Weiß nicht, warum ich meine Rezension dazu noch nicht gepostet habe? Ich hätte schwören können, dass ich neulich eine wütende Tirade von einem bestimmten aktiven Forenmitglied dazu gesehen habe, die scheint hier nicht mehr zu sein? Na ja. Ich wollte sagen, dass seine wiederholten Bemerkungen, dass dies „...nichts mit Fahrenheit zu tun hat und jeder, der das sagt, eine schlechte Nase hat oder dich absichtlich in die Irre führt!“ (Ich paraphrasiere, aber das war die allgemeine Aussage.) Nun, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier das Sagen habe, denn alle unsere Meinungen sind gültig und ich liebe eine gute, harte Rezension hin und wieder... aber ich bin ein gewisser Fahrenheit-Anhänger und habe das Original und die nachfolgenden Reformulierungen besessen und besitze sie immer noch. Also bitte, wenn ich sage, dass dies Nuancen von Fahrenheit hat oder Ähnlichkeiten aufweist, dann glaubt mir bitte, dass es so ist. Es könnte einfach oder faul sein, dies mit Fahrenheit zu vergleichen wegen des Leders und der Veilchen, denn Portrayal ist ein anderer Duft, aber zu sagen, dass der Vergleich lächerlich oder reduktiv (für einen der Düfte) ist, ist einfach falsch. Meine Rezension von Juli 2019... Richtig... Amouage Portrayal Man ist die letzte Veröffentlichung unter der kreativen Leitung von Christopher Chong (es ist eigentlich nicht so, aber es ist die erste, die nach der Ankündigung, dass er seine Position verlässt, veröffentlicht wird.) und es ist ein echter Coup de grâce. Wieder in eine florale Richtung gehend, mochte ich Imitation wirklich und dieser Duft folgt einem auffällig ähnlichen Pfad in Bezug auf das „Gefühl“. Meine Nase nimmt ein Lederakkord wahr, etwas subtilen Kümmel oder Kreuzkümmel, eine saubere grüne Note (vielleicht Galbanum?), einen schönen Veilchenakkord, der nicht zu süß oder pudrig ist und mühelos in das buttrige Iris-/Lederherz dieses Duftes übergeht. Dann entwickelt sich eine sanfte, holzige Note, die buchstäblich wie Bleistiftspäne ist, die einige Leute mit Zeder und Vetiver assoziieren (kann ich nicht sagen, dass ich das tue), aber für mich eher mit Sandelholz. Wenn es das nicht enthält, esse ich meinen Hut. Also erinnert mich Portrayal Man an ein Outfit, das ich früher in der Oberstufe getragen habe (bevor ich rausgeschmissen wurde :) Also gönnt mir einen Moment. Es basiert hauptsächlich auf einer langen Schaffelljacke, die zusammen mit dem Rest des Outfits dazu führte, dass ich mich wie John Shaft fühlte, während ich in Wirklichkeit wahrscheinlich mehr wie John Motson aussah. Super dicke, cordartige Hosen mit tiefen Paspeln. Ein Hemd in einer Art Erdnussbraun, aus einem ungewöhnlichen Stoff, den ich als Mischung zwischen Wildleder und Neopren, Wetsuit-Material, beschrieb, mit einer Art gummiartigem Glanz. Dann eine authentische Krawatte aus den 1970er Jahren meines Vaters, die anfangs etwa die Breite eines Briefmarken hat und sich zu der eines Manila-Umschlags ausbreitet, aus einem Art seidigen, satinartigen Material (das wahrscheinlich Polyester ist! haha) in einem Pekannussbraun mit Fanta-orangefarbenen Streifen in einem diagonalen Muster. Den „Look“ vervollständigend mit einigen geschmeidigen und gut zarten Wildleder-Mokassins. Ja, du kannst es sagen... ich war ein echt cooler Typ! haha. Dieser Duft strahlt Wildleder aus, mit einer üppigen Grünheit in der Eröffnung, die auf die Frische von floralen, Veilchenblättern anspielt, die ihre pudrigen kleinen, lila Köpfe herausstecken. Er hat einen vagen Hinweis auf Amouages Geschichte von schwereren und robusteren Weihrauchdüften, die in den Männer- und Frauenlinien verstreut sind. Dieser leichte, erdige und sogar benzinartige Effekt, aber sehr minimal und kaum wahrnehmbar, trägt zu den Fahrenheit-Assoziationen bei und trotz all seiner ähnlichen Themen ist Portrayal in Wahrheit nichts wie Fahrenheit. Also, da hast du es Houdini... du stimmst ihm tatsächlich zu... schau dir die letzte Zeile an!!!! Nun, im Kontext, wenn du den Duft trägst, merkst du, wie anders er ist, aber die anfänglichen Assoziationen und Erwähnungen von Fahrenheit sind entscheidend, um diesen Duft zu verstehen und zu verarbeiten. Ich mochte ihn übrigens wirklich, aber war er herausragend oder sogar so gut wie die letzte Veröffentlichung Imitation... nicht wirklich, aber er ist auch nicht schlecht.
