Un autre grand succès pour cette ligne dans le sens où c'est Wasser qui livre un parfum exquis, vraiment. Cependant, je ne vais pas lui donner une évaluation élogieuse pour quelques raisons. La principale étant que je m'attendais à ce que Patchouli Ardent nous montre une interprétation excitante et dominante du patchouli, peut-être un peu naïf de ma part de penser que Guerlain s'écarterait soudainement de son approche amicale et esthétique, juste comme ça. Je l'ai un peu fait cependant. Donc, je dirais que j'aime en fait celui-ci mieux que celui que je possède de cette ligne, l'oud, qui pour moi est assez peu événementiel (jamais fade), mais qui s'inscrit dans tout l'aspect réconfortant de pourquoi j'aime un joli parfum musqué minimal, par exemple, il est discret et je suis peu susceptible de m'en fatiguer. Patchouli Ardent a définitivement une tendance terreuse au patchouli au début du parfum, mais il semble que ce soit un tel amalgame de certains des autres de cette ligne, un fil courant du musc et de l'ambre à travers l'encens et le bois. Donc, vraiment, Patchouli Ardent est un parfum musqué, floral à la rose avec une sorte de traînée d'encens enivrante et aérienne, assombrie par une nuance de patchouli, se manifestant principalement lorsque vous le vaporisez pour la première fois. Comme je l'ai dit, c'est glorieux, charmant, dure éternellement et tout ça, mais il y a juste des gens (moi parfois) qui ne peuvent pas être satisfaits et j'espérais plus de patchouli, et quelque chose dont je pourrais m'enthousiasmer et qui me serait nécessaire dans ma collection. Je voulais un Givenchy Gentlemen ou un Zino Davidoff réimaginé et élevé au niveau de cette collection, non seulement d'un point de vue qualité (car franchement, il atteint ce niveau d'excellence) mais aussi d'un point de vue créatif. Si vous l'appelez patchouli, je veux être assommé par le patchouli d'une certaine manière, et cela ne l'a pas fait. Est-ce bon ? Oui, cela pourrait même être génial ! Est-ce que je l'achèterais ? Probablement pas. Je vais enquêter davantage car je ne devrais pas continuer à écrire des critiques basées sur le fait de le vaporiser sur mon poignet une fois, et je concède que l'on ne peut vraiment connaître un parfum qu'en le portant (plusieurs fois si possible) mais parfois, il faut aussi respecter le fait que lorsque quelqu'un a essayé beaucoup de parfums, son intuition est assez bonne et il peut extrapoler l'expérience complète (pas toujours avec précision) mais la plupart du temps, le destin d'un parfum est scellé dès les premières heures d'essai sur la peau.
Je pense que c'est peut-être l'un des parfums les plus importants que j'ai essayés depuis un certain temps. Quelque chose à propos des floraux humides et réalistes de la variété narcisse, lilas et hyacinthe qui m'émeut, et la combinaison avec des odeurs fortes, également assez naturelles, d'animalique, d'indolique ou dans ce cas naturellement sucrées, de miel. C'est une œuvre plutôt écœurante, je veux dire que le miel est si bien réalisé qu'il commence à devenir caramélisé, farineux, granuleux, lourd comme du son, et il y a aussi une sensation de cire d'abeille. En contrepoint, vous avez cette note florale sombre qui flotte à travers le parfum comme la pungence de la fleur de tilleul (que je ne peux pas dire avoir déjà sentie bien qu'elle pousse au Royaume-Uni, donc peut-être que je l'ai ?), et apparemment, elle se propage au gré du vent sur de longues distances. Je perçois un peu d'épices, une sorte de musc traditionnel, sucré, crémeux et un corps de vanille, même un clou de girofle léger, c'est comme si musc ravageur rencontrait kilian back to black chez les fleuristes. Pourtant, il y a quelque chose de plus tranchant que ces comparaisons. Mon expérience avec Baruti était le parfum d'oud, sans oud. Un coup curieux de caractéristiques d'oud, douloureusement aigü et résineux, j'ai en fait créé un parfum d'oud moi-même en combinant et en équilibrant toutes les bases d'oud que j'avais et des choses que j'associe à l'oud ou à un faux oud. Les résultats étaient assez similaires, un ragoût brûlant que je soupçonne serait populaire s'il était commercialisé car il a les mêmes qualités de mode bête, de camaraderie d'un TF Oud wood ou d'un oud for greatness ou Montale. Donc, je pense qu'Onder de linde est déroutant. Expérimenté que je suis, je n'ai pas réalisé ce que c'était et après, je suis sorti un peu chancelant de ma première sniff, comme si j'avais accepté de combattre un Mike Tyson vieillissant, seulement pour découvrir que je ne voulais pas de cette fumée d'Iron Mike. Donc, toutes ces choses complémentaires que je dis concernent un parfum que je ne pense pas que je pourrais jamais envisager de porter, mais je respecte énormément la personne qui le fait.
