No sé por qué no he publicado mi reseña de esto aún. Podría haber jurado que vi una diatriba llena de bilis de un cierto miembro activo del foro sobre esto el otro día, pero parece que ya no está aquí. Bueno. Iba a decir que sus repetidos comentarios sobre que esto es "...nada como Fahrenheit y cualquiera que diga que lo es tiene una nariz horrible o te está engañando deliberadamente" (estoy parafraseando, pero esa era la idea general). Bueno, no quiero hacerme el importante ni nada, porque todas nuestras opiniones son válidas y me encanta una buena reseña dura de vez en cuando... pero soy algo así como un devoto de Fahrenheit y he tenido y todavía tengo el original y las reformulaciones posteriores. Así que, por favor, cuando te diga que esto tiene matices de Fahrenheit o guarda un parecido, créeme que lo tiene. Puede ser fácil o perezoso comparar esto con Fahrenheit por el cuero y la violeta, porque Portrayal es un perfume diferente, pero decir que la comparación es ridícula o reductiva (para cualquiera de los perfumes) es simplemente incorrecto. Mi reseña de julio de 2019... Bien... Amouage Portrayal Man, es el último lanzamiento bajo la dirección creativa de Christopher Chong (en realidad no lo es, pero es el primero que se lanza después del anuncio de que dejaba su puesto) y es un verdadero golpe maestro. Yendo en una dirección floral nuevamente, realmente me gustó Imitation y este sigue un camino notablemente similar en términos de "sensación". Mi nariz detecta un acorde de cuero, algo de alcaravea o comino sutil, una nota verde limpia (quizás galbano?), un hermoso acorde de violeta que no es demasiado dulce ni empolvado y se fusiona sin esfuerzo en el corazón palpitante de esta fragancia, que es mantecoso y de iris/cuero. Luego hay una nota suave y leñosa que se desarrolla, que son literalmente virutas de lápiz, que algunas personas asocian con cedro y vetiver (no puedo decir que yo lo haga) pero para mí es más predominantemente sándalo. Si no contiene esto, me comeré mi sombrero. Así que Portrayal Man me recuerda a un atuendo que solía usar en el sexto curso (antes de que me expulsaran :) Así que permíteme un momento. Así que se basa principalmente en una chaqueta de piel de oveja de longitud completa, que junto con el resto del atuendo me hacía sentir como John Shaft, cuando en realidad probablemente me veía más como John Motson. Pantalones de pana súper gruesos con un ribete profundo. Una camisa de un marrón tipo cacahuate, hecha de una tela inusual que solía describir como una mezcla entre ante y neopreno, material de traje de buceo, con un tipo de brillo gomoso. Luego, una corbata auténtica de los años 70 de mi padre que comienza con un ancho de un sello postal y se ensancha hasta el de un sobre de Manila, en un material tipo seda o satén (que probablemente sea poliéster! jaja) en un marrón pecan con rayas de naranja Fanta en un patrón diagonal. Completando el 'look' con unos mocasines de ante suaves y bien tratados. Sí, puedes decirlo... ¡era un gato muy elegante! jaja. Esta fragancia rezuma ante, con una exuberante frescura en la apertura, aludiendo a la frescura de las flores, la hoja de violeta, asomando sus pequeñas cabezas moradas y empolvadas. Tiene un vago guiño a la historia de Amouage de fragancias de incienso más pesadas y robustas esparcidas a lo largo de las líneas de hombres y mujeres. Ese ligero efecto de tierra e incluso de gasolina, pero muy mínimo y apenas perceptible, añade a las asociaciones con Fahrenheit y, a pesar de todos sus temas similares, Portrayal no es nada como Fahrenheit en verdad. Así que ahí lo tienes, Houdini... en realidad estás de acuerdo con él... ¡mira la última línea! Bueno, en contexto, cuando usas la fragancia te das cuenta de lo diferente que es, pero las asociaciones iniciales y las menciones de Fahrenheit son cruciales para entender y procesar esta fragancia. Realmente me gustó, por cierto, pero ¿fue un destacado o incluso tan bueno como el último lanzamiento Imitation... no realmente, pero tampoco está mal.
