Não sei por que ainda não postei minha resenha sobre isso? Eu poderia jurar que vi uma diatribe cheia de bile de um certo membro ativo do fórum sobre isso outro dia, mas não parece estar mais aqui? Ah, bem. Eu ia dizer que os comentários repetidos dele sobre isso ser "...nada como Fahrenheit e quem diz que é tem um nariz ruim ou está te enganando deliberadamente!" (Estou parafraseando, mas essa era a ideia geral.) Bem, não quero me colocar em uma posição superior ou algo assim, porque todas as nossas opiniões são válidas e eu adoro uma boa resenha dura de vez em quando... mas sou um devoto de Fahrenheit e já possuí e ainda possuo o original e as reformulações subsequentes. Então, por favor, quando eu disser que isso tem nuances de Fahrenheit ou se assemelha, acredite que realmente tem. Pode ser fácil ou preguiçoso comparar isso a Fahrenheit por causa do couro e da violeta, porque Portrayal é um perfume diferente, mas dizer que a comparação é ridícula ou reducionista (para qualquer um dos perfumes) é simplesmente errado. Minha resenha de julho de 2019... Certo... Amouage Portrayal Man, é o último lançamento sob a direção criativa de Christopher Chong (na verdade não é, mas é o primeiro a ser lançado após o anúncio de que ele estava deixando seu cargo.) e é um verdadeiro golpe de mestre. Indo novamente em uma direção floral, eu realmente gostei de Imitation e este segue um caminho conspicuamente semelhante em termos de "sensação". Meu nariz detecta um acorde de couro, um pouco de cominho ou alcaravia sutil, uma nota verde limpa (talvez galbanum?) um lindo acorde de violeta que não é excessivamente doce ou em pó e se funde sem esforço ao coração batendo deste perfume, que é a manteiga de orris/couro. Então, há uma nota suave e amadeirada se desenvolvendo, que é literalmente aparas de lápis, algumas pessoas associam com cedro e vetiver (não posso dizer que eu faça) mas para mim é mais predominantemente com sândalo. Se não contiver isso, eu como meu chapéu. Então, Portrayal Man me lembra de uma roupa que costumava usar no ensino médio (antes de ser expulso :) Então, me permita por um momento. É principalmente baseada em uma jaqueta de pele de carneiro de comprimento total, que, juntamente com o resto da roupa, me fazia sentir como John Shaft, quando na realidade eu provavelmente parecia mais com John Motson. Calças de veludo cotelê super grossas com um piping profundo. Uma camisa em um tipo de marrom amendoim, feita de um tecido incomum que eu costumava descrever como uma mistura entre camurça e neoprene, material de roupa de mergulho, com um tipo de brilho borrachento. Então, uma gravata autêntica dos anos 1970 do meu pai que começa com a largura de um selo postal e se alarga até a de um envelope de Manila, em um tipo de material sedoso, de cetim (que provavelmente é poliéster! haha) em um marrom noz-pecã com listras laranja Fanta em um padrão diagonal. Completando o "look" com algumas mocassins de camurça macios e bem amaciados. Sim, você pode dizer... eu era um gato estiloso! haha. Esta fragrância exala camurça, com uma exuberância verde na abertura, aludindo à frescura floral, folha de violeta, aparecendo com suas pequenas cabeças roxas e em pó. Tem uma leve referência à história da Amouage de fragrâncias de incenso mais intensas e robustas espalhadas pelas linhas masculinas e femininas. Esse leve efeito de sujeira e até mesmo de gasolina, mas muito mínimo e quase imperceptível, adiciona às associações com Fahrenheit e, por todos os seus temas semelhantes, Portrayal não é nada como Fahrenheit, na verdade. Então, aí está, Houdini... você realmente concorda com ele... olhe para a última linha!!!! Bem, no contexto, quando você usa a fragrância, percebe o quão diferente ela é, mas as associações iniciais e menções de Fahrenheit são cruciais para entender e processar esta fragrância. Eu realmente gostei, a propósito, mas foi um destaque ou mesmo tão bom quanto o último lançamento Imitation... não realmente, mas também não é ruim.
