SirCharles fait une excellente comparaison ci-dessous avec Oud et Bergamot de Jo Malone, un parfum très original qui, pour moi, sent le bois sombre, détrempé et moderne, un peu synthétique mais aussi certaines des qualités que l'on obtient avec l'oud de certaines origines. Ensuite, la bergamote qui ne sent pas vraiment la bergamote, mais qui ne sent pas assez comme un autre agrume pour ne pas être non plus. Assez parlé de cela, car bien que je ressente définitivement l'association, la livraison est aussi différente que l'on puisse l'imaginer. Cela a une subtilité, et un thème globalement plus boisé avec une légère épice éthérée. Des notes de tête légères, mais suffisantes pour attirer mon intérêt lorsque je l'ai vaporisé dans une boutique Hermès, et un cœur doux. Ma description ne lui rend pas justice, Agar Ebene est très bon cependant. J'ai été contraint d'acheter un mini vaporisateur de voyage.
J'ai vraiment du mal à exprimer à quel point j'aime ce parfum. C'est de la magie absolue, c'est une parfumerie exemplaire, bla bla, tout ce discours élogieux. En réalité, cependant, cela coûte une fortune absolue et cela soulève la question : un parfum vaut-il vraiment de débourser une telle somme ? Dans un moment de faiblesse/stupidité...? Oui, je pourrais être convaincu. Évidemment, je ne dis pas que vous êtes stupide si vous l'achetez, car nous avons tous nos budgets et si vous êtes un gros joueur, alors vous ne pouvez pas trouver mieux que ça, vraiment. Je veux dire, il y a plein de parfums plus chers que celui-ci et si j'avais l'argent, peut-être que je les achèterais tous, mais peut-être que je conduirais aussi une Ferrari et que je ne porterais jamais la même paire de sous-vêtements deux fois...? Donc voilà. La façon dont il se comporte sur la peau est incroyable aussi. Je veux dire, au départ, j'ai dit qu'il "remplissait une pièce" et qu'il était durable sur la bande et "brutalement fort", "une seule vaporisation requise", etc... mais il y a un indice dans l'expression "brutal" et cela ne suggère pas nécessairement un grand parfum, certainement pas ce que je recherche de toute façon. Cependant, "Fall into Stars" semble seulement être ainsi momentanément avant de se transformer en l'une des expériences les plus gratifiantes que seuls les meilleurs parfums de ma garde-robe peuvent offrir. J'aimerais dire que c'est seulement pour des occasions spéciales, mais en réalité, je pourrais le porter fréquemment et pour n'importe quel but et ne jamais me lasser de ses thèmes. Je ne savais pas tout de suite (comme je l'ai dit, je pensais que ce serait trop fort) mais le porter aujourd'hui a cimenté les sentiments positifs que j'avais dès la première sniff. Ce premier sniff est chargé d'oud, je veux dire caractéristique, animalique, fromage doux, bois vieilli, fruits, alcool sombre, c'est un cracker et ça se développe et se développe. Ce que Laudamiel a fait ici est de créer une composition moderne qui a le cœur d'un attar oriental, moyen-oriental, oud, carrément au premier plan. Il a une profondeur mielleuse qui continue de donner. Ensuite, il scintille en une magnifique facette de cuir, une amélioration de la peau, avec une énorme quantité de douceur mais jamais sucrée et sans pics de poivre rose ou quoi que ce soit d'autre en fait. Le cuir ne mord même pas, ni n'est cliché lisse, vous ne pouvez pas (du moins je ne peux pas) sentir un matériau particulier, c'est une grande masse arrondie qui scintille comme un opale finement taillé ou les étoiles dans lesquelles le titre vous fait tomber. On a juste l'impression que cela pourrait être un chef-d'œuvre. Complètement ébloui par ça... Et étant le grincheux, misanthrope que je suis, je ne voulais vraiment pas l'aimer. Je veux dire, le flacon avait l'air moyen (ils sont en fait magnifiques en personne), la marque est un peu sortie de nulle part (n'est-ce pas le cas de toutes ?) ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas l'histoire de patrimoine d'un Nicholai par exemple. De plus, je me souviens avoir pensé "elle est jolie" à une dame sur les photos du laboratoire Strangelovenyc sans réaliser que c'était Helena Christensen (!) qui est la directrice créative. Pas que cela ait une incidence, mais c'est un fait intéressant je suppose. De plus, l'aspect durabilité et le choix de l'oud comme point focal peuvent sembler un peu dépassés maintenant, mais après avoir eu un rapide sniff des autres, je peux dire que la qualité et l'émerveillement se retrouvent dans toute la ligne. Le choix de Givaudan et spécifiquement du parfumeur cool et rebelle Christophe Laudamiel était judicieux, car il semble tirer la magie de l'oud et des autres matériaux fins qu'ils ont choisi de travailler. Je me sens en fait supérieur en le portant, pas dans un sens égoïste ou en me vantant de bouteilles opulentes et coûteuses ou quoi que ce soit. Je ressens vraiment de la pitié pour les autres qui ne (et ne peuvent vraiment pas) sentir mieux que moi aujourd'hui. (wow, ça sonne condescendant et inutilement compétitif... haha) C'est comme ça que je me sens, comme si la grandeur émanait de ma personne. Ce n'est pas juste. C'est comme arriver avec un AK47 à un combat de poings. Si je viens à avoir de l'argent, je pourrais acheter le petit flacon parce que "Fall into Stars" est trop bon pour ne pas l'acheter. Je pense que les amateurs d'oud apprécieront son authenticité, mais je ne le vois pas devenir le chouchou de l'équipe Attar. C'est plus une question de composition et en tant que tel, cela aura un large attrait. C'est fascinant, je suis bien et vraiment sous son charme. ps : Oh.... Merci à la charmante Tanja et Phine de Perfume Lounge à Amsterdam de m'avoir donné un précieux échantillon de cette merveille.
Grand fan du travail d'Omer et celui-ci ne fait pas exception, la chose la plus frappante pour moi dans l'ouverture, malgré une forte présence de lavande, ce sont les sous-tons animaliers qui se manifestent vraiment tôt et vous laissent sans illusion que Zeybek ne rigole pas. Ces notes animales sont parfaitement équilibrées, un mélange musqué (et je parle bien de musc de cerf) entre un ambrette sensuel et douillet et un musc animal légèrement uriné. Cela me rappelle les aspects shangrilides et cuirés du castoreum, mais habilement dosé dans un parfum très intelligent qui passe d'un sommet aromatique et herbacé, chargé de notes de foin, à une sorte de musc lissé, légèrement métallique mais crémeux. Il a presque des nuances de musc ravegeur dans le dry down, floral, semblable à un lys (probablement le narcisse ?) peut-être la douceur crémeuse vanillée de la tonka, que vous ne pouvez vraiment pas sentir dans l'ouverture mais qui est très présente une fois installé. Je perçois des herbes, du fenouil, du sel de céleri, des épices, de l'eugénol, des clous de girofle, mais tout cela est soutenu par cette sensation animale. Je pense que c'est très, très bon, une parfumerie intéressante et totalement en accord avec le style du parfumeur et de la marque. Son travail ressemble souvent à un bon curry, des niveaux et des vagues d'épices et de saveurs qui se construisent et se développent sur votre palais.
Fragments étonnants. Longévité médiocre. Si vous voulez une version bestiale de ce parfum, optez pour Abercrombie batch 46 ou Ruehl 925 (tous deux devenus rares). L'original est maintenant rebaptisé Dior Homme Original. Les amateurs de ce parfum arrêtent de détester celui-ci.
