que j'ai ressentie, et c'est ce qui manque au mainstream selon moi, des parfums verts sans complexe pour hommes. Cela sent un peu comme les tonalités plus vertes de Dior Fahrenheit et de très bonnes notes d'agrumes provenant de bons huiles de bergamote et d'herbes. C'est complexe, merveilleux, j'avais l'impression que cela pouvait devenir un peu violet, ou quelque chose comme ça, car cela a une qualité florale distante. Le dry down, en revanche, est pour moi herbacé, avec une fraîcheur d'agrumes persistante et des tonalités terreuses et musquées. C'est un peu un Chypre, mais c'est tellement herbacé que je dirais que c'est un 'aromatique', peut-être un chypre aromatique, je suppose que le nom n'a pas d'importance, mais c'est clairement une sortie de designer pour hommes, donc il y a suffisamment des agents fixateurs habituels pour le rendre largement familier à certains, mais en regardant les détails, c'est un parfum fin. Je vais fouiller dans TK MAXX et des endroits similaires pour trouver une bouteille à prix réduit à un moment donné. Donc, pas mal ! Mercedes Benz, hein ??? Qui l'aurait cru ??? Je n'ai pas encore essayé aucun de ceux-ci.

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il y a 5 ans

Simone Andreoli Malibu - Party in the Bay

Malibu - Party in the Bay

Simone Andreoli

Donc, j'aime en fait beaucoup VIW et immédiatement, si vous (c'est-à-dire moi) devez faire cette chose fastidieuse de comparer tout à autre chose, alors oui, c'est similaire à Creed. Comme je l'ai dit, mon esprit y est allé immédiatement. Cela est censé être inspiré d'un daiquiri et si je suis tout à fait juste, cela ressemble plus à un daiquiri qu'à la noix de coco, la lotion solaire de VIW, mais cela a quand même un aspect léger de noix de coco. Le rhum, le sucre et le citron vert forment une combinaison agréable et sa base tenace et son aspect plus enivrant, plus alcoolisé dans l'ensemble, lui donnent plus de vie et probablement de longévité. (je ne peux pas dire que j'ai remarqué) Je veux dire, c'est ce que c'est, je pense que c'est assez agréable, mais cela ne m'a pas vraiment touché ni intéressé autant que je dois le dire.

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il y a 5 ans

Initio Parfums Prives Musk Therapy

Initio Parfums Prives

Les fragrances musquées comme celle-ci sont souvent négligées ou considérées comme "sympas", un code pour ennuyeux ou, au moins, peu intéressantes, mais je les adore ! Donc, ma critique est biaisée par cette préférence pour les senteurs musquées subtiles... gardez cela à l'esprit. J'ai vraiment apprécié Musk Therapy, c'est beau mais il a des défauts qui ne lui permettent pas d'atteindre les sommets de mon élite personnelle des muscs, pour deux raisons principalement. 1) L'ouverture. Les notes de tête sont "cassis", ce qui m'excite toujours quand j'entends cela, mais cela ne livre que rarement, cela a une odeur de la base classique de cassis utilisée dans de nombreux parfums mais alors qu'elle est généralement soutenue par des agrumes et d'autres matériaux (qui sont probablement ici aussi), elle est très exposée dans une fragrance aussi minimale, et c'est pourquoi les muscs de ce type sont si difficiles, car il n'y a vraiment nulle part où se cacher. C'est drôle parce que j'aime l'odeur de la base de cassis mais je n'aime pas ses effets quand elle est trop perceptible, juste une préférence personnelle. 2) Les muscs ont cette touche propre, un soupçon de savon aldéhydique, et une touche florale, de muguet qui est aussi fine en réalité, c'est une petite critique et une sorte de néo-musc, puriste. Par là, je veux dire que des parfums comme Over the Musk de Mugler ont d'une certaine manière la capacité de ne pas avoir à se soucier de vous divertir avec un cœur floral ou quoi que ce soit, c'est juste un coussin implacable de musc, avec des éclats occasionnels de notes qui surgissent et jouent à cache-cache, comme des figures extasiées émergeant de la brume d'une rave ou quelque chose comme ça ? Stupéfaites et voulant vous embrasser et vous dire combien ils "t'aiment mec !" Le dry down de cela est un bois de santal crémeux, laiteux, beau, vanille, musc et oui, je l'aime beaucoup, mais je ne peux m'empêcher de penser que Musk Therapy est vraiment une tricherie. Même le nom en fait presque un clin d'œil cynique au fait qu'il fait cela. C'est thérapeutique. Pour clarifier, quand je dis tricherie, ce n'est pas moi qui contredis ce que j'ai dit, un musc comme celui-ci n'est pas aussi facile à réaliser que les gens le pensent. Les vrais amateurs apprécieront ce parfum, j'en suis sûr, et moi aussi, toute faute est vraiment une question de détails mais cela ne me fait tout simplement pas ressentir comme Malle, Serge, Mugler, Les Indémodables, Essential, etc... Cela ne m'a pas ému émotionnellement et je pense que les notes de tête m'ont déconcerté. En dehors de cela, un joli parfum, certainement à découvrir.