Ich bin schockiert, dass ich damals, als ich diesen Duft ausprobierte (wann auch immer das war?), nie den Stift zur Hand genommen habe, um darüber zu schreiben. Schockiert, weil ich tatsächlich dachte, das sei ein dummer, etwas "meh" Duft, der vage nach einem apfelartigen, vanilligen, moschusartigen Dunst riecht und daher ziemlich angenehm ist. In den letzten Jahren habe ich ihn viele Male getragen (da ich ständig Proben davon bekomme!) und verzweifelt versucht, den offensichtlichen "Bro"-Reiz zu verstehen, und ich muss sagen, Layton ... ist der Teufel. Was für ein Haufen Unsinn, ich glaube nicht, dass ich jemals einen Duft hatte, der so mit meinen Gefühlen spielte, ich meine, der immer schlechter wurde. Zunächst ist er okay, denke ich, aber bald wird er aufdringlich und ist im Vergleich zu Boss Bottled einfach unfair. Tatsächlich hatte ich schon einen anderen Duft, der das tat... Mancera Cedrat Boise, ein weiterer beliebter, aber schrecklicher Duft.
Endlich!!!! Das ist jetzt endlich in der Datenbank! Ich dachte, ich werde verrückt... Ich habe es vor Ewigkeiten ausprobiert und hatte sogar eine Probe, glaube ich? und ich konnte es auf der CC-Website oder irgendwo online nicht finden... als ob ich es mir eingebildet hätte. Nun, es existiert tatsächlich, und obwohl Clive eine monumentale Menge an Kritik von Puristen, Parfumliebhabern und sogar Fans dieser Art von lächerlich opulenten, luxuriösen, Bullshit bekommt, sind sie manchmal abfällig, aber lass mich dir sagen, dieses Zeug ist BEGEISTERNDE!!! Was für ein Duft!!! Du bekommst etwas von der Wärme und Schärfe in der Eröffnung, aber ich kann nicht sagen, dass es so sehr nach Sichuan riecht, vielleicht wenn es sich ähnlich wie rosa Pfeffer setzt, denn das hat definitiv diesen Charakter zusammen mit der Schärfe, die du von Labdanum oder so bekommst? Es ist positiv süß, aber die würzige Nuance hat mich so sehr bezaubert, dass ich von dem Duft fasziniert war. Es trocknet zu einem blumigeren Geruch ab, ich fand es einfach fantastisch. Ich erinnere mich lebhaft daran und das war nur eine zufällige Begegnung in Selfridges vor wahrscheinlich 2 oder 3 Jahren? aber ich schnüffelte die ganze Nacht an meinem Arm und trug später eine Probe, die bestätigte, wie sehr ich diesen Duft liebe. Es ist für mich ein völlig einzigartiger Duft, und trotz meiner eigenen Vorurteile und tief verwurzelten Abneigung gegen diese Marke muss ich sagen, dass einige dieser 'Twist'-Düfte und die 'Noble'-Kollektion sehr originell waren. Ich empfinde das Gleiche für die Gourmand-, die Fougère-, die Rockrose- und Papyrus-Düfte, alle fantastisch. Also, warum habe ich es nicht gekauft? Nun, da dies 250 £ für 50 ml kostet, liegt es am oberen Ende dessen, was ich bereit bin, für Parfüm zu zahlen. Es ist jedoch nicht astronomisch im Vergleich zu anderen Nischenmarken oder dem Rest der CC-Linie, die meisten scheinen bei 375 £ und mehr zu liegen. Also könnte ich in einem verrückten Moment versucht sein, dies zu bekommen, aber das ist ein Spiegelbild davon, wie gut ich finde, dass es riecht, denn das 'Prestige', CC zu besitzen, hat den gegenteiligen Effekt auf mich, ich schäme mich tatsächlich, so dekadente Dinge zu besitzen, als ob ich plötzlich zu Geld käme, könnte ich nicht in einem Ferrari herumfahren, ich würde mich wie ein Trottel fühlen.