C'est un conte en deux parties, car autant j'adore l'ouverture et la première heure environ de l'expérience, autant le fond n'est pas génial pour moi. L'ouverture émerge donc dans un faible débit de verdure numérique et d'ozone pixelisé, mais elle se concentre ensuite sur la clarté électrisante de la HD 4k. C'est une Lucy in the sky, un jardin psychédélique et kaléidoscopique de feuillage en cellophane et d'hybrides translucides de poivrons et de tomates cultivés dans des réservoirs de type Matrix remplis de chlorophylle synthétique d'une efficacité impitoyable. Une touche métallique bien sûr et la sensation légère et piquante de lécher une pile ou de mâcher du papier d'aluminium avec des garnitures métalliques. HORS SUJET ! Je me suis toujours demandé pourquoi les gens disaient que ça faisait mal de mâcher du papier d'aluminium avec des garnitures métalliques.... et ma réponse a toujours été : "Eh bien, ne mâchez pas de papier d'aluminium alors, tête de noeud !" C'est vraiment très simple. Au fur et à mesure que ça avance, ça devient plus une promenade dans un cauchemar cubiste à la Tron, avec cette drogue Slo-mo de Judge Dredd ou la première étape de Sonic the Hedgehog, mais comme s'il s'agissait d'une visite en réalité virtuelle d'un jardin zen holographique, sauf que c'est tout glitché et raconté par Max Headroom. Vous voyez, je n'arrive même pas à faire de l'imagerie véritablement futuriste, mais plutôt ce que la culture pop des années 80 et 90 pensait que l'avenir pourrait ressembler. Cependant, ce qui évoquait au départ le morceau swinguant des Beatles, sous l'effet de l'acide, devient rapidement plus proche du sombre et sentimental 'Fake plastic trees' de Radiohead, et non pas à cause de notes de synthé ou de plastique, qui sont indubitablement présentes... parce que j'aime vraiment cela à ce sujet. Le fond est en fait plus crémeux et naturel avec une combinaison de fleurs blanches, de crème pour les mains et de vétiver qui, pour moi, est un peu écœurante et semble sortir de nulle part, donnant une mauvaise secousse à ce qui était un voyage plutôt euphorique jusqu'à un certain point. Cyber Garden m'intéresse parce que c'est un parfum construit sur une prémisse simple, regardez l'éclat vert métallique du flacon, lisez le nom en caractères codés et quand l'odeur livre l'esthétique directement dans vos narines et directement dans votre cerveau, vous obtenez immédiatement ce parfum ! C'est l'équivalent olfactif de Saw, Phonebooth ou Snakes on a plane... HIGH CONCEPT. Si vous ne pouvez pas expliquer l'intrigue centrale en une seule phrase, alors je ne veux pas savoir, et c'est trop compliqué. Le seul inconvénient, c'est que les parfums sont en quelque sorte des détails minuscules qui compensent les lacunes de l'intrigue, les dialogues maladroits et le mauvais jeu des acteurs. Malheureusement, ce parfum ne me convient pas, mais il fait une transition et se transforme en quelque chose que je ne pouvais pas sentir au début, donc je suppose que c'est intelligent de ce point de vue ? J'en ai envie....mais je sais que je détesterais le fond en le portant, mais bon sang Costume National, quelle façon d'exciter ce fan de parfums blasé !
J'ai été très gentil à propos de cette fragrance, mais en vérité, il n'y en a vraiment que deux ou trois qui sont vraiment intéressantes et celle-ci en fait partie. Ce n'est pas du tout typique de l'immortelle, ce n'est pas aussi cuiré mais a des touches légèrement florales et mielleuses avec un mélange de figue fraîche et de nuances douces de noix de coco des feuilles de figuier. Pour moi, c'est une combinaison qui fonctionne brillamment et je ne me souviens pas avoir senti quelque chose de semblable. Pour cette raison, j'évalue ce parfum très haut, mais je ne l'ai pas porté correctement ni vécu avec, donc je ne vais pas m'engager entièrement. Très impressionnant cependant, d'après ce que je vois comme un parfum un peu marginal d'une collection privée.