Estoy sorprendido de que nunca haya puesto mis pensamientos por escrito sobre esta fragancia en el momento en que la probé (¿cuándo fue eso?). Sorprendido porque realmente pensé que era una tontería, un poco de "meh" que olía vagamente a una bruma de manzana, vainilla y almizcle, y por lo tanto bastante agradable. Desde entonces, la he usado muchas veces en los últimos años (¡ya que sigo recibiendo muestras de esto!) desesperadamente tratando de entender el evidente atractivo "bro" y tengo que decir que Layton... es el diablo. Qué montón de tonterías, no creo haber tenido nunca una fragancia que hiciera esto, quiero decir, que creciera peor y peor en mis afectos. Inicialmente está bien, supongo, pero pronto se vuelve empalagosa y es injusto compararla con Boss Bottled en realidad. De hecho, he tenido otra que hizo esto... Mancera Cedrat Boise, otra fragancia popular pero terrible.
¡Por fin!!!! Esto está finalmente en la base de datos! Pensé que me estaba volviendo loco... Lo probé hace mucho tiempo y creo que incluso tenía una muestra, ¿verdad? y no pude encontrarlo en el sitio web de CC ni en línea en ningún lugar... como si lo hubiera imaginado. Bueno, sí existe, y aunque Clive recibe una monumental cantidad de críticas de puristas, perfumistas, e incluso de fans de este tipo de lujo ridículamente opulento, a veces son despectivos, pero déjame decirte que esta fragancia es INSPIRADORA!!! ¡Qué fragancia!!! Obtienes algo del calor y el mordisco en la apertura, pero no puedo decir que esto huela tanto a sichuan, quizás cuando se asienta de manera similar a la pimienta rosa porque definitivamente tiene ese carácter junto con esa agudeza que obtienes del labdanum o algo así? Es positivamente dulce, pero la matiz especiada me encantó hasta el punto en que quedé hipnotizado por el aroma. Se seca a un olor más floral, simplemente pensé que era fantástico. Lo recuerdo vívidamente y esto fue solo un encuentro casual en Selfridges hace probablemente 2 o 3 años, ¿verdad? pero olfateé mi brazo toda la noche y llevé una muestra después que confirmó lo ganador que es. Es una fragancia totalmente única para mí, y a pesar de mis propios prejuicios y desdén arraigado por esta marca, tengo que decir que algunas de estas de 'Twist' y la colección 'Noble' eran muy originales. Siento lo mismo por el Gourmand, el fougère, el rockrose y los de papiro, todos Fantásticos. Entonces, ¿por qué no lo he comprado? Bueno, considerando que esto cuesta £250 por 50ml, está en el extremo más alto de lo que es aceptable para mí pagar por un perfume. Sin embargo, no es astronómico comparado con otras marcas nicho o el resto de la línea de CC, la mayoría parecen ser £375 y más. Así que en algún momento loco podría sentirme tentado a conseguir esto, pero eso es un reflejo de lo bien que creo que huele porque el 'prestigio' de poseer CC tiene el efecto inverso en mí, en realidad me da vergüenza poseer cosas tan decadentes, como si de repente viniera a tener dinero, no podría andar en un Ferrari, me sentiría como un idiota.
Finalmente, es Rosamonda, un perfume que personalmente no me interesa, porque no lo usaría. Sin embargo, es interesante en un sentido "clínicamente fascinante". Philip Kraft describió esta fragancia recientemente como el olor de rosas cubiertas de rocío, completas con tallo y espinas, todo. Eso es lo que es, una interpretación visceral, verde y herbal de la rosa, no solo bonitos pétalos y mermelada; tiene algo de detritus. No es exactamente una rosa muerta, pero detecto una inclinación hacia un tipo de rosa más geraniol (lo que la fórmula confirma), un asunto más terroso. De hecho, tiene algo del absoluto búlgaro, pero con una sensación más transparente en general.