Estou chocado por nunca ter colocado a caneta no papel sobre esta fragrância na época em que a experimentei (quando foi isso?). Chocado porque eu realmente pensei que era uma bobagem, um pouco de "meh" que cheirava vagamente a uma névoa de maçã, baunilha e almíscar e, portanto, bastante agradável. Desde então, usei muitas vezes nos últimos anos (já que continuo recebendo amostras disso!) desesperadamente tentando entender o óbvio apelo "bro" e tenho que dizer que Layton... é o diabo. Que monte de bobagem, não acho que alguma vez tive uma fragrância que fizesse isso, quero dizer, crescer pior e pior em minhas afeições. Inicialmente é aceitável, eu acho, mas logo se torna enjoativo e injusto compará-lo ao Boss Bottled na realidade. Na verdade, já tive outra que fez isso... Mancera Cedrat Boise, outra fragrância popular, mas terrível.
Finalmente!!!! Isso está finalmente na base de dados! Eu pensei que estava ficando louco... Eu experimentei isso há muito tempo e até tive uma amostra, eu acho? e não consegui encontrá-lo no site da CC ou em qualquer lugar online... como se eu tivesse imaginado. Bem, ele realmente existe, e embora Clive receba uma quantidade monumental de críticas de puristas, perfumistas, até mesmo fãs desse tipo de luxo ridiculamente opulento, às vezes são desdenhosos, mas deixe-me dizer que esse perfume é INSPIRADOR!!! Que fragrância!!! Você sente um pouco do calor e da mordida na abertura, mas não posso dizer que isso cheira muito a sichuan, talvez quando se assenta de forma semelhante à pimenta rosa, porque isso definitivamente tem esse caráter junto com aquela nitidez que você obtém do labdanum ou algo assim? É positivamente doce, mas a nuance picante me encantou a ponto de eu ficar hipnotizado pelo aroma. Ele seca para um cheiro mais floral, eu simplesmente achei fantástico. Eu me lembro disso vividamente e foi apenas um encontro casual na Selfridges provavelmente há 2 ou 3 anos atrás? mas eu cheirei meu braço a noite toda e usei uma amostra depois que confirmou o quanto isso é um vencedor. É uma fragrância totalmente única para mim, e apesar das minhas próprias inseguranças e desprezo enraizado por essa marca, tenho que dizer que algumas dessas 'Twist' e a coleção 'Noble' eram muito originais. Eu sinto o mesmo sobre os Gourmand, o fougère, o rockrose e os de papiro, todos Fantásticos. Então, por que eu não comprei? Bem, considerando que isso custa £250 por 50ml, está na faixa mais alta do que é aceitável para mim pagar por perfume. No entanto, não é astronômico comparado a outras marcas de nicho ou ao resto da linha da CC, a maioria parece custar £375 ou mais. Então, em algum momento louco, eu poderia ser tentado a comprar isso, mas isso é um reflexo de quão bom eu acho que cheira, porque o 'prestígio' de possuir CC tem o efeito reverso em mim, eu realmente me sinto envergonhado de ter coisas tão decadentes, como se eu de repente ganhasse dinheiro, eu não conseguiria dirigir um Ferrari, eu me sentiria um idiota.
Finalmente, é Rosamonda, um perfume que pessoalmente não me interessa, porque eu não o usaria. No entanto, é interessante em um sentido "clinicamente fascinante". Philip Kraft descreveu esta fragrância recentemente como cheirando a rosas cobertas de orvalho, completas com caule e espinhos, tudo isso. É isso que é, uma interpretação visceral, verde e herbal da rosa, não apenas pétalas bonitas e geleia; isso tem um pouco de detrito. Não é exatamente uma rosa morta, mas eu percebo uma tendência mais para um tipo de rosa geraniol (o que a fórmula confirma), uma experiência mais terrosa. Na verdade, tem um pouco do absoluto búlgaro, mas com uma sensação geral mais transparente.
