Non so perché non abbia ancora pubblicato la mia recensione su questo? Avrei potuto giurare di aver visto una diatriba sputante bile di una recensione da parte di un certo membro attivo del forum su questo l'altro giorno, ma non sembra più essere qui? Vabbè. Volevo dire che i suoi ripetuti commenti su questo essere "...niente di simile a Fahrenheit e chiunque dica il contrario ha un naso scarso o ti sta ingannando deliberatamente!" (sto parafrasando, ma questo era il senso generale). Bene, non voglio tirare in ballo il mio rango o altro, perché tutte le nostre opinioni sono valide e mi piace una buona recensione dura di tanto in tanto... ma sono un po' un devoto di Fahrenheit e ho posseduto e possiedo ancora l'originale e le successive riformulazioni. Quindi per favore, quando ti dico che questo ha sfumature di Fahrenheit o ne porta una somiglianza, ti prego di credermi. Potrebbe essere facile o pigro confrontare questo con Fahrenheit a causa della pelle e della viola, perché Portrayal è un profumo diverso, ma dire che il confronto è ridicolo o riduttivo (per entrambi i profumi) è semplicemente sbagliato. La mia recensione di luglio 2019... Giusto... Amouage Portrayal Man, è l'ultima uscita sotto la direzione creativa di Christopher Chong (in realtà non è così, ma è la prima ad essere rilasciata dopo l'annuncio che lasciava la sua posizione) ed è un vero colpo di grazia. Andando di nuovo in una direzione floreale, mi è piaciuto molto Imitation e questo segue un percorso visibilmente simile in termini di "sensazione". Il mio naso rileva un accordo di pelle, un po' di cumino o carvi sottile, una nota verde pulita (forse galbano?) un bellissimo accordo di viola che non è eccessivamente dolce o polveroso e si fonde senza sforzo nel cuore di questo profumo, che è burroso e di iris/pelle. Poi c'è una nota legnosa morbida che si sviluppa, che è letteralmente segatura, alcune persone la associano al cedro e al vetiver (non posso dire di farlo) ma per me è più predominante il sandalo. Se non contiene queste, mi mangio il cappello. Quindi Portrayal Man mi ricorda un completo che indossavo al sesto anno (prima di essere espulso :) Quindi indulgimi per un momento. Quindi è principalmente basato su un lungo cappotto di pelle di pecora, che insieme al resto dell'outfit mi faceva sentire come John Shaft, quando in realtà probabilmente sembravo più John Motson. Pantaloni in corduroy super spessi con piping profondo. Una camicia di un marrone tipo arachidi, fatta di un tessuto insolito che descrivevo come una miscela tra camoscio e neoprene, materiale da muta, con una sorta di lucentezza gommosa. Poi una cravatta autentica degli anni '70 di mio padre che inizia con la larghezza di un francobollo e si allarga a quella di una busta di Manila, in un materiale tipo seta, satinato (che è probabilmente poliestere! haha) di un marrone pecan con strisce arancioni Fanta in un motivo diagonale. Completando il "look" con dei mocassini in camoscio morbidi e ben ammorbiditi. Sì, puoi dirlo... ero un vero figo! haha. Questo profumo emana camoscio, con una lussureggiante freschezza all'apertura, alludendo alla freschezza floreale, con le foglie di viola che spuntano con le loro piccole teste polverose e viola. Ha un vago accenno alla storia di Amouage di profumi più intensi e robusti di incenso sparsi nelle linee maschili e femminili. Quell'effetto leggermente terroso e persino simile alla benzina, ma molto minimo e quasi impercettibile, aggiungendo alle associazioni con Fahrenheit e per tutti i suoi temi simili, Portrayal non è affatto simile a Fahrenheit in verità. Quindi eccoti Houdini... in realtà sei d'accordo con lui... guarda l'ultima riga!!!! Bene, nel contesto, quando indossi il profumo ti rendi conto di quanto sia diverso, ma le associazioni iniziali e i riferimenti a Fahrenheit sono cruciali per comprendere e elaborare questo profumo. Mi è piaciuto molto, tra l'altro, ma è stato un colpo di genio o addirittura buono come l'ultima uscita Imitation... non proprio, ma non è nemmeno male.
