Les parfums Yuzu sont légèrement décevants dans l'ensemble, je ne me souviens pas de beaucoup d'entre eux pour être honnête (ce qui dégonfle ou renforce mon point de vue) oh en fait Caron Yuzu c'est bien mais aussi oubliable (vous voyez ?) Ce n'est pas du tout comme ça, je pense que le Yuzu est zingué, citronné amer, pamplemousse mais c'est vraiment sa propre signature d'odeur d'agrume. On s'attend à un coup de poing, au moins un coup d'agrume, au lieu de cela on obtient un gros fruit charnu, beaucoup plus exotique, presque comme la mangue pour moi. Un juste milieu entre deux L'Artisans pour moi, Timbuktu (sérieusement) et Batucada. C'est comme un fruit tropical avec la bizarrerie de cet accord de bambou, légèrement vert mais avec une pointe d'épice légèrement moite. J'aime la façon dont il finit sur la peau parce qu'il est rond, propre, musqué, un peu chaud au cœur, et pas seulement une eau de Cologne d'agrumes sans vie qui a brûlé brillamment au début mais qui s'est évanouie tout aussi rapidement. J'en retire une note terreuse et épicée, d'où l'allusion au vétiver, et l'illusion d'un carvi ou d'un cumin très doux. C'est une petite création fascinante d'une maison très créative et de qualité. Personnellement, je ne suis pas très emballé par ce parfum, mais je le trouve digne d'éloges, et pour les amateurs de parfums fruités, il s'agit certainement d'une alternative étrange à essayer.
C'est Vera Wang Sheer Veil-lite qui rencontre l'hyacinthe d'eau (voir : Aguape/Malachite Édition Spéciale). L'emballage et la couleur du jus ressemblent également un peu à VWSV. Je perçois totalement l'odeur de copeaux de crayon, ce qui est franchement plutôt cool. Je ne déteste pas, mais j'ai déjà assez de VWSV pour me faire traverser l'au-delà.
Superbe. Je l'ai acheté pour ma copine parce qu'elle en était tombée amoureuse à partir d'un échantillon de 2 ml. Je sais toujours quand elle l'a mis, le parfum remplit notre maison. Je peux souvent le sentir depuis la pièce voisine, parfois même lorsque je suis en bas. Il est beau, élégant, pas trop complexe et facile à porter. Il est plus boisé sur ma peau. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest
C'est un délice. Un délice épicé. C'est une masterclass de poivre noir et rose, à la fois granuleux, fortement assaisonné et étrangement sucré. Le corps sous-jacent est un bois crémeux légèrement exposé et sec avec de la cardamome, bien usée. C'est un véritable bazar d'épices. Il a la retenue et la sophistication que l'on attend de cette marque, mais ce n'est pas 'joli' dans ce sens. C'est le parfumeur qui met en valeur toutes les petites facettes de ces épices sans être lourd avec elles, comme cela pourrait si facilement être le cas. J'ai trouvé cela révélateur, étant donné que c'était un parfum que je n'avais pas essayé et dont je n'étais pas vraiment conscient. Si vous aimez les épices, c'est une utilisation incroyablement réussie de celles-ci. Il est rare que j'écrive une critique dès la première olfaction, une mise à jour viendra une fois que je l'aurai porté.
Cuir Cavalier est un cuir sans compromis. Un cuir moderne, vibrant, semblable à un jockstrap. Des masses de safran ornent ce parfum et dominent presque totalement ; ayant utilisé le safran de manière extensive, je peux attester que de véritables teintures de safran iranien/espagnol sont des choses assez éphémères, malgré leur puissance, ce sont de véritables notes de tête. C'est un accord de safran soigneusement construit et réaliste, parfaitement complété par du castoréum et de l'oud (je soupçonne) qui fixent et donnent des qualités similaires, denses mais transparentes. La sensation que cela procure à votre nez est vraiment quelque chose à voir. Ce n'est pas particulièrement boisé et plutôt animal que véritablement animalique. J'ai également détecté une légère note florale humide dans l'ouverture, rafraîchissant et donnant une direction légèrement plus classique à ce qui est essentiellement un parfum assez moderne. J'ai immédiatement décrit l'esthétique comme "cuir floral" de la même manière que je le ferais avec Cuir de Russie (Chanel) ou quelque chose du genre ? Pas qu'ils sentent quoi que ce soit de semblable. J'ai hâte de porter cela pour son mordant et son ronronnement et parce que j'adore le safran, mais j'ai le sentiment que cela pourrait polariser.