Bem, bem, bem. Você olha as notas ou uma descrição básica ou até mesmo a fórmula fornecida, e você se encolhe e pensa... ok, então Framboesa e couro... hmmmm... que combinações de framboesa e couro existem por aí? Então sua mente recua após passar por um universo repleto delas, até que você se fixa na maior e, indiscutivelmente, mais brilhante estrela daquela galáxia lotada... Couro Toscano. Mas não é. Por mais bizarro que isso pareça, realmente não é. Sim, claro que a associação está lá, mas isso é muito mais leve e brincalhão e, como alguém que não é realmente fã de framboesa e coisas frutadas sendo justapostas a acordes de couro (hmmm... FM recentemente, alguém? errrrr... A LUA, PROMESSA, ROSA & COURO), tenho que dizer que isso é bem agradável. A nota de framboesa doce e gelatinosa é bastante fresca e não enjoativa, a nota de violeta é sutil e um pouco powdery e funciona incrivelmente bem com a frutalidade. Então há o acorde de couro que não é nada extremamente preciso, mas não tem nenhuma mordida chocante ou reconhecível de IBQ demais. Esta é uma base de couro floral mais leve, um couro que tem uma sensação de íris e é levemente cosmético na abordagem. Para mim, cheira mais como o novo Couro Toscano Extreme ou o Couro Ombre se você tivesse que compará-lo a um couro da TF. Então, é bem bom, mas ainda não está totalmente dentro do meu gosto. Eu diria apenas para não descartá-lo antes de usá-lo.
Em uma linha repleta de misturas sintéticas sem vergonha, Coffeeze na verdade parece conter muitos ingredientes naturais, mas se você achou que isso resulta em uma fragrância realista ou até mesmo agradável... pense novamente. Coffeeze é um ataque olfativo horrível e um insulto. A abertura é tipo uau... isso é interessante, mas depois se transforma em uma abominação de oud e patchouli suado e preso. Basicamente, pega todos os piores aspectos, o horrível patchouli borrachento, a leve nota de skank do oud do Laos não ajuda em nada, e então o tonka cremoso na mistura é apenas o catalisador necessário para fazer algo verdadeiramente horrível. O que mais me irrita?? NÃO HÁ CAFÉ para se falar!!! Talvez haja? e isso apenas adiciona aos acordes problemáticos presos por este perfume bizarro. Melhor esquecer. Quem sabe? Algumas pessoas podem adorar!
Elemi e cedro do atlas na abertura dão um efeito resinoso, com notas de pinho e limão. Isso se transforma em um acorde de couro de açafrão meio plástico, que não é muito agradável. Depois de algumas horas, quando quase desapareceu completamente, cheira docemente a baunilha. (vale a pena notar que fiquei surpreso, pois não há baunilha perceptível nas primeiras horas) Eu não gosto desta fragrância e não tinha visto a fórmula dela, nem lido nenhuma nota. É muito intrigante que tudo o que você sente está aqui (de acordo com a Fragrantica)... isso é raro. Então, talvez esta seja uma obra magistral que mostra todos esses materiais e propriedades? No entanto, eu não gostei particularmente dela.
Este perfume se conecta diretamente aos meus gostos atuais, lembrando-me de muitas coisas suaves, gentis e almíscaradas. Eu amo a construção, a grande simplicidade da fórmula de Celine Ellena e nada escondido nos acordes, falando sobre a natureza disso. Fiquei surpreso com a quantidade de Ambrettolide que há aqui, mas não estou sugerindo que isso cheire como uma única coisa, porque não cheira. Superfusion é um nome tão apropriado para ele, mas se você gosta de Galaxolide ou malva almíscarada, almíscares suaves e limpos, basicamente você vai gostar disso, mas ainda assim será apresentado a uma certa originalidade com este perfume. Uma crítica menor é que tende a se tornar cansativo e fica um pouco, como pão e trigo na minha pele quando seca até a base IES, depois que a doçura dos almíscares diminui um pouco. Ainda assim, é incrível.
