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This Is Not a Blue Bottle 1.3

Histoires de Parfums

houdini

Ich kann mich bei diesem Duft nicht zurückhalten. Ich verstehe, warum er als kratzig und schrill empfunden werden könnte und viele Leute in die Flucht schlägt, mit seinen plastischen Vibes und dem "in-your-face"-Volumen. Irgendwie gefällt mir das an 1.3. Es riecht für mich nach Aufregung und nervöser Vorfreude, es ist lebendig, scharf und ohne Schnickschnack. Es erinnert mich an den Geruch, wenn man sich dem Parfümstand bei Selfridges nähert, eine brutale Mischung aus all den verschiedenen Düften und Molekülen, die in der Luft vermischen. Es hat einen hardcore süßen, marmeladigen, metallischen Roseneinstieg, gefolgt von einer sofort die Nase kitzelnden Safran-Note, die perfekt harmoniert. Ich meine, seien wir ehrlich, 1.3 bricht kein neues Terrain auf, aber es betritt sehr geschickt ein sympathisches Terrain. Der Safran in diesem Duft riecht lederartig (irgendwie faux, auch wie Lackleder), aber mehr wie echte Safranfronds als wie eine Safrantinktur. Ich nehme an, das ist ein Akkord aus synthetischen Stoffen? Aber es riecht auch nicht wie das charakteristische Saffraleine. Dann gibt es das Oud-ähnliche Element, das sowohl echt als auch synthetisch deutlich wahrnehmbar ist, mit einem gewissen rauen, harzigen, plastischen Gefühl. Ich liebe das irgendwie, denn so vertraut es sich anfühlt und so sehr es nach Oud/Rose/Safran riecht... ich kann tatsächlich keinen Bezug nennen, zu dem es ähnlich riecht? Ich bin ernsthaft versucht, da ich es zu einem günstigen Preis gesehen habe, aber ich weiß, dass ich es nach ein paar Stunden leid sein würde, und ich müsste es als Schmuckstück zum Ausgehen oder so tragen... es ist für den Alltag einfach zu laut, finde ich.

vor 7 Jahren

Ich hatte noch nie etwas von Daniel Josier ausprobiert (hier ist der Moment, in dem ich zurückblicke und eine Rezension von vor 5 Jahren entdecke) und ich erwartete etwas Reichhaltiges, Qualitatives, und genau das habe ich bekommen. Der erste Sprühstoß ist für mich honigsüß, klebrig, balsamisch und voller würziger Köstlichkeiten. Es ist ein bisschen wie TF Tobacco Vanille, wird dann aber mehr nach Zimt gewürzt und ist ein absoluter Doppelgänger von Oajan von PdM (oder umgekehrt?) und das ist ein Duft, den ich liebe und von dem ich eine Flasche besitze. Um die beiden zu unterscheiden, würde ich sagen, dass dieser hier süßer und voller eröffnet als Oajan, aber gleichzeitig auch vollmundiger und tabakähnlicher wird, wenn er sich setzt. Oajan ist etwas weniger turbulent und bietet mir weniger 'Blicke' oder Facetten. Ambre Tabac scheint sich zu verändern, riecht eine Minute lang würziger und dann süßer, bernsteinartig und dann tabakähnlich. Allerdings ist das Haarspalterei (sie sind im Grunde identisch) und könnte Fantasie sein, weil ich sie nicht nebeneinander ausprobiert habe, aber ich kenne Oajan ziemlich gut, da ich in den letzten Jahren eine Flasche hatte und sie durch wiederholtes Tragen im Winter stark beansprucht habe. Hält gut und riecht nach etwas, das ich tief liebe, also ist das für mich ein Gewinner.