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il y a 5 ans

L'Orchestre Parfum Rose Trombone

L'Orchestre Parfum

J'avais de grandes attentes pour Rose trombone, les quelques-uns que j'ai essayés auparavant de cette marque sont excellents et il y a eu récemment de très bons parfums à la rose de marques comme Les Indémodables, Matière Première, et même Toy Boy de Moschino qui est absolument fantastique !!! J'espérais être traité à quelque chose de vraiment beau et ne vous méprenez pas, c'est un bon parfum, mais il a une concurrence rude avec ceux que j'ai mentionnés. La profondeur de celui-ci se révèle vraiment dans le dry down, devenant d'une certaine manière plus rosé, mais je vais commencer par le début. Mes premières impressions sur la bandelette étaient celles d'un parfum de rose aldéhydique, tranchant, savonneux, ce qui ne me dérange pas du tout, en fait c'est assez séduisant, mais quelque chose ne collait pas pour moi. Cependant, en le sentant beaucoup plus tard sur la bandelette et en le portant aujourd'hui, mes impressions de l'ouverture sur ma peau sont d'un parfum beaucoup plus arrondi, franchement je ne sais pas où est passé cet aspect aldéhydique pétillant ? C'est encore un peu là ? Rose trombone comprend ces éléments fruités, confiturés de rose presque avec une sorte de plasticité, une tête de poupée, une légèreté ludique, et des aspects légèrement de chewing-gum, savonneux, mais ce n'est toujours pas vraiment si rosé. Bien que ma sœur ait commenté que ma voiture "sentait l'eau de rose", je dirais que c'est plus crémeux et cireux qu'un parfum de rose transparent et aqueux, mais il remplit clairement l'air de vibrations de rose même si vous n'en êtes pas vraiment conscient vous-même. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment où cela se situe en termes de rose, c'est très accompli et comme je l'ai mentionné plus tôt, cela devient d'une certaine manière plus rosé, et vanillé avec un bon mélange d'émotions, c'est une rose subtile mais présente sur la peau toute la journée et crémeuse, c'est plutôt charmant et moderne, et comme je le dis, si certains fans de rose sont fous de cela et pour le prix, etc... je dirais très bien.

