Uma fragrância decente, mas algo simplesmente não funcionou para mim no meio do uso. Acho que é porque o Prive não sabe exatamente o que quer ser? Por um lado, a abertura é ótima e realmente me leva a pensar que é um tipo de fragrância clássica e de nicho, no entanto, quando seca um pouco, está bem na borda de uma daquelas composições turvas e confusas que sou tão rápido em criticar. Está em um lugar entre uma fragrância sexy para a noite como l’nuit, com sua suavidade de cardamomo, e a abertura alcoólica grita que sou de alta classe. Então, a Tonka e a baunilha na base começam a turvar um pouco. Também tem um toque de 212 Men o tempo todo, apenas ancorando de volta no reino esportivo masculino dos designers. Olha... o fato de eu ter tanto blá blá blá sem sentido para falar sobre isso diz que é uma fragrância interessante e, com certeza, quando realmente se assentou, comecei a apreciar muito a secagem, com toques de doçura resinosa. É agradável.
Há anos que andava a tentar encontrar este perfume com pouco sucesso até que encontrei uma amostra recentemente e não desiludiu. A mistura de couro é uma mistura opulenta de vibrações inebriantes do Médio Oriente, sendo a nota mais proeminente o oud, baunilha/âmbar doce e suave e uma abertura de açafrão que faz formigar o nariz, com uma nota de rosa discreta no fundo. Esta combinação evoca absolutamente uma nota de couro para mim e é muito agradável também, mas poderia muito bem ter oud no título e eu não iria pestanejar. Gosto muito dele mas não posso dizer que seja original, já cheirei bastantes como este mas tenho de dizer que não me importo e adoro-o. Se é mais barato do que muitas fragrâncias como esta, certamente não cheira assim, dando à mistura de couro uma sensação merecida de alta qualidade.
Estou a usar uma amostra deste perfume hoje e devo dizer que, em termos de cheiro, gostei muito dele. No entanto, tudo o resto está errado, desde a amostra de lixo num daqueles sprays de cartão irritantes até ao fraco desempenho e à falta de corpo da fragrância em geral. O que quero dizer é que abre bem e cheira muito bem com ingredientes de qualidade e um aroma agradável, equilibrado, fresco, aromático, mas tudo precisa de ser aumentado para 11 e talvez beneficiasse de um pouco de musgo de carvalho ou algo do género. É suave. Esse é o problema e talvez eu devesse esperar isso de uma fragrância chamada eau fraiche, mas não é suficientemente bom. Tenho citrinos, gengibre, pimenta rosa, neroli, lavanda, tudo muito agradável, que se instala numa base de vetiver e depois, quando é uma pele quase morta após várias horas, uma pequena sugestão de sândalo. Já vi este perfume a sair razoavelmente barato, mas creio que em tempos foi muito caro e mal valia o que vale agora. Eu não quero odiá-lo porque já mencionei algumas vezes que é um cheiro agradável, mas neste caso o desempenho importa e um pouco de longevidade elevaria este perfume sem fim.
Vou começar com meus pensamentos iniciais sobre este perfume e foi... oh... é mais um perfume no estilo Aventus de um nariz que eu sei que não está na onda de seguir tendências, independentemente do que você pensa sobre ele. Não se pode negar, no entanto, que este é um dos fragrâncias masculinas de estilo mais mainstream de Roja Dove. Isso também não é uma coisa ruim, pois esse perfume não pode deixar de ter um apelo amplo. Comecei com a comparação com o Creed Aventus, mas por favor, não se deixe enganar por essa impressão inicial, porque, para ser justo, Elysium tem seu próprio caráter e uma massa de profundidade oculta, algo que eu acho que os críticos desta marca e perfumista são rápidos em descartar em muitas criações de Roja. É uma abertura fresca e revigorante que se instala lentamente, com a dimensão extra amarga e afiada do grapefruit e do zimbro, e então mais um pouco de groselha preta aparecendo à medida que seca. O corpo da fragrância é de incenso e quero dizer no sentido mais amplo, pois é difícil detectar exatamente o que está lá? Talvez coisas mais leves como elemi e olíbano, mas também sei que Dove gosta de usar labdanum. A base é de cedro e vetiver, dando um toque de terra defumada à base, que pode estar evocando aquele Bétula do Aventus. Esta é uma composição que parece simples, mas quando você sente este perfume, eu diria que é mais sem esforço a maneira como os acordes são permeáveis, se misturando uns aos outros. Comparações com Bleu de Chanel são válidas quando você olha para a descrição das notas e Creed, como continuo mencionando, então realmente está em boa companhia. O problema vem com a performance, que, por acaso, achei bastante boa, mas estou assumindo que Elysium é muito caro, então qualquer coisa que não seja massiva, não servirá para a maioria dos consumidores. Eu realmente gostei e quanto mais tempo passava, menos eu queria fazer comparações reducionistas, porque esse perfume se sustenta por si só. Eu não vou comprar, mas acho que é uma fragrância cítrica muito fresca, de alta classe, com toneladas a oferecer e difícil de não gostar, realmente.
