Últimas Avaliações de Usuários

Não consigo me controlar com este aqui, eu entendo por que pode ser considerado áspero e estridente e fazer as pessoas correrem para as colinas, com suas vibrações plásticas e volume "na sua cara". Eu meio que gosto disso no 1.3. Para mim, cheira a excitação e antecipação nervosa, é vivo, afiado e sem rodeios. Lembra-me o cheiro ao me aproximar do balcão de perfumes da Selfridges, uma mistura brutal de todos os vários cheiros e moléculas se misturando no ar. É uma abertura doce, intensa e metálica de rosa, seguida imediatamente por uma nota de açafrão que faz cócegas no nariz e que combina perfeitamente. Quero dizer, vamos encarar, o 1.3 não está quebrando novos paradigmas, mas está revisitanto um terreno agradável de forma muito competente. O açafrão neste tipo de fragrância realmente cheira a couro (meio que falso, couro envernizado também), mas também mais como frondes de açafrão reais do que uma tintura de açafrão. Estou assumindo que este é um acorde feito de sintéticos? mas não cheira como o açafrão característico também. Então há o elemento semelhante ao oud que é definitivamente aparente, tanto real quanto sintético, com uma sensação meio áspera, resinosa e plástica. Eu meio que amo isso porque, por mais familiar que seja e por mais que seja um oud/rosa/açafrão que é... eu realmente não consigo citar nenhuma referência ao que cheira semelhante? Estou genuinamente tentado, pois vi isso por um preço barato, mas sei que ficaria enjoado depois de algumas horas, e teria que usá-lo como uma peça de exibição para sair ou algo assim... é muito barulhento para uso casual, eu sinto.

há 7 anos

Eu nunca tinha experimentado nada do Daniel Josier (aqui é onde olho para trás e descubro uma resenha de 5 anos atrás) e estava esperando algo rico, de qualidade, e foi exatamente isso que recebi. O spray inicial, para mim, é doce como mel, pegajoso, balsâmico e carregado de especiarias. É um pouco como o TF Tobacco Vanille, mas depois se torna mais apimentado com canela e é uma cópia perfeita de Oajan da PdM (ou vice-versa?) e essa é uma fragrância que eu amo e possuo um frasco. Para separar os dois, eu diria que este abre de forma mais intensa e doce do que Oajan, mas também simultaneamente mais encorpado e semelhante ao tabaco quando seca. Oajan é um pouco menos turbulento e me dá menos 'olhares' ou facetas. Ambre Tabac parece inverter, cheirando mais apimentado em um minuto e depois mais doce, âmbar e então semelhante ao tabaco. No entanto, isso é ser exigente (eles são efetivamente idênticos) e pode ser fantasia porque eu não os experimentei lado a lado, mas conheço Oajan muito bem, tendo tido um frasco nos últimos anos e feito uma boa quantidade de uso dele em invernos repetidos. Dura bem e cheira a algo que eu amo profundamente, então isso é um vencedor para mim.

há 7 anos

Isso teve um certo alvoroço... Quero dizer, os fãs de Malle estão enlouquecendo com Ellena lançando uma nova Edições de Perfume. A retrospectiva de Ellena na Pitti este ano, Malle fazendo uma sessão de perguntas e respostas ao vivo no Instagram sobre esse lançamento, parece que esteve em todo lugar recentemente. É tão incomum como pessoas diferentes percebem fragrâncias, eu sinto muito menos gerânio ou uma rosa de geraniol do que os votos aqui sugerem que outras pessoas sentem. Não é exatamente doce como geleia também, mas combinado com as vibrações frutadas características de Ellena, dá um cheiro de morango/frutas vermelhas que é leve e brincalhão. Agora, junte isso (ou juxtapõe?) com o Isobutil Quinolina que, a propósito, você pode sentir logo na abertura, dando um acorde seco, semelhante a couro. Na verdade, é bem manejado, como se espera de Malle com um mestre perfumista no comando, mas qual é essa obsessão por topos frutados/frescos e bases de couro? FM Promise é exatamente o mesmo conceito e talvez seja só eu, mas não estou sentindo. Quero dizer, está tudo bem, não estou criticando e o conceito de couro e rosas é bom, mas eu apenas tinha a sensação de que Ellena não faria um Morillas Gucci Guilty Absolute PH. Com isso, quero dizer que ele não viria com uma rosa pesada e intoxicante, "sem frescura", como um Portrait of a Lady ou Carnal Flower, optando em vez disso por produzir algo muito mais alinhado com seu estilo. É isso que ele fez aqui, um perfume de rosa alegre com um toque de couro que parece moderno e evoca celofane vermelho e transparente na minha mente. Pode haver aqueles que acham isso ótimo e não posso discutir gosto, mas achei um pouco decepcionante considerando a hype.