Vou ter que tentar isso novamente porque minhas notas dizem "verde" clorofila, mas não mencionam o manjericão, crucialmente. Eu descrevi como um bergamota verde herbal quando comparado aqui ao Tacid, uma fragrância que eu senti ter uma nota de manjericão bastante proeminente. De qualquer forma... não há prêmios por adivinhar que há Cis-3-Hexanol aqui, dando uma vibração brilhante, arejada e herbácea, mas perfeitamente equilibrada para não ser intrusiva. Eu gostei, mas não é algo para se falar muito.
oooh... Isso é difícil. 70% de ISO E SUPER (não que isso seja algo ruim) aqui com PEA na abertura, oscilando entre anonimato anosmico e uma acidez astringente semelhante a spray de cabelo ou um inseticida particularmente potente. Verdadeiramente não é agradável e eu não sou contra esse tipo de coisa, mas nesta combinação específica, é bastante horrível. Então, quando seca, fica melhor, mas é essencialmente aquele minimalismo "quase ausente" na pele, que tem as facetas secas e meio atraentes do IES, talvez o cashmeran tornando-o mais amadeirado e sedoso? Também tem uma nota vaga de papel e um toque de curry. Razoavelmente agradável após a fase inicial.
Por mais cínica que a resenha abaixo seja... Ele tem um ponto. Por mais cínica que a resenha abaixo disso seja... Eles também têm um ponto. Uma defesa marginal desta marca, eles estão abertamente nos contando e vendendo um conceito. Um forte, eu acho, que destaca as práticas de perfumaria de uma maneira muito consciente e pós-moderna. A pop art, as cores primárias e a embalagem elegante, Flacons etc... refletem isso. E eles não são exorbitantemente caros (são?). No entanto, eu entendo o ceticismo e imagino que acabarão na TK MAXX em breve. Especialmente no que diz respeito ao conteúdo de oud deste em particular. As coisas que salvam são que não tem 'Oud' no nome e está usando um material de Oud indiano legítimo (mesmo que em uma quantidade minúscula), além disso, esta fragrância realmente não é intencionalmente um oud, mas obviamente o perfumista sentiu que isso trouxe algo para a fórmula? (Estou me esforçando aqui, porque não sei?) De qualquer forma, a outra coisa boa sobre o Sexcrush é que é um perfume agradável, dando um efeito muito balsâmico e resinoso de âmbar, sepultado em uma nota vagamente medicinal de 'bandagem', um pouco como a mirra, suponho? e o acorde de rosa obrigatório. (Poderia ser o oud?) parece um pouco em pó, ao secar a rosa permanece brilhante, mas parece muito mais sobre tons de base do que a leveza do topo ou a dominância do coração. Um âmbar moderno, eu diria. Eu gostei.
Fórmula intrigante, Carlin escondendo todas as coisas suculentas dentro dos acordes, mas achei que é bem direto. A base de couro é proeminente e a íris aparece, eu adoro o cheiro, mas não é nada muito original. Preciso cheirar novamente para ser honesto, mas gostei muito. Há algo de notável sobre a fórmula? 1% de Fleur d'oranger, que conheço por usar o absoluto caro, é facilmente mascarado. Não me lembro de ter sentido isso aqui, então sim... terei que revisitar? 1/3 da fórmula é hedione, que não é incomum, mas provavelmente é o que está sustentando aquelas notas de íris (e a quase imperceptível flor de laranjeira) que aparecem.
Eu esperava gostar deste tanto quanto não gostei, não por causa do elemento gengibre, mas pelo fato de que não é tão fácil de usar. Gingerlise também não consegue isso, na verdade. Eu acho que estava imaginando um tipo de gengibre cristalizado aqui, mas não tenho certeza se realmente o estava sentindo? No entanto, dá essa impressão. Eu daria a ele uma nota de gengibre 'leve' e transparente, mas não é aí que está a diversão. Gingerlise tem uma abertura cítrica gloriosa que possui toda a frescura da capim-limão, sem nenhuma parte horrível, é fácil de exagerar em um acorde cítrico, mas tão benéfico para sua durabilidade e arredondamento geral, quando você acerta. Para mim, teve uma dominância de limão, não o bergamota verde ou o cítrico típico; isso traz o impacto e a originalidade que procuro em uma fragrância fresca. No entanto, é muito efêmero, assentando-se em uma base leve de almíscar e durou apenas algumas horas. Uma pena, porque foi uma surpresa agradável para mim.