vor 7 Jahren

Das hat für einiges an Aufsehen gesorgt... Ich meine, Malle-Fans drehen durch, weil Ellena eine neue Editions de Parfum herausbringt. Die Ellena-Retrospektive auf der Pitti in diesem Jahr, Malle selbst, der ein IG Live Q&A zu diesem Release macht, scheint in letzter Zeit überall präsent zu sein. Es ist so ungewöhnlich, wie unterschiedlich Menschen Düfte wahrnehmen; ich nehme viel weniger Geranie oder ein Geraniol-Rosenaroma wahr, als die Stimmen hier vermuten lassen. Es ist auch nicht ganz marmeladensüß, aber in Kombination mit Ellenas charakteristischen fruchtigen Vibes ergibt es einen Erdbeer-/rote Beeren-Duft, der leicht und verspielt ist. Jetzt kombiniere das (oder stelle es gegenüber?) mit dem Isobutylquinolin, das du übrigens gleich beim Öffnen riechen kannst, was diesem Duft ein trockenes, lederartiges Akkord verleiht. Es ist tatsächlich gut gemacht, wie man es von Malle mit einem Meisterparfümeur an der Spitze erwarten würde, aber was ist diese Besessenheit mit fruchtigen/frischen Kopfnoten und Lederbasen? FM Promise hat genau dasselbe Konzept, und vielleicht ist es nur ich, aber ich fühle es nicht. Ich meine, es ist in Ordnung, ich mache es nicht schlecht und das Konzept von Leder und Rosen ist ein gutes, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass Ellena kein Morillas Gucci Guilty Absolute PH machen würde. Damit meine ich, dass er nicht mit einem untypisch „balls out“ schweren Rosen- und berauschenden Leder-Duft wie Portrait of a Lady oder Carnal Flower kommt, sondern sich entscheidet, etwas viel mehr in Übereinstimmung mit seinem Stil zu produzieren. Das hat er hier gemacht, ein fröhlicher Rosenduft mit einem Hauch von Leder, der modern wirkt und in meinem Kopf rotes, transparentes Zellophan hervorruft. Es könnte Leute geben, die das großartig finden, und ich kann über Geschmack nicht streiten, aber ich fand es ein wenig enttäuschend, wenn man den Hype bedenkt.

vor 7 Jahren

Ich hasse es, zu neuen "weiblichen" Releases Kommentare abzugeben, da ich denke, meine Meinung ist weniger gültig, da sie offensichtlich nicht für mich gedacht sind und ich einfach in meinem Bereich bleiben sollte. Allerdings liegt es nicht in meiner Natur, das zu tun, und ich fand Libre einfach schlecht... HART! Nur ein Scherz, aber hat YSL wirklich ein Parfum so langweilig und (ich hasse dieses Klischee, aber...) massenkompatibel kreiert, dass ich mich nicht einmal eine Sekunde darauf konzentrieren konnte? Es erinnert mich an die Folge von Father Ted mit dem Priester, der die langweiligste Stimme in Irland hat. :) Ich liebe Orangenblüte (jetzt) und ich kann nicht sagen, dass dieses die wachsartige Majestät hat, aber da ist es. Der Auftakt ist eine orange/feigenartige Zitrusnote, Aldehyd, in ein weißblumiges Herz, das ich nie als besonders faszinierend empfand. Der Drydown war leicht mit einer milden Süße, nicht zu süß und unvermeidlich auf meiner Haut im Vergleich zu der von Damen, ohne Zweifel, etwas maskuliner. Ich müsste Libre noch einmal testen, um die Durchsichtigkeit und die femininen Vibes zu beurteilen, aber NICHTS an diesem Parfum hat mich angesprochen und ich bin jemand, der eine Geschichte hat, YSLs Damenlinie zu genießen, Rive Gauche und Cinema sind da ein Beispiel.

vor 7 Jahren

Hier ist die Wahrheit über Teddy. Es ist nicht sehr gut. Es tut mir leid, Penhaligon's, ich bin ein Fan der Marke, aber viele aus dieser Linie sind schlecht konzipiert, schlecht umgesetzt und entsprechen nicht dem Standard der regulären Linie. Geschmacklich liegt dieser Duft jedoch genau auf meiner Wellenlänge. Ich habe die Dame im Geschäft beeindruckt, als ich rosa Pfeffer in der Eröffnung identifiziert habe. Ich weiß nicht, warum sie beeindruckt war, es ist so offensichtlich, dass es unglaublich ist, und als Enthusiast von Schinus molle sollte ich vor Freude springen, besonders in einer weitgehend modernen, unverblümt unnatürlichen Komposition... aber irgendetwas daran ist nicht so großartig. Teddy fehlt es an Tiefe, so einfach ist das. Die Eröffnung ist ein würziger, Weihrauch-Akkord und trotz des rosa Pfeffers und tatsächlich eines Kreuzkümmel-/Kümmelcharakters, der sich einschleicht, fühlt es sich ein wenig flach und leblos an. Teddy hielt auf meiner Haut auch nicht sehr lange. Es tut mir leid, denn der Rhino-Stöpsel ist bisher einer der coolsten. Ich habe eine Probe, also denke ich, dass ich ihn nochmal richtig tragen werde, aber ich bezweifle, dass sich meine Meinung ändern wird. UPDATE: Dies soll als Erinnerung dienen, nicht zu hastig zu urteilen, basierend auf einem Spritzer auf deiner Hand im Geschäft. Um fair zu sein, habe ich gesagt, dass ich rosa Pfeffer und Weihrauch liebe und dass Teddy in der Eröffnung großartig riecht, aber wie ein 'Bro'-YouTuber habe ich mich ganz auf 'Leistung' und Preis-Leistungs-Verhältnis fixiert. Ich bleibe bei dem, was ich über die Linie gesagt habe und dass Penhaligon's die Releases herausbringt, als wären sie auf einem Laufband, aber Birschs Bemühungen hier sind anständig und Teddy ist ein faszinierender, funkelnder rosa Pfeffer- und Weihrauch-Akkord, der bemerkenswert süß und luftig riecht, mit einem Hauch von ledergetöntem Rauch, glatt, aber mit einer gewissen kantigen Schärfe. Es ist frisch und erhebend für mich, nicht ganz so sehr wie einige (grobe) Olibanum-basierte Weihrauchdüfte, weil es etwas mehr Gewicht hat, Labdanum und Weihrauch prominent sind. Die Wahrheit ist, ich hätte lieber diesen als den, den ich besitze, Lord George, und ich bin ziemlich fond von George, also ist das wirklich Lob.