D'accord, en début de bouche, je ressens beaucoup de douceur, de cassis et d'agrumes avec une sorte d'accord vert agréable, très frais et stimulant, j'ai trouvé cela très frappant. Les comparaisons avec la Déclaration commencent à prendre tout leur sens, et bien que les épices soient similaires, je dirais un mélange de corriandre, de carvi/cumin et de cardamome, la déclaration est beaucoup plus piquante, plus suante et franchement plus audacieuse que ce parfum. Le fond de Rance va vers l'iso e super et l'ionone plutôt que déclaration qui semble conserver ses vibrations d'origine, beaucoup plus complètement. Un peu de coumarine ou quelque chose comme ça donne une impression de fougère pendant un moment. Je l'ai aimé au début mais il est tombé un peu à plat et sans vouloir me plaindre, il n'est pas très fort ou durable et finalement un peu oubliable.
D'accord, j'adore le travail de Ruth et aucun de ses parfums jusqu'à présent ne manque de profondeur et de couches, y compris Dagian. Cependant, je ne l'aime pas. L'ouverture est fraîche, boisée mais ça sent beaucoup comme. Je perçois des notes de citron vert, de pamplemousse et de petitgrain/fleur d'oranger, mais fortement ponctuées de notes vertes et ensuite aquatiques. La base est cette texture visqueuse, melon, élan, de bois salins diffus et de Calone ou quelque chose de similaire, une molécule ou une base marine/aquatique. Je ne suis pas complètement contre ce genre de matériaux et si quelqu'un pouvait en tirer le meilleur parti, je dirais que ce serait Ruth, mais c'est une question de goût, certaines personnes sont vraiment séduites par ces arômes, moi je les trouve nauséabonds. Le fait que l'ouverture de verdure saline, florale et citrique soit agréable est déjà un succès, mais une heure plus tard, tout ce que je peux sentir, ce sont des AC aquatiques. Un rare échec dans ce qui est une collection exemplaire de parfums.
Neandertal a deux nouveaux parfums, Us & Them, dont un échantillon m'a été très gentiment envoyé avant la sortie (merci Brooke et Kentaro). Cependant, je n'avais encore rien essayé de la marque à ce moment-là, et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Pour être honnête, j'avais été un peu rebuté par les suspects habituels et la saturation apparente des critiques sur Youtube lorsque quelque chose de nouveau arrive sur le marché. Peu importe, ces parfums sont vraiment artistiques, de la composition au concept de marque et au marketing. Je ne veux pas me laisser séduire, mais je le suis, Neandertal est tout simplement cool. Aucun plus que 'them'. C'est parfait. Je ne pourrais pas demander mieux. Un parfum en cuir magnifique, resplendissant, légèrement sucré, lisse et charnu. J'ai récemment commencé à travailler le cuir et cela me rappelle le cuir tanné végétal, le cuir naturel à outils, épais, sentant merveilleusement bon et une toile vierge de possibilités. C'est comme les meilleurs parfums musqués, minimalistes mais avec de petits joyaux qui émergent d'une brume soyeuse de beauté. Dans ce cas, c'est une sorte de sensation d'iris/orris, je suppose, mais différente de tout ce que vous avez senti auparavant. Le plus proche pour moi est Aedes de Venustas Iris Nazarena, mais en vérité, ils sont aussi différents que similaires. Them a des notes de tête fraîches et vibrantes, qui continuent à se manifester après que vous auriez pensé qu'elles auraient disparu depuis longtemps. Puis une douceur, ce thème orris ponctué par des graines de carotte complémentaires que je ne suis pas surpris de voir dans les notes, une si belle utilisation ici. Ensuite, vous avez une légère brise marine, mais pas salée ou aquatique, juste une suggestion animale et aérienne d'ambre gris. Cela me rappelle un magasin de meubles scandinave tendance où tout est chic, artistique, minimaliste, des canapés cubistes en cuir beurré et l'air sent le bois et le cuir. Les gars, c'est un parfum en cuir, nous pouvons décomposer les aspects individuels et l'appeler orris, carotte, agrumes et quoi que ce soit d'autre, mais c'est une construction moderne et minimaliste qui transmet le cuir de manière beaucoup plus réaliste et efficace qu'un coup d'IBQ, de saffralène, de goudron de bouleau ou de castoréum. C'est intelligent, intelligent, intelligent, d'un parfumeur brillant dont mon ami d'Édimbourg m'a parlé il y a longtemps... J'aurais dû lui prêter plus d'attention. Donc, Euan McCall est quelque peu une révélation pour moi à ce stade, ses autres créations pour la marque sont également excellentes, mais THEM transcende le parfum dans un territoire spécial de nécessité, d'adoration pour moi. Un parfum magnifique qui vient dans un flacon givré, icône de l'art, pure art !