Que se passe-t-il ici ? Pourquoi n'ai-je pas donné mon avis ? Mon évaluation a-t-elle été rejetée ? Comment ai-je pu laisser passer un tel oubli ? Pendant un certain temps, c'était mon MDCI préféré, mais en revisitant les échantillons de cette maison cette semaine, j'ai réalisé que la vision de Claude Marchal pour cette marque est une vision que j'admire, et que tout va bien. Je ne pense pas avoir eu le niveau de maturité nécessaire pour apprécier l'ensemble du travail la première fois. À ce moment-là, j'avais rejeté l'approche de la parfumerie française gentille et gentille et je recherchais les sensations viscérales et loufoques des parfumeurs de niche et des parfumeurs indépendants. Une fois que j'ai fait le tour de la question, je reviens à Cuir Garamante et je suis stupéfaite de voir à quel point c'est un grand parfum. L'ouverture est cuirée, indulgente et ressemble à beaucoup de choses que j'aimais à l'époque où je l'ai essayé pour la première fois et c'est probablement la raison pour laquelle je n'ai pas poursuivi CG plus intensément. Je me suis donc souvenu d'un parfum d'encens, de bois de santal et de vanille, accentué par des résines, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Cependant, en l'essayant aujourd'hui, je ressens davantage une qualité inhabituelle et séduisante de rose enveloppée dans un accord hyper crémeux composé de matériaux de bois de santal, pas de noix ou de cèdre, un rasage de crayon mais pas à mille lieues du palo santo en fait. Ce dernier est un matériau presque inutilisable pour de nombreuses raisons, mais principalement pour ses facettes de caoutchouc et de menthe qui donnent la chair de poule, et pour l'ipéca qui est maladif en plus. Cependant, une étrange qualité plus agréable du bois de santal de Mysore est capturée dans ce parfum et, avec la rose, il peut évoquer un parfum classique. Chanel Egoiste. Le choix de l'homme égoïste pour sentir bon, mais celui-ci est encore plus riche et dense avec cet effet de labdanum/résines et une sorte d'accent gourmand et sablé. Il y a aussi des notes de tête, il n'y a pas que des bases et des médiums, et c'est ce qui le fait briller, ainsi que la qualité du cuir du nom. C'est encore de la magie de la part de MDCI et ce n'est même plus mon deuxième ou troisième parfum préféré, mais je l'aime toujours autant !
Il y a tellement de parfums sur le marché que je tombe sans cesse sur des produits que j'ai essayés il y a des années et que je n'ai pas évalués. C'est le cas de ce parfum, mais en général, c'est parce qu'ils étaient si mauvais ou qu'ils ne valaient franchement pas la peine d'être évalués. (ce qui ne m'a JAMAIS empêché de le faire auparavant) Quoi qu'il en soit.... C'est un colosse, un ambre monumentalement superbe, qui a tout pour lui. Je ressens de la douceur au début, un peu de cannelle, puis un ambre implacable, entêtant et épais comme de la mélasse, avec une légère nuance chocolatée de benjoin. Ce n'est pas un ambre lourd de labdanum ou d'encens, c'est un équilibre parfait entre tout ce que l'on attend d'un ambre, avec une ambiance sèche et naturelle de " vieux livres " et une gourmandise rassurante qui n'est pas trop saccharine. C'est un parfum décent et à un prix très raisonnable pour la qualité. Il me rappelle Ambra Aurea pour sûr, l'ambre italien si vous voulez ? C'est génial, je ne peux que chanter ses louanges.