há 7 anos

Eu odeio comentar sobre os novos lançamentos "femininos", pois acho que minha opinião é menos válida, já que claramente não são direcionados a mim e eu deveria apenas permanecer na minha zona de conforto. No entanto, não é da minha natureza fazer isso, e eu achei que o Libre é péssimo... MUITO! Brincadeira, mas será que a YSL criou um perfume tão sem graça e (odeio esse clichê, mas...) que agrada a todos que eu não consegui nem me concentrar nele por um segundo? Lembrei daquele episódio de Father Ted com o padre que tem a voz mais chata da Irlanda. :) Eu amo flor de laranjeira (agora) e não posso dizer que isso tem a majestade cerosa, mas aí está. A abertura é uma mistura de laranja/figo, um tipo de cítrico, aldeído, em um coração floral branco que eu nunca senti que tinha muito mistério. O dry down foi leve, com uma doçura suave, não muito doce e, inevitavelmente, ficou mais forte na minha pele em comparação com a das mulheres, sem dúvida. Eu teria que testar o Libre novamente para avaliar a leveza e as vibrações femininas, mas NADA sobre este perfume me chamou a atenção e eu sou alguém que tem um histórico de gostar do portfólio feminino da YSL, Rive Gauche e Cinema sendo exemplos disso.

há 7 anos

Aqui está a verdade sobre o Teddy. Não é muito bom. Desculpe, Penhaligon's, sou fã da marca, mas muitos desta linha são mal concebidos, mal executados e não estão à altura do padrão da linha regular. Em termos de gosto, esta fragrância é bem do meu agrado. Impressionei a moça na loja ao identificar pimenta rosa na abertura. Não sei por que ela ficou impressionada, é tão óbvio que é inacreditável, e como entusiasta de schinus molle, eu deveria estar pulando de alegria, especialmente em uma composição amplamente moderna e inegavelmente não natural... mas algo sobre isso não é tão bom. Teddy carece de profundidade, é simples assim. A abertura é um acorde picante de incenso e, apesar de toda a pimenta rosa e na verdade um caráter de cominho/erva-doce se infiltrando, parece um pouco plano e sem vida. Teddy também não durou muito bem na minha pele. Sinto muito, porque o stopper do Rhino é um dos mais legais até agora. Eu tenho uma amostra, então acho que vou usá-la novamente de forma adequada, mas duvido que minha opinião mude. ATUALIZAÇÃO: Que isso sirva como um lembrete para não julgar apressadamente com base em um borrifo na sua mão na loja. Para ser justo, eu disse que amava pimenta rosa e incenso e que o Teddy cheirava ótimo na abertura, mas como algum Youtuber 'bro', eu fiquei obcecado com 'performance' e custo-benefício. Eu mantenho o que disse sobre a linha e a Penhaligon's lançando os perfumes como se estivessem em uma esteira, mas os esforços de Birsch aqui são decentes e Teddy é um acorde fascinante, cintilante de pimenta rosa e incenso que cheira notavelmente doce e arejado, com um toque de fumaça de couro, suave, mas com alguma angulosidade irregular. É fresco e revigorante para mim, não tanto quanto alguns incensos (cruelmente) à base de olíbano, porque tem um pouco mais de peso, com labdanum e olíbano sendo proeminentes. A verdade é que eu preferiria ter isso do que o que eu possuo, Lord George, e eu gosto razoavelmente do George, então isso é um elogio, de fato.

há 7 anos

Eu me lembro quando esses perfumes foram lançados não faz muito tempo e eu os experimentei na loja. Eles claramente não ficaram gravados na minha memória permanente porque estou revisitando-os agora, mas lembro que este era um favorito. Além disso, uma amiga minha me enviou uma mensagem com uma foto de uma garrafa deste perfume, dizendo o quanto ela adorava e que eu precisava experimentar. Bem, ela estava certa! Kensington Amber é tudo que eu poderia querer, uma beleza de nitidez na abertura de resinas doces e meladas e uma bondade oriental. Então, uma nota de canela penetrante traz mais calor, mas também definição, destacando as bordas do âmbar. Uma leve secura semelhante a feno e a baunilha do feijão tonka tornam o cheiro já pesado ainda mais encorpado. Como todos os bons âmbares, ele seca para a baunilha, seja pela natureza baunilhada do Styrax benzoin em si ou até mesmo uma baunilha de qualidade por baixo? Obviamente, eu amo fragrâncias como esta, elas são meu pão com manteiga, mas será que isso realmente tem aquele je ne sais quoi? QUASE tem, mas não exatamente. Vou ter que usá-lo mais extensivamente.