Tout d'abord, ce n'est pas mon premier Swedoft, mais je publie des critiques hors de synchronisation. Malheureusement, parmi les deux que j'ai essayés, celui-ci est celui que je n'ai pas aimé. D'accord, je les ai achetés uniquement sur le nom et je n'ai pas consulté les notes. En sentant le vaporisateur avant l'application, juste les résidus qui en émanent, cela me sent de cacao. Je m'attends à une vanille boisée ambrée riche et sombre, peut-être ? Puis, lors de l'application, l'ouverture a des notes denses, fruitées, de dattes et de tabac cerise, et quelque peu chocolatées, mais pas du tout dans la mesure que je pensais d'après l'odeur du vaporisateur. Je ne l'aime pas vraiment, et au fur et à mesure qu'il se développe, il devient plus semblable à TF Tobacco Vanille, un parfum que je possède mais que je ne peux vraiment plus supporter. Il y a quelque chose de rugueux dans ses thèmes mielleux qui devient presque aigre, mariné et avec une sorte d'effet vinaigré. C'est difficile. Donc, je ne suis pas fan, et juste en me basant sur ces deux-là, Swedoft propose beaucoup dans une composition.
Clarifions quelque chose au sujet de la critique de RBalkris ci-dessous. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il existe d'autres parfums à la rose sur le marché, même à une fraction du prix. Respectueusement, mon ami, c'est des balivernes ! Bien sûr, tu pourrais te procurer un Montale ou un Mancera ou une marque arabe pour pas cher, mais cela ne s'en approcherait même pas. Maintenant, traite-moi de fanboy de Les Indemodables, mais je m'en fiche, c'est un parfum à la rose incroyablement bon !!! Autant j'adore Musc des Sables, autant Rose de Jamal est mon préféré de la gamme. Simple. C'est monumentale subtil et nuancé, apparemment assez frais et minimal aussi, pas un parfum à la rose plein et lourd, ni une chose sucrée et confite. La chose la plus étrange à propos de cela, c'est que je l'ai essayé avant et je n'avais pas vraiment eu cette réaction. Je ne sais pas si mon nez était fatigué ou quoi, mais je l'ai apprécié, je pensais que c'était une très bonne rose mais je ne l'ai pas compris correctement, jusqu'à ce que je le teste à nouveau quelques mois plus tard. Je ne veux pas être réducteur, mais si tu aimes Lyric Man d'Amouage, je crois que cela va te sidérer. Ça le fera. Le capuchon magnétique de Lyric Man que j'ai n'est pas tout à fait aussi bon que l'ancienne formule originale dont je me souviens, mais je pense que c'est l'exemple ultime de ce genre d'ambiance et malgré la comparaison, c'est un parfum à la rose hautement original et sans cliché. Il flotte dans l'air avec une traînée de fumée sans effort, rappelant de l'encens légèrement épicé, mais au cœur, c'est une rose douce et magnifique, arrondie et complexe comme un véritable otto, le corps de ce parfum est musqué et laiteux pâle, mais aussi vert, luxuriant, frais et énergisant. Ma partie préférée est la sensation discrète de poudre tout au long, faisant écho à des parfums classiques de type talc comme un Caleche ou un Derby (peut-être de mauvais exemples mais ils me sont venus à l'esprit). La meilleure chose est que l'absolu de rose marocaine est dosé à un niveau parfait pour apporter son caractère à la table et Antoine Lie a habilement conçu un accord et un parfum à la rose autour de cela. J'adore absolument ce parfum et une bouteille est sur ma liste pour Noël.
Antoine Lie est réputé pour un certain style, du moins à mon nez, et je le décrirais comme une étrangeté crémeuse. Cependant, ce n'est ni crémeux ni étrange, c'est encore un parfum exemplaire de l'une des meilleures maisons de niche du moment, tout est un plaisir et Iris Perle ne fait pas exception. C'est beaucoup plus de l'iris que de l'orris, en ce sens qu'il capture principalement les aspects floraux mais a cet orris charnu et cosmétique, qui arrive cependant légèrement plus tard. L'ouverture m'a rappelé l'odeur de l'hyacinthe ou celle des fleurs humides et la verdure que l'on obtient avec l'absolu de jonquille ou le narcisse, mais avec cette touche de violettes douces, donnant l'illusion de la fleur d'iris. C'est tout simplement époustouflant. Un très bon équilibre entre l'orris poudré et la fleur éclatante, zing ! S'ouvre sur un orris subtilement beau, légèrement cuiré. J'adore.
Je suis tellement content de ne pas avoir acheté un flacon entier de ça. Du sexe en flacon ? Qu'est-ce que les gens ont fumé ? Ça sent comme n'importe quel parfum ordinaire de grande surface. C'est exactement le même que n'importe quel parfum Hugo Boss ou Diesel et ça dure environ dix minutes.