Est-ce que cela sent vraiment comme le Drakkar Noir (je ne dénigre pas le DN BTW... je l'aime bien) ? Nobile est un chypre/fougère/cologne vert et citronné intéressant avec une base chaude et arrondie, peut-être un peu de bois de santal après un départ typiquement frais et moussu. Je le trouve vivifiant, de qualité pour les hommes, légèrement épicé et plus complexe que je ne saurais le décrire. Nobile n'est pas un parfum qu'il faut passer beaucoup de temps à expliquer ou à décrire. Nobile est viril, fonctionnel et direct, mais non dépourvu d'une touche italienne. Nobile est tout simplement. Si vous pouvez le trouver et que vous aimez les parfums masculins de bonne qualité, je vous défie de trouver des défauts sur ..... Ne cherchez pas Nobile, car je veux ce flacon que vous regardez sur eBay ;)
Je l'ai porté l'autre jour et je suppose que je l'aime bien ? C'est de la rose ! Cependant, j'ai trouvé qu'elle avait un arrière-goût savonneux et légèrement ennuyeux que l'on peut goûter. Sérieusement. Moderne, musqué et diffus. L'odeur n'est pas la même de loin et de près. De près, on obtient un musc propre et légèrement vanillé infusé de rose et, de loin, une rose plus douce et plus grasse. Il s'agit d'un parfum qui évoque... non, crie la couleur rose. En tant que tel, je me suis sentie très consciente de le porter, et ce n'est pas du tout mon genre. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de oud, pas de bois, pas de patchouli ou les suspects habituels pour parler et rien comme un contrepoint ou une ancre à l'acharnement de l'accord de rose ici. C'est complexe en soi, mais pas assez pour que j'adhère. Je ne suis pas de ceux qui le disent souvent, mais la perfection de la rose est trop féminine pour moi.
Tout d'abord, comment se fait-il que le néroli ne soit pas dans la pyramide olfactive ?? C'est la note dominante ! Et quelle note glorieuse c'est. (MISE À JOUR : il semble qu'elle ait été mise à jour -- merci, éditeurs de Frag !) Deuxièmement, pour un EDC, j'obtiens une longévité surprenante en tant que parfum sur la peau par rapport à certaines autres offres de 4711. Il y a une raison pour laquelle cela existe depuis des siècles. C'est tout simplement un chef-d'œuvre ! Bien sûr, ce serait cool de l'avoir dans une formule plus forte, mais peut-être que c'est un peu cela l'attrait -- sa nature éphémère le rend d'autant plus précieux. Donc, vaporisez généreusement. M. Muelhens nous a offert un cadeau intemporel !
J'ai une version mini assez ancienne de ce produit et elle est absolument magique. Cela dit, la version moderne est également très agréable, mais elle n'est pas aussi pulpeuse et ronde. Je suis assez stupéfait par ce parfum pour être honnête, la qualité de fruit à grappes du vétiver s'associant aux agrumes et à une texture crémeuse et presque chaude des bois. Simple mais difficile à décrire, comme beaucoup de colognes qui ont des facettes supplémentaires lorsqu'elles mûrissent sur la peau. Hommes, femmes, tout le monde. Vous avez besoin de Guerlain Vetiver dans votre vie.
Nemo est un parfum que je n'ai jamais possédé dans les années 2000, non pas parce que je ne l'aimais pas en tant que tel, mais simplement parce que ma collection était beaucoup plus petite et moins spéculative qu'elle ne l'est aujourd'hui, couplé au fait que ce parfum ne se démarque pas tant que ça. Enfin, c'est avec le recul, parce que les choses que j'aimais à l'époque, je les aime aujourd'hui par rapport au paysage général désolant des sorties de créateurs pour hommes. Je ne suis pas de ceux qui regardent constamment en arrière et qui parlent de "vintage". Je suis très attaché à l'avenir et je suis largement optimiste à ce sujet, mais Nemo est l'une de ces créations ordinaires qui semble être une œuvre de génie fulgurante aujourd'hui. Pour moi, il s'agit d'une version douce, boisée et épicée de la lavande, qui rappelle immédiatement Boucheron (je n'ai pas regardé avant de le remarquer et quand je l'ai fait, il s'est avéré qu'il s'agissait du même parfumeur ! boooya !) Les comparaisons seraient Gucci Envy, By D&G, Dreamer même (ce type a fait le Dreamer original aussi) et aussi Floris Santal, Moubousin homme, Lalique Equus & Homme, en gros des tas de trucs des années 90 et du début des années 2000. Il a un aspect brumeux de bois de santal/cèdre avec des notes musquées et une noix de muscade douce incomparable qui le sous-tend, puis une vague de lavande par-dessus. C'est charmant. Nemo est vraiment charmant, dure très bien et sent juste ce qu'il faut. Ce n'est pas un parfum aussi extravagant qu'Eden ou Lou Lou, tous deux très polarisants, et puis il y a le flacon. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas nier que c'est un sujet de conversation. C'est peut-être aussi l'une des bouteilles les plus ergonomiques, qui tient parfaitement dans la main, au point qu'un créationniste la considérerait comme le fruit d'une conception intelligente. Nemo est intelligemment conçue, jusqu'au roulement à billes fourni séparément dans la boîte pour se mettre en place et activer votre achat. Un classique moderne.