Schließlich ist es Rosamonda, ein Parfum, das mich persönlich nicht interessiert, weil ich es nicht tragen würde. Es ist jedoch in einem 'klinisch faszinierenden' Sinne von Interesse. Philip Kraft beschrieb diesen Duft kürzlich als nach mit Tau bedeckten Rosen zu riechen, komplett mit Stängeln und Dornen – alles. Das ist es, eine viszerale, grüne, kräuterige Interpretation der Rose, nicht nur hübsche Blütenblätter und Marmelade, es hat etwas von Detritus. Es ist nicht ganz eine tote Rose, aber ich nehme eine Neigung zu einer Geraniol (was die Formel bestätigt) Art von Rose wahr, eine erdigere Angelegenheit. Es hat tatsächlich etwas von dem bulgarischen Absolue, aber mit einem insgesamt transparenteren Gefühl.
Nun, nun, nun. Du schaust dir die Noten oder eine grundlegende Beschreibung oder sogar die bereitgestellte Formel an und ziehst eine schmerzhafte Grimasse und denkst... okay, also Himbeere und Leder... hmmmm... welche Himbeere- und Lederkombinationen gibt es da draußen? Dann zieht sich dein Geist zurück, nachdem er durch ein Universum voller solcher Kombinationen geflogen ist, bis du dich auf den größten und vielleicht hellsten Stern in dieser überfüllten Galaxie konzentrierst... toskanisches Leder. Aber das ist es nicht. So bizarr es auch klingt, es ist wirklich nicht so. Ja, natürlich ist die Assoziation da, aber das hier ist viel leichter und verspielter und als jemand, der nicht wirklich ein Fan von Himbeeren und fruchtigem Kram ist, der mit Lederakkorden kombiniert wird (hmmm... FM kürzlich jemand? errrrr... THE MOON, PROMISE, ROSE & CUIR), muss ich sagen, dass dieses Zeug ziemlich nett ist. Die marmeladige, süße Himbeernote ist recht frisch und nicht aufdringlich, die Veilchennote ist subtil und ein wenig pudrig und harmoniert wahnsinnig gut mit der Fruchtigkeit. Dann gibt es den Lederakkord, der nichts wirklich Genaues ist, aber keinen schockierenden, kantigen Biss oder erkennbare Klischees von zu viel IBQ hat. Dies ist eine leichtere, florale Cuir-Basis, ein Leder, das irisartig und leicht kosmetisch in der Herangehensweise ist. Es riecht für mich überlegter, wie das neue toskanische Leder extreme oder das Ombre Leder, wenn man es mit einem TF-Leder vergleichen müsste. Es ist also ziemlich gut, aber immer noch nicht ganz in meinem Geschmacksspektrum. Ich würde nur sagen, unterschätze es nicht, bevor du es getragen hast.
In einer Reihe, die voller unverblümter synthetischer Mischungen ist, sieht Coffeeze tatsächlich so aus, als ob es viele natürliche Inhaltsstoffe enthält, aber wenn du denkst, dass das für einen realistischen oder sogar angenehm riechenden Duft sorgt... denk nochmal nach. Coffeeze ist ein abscheulicher, olfaktorischer Angriff und eine Beleidigung. Der Auftakt ist wie wow... das ist interessant, wird dann aber zu einer schwitzenden, gefesselten Oud- und Patchouli-Abscheulichkeit. Es nimmt im Grunde all die schlimmsten Facetten, schreckliches gummiartiges Patchouli, der milde Skank des laotischen Oud hilft nicht weiter, und dann ist die cremige Tonka in der Mischung nur der Katalysator, der nötig ist, um etwas wirklich Horribles zu schaffen. Was mich am meisten aufregt?? KEIN KAFFEE, von dem man sprechen könnte!!! Vielleicht gibt es ihn? und das trägt nur zu den problematischen Akkorden bei, die dieser bizarre Duft festhält. Am besten vergessen. Wer weiß das schon? Manche Leute könnten es lieben?