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il y a 5 ans

Parfumeurs du Monde Kashi

Parfumeurs du Monde

Donc, en termes de composition, je pourrais être sévère et dire que c'est un désordre, et je pense un peu cela, mais ce que je dois accepter, c'est que ce genre de parfum n'est tout simplement pas mon esthétique. (J'ai emprunté ce terme à mon ami Clayton pour décrire un parfum naturel sur lequel je veux vraiment être critique de manière diplomatique et mesurée.) Gardez cela à l'esprit. Gardez également à l'esprit que j'ai lu les notes parce que je l'ai senti à l'aveugle quelques fois et je n'avais pas vraiment d'idée de ce que le parfum essaie de faire, mes suppositions étaient patchouli et tonnes de résines ambrées, et c'est beaucoup de l'ouverture pour être juste. La chose la plus étrange que je dirais, c'est que l'ouverture a une nature herbacée et épicée (j'aimerais qu'elle soit ouvertement fenouil) mais je dirais dominée par un patchouli fumé et un épais ambre, cela me rappelle Slumberhouse (je ne sais pas lequel ?) juste l'ensemble, c'est cette attaque classique de la parfumerie naturelle. Les floraux commencent vraiment à se manifester et vous obtenez ce mélange sec et brouillon de pot-pourri ou d'un magasin de hippies, des bâtons d'encens et des trucs taillés qui se battent tous pour attirer l'attention. L'ouverture est TOUT, et je ne veux pas dire cela dans le sens populaire et positif que les gens disent (principalement les femmes et les gays, donc tous mes amis parfumeurs sur IG en gros haha) comme ils pourraient dire 'Britney est TOUT' ou quoi que ce soit ? Je veux dire littéralement que c'est un breuvage chaotique et primordial, jaillissant de tout ce que vous voulez ! Ce qui est plutôt un bon parfum, je suppose ? C'est un cas difficile pour moi. Je suis confus. Cependant, ensuite quelque chose de sismique se produit et en tant que personne qui se vante irritablement de prédire l'intrigue des films ou des séries télévisées, et pour être juste avec un degré de précision assez raisonnable (pas que ce soit quelque chose dont être particulièrement fier), je n'aurais jamais deviné comment Kashi allait évoluer. La température devient un peu plus fraîche et ensuite une odeur de jasmin d'osmanthus, poudreuse et infusée de pêche, commence vraiment à dominer. JE N'AURAIS JAMAIS PRÉDIT CE TWIST !!!! PAS QUESTION !!!! Ce n'est pas que des plaisanteries, ça sent les roses pourries et le géraniol sec provenant de certains absolus naturels et respirez profondément le dry down et vous obtenez la noix probablement du bois de santal dans la base. Je veux dire, c'est clairement un très bon parfum et je ne, je ne l'apprécie pas. Kashi n'est tout simplement pas mon truc. Je vois cette variété de parfumerie naturelle comme trop dépendante de grandes matières premières (ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose) mais pas assez sur la composition et la finesse. Peut-être que je suis injuste et snob, mais voilà. Kashi est sauvé d'être une soupe totale par cet osmanthus proéminent, ce qui l'a rendu beaucoup plus agréable, intéressant et a ajouté une sorte de fraîcheur à ce qui aurait autrement été une affaire un peu sorcière et étouffante.

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il y a 6 ans

Yohji Yamamoto Avant-Garde

Avant garde est un cuir floral très agréable. L'accord cuir ici est très réussi, fidèle à l'odeur du vrai cuir mais avec une note de banane étrange et fugace en tête, que j'assume peut-être provenir d'une fleur enivrante comme le jasmin ou l'ylang-ylang qui évoquent souvent cette sensation de banane. Il s'adoucit en une iris sèche sur mes vêtements et des effluves occasionnels de violettes mais sans être en aucun cas trop évident, c'est un cuir floral avec l'accent sur le cuir. Ayant récemment essayé beaucoup de cuirs et d'iris, il ne me faut pas beaucoup pour être "partant" pour un, et je suis immédiatement séduit par celui-ci, je l'ai adoré sur le testeur et c'est un port agréable. Il a une ambiance synthétique, futuriste, plastique et boisée, avec une certaine douceur, il est très en accord avec l'esthétique soigneusement cultivée de la marque. Je l'aime, je souhaite juste l'aimer davantage, mais il doit faire plus d'effet pour se démarquer à mes yeux. Bon, mais c'est un peu comme mon bulletin scolaire, il a du potentiel mais doit s'appliquer. :)

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il y a 6 ans

ByBozo In Law

fragrance_weirdo

Lorsque j'ai entendu le nom @bybozoparis pour la première fois, j'ai été un peu déconcertée. Ce nom semble si particulier. C'est en fait le nom du grand-père du fondateur, Fatah Bozo. Le fondateur de la marque, Khalid Hamoudi, a grandi au Kurdistan et les parfums sont tous des EDP et se concentrent sur des ingrédients naturels. La présentation est agréable et propre, avec une boîte blanche et un logo vraiment sympa. Les bouchons sont en or fumé et sont bien plus beaux que ce que j'ai pu montrer sur la photo. En termes de parfum, celui-ci s'appelle In Law. Pour moi, c'est surtout du safran et du vétiver. Il s'ouvre sur un peu de bergamote (non répertoriée) et quelques clous de girofle aromatiques, mais il passe rapidement à un vétiver racinaire avec un peu d'épices du safran et une certaine profondeur de l'Oud. Ce n'est pas un parfum centré sur le Oud - il est plutôt là pour soutenir le vétiver. En ce moment, j'ai un peu l'impression d'être en pleine fête du vétiver. Peut-être est-ce dû au changement de saison. Celui-ci s'y intègre parfaitement. La performance est assez bonne. Ce n'est pas un monstre, mais ce n'est pas non plus un fainéant et c'est très bien ainsi. Le mot qui me revient sans cesse à propos de ce parfum est "élégant". C'est un parfum élégant.