Je ne peux m'empêcher de l'aimer, c'est un parfum qui sent la mandarine, plus rouge que verte. Cependant (et c'est un grand "Cependant"), je n'aime que le début de ce parfum. Une fois que la volatilité et le zing de fraîcheur se sont estompés, il devient plus comme shake n vac, une odeur d'orange poudrée. Ce n'est pas particulièrement attrayant pour moi. C'est vraiment dommage.
Je veux dire, à quel point une rose musquée peut-elle être mauvaise ? Eh bien, pas du tout, mais je n'ai ressenti aucun engagement avec ce parfum. Il ne m'a tout simplement pas parlé. Même mes préjugés et l'anticipation d'un cliché n'ont pas influencé mon jugement à son égard, mon esprit était fermement ouvert, prêt et attendant toute éventualité, et j'ai été accueilli par des douceurs et une bonne construction. Rien ne m'a vraiment accroché. Ce n'est pas un parfum de rose mémorable pour moi. Désolé pour cette critique peu utile, mais voilà. Je vais devoir le porter à nouveau.
Suave petals n'est pas ce que son nom ou un rapide coup d'œil aux notes suggèrent. C'est un cachemire, un orris de velours, un musc avec des notes de tête stimulantes qui font allusion à des fleurs mais ne s'y engagent jamais. Une fois installé, il présente des aspects plus conventionnels, me rappelant une foule de parfums différents à la fois, sans que je puisse en identifier un seul. Le début est légèrement troublant, déconcertant et pas pour moi, mais il s'est littéralement amélioré de seconde en seconde, devenant de plus en plus beau, de plus en plus complexe. Il faut que je le porte à nouveau pour essayer de le comprendre. Mise à jour : je l'ai donc porté à nouveau et je dois dire que le début est un parfum floral féminin, fleuri et rose, je ne sais pas pourquoi je l'ai trouvé si ambigu la première fois ? Quoi qu'il en soit, cela laisse place à un ambre (j'étais tellement tentée d'utiliser le mot " O ") assez traditionnel mais très agréable, sucré, collant (dans le sens de la texture), chaud, moderne, avec une note de caramel légèrement brûlé. Les muscs sont indéniables, mais la propreté du parfum l'empêche de devenir gourmand à outrance. Cela me rappelle le genre de choses portées par une femme d'un certain âge... peut-être dans les années 90 ? Il n'est pas habillé ou pouponné et pourrait tout à fait être un parfum de tous les jours, donnant l'impression d'une personne un peu plus glamour. Pour moi en tout cas. Il est un peu trop féminin pour moi, si je suis honnête, mais c'est incontestablement un "bon" parfum. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai trouvé si énigmatique la première fois que je l'ai essayé, mais bon.