Elemi und Atlaszeder in der Eröffnung erzeugen eine Art harziges, zitroniges, balsamisches Harzeffekt. Dies weicht einem plastischen, saffranartigen Lederakkord, der nicht sehr angenehm ist. Nach einigen Stunden, wenn es fast vollständig verschwunden ist, riecht es süßlich nach Vanille. (Es ist erwähnenswert, dass ich überrascht war, da in den ersten Stunden keine Vanille wahrnehmbar ist.) Ich mag diesen Duft nicht und ich hatte die Formel dafür nicht gesehen, noch hatte ich irgendwelche Notizen gelesen. Sehr faszinierend, dass alles, was man riecht, hier enthalten ist (laut Fragrantica)... das ist selten. Vielleicht ist dies ein meisterhaftes Werk, das all diese Materialien und Eigenschaften zur Schau stellt? Ich habe es jedoch nicht besonders genossen.
Dieses Parfum entspricht genau meinem aktuellen Geschmack und erinnert mich an viele weiche, sanfte, moschusartige Dinge. Ich liebe die Konstruktion, die große Einfachheit der Formel von Celine Ellena und nichts, was in Akkorden verborgen ist, spricht für die Natur dieses Duftes. Ich war überrascht, wie wenig Ambrettolide hier enthalten ist, aber ich möchte nicht sagen, dass es nach einer bestimmten Sache riecht, denn das tut es nicht. Superfusion ist ein so passender Name dafür, aber wenn du Galaxolide oder Moschusmalve magst, weiche, saubere Moschusnoten, wirst du das genießen, aber dennoch eine gewisse Originalität mit diesem Parfum erleben. Eine kleine Kritik ist, dass es dazu neigt, ermüdend zu wirken und auf meiner Haut, wenn es auf die IES-Basis getrocknet ist, ein wenig brotig und weizenartig wird, nachdem die Süße der Moschusnoten etwas nachgelassen hat. Trotzdem ist es großartig.
Ich werde das nochmal ausprobieren müssen, denn meine Notizen sagen "grün" Chlorophyll, aber nicht Basilikum, was entscheidend ist. Ich habe es als ein kräuteriges, grünes Bergamot beschrieben, wenn man es hier mit Tacid vergleicht, einem Duft, bei dem ich eine Basilikum-Note ziemlich deutlich wahrgenommen habe. Wie auch immer... keine Preise für das Raten, dass hier Cis-3-Hexanol enthalten ist, das ihm eine helle, luftige, grasige Atmosphäre verleiht, aber perfekt ausbalanciert ist, sodass es nicht aufdringlich wirkt. Ich fand es angenehm, aber es ist nichts, worüber man schwärmen sollte.
oooh... Das ist hart. 70% ISO E SUPER (nicht dass es etwas Schlechtes wäre) hier drin mit PEA in der Eröffnung, schwankend zwischen anosmischer Anonymität und adstringierender Schärfe, ähnlich wie Haarspray oder ein besonders potenter Insektenvernichter. Wirklich nicht angenehm und ich bin diesem Zeug überhaupt nicht abgeneigt, aber in dieser speziellen Kombination ist es ziemlich furchtbar. Dann, wenn es sich gelegt hat, wird es besser, aber es ist im Wesentlichen dieses 'kaum vorhandene', minimalistische Hautgefühl, das die trockenen, irgendwie ansprechenden IES-Facetten hat, vielleicht macht Cashmeran es holziger und seidiger? Es hat auch eine vage, papierartige und einen Hauch von Curry-Note. Nach der anfänglichen Phase recht angenehm.
So zynisch die folgende Rezension auch ist... Er hat einen Punkt. So zynisch die Rezension darunter auch ist... Sie haben auch einen Punkt. Eine marginale Verteidigung dieser Marke, sie erzählen und verkaufen uns offen ein Konzept. Ein starkes, denke ich, das die Praktiken der Parfümerie auf eine sehr wissende und postmoderne Weise ins Rampenlicht rückt. Die Pop-Art, Primärfarben und die schicke Verpackung, Flakons usw. spiegeln dies wider. Und sie sind nicht übermäßig teuer (oder?). Dennoch verstehe ich den Skeptizismus und ich stelle mir vor, dass sie bald bei TK MAXX landen werden. Besonders was den Oud-Gehalt dieses speziellen Parfums betrifft. Die rettenden Eigenschaften sind, dass es nicht 'Oud' im Namen hat und es ein legitimes indisches Oud-Material verwendet (wenn auch in winziger Menge). Außerdem ist dieses Parfum wirklich nicht absichtlich ein Oud, aber offensichtlich dachte der Parfümeur, dass es der Formel etwas hinzufügt? (Ich greife hier nach etwas, weil ich es nicht weiß?) Jedenfalls ist das andere Gute an Sexcrush, dass es ein schönes Parfum ist, das einen sehr balsamischen, harzigen Effekt von Amber gibt, eingekapselt in einer vage medizinischen 'Verband'-Note, ein bisschen wie Myrrhe, nehme ich an? und das obligatorische Rosenakkord. (Könnte das das Oud sein?) fühlt sich ein bisschen pudrig an, beim Trocknen bleibt die Rose hell, aber es geht viel mehr um Bass-Töne als um oberflächliche Leichtigkeit oder Herzdominanz. Ein modernes Amber, würde ich sagen. Ich mochte es.