há 7 anos

Ok, então esta fragrância é boa, mas está na linha de muitas das fragrâncias mencionadas em "cheira como um pouco..." na verdade, parece uma lista de quem eu estava pensando. Diga o que quiser sobre o desempenho ou a fragrância da Penhaligon's que não são particularmente notáveis, mas elas são quase sempre complexas e originais. Marlybone wood simplesmente não é e não há nada de errado com isso, é mais gourmand e não tão escura quanto um black afgano, mas esse é o parâmetro, não é? Isso está mais alinhado com Carner Cuirs, novamente uma fragrância fantástica que inclui aquele elemento de massinha, resinas e oud com um toque de hashish para criar uma fragrância notavelmente pegajosa e desagradável. Isso tem o Labdanum em evidência que o Green Bubble da Jusbox também possui, então bom ponto para quem mais votou nisso, mas realmente isso é algo digno de nota? Vou passar, obrigado. Nunca sou de dizer que uma fragrância é completamente redundante e esse 'estilo' ainda não está saturado... mas está indo nessa direção. No entanto, com meu chapéu positivo, eu diria que é porque é um tema popular.

há 7 anos

Enganei meu nariz um pouco, a princípio senti uma baunilha suave, talvez um íris sintético ou até mesmo uma vibração de ambrete/musgo de malva? Depois, notei madeiras quentes e macias como cashmere, e na segunda vez que apliquei, Pierre estava muito mais afiado e direto na abertura... é uma fragrância complicada. Definitivamente uma espécie de âmbar madeirado sintético e aquela vibração adocicada e leitosa de um fougère como Le Male/Reflection man começa a aparecer conforme seca. Está ok, mas não é incrível.

L'Eau d'Issey Pour Homme Wood & Wood

há 7 anos

Issey Miyake

Esta fragrância me deixou animado após as de Incenso e Âmbar... Na verdade, não tenho certeza se isso faz parte daquela linha um pouco elevada, sendo em vez disso apenas um flanker 'normal'. O cheiro também é bastante normal para um Miyake. A abertura me transportou para os anos noventa (de uma forma boa), as notas de topo de grapefruit são vívidas, amargas, duradouras e têm uma picância cítrica característica de L'eau d'Issey. Não fiquei surpreso ao ver isso entre as notas aqui. Então, há as madeiras que aparecem na secagem, criando um efeito muito seco, tipo madeira flutuante para mim. Funciona com os cítricos da mesma forma que um limão e água tônica funcionam com gin. Eu percebo uma nuance vagamente semelhante a zimbro, dando um toque ao GnT. No entanto, achei decepcionante, a abertura é agradável, mas genérica, a secagem tem o caráter que mencionei, mas não é suficiente para mim, algo drena todo o prazer desta fragrância até que apenas uma casca seca permaneça. É ok, mas não é tão bom assim.

há 7 anos

Emanuel Ungaro for Him

Emanuel Ungaro

Esta fragrância é simplesmente uma abominação. Por quê? Por que ela existe? Eu sei como funciona a precificação de fragrâncias e o custo de fabricação, mas eles nem estão tentando esconder o fato de que é um fracasso, porque é novíssima e chegou às prateleiras a preços de liquidação. A aparência horrível do frasco deveria ter me repelido, mas estou tão curioso e sou tão glutão por punição que nunca descarto nada... Imagine se tivesse sido incrível? Eu penso comigo mesmo... Pensamento ingênuo, temo, Ungaro 'Art' é um fedor monumental. Agora, não sou completamente contrário a esse tipo de vibe cafona, o tom brincalhão de chiclete e a cor rosa choque e o grito, mas PELO AMOR DE DEUS!!! Falando em grito, a 'arte' do frasco, se é que posso chamá-la assim, parece que alguém comeu uma fita VHS de 'Salvo pelo sino' e 'Príncipe do Rap...' de uma vez e vomitou projetado sobre seu vulgar recipiente. Tenho que assumir que o nome é irônico e que as pessoas que produziram essa coisa horrível, nociva, tinham suas línguas firmemente plantadas na bochecha na época. 'Arte'??? Quero dizer, é um conceito filosófico antigo e ingrato de desvendar e muitas vezes eu caio na interpretação liberal... tudo é arte. É um rótulo problemático, porém, e enquanto posso ter dificuldade em te dizer o que é arte, posso muito mais facilmente te dizer o que não é. Esta fragrância NÃO É ARTE. É preciso esse tipo de fedor para me tirar da minha posição neutra sobre o assunto. Para ser honesto, eu preferiria fumar um baseado de gás sarin ou comer lixo. Todos os envolvidos com esta fragrância deveriam estar realmente envergonhados de si mesmos. Ok, quebrando o personagem por um momento, é grande, excessivamente doce, chiclete, tonka, uma coisa que abre de forma ofensiva, mas seca... bem... de forma bastante ofensiva. Não tem o charme de parque de diversões ou temas vagamente interessantes de Ultra Male. É uma versão barata e de baixo custo de fragrâncias pesadas de 'noite' com tonka ou cumarina turbo, também fragrâncias Joop como a nova Wow! e outras, mas novamente as faz parecerem realizadas. É realmente tão ruim?.... não... mas, vamos lá? As pessoas realmente gostam disso? Quero dizer, deve haver, mas por quê? Estou mais irritado com a preguiça, cinismo e anti-artisticidade desta fragrância. Eu sei, eu sei, não é uma fragrância artesanal, (é 'exclusiva' na Superdrug, pelo amor de Deus!) é barata e alegre e não é direcionada a mim... todas essas coisas, mas eu gostaria que algo nesta categoria não se rendesse a tendências e fizesse algo que não seja apenas uma grande, enjoativa, sopa para variar... é pedir demais?