Experimentei este perfume hoje numa "feira vintage", também conhecida como: velha, esfarrapada, infestada de bolas de naftalina, venda de velharias... e é impressionante a quantidade de fragrâncias que se mantiveram. O frasco era velho, diria que pelo menos dos anos 70, talvez dos anos 60? As notas de topo de ylang ylang e jasmim, ainda intactas e com um toque de força, mas felizmente desvanecendo-se rapidamente num perfume com uma dose forte de musgo de carvalho e vetiver, tornando-o mais num caso amadeirado picante. Eu não diria que é masculino, mas é facilmente usável para um homem. A secagem é ainda mais musculada, mas não é um perfume poderoso e não é assim tão impressionante, precisando de um toque de algo. É interessante experimentar coisas deste género, mas não me senti tentado a comprar.
Uau! Tenho esta fragrância há vários anos e nunca publiquei uma crítica. Penso que isso é um reflexo perfeito do quão subestimada é, mesmo no microcosmos que é o meu guarda-roupa. Estou a usá-lo hoje e estou a gostar muito da experiência. Para mim, é um acorde de violeta fantástico, doce e estimulante que é muito semelhante ao Zegna Uomo, outra fragrância que tenho, mas este é muito mais efervescente e fresco. Esta linha Homme tem a sua quota-parte de histórias de sucesso mas, como muitas, também tem muitos fracassos. O original é ótimo, independentemente da forma como se olhe para ele. L'nuit de la Homme é uma fragrância fantástica que é justamente elogiada pelos amantes de fragrâncias. Os restantes flankers são inúteis ou simplesmente maus. O Nuit congelado era bom e o parfum, embora totalmente redundante, pelo menos cheirava bem. No entanto, o Parfum intense e o L'intense e vários outros eram péssimos. Este até tinha um irmão mais velho de que me lembro de ter gostado, mas esta água de colónia tónica era muito semelhante e bastante mais barata. Está a durar bem e cheira-me muito bem hoje.
Este é o menos interessante da linha Luna Rossa, pelo que posso perceber em uma única aplicação. No entanto, sou tão fã da sutileza do trabalho de Andrier que estou disposto a dar mais uma chance a isso no futuro, então esta resenha está sujeita a uma atualização em algum momento. Fiquei bastante chateado quando soube que o Luna Rossa Extreme havia sido descontinuado, eu simplesmente não tinha percebido. Este está praticamente entre o original e o Extreme, mas não é tão marcante quanto nenhum deles. O feijão tonka é bem trabalhado, considerando outros perfumes que contêm esse ingrediente, e se apresenta como um almíscar leitoso. Há lavanda aqui, não está listada, mas acho que está presente. A angélica pode estar trazendo um pouco de doçura e quanto ao patchouli? talvez, mas não parece ser uma fragrância pesada em patchouli.
