Menos ambroxan, o que pode agradar a alguns, mas isso também significa menos desempenho. Isso é muito evidente quando testado lado a lado com o Uomo original.
Este será sempre um clássico. Nunca envelhecerá. Pode usar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer lugar....seu aniversário, o aniversário dele / dela, o aniversário deles, o aniversário de Jesus, o aniversário de sua mãe, o aniversário de seu pai, o aniversário das rainhas ... 🤣🤣, tenho certeza de que você obtém o message✌🏿.
Fragrância azul com secagem de bleu de chanel. Não senti o cheiro de Dylan Blue, por isso não posso comentar as semelhanças entre os dois.
Givenchy de jogo direto e intenso!👌🏿
Esta é uma fragrância tão confortável. Suavemente doce, mas irresistível e suave😍😍😍😍. Apenas sexy sexy sexy. Se o fantasma negro era do tipo escuro e bonito e confiante, então este é o tipo mais reservado, quieto, mas suave😏
Esta é uma fragrância para a vida!!!. Doce mas também um pouco salgado. Não é demasiado doce como se poderia pensar com base nas notas. Muito bem misturado e sofisticadamente suave. Este é um encontro noturno feito numa garrafa. Ponto, em branco, ponto final!
Apesar de ser uma bela fragrância, o ambroxan é pesado, por isso, se não for o seu caso, é melhor comprar a edição limitada. Pessoalmente, este é o meu shitttttt!!!!. Doce gourmand o dia todo, todos os dias😍. Ah, e o desempenho é soberbamente 👌🏿.
Esta é aquela fragrância em que literalmente não se pode culpar nenhuma parte dela. Se não gostar dele, então está a enganar-se a si própria lol.
D&G Light Blue para mulher com secagem a seco. Dura para sempre.
Fantástico. Projeção 8/10 Longevidade 8/10 A fragrância mais próxima de Creed Aventus de todas as que existem.
Vou tentar fazer uma resenha curta, mas o Patchouli Intense é um animal bastante complexo e eu poderia ficar preso numa divagação incoerente sobre as sensações e vibrações que recebo dele. Vamos manter as coisas simples e cingir-nos ao básico, há uma comparação com o Incense Oud de Nicolai, uma fragrância que comprei na mesma altura à marca, e embora seja verdade, também são bastante diferentes. Também as minhas percepções deste não eram de patchouli no início, quer dizer, nem sequer gostei da fragrância, mas à medida que foi passando, tornei-me mais consciente do patchouli e da crescente sensação de uma estrutura masculina de outrora. A abertura é agora de madeiras apimentadas e patchouli pesado, mas não é húmido, molhado, hippie, é seco e único, para ser honesto. Cheira-me a rosa (e aparentemente a gerânio), mas está muito pouco presente na mistura, mas gosto dela, pois dá-lhe profundidade e opulência. É suave e arredondado, não posso dizer que as notas de base aqui listadas apareçam, exceto, claro, o sândalo. Esta é a curiosa mistura de sândalo leitoso e sem arestas e picante, áspero, que trabalha na carpintaria. É BRILHANTE!!! Nem sequer sinto que tenha percorrido toda a gama de emoções no que diz respeito a esta fragrância e até agora tem sido uma montanha-russa multicolor, de amor e ódio, que é claramente uma fragrância emotiva, isto é o que todos nós queremos, Pat conseguiu algo aqui, e nem sequer é imediatamente aparente. Acho que já disse isto noutras críticas, que há algo de abafado e tradicional nos Nicolai, algo que nunca os eleva a perfumes que desejamos. No entanto, em termos gerais, são SÓLIDOS e quem gosta de perfumes não pode deixar de os admirar.
Uau! Esta é uma mistura fascinante da Pat! Não é realmente figo nem é chá, mas a sensação e o espírito do chá transparecem definitivamente, o mesmo acontece com o figo, quero dizer, é um figo não convencional, não é uma bomba de stemone, mas penso que o acorde de figo está cuidadosamente entrelaçado com a nota de osmanthus de pêssego que penso que domina este perfume. É fresco, frutado, exótico e floral. A abertura é como um grande e alegre híbrido de pêssego/laranja, depois da fase inicial de sumo torna-se mais seco e calcário. Mais uma vez, Nicolai coloca aquela qualidade azeda e musgosa para justapor todas as coisas agradáveis, bem comportadas e doces, é quase como caramelo agridoce, bisaboleno ou algo do género quando se instala. Também o efeito do chá dá uma qualidade metálica brilhante. Seca com uma vibração completamente diferente, um pouco menos brincalhona, mais adulta. É bom. Se gosta de florais frutados, experimente este.