Faszinierende Formel, Carlin versteckt all die saftigen Dinge innerhalb der Akorde, aber ich fand sie ziemlich direkt. Die Lederbasis ist prominent und die Iris schimmert durch, ich liebe den Geruch, aber es ist nicht besonders originell. Um ehrlich zu sein, muss ich es noch einmal schnüffeln, aber ich mochte es sehr. Gibt es etwas Bemerkenswertes an der Formel? 1% Fleur d'oranger, das ich von der Verwendung des teuren Absoluts kenne, lässt sich ziemlich leicht maskieren. Ich kann mich nicht erinnern, es hier zu riechen, also ja... ich werde es wohl noch einmal besuchen müssen? Ein Drittel der Formel ist Hedione, was nicht ungewöhnlich ist, aber wahrscheinlich das ist, was die Iris- (und kaum wahrnehmbaren Orangenblüten-) Noten unterstützt, die durchkommen.
Ich hatte erwartet, dass ich diesen Duft genauso mögen würde, wie ich es nicht tat, nicht wegen des Ingwer-Elements, sondern weil es nicht so einfach ist, ihn zu tragen. Gingerlise schafft das auch nicht wirklich. Ich dachte, ich würde eine Art kandierten Ingwer darin riechen, bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn tatsächlich gerochen habe? Dennoch vermittelt es diesen Eindruck. Ich würde ihm bestenfalls eine 'leichte' transparente Ingwer-Note geben, aber das ist nicht der Spaß daran. Gingerlise hat eine herrliche zitrische Eröffnung, die die Frische von Zitronengras hat, ohne den schrecklichen Teil, der in einem Zitrusakkord leicht überdosiert werden kann, aber so vorteilhaft für seine Haltbarkeit und die gesamte Rundheit ist, wenn man es richtig macht. Für mich hatte es eine Dominanz von Limette, nicht das grüne Bergamot oder die typischen Zitrusnoten, die den Punch und die Originalität haben, die ich in einem frischen Duft suche. Allerdings ist es sehr kurzlebig und sitzt auf einer leichten moschusartigen Basis und hielt nur ein paar Stunden. Schade, denn das war für mich eine überraschende Vorliebe.
Ein Stück Amber, das wiederholt ins Tote Meer getaucht und getrocknet wurde, bedeckt mit kristallinem Salz. Dies ist eine moderne Nachbildung von Ambra, die in der Eröffnung dominant ist und zu einem lederartigen Amber-Akkord trocknet, der dann ein wenig sauer wird und dem Amberome-Basisnote ähnelt, die hier nicht enthalten ist, aber laut der Formel tatsächlich echtes Labdanum ist. Seltsam, denn es hat einen deutlich gummiartigen, mineralischen Geruch, den ich damit assoziiere, was für mich etwas merkwürdig ist. Es erinnerte mich im Drydown an 'Slate', ein Parfum von Bath House. Die Salzigkeit zusammen mit dem weitgehend modernen, holzigen Amber ist irgendwie interessant, denke ich? Würde ich es tragen? Nein. Aber es ist nicht anstößig. Gibt es etwas Interessantes über die bereitgestellte Formel für dieses Parfum zu bemerken? Nicht wirklich, außer dass es von seinem Schöpfer als 'Oriental Vanilla' betrachtet wird (???), was ein wenig seltsam ist. 30% Iso E Super, was im Vergleich zu einigen nicht überraschend oder besonders ist.
Nein! Das ist auch abscheulich. Ein übermäßig starker, wachsartiger Neroli überdeckt vorübergehend den schrecklichen Geruch von Mandel, salzigem Kokosnuss, cremiger, trüber Kindermedizin des Originals... aber verschwindet nach den ersten 20 Minuten. Kein Fan.