Uma coisa é certa sobre este novo flanker do One Million: ele entrega uma das notas listadas em abundância, particularmente na abertura, e, francamente, valida meu olfato se eu alguma vez tive dúvidas sobre minha calibração nasal (o que acontece de vez em quando), elas foram dissipadas. Essa nota é a avelã, é muito clara e amanteigada e, na verdade, bastante adorável, estranhamente acompanhada de uma explosão fresca e frutada. Em seguida, torna-se reminiscente do Ferragamo Uomo, que foi um lançamento gourmand surpreendentemente bom dos últimos anos. No entanto, é aqui que começa a se aventurar no banal e dolorosamente genérico. Onde o Uomo tinha uma leveza de toque, uma mistura de notas que poderia parecer brutalmente áspera ou enjoativa, isso lhes dava um pouco de leveza e frescor. One Million Lucky não é assim de forma alguma; após a promessa da abertura, torna-se uma bomba confusa, bagunçada e sintética de notas 'escuras', mas eu diria apenas turvas, adocicadas, gourmand e truques modernos. Mais uma vez, não posso dizer que o odeio, é utilizável, vestível, tem um desempenho melhor que o Uomo e aquela nota de avelã na abertura realmente é algo a se admirar, então não é sem mérito. Lucky também não me atrai, não tem o charme do Ferragamo Uomo, mas se você quer uma versão mais desajeitada e com melhor desempenho, esta não é muito diferente.
Oh querido. Eu achei a abertura pobre, muito genérica, bagunçada e bastante sem sentido como mais um flanker do Code. No entanto, esses pensamentos foram suavizados à medida que ele se assentou, mas isso pode acontecer com muitas fragrâncias ruins. O corpo principal é leitoso, mentolado, lavanda, mas com um núcleo mais pesado e enjoativo de fava tonka. Essa sujeira diminui e se torna mais uma baunilha suave, mas você tem que passar pelo que não é uma fragrância desagradável, mas que deve ser dito, é pouco inspiradora nesse meio tempo. As comparações com le Male e Luna Rossa podem ser válidas, mas certamente não é um Invasion Barbare ou Reflection Man. Está ok, eu suponho.
Nunca deixo de me surpreender com a CK e sua produção constante. Ainda mais surpreendente é quantos deles eu realmente gosto. Este perfume é nada menos que soberbo, evocando alguns aromas muito notáveis ao longo do caminho. A abertura é uma nota ácida e frutada, não imediatamente reconhecível como ruibarbo, mas que se estabelece após um momento. Isso apenas emoldura a fragrância, pois o corpo principal é de madeiras profundas e resina, mas frutado, evocando um pouco de CdG Floriental. Você realmente consegue sentir o cheiro de madeira guaiaco e cipriol suavizados na secagem por baunilha e âmbar. Obsessed Intense é um oriental de couro muito denso no estilo de Carner cuirs, Palo Santo ou Nasomatto Pardon, mas um pouco mais limpo, mais barato e mais mainstream. É difícil definir esse perfume, acho que havia várias outras fragrâncias que me lembraram dele, todas as quais eram nichadas, o que acho que fala por si só e indica para onde isso está indo. Eu quero. Achei excelente, meio bagunçado e espalhado, mas mais provocador de pensamentos do que a maioria dos lançamentos que experimentei ultimamente.
Este é um perfume gourmand realmente peculiar, a abertura é incrivelmente única e, para ser justo, isso é verdade para muitas fragrâncias da Calvin Klein, elas abrem bem, mas depois se tornam menos obscuras, mais familiares e sem inspiração. Só posso atribuir isso à abertura frutada do carambola, outra coisa que a CK tende a fazer é usar frutas incomuns nas notas de topo, normalmente eu diria que elas cheiram um pouco a maçã ou tangerina ou grapefruit, mas geralmente cheiram muito diferente das frutas normais, o que é uma boa atenção aos detalhes e me leva a concluir que realmente se assemelham a frutas exóticas e mais raras. Na verdade, já tive uma carambola antes, mas não consigo me lembrar de como era? De qualquer forma, então vem uma doçura poderosa e quase de nicho que já está construindo uma grande base de Fava Tonka e baunilha. À medida que se desenvolve, a doçura de algodão doce e uma nota de coco muito agradável, que não é ridícula e não cheira a protetor solar, eu diria que é mais escura, me lembra de Only the Brave WILD, uma fragrância que pensei ser barata e descartável, mas que, estranhamente, gostei. Começa a se perder na secagem, tornando-se mais genérica e irritante, baseada em Tonka, excessivamente ocupada, uma bagunça. Quando se estabelece como uma fragrância de pele muito baixa após várias horas, é apenas um Rochas Man doce, mas não tão encantador ou sutil. Na verdade, pensei em comprar isso apenas pela abertura excessivamente doce e única, mas à medida que as notas se desenvolveram, a composição se tornou cada vez mais confusa.