Cela ne me parle pas, le nom je veux dire. Tenue de soirée. Bureau ? Bien sûr, j'ai passé pas mal de temps dans des bureaux. Rendez-vous ? J'ai eu quelques rendez-vous dans ma vie. Je ne pense pas avoir jamais assisté à un événement en tenue de soirée ? Non... en fait, je ne l'ai pas fait. Cela dit, je suis un type négligé et pas comme Jezza, à côtoyer l'élite et les gens beaux, je ne suis qu'un plébéien devant un clavier, critiquant sa dernière création parce qu'elle ne me "parle" pas... boo hoo. Eh bien tant pis !!! Pourquoi vous, les types aspirants de l'armée des parfums, voudriez-vous être un perdant comme moi de toute façon, hein ? Vous ne le feriez pas. Vous voulez le costume Tom Ford, la montre massive, la Ferrari, les abdos et être si enfoncé dans des culottes tombées que vous pouvez à peine bouger d'un pouce ! C'est ça la vie. C'est ce que vous voulez. C'est TENUE DE SOIRÉE.
Je suis content qu'il y ait un système de vote négatif sur les "smells like". Je veux dire, ce n'est pas nouveau, mais ça annulait les votes positifs au lieu de simplement additionner les deux. Quoi qu'il en soit ! Ce n'est rien de semblable à Enigma, je suis surpris que quelqu'un puisse penser cela. Donc, quand j'ai entendu que Rasquinet avait été chargé de créer un parfum pour Amouage, j'ai pensé que c'était un mariage parfait, en repensant à Moon, ce parfum doré qu'il a fait pour HdP, Black Powder, et quelques autres, je pense que je comprends maintenant son style. C'est une parfumerie grande, audacieuse, flamboyante et complexe qui s'accorde avec l'ambiance moyen-orientale d'Amouage. C'est aussi un parfumeur qui n'a pas peur de créer des effets audacieux en utilisant de vastes pans de matériaux synthétiques. Celui-ci est implacable, surtout au début, et je vous dis que cela se développe en quelques minutes, mais je pense que la façon dont il se calme significativement témoigne de l'équilibre du parfumeur. Je ne devrais en fait pas évaluer un parfum si prématurément, mais celui-ci a un côté espiègle, crémeux, épicé, piquant, avec du poivre rose que j'adore complètement. Enclave sera probablement critiqué pour la force motrice de l'ambre boisé qui est brutalement volatile au début, s'échappant partout. Les connaisseurs naturels et réels ne l'apprécieront probablement pas, mais l'utilisation correcte de l'AmberXtreme ou d'un produit similaire est très difficile à maîtriser et Rasquinet semble y parvenir à chaque fois. Le snob en moi le trouve un peu envahissant (et les snobs ne comprendront probablement pas Enclave), comme certains autres parfums de Rasquinet mentionnés, mais juste au moment où il commence à devenir un peu agaçant, il semble se retirer, et juste au bon moment aussi. C'est lourd, alcoolisé, épicé, ambré avec des tendances d'encens et pour être honnête, le parfum qui m'a le plus rappelé était un autre Amouage, que je n'ai même pas senti depuis des années, (mais cela vous dit peut-être combien d'impression il a laissé ?) c'est Journey Man. Personnellement, je l'aime. Je sais à quel point l'AmberXtreme est difficile à utiliser, c'est brutalement fort et utilisé pour renforcer les ambres et autres en petites quantités, je pense qu'il y a une tendance à blâmer la présence de ces molécules quand c'est un effet cumulatif et après tout, le parfumeur a décidé de l'utiliser car cela apportait quelque chose à la composition, je ne crois pas qu'ils pensent juste, faisons cela EN MODE MONSTRE !!! (Peut-être que c'est la demande de la marque ??? Je ne sais pas.) Dans l'ensemble, personnellement, je l'aime, mais je comprends complètement pourquoi d'autres ne l'apprécieraient pas. Je pense qu'il représente bien la marque, c'est plus en ligne avec la complexité, la sévérité d'un Interlude Man ou quelque chose comme ça.