Sono scioccato di non aver mai messo penna su carta riguardo a questa fragranza nel momento in cui l'ho provata (quando mai è stato?). Scioccato perché pensavo davvero che fosse una cosa sciocca, un po' 'meh' che profumava vagamente di una nebbia di mela, vaniglia e muschio e quindi piuttosto gradevole. Negli ultimi anni l'ho indossata molte volte (dato che continuo a ricevere campioni di questa roba!) cercando disperatamente di capire il palese fascino 'bro' e devo dire che Layton... è il diavolo. Che carico di sciocchezze, non credo di aver mai avuto una fragranza che facesse questo, voglio dire, crescere sempre di più in negativo nei miei affetti. Inizialmente va bene, credo, ma presto diventa stucchevole e ingiusto paragonarla a Boss Bottled in realtà. In effetti, ho avuto un'altra fragranza che ha fatto lo stesso... Mancera Cedrat Boise, un'altra fragranza popolare ma terribile.
Finalmente!!!! Questo è finalmente nel database! Pensavo di impazzire... L'ho provato tanto tempo fa e credo di aver avuto anche un campione? e non riuscivo a trovarlo sul sito di CC o online da nessuna parte... come se l'avessi immaginato. Beh, esiste davvero, e anche se Clive riceve una quantità monumentale di critiche dai puristi, dai profumisti, persino dai fan di questo tipo di lusso ridicolmente opulento, a volte sono un po' sprezzanti, ma lasciatemi dire che questa roba è INSPIRANTE!!! Che fragranza!!! Hai un po' di calore e mordente all'apertura, ma non posso dire che questo profumi molto di sichuan, forse quando si assesta in modo simile al pepe rosa perché ha sicuramente quel carattere insieme a quella nitidezza che si ottiene dal labdano o qualcosa del genere? È dolcemente positiva, eppure la sfumatura speziata mi ha completamente affascinato al punto che ero rapito dal profumo. Si asciuga a un odore più floreale, l'ho trovato fantastico. Lo ricordo vividamente e questo è stato solo un incontro casuale da Selfridges probabilmente 2 o 3 anni fa? ma ho annusato il mio braccio tutta la notte e ho indossato un campione dopo che ha confermato quanto sia vincente. È una fragranza totalmente unica per me, e nonostante i miei stessi complessi e il disprezzo radicato per questo marchio, devo dire che alcuni di questi 'Twist' e la collezione 'Noble' erano molto originali. La penso allo stesso modo per il Gourmand, il fougère, il rockrose e il papyrus, tutti Fantastici. Quindi perché non l'ho comprato? Beh, considerando che questo costa £250 per 50ml, è nella fascia alta di ciò che è accettabile per me pagare per un profumo. Tuttavia, non è astronomico rispetto ad altri marchi di nicchia o al resto della linea CC, la maggior parte sembra essere £375 e oltre. Quindi in qualche momento folle potrei essere tentato di prenderlo, ma questo è un riflesso di quanto penso che profumi bene perché il 'prestigio' di possedere CC ha l'effetto opposto su di me, mi sento effettivamente imbarazzato di possedere cose così decadenti, come se all'improvviso venissi in possesso di soldi, non potrei girare in Ferrari, mi sentirei un cretino.
Finalmente c'è Rosamonda, un profumo che personalmente non mi interessa, perché non lo indosserei. Tuttavia, è interessante in un senso "clinicamente affascinante". Philip Kraft ha descritto recentemente questa fragranza come profumante di rose coperte di rugiada, complete di stelo e spine, tutto. Questo è ciò che è, un'interpretazione viscerale, verde e erbacea della rosa, non solo petali belli e marmellata, ha anche un po' di detrito. Non è proprio una rosa morta, ma percepisco una maggiore inclinazione verso un tipo di rosa geraniolo (cosa che la formula conferma), un affare più terroso. Ha in realtà un po' dell'assoluto bulgaro, ma con una sensazione complessivamente più trasparente.