Eine der seltsamsten olfaktorischen Erfahrungen, an die ich mich aus der jüngeren Vergangenheit erinnern kann, ist gleichermaßen fantastisch und schrecklich. Mit meinem vernünftigen Hut auf ist dies ein lautes, aufdringliches, übermäßig hartes, fruchtiges Oud-Chaos. Der Auftakt schwankt zwischen exotischen, aber völlig unnatürlichen Früchten, die ich irgendwie mit roten Beeren, Mango und manchmal sogar Ananas verglichen habe. Es überrascht mich nicht, dass all diese Früchte aufgelistet sind, und vielleicht ist Lychee genau das? Dies steht im Kontrast zu einem stark animalischen, käseartigen Geruch von Oud in den Kopfnoten, der jedoch ziemlich flüchtig ist und nur etwa 20 Minuten anhält, bevor sich unerbittliche, rauchige, schmutzige Leder- und synthetische moschusartige, amberartige Akkorde entwickeln, die wie jede Cuir-Basis riechen, die je erdacht wurde, alles vermischt mit einem trockenen, hartnäckigen Filz aus Isobutylquinolin und Safran. Dennoch denke ich, trotz dieser scheinbar negativen Sichtweise auf meine bisherige Bewertung, dass Moon ein ziemlich originelles und interessantes Stück ist. Es ist nicht der schüchterne, uninspirierte Versuch, den ich bei Rose & Cuir erwartet hatte, und ich denke, man bekommt hier wirklich etwas für sein Geld oder Dirham? da dies zweifellos auf den mittleren Osten ausgerichtet wird. Der Moon ist so verrückt, dass ich ihn nicht tragen könnte. Das ist rein eine Geschmacksfrage, und ich befinde mich derzeit in einer Phase sanfter, Chanel-artiger Raffinesse, und solche Dinge scheinen einfach, als hätten sie Neon-Schilder und riesige „Thug Life“-Sirenen, die losgehen! Der Moon ist das frühreife Drama-Schulkind, das herumtanzt und verzweifelt versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Das ist fantastisch. Mein Favorit aus Francescas Linie, denke ich? Auch wenn es unglaublich vertraut riecht, vielleicht bin ich einfach ein Gewohnheitstier? Es ist ziemlich klassisches Chypre/Fougère-Geschäft und hat die Eröffnung eines Eau de Cologne, scharfe Noten, aber mit großartigen Materialien. Namentlich Zitrus in der Eröffnung, grüne, kräuterige Bergamottee in Verbindung mit Eichenmoos und diesem Iris und ausgeprägteren Vetiverhölzern. Francesca ist eine Meisterin der Lederakkorde und fast jeder Duft hat eine ganz andere Lederoptik. Estruscan Water ist klassischer im aromatischen VC&A, Aramis, Safari... sozusagen in diesem Bereich. Es ist jedoch leichtfüßig und vielleicht ein wenig robuster und echter oder einfach weniger raffiniert als klassische Designer-Düfte ähnlicher Art. Ich denke, die Frische in diesem Duft hebt ihn wirklich hervor und bringt einen willkommene frische Brise im Vergleich zu einigen der eher klaustrophobischen Kreationen in ihrem Repertoire.
Francesca hat in diesem Jahr auf der Pitti zwei neue Düfte vorgestellt und obwohl ich nicht teilnehmen konnte, hat sie mir sehr freundlich eine Probe davon geschickt, also sei dir gedankt. Ich liebe Black Knight. Es ist fantastisch! Ich kann nicht genau sagen, wie der Duft tatsächlich riecht, aber hier sind ein paar, die dir, falls du damit vertraut bist, eine Vorstellung davon geben könnten, was dich erwartet. Elemente von Iris Nazarena, Dior Homme, Lonestar Memories Coal oder Coven (Andrea Maack) und vielleicht Carven Vetiver. Er öffnet sich nicht annähernd so vetiver-basiert, wie die Beschreibung mich denken ließ, sondern mit buttrigem Orris, Spritzern von pflanzlichen und grünen Noten, einer groben, schmutzigen Erde und einer schiefen Süße von Patchouli. Es ist ein weicher, lederner Akkord, der um Iris/Orris gebaut ist, und dann wird das ölige, schmutzige Tuch von Vetiver einfach hinzugefügt, um etwas Struktur in die ansonsten seidig glatte Textur der Orriswurzel zu bringen. Es gibt einen leicht kosmetischen Effekt, mineralische, steinige Qualitäten eines Steinbruchs oder einer Mine. Es ist sehr leicht rauchig, aber nicht dünn oder spröde. Insgesamt hat es eine eher maskuline Neigung, was auch immer das wert ist, und das Gleichgewicht der Elemente ist perfekt.