Ce parfum est spectaculairement bon. Vraiment un bijou parmi une gamme qui est très négligée en vérité. Beaucoup de marques ont ces collections 'privées' ou 'exclusives' et j'ai souvent pensé que c'était un moyen de gagner de l'argent ou quelque chose qu'elles devaient faire pour être vues, en raison du succès des exclusivités populaires de TF, Chanel ou Dior. Notamment D&G et Hugo Boss, des entreprises qui ont des lignes grand public assez établies mais qui n'arrivent pas vraiment à susciter l'intérêt pour leurs lignes plus chics... Du moins, c'est ainsi que cela me semble. Je dirais que Gucci souffre de cela, mais dans une moindre mesure, avec leur ligne 'Le jardin de l'alchimiste' qui est présentée de manière un peu plus astucieuse avec l'emballage, etc. Quoi qu'il en soit... J'en avais déjà vu quelques-uns auparavant et j'avais essayé l'Ambre Tigre (que j'ai ensuite essayé à nouveau et adoré malgré qu'il soit difficile de s'enthousiasmer pour ENCORE un autre Ambre) mais une session extensive avec tous ces parfums donne une image d'une ligne vraiment accomplie et bien pensée qui réussit à atteindre cette chose la plus difficile, la familiarité et le savoir-faire en parfumerie tout en évitant les clichés et en faisant quelque chose de nouveau. Sont-ils massivement innovants ? Non... mais ils font suffisamment et la qualité du mélange est évidente dans presque toutes ces offres comparables à Guerlain ou quelque chose du fait qu'elles ne sont pas faites dans l'intention d'un impact rapide et facile, un cuir, une rose, etc. Alors voici le parfum à l'encens ! haha Non mais sérieusement, autant je gravite vers 'l'encens', autant je suis en fait un peu fatigué de ses tropes, donc c'est agréable d'avoir quelque chose comme ça qui les évite. S'ouvre avec une légèreté épicée, immédiatement chaude et une légère note de cannelle provenant du baume de tolu et d'un labdanum dense, cela sonne comme un cliché mais c'est d'une certaine manière sec avec des bois et plus de douceur de vanille qui se construit et se construit jusqu'à ce que vous soyez laissé avec une base de cela. Malgré ce benjoin/vanille/labdanum, ce parfum ne se présente pas comme un ambre, il est léger et éthéré, une fumée flottante et une morsure d'encens mais présenté avec retenue. Je pensais que c'était génial. A le toucher magique et mon sceau d'approbation, c'est sûr.
Wow ! Dire que cela a une note de macaron est très révélateur, toute la texture de cette pièce est comme la sensation d'un macaron. Solide, mais ce n'est que la façade, la coquille diaphane avec une poudre beaucoup plus compacte, et un intérieur élastique et moelleux, qui se cache en dessous. Il a aussi le goût léger caractéristique d'un macaron, dans ce cas des poires et des aldéhydes de baies rouges, peut-être une touche d'abricot ? C'est une pièce vraiment diffuse, portée par le musc, douce, chaude, tendre mais plutôt sparse, poudrée, futuriste, gourmande. Je pense que c'est inextricablement...brillant ! Ouais... je sais. C'est deux parfums d'Ariana Grande de suite que je trouve plutôt décents. Je pense que c'est juste mon goût du moment et mes tentatives d'apprécier les aspects techniques de compositions très, axées sur une seule molécule. J'aime un peu un empilement de produits chimiques aromatiques qui s'additionnent à plus que la somme de leurs parties, semblant faciles à réaliser ou génériques pour certains, alors qu'en réalité, ils sont à quelques moments ou traces d'être quelque chose de très joli en effet. Ce n'est pas incroyable, mais j'aimerais l'essayer à nouveau et dieu m'en préserve d'avoir l'un de ces énormes flacons embarrassants dans ma collection. Ce serait comme une fabuleuse tache dans ma garde-robe. Une licorne 'My little pony' parmi vos objets de collection hermétiquement scellés, en état neuf, Originaux, He-Man et Star Wars. C'est tentant cependant, car c'est vraiment pas cher et je trouverais probablement cela facile à porter.
Pour les débutants.... J'adore ce parfum. Je ne le savais pas, car bien que je le connaisse depuis des années, je n'avais jamais pris la peine de le chercher. A ce stade, il convient de mentionner que je possède PdM Oajan qui est un parfum très similaire, je dirais plus bruyant au point de se taper la colonne vertébrale, plus corsé, plus épicé, plus évident de cannelle, juste plus de tout et qui est apparu près d'une décennie après que Jean Claude Ellena ait créé cette petite beauté. Il s'agit donc de la Cannelle, mais elle est plus réservée, un corps résineux ambré de benjoin, la douceur de la vanille, mais le cœur est plus sombre, une sorte d'odeur de tabac honoré, chargé d'épices. C'est tout à fait adorable et ce que j'aime, c'est qu'on y retrouve tout ce que j'aime chez Oajan, mais avec plus de douceur, sans être brutal, et plus calmement, en fredonnant respectueusement. Il y a un Daniel Josier qui, pour moi, est une version encore plus dense et moins complexe d'Oajan et, malgré toutes les similitudes entre ces trois-là, en les portant (en les possédant), je pense qu'il devient plus facile de les distinguer. Ambre Narguile semble être la genèse cependant et une très belle chose que JCE a mise au monde, je l'apprécie énormément aujourd'hui.