En tant que passionné du genre de parfum à l'encens, je suis triste de vous dire que mes yeux se voilent souvent lorsque je lis qu'un parfum a de l'encens dans son nom. Bien sûr, je l'aime toujours, mais il y en a tellement, et beaucoup n'apportent pas vraiment de nouveauté. Que ce soit 'précieux' ou 'noble' ou quoi que ce soit... et dans ce cas, Mystic. Ce que je peux dire, c'est que l'encens MoV Mystic ne fait pas les choses à moitié. Il se défend bien en ce qui concerne l'encens, couvrant les facettes de caramel de la myrrhe et les aspects véritablement plus sombres que l'on trouve dans l'encens, qui est généralement une odeur assez lumineuse pour moi, même un peu ecclésiastique et étrange. L'oliban et l'encens proviennent de tant d'origines différentes que les matériaux peuvent être assez variés. Pour être honnête, je préfère les choses moins chères, et celui-ci a cette rugosité et cette impureté, mais logées au cœur d'une composition assez classe et bien pensée. Aussi bon soit-il, je pense en fait que je finirais par me fatiguer à le porter. Je ne l'ai essayé que sur mon bras, mais c'était assez entêtant, j'ai un échantillon et je mettrai à jour cette critique lorsque je le porterai correctement. MI est principalement un encens sec, épicé et boisé, ce qui est à la fois attendu mais en même temps a plus d'impact que l'on pourrait penser. Je ressens le conflit et la contradiction de mon avis et j'essaie désespérément d'être utile. Je dirais que les fans d'encens ne seront certainement pas déçus. Mise à jour 14/02/24 : Je dis souvent que je mettrai à jour lorsque je le porterai 'correctement', mais je le fais rarement si quelque chose ne me plaît pas assez pour que je prenne la peine de le revisiter. Eh bien, celui-ci l'a fait et je peux honnêtement dire qu'au-delà des plaisanteries initiales et de l'inclinaison oliban de ce parfum, ce n'est pas quelque chose pour lequel je paierais cher, je pense qu'il y a de meilleurs parfums résineux là-dehors, qui sont probablement dans des bouteilles beaucoup moins attrayantes et c'est là que cette marque a les collectionneurs par les noix (ou quoi que vous ayez) parce que peu importe à quel point MoV est médiocre ou clone, je ne pense pas être seul à chercher celui que je peux justifier d'acheter, simplement pour posséder l'un de ces magnifiques et précieux récipients. D'un côté positif concernant le parfum, je pense que l'élément gourmand, une sorte d'accord caramel (en fait, plus comme du fudge pour moi) fonctionne bien avec la lumière et l'ombre de l'élémi/oliban, peu importe ce qui compose cet accord 'd'encens'.
C'est l'un des meilleurs parfums de tous les temps ! C'est certainement l'un des chyprés les plus serrés que j'ai jamais essayé. Il est épique, mais pas d'une manière énorme, regardez-moi. Ce n'est pas un chypre flamboyant, c'est juste un parfum très bien construit. Ce n'est pas pour autant qu'il est mou, vous n'oublierez pas que vous le portez. Guy Robert est un maître. Il y a si longtemps que j'ai essayé Rochas Femme (un ami collectionneur de parfums l'a essayé) que je ne me souviens vraiment pas de ce que c'était, et je n'étais pas un grand fan du genre à l'époque. Cependant, ce Dior me donne envie d'essayer Rochas Femme. Réduire les parfums à des tropes masculins et féminins est quelque chose que j'évite, mais pour moi, la mousse de chêne associée à une poudre musquée non sucrée dans ce parfum le rend spectaculairement masculin et portable. Je conseille vivement à tous les hommes qui aiment les classiques des années 70 et 80 d'essayer ce parfum, car ils seront agréablement surpris. J'ai un mini du début des années 80 et il est fantastique ! Légèrement animal, musqué, le départ laisse place à une suggestion de poudre d'aldéhyde de pêche, de mousse de chêne, de talc d'œillet légèrement épicé, d'églantine, de bois équilibré et d'une tonne de petites nuances ajoutées au fur et à mesure qu'il s'assèche. C'est spectaculaire mais pas habillé, c'est pratique, on peut le porter régulièrement et on a l'impression qu'il est... bien... réel. J'ai besoin d'une vieille bouteille de ce parfum.
Les premières secondes sont magnifiques, mais on a l'impression de prendre 10 kg et de développer un diabète de type 2 dès la première inhalation. C'est un parfum vanillé indulgent, gourmand, bien équilibré et pas trop "épais" ou lourd, cependant, il est encore absolument trop écoeurant et manque d'intérêt pour me séduire. Je finirais par être agacé après quelques minutes, voire quelques secondes. C'est ce qui s'est passé.