vor 7 Jahren

Ich erinnere mich, als diese nicht vor allzu langer Zeit herauskamen und ich sie im Geschäft ausprobierte. Sie haben sich offensichtlich nicht in meine dauerhaften Gedächtnisbanken eingebrannt, denn ich besuche sie jetzt erneut, aber ich erinnere mich, dass dies ein Favorit war. Auch eine Freundin von mir hat mir plötzlich ein Bild von einer Flasche davon geschickt und gesagt, wie sehr sie es verehrt und dass ich es unbedingt ausprobieren müsse. Nun, sie hatte recht! Kensington Amber ist so nah an meinem Geschmack, wie es nur geht, mit einer wunderschönen Schärfe in der Eröffnung von honigsüßen Harzen und orientalischer Güte. Dann kommt eine durchdringende Zimtnote, die mehr Wärme, aber auch Definition gibt und die Kanten des Bernsteins hervorhebt. Eine leicht heuartige Trockenheit und Vanille von Tonkabohne machen einen bereits schweren Duft noch voller. Wie alle guten Amber-Düfte trocknet er auf Vanille, entweder von der vanillartigen Natur des Styrax Benzoin selbst oder sogar von einer noch hochwertigeren Vanille darunter? Offensichtlich liebe ich Düfte wie diesen, sie sind mein Brot und Butter, aber hat dieser wirklich das gewisse Etwas? FAST hat er es, aber nicht ganz. Ich werde ihn intensiver tragen müssen.

vor 7 Jahren

Okay, dieser Duft ist schön, aber er liegt im Trend vieler der Düfte, die in der Kategorie „riecht wie...“ erwähnt werden. Tatsächlich liest es sich wie ein Who's Who dessen, was ich dachte. Was auch immer man über die Leistung oder die Düfte von Penhaligon's sagen mag, die nicht besonders bemerkenswert sind, sie sind fast immer komplex und originell. Marlybone Wood ist das einfach nicht, und das ist auch in Ordnung, es ist eher gourmand und nicht ganz so dunkel wie ein Black Afgano, aber das ist wirklich der Maßstab, oder? Dies steht mehr im Einklang mit Carner Cuirs, wieder ein fantastischer Duft, der dieses Play-Doh-Element, Harze und Oud mit einem Hauch von Haschisch kombiniert, um einen bemerkenswert klebrigen, ekelhaft süßen Duft zu kreieren. Dieser hat das Labdanum im Vordergrund, das auch Green Bubble von Jusbox besitzt, also guter Hinweis an denjenigen, der das auch gewählt hat, aber ist das wirklich etwas Bemerkenswertes? Ich werde es auslassen, danke. Ich bin nie jemand, der sagt, dass ein Duft völlig überflüssig ist, und dieser „Stil“ ist noch nicht überzeichnet... aber er bewegt sich in diese Richtung. Wenn ich jedoch meine positive Sichtweise einnehme, würde ich sagen, dass es daran liegt, dass es ein beliebtes Thema ist.

vor 7 Jahren

Zunächst hat es meine Nase ein wenig getäuscht; ich bekam eine glatte Vanille, vielleicht synthetisches Orris oder sogar ein Hauch von Ambrette/Musk Malve? Dann kamen wollige, warme Cashmerehölzer, und beim zweiten Auftragen war Pierre viel schärfer und geradliniger im Auftakt... es ist ein kniffliger Duft. Definitiv eine Art synthetisches holziges Amber und dieses milchig süße Fougère-Vibe eines Le Male/Reflection Man beginnt, sich beim Trocknen einzuschleichen. Es ist okay, aber nicht großartig.