Alors... J'étais vraiment bon pour suivre les nouvelles sorties et Lalique était une marque avec laquelle j'avais des difficultés car elle est à peine disponible au Royaume-Uni maintenant. Eh bien, ce n'est pas vrai, TOUS les discounters en ligne basés au Royaume-Uni les ont, mais je n'achète pas à l'aveugle même à un prix raisonnable. Je veux dire que les magasins qui les vendaient ne les portent tout simplement plus et cela coïncidait avec cette sortie, donc je n'ai jamais pu sentir ces produits. J'adore Lalique en tant que marque aussi, beaucoup de leurs parfums sont des œuvres super classe, même s'ils sont fabriqués avec des matières premières très bon marché (oui, une formule affichant 80 % d'Iso E Super, je te regarde !) et Encre Noire en est un exemple. Pour moi, ça sent très légèrement le citron, le graphite sec et une dose fumée de cèdre et d'acétate de vétiveryl... oh et IES. C'est là son génie ! Quoi qu'il en soit, assez parlé de l'original, à quoi ressemble celui-ci ? Je l'ai trouvé avec une ouverture de type encens, plus comme un GPH I ou un CdG Man, ce genre de chose. Des grains de poivre projetés sur une poêle à griller cosmique, brûlante et d'un blanc impossible, sublimant instantanément au contact en une vapeur diffuse et poivrée. Puis un cyprès/cèdre, un peu de bois de santal, une douceur épicée mais plus de ce vétiver brut et sombre de l'original. J'aime que Lalique ait continué avec l'esthétique morose et sombre d'EN alors qu'ils pourraient facilement produire les produits médiocres que d'autres marques sortent, pourtant ils refusent de le faire, même le flanker 'sport' de cette ligne avait l'original à son cœur. Je pense que L'Extreme est correct.
J'ai entendu des critiques sur Youtube et la foule habituelle parler de ce parfum, et je ne peux pas dire que je sois nécessairement d'accord pour dire qu'il s'agit d'un parfum propre, savonneux, de linge. Je pensais que l'ouverture était comme un corps crémeux, dense et vanillé qui avait été désucré par des notes étranges de réglisse et de sel de céleri, avant que le cœur ne devienne boisé mais légèrement sucré. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement poudré, mais il a ces touches herbacées et est quelque peu poudré. Peut-être ? Je suis surpris de à quel point c'est bon ! Ce n'est pas que je n'aime pas d'autres choses de Josh ou de cette marque, j'aime, mais je suppose que les spoilers que j'avais entendus à son sujet ne correspondaient pas vraiment au parfum que j'ai trouvé sur ma peau. Le cœur est plus boisé (cela doit être le bois de teck mentionné ici) et la ténacité des notes de vanille sucrée reste à la fin, mais ce n'est en aucun cas un parfum totalement sucré. Je l'ai apprécié, il avait une certaine sensation 'designer'. Maintenant, je ne suis pas exactement sûr de ce que je veux dire par là et je déteste vraiment balancer des étiquettes ennuyeuses et sans signification juste pour ensuite croiser les pollens... mais en cette rare occasion, je fais une exception parce que c'est ainsi que je le ressens.
L'Original était Original, offrant une étrangeté de nagamotha ou de papyrus ou quelque chose contre l'orange cireuse et la fleur d'oranger, c'était vraiment un parfum qui a évolué sur ma peau. Cependant, celui-ci est nul. Tellement ennuyeux. Une pitrerie aquatique. Je ne suis pas fan. Dommage.
Ayant aimé le This is Him, je m'aventure dans les sorties de Z&V avec l'assurance qu'elles seront au moins passables. C'est un état d'esprit dangereux, soit dit en passant. De cela, j'ai obtenu une ouverture assez "générique" (je déteste ce terme mais il est approprié dans ce cas) d'agrumes diffus et de musc, ce qui donne un soupir de... eh bien ce n'est pas terrible mais ils semblent avoir atteint leur apogée avec leur première sortie... quel dommage. Mais attendez un moment (ou une heure ou deux pour être plus précis) et vous serez traité à un santal synthétique très arrondi et attrayant, ainsi qu'à des floraux doux et crémeux dans la base. Cela m'a en fait fait penser, wow ce n'est pas si mal, couplé au fait qu'il y a une note centrale parmi tout cela dont je ne suis pas sûr de ce que c'est, et c'est unique, séduisant. C'est sucré et un peu fruité mais maintient toujours un bois de santal pas trop vanillé. Je devrais l'essayer à nouveau mais This is love Him, n'est pas si mal d'un premier essai sur mon bras.