há 7 anos

Esta fragrância é soberba e perturbadora. Ozônica na abertura, sua estrutura metálica complexa certamente lembra uma pedra molhada. Rica em minerais, aquosa mas terrosa, e distinta, talvez um toque de vetiver criando aquele efeito esfumaçado, de pederneira representando a pedra? Se fosse apenas estranha assim, eu a descartaria como uma peça de arte não usável, mas há claramente um acorde cítrico duradouro e agradável logo de início. Além disso, há a parte 'úmida' com um fixador, uma doçura agradável e uma nota sintética de âmbar gris inquietante nesta fragrância, que adiciona calor e naturalidade, mas de alguma forma, contrariamente, contribui para seu minimalismo marcante. Durou PARA SEMPRE na minha pele, mas não é invasiva de forma alguma. Foi um pouco desafiadora para mim, assim como as três fragrâncias da linha dos frascos brancos. Menos do que as de Vetiver e Hinoki, embora esta seja muito mais amena, por isso optei por usá-la. Quero dizer... isso é ok, cresceu em mim mais na secagem. Se custasse metade do preço, eu poderia considerar?

há 7 anos

Oh meu.... oh meu, esta fragrância é adorável. Incrivelmente quente, com um aspecto frutado, floral e até feminino, com um leve acorde de caramelo/fudge em que as flores parecem suspensas. Não é uma fragrância enjoativa, no estilo Mugler, uma grande e pesada floral/gourmand. O Widian V é julgado à perfeição de uma maneira semelhante ao Widian II (lembro que esse é bem doce?). No entanto, essa não é toda a história, pois ele seca para um leve acorde almíscarado e até um pouco amadeirado e de couro na minha pele (talvez sândalo?), com sugestões daquela doçura de damasco em pó e baunilha, mas não dominadas por elas. Eu achei que estava bastante impressionado com isso, durou muito bem também.

há 7 anos

Estou revisitanto uma tonelada de fragrâncias das casas de design clássicas no momento, nomeadamente Hermes e Chanel, para reavaliar coisas que eu realmente deveria possuir até agora. Gallop foi uma que encontrei e que nunca experimentei desde seu lançamento, mas a garrafa definitivamente me intrigou e eu só percebi agora que seu formato é suposto ser o de um estribo. Duh! Haha. De qualquer forma, sou alguém que dá ao acorde de couro um espectro tão amplo que estou inclinado a incorporar até mesmo o 'couro' menos couro que existe. No entanto, não tenho certeza se Gallop pode ser incluído? Mas se pudesse... talvez tenha uma vaga corrente subjacente de floral/couro? Se eu dissesse Knize Ten, isso seria enganoso, mas estou enterrando meu nariz nele para descobrir que tipo de couro poderia ser? É mais isso do que qualquer outra coisa, mas se você precisa se esforçar tanto para encontrá-lo, o acorde claramente não é proeminente o suficiente. Então, o corpo principal são as notas de abertura do que eu ia descrever como uma nota de figo aquoso, mas não é figo e aparentemente o que estou sentindo ali é marmelo, então aí está. Há uma leve brisa de rosa e um toque de flores em pó. Não fiquei muito impressionado com isso, mas Gallop é fresco, limpo e não parece se assemelhar a muito do que fui exposto, então acho que vale a pena uma nova tentativa.

há 7 anos

Tenho certeza de que me lembro deste perfume desde a época em que minha irmã trabalhava na Lush? De qualquer forma, o Himalaya foi lançado novamente na linha exclusiva e, para mim, é um triunfo absoluto. Himalaya cheira como uma fragrância da Lush, pesada, com um toque indie, desafiadora e de impacto super alto na abertura. Não tenho certeza se as notas listadas no Fragrantica refletem exatamente o que está acontecendo neste perfume, mas é certamente um oriental amadeirado e doce, com uma abertura floral robusta. Essa flor cerosa é aparentemente Ylang.... é como nenhum YY que já experimentei, mas posso aceitar isso porque está na categoria de floral incomum/exótico/embriagante. Notas amadeiradas pesadas estão entrelaçadas com uma qualidade doce de baunilha/tonka, secando de forma doce, mas um pouco hippie. Não é uma baunilha suave ou cremosa, é bem suja, mas eu gosto, é uma fragrância ousada cheia de interesse.