Pour commencer... Meander est un nom parfait pour ce parfum, l'ambiance est errante. Je suis Mackenzie Reilly, la parfumeuse, sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant (je pense ?) et c'est agréable de voir/ sentir enfin son travail se concrétiser, surtout pour une marque aussi prestigieuse qu'Amouage. Pour être honnête, elle a vraiment créé deux parfums fantastiques pour la collection Renaissance, Meander étant mon préféré. J'ai vu quelques critiques, mais elles provenaient des habituels sycophantes de la marque qui ont peut-être reçu des produits gratuits, donc leur avis positif est accueilli avec scepticisme. Je n'aurais pas dû être si cynique, mais cela ne semblait pas être mon style, ni l'Amouage par excellence. Je blâme les critiques. Je pense que Meander s'aligne davantage avec Imitation ou Portrayal qu'avec Interlude ou Epic (tous les Man de ces derniers, soit dit en passant), car c'est un parfum floral par essence, mais entouré d'une ambiance tourbillonnante et changeante. L'ouverture, pour moi, sent très aérienne, légère et minérale, avec un oliban brumeux, et cette note de papyrus aquatique que l'on obtient, mes pensées immédiates étaient... VA-T'EN SPECTRE DE SANTAL 33 ! TU N'ES PAS LE BIENVENU ICI ! Je suis heureux de vous dire que cet effet ne dure que quelques secondes avant que tout commence à se développer, mais d'une manière super douce et civilisée, Meander est l'antidote fantaisiste à l'épaisseur boisée, ambrée et d'encens d'Amouage d'Enclave. Cela ne fait qu'un léger clin d'œil dans cette direction avec un oliban teinté de citron et de pin, mais c'est tellement voilé, vignette dans le tissu de ce parfum, que c'est à peine perceptible. Un accent transitoire, plastique, de safran vers 5-10 minutes disparaît aussi rapidement. L'iris ou la carotte sont mentionnés ici dans les notes et je ne suis pas sûr de les percevoir dans cette première impression vague, mais il y a définitivement un élément poudré et sucré dans ce parfum. Ensuite, les tentacules noueux, terreux mais frais d'un vétiver racine peut-être ? commencent à ancrer ce parfum. Au fur et à mesure qu'il progresse, il devient de plus en plus agréable, un mélange de frais et distant, et chaud et câlin. Je suppose que tout ce discours contradictoire signifie que Meander réussit un acte d'équilibre, ce qui est vraiment l'essence de la parfumerie, des harmoniques équilibrées. J'ai écrit cette critique à la hâte sans avoir porté ce parfum correctement au moins une fois. Je l'ai jugé sur un seul spray sur mon poignet, mais je pense que je peux faire une évaluation basée là-dessus et dire que c'est très bon. Au point que je suis tenté de l'acheter. La couleur du flacon est céladon ou vert Baby Yoda, ce qui est vraiment charmant aussi.
C'est un parfum exemplaire qui restaure la foi en la parfumerie créative. Je ne suis pas en train d'exagérer, je pense que c'est l'une des perspectives les plus uniques de la collection renaissance qui, pour être juste, est très intéressante et nuancée à sa manière. Donc, juste pour clarifier, j'ai écrit une critique séparée de cela sur Instagram avant d'avoir lu des notes, mais naturellement, j'ai été informé par celles de Fragrantica qu'il y a. Donc, cela a une ouverture épicée mais c'est d'une certaine manière atténuée (dans le bon sens) et je suis quelqu'un qui adore le poivre rose dans les notes de tête, je deviens fou pour ça et c'est certainement complémentaire avec la rose. Cependant, je ne peux pas dire que sa nature piquante instantanée me parvienne, cela ressemble presque un peu à de la réglisse mais pas de la réglisse, c'est très difficile de décrire l'ouverture de ce parfum, j'ai du mal et j'aime ça. C'est une sensation sèche, volcanique, cendrée, mais pas aride, c'est un peu comme une roche volcanique aérée, mais devenant beaucoup plus douce avec la rose. J'ai reçu des compliments allant de 'c'est sucré, j'aime ça !' à 'tu sens un peu comme des cubes de cola', ce que je prends tous les deux. Je pense que la rose commence à avoir une teinte violacée au fur et à mesure que la journée avance et un coup définitif de damascones !!! C'est un accord de rose arrondi, complet avec la sensation veloutée et légèrement décomposée de l'absolu bulgare. Ce n'est pas une rose confite ou ennuyeuse, cette rose a un caractère subtil. Les muscs s'harmonisent magnifiquement après plusieurs heures, apportant une chaleur vraiment chaleureuse, douillette et magnifique à ce parfum. Cette chaleur bourdonnante d'ambretteolde/Romandolide/musk ketone. Ce sont deux roses modernes en l'espace d'un an ou quelque chose comme ça qui, je pense, ont complètement retourné le script sur les roses modernes, juste au moment où vous pensez avoir vu toutes les ruses des parfumeurs. De belles choses de la part d'Amouage et Bertier ! Bravo !!!
J'ai une ouverture de bergamote et de jeunes pousses qui se transforme en orange, d'abord amère (zeste) puis douce, qui dure dans une note de fleur d'oranger néroli très douce, juste en train de percer à travers ce qui est un chypre mousse très mousseux et plutôt implacable. Il a un peu une sensibilité indie, mais la vérité est que les parfums indie ne peuvent pas créer un agrume aussi lumineux et prolongé que celui-ci. C'est en quelque sorte un hybride très frais, eau de cologne, chypre. Très, très bon. Solide et exactement ce que j'attends de cette marque. L'échantillon a été offert par Les Indemodables, mais cela n'a aucune incidence sur mon avis. Je dirais que c'est un peu cher, mais ils le sont tous vraiment, et les ingrédients naturels présents sont en quantités assez petites, (bien que quelques-uns soient surdosés) les parfumeurs en tirent le meilleur parti.