J'ai demandé au propriétaire de la marque ce qu'il en était de ce jus décoloré et elle a dit (je paraphrase ici) 'je ne sais pas ?' Non, elle a donné une certaine explication mais cela n'a que peu d'importance, elle m'a cependant assuré que cela ne s'était pas simplement déstabilisé dans la vitrine. La vérité, c'est que je pensais que c'était un truc un peu louche, une sorte de zing de genièvre/gin sec, avec en haut un accord boisé et agrume semblable à une version très terne (et pour être juste, sans vouloir l'être) d'un Aventus ou d'un Elysium ou d'un Cedrat boisé ou d'un million d'autres. Je ne veux pas être trop dur avec, car j'aime les concepts de la marque et ce n'est pas terrible mais cela ne m'a pas non plus rempli de joie.
C'est une occasion rare, très rare, où je me permettrai de dire qu'un parfum évoque mon bien-aimé Fahrenheit. Je l'ai dit à propos d'un DS&Durga assez récemment et je le fais à nouveau à propos de celui-ci. Super 8 a une ouverture merveilleuse et sucrée qui imite presque, mais pas tout à fait, l'effet de l'aubépine du Fahrenheit vintage ou même actuel. C'est beaucoup plus aérien et frais, mais il a une touche de verts et une note de violette, mais il se termine beaucoup moins cuiré et plus sparse, moderne. Je l'aime bien mais il ne m'a pas frappé au visage (dans le bon sens) avec originalité ou vigueur. Cela vaut le coup d'être senti cependant.
Je porte cela aujourd'hui et je dois dire que c'est assez intéressant. Le vétiver est vert, presque propre et frais, mais la saleté est apportée par quelque chose qui se rapproche du patchouli et du bois de cèdre. Le gingembre est présent, mais ce n'est ni du pain d'épices chaud ni du gingembre frais et vibrant, fraîchement coupé, mais heureusement ce n'est pas le gingembre de type huile essentielle que je trouve manquant en note de gingembre réaliste ou authentique. Cela me rappelle quelque chose de Lush, il y a définitivement de la bergamote et une odeur naturelle de linalool, à la fois citronnée et lavande, aromatique. En comparaison, c'est le meilleur des trois que j'ai reçus dans un pack ensemble et il dure un peu mieux aussi. Ce n'est pas un véritable désordre boueux, mais c'est définitivement de la parfumerie naturelle à un niveau décent, pas élite.
Ce parfum m'a absolument subjuguée ! Rien à voir avec l'Organza original, c'est une beauté sensuelle, une rare sensation légère et aérienne d'agrumes sucrés, d'ambre, de bois et de fruits, le tout délicatement épicé à la cannelle. Je veux dire... J'aime les ambres riches et profonds épicés à la cannelle, ne vous méprenez pas, mais réduire Organza Indecense aux notes énumérées ici ou à ma description maladroite ne serait pas juste. Parfois, un parfum vous appelle au cœur, il vous fait signe d'entrer et cette sirène est venue de l'endroit le plus inattendu : un comptoir Givenchy, une étrange version altérée d'un classique féminin et une ligne presque disparue et difficile à trouver. J'adore ce parfum, l'ambre est assez centré sur la vanille et après plusieurs heures, une fois que le sommet et le cœur ont été enlevés, il sent comme une sorte de piéton, de chouchou, d'article de bouffée. Cependant, au bout de quelques heures, vous avez déjà profité de plusieurs heures de parfumerie exemplaire et stupéfiante. Je veux un flacon.