há 7 anos

Agora, eu não sou alguém que se opõe a um pouco de excentricidade em perfumes, testando seus limites olfativos e o que É ou NÃO É perfume, mas pela mesma regra, não estou em uma busca para encontrar as vibrações do anti-perfume e pregar sobre suas virtudes, apenas para ser contracorrente em busca de alguns pontos legais de hipster. Meu gosto está muito 'bonito' no momento, Chanel Chic e um leve toque de almíscar, então isso foi um pouco de mergulho de volta na sujeira indie e devo dizer que não entendo o vitriol? Agora, eu experimentei a versão 'nova' exclusiva, relançada e estocada na gigante e linda nova loja da Lush em Liverpool, então pode ser diferente da original. Fui apresentado a uma fragrância escura que realmente merece o nome, terrosa, mas não muito suja ou imunda, com ramos de estragão, anis/metal e aquele profundo alcaçuz na secagem, eu acho que esta fragrância é INSPIRADA! Não percebo nenhuma acidez ou mofo? Há mais do que uma dica das vibrações de algas salinas acontecendo, mas elas apenas acrescentam ao efeito ao ar livre desta fragrância. É um ao ar livre místico, talvez uma filmagem encontrada, a floresta da bruxa de Blair? Ou eu imagino uma noite úmida e nevoenta no início do inverno, hordas de 'pessoas locais' em túnicas brancas, queimando tochas lideradas por uma figura de Baphomet. Esta é essa fragrância. Agora, eu não a usei corretamente antes de fazer esta resenha e isso não é a prática usual para mim, mas senti que precisava de um toque positivo, porque para o meu nariz é uma fragrância realmente naturalista, realmente decente e inovadora. Eu amei.

há 7 anos

Sândalo sublime, macio e almiscarado que transmite uma especiaria gentil encontrada em epices e musc desta linha. De facto, este tem o mesmo grau de cuidado, atenção e boa criação que estes dois têm. O Cedre foi comprado por um preço muito baixo, juntamente com eles, e representa uma verdadeira relação qualidade/preço, porque as misturas são óptimas, sendo altamente recomendado por mim. Nunca consegui fazer a barba a lápis com qualquer material de cedro, mas consigo ver como se consegue esse efeito misturado com sândalo e descreveria este produto como uma "madeira de balsa" macia, suave e flexível, mas com uma superfície agitada de pêlos finos, farfalhudos e ásperos na superfície. A especiaria doce é um toque que dá um toque discreto ao que é primariamente um almíscar amadeirado descontraído. Eu adoro-o, não consigo decidir qual é o meu favorito dos três que tenho?

há 7 anos

Eles conseguiram! A Dior conseguiu. Eles fizeram uma versão parfum do divisivo Sauvage e isso vai dividir opiniões da mesma forma que o original e o EDP fizeram... mas talvez por razões diferentes? Para começar, qual é essa obsessão moderna por ter diferentes concentrações de fragrâncias populares? Bem, aproveitando o nome e, bem... DINHEIRO... mas qual outra razão? Eu sei o que você vai dizer... olhe para a Guerlain ou para o setor feminino em geral, eles fazem isso há anos e eu entendo isso. No entanto, parece haver uma 'corrida armamentista' moderna entre duas gigantes marcas francesas para imitar a produção uma da outra e uma agenda meticulosa e cínica para extrair dinheiro dos consumidores sem muita preocupação em criar algo de valor. No entanto, um amigo me apontou que ele possuía todas as versões Parfum que a Dior criou nos últimos anos: Eau Savage, Fahrenheit, Homme e agora este Sauvage Parfum. Quando pensei em cada uma por um momento, percebi que elas têm mérito. Eau Sauvage Parfum, a melhor na minha opinião. Fahrenheit Parfum, um ato de seguimento difícil, como 30 anos após o original, mas é muito agradável e foi amplamente um sucesso, se não comercialmente, mas geralmente entre os entusiastas e até mesmo os puristas cínicos e desgastados como eu, que adoram o original, acharam que o Parfum era decente. Então temos o Dior Homme Parfum, que compreendeu elementos do DHI e do Original para criar algo (novamente, na minha opinião) melhor do que ambos! O que me leva ao Dior Sauvage Parfum. Isso se abre para mim, muito mais brilhante e com mais frescor cítrico e parece menos áspero do que o original ou o EDP. Em seguida, ele apresenta um efeito sutil de sândalo, ficando mais próximo da pele e mais sensual, não projetando uma nuvem química penetrante da mesma forma que o EDP e muito menos agressivo do que o EDT. Simplificando, eles diminuíram o Ambroxan. Eu odeio mencionar apenas esse AC porque há uma ideia errada de que os crimes do Sauvage são puramente devido ao ambroxan, quando é uma mistura de química de base tenaz e sufocante. O parfum ainda é muito duradouro e mesmo um dia depois eu consigo sentir no meu braço e realmente cheira a Ambroxan, mas é um Ambroxan agradável, nada perto de ser enjoativo ou projetando como os outros dois. A chave com o Sauvage é não exagerar na aplicação e você terá uma experiência agradável. Eu nunca entendi o ódio por ele, tem notas frescas adoráveis, uma base em pó, ligeiramente áspera, mas masculina, moderna e minimalista. Então, eles fizeram outro parfum que é excelente e se junta às fileiras dos outros. Algumas ressalvas a isso... Esta versão é £40 mais cara por aquilo que alguns perceberão (e na realidade É) uma versão mais leve do original. Sério, Dior, isso é um aumento de preço considerável! Então comecei a questionar minha avaliação, claro que eles (Dior/Demachy) talvez ouviram o feedback sobre o efeito sufocante dos outros dois e decidiram moderar para atrair clientes indecisos sobre o Sauvage? No entanto, ao fazer isso, eles removeram seu USP? De ser o grande e dominante bruto químico, sem vergonha e sem pudor? Um modo bestial, um básico dos designers modernos, com seu agressivo cartão de visita de Abroxan? Eu não sei??? A versão mais suave pode ser um pouco dura porque, como eu disse, esta é a melhor versão. Eu comprei o EDP porque era menos agressivo do que o EDT, mas agora que este está aqui, meio que gostaria de ter esperado, mas por outro lado... eu não pagaria o preço de varejo... então sim, é uma avaliação positiva conflituosa.