Donc... C'est un parfum que je voulais essayer depuis longtemps pour plusieurs raisons. 1) J'aimerais posséder TOUT ce qui vient de cette maison car les flacons sont magnifiques. 2) J'ADORE le safran. 3) Ils semblent avoir un pedigree respectueux et de niche. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, en tout cas une respectabilité perçue pour autant que je puisse en juger. 4) J'ai vu celui-ci en particulier à des prix très raisonnables chez des détaillants discount en ligne. Tout d'abord, ne vous laissez pas décourager par les comparaisons avec Tuscan Leather, non seulement parce que TL est un parfum décent et populaire qui pourrait vous séduire, mais aussi parce qu'il ne s'agit pas d'une copie. Il vous frappe comme un "TL lite" pour commencer, mais pour moi, il n'a pas du tout le caractère WTF qui plisse le nez ou la note "framboise" que les gens décrivent souvent. Ce parfum est généralement plus sec, plus fin, plus boisé et, à mesure qu'il s'assèche, il devient plus proéminent (de manière subtile) avec le safran. J'aime la façon dont il évolue, mais il est probable qu'il vivra toujours dans l'ombre de l'extrémité la plus exubérante de ce type ou sous-genre de parfum. Je pense en fait qu'il serait moins plein ou potentiellement ennuyeux que TL, mais cela signifie également qu'il n'est pas aussi riche, ou un grand morceau de déclaration et pas aussi fort ou durable non plus. Je vois cela comme un compromis, si vous voulez même faire une comparaison directe, ce qui serait évident (et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans cette critique), mais abstenez-vous si vous le pouvez et acceptez ce parfum pour ce qu'il est. J'ai apprécié.
J'ai ça ! J'adore un Serge Lutens, mais un Serge Lutens en édition limitée ? Encore plus. J'ai longtemps pensé à ajouter un parfum à la fleur d'oranger à ma collection. J'adore l'odeur de l'absolu de fleur d'oranger que j'ai, mais même les meilleurs parfums naturels ne peuvent pas le capturer dans un format de parfum pratique. Ce Serge Lutens s'en approche de très près mais conserve tout de même l'aspect trop cireux et la propreté de ce que je sais être un accord créé avec des produits chimiques d'arôme de fleur d'oranger. Je pense en fait que le meilleur accord que j'ai jamais créé est un accord de fleur d'oranger, ce n'est pas génial mais c'est correct. La chose curieuse à propos de cela, c'est que la fleur d'oranger se transforme en une odeur de cumin, sale et moite pendant environ une heure après l'application, et combinée à la douceur florale blanche, cela me rappelle les vieux sièges de taxi, les arbres magiques et une légère odeur de transpiration... ça ne semble pas génial, hein ? Pourtant, c'est le cas. C'est d'une certaine manière plus propre et plus invitant, vous attirant comme une sueur 'méritée' et propre. Quoi qu'il en soit, cela s'estompe et devient une fleur d'oranger crémeuse, cireuse et grasse, qui, appliquée délicatement, est un rêve absolu. J'aime le design Zellige, je suis tellement un philistin que je ne savais même pas ce que c'était, enfin je savais ce que c'était mais pas comment cela s'appelait. Quoi qu'il en soit, une brillante addition à la collection. Je suis heureux.
C'est la représentation la plus précise du thé que j'ai jamais rencontrée dans un parfum. Si vous avez déjà senti une tasse de thé assam fraîchement infusée, l'arôme est EXACTEMENT comme ce parfum. Délicieusement malté et parfaitement associé à des agrumes. J'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai senti pour la première fois ! Je ne perçois pas spécifiquement le pamplemousse, mais plutôt un agrume général penché vers le citron. J'ai été surpris par cela, car je trouve que le Pamplemousse de Jo est une attaque masculine dure pour mon nez. (Pour référence, j'adore à la fois les agrumes et les senteurs masculines). Je suis d'accord pour dire que ce parfum est définitivement unisexe plutôt que masculin. Ma seule plainte à ce sujet est la longévité horrible. Typique pour Jo, mais celui-ci est pire que d'habitude. J'ai peut-être eu une bonne heure avant de ne plus le détecter. Cela vaut-il 200 $ ? Non. Cependant, si vous ADOREZ les senteurs de thé comme moi et que vous pouvez trouver une bonne affaire, je vous conseille de sauter dessus. C'est le plus que j'ai jamais dépensé pour une bouteille de FS (160 $ frais de port inclus) mais parfois, si vous aimez quelque chose suffisamment, cela vaut la peine de se faire plaisir.
Ok, c'est une de ces expériences olfactives qui, avec le recul, prend tout son sens, non pas qu'elle ne l'ait pas fait à l'époque, mais en voyant qui est le parfumeur, les comparaisons prennent tout leur sens aujourd'hui. Ainsi, lorsque j'ai voulu sentir pour la première fois Linari, j'ai trouvé les autres flacons intimidants et illisibles avec tous ces motifs, alors j'ai choisi Notte Bianca parce que c'était le seul que je pouvais lire clairement, sans plisser les yeux et sans me voiler la face. C'était lors d'un récent voyage à Amsterdam et l'odeur de ce parfum, parmi d'autres, ne m'a pas semblé très mémorable, mais elle est restée dans mes banques de données olfactives. J'ai aimé les agrumes et les épices vives et modernes du départ et la pureté du cœur chimique de l'arôme, donnant cette sensation de cachemire et de vétiver. Maintenant que je sais qu'il s'agit d'une composition de Mark Buxton, je me dis... "Bien sûr que c'en est une !" et même si j'aime des choses comme Bal d'Afrique, je ne suis pas époustouflée par elles et je ne l'ai essayé qu'une seule fois avec désinvolture sur mon poignet, je n'ai pas pu m'y engager. Bizarrement, lors de ce même voyage à Amsterdam, j'ai aussi acheté Vetiver Tonka de la ligne Hermesence, qui a le plus de " ce parfum me rappelle des votes " ici. C'est effrayant. Peut-être avais-je l'intention de l'acheter et ne l'ai-je pas fait ? J'ai trouvé que l'ouverture de Notte Bianca avait plus d'éclat et un peu moins de chaleur fougère, mais il est certain qu'ils partagent le même cœur boisé et cachemire.
Encore plus d'opulence, de modernité et d'étrangeté de la part de ce parfumeur. Golden Seranade s'inscrit quelque peu dans le moule des récentes sorties notables de Rasquinet comme The Moon ou celle pour Histoires (j'oublie le nom) et une autre dont j'ai oublié le nom...(je ne fais pas très bien, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit... Ils ont ce safran inhabituel et plastique, mêlé à des vibrations fumées, alcoolisées et oud en même temps. Des senteurs complexes, résineuses et boisées. Celui-ci est un peu plus accessible cependant et beaucoup plus du côté des épices chaudes et alcoolisées. J'ai trouvé cela très agréable et définitivement évocateur du genre Glenn Miller, fumé, romantique, début du 20ème siècle pour une raison quelconque. J'ai vraiment apprécié.
Cela m'a charmé dès le départ et c'est ce qui m'a poussé à acheter un petit vaporisateur de voyage, mais je le trouve fascinant d'un point de vue technique. La note de jasmin (accord même) est très intéressante en ce sens qu'elle imite clairement la nature, mais en jouant moi-même avec des produits chimiques d'arôme de jasmin (dont il existe beaucoup), je peux en quelque sorte sentir la genèse de cette note de jasmin. Pour commencer, cela me semble moins comme un jasmin sambac, et bien qu'il ait des traces d'indole, ce qui le rend naturel, ce n'est pas une explosion de jasmin animal. Cela a ce... à l'intérieur d'une banane, un fruit exotique, tropical, un funk et une trace d'ylang. On dirait un accord de fleurs blanches avec des aspects de tubéreuse aussi, et c'est un exercice intéressant pour quelqu'un comme moi qui construit des recréations de floraux comme celui-ci de voir comment des parfumeurs maîtres comme Nagel le font. Non seulement cela, mais comment c'est soigneusement et habilement mélangé avec une base boisée, qui a la crémeux complémentaire pour accentuer les floraux. La diffusion... eh bien, c'est principalement un parfum de jasmin pour être honnête et il dure bien et s'ouvre en remplissant la pièce mais s'adoucit bien. Je l'aime mais ce n'est pas le jasmin céleste le plus exaltant que j'ai essayé de ma vie.