Ich denke, Francesca ist sehr geschickt darin, diesen "Haut"-Geruch zu kreieren, aber mit unterschiedlichen Erfolgen, was die Übereinstimmung mit meinem Geschmack angeht. In diesem Fall denke ich, dass es ziemlich gut funktioniert, obwohl es immer noch schwierig ist zu sagen, ob ich Angel Dust mag oder nicht. Grob gesagt handelt es sich um einen honigsüßen Balsam mit einem schmutzigen Moschusunterton, und es ist wirklich eine klassische Kombination, die durch die Linse eines Indie-Parfümeurs betrachtet wird, der es liebt, die Dinge auf 11 zu drehen, insbesondere das tierische Element. Hier ist es vernünftig gedämpft, der Amber ist leicht, blumig-pudrig und wahrscheinlich das am meisten zurückhaltende, was sie in ihrem Repertoire hat.
Das ist das Problem, wenn man Parfümeure (im Internet-/Sozialen-Medien-Sinn) kennenlernt: Es wird zunehmend schwieriger, ihr "Baby" direkt ins Gesicht zu schlagen! Tatsächlich, vergiss das Schlagen, versuch einen Anlauf zu nehmen und tritt ihr Baby direkt in den Thorax! Sex and the Sea ist HORRENDOUS. (Es tut mir leid, Francesca, ich liebe dich xxxx) Aber um die Wahrheit zu sagen, ist dies ein Albtraum eines Parfums und ich werde hier mal mutig sein und sagen, technisch (wenn du meine Meinung diesbezüglich respektierst?) und geschmacklich bringt mich das dazu zu fragen... warum??? Warum zur Hölle sollte das die strengen Kontrollen und Arbeiten, die ein Parfümeur bei der Erstellung einer Formel durchführt, überstehen? Der Auftakt ist einfach verrückt in seiner Süße, als ob ich spüren könnte, wie meine Zähne Karies bekommen, aber ich halte durch, denn alle Bianchis haben diesen konzentrierten Auftakt, der sich nur in Schönheiten entfaltet... nicht dieses Mal. Diese süße Phase dauert etwa eine Minute, dann wird man mit einem milchigen, trüben, fetten, lactonischen, fruchtigen/Kokosnuss-Geruch konfrontiert, den ich, glaub es oder nicht, in vielen Parfums tatsächlich nicht schlimm finde, aber hier wird er mit einer gewissen Boshaftigkeit dargestellt... und nicht mit Boshaftigkeit auf eine gute Art! Vielleicht liegt es am Kontext, aber ich rieche eine schwere und grobe Dosis von Zibet-Ersatz, die zusammen mit den allgemeinen Vibes in Sex and the Sea, pissig und schmutzig riecht und nicht auf eine nachdenkliche, indolische Weise oder auf eine süß tierisch-flauschige Weise. Es hat einen leicht salzigen Charakter und Ambra ist hier zweifellos vorhanden, was diesen Eindruck verstärken und zu den problematischen tierischen Tönen beitragen könnte? Gleichzeitig gibt es eine Süße von Vanille und durch ein gewisses perverses Interesse kämpfe ich darum, Positives in S&tS zu finden. Es hat die Textur von etwas lauwarmem Medikament, das man als Kind verabreicht bekam... einfach seltsam. Das ist ein echter Stinker und treu seiner Form ist es monströs in der Leistung. Ich habe es gehasst. Kann Sex & the Sea Neroli gut sein? Ich bin skeptisch, es herauszufinden.
Dies ist ein sanftes, raffiniertes Parfüm, aber im Wesentlichen eine Art süßer, blumiger Gourmand und Doppelgänger von Lancome La Vie est Belle. Das ist eine Art von linearer Vanille-Wärme und sanfter Rose, vielleicht mit einem Hauch von leichtem Moschus. Ich persönlich würde ihn nie tragen, aber ich kann die weibliche Anziehungskraft durchaus nachvollziehen, und er ist sehr schön zusammengestellt. Ich mag Loewe einfach als Marke.
Ich hatte nur einen kurzen Spritzer und ich habe einige Proben davon, also ist ein weiteres Update in Aussicht. Die ersten Eindrücke sind jedoch sehr gut. Dies ist ein solider Zitrusakkord, wie man es von AdP erwarten würde, der den etwas exotischeren, zitronen/grapefruitartigen Aspekt vermittelt, den man von Yuzu erhält. Es ist jedoch nicht stachlig, sondern sehr glatt. Moschusbasis. Die ersten Eindrücke sind sehr gut... es war kein großer Performer, aber ich werde es richtig tragen, um das genauer zu bestimmen. Es hat irgendwie diesen wolkigen, eher als klaren Saftcharakter.