Une curieuse anomalie, une faille dans la matrice, une erreur à réparer si vous voulez, et bien elle a finalement été corrigée... J'ai essayé Derby. Au cours de mes années de passion pour les parfums, j'ai essayé de rares Chanel, Guerlain, Coty, etc. des années 1950 et antérieures, et pourtant, ce parfum m'a échappé. Quatre raisons principales expliquent ma frustration... 1) J'aime Guerlain (qui ne l'aime pas ?) 2) Il s'agit d'un parfum pour hommes 3) Il a une note d'œillet proéminente (mon odeur florale préférée) 4) Même le parfum non vintage a un flacon fantastique. Les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu l'essayer sont purement liées à ma situation géographique et au fait que les comptoirs Guerlain ne sont pas très bien achalandés dans ma région. Eh bien, je viens de visiter Amsterdam et je me suis gavée de cette collection en me vautrant dans trois classiques, dont mon préféré....Derby. Quel parfum fantastique. Je veux dire qu'il est simpliste dans un certain sens, mais on peut en tirer davantage si on le souhaite, étant donné qu'il y a aussi des couches de complexité dans Derby. Je ressens beaucoup de lavande et de géranium, soutenus par une légère note d'œillet poudré. Il y a une touche de mousse de chêne si vous voulez mon avis et le cuir mentionné dans les notes est plus un cuir floral doux, de la chair, comme un cuir d'orris ou d'iris. Léger, mais durable, une affaire d'hommes de classe, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce produit. Je le trouve fantastique et j'essaierai peut-être même d'acquérir un flacon vintage, mais si je ne parviens pas à en trouver un, cette version moderne fera très bien l'affaire. Superbe.
Cette fragrance a été énormément attendue par moi, étant un grand fan de l'original, donc l'anticipation et les attentes étaient indûment élevées, gardez cela à l'esprit si je lui donne une évaluation tiède. Elle s'ouvre et je ressens une proximité massive de type ‘Parfum’ et une chaleur orientale, ce que je ne ressens pas dans l'original, mais avec la déclaration Parfum à l'esprit, cela fait effectivement la même chose. Un autre aspect qu'elle emprunte à Déclaration est une note de cumin/carvi, légèrement moite même au début avec seulement les plus vagues aperçus des aromates de l'edt. Je dirais que c'est très clairement un Pasha modernisé et réinventé, mais a-t-elle du mérite ? Eh bien, elle est sur ma peau depuis quelques heures maintenant et je dois dire qu'elle m'a vraiment séduit. Il y a une douceur presque sucrée dans le dry down cuiré, c'est vraiment doux et subtil et je doute qu'elle attire l'attention de votre consommateur moyen de parfum. Cela sera recherché par ceux qui s'y connaissent et Cartier a sûrement créé quelque chose, bien que ce ne soit pas révolutionnaire, c'est très accompli et a beaucoup plus de classe que la grande majorité des nouvelles sorties pour hommes. Je dois la porter correctement, mais je partage le même avis que pour le Déclaration Parfum, c'est un ajout bienvenu, et c'est effectivement une sorte de "à quoi ressemblerait cette fragrance si elle était dans un genre totalement différent ?". Est-ce aussi bon que l'original ? Non, mais si elle est réduite quelque part, je la ferai mienne. J'adore le dry down doux comme le bois de santal, même juste sur mon bras, j'ai hâte de la porter correctement et de mettre à jour cela.
Mon dieu, ces bouteilles sont vraiment énormes ! Le parfum l'est aussi. Si vous aimez la douceur sucrée et la modernité technique de BR540, alors vous allez adorer ça. Baccarat Rouge 540 était un parfum que j'aimais quand il a été lancé pour la première fois (commercialement pour MFK plutôt que la version cristal dont j'avais entendu parler grâce à Fragrantica quelque temps avant) mais j'avais juré qu'il n'y avait aucune chance que je puisse le porter. Donc, un mauvais parfum alors ? n'est-ce pas ? Non, absolument pas ! Quelque chose à son sujet semblait être un changement de paradigme, même avant le battage médiatique qui a suivi, quelque chose dans cette formule a simplement fait une déclaration dans la parfumerie moderne et plus c'était polarisant, plus l'impact de la déclaration était fort. J'aimais le safran étrange et plastique dont Cloud semble avoir légèrement moins, mais qui n'est pas moins une brume chimique de sucre fondu, et pour le prix, c'est en fait un parfum vraiment accompli, même si vous voulez l'appeler un "clone officiel".