Beh, beh, beh. Guardi le note o una descrizione di base o anche la formula fornita, e si sente un brivido e pensa... okay, quindi lampone e pelle... hmmmm... quali combinazioni di lampone e pelle ci sono in giro? Poi la tua mente si ritrae dopo aver sfrecciato attraverso un universo brulicante di esse, fino a fissarsi sulla stella più grande e, senza dubbio, la più luminosa in quella galassia affollata... pelle toscana. Ma non è così. Per quanto bizzarro possa sembrare, non lo è affatto. Sì, certo, l'associazione è lì, ma questo è molto più leggero e giocoso e, come qualcuno che non è davvero un fan del lampone e delle cose fruttate mescolate con accordi di pelle (hmmm... FM recentemente qualcuno? errrrr... THE MOON, PROMISE, ROSE & CUIR) devo dire che questa cosa è piuttosto piacevole. La nota di lampone dolce e marmellatosa è abbastanza fresca e non stucchevole, la nota di viola è sottile e un po' polverosa e funziona incredibilmente bene con la fruttuosità. Poi c'è l'accordo di pelle che non è niente di enormemente preciso ma non ha alcun morso stridente o riconoscibili tropi di troppo IBQ. Questa è una base di cuir più leggera e floreale, una pelle che ha una sensazione di iris e un approccio leggermente cosmetico. A me sembra più riflessiva, come la nuova pelle toscana extreme o l'Ombre leather se dovessi paragonarla a una pelle TF. Quindi è piuttosto buona, ma ancora non rientra enormemente nei miei gusti. Direi solo di non scartarla prima di indossarla.
In una linea piena di miscele sintetiche senza vergogna, Coffeeze sembra effettivamente contenere molti ingredienti naturali, ma se pensi che questo renda la fragranza realistica o addirittura gradevole... ripensaci. Coffeeze è un orribile assalto olfattivo e un insulto. L'apertura è come wow... questo è interessante, ma poi diventa un'abominazione di oud e patchouli sudato e incatenato. Prende fondamentalmente tutti i peggiori aspetti, un patchouli gommoso orribile, il leggero odore sgradevole dell'oud laotiano non aiuta la situazione, e poi la tonka cremosa nel mix è solo il catalizzatore necessario per creare qualcosa di veramente orrifico. Cosa mi fa arrabbiare di più?? NESSUN CAFFÈ di cui parlare!!! Forse c'è? e questo aggiunge solo ai problematici accordi bloccati da questa strana fragranza. Meglio dimenticarla. Chi lo sa però? Alcune persone potrebbero amarla?
L'elemi e il cedro dell'Atlante nell'apertura danno un effetto resinoso di pino, limone e balsamo. Questo si attenua in un accordo di pelle plastica e zafferano che non è molto piacevole. Poi, dopo ore, quando è quasi completamente svanito, profuma dolcemente di vaniglia. (Vale la pena notare che sono rimasto sorpreso poiché non c'era vaniglia percepibile per le prime ore) Non mi piace questa fragranza e non avevo visto la formula, né avevo letto alcuna nota. È molto intrigante che tutto ciò che senti sia qui dentro (secondo Fragrantica)... è raro. Quindi forse questo è un'opera magistrale che mostra tutti quei materiali e proprietà? Tuttavia, non l'ho particolarmente apprezzata.
Questo profumo si collega direttamente ai miei gusti attuali, ricordandomi un sacco di cose morbide, gentili e muschiate. Adoro la costruzione, la grande semplicità della formula di Celine Ellena e nulla è nascosto negli accordi, parlando della natura di questo profumo. Sono rimasto sorpreso da quanto poco Ambrettolide ci sia qui dentro, ma non sto suggerendo che questo profumo abbia l'odore di una sola cosa, perché non è così. Superfusion è un nome davvero appropriato, ma se ti piacciono Galaxolide o malva muschiata, muschi morbidi e puliti, fondamentalmente ti piacerà questo profumo, ma ti mostrerà comunque un po' di originalità. Una piccola critica è che tende a stancare e diventa un po' pane e grano sulla mia pelle quando si asciuga fino alla base IES, dopo che la dolcezza dei muschi è svanita un po'. Comunque è fantastico.