Je ne pense pas l'avoir déjà testé car je pensais qu'il s'agissait d'un vétiver assez standard, et c'est le cas, mais il est très agréable. Il est rafraîchissant qu'il y ait du vétiver dans le nom et qu'il sente effectivement le vétiver, mais il s'agit d'un vétiver haïtien doux, non fumé, avec cet élément aigu d'agrumes et de nootkatone mis en valeur plutôt que les vrilles sèches, fumées, racinaires d'un vétiver plus sombre. Il n'en est pas moins authentique et crémeux dans le sens où le vétiver peut l'être, et cette salinité est présente, certainement dans les notes de tête. C'est vraiment charmant. Si j'envisage de me procurer un autre parfum à base de vétiver à un moment donné, celui-ci pourrait figurer sur la liste de présélection.
J'ai reçu un échantillon d'Ambre Royal d'Ormonde Jayne et je suis tombée amoureuse du parfum. Lorsque j'ai découvert qu'il existait une version extraite, il me fallait absolument un flacon entier. Pour moi, c'est la définition de ce que devrait être un parfum. RE sent tellement le glamour et le luxe. Les notes se combinent pour créer une atmosphère presque cuirée, rappelant un sac à main de couturier hors de prix. C'est un mélange magistral, mais en cherchant plus profondément, je trouve le jasmin et l'orchidée qui donnent de l'amertume, et une note poudrée d'orris donne de la texture à l'ensemble. Il y a beaucoup de produits naturels dans ce parfum, qui respire la qualité. La performance est forte. Deux giclées et je suis enveloppée d'un nuage de beauté qui m'arrive à bout de bras et qui dure des heures. C'est un parfum addictif, sexy et enivrant. Il sent l'argent et penche légèrement vers la féminité à mon nez, bien que ma petite amie l'ait porté et l'ait trouvé trop masculin à son goût. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest Je le porterais le soir lors d'un dîner ou habillé pour un événement. Mais il conviendrait tout aussi bien pour le bureau.
Comme les critiques précédentes le montreront, j'adore Les Indemodables et leur petite mais constante production constitue une parfaite petite collection de parfums, restaurant ma foi dans l'industrie et les nouvelles marques de niche ou de boutique, qui n'existent pas juste pour le plaisir. Cela s'ouvre sur un accord sucré, fruité et floral chargé d'un magnifique osmanthus et d'une douce fuzz de pêche et de cassis, des caillés lactoniques et de la vanille, ainsi qu'un musc légèrement funky de la variété légèrement urinaire. Très, très retenu et bas dans le mélange cependant, et cela s'estompe. Cela est nécessaire en raison de la funk naturellement présente comme l'indole/skatole, etc. et le contraste d'ajouter du civet aux floraux dans le sens classique. Pour moi, tout cela crée un piédestal pour élever encore plus les magnifiques matériaux floraux naturels. J'aime l'ouverture et ce qui a été fait ici dans un sens de parfumerie, mais ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, en termes de goût, je pense que mon humeur aujourd'hui joue un grand rôle là-dedans, car il y a des éléments que j'adore à propos de cela. Je pense que cela pourrait être un parfum qui grandit sur moi, je pourrais finir par mettre à jour cela et dire que je l'adore et que je dois avoir un flacon, c'est l'un de ces parfums.