Bueno, bueno, bueno. Miras las notas o una descripción básica o incluso la fórmula proporcionada, y te estremece pensar... bueno, frambuesa y cuero... hmmmm... ¿qué combinaciones de frambuesa y cuero existen? Luego tu mente se retrae después de recorrer un universo repleto de ellas, hasta que te fijas en la estrella más grande y, posiblemente, más brillante de esa galaxia abarrotada... cuero toscano. Pero no es eso. Por extraño que parezca, realmente no lo es. Sí, por supuesto, la asociación está ahí, pero esto es mucho más ligero y juguetón y, como alguien que no es realmente fan de la frambuesa y de las cosas afrutadas juxtapuestas con acordes de cuero (hmmm... ¿FM recientemente? errrrr... LA LUNA, PROMESA, ROSA Y CUERO) tengo que decir que esto es bastante agradable. La nota de frambuesa dulce y mermelada es bastante fresca y no empalagosa, la nota de violeta es sutil y un poco polvorienta y funciona increíblemente bien con la frutalidad. Luego está el acorde de cuero que no es nada extremadamente preciso, pero no tiene ningún mordisco chocante o reconocibles tropos de demasiado IBQ. Esta es una base de cuero más ligera y floral, un cuero que se siente a iris y es ligeramente cosmético en su enfoque. Me huele más considerado, como el nuevo cuero toscano extremo o el cuero Ombre si tuvieras que compararlo con un cuero de TF. Entonces, es bastante bueno, pero aún no está muy en mi rango de gustos. Solo diría que no lo desestimes antes de probarlo.
En una línea repleta de brebajes sintéticos sin vergüenza, Coffeeze en realidad parece contener muchos ingredientes naturales, pero si pensabas que eso hace que sea una fragancia realista o incluso agradable... piénsalo de nuevo. Coffeeze es un asalto olfativo y un insulto horrible. La apertura es como wow... esto es interesante, pero luego se convierte en una abominación de oud y pachulí sudoroso y encadenado. Básicamente toma todos los peores aspectos, el horrible pachulí gomoso, la leve nota desagradable del oud laosiano no ayuda a la situación, y luego la tonka cremosa en la mezcla es solo el catalizador necesario para hacer algo verdaderamente horrífico. ¿Qué es lo que más me molesta? ¡¡NO HAY CAFÉ de qué hablar!!! ¿Quizás hay? y eso solo añade a los acordes problemáticos atrapados por este extraño perfume. Mejor olvidarlo. ¿Quién sabe? ¿A algunas personas podría encantarles?
El elemi y el cedro del atlas en la apertura dan un efecto resinoso que recuerda a pino, limón y bálsamo. Esto se desvanece en un acorde de cuero de azafrán algo plástico que no es muy placentero. Luego, después de horas, cuando casi ha desaparecido por completo, huele dulcemente a vainilla. (Vale la pena mencionar que me sorprendió, ya que no hay vainilla notable durante las primeras horas). No me gusta esta fragancia y no había visto la fórmula, ni había leído ninguna nota. Es muy intrigante que todo lo que hueles esté aquí (según Fragrantica)... eso es raro. ¿Así que quizás esta sea una obra maestra que muestra todos esos materiales y propiedades? Sin embargo, no lo disfruté particularmente.
Este perfume se adapta perfectamente a mis gustos actuales, recordándome un montón de cosas suaves, gentiles y almizcladas. Me encanta la construcción, la gran simplicidad de la fórmula de Celine Ellena y nada oculto en los acordes, hablando de la naturaleza de esto. Me sorprendió lo poco que hay de Ambrettolide aquí, pero no estoy sugiriendo que esto huela a algo en particular porque no lo hace. Superfusion es un nombre muy apropiado para él, pero si te gusta el Galaxolide o el malvavisco almizclado, almizcles suaves y limpios, básicamente disfrutarás de esto, pero aún así se te mostrará algo de originalidad con este perfume. Una pequeña crítica es que tiende a fatigarse y se vuelve un poco, como pan y trigo en mi piel cuando se seca hasta la base IES después de que la dulzura de los almizcles ha disminuido un poco. Aún así, es increíble.