Dovrò riprovare questo perché le mie note dicono "verde" clorofilla ma non basilico, cosa cruciale. L'ho descritto come un bergamotto verde erbaceo quando viene confrontato qui con Tacid, una fragranza che sentivo avesse una nota di basilico piuttosto prominente. Comunque... nessun premio per indovinare che c'è Cis-3-Hexanol qui dentro che le conferisce un'atmosfera luminosa, ariosa e erbosa, ma bilanciata perfettamente per non essere invadente. Mi è piaciuta, ma non è qualcosa di cui esaltarsi.
oooh... Questo è difficile. 70% ISO E SUPER (non che sia una cosa negativa) qui dentro con PEA nell'apertura, oscillando tra anonimato anosmico e un'acidità astringente simile a lacca per capelli o a un insetticida particolarmente potente. Davvero poco piacevole e non sono affatto contrario a queste cose, ma in questa particolare combinazione, è piuttosto orribile. Poi, quando si asciuga, diventa migliore, ma è essenzialmente quel minimalismo cutaneo 'quasi impercettibile' che ha effettivamente le sfaccettature secche e piuttosto attraenti dell'IES, forse il cashmeran lo rende più legnoso e setoso? Ha anche una vaga nota di carta e un accenno di curry. Ragionevolmente piacevole dopo la fase iniziale.
Per quanto cinica sia la recensione qui sotto... Ha un punto. Per quanto cinica sia la recensione qui sotto a quella... Anche loro hanno un punto. Una difesa marginale di questo marchio, ci stanno apertamente raccontando e vendendo un concetto. Uno forte, penso, che mette in luce le pratiche della profumeria in modo molto consapevole e postmoderno. L'arte pop, i colori primari e il packaging elegante, Flacons ecc... riflettono tutto ciò. E non sono estremamente costosi (vero?). Tuttavia, capisco lo scetticismo e immagino che finiranno presto in TK MAXX. Soprattutto per quanto riguarda il contenuto di oud di questo particolare profumo. Le note positive sono che non ha 'Oud' nel nome e sta usando un materiale di Oud indiano legittimo (anche se in una quantità minima), inoltre, questo profumo non è intenzionalmente un oud, ma ovviamente il profumiere ha ritenuto che portasse qualcosa alla formula? (Sto cercando di capire, perché non lo so?) Comunque, l'altra cosa positiva di Sexcrush è che è un bel profumo, che dà un effetto molto balsamico e resinato di ambra, sepolto in una nota vagamente medicinale di 'benda', un po' come la mirra suppongo? e l'inevitabile accordo di rosa. (Potrebbe essere l'oud?) si sente un po' polveroso, asciugandosi la rosa rimane luminosa ma sembra molto più incentrata sulle note di base piuttosto che sulla leggerezza delle note di testa o sul dominio del cuore. Direi un'ambra moderna. Mi è piaciuto.
Formula intrigante, Carlin nasconde tutte le cose succose all'interno degli accordi ma è piuttosto diretta, pensavo. La base di cuoio è prominente e l'iris si fa sentire, mi piace il suo profumo ma non è particolarmente originale. Devo annusarlo di nuovo, per essere onesto, ma mi è piaciuto molto. C'è qualcosa di interessante riguardo alla formula? 1% di Fleur d'oranger che so per aver usato l'assoluto costoso, è abbastanza facilmente mascherato. Non ricordo di averlo sentito in questo, quindi sì... dovrò rivederlo? 1/3 della formula è hedione, che non è raro ma probabilmente è ciò che supporta quegli accordi di iris (e il barely detectable Orange blossom) che emergono.
Mi aspettavo di apprezzare questo profumo tanto quanto non lo faccio, non tanto per l'elemento zenzero, ma per il fatto che non è così facile da indossare. Gingerlise non ci riesce nemmeno davvero. Pensavo di immaginare una sorta di zenzero cristallizzato in questo, non sono sicuro di sentirlo davvero però? Tuttavia, dà quell'impressione. Gli darò una nota di zenzero 'leggera' e trasparente, ma non è lì che si trova il divertimento. Gingerlise ha un'apertura agrumata gloriosa che ha tutta la freschezza della citronella senza nessuna delle parti orribili, così facile da esagerare in un accordo agrumato ma così benefica per la sua durata e rotondità complessiva, quando la si ottiene giusta. Per me aveva una predominanza di lime, non il bergamotto verde o gli agrumi tipici, questo ha il colpo e l'originalità che cerco in una fragranza fresca. Tuttavia, è molto effimero, poggiato su una base muschiata leggera e è durato solo un paio d'ore. Peccato, perché questo è stato un sorprendente apprezzamento per me.