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il y a 6 ans

Chris Collins Harlem Nights

Oh là là. C'est un peu drôle. J'ai traversé la 110ème rue la nuit et ça ne sent pas comme ça, croyez-moi. Je pense que c'est un peu confus dans la quête de créer quelque chose d'unique, ce qui est un motif admirable pour se mettre dans un certain désordre au départ. L'ouverture me donne des épices chaudes à brûlantes, je dirais de la muscade, du clou de girofle, peut-être un peu de cannelle et même du safran, mais la douceur est une cerise bon marché/un mélange de cerises maraschino, du benzaldéhyde et de la coumarine, qui s'estompe dès qu'elle touche votre peau car elle est contrebalancée par des bois creux et papyracés et un ionone légèrement floral, une sécheresse et cette sensation de pain, de lait, d'une tasse tiède de moitié thé anglais, moitié chai, provenant de quelque chose comme Dries van Noten par Frederic Malle mais franchement pas aussi complexe ou intéressant. Cet effet me rappellera toujours le parfum qui a ouvert la voie à cette ambiance, qui pour moi était Jeux de Peau de Serge Lutens. Pour être juste, ce n'est pas aussi implacablement, gastronomique et étrange que le Malle. Quand j'ai vaporisé cela sur une bande de test, j'ai vraiment aimé le dernier dry down de muscs et ce qu'il reste dans la base de ce parfum, ça sent vraiment beau mais cela arrive tout le temps avec des parfums que je n'aime pas vraiment et c'est l'adage classique, trop peu, trop tard, au point où cette belle odeur sur la bande pourrait ne pas être détectable sur ma peau. (ce n'est pas le cas) Pas un bon départ pour la marque alors pour moi mais j'ai de grands espoirs pour quelques autres.

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il y a 6 ans

L'Orchestre Parfum Encens Asakusa

L'Orchestre Parfum

Tout parfum lourd en encens évoquera naturellement les parfums de référence principaux comme CDG Avignon, Mark Birley, etc., selon la direction qu'ils prennent. Pour moi, cela rappelle Reve d'Ossian d'Oriza Legrand et c'est un véritable compliment car malgré ce que je perçois comme des vibrations disparates (qui pourraient être sujettes à des conflits) qui se rejoignent, cela fonctionne. En fait, cela crée un effet crémeux vraiment intéressant pour un parfum très résineux. Je dirais que les résines sont vertes, aigües, translucides, pétillantes et teintées d'agrumes. Cela sent l'oliban de très haute qualité, et de l'élémi ou de la mastic soutenus par des notes plus lourdes, même du benjoin, peut-être lié à ce qui est pour moi une base de type vanille. Il y a une ligne très fine lorsqu'on ajoute du lait/crème à des notes aigües et angulaires, il faut faire attention à ce que cela ne devienne pas caillé et dégoûtant comme un Cedrat boisé (Beurk !) ou quelque chose du genre. J'aime vraiment cet effet et bien que je puisse faire des comparaisons et dire que ce n'est pas unique, ce n'est pas un cas de parfum d'encens banal et oubliable qui ne montre aucun éclat. C'est bon, d'une bonne marque qui propose d'excellents parfums à un prix raisonnable.

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il y a 6 ans

L'Orchestre Parfum Electro Limonade

Electro Limonade

L'Orchestre Parfum

Oh Natalie. Mon cœur s'arrête, c'est absolument magnifique. C'est ma première expérience avec cette marque et j'étais un peu sceptique au début, je ne savais pas vraiment si c'était légitime ou juste un truc gimmick, mais après en avoir essayé quelques-uns et entendu des avis d'amis de confiance, je comprends que c'est une marque vraiment cool avec quelque chose à dire, un parfum beau et anti-cliché avec un bel emballage de qualité et des prix raisonnables, tous les critères sont vraiment là. D'habitude, je passe rapidement le 'freshie' pour arriver aux parfums en cuir et en iris, ou aux parfums d'encens, et aussi bons soient-ils et pas juste une réinvention, Electro Limonade s'est démarqué pour moi comme un potentiel favori précoce de L'Orchestre. Cela me rappelle quelque chose de mon enfance, il a cette qualité pétillante et sucrée, mais c'est définitivement la fraîcheur d'une longue boisson sur la véranda, des glaçons flottant, moi en string yada yada... vous saisissez l'image. La teinte de ce parfum est rose ! Tout de suite, je voulais dire pamplemousse rose mais ce n'est pas assez aigre ou amer pour ça, c'est définitivement rose, et la limonade est présente mais pas nécessairement tout. Donc, il est dit rhubarbe ici et je devrais renifler à nouveau mais l'interaction d'un matériau de rhubarbe pourrait donner à cet agrume une tournure plus féroce que les fruits pressés dans Electro Limonade ou celui à la fin de Usual Suspects. (un peu d'humour de culture pop pour vous là. Quoi ? Va te faire voir ! Je suis papa, on fait des blagues de papa) La base est une sensation boisée légère très bien assemblée, donnant une petite vibe océanique mais sans essayer trop fort d'évoquer le bord de mer, c'est un cocktail à consommer n'importe où. Si frais, si agréable et assez longue tenue aussi, combinant une vibe citron moderne que je ne connais pas, donc oui, grand succès pour moi et avec l'été qui arrive, cela pourrait être exactement ce dont j'ai besoin. Super début L'Orchestre.