Tendré que probar esto de nuevo porque mis notas dicen 'verde' clorofila pero no albahaca, crucialmente. Lo describí como un bergamota verde herbal cuando se compara aquí con Tacid, una fragancia que sentí que tenía una nota de albahaca bastante prominente. En fin... no hay premios por adivinar que hay Cis-3-Hexanol aquí, dándole una vibra brillante, fresca y herbácea, pero perfectamente equilibrada para no ser intrusiva. Me gustó, pero no es algo de lo que se deba alardear.
oooh... Esto es duro. 70% ISO E SUPER (no es que sea algo malo) aquí con PEA en la apertura, oscilando entre la anonimidad anosmica y una agudeza astringente similar a laca para el cabello o un insecticida particularmente potente. Verdaderamente no es agradable y no me opongo a estas cosas en absoluto, pero en esta combinación particular, es bastante horrible. Luego, cuando se asienta, se vuelve mejor, pero es esencialmente ese minimalismo de piel 'casi inexistente', que tiene las facetas secas y algo atractivas del IES, quizás el cashmeran lo hace más amaderado y sedoso? También tiene una vaga nota de papel y un toque de curry. Razonablemente disfrutable después de la fase inicial.
Tan cínica como es la reseña de abajo... Tiene un punto. Tan cínica como es la reseña de abajo de esa... También tienen un punto. Una defensa marginal de esta marca, nos están diciendo y vendiendo abiertamente un concepto. Uno fuerte, creo, que pone el foco en las prácticas de perfumería de una manera muy consciente y posmoderna. El arte pop, los colores primarios y el empaque elegante, Flacons, etc... reflejan esto. Y no son exorbitantemente caros (¿verdad?). Sin embargo, entiendo el escepticismo y me imagino que pronto terminarán en TK MAXX. Especialmente en lo que respecta al contenido de oud de este en particular. Las cosas que salvan son que no tiene 'Oud' en el nombre y está utilizando un material de Oud indio legítimo (aunque en una cantidad mínima), además, esta fragancia realmente no es intencionalmente un oud, pero obviamente el perfumista sintió que aportaba algo a la fórmula. (Estoy intentando entender, porque no lo sé). De todos modos, lo otro que es bueno sobre Sexcrush es que es un perfume agradable, que da un efecto muy bálsamo y resinoso de ámbar, encerrado en una nota vagamente medicinal de 'vendaje', un poco como la mirra supongo, y el acorde de rosa obligatorio. (¿Podría ser el oud?) se siente un poco empolvado, al secarse la rosa se mantiene brillante pero se siente mucho más sobre tonos bajos que sobre la ligereza de las notas altas o la dominancia del corazón. Diría que es un ámbar moderno. Me gustó.
Fórmula intrigante, Carlin escondiendo todas las cosas jugosas dentro de los acordes, pero me pareció bastante directa. La base de cuero prominente y el iris asomando, me encanta el olor, pero no es muy original. Necesito olerlo de nuevo para ser honesto, pero me gustó mucho. ¿Algo notable sobre la fórmula? 1% de Fleur d'oranger que conozco por usar el absoluto caro, se puede enmascarar con bastante facilidad. No recuerdo haberlo olfateado en esto, así que sí... ¿tendré que revisitarlo? 1/3 de la fórmula es hedione, lo cual no es raro, pero probablemente es lo que está apoyando esos notas de iris (y apenas detectable flor de azahar) para que salgan a la luz.
Esperaba que me gustara tanto como no lo hice, no por el elemento de jengibre, sino por el hecho de que no es tan fácil de llevar. Gingerlise tampoco lo logra realmente. Creo que estaba imaginando una especie de jengibre cristalizado en esto, aunque no estoy seguro de que realmente lo estuviera oliendo. Sin embargo, da esa impresión. Le daré una nota de jengibre 'ligera' y transparente, pero no es ahí donde está la diversión. Gingerlise tiene una gloriosa apertura cítrica que tiene toda la frescura de la hierba de limón sin ninguna de la parte horrible, es tan fácil de sobredimensionar en un acorde cítrico, pero tan beneficioso para su poder de duración y redondez general, cuando lo haces bien. Para mí, tenía un dominio de lima, no el bergamota verde o el cítrico típico; esto tiene el impacto y la originalidad que busco en una fragancia fresca. Sin embargo, es de corta duración, sentándose sobre una base almizclada ligera y solo duró un par de horas. Una pena porque esto fue una sorpresa agradable para mí.