Un pezzo di ambra ripetutamente immerso nel Mar Morto e asciugato, ricoperto di sale cristallino. Questa è una moderna ricreazione di ambra grigia, dominante all'apertura e che si asciuga in un accordo di ambra e cuoio che poi diventa un po' aspro e somiglia alla base di Amberome, che non è qui ma è in realtà vero labdano secondo la formula. Strano però perché ha un odore distintamente gommoso e minerale che associo ad esso, un po' strano per me. Mi ha ricordato 'Slate', un profumo di Bath House nel dry down. La salinità con il legno moderno e l'ambra è un po' interessante, suppongo? Lo indosserei? No. Ma non è offensivo. C'è qualcosa di interessante da notare sulla formula fornita per questo? Non davvero, a parte che è considerata un 'Vaniglia Orientale' dal suo creatore (???) un po' strano. 30% Iso E Super, il che non è sorprendente o haute rispetto ad alcuni.
No! Questo è orribile anche. Un neroli ceroso eccessivamente forte maschera temporaneamente il terribile odore di mandorla, salato, cocco, cremoso e torbido della medicina per bambini originale... ma svanisce dopo i primi 20 minuti. Non mi piace.
Una delle esperienze olfattive più strane che riesco a ricordare degli ultimi tempi, fantastica e terribile in egual misura. Con il mio cappello sensato, si tratta di un pasticcio di oud fruttato, forte e eccessivamente duro. L'apertura oscilla tra frutti esotici ma del tutto innaturali che pensavo somigliassero a bacche rosse, mango e persino ananas a volte. Non sono sorpreso di vedere elencati tutti questi frutti e forse il lychee è esattamente quello? Questo è messo in contrasto con un forte odore animale, di formaggio di oud nelle note di testa, ma è piuttosto fugace, durando solo circa 20 minuti prima che si sviluppino accordi di cuoio sporco, affumicato e muschiato sintetico, ambra, che odorano come ogni base di cuoio mai concepita, mescolata insieme con una filth secca e tenace di Isobutyl Quinoline e zafferano. Tuttavia, nonostante questo apparente slancio negativo nella mia recensione finora, penso che Moon sia un pezzo piuttosto originale e interessante. Non è l'impegno timido e poco ispirato che pensavo fosse Rose & Cuir e credo che otterrai un buon rapporto qualità-prezzo o Dirham? poiché questo è senza dubbio spinto verso il mercato mediorientale. La Luna è così folle che non potrei indossarla. Questo è puramente una questione di gusto e attualmente sono in una fase di raffinamento delicato, Chanel, e cose come questa sembrano avere insegne al neon e enormi sirene di vita da teppista che suonano! La Luna è il bambino prodigio della scuola di teatro che balla e cerca furiosamente di rubare la scena.
Questo è fantastico. È il mio preferito della linea di Francesca, credo? Anche se ha un profumo incredibilmente familiare, forse sono solo una creatura delle abitudini? È un classico affare chypre/fougère e ha l'apertura di un'eau de cologne, note pungenti ma con materiali di grande qualità. In particolare, agrumi all'apertura, bergamotto verde e erbaceo che si unisce al muschio di quercia e a quell'iris e a legni di vetiver più prominenti. Francesca è una maestra degli accordi in pelle e praticamente ogni fragranza ha un aspetto completamente diverso della pelle. L'acqua etrusca è più classica nell'aromatico VC&A, aramis, safari... una sorta di territorio. È leggera nei movimenti però e forse un po' più rustica e reale o semplicemente meno raffinata rispetto ai classici designer di simile genere. Penso che la freschezza in questo la elevi davvero e dia un gradito soffio d'aria fresca rispetto ad alcune delle creazioni più claustrofobiche nel suo repertorio.