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il y a 6 ans

Freddie Albrighton BOYS

Freddie Albrighton

Eh bien, il est tout à fait approprié que je brise encore une fois une cerise Fragrantica et rien ne me procure plus de satisfaction que de le faire avec Boys. (Je pense que ça a bien sonné ?) Quoi qu'il en soit, Boys est un parfum extrêmement amusant. C'est un peu de plaisir ! Je me laisse trop emporter par le sérieux et les détails des parfums et Boys est celui que je laisse simplement m'envahir, métaphoriquement parlant bien sûr. L'ouverture est folle, et c'est vraiment comme un déluge floral/musc, une sorte d'avalanche parfumée. Boys s'exclame avec audace : « D'accord, j'ai commencé. C'est votre problème maintenant ! Gérez-le ! » En revanche, ce n'est pas vulgaire ou impoli, c'est en fait hilarant. C'est espiègle, malicieux et vraiment charmant. Ça m'a mis un sourire sur le visage de toute façon, et je pense qu'il est important que tous les parfums fassent des choses différentes et ne vivent pas simplement dans un monde rigide et ennuyeux. Je ne parle pas des choses audacieuses et avant-gardistes dont on nous parle dans le marketing par des entreprises qui ne sauraient pas reconnaître une idée originale même si elle leur sautait au visage. Je parle de véritables déclarations et de vraies histoires olfactives, racontées par de vraies personnes, pas votées par des comités dans des bureaux de marketing. Je parle de la pureté du concept, de l'idée et de l'inspiration suivies de manière logique jusqu'à une conclusion fructueuse. Le fait que je sache à l'avance que Boys était censé être une sorte de clin d'œil, un déversement de données hautement kitsch et en Technicolor, n'est pas moins percutant lorsque vous l'expérimentez par vous-même. Ce que je veux dire, c'est que je pense que j'aurais su que cette intention était là rien qu'à l'odeur. Je la sens presque jaillir verticalement dans l'air avec un accord de musc blanc un peu ringard (que j'aime en fait beaucoup, non pas ironiquement d'ailleurs) mais le fait qu'il ne soit apparemment pas juxtaposé avec l'indole ou la terre ou le 'vécu' donne l'impression d'un désodorisant turbo, tout en laissant transparaître quelque chose de plus complexe. Cet effet kitsch s'estompe presque aussi vite qu'il est arrivé et vous êtes accueilli par une crémeux (qui persiste tout au long), une sorte de sécheresse d'ionone, et un mélange légèrement caoutchouteux et médicinal de jasmin/médicament à la banane et de facettes de concombre. Avant de se transformer en ce que je considérerais comme l'accord principal (et la teinte violette de l'étiquette) qui commence à se construire, et c'est l'accord de violette. C'est une merveilleuse violette douce, poudrée, classique dans le sens de quelque chose comme Violetta de Penhaligon, ce genre d'ambiance similaire mais l'aspect confiserie de Boys donne l'impression que vous portez un de ces colliers de perles comestibles ou quelque chose ? Juste en grignotant délicatement une description de Freddie de 'poussière de violette de Parme' est spectaculairement précise, car malgré sa présence dans la composition, cela ressemble à une légère poussière de poudre. L'épaisseur et la confiserie supplémentaires sont fournies par une vanille plus crémeuse (plus d'éthyl vanilline que de vanilline) et une base de bois/musc transparente. C'est génial car cela s'inscrit dans tout le thème des flumps et des licornes et des machines à shampouiner les tapis arc-en-ciel et toutes ces conneries, mais ce n'est pas trop sucré et conserve d'une manière ou d'une autre une certaine sophistication. Un véritable accomplissement. Ne vous méprenez pas, je devrais vraiment être d'humeur à porter Boys, ce n'est pas un parfum de tous les jours (je veux dire que c'est une déclaration stupide parce que je ne porte jamais quelque chose deux jours de suite de toute façon mais je fais référence aux gens 'normaux'), à moins que vous ne soyez assez excentrique, et que vous aimiez porter des survêtements lilas et/ou avoir des dreadlocks arc-en-ciel ou quelque chose ? C'est amusant, mais ce n'est pas ridicule. Je pense à cela dans le contexte de la collection, ils ont tous une nature florale, bien qu'aucun ne soit un véritable parfum floral à proprement parler, et cela semble être l'endroit heureux de Freddie, son point de départ. L'explosion florale propre, musquée, dans l'ouverture et les violettes presque tout au long étant la floralité de Boys. De nombreux musiciens et producteurs commencent par un rythme énergique ou la basse ou un hook ou des artistes commencent par un principe de base ou un cadre ou un croquis ou une maquette. Je ne dis même pas que cela doit nécessairement être un point de départ, mais c'est une manière de commencer à travailler et à créer d'une manière similaire. Il est rare qu'un parfumeur artisanal ait un tel style. Je le dis généralement dans un sens négatif en disant qu'ils ont des 'mauvaises habitudes' ou des béquilles comme le beurre d'orris (qui n'aime pas ça ?) mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui a une véritable vision et crée quelque chose d'unique. Je ne dis pas que Freddie y est encore, mais il y a des nuances de cela dans ce trio d'ouverture excellent et je suis intéressé de voir comment ses œuvres se développent à partir de maintenant car je sens que sa pièce maîtresse est encore à venir.