Um pedaço de âmbar repetidamente mergulhado no Mar Morto e seco, cobrindo-o com sal cristalino. Esta é uma recriação moderna de âmbar gris, com IES dominante na abertura, secando para um acorde de âmbar e couro que depois se torna um pouco azedo e se assemelha à base de Amberome, que não está aqui, mas é na verdade labdanum real de acordo com a fórmula. Estranho, porém, porque tem um odor distintamente borrachento e mineral que eu associo a isso, um pouco estranho para mim. Lembrou-me de 'Slate', um perfume da Bath House no dry down. A salinidade com o âmbar, que é em grande parte moderno e madeirado, é meio interessante, suponho? Eu usaria? Não. Mas não é ofensivo. Algo interessante a notar sobre a fórmula fornecida para este? Não realmente, além de ser considerada uma 'Baunilha Oriental' pelo seu criador (???) um pouco estranho. 30% Iso E Super, o que não é surpreendente ou sofisticado em comparação com alguns.
Não! Isso é horrível também. Um neroli ceroso excessivamente forte mascara temporariamente o péssimo cheiro de amêndoa, salgado, coco, cremoso e de remédio infantil turvo do original... mas desaparece após os primeiros 20 minutos. Não sou fã.
Uma das experiências olfativas mais estranhas que consigo lembrar dos tempos recentes, fantástica e horrível em igual medida. Com meu chapéu sensato, isso é uma bagunça de oud frutado, barulhenta, exageradamente dura. A abertura oscila entre frutas exóticas, mas totalmente não naturais, que eu pensei que se pareciam um pouco com frutas vermelhas, manga e até abacaxi em alguns momentos. Não me surpreende ver todas as frutas listadas e talvez o lichia seja exatamente isso? Isso é justaposto a um cheiro animal forte e de queijo de oud nas notas de topo, mas é bastante efêmero, durando apenas cerca de 20 minutos antes que acordes de couro sujo, esfumaçado e sintético, almíscar e âmbar se desenvolvam, que cheiram como toda base de couro já concebida, tudo misturado com uma sujeira seca e tenaz de Isobutil Quinolina e açafrão. No entanto, apesar dessa inclinação aparentemente negativa na minha resenha até agora, eu realmente acho que Moon é uma peça bastante original e interessante. Não é o esforço tímido e sem inspiração que eu pensei que Rose & Cuir acabou sendo e acho que você terá um bom retorno pelo seu investimento ou Dirham? já que isso está, sem dúvida, sendo direcionado ao mercado do Oriente Médio. A Lua é tão maluca que eu não conseguiria usá-la. Isso é uma questão de gosto puramente e estou em uma fase de refinamento suave da Chanel no momento e coisas como essa parecem ter placas de neon e enormes sirenes de vida de bandido tocando! A Lua é a criança prodígio da escola de drama dançando e tentando furiosamente roubar a cena.
Isso é fantástico. Meu favorito da linha da Francesca, eu acho? Embora tenha um cheiro incrivelmente familiar, talvez eu seja apenas uma criatura de hábitos? É um clássico chypre/fougère e tem a abertura de água de colônia, notas afiadas, mas com ótimos materiais. Nomeadamente, cítricos na abertura, bergamota verde e herbal que se transforma em musgo de carvalho e aquela íris e madeiras de vetiver mais proeminentes. Francesca é uma mestre em acordes que transmitem a sensação de couro e praticamente cada fragrância tem uma aparência completamente diferente de couro. Água etrusca está mais classicamente no território aromático de VC&A, aramis, safari... um tipo de território. É leve, porém, e talvez um pouco mais robusta e real ou apenas menos refinada do que as criações clássicas de designers de uma linhagem semelhante. Eu acho que a frescura nisso realmente eleva a fragrância e dá uma bem-vinda lufada de ar fresco em relação a algumas das criações mais claustrofóbicas em seu repertório.