há 7 anos

Então eu tive um grande desabafo sobre isso no Instagram hoje e muitos dos meus impulsos criativos fluíram pensando em maneiras inovadoras de insultar e denegrir a D&G por fazer esse perfume... então, basicamente, não tenho muito mais a dizer. Desnecessário dizer que você vai receber uma versão resumida aqui. A campanha/conceito/design do frasco em forma de falcão são TODOS horríveis e nada a ver com a D&G. Não que eles tenham sido os Reis (trocadilho intencional) da sutileza (pense em By D&G Zebra & Leopard print), mas isso está completamente fora de contexto e no tom errado quando você olha para as campanhas de The One, por exemplo, adotando uma abordagem mais kitsch/chintzy, quase ao ponto de paródia slapstick ou no estilo Jeremy Scott. É uma porcaria e a abertura me fez suspirar... sobre como é mais uma fragrância genética entediante, mas apesar dessa natureza indistinta e da falta de ambição que agrada às massas, acabei gostando bastante. Não é escandalosa, não é uma bagunça química e parece sutil e razoavelmente bem equilibrada. É uma espécie de abertura cítrica com aquele toque de gengibre, e especiarias do pimento e um almíscar limpo e amadeirado, e não o patchouli positivo que outros estão descrevendo. Talvez um patchouli sintético, mais comportado e sanitizado, mas não teria chamado isso imediatamente. Eu gosto, porém, e talvez seja uma bênção que seja tão mal julgado e horrível, para que possa acabar na seção de liquidação em breve, porque se fosse muito, muito barato e eu pudesse imediatamente remover a tampa de coroa e jogá-lo em um lago ou algo assim, então eu poderia (em um momento de loucura) apenas comprar isso?

há 7 anos

As histórias de marinheiros de alguma forma conseguiram transformar um conceito ou gênero que eu não suporto em algo realmente bastante agradável. Não me deixa tão duro quanto o membro de um marinheiro em licença, mas eu realmente consegui algum prazer com isso. Não tenho certeza de como Miguel conseguiu isso? Agora eu fiz algo razoavelmente semelhante a isso chamado 'Seaside skanque', que foi incrivelmente bem recebido por outros que o experimentaram, mesmo que eu não tenha ficado louco por ele. Isso claramente tem mais destreza do que o meu e uma sensação natural de salinidade aquática, como se esperaria. A composição é estranhamente semelhante à minha também, com notas de cítricos no topo e flores brancas (eu usei químicos aromáticos semelhantes ao jasmim, Hedione e neroli), ele usou um tom semelhante ao jasmim, que é cremoso e ilumina o acorde de algas do litoral. Agora, ele provavelmente usou absoluto de algas e o meu foi uma combinação de tintura de âmbar gris e traços de calone, mas eu acho que o efeito é meio semelhante. Talvez haja calone nisso também? Ou alguma outra molécula marinha? Basicamente, é cremoso e quente com um toque salgado, e a resenha abaixo mencionando Antoine Lie está correta, é esse tipo de vibração, perfeitamente encapsulada aqui. É o meu menos favorito dos quatro do Miguel, mas eu realmente não usaria por razões de gosto, mas como uma exceção, ainda gosto dele. As histórias de marinheiros mostram contenção e a capacidade de fazer algo que está um pouco pisando em território familiar e ainda evita por pouco se tornar horrível como um Secretions ou um Sel Marin, Laboritivo Olfattino Salina.