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il y a 6 ans

Memo Paris Winter Palace

C'est bon. Les personnes qui pensent que ce parfum sent comme Floraiku I am Coming Home ont tout simplement tort. Je ne veux pas dire "le parfum est subjectif", je veux dire qu'ils se trompent de manière embarrassante. Il est impossible d'obtenir deux parfums plus différents. I am Coming Home est un parfum de thé minimaliste, avec un gingembre frais et piquant en tête. La note de thé n'est pas une approche minimale et photoréaliste, mais plutôt un concept abstrait enveloppé dans une boule de résines douces et d'ambre, ce qui n'est pas le cas du parfum Floraiku. N'achetez pas ce parfum sur la base de cette similitude, vous serez déçu. Quoi qu'il en soit, maintenant que le point est fait, Winter Palace. Oui, c'est bien. Surévalué à mon avis. Il s'ouvre bien et est en fait très unique pendant un certain temps. Il y a une note d'orange amère et de thé, ainsi que des résines troubles, et c'est tout à fait agréable, un mélange intelligent de sucré et de salé. Après environ une heure, il retombe au niveau de la peau avec une projection très faible, bien qu'à l'inverse, il donne une impression de classe. À ce stade, il s'agit essentiellement d'un mélange de musc agréable, poussiéreux et légèrement poudré, de bubblegum quelque peu irritant et d'ambre doux. Comme je l'ai dit, c'est pas mal. Cela semble dédaigneux, mais ce n'est pas le cas, c'est juste que ce n'est pas un mauvais parfum, loin de là, mais ce n'est rien de spécial non plus. Il n'est pas à la hauteur de l'engouement qu'il suscite, mais il est parfaitement utilisable et ferait un parfum très classe pour une tenue moyenne, comme une journée ennuyeuse au travail ou peut-être un premier rendez-vous où l'on ne veut pas prendre de risques, mais en fin de compte, il est juste un peu ennuyeux et sans inspiration. Je ne sais pas non plus ce qu'il veut être, honnêtement. Il est beaucoup trop superficiel pour un vrai parfum de niche, mais probablement un peu trop "bizarre" pour quelqu'un qui n'achète que des parfums de créateurs. Au lieu de cela, il se contente de flotter quelque part au milieu, valsant dans le royaume de l'obscurité. Unisexe, à tendance féminine. Mauvais sillage mais longévité de plus de 6 heures lorsque l'on s'en approche. Joli flacon, qui est probablement la meilleure partie de l'ensemble.