Caron a réussi à créer une formule iconique ici, mais qui est légèrement dérivée de nombreux tropes et arômes chimiques communs, etc. Cependant, elle est combinée de telle manière qu'elle me semble nouvelle. C'est tout ce que je peux demander à un parfum, nous connaissons tous les éléments de base communs et les "trucs" ou la technique commune utilisée par les parfumeurs, et je ne m'attends pas à une œuvre complètement originale et révolutionnaire chaque fois que je découvre un nouveau parfum, mais juste à un effort, et cet effort se reflétera dans le résultat final, et c'est ce que nous avons ici. Donc, le vétiver étant la note principale listée est trompeur pour moi, car ce ne sont pas les notes fumées, terreuses et sèches que j'en tire. (attendez la contradiction dans 5,4,3...) Malgré un dry down crémeux, boisé, terreux et légèrement noisette (tous des descripteurs que j'utiliserais également pour une huile de vétiver complexe), je ne pense pas qu'Aimez-moi comme je suis soit en aucun cas un vétiver typique, ni je ne sens vraiment le vétiver. Apparemment, la formule contient 10 % d'huile de vétiver qui, bien que très puissante, peut s'intégrer dans une composition ou être facilement atténuée selon ce que vous y ajoutez. Je pense que la manière dont il se manifeste dans ce parfum est intrigante, les notes terreuses sont même légèrement plus évocatrices de patchouli que de vétiver. Donc, l'ouverture est très...(je déteste ce mot mais il est approprié) générique. Ce que je veux dire, c'est que je ressens cette note herbacée, faux bergamote (bergamal, DHM), lavande, sauge sclarée, c'est classiquement savonneux mais il y a ensuite cet élément fumé. Attendez Houdini !!! Woah woah woah, VOUS AVEZ DIT et je cite... "...Ce ne sont pas les notes sèches, terreuses et fumées..." alors que voulez-vous dire ??? Eh bien, si vous me laissiez finir...(mon dieu, je dois voir un psy ! :) J'allais dire que cela a la touche fumée persistante de la fumée de cigarette sur des vêtements, pas toujours une bonne chose mais dans ce contexte, cela met le corps principal normal (s'il est très bien construit) de gels douche pour hommes et de savons dans un tout nouveau contexte. Donc, vous sentez l'ouverture et vous vous dites... Caron ? Que se passe-t-il ici, c'est un peu... comme un déodorant Lynx/Axe... puis, au fur et à mesure qu'il se fixe, il commence à résonner avec beaucoup d'autres notes et avant que vous ne vous en rendiez compte, ce truc vous charme. Le nom vous implore également de l'aimer, peut-être savent-ils que c'est le processus mental par lequel les gens passent avec lui ? Sous-estimé, légèrement charmé, puis tombé amoureux... Un véritable parfum qui se développe, pas un parfum qui se montre. Le dry down est vraiment beau, il a aussi une certaine modernité avec ce genre de crémeux, ambrox/bois et cette profondeur noisette. Je pense que c'est vraiment, vraiment accompli, et plus difficile que vous ne le pensez de créer quelque chose de plus que la somme de ses parties et qui ne sent pas le vieux chapeau. Je le comparerais à GIT ou Cool Water mais aussi à Terre d'Hermès ou Fierce ou CKOne, juste en termes de sa place dans le panthéon des grandes formules de parfums pour hommes composées principalement de matériaux très couramment utilisés mais réunis harmonieusement.
Pas le BR540 - Il s'agit du Mancera Instant Crush et il est tout aussi puissant !
Les Indémodables ne peuvent pas se tromper à mes yeux. Ce sont des parfums spectaculairement bons, créatifs, transparents sur la quantité de matières naturelles utilisées et fascinants d'un point de vue technique sur la manière dont les parfumeurs les mettent en avant. Les compositions sont originales, ils ne se laissent pas emporter par des gourous et des critiques ennuyeux sur les réseaux sociaux... Je les adore. Ils semblent français, fumant avec arrogance des Galosises et ne se souciant pas de ce que vous pensez ! Ils sont là pour être des artistes et créer de la beauté. Tout ça, c'est du bon. Mais celui-ci, je ne l'aime pas vraiment en tant que tel. Haha Cependant, il est toujours BRILLANT !!! L'ouverture est un accord de fleur d'oranger, un accord de fleur d'oranger spectaculaire plein de petitgrain, se transformant en une fleur plus crémeuse/cireuse mais légère sur ses pieds avec le côté 'fougère' menaçant de gronder juste sous la surface. Si c'était juste une belle fleur d'oranger, je dirais d'accord, c'est un parfum sûr, mais jamais avec cette marque, ils ne laissent pas passer le médiocre, même leurs tropes sont frais et nouveaux, Musc, je veux dire, à quel point un musc peut-il être excitant ? Musc des sables ? Essayez-le ! Quoi qu'il en soit, il développe ensuite une odeur de résine mentholée, que j'ai décrite comme du camphre blanc/élémi/frankincense/cyprès/eucalyptus/cèdre de l'Atlas... Ces vibrations. Mélangez cela avec l'effet floral blanc et le petitgrain et vous avez quelque chose de hautement original, puis il y a la chaleur des vibrations fougères qui le place parfaitement comme ce pot-pourri herbacé et floral ! En regardant les notes ici, je peux voir que la sauge sclarée a également ces propriétés de camphre aigre et doux, tout comme certaines lavandes parfois. Même la tubéreuse a une qualité mentholée et le poids du milieu combiné avec le petitgrain (que je sens définitivement ici ainsi que l'orange ou la mandarine) va promouvoir une odeur de fleur d'oranger, que j'ai rapportée dans l'ouverture. C'est un parfum étrange et pas une fougère typique, mais il correspond toujours au caractère d'une d'une manière étrange. J'ai besoin de plus de temps avec lui parce que j'ai vraiment commencé à tomber amoureux de lui au fur et à mesure qu'il se développe.