há 7 anos

Então, a gentileza de um conhecido no Instagram me permitiu experimentar esta fragrância, pois ele me enviou generosamente uma quantidade enorme de amostras. As notas que ele descreveu me deixaram interessado, mas a execução real me deixou um pouco frio. Eu não odeio Promise, nem acho que seja uma experiência selvagem ou crua, como alguns descreveram. A combinação de rosa doce e maçã, eu pensei que seria mágica, mas acaba fazendo com que eu sinta um cheiro de folha de morango/framboesa. Isso em cima de um acorde de couro cru, seco e semelhante ao cade, que para mim tem alguma profundidade, porque cheirando por tempo suficiente você pode identificar coisas que gosta, mas o conjunto parece claramente faltar caráter ou simpatia. Lembrou-me do efeito de La Yuqawam Tobacco Blaze, como o invólucro desagradavelmente seco e pálido de um charuto cubano ruim ou imitação, combinado com uma sensação de cinzas, estagnada e sem vigor. É claramente melhor e mais equilibrado do que a fragrância da Rasasi e tem o elemento frutado, contra a secura madeirada, que geralmente funciona. É único de qualquer forma. Eu vou passar essa. Ah, neste ponto, vou apenas dizer que minha parceira... ela ficou louca por isso, absolutamente adorou, então o que eu sei, né?

há 7 anos

Eu tento bloquear todo o barulho que ouço sobre certas fragrâncias e perfumistas, mas é difícil consumir seus blogs e revisores favoritos sem que Pissara apareça em algum lugar. Fiquei curioso sobre o Oud e o Splendiris, que eram bons e muito diferentes, mas só quando mergulho nas flores adequadas pelas quais ela é famosa, é que consigo ter uma verdadeira impressão do que é o perfume Dusita. Um amigo muito gentilmente me enviou um conjunto abrangente de amostras que eu ainda não tinha experimentado, e esta foi a primeira que provei e tenho que dizer que é bastante especial. Eu percebo três elementos principais, mas esta é uma fragrância que se contorce e brilha com diferentes aspectos, úmida e depois seca, leve e depois escura, fragrante e então quase apagada. Esta é a minha experiência... um trio de vibrações, surgindo desta. Flor de laranjeira/neroli, passando de um neroli herbal e amargo com bordas verdes, para um material perfumado, ceroso, cítrico de laranja e florais brancos carnudos do tipo flor de laranjeira. Então bam!!! De onde veio toda essa secura? Cheira a verão na infância, campos de palha e a substância do absoluto de feno. Também percebo um chá leitoso, não é extremamente metálico ou o chá verde ou preto essencial, pelo menos da maneira como é convencionalmente usado em pratos mais frescos. Nenhum dos quais está listado nas notas aqui!!! haha (Exceto pelo feno) Ok, então... o lírio do vale provavelmente está dando todo o efeito floral branco, deve haver algum cítrico mesmo que não seja tão pronunciado? O feno é muito forte e óbvio no coração. A sálvia esclareia/petrigrain e o musgo, explicam a borda herbal amarga, e talvez o efeito do chá também? A baunilha poderia ser o leite no chá e a doçura acrescenta mais doçura com o feno? Coisas muito interessantes e qualidade e clareza de conceito superb. Por mais contrarian que eu goste de pensar que sou, tenho que admitir que a magia de Pissara é muito real e acho que está funcionando em mim?

L’Eau d’Issey Pour Homme or Encens

há 7 anos

Issey Miyake

Do "Scent of the Day" de segunda-feira, que era algo que inicialmente gostei, mas que caiu em desgraça, para algo que talvez tenha feito o oposto disso, no L'eau d'Issey pour homme Or Encens da Issey Miyake. Este é um perfume incrível que eu não tinha certeza no início devido às conotações com aquele Bleu Issey, que eu inicialmente odiei, mas anos depois, quando vi que não estava mais nas prateleiras, comprei em pânico achando que poderia ser algo que eu gostasse agora... não era... mas tenho que dizer que não o odiei tanto assim. Este tem muito mais do incenso autêntico do que o Bleu, mas ainda é um pouco um perfume de designer descartável por outro lado. Há um acorde de couro e incenso que não é sem aspereza, mas geralmente suavizado por uma rosa doce, mas não opressiva, e madeiras cremosas de sândalo sintético, mas nunca leitosa e com uma textura um pouco áspera. É como se alguém tivesse reimaginado o Incense Oud da Kilian para o mercado de designer ou tirado o impacto do Potion Royal Black da Dsquared2... mas também, não é como nenhum desses. Eu acho que os esforços de Raynaud para Miyake ultimamente são perfumes realmente valiosos e injetam uma borda de classe muito necessária em uma linha que, francamente, está bastante cansada. Os da linha nuit não são tão ruins, mas alguns dos recentes flankers que apareceram de forma lateral têm sido horríveis para o meu nariz, toda a química desagradável e nenhuma das características atraentes de melão, yuzu ou kiwi que mantinham o L'eau até mesmo um pouco usável.