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il y a 6 ans

Freddie Albrighton Mabel’s Tooth

Mabel’s Tooth

Freddie Albrighton

Cela m'a immédiatement attiré à cause du nom. Une odeur avec "dent" dans le nom évoque le sombre et le décomposé plutôt qu'un mur d'émail blanc titane et immaculé. Je soupçonne que les dents de Mabel sont plutôt abîmées. Donc, ce parfum est un mélange assez intrigant, dire que c'est un gourmand serait un peu réducteur et beaucoup trop simpliste. Si je vous disais "caramel au sirop pissy"... que penseriez-vous ? Je sais, je sais, mais dans un BON sens ! Je ne sais pas s'il y a de la myrrhe ici, mais si vous vouliez reproduire les effets de la myrrhe, (je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres résines ici et tout le reste les fait pencher dans une direction myrrhe ?) c'est probablement ce que vous feriez. Créer une sorte d'accord de caramel noisette (avec Dieu sait quels matériaux ?) et d'une manière ou d'une autre, ne pas le rendre oppressant ou les accords de caramel brut de nombreux parfums trop sucrés et, à mon avis, dégoûtants. Cela a ce noir, noir de sirop, si c'est sucré mais ce n'est pas écoeurant, il y a une profondeur. La légère note de pipi est comme une trace de musc shangrilide ou quelque chose de naturel peut-être ici qui me donne cette impression, mais c'est si subtil, cela ajoute juste plus de chaleur animale, sans nuire à la douceur générale. Cela a une sorte de balai de sorcière aride, balayant l'immortelle cuirée dans le mélange, ce qui, encore une fois, s'inscrit dans le langage floral de Freddie, un fil qui relie même les parfums les plus disparates et loin des thèmes floraux traditionnels dans cette collection, la dent de Mabel étant la moins "florale" à mon avis. Je me souviens avoir dit auparavant (sur IG) que Boys se projette et concerne beaucoup plus votre sillage ou votre aura, tandis que les deux autres (la dent de Mabel étant l'un d'eux) se blottissent et deviennent des senteurs beaucoup plus orientées vers la peau. J'aime vraiment ça. C'est complexe, original, ce n'est pas léger et ne semble pas trop raffiné (bien que cela ait probablement été le cas pendant longtemps), ce n'est pas non plus une critique, la rudesse est une vertu. La dent de Mabel est tout au sujet du bourdonnement des basses, bien qu'elle ait un peu de piquant lorsqu'elle est pulvérisée initialement, ce que je suppose vient des aldéhydes mentionnés.