Un trozo de ámbar repetidamente sumergido en el mar muerto y secado, cubriéndolo de sal cristalina. Esta es una recreación moderna de ámbar gris, con IES dominante en la apertura, secándose a un acorde de ámbar y cuero que luego se torna un poco agrio y se asemeja a la base de Amberome, que no está aquí pero que en realidad es labdanum real según la fórmula. Es extraño, sin embargo, porque tiene un olor distintivamente gomoso y mineral que asocio con él, un poco raro para mí. Me recordó a 'Slate', un perfume de Bath House en el secado. La salinidad con el ámbar, que es en gran parte moderno y amaderado, es algo interesante supongo. ¿Lo usaría? No. Pero no es ofensivo. ¿Algo interesante que señalar sobre la fórmula suministrada para este? No realmente, aparte de que es considerada como una 'Vainilla Oriental' por su creador (???) un poco raro. 30% Iso E Super, lo cual no es sorprendente ni elegante en comparación con algunos.
¡No! Esto también es horrible. Un neroli ceroso demasiado fuerte enmascara temporalmente el horrible olor a almendra, salado, coco, cremoso y a medicina infantil turbia del original... pero se desvanece después de los primeros 20 minutos. No soy fan.
Una de las experiencias olfativas más extrañas que puedo recordar de tiempos recientes es fantástica y horrible en igual medida. Con mi sombrero sensato puesto, esto es un desorden de oud afrutado, ruidoso y excesivamente duro. La apertura oscila entre frutas exóticas pero completamente antinaturales que pensé que se parecían un poco a bayas rojas, mango e incluso piña en ocasiones. No me sorprende ver todas las frutas listadas y quizás el lichi sea exactamente eso. Esto se yuxtapone con un fuerte olor animal, a queso de oud en las notas de salida, pero es bastante efímero, durando solo unos 20 minutos antes de que se desarrollen acordes de cuero sucio, ahumado y sintético, almizclado y ámbar, que huelen como todas las bases de cuero que se hayan concebido, todo mezclado con una suciedad seca y tenaz de Isobutil Quinolina y azafrán. Sin embargo, a pesar de esta inclinación aparentemente negativa en mi reseña hasta ahora, en realidad creo que Moon es una pieza bastante original e interesante. No es el esfuerzo tímido y poco inspirador que pensé que resultaría ser Rose & Cuir y creo que obtendrás un buen valor por tu dinero o Dirham, ya que sin duda se está dirigiendo al mercado de Oriente Medio. La Luna es tan loca que no podría usarla. Esto es puramente una cuestión de gusto y actualmente estoy en una fase de refinamiento suave, Chanel, y cosas como esta simplemente parecen tener letreros de neón y enormes sirenas de vida de matón sonando. La Luna es el niño prodigio de la escuela de drama que baila y trata furiosamente de robar el protagonismo.
Esto es fantástico. ¿Es mi favorito de la línea de Francesca? Aunque huele increíblemente familiar, ¿quizás soy solo una criatura de hábitos? Es un negocio bastante clásico de chypre/fougère y tiene la apertura de un eau de cologne, con notas agudas pero con grandes materiales. Específicamente, cítricos en la apertura, bergamota verde y herbal que se transforma en musgo de roble y esa raíz de lirio y maderas de vetiver más prominentes. Francesca es una maestra en los acordes que evocan la sensación de cuero y prácticamente cada fragancia tiene una apariencia completamente diferente de cuero. El agua etrusca está más clásicamente en el territorio aromático de VC&A, Aramis, Safari... un tipo de territorio. Sin embargo, es ligera y quizás un poco más rústica y real o simplemente menos refinada que las fragancias de diseñador clásicas de una índole similar. Creo que la frescura en esto realmente lo eleva y ofrece un bienvenido soplo de aire fresco frente a algunas de las creaciones más claustrofóbicas de su repertorio.