Revisitando Malle e, como sempre, coisas como esta, en passant e eau de magnolia também têm este sentido, bem como algumas de que não gosto tanto, como a Angelique e a L'eau d'Hiver, que é concetualmente superior (embora aparentemente simples) e perfeitamente executada. Há algo de muito presente nestes Malle's: não parecem estar a respeitar a tradição, mas também não estão virados para o futuro, tentando abrir novos caminhos ou ser a próxima tendência. São mais exatamente um momento, simplesmente capturado, e para mim há algo de reconfortante e libertador neles. É como se os perfumistas estivessem a recriar o belo espaço da cabeça de uma flor, o que quero dizer é que há uma sensação de "ar", uma sensação de atmosfera, espaço, o que quer que lhe queiram chamar. Lys Mediteranee é levado até nós pela brisa, é encantador. Cheira a oceano, o gengibre aqui mencionado é apenas ligeiramente percetível, bem como uma tonalidade verde nos florais, que são simultaneamente exóticos e familiares, provenientes de várias flores de verão. Comprei um pequeno 10ml apenas para testar a água, vejo-o como uma fragrância funcional, para o tempo quente, para me refrescar. Estou sempre a dizer que os perfumes devem ser complexos e "fazer" muitas coisas, mas estes são as excepções, não fazem muito, não são experiências com várias camadas, mas sim uma calma zen, uma aromaterapia que nos permite desanuviar. De facto, este perfume seria ideal para meditação. Apesar de todos os elogios, está longe de ser o meu Malle favorito, mas se gosta de lírios e florais em geral, este é tão agradável e leve como uma pena.
É o Sauvage a um preço económico.
Híbrido de TF Soleil Blanc e Creed VIW. MUITO viciante e a longevidade e projeção são fantásticas para um fragmento Zara.
Uma fragrância extremamente cara. Os primeiros 5 minutos são maravilhosos, com chocolate rico e laranja, um aroma familiar mas bastante invulgar em perfumaria. Depois disso, no entanto, é dominado por um almíscar branco limpo e o chocolate que era tão bom na abertura desaparece muito, muito rapidamente, deixando-nos com uma laranja sintética e cristalizada e almíscar branco, com a reveladora baunilha Xerjoff na base. Não consigo sentir qualquer cheiro a oud neste perfume, há um aroma muito leve e muito limpo a couro que está enterrado bem fundo e que suponho que possa ser o oud, mas quase não tem qualquer presença e faz com que este perfume se assemelhe ao interior de um carro novo e relativamente sofisticado. Esta fragrância não é má de todo, é perfeitamente agradável e está a cerca de 90% do caminho para ser brilhante, mas não posso deixar de me sentir desiludida com a promessa de algo muito mais profundo e rico após a abertura espetacular que cai demasiado baixo, demasiado depressa. Se mantivesse o chocolate profundo, espesso e rico da abertura, seria deslumbrante, mas sem ele, esforça-se por sair do domínio do "apenas suficientemente bom" e, pelo preço pedido, isso é bem... não é suficientemente bom.
Fresco, frutado, aquático. Muito próximo do Creed SMW.
Chocado e atordoado com quão bonito isso é. Volta a ser sobre sentir e emoção, o que não se encaixa bem com meu cérebro de cientista, vulcano, que precisa dissecar e entender tudo. Às vezes, você só precisa aceitar algo pelo que é. E isso é uma fragrância do tipo colônia resplandecente. As notas de topo de cítricos permeiam e duram, eu sinto um toque de limão mais do que qualquer outra coisa, ah, claro, bergamota. Não me surpreende a menção de galbanum e ervas, há uma sutileza verde. Então, é um coração suave e arejado de muguet indefinido. Parece um pouco negativo, mas quero dizer isso de uma forma... desligue o cérebro de Spock e pare de tentar incessantemente 'SABER' tudo e apenas deixe acontecer... desse jeito. Claramente, há jasmim aqui, mas perfeitamente discreto. (Edição: acabei de borrifar novamente e a abertura realmente tem um cheiro de banana/queijo de flores e quase um civet real, mas um ylang/jasmim tropical exótico que se apaga) O Pat finaliza com um pequeno aglomerado de musgo, e seu efeito amargo característico, tornando-o superior à maioria das outras fragrâncias cítricas que não parecem entender que você precisa desse elemento para torná-las remotamente interessantes. Então, não é realmente forte ou de longa duração, mas quem se importa? O cítrico realmente desce e permanece (um pouco), então é ótimo nesse aspecto também. EU AMEI o final de semana na Normandia. Eu experimentei duas vezes e não consegui parar de pensar nisso em relação a muitos outros Nicolai que eu amo. É apenas uma daquelas coisas adoráveis que eu tinha que ter.