Penso que Geza Schoen foi manchado pela série Essentric Molecule, por ser demasiado minimalista e artística ou preguiçosa e agarrada ao dinheiro, dependendo da forma como se vê. Eu até lhes dei o benefício da dúvida por mostrarem a química moderna dos aromas e mostrarem a pessoas que de outra forma não saberiam o que são coisas como o ISO E Super e o Ambroxan. No entanto, isso ainda prejudicou a minha opinião sobre ele como perfumista, mas olhando para o seu catálogo anterior, ele produziu algumas coisas maravilhosas que eu adoro e a linha Ormonde Jayne está mesmo lá em cima. A propósito, gosto das moléculas Escentric, especialmente as mais recentes, e o Zizan faz-me lembrar muito o Escentric 03, porque tem aquela nota cítrica de lima ultra-afiada e uma tonelada de vetiver, coisas do tipo zimbro seco e aquela nota de madeira de cedro sintético do ISO E Super. Isto é como um perfume pós-TdH mas do ano 2050! Não estou a dizer que não havia aromas cítricos/vetiver/amadeirados antes disso, mas o TdH representa o ponto alto do mainstream. A pimenta rosa começa a sobressair quando assenta, produzindo um cheiro algo caraterístico de especiarias futuristas e frescas. Gosto muito dele.
Antes de mais, ia comprar esta fragrância às cegas, até que um membro muito generoso da Fragrantica me enviou uma amostra (um grande aplauso para alunwill), pelo que tive oportunidade de a experimentar e, tolamente, pensei que podia prever o cheiro desta fragrância com base nas notas, nas críticas e nas minhas expectativas. Escusado será dizer que não cheirava como eu tinha imaginado, diria que era muito mais pulverulento do que eu pensava. Esta fragrância faz lembrar quatro fragrâncias, a abertura de um pouco de citrinos agudos e especiarias doces trouxe imediatamente à mente Caron L'anarchist, só que muito mais agradável, mais doce e menos desafiante, sem todo o almíscar e metal. Esta é uma experiência muito mais aconchegante que me fez pensar no Costume National Homme, mas sem a cereja e, na verdade, muito diferente, mas estilisticamente semelhante. Depois vem o drydown e o pó amadeirado muito mais masculino Boucheron Jaipur Homme e finalmente e provavelmente o mais óbvio, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. A canela, o anis estrelado e a combinação cremosa e antiga com algo parecido com cravo torna-o muito semelhante e eu adoro Opium, por isso não é uma coisa má de todo. Este é definitivamente mais doce e a cremosidade é de baunilha, o que o torna diferente e ligeiramente mais otimista. Tenho de dizer que não fiquei desanimada com nada disto, não era o que eu esperava mas adorei na mesma. O cheiro fez-me lembrar a mãe de uma amiga quando eu era criança, ela era um pouco hippie e gostava de aromaterapia e mais preocupantemente de homeopatia, de qualquer forma o Sushi Imperial faz-me lembrar o cheiro da casa deles às vezes. O poder de duração é muito bom e é claramente de excelente qualidade.
Antes de mais nada, isso foi uma surpresa para mim, não as notas ou o cheiro da fragrância em particular, mas sim minha opinião final sobre ela, que chegarei a comentar em um minuto. Sinto que preciso qualificar meus pensamentos sobre a casa, eu gostei da Mont Blanc por muitos anos quando eles eram mainstream, mas de certa forma estavam um pouco no limbo, por assim dizer, e na verdade me lembravam muito a Dunhill, principalmente uma oferta pouco inspiradora, mas sólida, com alguns lançamentos realmente bons, até chegar a Legend e seus flankers. Eu apenas achei que era uma versão menos potente do A&F Fierce e os flankers que se seguiram não empolgaram de forma alguma. No entanto, Night é diferente e não porque é boa ou original ou não tem cheiro de barato ou porque é aquele tipo de baunilha/Tonka suja, estilo moderno, é tudo isso, mas eu ainda meio que gostei. Sim, isso mesmo, eu acho que esta é uma fragrância que vale a pena e você sabe que a nota mais proeminente logo na abertura é Maçã e notas de Maçã geralmente significam barato e desagradável, com muito poucas exceções, como eu disse, isso é barato, mas com menos do desagradável porque o resto das notas são construídas em torno daquela vibração ‘gourmand’ sexy de alguns anos atrás, como o Code Profumo, Ferragamo Uomo, alguns flankers extremos, você sabe quais? Todo aquele lance de feijão Tonka. Isso é mais disso, mas eu não me importo, algo sobre isso simplesmente se conecta a bons receptores no meu cérebro e diz, você sabe, isso é genérico, mas eu gosto da Maçã e da baunilha suja aqui, é um prazer culposo, desculpe. Me lembrou daquela coisa de cola/dr pepper de uma Dunhill menos conhecida que eu possuo, você pensaria em Boss Bottled pelas notas, mas tem mais referências a D&G The One do que qualquer outra coisa. Não é bem refinada, embora seja claramente moderna e descartável, mas se eu ver isso fortemente reduzido em um balde de ofertas em algum lugar, talvez eu adicione ao meu guarda-roupa só por isso. Durou razoavelmente bem, ficou próximo e eu fiquei surpreso com quanto tempo o dry down durou e quão agradável era o tipo de rum/baunilha picante que permaneceu.