Francesca presentó dos nuevos lanzamientos en Pitti este año y, aunque no pude asistir, muy amablemente me envió una muestra de esto, así que bendito sea tu corazón. Me encanta Black Knight. ¡Es fantástico! No puedo identificar la fragancia que realmente huele, pero aquí hay algunas que, si estás familiarizado, podrían darte una idea de lo que puedes esperar. Elementos de Iris Nazarena, Dior Homme, Lonestar Memories Coal o Coven (Andrea Maack) y tal vez Carven vetiver. Se abre no tan basado en vetiver como la descripción me había hecho pensar, con orris mantecoso, toques vegetales y verdes con una tierra gruesa y sucia y una dulzura desbalanceada de pachulí. Es un acorde de cuero suave construido alrededor de un iris/orris y luego el trapo aceitoso y sucio de vetiver simplemente añadido para dar algo de textura a la suavidad sedosa de la raíz de orris. Hay un efecto ligeramente cosmético, cualidades minerales y de piedra de una cantera o mina. Es muy ligeramente ahumado pero no delgado ni quebradizo. Tiende a ser ampliamente masculino, por lo que vale, y el equilibrio de elementos es perfecto.
Creo que Francesca es muy hábil en crear ese olor a "piel", pero con diferentes grados de éxito en cuanto a si se ajusta a mis gustos. En este caso, creo que funciona bastante bien, aunque todavía es difícil decir si me gusta Angel Dust o no. Esto es, en términos simples, un balsámico endulzado con miel con un trasfondo de almizcle sucio, y realmente es una combinación clásica vista a través de la lente de un perfumista independiente que le gusta llevar las cosas al extremo, especialmente el elemento animal. Aquí es razonablemente sutil; el ámbar es ligero, floral y polvoriento, y probablemente es lo más contenido que ella tiene en su repertorio.
Este es el problema cuando llegas a conocer a los perfumistas (en un sentido de internet/redes sociales) que se vuelve cada vez más difícil golpear a su "bebé" directamente en la cara. De hecho, olvida golpear, ¡intenta tomar un impulso y patear su bebé directamente en el tórax! Sex and the Sea es HORRENDO. (Lo siento mucho, Francesca, te quiero xxxx) Pero a decir verdad, este es un perfume de pesadilla y me voy a arriesgar a decir que técnicamente (si respetas mi opinión al respecto) y en cuanto a sabor, esto me hace preguntar... ¿por qué??? ¿Por qué demonios esto pasó los rigurosos controles y procesos que un perfumista realiza al crear una fórmula? La apertura es simplemente loca en su dulzura, como si sintiera que mis dientes se estaban llenando de caries, pero perseveré porque todos los Bianchi tienen esta apertura concentrada, solo para florecer en bellezas... no esta vez. Esa fase dulce dura un minuto más o menos y luego te golpea con un aroma lechoso, turbio, graso, lácteo, afrutado/coco que, créanlo o no, en realidad no me molesta como nota en muchos perfumes, pero aquí se presenta con cierta maldad... ¡y no maldad de una buena manera! Quizás sea el contexto, pero huelo una dosis pesada y cruda de sustituto de civeta que, junto con las vibras generales de Sex and the Sea, huele a orina y sucio y no de una manera reflexiva, indólica o de una forma dulce y peluda de animal. Es algo salado y el ámbar gris está indudablemente aquí, quizás dando esa impresión y contribuyendo a los problemáticos tonos animales. Hay una dulzura de vainilla al mismo tiempo y, a través de un interés perverso, estoy luchando por encontrar aspectos positivos en S&tS. Tiene la textura de algún medicamento tibio administrado en la infancia... simplemente extraño. Este es un verdadero desastre y fiel a su forma, es monstruoso en rendimiento. Lo odié. ¿Puede Sex & the Sea Neroli ser bueno? Estoy aprensivo por descubrirlo.
Este es un perfume suavemente refinado pero esencialmente una especie de dulce, floral, gourmand y doppelganger de Lancome La Vie est Belle. Que es una especie de calidez lineal de vainilla y rosa suave, tal vez toques de almizcle ligero. Nunca me lo pondría personalmente, pero entiendo perfectamente el atractivo femenino y está muy bien conjuntado. Me gusta Loewe como marca.