Okay, lass uns das aufschlüsseln. Bianchis Düfte sind so geladen und potent, dass die Basisnoten Topnoten haben, wenn du verstehst, was ich meine, und die Klarheit in der Eröffnung manchmal verloren gehen kann. Du musst jedoch geduldig sein, denn diese Düfte verändern sich in ihrer Tonalität, während sie auf deiner Haut reifen. Die Eröffnung ist süßlich, eine Mischung aus süßlich-harzigen und orientalischen Noten sowie riesigen Mengen an animalischen Noten. Primär hat es diesen 'Käse'-Geruch, den man von echtem Zibet (nicht dem tierfreien Ersatz) bekommt, und einigen Oud-Ölen. Es ist ein Bauernhof-Dilemma/Autounfall... und für mich interessant... eine Art olfaktorischer Psychonaut, aber ist es ein angenehmer Duft... nicht besonders. Doch alles wird im Drydown offenbart und vergeben, wenn die Geschichte des Liebhabers sich in den schönsten, Castoreum-Leder- und buttrigen Blumenduft (wie Cuir de Russie) verwandelt und nur so vor Qualität strotzt. Absolut sublim. Erinnert an eine viel schönere und sanftere Erfahrung als Cuir d'Arabie von Montale, ist aber in gewisser Weise analog zur harschen Eröffnung. Es ist brillant. Ich möchte eine Flasche, aber ich möchte nicht, dass mich in der ersten Stunde oder so jemand riecht?
Das hat lange gedauert, ich hatte unglaublich positive Dinge über Francescas Arbeit gehört und war aus irgendeinem seltsamen Grund langsam dabei, Proben zu bekommen. Wie auch immer, ich begann mit "Under my skin", da dies anscheinend das Parfum mit den meisten Bewertungen war und die Leute damit eine erdbewegende, epochenschütternde Verbindung zu spüren schienen. Nun, ich muss sagen, dass ich mich anfangs nicht wirklich mit "Under my skin" verbunden fühlte. Die hochwertigen Materialien und die schweren, tierisch angehauchten Gewürze explodieren förmlich aus der Flasche auf einen zu. Ich liebe Kreuzkümmel und dieses hat diese schweißige, animalische Zibet-Note, aber ehrlich gesagt fühlte es sich in der Eröffnung ein wenig unbeholfen und irgendwie durcheinander an. Ich hatte die gleichen Gedanken wie bei Bengale Rouge neulich... War das wirklich der Duft, der mit Vintage-Guerlain und ähnlichem verglichen wurde? Denn im Moment fühlt es sich deutlich indie an. Allerdings, ähnlich wie bei Bengale Rouge, ist es ein hässliches Entlein, das zum sprichwörtlichen Schwan wird, und der Drydown schwebt majestätisch. Es wird progressiv süßer, moschusartiger und alles zieht sich zusammen oder lockert sich? (eines von beidem?) ein bisschen wie die Haut oder die epidermale Schicht, die anscheinend darunter ist? Nun, nicht anscheinend, es ist darunter, und nach zwei Stunden war all das chaotische "Abweichende" verschwunden und es war definitiv unter meiner Haut. Die sanften, würzigen, animalischen Untertöne sind wie warmes, leicht schmutziges Fell. Die würzigen Zimtnuancen verleihen eine Art Tolu-Balsam-Gefühl von Subtilität und eine süße, moschusartige Natur, die jetzt perfekt ausbalanciert ist, und alles ist ruhig und in Ordnung mit der Welt. Ich habe vor langer Zeit die Lektion gelernt, dass einige (insbesondere Indie- und weitgehend natürliche) Düfte durch einige außergewöhnlich potente (bis hin zu unangenehm) Phasen gehen müssen, um den Ort zu erreichen, an dem sie wirklich sein wollen... was getrocknet und mit unserer Haut arbeitet, was genau der Ort ist, an dem dieses Parfum zu Hause ist... Auf der Haut... oder darunter? Was auch immer?!?!? Ich werde es richtig tragen, um meine Gedanken weiter zu bestimmen, aber es ist ein echter Schwergewichtler und projiziert stark sowie super hartnäckig.