Isso é lindo. Verdadeiramente lindo. Sou um grande fã do trabalho do Andrier e este não é uma exceção, acho que a forma como complementa a versão masculina é inteligente também. Esta é a segunda vez este ano que uma fragrância de ylang ylang me impressiona, mas eu diria que esta não é sua típica floral amarela, nem de longe é uma tuberosa típica; na verdade, achei a íris bastante proeminente. Acho que todas as flores aqui conspiram para criar uma vibração quase exótica e frutada, vindo provavelmente do frangipani, mas a suavidade aveludada da íris faz tudo se unir. É feminina, mas não completamente fora do meu alcance de uso. Achei que é uma fragrância muito quente, oriental; definitivamente vale a pena conferir.
Uma fragrância que não se abre bem para mim, tem uma vibe muito ‘do momento’ e o que eu considerei ser uma composição um pouco bagunçada, não desagradável, apenas aquela mistura habitual de muitas notas, que não é nem uma coisa nem outra. No entanto, tenho que dizer que a forma como ela se assenta, o Icon Racing realmente se destaca. O oud na base, embora bastante típico de um oud de designer, é na verdade bem agradável combinado com o cardamomo e as flores brancas do original, é meio cremoso e agradável. Esta é uma fragrância amadeirada aceitável e essa base de vetiver/oud/cedro é boa e a flor de laranjeira é duradoura. Não se destaca o suficiente para despertar meu interesse, mas eu gostei mais dela no final, com certeza.
O ouro branco é absolutamente deslumbrante. Eu não acho que conseguiria usá-lo, pois é muito intenso, tão intoxicante e em pó, é como a textura de alguém borrifando um frasco de talco na sua cara, a ponto de você conseguir sentir o gosto. As flores deslizam e sobem sobre esse pó que é narcótico em sua adição. A abertura é muito floral e cheia até a borda com jasmim e frésia, assentando-se em uma orquídea exótica que é delicada como a raiz de íris em pó e a cashmerean. O equilíbrio entre o pó e as flores é completamente perfeito e dança entre os dois, nunca se estabelecendo em um cheiro linear. Apesar desse equilíbrio, eu diria que a cashmerean é o principal componente nesta fragrância, pois assume o papel de base quente e amadeirada, dando uma sensação aconchegante, mas também atua como um potenciador floral. É também muito complementar com íris ou orris e cravo, que estão todos presentes nesta fragrância. Eu amo perfume e sempre gosto de pensar que sou mente aberta e não me oponho a usar QUALQUER COISA. No entanto, algumas fragrâncias simplesmente gritam feminilidade e eu imagino como seria o cheiro em uma mulher, porque é aí que acredito que se encaixa melhor. Esta é uma dessas ocasiões. O que eu gosto na Ormonde Jayne é que eles não têm medo de misturar moléculas sintéticas com aromas mais naturais ou percebidos como naturais. ISO E Super, Cashmerean, almíscares sintéticos, Abroxan, quando usados corretamente, podem potencializar outras notas e tornar uma fragrância, de outra forma comum, muito especial. Eu acho que isso é um triunfo, eu borrifei a menor quantidade, mal estava lá, e foi massivo em projeção e longevidade. Por favor, confira isso, eu achei incrível. Atualização: acabei de perceber por que a OJ está tão envolvida com as moléculas feitas pelo homem, devido ao fato de que Geza Schoen parece ser o nariz de escolha e, mesmo que o Ouro Branco não tenha um perfumista listado, eu apostaria minha casa que este é o trabalho dele, todos têm seu estilo escrito por toda parte.