Colônia cítrica, pequeno aglomerado de musgo. É muito Nicolai, muito francês, mas eu acho que não é o neroli do nome. As pessoas têm expectativas diferentes sobre o que é um perfume (nomeado) de neroli e eu acho que as pessoas podem tender a pensar em florais brancos, saboneteiros e cerosos (colônia Tom Ford ou Mugler) ou algo do tipo edc. Quero dizer, claramente isso se inclina mais para o último e é bom ver uma mudança em relação ao primeiro, mas neroli é um material estranho e maravilhoso. Não menos porque varia bastante, mas porque geralmente é combinado com materiais mais laranja, petitgrain e flor de laranjeira, todos os quais também são mutáveis e todos vêm do mesmo lugar, em última análise, uma laranjeira. Isso é adorável e tudo mais, mas não é muito empolgante e eu digo isso como um amante da marca e fã de algumas das outras ofertas cítricas mais leves da linha. Não é exatamente o que eu esperava, mas Cap Neroli é bom. É um perfume bom.
Ruibarbo fresco e nada mais. Boa longevidade e projeção. Canábis? Precisas de falar com o teu traficante. lol. De certeza que não.
Abertura cítrica/verde forte que acaba por secar como Acqua di Gio. Grande longevidade.
Clone do Tom Ford Noir. Não cheira nada a Dior Homme.
Ok, então eu sou um tipo de almíscar, especialmente o aconchegante, o delicado, o em pó. Tudo o que este é. A nota de pera na abertura é TÃO pronunciada que me deixa um pouco confusa, juntamente com a "brancura" e a natureza limpa do almíscar e o sussurro etéreo da rosa. No entanto, assim que começa a aquecer e a regredir para o seu estado de pó, é um lindo e aconchegante sopro de pó de alperce e um cravo muito subtilmente especiado, com tons quentes por baixo, é basicamente um milhão de perfumes clássicos, mas com o almiscarado e o travesseiro aumentados para onze, com um desenvolvimento muito cremoso de sândalo também. Há algumas versões modernas destes temas suaves e almiscarados por aí, mas este não é um deles, (bem, para além do topo frutado de melão/pera, suponho) é clássico, clássico, clássico como seria de esperar da PdN. Quero dizer, gosto, gosto muito, parece um verdadeiro alicerce da perfumaria, mas será que me estimula a um nível mais profundo? será que me obriga a comprar? Tenho de ser picuinhas e dizer que não, a abertura não me atrai, o que é um exagero nesta altura porque 90% do uso atrai. A verdade é que é quase um dado adquirido que estes perfumes vão ser bem feitos e cheirar bem, mas de quantos desta marca precisa realmente na sua coleção? Eu responderia apenas aqueles que falam consigo e/ou que o encantam.
Um fougere muito interessante, um pouco mais escuro, mas não o cliché de tabaco doce e irritante que o nome poderia sugerir e, claro, não seria de Nicolai. Tem lavanda e uma espécie de cheiro a alcaçuz, com um carácter de tabaco e pesado, sem dúvida, mas com um toque de limpeza, de barbearia, de bolo de urinol. Gosto dele, mas estou a passar ao lado dele. A não ser que ao usar este perfume corretamente (em vez de o usar no pulso algumas vezes) obtenha resultados diferentes, actualizarei esta avaliação mais abaixo, mas estou a ver a minha opinião a mudar de ....meh...next! Atualização: 01/12/23 Sem dúvida que há coisas de que gosto nesta fragrância, sendo o "suave picante" o topo dos acordes nesta página da fragrantica um elemento disso, e continua claramente a abordagem tradicional mas também única da Patricia à fragrância, tenho a impressão de que as suas fórmulas são muito mais complexas do que o resultado final transmite à primeira cheirada. O que não consigo evitar com esta fragrância é o cheiro da fábrica de toalhitas de bebé. Sim, específico, eu sei, mas também não porque trabalho nesta área e as toalhitas e os vários tensioactivos, detergentes, compostos e fragrâncias utilizados nestes locais são bastante variados, mas quando reunidos têm este cheiro omnipresente de hiper-sabão, que no início não é desagradável, mas que começa a enjoar pouco depois da hora, Depois, habituamo-nos um pouco a ele após algumas horas (se o conseguirmos suportar). No entanto, a parte má é que, perto da pele, fica-se com este cheiro menos difuso, louro, TABAC, gosto dele, é um pouco diferente para mim e isso é um pouco interessante, mas também um pouco exigente para quem o usa e acho que alguns Nicolai dão muito trabalho e nem sempre quero isso.