Francesca revelou dois novos lançamentos na Pitti este ano e, embora eu não tenha conseguido ir, muito gentilmente me enviou uma amostra disso, então, que Deus a abençoe. Eu amo Black Knight. É fantástico! Não consigo identificar a fragrância que realmente se parece, mas aqui estão algumas que, se você estiver familiarizado, podem dar uma ideia do que esperar. Elementos de Iris Nazarena, Dior Homme, Lonestar Memories Coal ou Coven (Andrea Maack) e talvez Carven vetiver. Abre não tão baseado em vetiver quanto a descrição me fez pensar, com íris amanteigada, manchas de vegetais e verdes com uma terra suja e pesada e uma doçura torta de patchouli. É um acorde de couro suave construído em torno de íris/orris e então o trapo oleoso e sujo de vetiver apenas jogado para dar um pouco de textura à suavidade sedosa da raiz de Orris. Há um efeito levemente cosmético, qualidades minerais e de pedra de uma pedreira ou mina. É levemente defumado, mas não fino ou quebradiço. Em geral, tende a ser masculino, e o equilíbrio dos elementos é perfeito.
Acho que Francesca é muito habilidosa em criar aquele cheiro de 'pele', mas com graus variados de sucesso em relação ao que agrada ao meu gosto. Neste caso, acho que funciona bastante bem, embora ainda seja difícil dizer se gosto ou não de Angel dust. Isso é, de forma grosseira, um balsâmico adoçado com mel, com uma corrente subjacente de almíscar sujo, e é uma combinação clássica realmente vista através da lente de um perfumista independente que gosta de intensificar as coisas ao máximo, especialmente o elemento animal. Aqui, está razoavelmente contido; o âmbar é leve, floral, em pó, e provavelmente o mais contido que ela tem em seu repertório.
Esse é o problema quando você começa a conhecer perfumistas (no sentido de internet/mídias sociais), que se torna cada vez mais difícil dar um soco na "criação" deles! Na verdade, esqueça o soco, tente correr e dar um chute voador na criação deles bem no tórax! Sex and the Sea é HORRENDO. (Desculpe, Francesca, eu te amo xxxx) Mas a verdade é que este é um pesadelo de perfume e vou me arriscar aqui e dizer que, tecnicamente (se você respeitar minha opinião a esse respeito?) e em termos de gosto, isso me faz perguntar... por quê??? Por que diabos isso passou pelos rigorosos testes e processos que um perfumista faz ao criar uma fórmula? A abertura é simplesmente louca em sua doçura, como se eu sentisse meus dentes ficando cariados, mas eu persisto porque todas as criações de Bianchi têm essa abertura concentrada, apenas para florescer em belezas... não desta vez. Essa fase doce dura cerca de um minuto ou mais, então você é atingido por um aroma leitoso, turvo, gorduroso, lácteo, frutado/coco que, acredite ou não, eu realmente não me importo como nota em muitos perfumes, mas aqui é retratada com uma certa malícia... e não uma malícia de boa qualidade! Talvez seja o contexto, mas eu sinto uma dose pesada e crua de substituto de civet que, combinado com as vibrações gerais de Sex and the Sea, cheira a urina e sujo, e não de uma maneira reflexiva, indólica ou de um jeito doce e peludo de animal. É um pouco salgado e o âmbar gris está sem dúvida aqui, talvez dando essa impressão e contribuindo para os problemáticos tons animais? Há uma doçura de baunilha ao mesmo tempo e, através de algum interesse perverso, estou lutando para encontrar aspectos positivos em S&tS. Tem a textura de algum remédio morno administrado na infância... simplesmente estranho. Este é um verdadeiro desastre e, fiel ao seu estilo, é monstruoso em desempenho. Eu odiei. Sex & the Sea Neroli pode ser bom? Estou apreensivo para descobrir.
Este é um perfume suavemente refinado, mas essencialmente uma espécie de doce, floral, gourmand e doppelganger de Lancome La Vie est Belle. Que é uma espécie de calor linear de baunilha e rosa suave, talvez com toques de almíscar leve. Pessoalmente, nunca o usaria, mas percebo perfeitamente o apelo feminino e está muito bem composto. Gosto da Loewe como marca.