Sabe quando uma fragrância o transporta instantaneamente, como uma máquina do tempo, para um momento muito específico e, na verdade, bastante insignificante e inócuo da sua vida. De facto, quanto mais pequeno for o acontecimento, mais nos maravilhamos com o complexo funcionamento do cérebro humano e com a forma como este armazena e, mais importante ainda, acede à memória. Ta'if levou-me a uma pista de esqui seca em Sheffield há mais de 25 anos... tão estranho. Enfim... Decidi que as rosas de Taif têm um cheiro muito interessante e não são realmente muito tradicionalmente rosadas. São inebriantes e florais, mas pulverulentas e mais parecidas com pétalas secas de pot pouri, têm definitivamente uma qualidade de folhas de chá, fazendo-me lembrar os baús de chá (algo que já não se vê). Também tem especiarias da pimenta rosa e do açafrão, que são definitivamente grandes protagonistas, com uma base quente e ambarina. Não gosto muito desta fragrância, nem a usaria, mas Ormonde Jayne é uma marca de qualidade e a linha interessa-me muito. Devo dizer que esta é uma fragrância única, pelo menos para o meu nariz, e definitivamente polarizadora, eu diria. Se entrar nela com a mentalidade de que está a receber uma fragrância à base de rosas, vai receber, mas não em qualquer sentido tradicional, para mim isto não é realmente cor-de-rosa.
A única que me convenceu o suficiente para comprá-la. É quase totalmente feminina, com vibrações suaves e pastéis, que não são o que geralmente procuro em um perfume. Eu descreveria toda essa linha assim, mas não mais do que este, o tipo de fragrância que uma dama poderia usar em uma noite de domingo, depois de um longo banho e sentada em casa com seu roupão. Em outras palavras, este não é um perfume para uma noite na cidade, ou mesmo para um dia, é mais uma... vibe de se mimar e passar manteiga de cacau nas pernas e antes que alguém aponte que meus comentários são antiquados ou sexistas... talvez eu goste de uma noite de mimos e se eu fizesse isso, usaria essa fragrância. A abertura é um abraço aconchegante de leite de amêndoas cremoso e um toque leve de lavanda, que apenas acrescenta às vibrações relaxadas e cerebrais deste perfume. Há muita doçura aqui, mas nunca se torna enjoativa ou ultrapassa o limite do desagradável, e isso é uma conquista difícil de alcançar. Tenho que atribuir isso ao mel aqui, mas não diria que é o que eu esperava e obtive uma nota de mel muito mais precisa do de aveia. O açafrão, embora não exiba seu cheiro usual terroso ou pronunciado, pode definitivamente estar desempenhando um papel aqui e me fazendo amá-lo ainda mais. Os fatos são, esta é uma fragrância superb e cheira a paraíso. É realmente uma fragrância adequada, embora se assemelhe a uma marca própria ou a uma confeitaria de farmácia? Sim... sim, é. É gourmand, não dura e é feminina como qualquer coisa, mas eu adoro.
Este é agradável, mas imediatamente muito feminino para mim. Primrose and Rye é o mais floral do grupo, mas ainda assim não é exagerado de forma alguma, nenhuma dessas fragrâncias é; elas são delicadas por sua própria natureza. A abertura é cremosa, com um toque de grãos, novamente aquele leite de amêndoa cremoso e aveia com toques de mimosa e prímula. Isso seca para uma baunilha, suave, mas sem inspiração e, sem dúvida, fácil de encontrar em outros lugares. Eu não esperava que fossem algo revolucionário ou massivamente original, e não são, mas são todas agradáveis o suficiente.
Muito agradável e uma boa mistura do vetiver cítrico das fragrâncias 'normais', com toques desse tema cremoso e de grãos desta linha de edição limitada. A abertura é afiada com grapefruit, transicionando para notas que não são totalmente verdes, mas algo um pouco mais quente. Senti que esta era a mais unissex e quase masculina do grupo. Não é ruim, mas se eu quisesse uma fragrância verde fresca, compraria um milhão de outras antes desta.