Solo tuve un breve rocío y tengo algunas muestras de esto, así que una actualización adicional está en camino. Sin embargo, las primeras impresiones son muy buenas. Este es un acorde cítrico sólido, como se esperaría de AdP, que transmite el aspecto ligeramente más exótico de limón/pomelo que se obtiene del Yuzu. No es punzante, sino muy suave. Base de almizcle. Las primeras impresiones son muy buenas... no fue un gran performer, pero voy a usarlo adecuadamente para determinar eso con más detalle. De alguna manera, tiene esa sensación de jugo nublado en lugar de claro.
Bien, desglosémoslo. Las fragancias de Bianchi son tan cargadas y potentes que las notas de fondo tienen notas de salida, si sabes a qué me refiero, y la claridad en la apertura a veces puede perderse. Sin embargo, debes ser paciente porque estas fragancias cambian en tonalidad a medida que maduran en tu piel. La apertura de esta fragancia es dulcemente una mezcla de resinoso y oriental, con enormes cantidades de notas animalísticas. Principalmente tiene ese olor a 'queso' que obtienes del civet real (no el reemplazo no animal) y algunos aceites de oud. Es un enigma de granja/choque de coches... y me resulta interesante... algo así como un psiconauta olfativo, pero ¿es un perfume agradable?... no particularmente. Sin embargo, todo se revela y se perdona en el secado cuando La historia de los amantes se muta en la más hermosa fragancia de cuero castóreo y floral mantecoso (como Cuir de Russie) y simplemente emana masas de calidad. Absolutamente sublime. Recuerda una experiencia mucho más agradable y suave que Cuir d'Arabie de Montale, pero algo análoga con la apertura dura. Es brillante, sin embargo. Quiero una botella, pero no quiero que nadie me huela durante la primera hora o más.
Así que esto ha tardado mucho en llegar, había oído cosas muy positivas sobre el trabajo de Francesca y me costó conseguir muestras, por alguna extraña razón. De todos modos, comencé con "Under my skin" ya que parecía ser el que tenía más reseñas y uno con el que la gente parecía sentir conexiones trascendentales, de cambio de época. Bueno, tengo que decir que al principio no me sentí tan conectado con "Under my skin". Los materiales de calidad y las oleadas de especias pesadas y animales estallan de la botella hacia ti. Me encanta el comino y esto tiene esa dosis sudorosa, animal, de civeta, pero francamente se sentía un poco torpe y algo desordenado en la apertura. Tuve los mismos pensamientos que con Bengale Rouge recientemente... ¿Era realmente esta la fragancia que se comparaba con las vintage de Guerlain y similares? Porque en este momento se siente distintivamente indie. Sin embargo, similar a Bengale Rouge, es un patito feo que se convierte en el cisne proverbial y el secado se eleva majestuosamente. Se vuelve progresivamente más dulce, almizclado y todo se ajusta o se afloja un poco, como la piel o la capa epidérmica que aparentemente está debajo. Bueno, no aparentemente, está debajo, y después de dos horas toda la 'desconexión' caótica había desaparecido y estaba bajo la mía, seguro. Los suaves, especiados y animales matices son como un pelaje cálido y ligeramente sucio. Las facetas especiadas de canela, que aportan una especie de sentido de bálsamo de tolu sutil y una naturaleza dulce y almizclada a lo largo, ahora se equilibran perfectamente, y todo está tranquilo y en orden con el mundo. Aprendí hace mucho tiempo que algunas (especialmente las indie y en gran parte naturales) fragancias tienen que pasar por algunas fases excepcionalmente potentes (hasta el punto de ser desagradables) para llegar al lugar donde realmente quieren estar... que es secadas y trabajando con nuestra piel, que es exactamente donde este perfume se siente en casa... En la piel... o debajo de ella? ¡Lo que sea! Voy a usarlo adecuadamente para determinar mis pensamientos más a fondo, pero es un verdadero peso pesado y proyecta con fuerza además de ser súper tenaz.