Eu só tive um breve borrifada e eu tenho algumas amostras disso, então uma atualização futura está nos planos. No entanto, as primeiras impressões são muito boas. Este é um acorde cítrico sólido, como você esperaria da AdP, que transmite o aspecto ligeiramente mais exótico de limão/toranja que você obtém do Yuzu. Não é picante, mas sim muito suave. Base de almíscar. As primeiras impressões são muito boas... não foi um grande performer, mas vou usá-lo adequadamente para determinar isso com mais detalhes. De alguma forma, tem essa sensação de suco nublado em vez de claro.
Ok, vamos analisar isso. As fragrâncias da Bianchi são tão carregadas e potentes que as notas de base têm notas de topo, se é que você me entende, e a clareza na abertura pode às vezes se perder. Você deve ser paciente, pois essas fragrâncias mudam de tonalidade à medida que amadurecem na sua pele. A abertura é uma mistura docemente resinoso e oriental, com enormes quantidades de notas animalísticas. Primordialmente, tem aquele cheiro de 'queijo' que você sente do verdadeiro civet (não o substituto não animal) e alguns óleos de oud. É um enigma de celeiro/acidente de carro... e interessante para mim... um pouco de um psiconauta olfativo, mas é um perfume agradável... não particularmente. No entanto, tudo é revelado e perdoado na secagem, quando A história do amante se transforma na mais bela fragrância de couro castóreo e floral amanteigado (como Cuir de Russie) e simplesmente exala uma massa de qualidade. Absolutamente sublime. Lembra uma experiência muito mais agradável e suave do que Cuir d'Arabie da Montale, mas de certa forma análoga à abertura áspera. É brilhante, no entanto. Eu quero uma garrafa, mas não quero que ninguém me sinta pelo menos na primeira hora ou mais?
Então, isso estava demorando para acontecer, eu ouvi coisas extremamente positivas sobre o trabalho da Francesca e demorei para conseguir amostras, por algum motivo estranho? De qualquer forma, comecei com Under my skin, pois parecia ser o que tinha mais resenhas e o que as pessoas pareciam sentir conexões transformadoras e épicas. Bem, eu tenho que dizer que não me senti tão conectado a Under my skin no início. Os materiais de qualidade e as ondas de especiarias pesadas e com um toque animal explodem da garrafa em você. Eu amo cominho e isso tem aquela dose suada, animal, de substituto de civeta, mas francamente, parecia um pouco desajeitado e meio bagunçado na abertura. Tive os mesmos pensamentos que tive com Bengale Rouge recentemente... Isso realmente era o perfume que foi comparado aos vintage da Guerlain e similares? Porque no momento parece distintamente Indy. No entanto, semelhante ao Bengale Rouge, é um patinho feio que se torna o cisne proverbial e o dry down sobe majestaticamente. Ele se torna progressivamente mais doce, mais almíscarado e tudo se aperta ou se solta? (um deles?) um pouco como a pele ou a camada epidérmica que aparentemente está sob isso? Bem, não aparentemente, está sob, e depois de duas horas toda a 'desconexão' caótica havia desaparecido e estava sob a minha, com certeza. Os suaves, picantes e animalísticos subtons são como pelagem quente e levemente suja. As facetas picantes de canela, conferindo uma espécie de sensação de bálsamo de tolu sutil e uma natureza doce e almíscarada ao longo do tempo, agora se equilibram perfeitamente, e tudo está calmo e certo com o mundo. Aprendi a lição há muito tempo de que algumas (especialmente fragrâncias indy e em grande parte naturais) precisam passar por algumas fases excepcionalmente potentes (a ponto de serem desagradáveis) para chegar ao lugar onde realmente querem estar... que é seco e funcionando com nossa pele, que é exatamente onde este perfume se sente em casa... Na pele... ou sob? seja lá o que for?!?!? Vou usá-lo adequadamente para determinar melhor meus pensamentos, mas é um verdadeiro peso pesado e projeta fortemente, além de ser super tenaz.