há 7 anos

Então, o Timbre de Chris Rusak (uma fragrância que eu erroneamente continuo chamando de 'Timber' para o próprio homem e ele provavelmente foi doce demais para me corrigir) é uma fragrância estranha de duas metades. A primeira, a abertura e o corpo principal da fragrância, é um aroma amadeirado incrivelmente bem elaborado e com cheiro natural que me transportou de volta à infância, subindo em árvores e, muito especificamente, ficando com uma resina incrivelmente viscosa nas mãos. É um incenso levemente defumado, com notas de pinho, cade e vetiver, com a impressão de bétula prateada na minha cabeça. É realmente uma façanha condensar tanta madeira vívida em uma fragrância e, por isso, ele deve ser aplaudido. É aqui que minha experiência amadora em perfumaria (ou a falta dela?) pode voltar para me morder, pois estou constantemente pensando e tentando desconstruir uma composição, especialmente de perfumistas independentes. Um pouco de conhecimento pode ser uma coisa perigosa, porque é quando entramos na segunda fase da fragrância, que para mim cheirava muito mais sintética. Eu listei uma série de químicos aromáticos e isolados naturais que uso em bases 'amadeiradas/âmbar' para Chris, e apenas um dos materiais que ele disse estar no Timbre (Cedramber) estava presente, mas apenas em uma quantidade mínima e como um papel de apoio ao cedro na base. Agora, acho que talvez tenha negligenciado mencionar que também uso cedro (Virginiano e Atlas) em praticamente tudo e talvez o Timbre esteja me ensinando uma lição valiosa sobre quão tenaz é o cedro natural, na base, permanecendo como fazem com toda a tenacidade do Timbersilk, ISO E SUPER ou ambroxan. Também percebi um cheiro de groselha negra, picante, de alcaçuz e madeira que frequentemente obtenho do oud sintético (especialmente o da Firmanich) e muitas vezes quando combinado com pimenta rosa, mas Chris usa oud real aqui e eu já senti isso em materiais de oud reais também, então para aqueles que dizem que os ouds sintéticos não cheiram realmente como oud real... eles cheiram... (um pouco) eu entendo o ponto dos puristas do oud, mas de certa forma eles fazem isso em alguns sentidos. A base é uma coisa defumada, de papel marrom áspero, com elementos de vetiver, calor resinoso, mas parece mais estéril para mim do que a abertura límpida. Para toda essa divagação e luta com um cubo mágico, essa bobagem de introspecção, esta é uma superb fragrância amadeirada e uma que eu imploraria a qualquer um que ama esse tipo de coisa para conferir. Ela promove imagens de ar fresco, grandes céus, montanhas, enormes sequoias e todas essas coisas boas. Eu gostei muito.

La Yuqawam Ambergris Showers

há 7 anos

Rasasi

Bem, eu pensei que já tivesse revisado este quando foi lançado, pois uma compra cega (ou tola?) me rendeu essa aquisição. Minha opinião mudou um pouco, ainda gosto deste perfume, mas não tanto quanto gostava quando ele chegou à minha porta e por razões muito semelhantes às do Tobacco Blaze, embora isso tenha sido imediatamente aparente. Esta é uma abertura meio cítrica, mas não é especialmente brilhante, apenas uma espécie de amargor estranho e afiado do grapefruit. O cheiro sintético (e eu realmente quero dizer não natural) deste perfume meio que alude à natureza etérea e fixativa do âmbar gris, mas não cheira a nada que se pareça com qualquer âmbar gris que eu já tenha encontrado. O corpo principal é um acorde de couro ultra seco que é pesado no mate, também consigo perceber um pouco da verdura, o cheiro seco e papiráceo da folha de violeta e talvez até mesmo a sálvia esclareia listada aqui? Ambergris Showers realmente cheira moderno e masculino e imediatamente bastante parecido com Irish Leather da Memo, mas talvez um pouco mais defumado e árido? Também me lembra o Russian Leather da Molton Brown, mas sem a suavidade e o aspecto de couro 'real'. Em vez disso, este tem um acorde de couro menos vibrante e doce, que é velho e empoeirado, um pouco como Tobacco Blaze, mas decididamente mais fácil de tolerar. Eu meio que comprei isso para completar o conjunto, realmente, nem sempre a melhor motivação e com a intenção de reduzir minha coleção, isso pode ser cortado? Usá-lo hoje é agradável, mas em um momento crucial para avaliar o que realmente preciso na minha coleção, não acho que nenhum La Yuqawam vai passar no teste.