Engraçado que eu disse que compraria 'um milhão de outras antes desta' na minha resenha abaixo, porque hoje recebi um presente raro de perfume da minha parceira para o Dia dos Namorados. Este foi o presente e, na verdade, é uma das menos enjoativas desta linha, e a frescura, a verdura é realmente um alívio bem-vindo. Não me entenda mal, eu amo a textura leitosa, adoçada e de trigo de muitas dessas, mas por mais que eu goste delas no início, elas começam a ficar um pouco difíceis de suportar após a primeira hora ou mais, e esta não. Não é como se fossem bestas e durassem de qualquer forma, mas ainda assim. Eu definitivamente usarei isso, não sei de onde tirei o vetiver na minha resenha inicial? De qualquer forma, eu gosto disso e não estou apenas dizendo agora para agradar a minha parceira.
Para ser honesto, este aqui cheira mais a mel (especialmente o dry down) do que o Honey croccus que acabei comprando; Oat & Cornflower foi um segundo lugar bem próximo. Ele se abre de forma muito leitosa e cremosa, lembrando aveia de mingau levemente temperada, que é um cheiro muito atraente de várias maneiras. Essa especiaria é como uma dica super sutil de canela e gengibre dançando nas notas de topo dessa fragrância. Esse calor e aconchego é provavelmente o que provocou as comparações com Aomassai, e eu entendo por que o bálsamo de tolu é evocado. Eu gosto menos do dry down, mas ainda é uma fragrância extremamente interessante que muda desde a abertura. Pode ser a flor de milho aqui, porque não tenho certeza de como cheira, mas o equilíbrio e a suavização da doçura são bons e não chegam ao ponto ridículo de jeux de peu ou algo assim, mas mantém essa qualidade de aveia ao longo de toda a fragrância. Eu gosto, mas não estou obcecado por ela; o desempenho parecia ser melhor do que a maioria dessas em termos de longevidade, pelo menos, porque nenhuma dessas é projetora.
Eu achei o Bloom original um lixo genérico total, mas o que eu sei sobre fragrâncias de designers mainstream feitas para mulheres? Não muito. O que eu sei é que a Gucci elevou muito seu nível em lançamentos recentes, sendo os dois novos Guilty Parfums notáveis. Eu pensei que a garrafa, a marca e a campanha por trás do Bloom lhe conferiam um alto perfil e uma sensação de qualidade real, que pessoalmente nunca se traduziu na fragrância em si, no entanto, tenho que dizer que realmente gostei deste flanker e minha parceira também. Ela veio entusiasticamente acenando o pulso para mim dizendo "Cheire isso... É Gucci Bloom". Eu cheirei e imediatamente respondi... "Isso não é Bloom... é bom." Ela então me mostrou a garrafa e era este flanker. Em seguida, consegui uma amostra e confirmei que Acqua di Fiori se abre com uma nota verde de galbanum, um incenso transparente que por sua própria natureza é efêmero, mas rapidamente estabelece um fundo herbal, amadeirado e almíscarado que é muito fresco e verde. Nada doce, excessivamente floral ou clichê aqui, apenas coisas realmente boas e leves, perfeitas para primavera/verão e unissex... Eu usaria. Talvez não o suficiente para me impressionar, não é um Ninfeo Mio, mas compartilha algumas semelhanças.
Isso é meio que Mugleresco em sua abordagem, complexo, estranhamente gourmand e um pouco exótico. A abertura frutada é pesada em osmanthus, mas logo desce para uma fragrância espessa e robusta de patchouli e tonka, mas não é uma baunilha doce cremosa; toda a doçura é fornecida pela nota de coração de cassis, que não é uma doçura direta. O dry down me surpreendeu um pouco porque achei a abertura um pouco feminina e muito reminiscentes de fragrâncias recentes no estilo da orquídea negra, mas com muito menos classe, como um Marc Jacobs Decadence, por exemplo. No entanto, o dry down é um affair tranquilo e balsâmico, muito mais unissex e com uma nota de groselha preta de cassis e até mesmo um toque de alcaçuz. Eu gostei bastante, apesar de uma abertura óbvia e excessivamente focada no feminino que poderia ser enjoativa; após um tempo, muda para algo mais suave e equilibrado.