Je n'aime pas cette fragrance, mais dire qu'elle a peu de profondeur ne serait pas injuste. Je suppose que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, un cocktail de musc fruité qui sent principalement comme un punch de fruits exotiques. J'imagine la rose quand je sens la cassis ou la cassie, ce que je fais dans l'ouverture. Je ne me sens pas qualifié pour commenter ce qui fait une bonne fragrance comme celle-ci, alors prenez ce que vous voulez de ma critique.
D'accord, alors....Réglez les phasers sur 'GUSH' !!! Non....J'attendais avec impatience cette sortie mais je ne pouvais pas la trouver dans les comptoirs Guerlain au Royaume-Uni ! Je sais que Harrods l'a eu en exclusivité pendant un certain temps, mais c'est Guerlain, et ils ont généralement tendance à le distribuer partout après une courte période. Toujours pas !!! J'ai remarqué qu'il est maintenant disponible en ligne chez Selfridges mais pas en magasin....arrrrggghhh !!! Ma frustration montait, vais-je jamais pouvoir essayer ce parfum ?? Puis un ami parfumeur de Pologne (qui est un amour xx mais qui en avait probablement marre de mes plaintes) m'a envoyé un échantillon par la poste ce week-end et enfin j'ai pu le sentir. Vous pourriez penser qu'un tel degré d'anticipation ne peut mener qu'à la déception, mais je suis heureux de dire que ce parfum rejoint la famille des sorties brillantes de cette ligne. Cuir Intense est une symphonie de touches délicates et de maîtrise du cuir floral, consolidant encore plus Wasser comme l'un des plus grands parfumeurs vivants aujourd'hui. Je suis conscient qu'il est un peu étrange et redondant de dire que cela évoque le Cuir de Russie de Chanel, en partie parce que Guerlain contre Chanel est un peu comme les Stones contre les Beatles....Je vais juste prendre les deux, merci ! Aussi parce qu'ils ne sentent pas du tout pareil, mais le haut niveau de Chanel reste toujours présent et cela s'en rapproche en termes de brillance. Donc, les faits sont que je n'ai pas grand-chose à dire sur la décomposition des notes, car ce parfum est majestueusement lisse, mais il y a certainement une douce iris/orris dans l'accord cuiré arrondi et Cuir Intense ressemble à des touches musquées qui traversent toute la ligne comme Encens Mythique et Bois Mysterieux, etc... Cela a une touche légère, cireuse mais exotique de Jasmin/Ylang, mais ce n'est en aucun cas un cuir hyper floral ou un parfum pour ce qui est, ni un cuir brut intense. Malheureusement (pour mon compte en banque), cela s'ajoute à la longue liste de souhaits, avec les deux autres que j'ai mentionnés. C'est BRILLANT !!!!
Une autre ouverture massivement intéressante où je peux sentir positivement le benjoin chocolaté et peut-être le tolu dès le départ, ce qui est inhabituel. Ensuite, l'accord floral humide est comme un hyacinthe plus sucré (lilas) et commence à se développer une fois installé, mais avec une épaisseur mielleuse qui garantit que l'aspect floral n'est pas trop dominant. En fait, j'aime beaucoup cela.
Je pense que mon comptoir TF a mis cela en avant trop tôt par erreur car je l'ai déjà essayé, soupiré et passé à autre chose. Je déteste être réducteur pour plusieurs raisons, dont le fait que j'aime le parfum auquel je vais le comparer, et parce qu'il est si facile de dire... ceci est comme cela. Rose Prick me semble être une version retravaillée de Noir de Noir. Si vous avez senti NdN, cela s'ouvre avec une sensation plus aérienne et crémeuse, beaucoup plus proche de la légèreté d'un FF ou d'un Soleil Blanc ou d'un Santal. Ensuite, l'obscurité grandit, apportant un peu de cette rose de table de dîner aux chandelles et au vin rouge de Noir de Noir. Cela pourrait juste être le même mélange Rose/Patchouli apportant un peu de terre à ce qui est en effet un parfum de rose crémeux et brumeux. Je l'aime. Je n'ai pas été émerveillé par lui, il progresse dans différentes ambiances alors que je trouve NdN assez linéaire, mais ce n'est pas aussi 'sombre', donc c'est un compromis. Le nom est stupide. Je veux dire, je ne suis pas prude et j'ai défendu Fucking Fabulous, j'ai ensuite toléré Lost Cherry (après avoir levé les yeux au ciel assez lourdement) mais maintenant ça devient un peu fatiguant.