Francesca ha svelato due nuove uscite a Pitti quest'anno e, anche se non sono riuscito ad andarci, mi ha gentilmente inviato un campione di questo, quindi benedici il tuo cuore. Adoro Black Knight. È fantastico! Non riesco a collocare la fragranza a cui effettivamente somiglia, ma ecco alcuni profumi che, se li conosci, potrebbero darti un'idea di cosa aspettarti. Elementi di Iris Nazarena, Dior Homme, Lonestar Memories Coal o Coven (Andrea Maack) e forse Carven vetiver. Si apre non così basato sul vetiver come la descrizione mi aveva fatto pensare, con un burroso orris, scaglie di vegetale e verdi con una terra grossolana e sporca e una dolcezza storta di patchouli. È un accordo di pelle morbido costruito attorno a un iris/orris e poi il straccio oleoso e sporco di vetiver è stato semplicemente gettato dentro per dare un po' di ruvidità alla altrimenti setosa morbidezza della radice di Orris. C'è un effetto leggermente cosmetico, qualità minerali e di pietra di una cava o di una miniera. È molto leggermente affumicato ma non sottile o fragile. Tende ampiamente verso il maschile, per quanto possa valere, e l'equilibrio degli elementi è perfetto.
Penso che Francesca sia molto abile nel creare quell'odore di "pelle", ma con gradi variabili di successo riguardo a quanto si accordi con i miei gusti. In questo caso, penso che funzioni abbastanza bene, anche se è ancora difficile dire se mi piaccia o meno Angel Dust. Questo è grossolanamente un balsamico dolcificato con miele con una corrente di muschio sporco ed è davvero una combinazione classica vista attraverso la lente di un profumiere indie che ama portare le cose al massimo, specialmente l'elemento animale. Qui è ragionevolmente contenuto, l'ambra è leggera, floreale e polverosa, e probabilmente la più trattenuta che ha nel suo repertorio.
Questo è il problema quando inizi a conoscere i profumieri (in un senso di internet/social media), diventa sempre più difficile colpire il loro 'bambino' dritto in faccia! Infatti, dimentica il colpo, prova a prendere una rincorsa e a calciare il loro bambino dritto nel torace! Sex and the Sea è ORRENDO. (Mi dispiace tanto Francesca, ti voglio bene xxxx) Ma a dire la verità, questo è un incubo di profumo e mi sbilancio a dire che tecnicamente (se rispetti la mia opinione in merito?) e dal punto di vista del gusto, mi fa dire... perché??? Perché mai questo sarebbe passato attraverso i controlli rigorosi e il lavoro che un profumiere fa quando crea una formula? L'apertura è semplicemente folle nella sua dolcezza, come se sentissi i miei denti cariarsi, ma persevero perché tutti i Bianchi hanno questa apertura concentrata, solo per sbocciare in bellezze... non questa volta. Fase dolce dura per un minuto circa, poi sei colpito da un latteo, torbido, grasso, lattone, fruttato/cocco che, credici o no, in realtà non mi dispiace come nota in molti profumi, ma qui è rappresentato con una certa malvagità... e non malvagità in modo positivo! Forse è il contesto, ma sento una dose pesante e grezza di sostituto del zibetto che, unita alle vibrazioni generali di Sex and the Sea, puzza e sporca, e non in modo riflessivo, indolico o in modo dolce e peloso. È un po' salato e l'ambra grigia è senza dubbio qui, forse dando quell'impressione e contribuendo ai toni animali problematici? C'è una dolcezza di vaniglia allo stesso tempo e, attraverso un certo interesse perverso, sto lottando per trovare aspetti positivi in S&tS. Ha la consistenza di qualche medicina tiepida somministrata da bambino... semplicemente strano. Questo è davvero un brutto profumo e, fedele alla sua forma, è mostruoso nelle prestazioni. Lo odiavo. Può Sex & the Sea Neroli essere buono? Sono ansioso di scoprirlo.
Si tratta di un profumo delicatamente raffinato, ma essenzialmente una sorta di dolce, floreale, gourmand e sosia di La Vie est Belle di Lancome. Si tratta di una sorta di calore lineare di vaniglia e rosa gentile, forse con tocchi di muschio leggero. Personalmente non lo indosserei mai, ma capisco perfettamente il fascino femminile ed è molto ben assemblato. Mi piace Loewe come marchio.