Je ne suis pas sûr de ce que je pensais avoir essayé auparavant, mais le fait que cela soit sorti en 2016 semble être un truc de l'effet Mandela ! (googlez-le !) J'aurais juré que cela existait bien avant, mais bon, je l'aime, ça sent comme une version modifiée de L'air du désert marocain. Je ne pourrais pas vous dire en quoi c'est différent ? Mais ça l'est, si vous êtes super familier avec les travaux précédents, vous pouvez sentir les accords micro-ajustés, peut-être que c'est un cuir légèrement plus propre et un bois de santal plus crémeux même ? Quoi qu'il en soit... Les gens adorent, donnez-leur plus de ça. Très bien. Éculé et créativement dépourvu, en train de produire la même vieille merde / en jouant avec des variations de formules sur le temps des clients ? Peut-être ? Ce que je ressens, c'est que le style de L'air et de Tauer est si unique que je pense qu'il peut en vivre, pratiquement pour le reste de sa carrière en ce qui me concerne. C'est injuste de dire cela parce qu'il innove et essaie des choses en dehors de sa zone de confort, à la fois commerciale et artistique, évidente. J'ai L'air du désert marocain et en tant que tel, cela m'est personnellement obsolète car je préfère cela à ceci. Objectivement, c'est monumentale superb, fort et toutes les autres grandes choses à propos de ces fragrances. Un avis un peu étrange mais j'espère qu'il est honnête et utile.
J'ai déjà possédé cette bouteille. J'ai bu une bouteille il y a des années et je ne l'ai jamais remplacée jusqu'à ce que j'acquière récemment un mini des années 80/90. Je le porte aujourd'hui et je suis époustouflé, les notes de tête sont encore brillantes, rien de moins que superbes. Je peux imaginer les segments de citron, de bergamote et de pamplemousse. Il s'agit principalement d'un chypre d'agrumes et de mousse de chêne dans le moule classique avec une sorte de cœur floral blanc et doux, qui descend vers une note de vétiver propre et sèche comme le Nootkatone du pamplemousse, plus comme une huile de vétiver douce et thaïlandaise que comme un Haïti ou un Java corsé, et qui n'a pas le caractère fumé ou terreux typique du vétiver, jusqu'aux tons plus sombres du fond, et même là, ce n'est pas vraiment du vétiver, plutôt des tons sombres et vintage. Je pense qu'il est incroyable ! Un grand parfum. Cela me fait drôle de revoir quelque chose qui m'est si familier et que je considérais comme acquis, d'une certaine manière, un parfum masculin frais et fonctionnel. Je pense que le voyage vous ouvre les yeux, vous revenez à l'appréciation des petites choses, comme le Vetiver de Guerlain.
J'ai été complètement déconcerté par ce parfum aujourd'hui, au point que j'ai dû porter autre chose pour ne pas subir une surcharge sensorielle. Je ne suis pas du tout d'humeur en ce moment à être trop stimulé, mis au défi ou conscient de ce que je porte, à le décortiquer et finalement à être rebuté de le poursuivre davantage, malgré ce qui est un concept fantastique, bien exécuté. Par où commencer avec ça ? Quand je le porterais ? Ou même si je le porterais ? Je suppose que le brief (par le nom) est de créer quelque chose qui ne cherche pas à recréer le naturel, mais qui est activement anti-nature. C'est certainement ça. C'est assez alien, existant dans son propre espace bizarre, pas typique en aucun sens. Il y a beaucoup de notes métalliques, vertes et bleu-vert, azur qui s'ouvrent sur ce qui est une odeur de genièvre, melon, concombre, honnêtement cela semble hideux pour beaucoup mais s'il vous plaît, donnez-lui une chance. Très moderne et audacieux en termes d'artisan 'kook', mais restant d'une certaine manière assez sévère et sérieuse et avec un réel mérite en ce qui me concerne. Personnellement, je pense que c'est très floral (certainement au niveau de l'ouverture) de manière excitante, ça danse un peu entre renifler des limaille de fer et lécher une batterie, tout en ayant un bouquet exotique de fleurs qui passe sur une brise océanique. La chose la plus étrange de toutes est le développement d'un chocolaté, cacao, ambre, benjoin qui, même en le décrivant, semble complètement en désaccord avec le cœur de ce parfum, mais comme tant de ces ajouts, s'il n'était pas là, je serais probablement beaucoup moins enclin à aimer Against Nature. C'est foutrement brillant ! Juste comme hier, je ne pouvais pas envisager de porter cela comme mon #sotd mais un jour où je veux quelque chose de différent, je le porterai pour une vraie expérience. Mon dieu, c'est tenace ! Ça reste sur la peau longtemps.
La première impression était qu'il était trop fort et capiteux à mon goût. Mais lorsqu'il se calme, il se transforme en un santal crémeux avec de la vanille qui est apaisant et absolument magnifique. Je le porterais lors d'une promenade par une froide journée d'hiver et il serait parfait. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest
