Wow ! Mon odorat est vraiment au point !!! Fenugrec ! Désolé de me vanter, mais je suis comme un voyant qui fait des lectures à froid, quand je touche juste, je dois en parler. Immédiatement, les notes de tête de ce parfum sont extrêmement atténuées. C'est un parfum qui se développe, pas un parfum qui se dévoile rapidement, et cette odeur de bergamote/citron vert n'a pas vraiment de tropes citriques typiques, elle ne prête pas de netteté ni de douceur à son entourage. C'est une bonne chose pour moi, cela en fait une perspective différente de votre agrume moyen. Je pense qu'il a un aspect de chutney de citron vert (le condiment indien), c'est une impression de bergamote plate comme un dhm ou un bergamal. Mais encore une fois, j'aime ça, c'est différent.
D'accord, donc une première olfactive totalement à l'aveugle pour moi, j'ai fait une vidéo hier soir et les notes ici semblent correspondre à ce que je pensais, et en voyant l'Artemisia ici, je me dis 'bien sûr', les éléments herbacés de cela sont obscurcis par la présence d'artemisia. En gros, c'est un parfum fougère axé sur la lavande, complété par un développement chaud de coumarine. C'est très moderne cependant et une brillante variation sur le genre. Je veux dire, dire 'c'est un fougère à la lavande' bien que vrai et immédiatement apparent, ne rend pas justice à ce parfum. Bravo au parfumeur et à la maison, prenant un genre classique et lui donnant plus qu'un simple petit ajustement. Je l'ai vraiment aimé. MISE À JOUR : 02/10/21 C'est un rappel pour moi que je devrais vraiment porter tous les parfums avant de les évaluer, (je me suis vaporisé sur le bras et sur des bandes plusieurs fois pour faire la critique ci-dessus) surtout quand ils sont délicatement nuancés, comme c'est le cas ici. Eh bien, je l'ai porté aujourd'hui et la fraîcheur de l'ouverture est vraiment très agréable, une sorte de piquant de citron, et un soupçon de sauge lavande, mais un peu flou. Cela m'a rappelé les années 90 (comme c'est le cas avec quelques autres Crivelli) on ressent la nature herbacée de ce parfum mais on ne perçoit pas l'épice jusqu'à (enfin, je ne l'ai pas fait) jusqu'à ce que je sorte de chez moi, dans l'air automnal plus frais. Je comprends cette comparaison avec le travail transparent, de type Ellena, et c'est en effet un compliment. Je pense que c'est un parfum très accompli et agréable. Je peux totalement intégrer chacun des éléments herbacés listés dans les notes mais le mélange n'est pas biaisé vers un seul individuellement, ce qui, je suppose, est le meilleur type de parfum. Je pense que les fans d'absinthe pourraient être trompés par le nom (mais l'aimer quand même) car ce n'est pas caractéristiquement bois d'armoise. C'est génial cependant, c'est sec et aéré comme leur parfum à l'osmanthus ou celui de type thé Feminite du Bois, je l'apprécie vraiment aujourd'hui, note maximale pour une grande marque.
L'une des choses les plus complexes que j'ai senties depuis des lustres, les notes semblent avoir affecté le tissu du continuum espace-temps et se déroulent dans le désordre. Par là, je veux dire que je ressens des notes de galbanum vertes, aigües et résineuses juste au cœur de ce parfum évoquant French Lover de Malle. OUI !!!! C'EST VRAI. Assez parlé de cela, cependant, l'ouverture est unlike any cacao que j'ai senti mais est celle du beurre d'iris ou d'une résinoïde, donnant un mélange entre des notes de chocolat, sucrées, poudrées, cuir et carotte. Puis, elle est enveloppée d'une note de cèdre virginien poivrée qui grandit et grandit (cela me rappelle un peu une base naturelle de PCW appelée cèdre/iris, c'est drôle) puis, alors que tout cela se développe, le galbanum que j'ai mentionné ci-dessus commence à éclater, puis toutes les mises sont annulées !!! Laissez-le sur votre peau pendant plusieurs heures et vous serez traité à la base vanillée, sale, qui est longue durée et subtilement belle mais moderne. Quel parfum ! Un véritable tour de force. Je veux l'acheter. Je pense que j'en ai besoin dans ma vie.
Wow ! C'est audacieux. Et je soupçonne que cela divise. Il faut vraiment aimer l'air ozonique et les aldéhydes. En particulier l'Aldéhyde C11, qui a un caractère de note de tête incroyable, pétillant et savonneux, et c'est évident dans ce parfum. Ce que j'aime, c'est le fait que lorsque vous utilisez de petites quantités de C11, il peut encore pénétrer et être facilement reconnu et en fait, il est très facilement surdosé. Avoir un parfum où il n'y a vraiment nulle part où se cacher, ce n'est pas ajouté en traces pour donner un petit coup de pouce aux agrumes (bien que cela puisse aussi avoir une note d'agrumes) ou pour donner un effet scintillant à un accord fruité ou à une note de tête. C'est un parfum ozonique vert/bleu à nu qui, pour moi, représente un spectre de couleurs primaires, donc de ce point de vue, c'est clairement assez intelligent. Je ne choisirais jamais de prendre quelque chose comme ça si j'avais eu connaissance de ce que c'était, eh bien, je ne serais pas attiré par cela, pour le dire ainsi. J'ai été agréablement surpris par cela. Je ne l'ai pas porté assez longtemps pour expérimenter comment les muscs se comportent dans les phases ultérieures et tout ça, mais je pense que ce parfum se démarque.
Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît qui touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la Frederic Malle sur les parfumeurs (tous fantastiques maîtres parfumeurs) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, en termes de matériaux de parfum et d'emballage, une transparence sur les matières naturelles utilisées et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs, un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Nice Bergamot ? Nice ? Comme Nice, le lieu en France ? Ou juste comme... Nice ? Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. C'est un parfum agréable, floral et citronné, très bien mélangé et charmant et tout ça. Cependant, ce n'est pas tout à fait ce que j'aime dans un bergamote, j'aime un peu plus de peps et de mordant, celui-ci me semble un peu atténué, ce qui est bien, c'est une belle chose et un port ultérieur pourrait me le faire aimer, et je ne suis pas de ces personnes qui trouvent impossible de se lever pour un simple parfum citronné parce que les amener à se comporter comme ça demande beaucoup de compétence de la part d'un parfum, plus que ce que des critiques soi-disant moroniques leur donnent crédit. Je pense que mes parfums citriques ultimes, eh bien le meilleur Bergamote disons, est Le Labo pour moi qui est simultanément plus sucré, plus tranchant et peut-être plus musqué ou quelque chose comme ça ? Cependant, ENCORE, regardez le prix et ce que vous obtenez ici, si vous aimez les agrumes, ne passez pas à côté ! Malgré à quel point j'ai semblé obséquieux et quel type de lèche-bottes j'ai été à propos de cette marque (oui, ça me rend malade aussi !!!), je ne travaille pas secrètement pour eux et je n'ai aucune affiliation avec eux. J'ai payé pour mon ensemble de découverte et mes bouteilles, et avec plaisir pour être honnête. Je les mets tellement en avant parce que je veux vraiment que les gens découvrent des parfums qui ne réinventent pas la roue ni ne brisent de nouveaux terrains en termes d'odeur du parfum lui-même, mais je veux vous transmettre la valeur pour l'argent sur la bonne (et parfois grande) parfumerie et les produits proposés ici.
Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque émerge qui touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la manière de Frederic Malle sur les parfumeurs (tous étant des maîtres parfumeurs fantastiques) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, tant en ce qui concerne les matériaux de parfum que l'emballage, une transparence sur les matières naturelles utilisées et leur provenance, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs : un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Mon Vetiver est vraiment génial. Je ne peux pas critiquer ses thèmes, cela pourrait en dérouter certains car il y a une touche contrôlée d'ambre boisé dans l'ouverture (surtout sur un testeur) mais lorsqu'il est appliqué sur la peau, l'aspect vétiver prend vie !!! Ce sont des notes de tête fraîches, pétillantes avec des vibrations de genièvre et de quinine, donc l'association avec le gin tonic est là tout comme l'association classique de pamplemousse et de vétiver, partageant cette note amère. Je pense que c'est génial, c'est une pièce minimale mais étant donné que Bruno en fait quelques-uns pour Malle, il ne fait pas ça à la légère ici. Je suis exigeant en matière de vétivers et celui-ci, bien que vraiment décent, ne fait pas entièrement le job pour moi, car ces dernières années, j'ai commencé à privilégier le vétiver (vintage) Guerlain comme mon vétiver préféré car il a un peu plus de caractère qu'un parfum comme celui-ci. Cependant, si jamais je cherchais un vétiver fonctionnel et synthétique, je choisirais celui-ci plutôt que beaucoup d'autres car j'adore la marque et je pense que la valeur proposée ici est tout simplement trop difficile à ignorer. C'est un incontournable pour les amateurs de vétiver, à vérifier au moins, car vous serez sérieusement impressionnés, je dirais.
Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît et touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la Frederic Malle sur les parfumeurs (tous fantastiques maîtres parfumeurs) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, en termes de matériaux de parfum et d'emballage, une transparence sur les ingrédients naturels utilisés et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs : un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Les comparaisons ici sur Fragrantica sont littéralement folles !!! Bigarade ? D'accord, la Candida que je ne connais pas, les oranges sanguines j'en ai et j'aime mais NON !!! & Clinique happy ??? Vous êtes fou ??? J'adore un peu ce parfum mais c'est une insulte de le comparer à celui-ci, franchement ! Bien sûr, quand j'ai reçu les échantillons et entendu le nom, j'ai pensé, je parie que je sais à quoi cela va sentir et cela correspond largement à un accord orange sur un bois de santal crémeux, ça fait exactement ce qu'il promet !!!! Et pourtant, c'est tellement plus. Pour le pur plaisir, c'est bien plus agréable qu'un Happy ou des Blood oranges, j'en possède les deux et je vous dis maintenant que c'est une expérience totalement différente. Pour commencer, l'accord orange ici est merveilleux. La peau amère et l'huile d'orange douce conspirent pour donner une orange réaliste mais pas trop réelle, c'est toujours une orange de parfum. Tout en étant soutenu et exalté par un grand accord de bois de santal qui n'est ni noisette, ni étrange comme ils peuvent parfois l'être et il n'est pas trop dépendant d'un seul bois de santal synthétique (comme le Javanol par exemple) contient du bois de santal d'Australie pour lui donner ce je ne sais quoi. Portez-le et vous découvrirez une belle orange durable sur un doux parfum de peau de santal agréable. L'odeur ne m'a toujours pas surpris mais à quel point je l'aime, c'est certain. MISE À JOUR 17/05/21 : D'accord, je pense que mon nez était en panne quand j'ai sniffé cela pour la première fois ou je ne l'ai pas porté (en fait je sais que je ne l'ai pas fait et peut-être que c'est pourquoi vous devriez le faire avant de faire une critique) correctement, j'ai juste essayé sur une bande et mon bras. Parce que c'est essentiellement un bois de santal épicé, avec une sensation d'encens moderne et brossé et ça ne sent pas très différent de santal 33, seulement avec une note de papyrus nettement plus douce. Cependant, elle est là et malgré la véritable beauté de la note d'orange dans l'ouverture, c'est toujours un Le labo tendance croisé avec des designers de bois de santal des années 90 comme D&G ou Gucci. Le fait est que je n'aime pas santal 33 mais je ne m'en soucie pas non plus, ça m'agace pendant environ 80 % du temps de port (clairement trop) et celui-ci a une ténacité et un timbre similaires. Donc, c'est un non. Je ne pense pas que ce soit une tentative délibérée de faire une copie ou quoi que ce soit, mais il y a une quantité finie de matériaux de bois de santal et de façons de les rassembler et il y aura inévitablement des intersections. L'orange est une belle touche cependant et complète vraiment le parfum.
Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît et touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la Frederic Malle sur les parfumeurs (tous des parfumeurs maîtres fantastiques) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, tant en ce qui concerne les matériaux de parfum que l'emballage, une transparence sur les ingrédients naturels utilisés et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs : un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Rose Magnétique Magnifique !!! Une rose lovely, douce, pas trop sucrée. Il y a eu récemment de très belles roses dans ce style, magnifiquement soutenues, des roses qui sentent le naturel. Rose veloutée, soutenue aux bons endroits par des muscs et de la chaleur et de belles notes de tête complémentaires, comme le poivre rose ou ici, il y a le litchi mentionné dans les notes. Je vais l'acheter ! Une sorte de note de tête fraîche, d'accord litchi, cool. Je veux dire, pourquoi se donner la peine avec un JAM strident, de Montale ou une affaire de PEA & rose cristal bon marché pour plus d'argent d'une marque 'niche' ? Tellement bon pour le prix et un autre exemple d'un bel accord de rose qui utilise probablement seulement une petite quantité d'absolu de rose mais en tire énormément, avec un équilibre soigné, Bravo Sophie Labbe. Vient fortement recommandé.
Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît qui touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la manière de Frederic Malle sur les parfumeurs (tous des parfumeurs maîtres fantastiques) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, en termes de matériaux de parfum et d'emballage, une transparence sur les matières naturelles utilisées et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs, un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Au début, je n'avais essayé que le musc et pendant un bon moment, rien d'autre de la marque, puis j'ai reçu le set d'échantillons et maintenant je suis sur Divine vanille qui semble être le plus discuté d'Essential parfums. Je comprends pourquoi, dans un sens, c'est un parfum vanillé percutant et plein de caractère. Les comparaisons avec Herod sont en quelque sorte compréhensibles mais aussi un peu trompeuses, l'intention de ce parfum est assez différente. La facette tabac ou cerise/amande est minimale, juste un artefact du type de vanille balsamique que c'est et je trouve qu'elle se dissipe rapidement. J'ai trouvé les premières heures un peu alcoolisées, avec du beurre de cacao, de la vanille caramélisée, qui, bien que pas désagréable, ne m'évoque pas nécessairement une qualité « très élevée » ou un bon mimétisme de l'absolu de vanille. C'est un parfum qui se déploie avec le temps et devient de plus en plus agréable, libérant ces qualités boisées. C'est toujours sucré mais je peux l'apprécier et je comprends pourquoi il est populaire. Puis BAM !!!! Je suis confronté à un accord/note florale douce et sèche qui, pour moi, se marie magnifiquement et si elle n'était pas là, mon évaluation de ce parfum serait assez différente, je le soupçonne, donc cela fait un peu le parfum. Je n'ai aucune idée de ce que c'est mais cela ressemble à une rose ou un géranium sec, velouté et légèrement décomposé peut-être ? Je n'en ai aucune idée, et c'est subtil au point que je pourrais imaginer le percevoir. C'est toujours principalement de la vanille et cela devient, plus doux et plus souple encore, mais atténué, ce qui est préférable à la façon dont cela a commencé. C'est une vanille profonde vraiment bonne et longue durée, mais sur un plan personnel, ce n'est tout simplement pas mon truc.
Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît qui touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la manière de Frederic Malle sur les parfumeurs (tous fantastiques maîtres parfumeurs) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, en termes de matériaux de parfum et d'emballage, une transparence sur les matières naturelles utilisées et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs, un engagement à maintenir des prix raisonnablement bas sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et du respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Donc, Bois impérial est instantanément reconnaissable comme cette ambiance Bisch d'encens qu'il a si brillamment créée pour Barrois, Penhaligons et ELDO, pour n'en nommer que quelques-uns. Un parfum moderne en résine superbe, fort et d'un autre monde, avec une aura scintillante. Il y a des aspects verts, avec un encens rugueux et barbelé, une fruité labdanique et olibanique dans les notes de tête, avec un cuir futuriste et des bois denses, il s'effervesce hors de la bouteille. Ce parfum est incroyable et pour 65 £ pour 100 ml (et potentiellement moins cher avec un code de réduction), c'est un incontournable et une évidence pour ceux qui aiment Barrois Ganymede et des choses similaires. Le problème est que, bien que j'accepte que c'est un parfum cinq étoiles, hors de ce monde, et je pense que Bisch a touché une veine riche de créativité avec ces parfums, je le pense vraiment... Cela m'agace un peu. Je déteste le dire. Mon amour pour l'ouverture est masqué après quelques heures, trop de bonnes choses peut-être ? Peut-être que c'est le long et complexe changement et que mes goûts évoluent ? C'est un peu comme vieillir ou quelque chose comme ça, échanger l'excitation de sortir toute la nuit en boîte (Bois Impérial) contre des activités plus posées, d'adultes et se coucher chaque année avec du cacao et des questions. (Le Musc) Mon appréciation du grand parfum va au-delà de ce que je porterais moi-même (je ne dis pas que je ne vais pas l'acheter parce que je serais fou de ne pas le faire) mais dans des choses que je peux apprécier à cause de la nouveauté de la formule ou d'autres raisons plus "techniques".
S'il vous plaît, n'évoquez pas le classique de Velvet Underground pour essayer de me vendre ce parfum. Je serai le juge de ce qui est sauvage, merci beaucoup. Je suppose que le "sauvage" fait référence à une bonne dose d'accord cuir IBQ sec avec du cassis sucré et perçant et du musc. J'aime assez le parfum (alors pourquoi ce ton négatif ??? Je suis vraiment un idiot !) pour la simple juxtaposition de sucré/frais et fumé/huileux/sale/herbacé. Ça sent très "synthétique" et je dis rarement cette phrase parce que la plupart des gens l'utilisent comme un terme péjoratif avec des connotations de "naturel est mieux" et sans vraiment comprendre ce qu'est un matériau synthétique... mais bon ! Vous êtes entre de bonnes mains ici, je veux dire Anti-nature, si c'est quelque chose que l'art s'efforce de remplacer la beauté de ? Pas que tout doive s'efforcer d'imiter la nature, mais il faut arrondir un parfum pour qu'il ne sente pas comme une collection de battements chimiques familiers. Je ne dis même pas que c'est nécessairement ça non plus, c'est agréable et portable pour moi car j'aime globalement l'ambiance ou du moins je pense que c'est correct, mais je n'ai pas de préférence pour ça. Cela m'a donc rappelé un parfum de Memo irlandais/italien/suédois... qu'est-ce qu'ils ont maintenant ? Cuir du Mozambique ? J'ai un parfum que j'ai acheté à l'aveugle appelé Ambergris Showers de Rasasi et c'est comme une version maladroite de Montale de ça, mais je l'aime toujours d'une manière étrange et masochiste. C'est clairement plus raffiné donc, c'est un "j'aime". Je ne sais pas si cette critique se lit de cette façon mais je ne dis pas que c'est mauvais. Je pense que si vous aimez Aventus (étrangement), vous apprécierez ce parfum.
Je dirais que c'est le nom le plus kitsch de tous, et c'est dire quelque chose. Cependant, l'ouverture, pour moi, était la plus unique de la collection à mon avis. Dommage que le parfum dans son ensemble ne soit tout simplement pas assez percutant pour laisser une impression durable. Un parfum compétent encore une fois, mais j'ai très peu de choses à en dire. Désolé.
D'accord donc. Sun drop. Je n'ai aucun problème avec le nom, en fait je suis plutôt intrigué. La fragrance elle-même a une ouverture épicée, épaisse et forte, avec un étrange safran terreux et du cuir, toujours familier cependant, car des notes résineuses, de labdanum et presque gourmandes de cannelle et un accord d'oud laced, conspirent pour faire sentir cela comme quelques Carner Barcelona et une touche de Black Afgano, Terenzi, etc.... vous connaissez l'ambiance. La cannelle me rappelle en fait l'accord d'oud envoûtant de Molton et Brown et l'or... sauf que cela a clairement plus de choses à offrir. Donc, j'aime ça. C'est très agréable. C'est comme un genre de biscuit sexy. mais d'une mode qui a au moins 8-10 ans ? Mais son défaut est que ce n'est rien de nouveau. Dans le contexte de la collection, c'est totalement en accord.
"Laisse-moi me tenir à côté de ton feu...." "Laisse-moi me tenir à côté de ton feu.... Laisse-moi me tenir bébé... Oh salut ! C'est toi. Je chantais juste un peu de Jimi Hendrix, parce que je pourrais aussi bien le faire ! Tu sais, pour me divertir. Le nom me dit cela. Feu !!! Passion. Tout ça... le parfum dit... Rien qui brûle. Rien de particulièrement désirable. J'aimerais être tout mélodramatique et m'arrêter là, mais en vérité, c'est un joli parfum fruité et floral (ça te dit quelque chose, les autres femmes de cette gamme ?) qui sent un peu tropical pendant un moment, l'accord évoque même la chair juteuse de la mangue ou quelque chose comme ça. En fin de compte, cependant, c'est banal. Réchauffé par des muscs, c'est agréable mais sans intérêt pour moi. Prends un parfum qui est très similaire en termes de style, Parle-moi de parfums, Chypre Mojo, ce truc exige que tu prêtes attention à lui et à sa folie. Celui-ci est un exemple légèrement moins bon parce que la combinaison avec la lavande est inspirée mais... La musique de Malle pendant un moment, la note d'ananas là-dedans est comme du sirop, elle reste dans ma tête et je ne peux pas m'empêcher d'en être impacté. Je doute que je me souvienne de ce que ça sentait demain. Tu vois, je ne suis pas opposé aux floraux fruités légers et si c'est tout ce que cette marque voulait accomplir avec cette sortie, alors très bien, mais je crois que les fans de parfums hardcore demanderont un peu plus. C'est le marché de By Orlov, n'est-ce pas ? Je peux les voir fortement soldés à un moment donné.
Ces noms me tuent. Hope. D'accord, je suppose que c'est juste, ce n'est pas le pire nom de cette collection. (Je possède un parfum appelé Hope, maintenant que j'y pense) Oui, c'est un parfum floral agréable qui, si vous faites vraiment attention aux notes de tête (je l'ai appliqué quelques fois maintenant), vous donne cette douceur piquante du poivre rose, mais c'est TRÈS éphémère, remarquablement en fait, puis il développe une note florale pêchue, puis davantage un musc légèrement boisé avec une touche de terre, juste ce qu'il faut pour le sauver du bord de l'ennui complet et de la redondance. Juste à peine, cependant, il reste en accord avec le thème général (certainement de ceux pour femmes) d'être léger et pas particulièrement mémorable. Parfois, l'osmanthus peut être une pensée secondaire légèrement parfumée à la pêche, mais de plus en plus, il figure dans des compositions plus audacieuses et bien que ce ne soit pas vraiment l'un d'eux, c'est agréable. C'est juste agréable. Féminin, doux, je ne rêverais jamais de le porter, mais c'est agréable.
Bons vibes. Sérieusement ? C'était le meilleur nom que vous pouviez trouver ? Je veux dire, il n'y a rien de mal avec ça, je suppose, mais qu'est-ce qui est bien avec ça ? C'est ce que j'aimerais savoir. Presque entièrement ennuyé par ça. C'est joyeux, fruité, floral. Rien de plus. Rien de vraiment intéressant ici.
J'ai adoré Empower you ! Oui, je suis gentil avec By Orlov ! C'est un agrume vif et pétillant de pamplemousse et de citron, sur un cœur de cologne léger de fleurs délicates et qui se termine sur un musc vague. D'accord, ça ne révolutionne pas le monde, mais l'ouverture est vraiment quelque chose et l'agrumes est bien présent tout au long de la composition. Je ne peux pas le critiquer !!! D'accord, je vais essayer... le nom est ridicule. Empower qui ? Moi ? Une critique mineure cependant.
Préambule : Permettez-moi de ne pas être très gentil à propos de ces parfums, j'espère de manière très courte et concise. Je n'avais rien contre la marque auparavant, en fait j'ai vraiment apprécié quelques-uns de leurs précédents parfums. Je pense que cette collection 'By...' a quelque peu raté sa cible et les noms m'ont agacé, les échantillons étaient 'gratuits' sur le site web mais en réalité, les frais de port depuis la France étaient assez chers donc... pas vraiment, mais c'est juste pour commencer. J'ai donné une énorme explication enragée sur IG donc je ne vais pas trop m'étendre ici, j'étais juste déçu par le manque d'imagination de ceux-ci. Ce sont des parfums compétents et j'ai même aimé quelques-uns des huit sortis, et je ne dis pas que chaque nouveau parfum doit être une œuvre d'art révolutionnaire, mais certaines collections semblent avoir été cyniquement produites juste pour le plaisir. Désolé. C'est un marché saturé et à moins que vous ne fassiez du bruit, alors ne vous embêtez pas. C'était le premier que j'ai essayé et c'est tellement sucré et rappelant chaque rose oud sucrée et criarde, évoquant Montale ou Mancera immédiatement. Les parfums à la rose, ne doivent tout simplement pas être cela. Je ne pouvais pas porter ça, c'est tropooooo. Les qualités vanillées sont brutales, la rose est brutale, les qualités musquées métalliques sont brutales, la force et la ténacité sont brutales. La nuance... inexistante. Il m'est difficile de ne pas 'aimer' parce que ce n'est pas une odeur désagréable en soi et après environ 10 heures, quand elle s'est adoucie, ça va, mais je ne pense pas que je pourrais le supporter pendant ces premières heures sans me sentir malade comme un chien. Si vous êtes fan de ce genre de rose oud turbo qui a été plongé dans du sirop de sucre, alors allez-y, mais s'il vous plaît, ne le portez pas près de moi. Enfin, il y a plusieurs façons d'interpréter le nom. 1) Hors des sentiers battus... Le cliché créatif. Le mot à la mode / le jargon commercial désignant que c'est un parfum à la rose qui s'inspire de 'hors des sentiers battus', la 'boîte' métaphorique de la conformité. 2) C'est un titre entièrement, au sens propre, ironiquement conscient, car il est clairement évident qu'il ne pense pas hors des sentiers battus, n'est-ce pas ? 3) Titre totalement post-moderne, hyper honnête sur une formule prête à l'emploi sans aucune créativité ou originalité dans son corps... 'ouais les gars, on l'a juste sorti de la boîte au laboratoire chez IFF ou Symerise.' À vous de juger !
Je comprends les liens avec le tabac blond et le cuir canage, mais je dirais que c'est comme un Knize ten subtil et plus élégant. Le cuir royal anglais de Creed est également mentionné dans les odeurs, et je pense que le point commun ici est la base florale et cuir du merveilleux Cuir 17500 cireux. Je ne dis pas qu'il est absolument présent, mais il a la même texture crémeuse, fleur d'oranger/jasmin/ylang, et la même qualité charnue, lisse, iris, cuir, que cette base possède. Toute itération et augmentation de cette vibration me fascine. Je trouve que ce parfum est floral mais loin d'être aussi brutal et plein que le Dior, il n'est pas non plus Knize ten avec son attrait masculin, plus savonneux. Cuir fetiche part à la recherche d'un nouveau terrain et réussit largement à le trouver sous la forme d'une sensation plus poudrée que tout ce à quoi je l'ai facilement comparé ci-dessus. Le fait que je ne le trouve pas redondant et que le changement entre l'ouverture et le fond soit perceptible (ce qui est pratique dans ce genre de parfum) signifie que c'est un gagnant pour moi. Encore une bonne sortie de la maison.
Ce parfum me rappelle l'esprit de Batucada de L'Artisan tout en ne sentant pas vraiment comme lui, si ce n'est qu'il s'agit d'une sorte de parfum de cologne frais et fruité. Je retrouve la subtilité et l'onctuosité des lactones, qui confèrent une légère qualité de noix de coco en soutenant essentiellement un musc vert doux et citronné. Pour être honnête, je l'ai vraiment apprécié. Bahiana était tout à fait prêt à être un snorefest, mais il a en fait des qualités vraiment attachantes et sèche en une belle base, qui conserve les notes de tête fraîches.
Les ambres de cette maison sont un groupe intéressant, je doute qu'ils en aient trois ou quatre si chacun n'avait pas quelque chose d'unique à dire. Je pense en fait qu'ambre mythique est mon préféré après une rapide inhalation. Ce n'est pas un ambre trop sucré, mais les vibrations de précieux sont présentes, cependant l'accent ici est davantage mis sur l'aspect encens et cette sensation vivante, pétillante mais grasse et médicinale de l'oliban et la myrrhe enivrante et sans compromis, soigneusement tissée. Je dois porter cela correctement pour continuer cette revue, mais la façon dont les résines sont traitées est vraiment bien pensée.
Je commence à apprécier les parfums de patchouli d'une manière totalement nouvelle grâce à mes incursions dans la parfumerie amateur. D'un point de vue technique, il est difficile d'étendre et d'exalter le patchouli et pourtant, à l'inverse, c'est aussi un matériau très indulgent, qui se mélange très bien avec de nombreux autres matériaux. Il joue soit un rôle de soutien crucial, soit il est la vedette du spectacle (comme dans ce cas) et pour obtenir de la profondeur et faire quelque chose d'intéressant avec, il faut savoir ce que l'on fait. Je pense que celui-ci est époustouflant, vraiment. La qualité ici est étonnante. C'est profond mais ce n'est pas un patchouli lourd ou hippie malgré l'emballage psychédélique et paisley à la Hendrix. Je perçois du bois de santal, et un soutien discret, peut-être quelques résines, qui aident à adoucir les aspects durs et à affiner les aspects plus ternes du patchouli. Le résultat est une expérience très fluide et lisse de terre fumée et de camphre doux et humide à une truffe plus sucrée (je veux dire champignon et chocolat) l'ouverture est en fait assez lumineuse, peut-être orange ? Puis maintenue à la fois chaude et sucrée avec des muscs et des résines. Je pense que c'est divin et ma garde-robe est criminellement sous-représentée en parfums de patchouli, je ne peux penser qu'à Zino et L'Instant homme et c'est à peu près tout, les amis. C'est vraiment bon pour les fans de patchouli et juste pour les fans de parfums bien équilibrés. Je pense que si vous vous attendez à un patchouli vraiment, sorcière, de niveau supérieur, puissant, vous devriez chercher ailleurs mais il ne peut être nié que c'est l'un des, sinon le meilleur dans ce genre, certainement que j'ai jamais senti. MISE À JOUR : 07/07/21 Je pense que j'ai oublié de dire à quel point une belle note de rose fait en fait partie de cette composition, mais elle est assez voilée par tout le patchouli.
Je revisite donc cette marque après de nombreuses années et elle fait partie des premiers parfums de niche que j'ai essayés avec L'Artisan, Serge, Goutal et Nicolai. Je n'aime vraiment pas l'ouverture, elle a un côté "off", mais c'est juste le merveilleux parfum crémeux, teinté de clou de girofle, qui émerge en dessous, peut-être qu'il ne s'accorde pas avec les notes de tête tropicales... Je ne suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Je l'ai apprécié lorsqu'il s'est stabilisé au bout d'une heure environ. Je ne comprends pas les comparaisons avec Rochas femme, à part une note d'œillet, il n'y a pas de similitudes pour moi, mais c'est ainsi.
Le problème de cette ligne, c'est qu'elle comporte un éventail déconcertant de produits dérivés qui, comme chez Guerlain, peuvent être un peu aliénants si l'on n'y prête pas attention. Je les essaie de temps en temps, mais je n'arrive jamais à me rappeler lequel est lequel. C'est un problème mineur car j'adore l'Elixir original et je suis complètement amoureuse de celui-ci ! Il est absolument BRILLIANT !!! L'ouverture est un curieux mélange d'agrumes et de confiseries pétillantes, comme une orange, juteuse et réelle rencontrant un pamplemousse rose tranchant avec quelques rafraîchissements en poudre jetés pour la bonne mesure, un mélange parfait de réalité et de fantaisie. La meilleure chose à propos de ce parfum est l'utilisation d'un accord ambré qui est renforcé par des effets gourmands, le morceau de patchouli mais pas aussi lourd que certaines compositions, JCE réussit à le garder léger avec des notes de tête qui semblent se transformer en notes moyennes et y rester pendant un certain temps. Si on me parle de caramel dans un parfum, je sens que mes dents me font mal et que mon réflexe nauséeux commence à se manifester à la perspective de sentir du bisabolène ou de l'éthyl maltol toute la journée, mais celui-ci est tellement bien fait qu'il est lisse et parfaitement équilibré comme seul un maître de la trempe d'Ellena peut le faire. C'est un peu comme Angel, mais avec beaucoup de retenue, et c'est totalement différent. Je le trouve magnifique et j'ai toujours dit qu'Elixir sentait comme s'il était parfaitement unisexe, mais je pense que celui-ci est un peu plus féminin. Je suis d'accord avec ça, je le porte à fond aujourd'hui et j'envisage d'en acheter un flacon entier (je vais enfin me procurer quelque chose de cette ligne !) L'ambre est un très, très, très bon parfum. Je l'adore !