Ho fatto solo una breve spruzzata e ho alcuni campioni di questo, quindi un ulteriore aggiornamento è in programma. Tuttavia, le prime impressioni sono molto buone. Questo è un accordo agrumato solido, come ci si aspetterebbe da AdP, che trasmette l'aspetto leggermente più esotico di limone/pompelmo che si ottiene dallo Yuzu. Non è pungente, ma molto morbido. Base di muschio. Le prime impressioni sono molto buone... non è stato un grande performer, ma lo indosserò correttamente per determinarlo in modo più dettagliato. Ha in qualche modo quella sensazione di succo torbido piuttosto che chiaro.
Ok, analizziamo questo. Le fragranze di Bianchi sono così cariche e potenti che le note di base hanno note di testa, se capisci cosa intendo, e la chiarezza nell'apertura può a volte perdersi. Devi essere paziente però, perché queste fragranze cambiano tonalità man mano che maturano sulla tua pelle. L'apertura di questa è dolcemente una miscela di resinoso e orientale, con enormi quantità di note animali. Principalmente ha quel profumo di 'formaggio' che si ottiene dal vero zibetto (non la sostituzione non animale) e alcuni oli di oud. È un enigma di fattoria/incidenti... e interessante per me... in qualche modo un psiconauta olfattivo, ma è un profumo piacevole... non particolarmente. Tuttavia, tutto viene rivelato e perdonato nel dry down quando La storia dell'amante si trasforma nella fragranza più bella, di cuoio castoreum e fiori burrosi (come Cuir de Russie) e trasuda qualità in abbondanza. Assolutamente sublime. Ricorda un'esperienza molto più piacevole e morbida rispetto a Cuir d'Arabie di Montale, ma in qualche modo analoga con l'apertura dura. È brillante però. Voglio una bottiglia, ma non voglio che nessuno mi senta per la prima ora circa?
Quindi, ci è voluto un po' di tempo, avevo sentito cose estremamente positive sul lavoro di Francesca e sono stato lento a ricevere i campioni, per qualche strano motivo? Comunque, ho iniziato con Under my skin poiché sembrava essere quello con il maggior numero di recensioni e quello con cui le persone sembravano provare connessioni sconvolgenti e epocali. Beh, devo dire che all'inizio non mi sono sentito molto connesso a Under my skin. I materiali di qualità e le ondate di spezie pesanti e animali esplodono fuori dalla bottiglia. Adoro il cumino e questo ha quella dose di civet sostitutiva, sudata e animale, ma francamente mi è sembrato un po' goffo e un po' disordinato all'apertura. Ho avuto gli stessi pensieri su Bengale Rouge recentemente... Era davvero questa la fragranza paragonata ai vintage Guerlain e simili? Perché al momento sembra decisamente Indy. Tuttavia, simile a Bengale Rouge, è un brutto anatroccolo che diventa il proverbiale cigno e il dry down si eleva maestosamente. Diventa progressivamente più dolce, muschiato e tutto si stringe o si allenta? (uno di essi?) un po' come la pelle o lo strato epidermico sotto cui apparentemente si trova? Beh, non apparentemente, è sotto, e dopo due ore tutta la 'disarmonia' caotica era sparita ed era sotto la mia pelle, di sicuro. Le morbide note speziate e animali sono proprio come una pelliccia calda e leggermente sporca. Le sfaccettature speziate di cannella, che conferiscono una sorta di senso di balsamo di tolu e una dolce natura muschiata, si bilanciano perfettamente ora, e tutto è calmo e giusto nel mondo. Ho imparato la lezione molto tempo fa che alcune (soprattutto fragranze indy e per lo più naturali) devono attraversare fasi eccezionalmente potenti (fino al punto di essere sgradevoli) per raggiungere il posto in cui vogliono davvero essere... che è il dry down e lavorare con la nostra pelle, che è esattamente dove questa fragranza si sente a casa... Sulla pelle... o sotto? Qualunque cosa?!?!? La indosserò correttamente per determinare ulteriormente i miei pensieri, ma è davvero un grande colpo e proietta fortemente oltre ad essere super tenace.