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il y a 6 ans

Freddie Albrighton Bernadette Margaret Evelyn Theresa

Bernadette Margaret Evelyn Theresa

Freddie Albrighton

Préface : Freddie m'a très gentiment envoyé ces échantillons avant leur sortie pour que je les teste, ce dont je lui suis très reconnaissant et j'espère qu'à ce stade, vous savez que je dis ce que je pense et je sais que Freddie apprécie les retours honnêtes et les critiques constructives. Mais quand je dis que les trois de ce lancement initial sont excellents, croyez-moi, ce n'est pas pour faire plaisir parce que nous sommes amis (enfin, des connaissances en ligne du moins) ou quelque chose comme ça. Ces parfums sont objectivement bons étant donné que ce sont des créations d'un parfumeur autodidacte et artisan. Freddie sera connu des fans de Bogue pour sa collaboration sur Douleur, une composition abrasive et audacieuse, attendez-vous à un trio plus serein de sa propre marque, mais tout aussi innovant dans son approche. Donc, aujourd'hui, je porte Bernadette, Evelyn, Margaret, Theresa et je suis vraiment impressionné. Pour moi, l'accord floral ici est extrêmement impressionnant. Au début, je n'étais pas vraiment sûr de ce que cet accord floral imite, mais au fur et à mesure qu'il sèche, je perçois l'aspect crémeux et légèrement épicé du œillet. C'est très astucieux. Mes accords de œillet ont tendance à être très factuels et chargés de clou de girofle, de méthyl diantilis, de géranium bourbon, celui-ci semble moins littéral et c'est précisément la raison pour laquelle j'aime l'œillet (particulièrement dans les parfums pour hommes), c'est qu'il n'est pas évident. Je pense que cela est dû au processus de Freddie, qui consiste à ne pas créer un accord de œillet puis à essayer de l'incorporer de force, mais à l'affiner progressivement dans toute la composition. C'est comme si j'aimais le labdanum mais je le considère comme un matériau catalyseur, un modificateur, la plupart des mélanges en bénéficient, mais quand un accord d'ambre ou même un parfum sent trop le labdanum, cela me dégoûte. (trop de bonnes choses, je suppose ?) Je pense que l'œillet (bien qu'il s'agisse d'une collection de matériaux) est de la même manière, il a sa place dans un parfum mais doit être entouré. Quoi qu'il en soit... L'aspect fruité de BEMT est un pêché/abricot qui est intégral et il se sent épais et texturé, pas la légère duveteuse de pêche que vous pourriez attendre dans un chypre classique. La sensation générale est celle des épices pour être honnête et cela me rappelle encore, des premières impressions à le porter correctement aujourd'hui, du gâteau au gingembre jamaïcain arrosé de cette pulpe d'abricot épaisse. Je suppose que l'épice du clou de girofle dans l'œillet donne une rugosité gingembre ou par association lorsqu'ils sont souvent utilisés ensemble. Cette sensation de gingembre est si intéressante parce qu'elle est complexe, c'est comme un gingembre frais et copieux, avec la texture fibreuse que vous obtenez, mais aussi un peu cristalline mais pas trop ardente. La floralité a cette odeur naturelle essentielle comme des pétales séchés et une odeur boisée/florale de bâtons d'encens non brûlés, qui n'est que très légèrement en arrière-plan. J'ai été immédiatement attiré par cela et je le suis encore pour être honnête, mais je dois porter les autres correctement pour mieux contextualiser la collection en tant que trio. BEMT est un parfum charmant, c'est tellement agréable à porter et ça ne ressemble à rien d'autre auquel je peux penser. Une excellente première sortie.

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il y a 6 ans

Fragrance One Date for Men

D'accord, je ne suis pas en train d'exagérer inutilement ici parce que c'est Jeremy, mais Date for Men est horr horrifique !!!! J'ai vu quelqu'un dire que c'est comme Ultramale, comparé à Date, Ultramale est l'expression de la troisième symphonie de Beethoven ou la majesté dans les coups de pinceau de Matisse ou un truc du genre ? DATE EST ABSOLUEMENT NUL ! Offensif. Trop fort. Composition désordonnée avec un manque de concentration. Trop sucré et en même temps pas assez. Cela fait appel à l'idiotie à mon avis. Il existe des déodorants qui sentent similaire à ça, (mais mieux) et je ne fais pas le snob parce que les déodorants sentent bon, ce n'est pas une insulte, mais si vous preniez cette ambiance et que vous la poussiez à un niveau d'idiotie extrême !!!! et que vous enleviez tout attrait qu'elle aurait pu avoir pour être appliquée sur une aisselle, une aisselle que vous ne pouvez vraiment pas sentir à moins de faire un effort pour le faire. Enlevez aussi toute ironie ou conscience de soi et faites-en un parfum de luxe à prix d'or. Je ne peux tout simplement pas le supporter. C'est horrible à tous égards. J'ai été gentil à propos d'Office, je l'étais vraiment, je l'ai même un peu aimé pendant un moment, mais c'était trop bruyant, dérangeant et agaçant à porter, ce qui en faisait un mauvais parfum, étant fort et mental et tout ça, mais ce n'était pas aussi cynique et dépourvu de caractéristiques rachetables comme celui-ci. Date est un parfum détestable. Ce parfum déteste la parfumerie et se rebelle activement contre (pas d'une bonne manière ou de la manière dont Jeremy pense que c'est). C'est le loup solitaire uniformément conventionnel. Date ne comprend tout simplement pas. Je pense même que cela pourrait être misogyne (je sonne comme un libéral ennuyeux ici) pas le concept, ou son commandant en chef, (ce qui, par coïncidence, l'est intrinsèquement) l'ODEUR elle-même ! lol ce qui, je suppose, est une sorte de réussite. Non, mais je pense que si cela est censé être un rendez-vous hétéro (ce qui, malgré les protestations de Jeremy, disons pour les besoins de l'argument, l'est) alors vous devriez probablement avoir du mépris pour toute l'humanité féminine pour porter ça lors d'un rendez-vous. Je veux dire, c'est injuste pour les gays aussi, parce que pourquoi des hommes devraient-ils souffrir de ce parfum ? ou quiconque d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas déjà compris, je ne l'ai vraiment pas aimé.

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il y a 6 ans