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vor 7 Jahren

L'Eau d'Issey Pour Homme Wood & Wood

Issey Miyake

houdini

Dieser Duft hat mich nach den Räucher- und Amber-Düften begeistert... Ich bin mir nicht sicher, ob dies Teil dieser leicht gehobenen Linie ist oder einfach nur ein "normaler" Flanker. So riecht es auch, ziemlich normal für Miyake. Der Auftakt hat mich in die Neunziger versetzt (im positiven Sinne), die Kopfnote von Grapefruit ist lebhaft, bitter, langanhaltend und hat diese charakteristische zitrusartige Schärfe von L'eau d'Issey. Es hat mich nicht überrascht, das unter den Noten hier zu sehen. Dann gibt es die Hölzer, die im Drydown zu einem sehr trockenen, treibholzartigen Effekt für mich kommen. Es harmoniert mit der Zitrusnote auf die gleiche Weise, wie Zitrone und Tonic Water mit Gin harmonieren. Ich nehme eine vage Wacholdernuance wahr, die ihm eine Note des GnT verleiht. Allerdings fand ich es enttäuschend, der Auftakt ist schön, aber generisch, der Drydown hat den Charakter, den ich erwähnt habe, aber es reicht mir nicht, etwas raubt mir das ganze Vergnügen aus diesem Duft, bis nur noch eine trockene Hülle übrig bleibt. Es ist okay, aber nicht wirklich gut.

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vor 7 Jahren

Emanuel Ungaro for Him

Emanuel Ungaro

houdini

Dieser Duft ist einfach eine Abscheulichkeit. Warum? Warum existiert er? Ich weiß, wie die Preisgestaltung von Parfums funktioniert und die Herstellungskosten, aber sie versuchen nicht einmal, die Tatsache zu verbergen, dass es ein Flop ist, denn es ist brandneu und kam zu Schnäppchenpreisen in die Regale. Das schreckliche Aussehen der Flasche hätte mich abstoßen sollen, aber ich bin so neugierig und ein solcher Genussmensch, dass ich nichts abweise... Stell dir vor, es wäre fantastisch gewesen? Ich denke mir... Wunschdenken, fürchte ich, Ungaro 'Art' ist ein monumentaler Reinfall. Nun, ich bin nicht völlig gegen diese Art von kitschigem Vibe, den verspielten Hubba Bubba Unterton und die knallige pinke Farbe und das Geschrei, aber KOMMT SCHON!!! Apropos Geschrei, die 'Kunst' der Flasche, wenn ich es so nennen darf, sieht aus, als hätte jemand ein 'Saved by the Bell' & 'Fresh Prince...' Back-to-Back VHS-Band gegessen und daraufhin auf seinen vulgären Behälter erbrochen. Ich muss annehmen, der Name ist ironisch und die Leute, die dieses gottverdammt schreckliche, giftige, furchtbare Zeug produziert haben, hatten ihre Zungen fest in die Wange gedrückt. 'Kunst'??? Ich meine, es ist ein uraltes und undankbares philosophisches Konzept, das zu entschlüsseln ist, und ich neige oft zu einer liberalen Interpretation... alles ist Kunst. Es ist jedoch ein problematisches Etikett, und während ich vielleicht Schwierigkeiten habe, dir zu sagen, was Kunst ist, kann ich dir viel leichter sagen, was sie nicht ist. Dieses Parfum ist KEINE KUNST. Es braucht so einen Gestank, um mich aus meiner hippiehaften Unentschlossenheit zu diesem Thema zu reißen. Um ehrlich zu sein, würde ich lieber einen Bong mit Sarin-Gas rauchen oder Müll essen. Jeder, der an diesem Duft beteiligt war, sollte sich wirklich schämen. Okay, ich breche für einen Moment aus der Rolle aus, es ist groß, übermäßig süß, nach Kaugummi und Tonka, was anstößig eröffnet, aber sich... nun ja... ziemlich anstößig entwickelt. Es hat nicht den Jahrmarkt-Charme oder die vage interessante Thematik von Ultra Male. Es ist eine billige, minderwertige Version schwerer 'Nacht'-Düfte mit Tonka oder Turbo-Coumarin, auch Joop-Düfte wie das neue Wow! und andere, aber macht sie wieder besser. Ist es wirklich so schlimm?....nein... aber komm schon? Gibt es wirklich Leute, die das mögen? Ich meine, es muss sie geben, aber warum? Ich bin mehr verärgert über die faule, zynische, anti-künstlerische Haltung dieses Duftes. Ich weiß, ich weiß, es ist kein handwerklicher Duft, (es ist 'exklusiv' bei Superdrug, verdammtes nochmal!) es ist billig und fröhlich und nicht für mich gedacht... all das Zeug, aber ich hätte gerne etwas in dieser Kategorie, das nicht den Trends nachläuft und etwas macht, das nicht einfach eine große, ekelerregende Suppe ist, nur um mal etwas anderes zu machen... ist das zu viel verlangt?

vor 7 Jahren

Dieser Duft ist hervorragend und beunruhigend. Ozonic in der Eröffnung, seine komplexe metallische Struktur erinnert sicherlich an einen nassen Stein. Mineralreich, wässrig, aber erdig, und vielleicht ein Hauch von Vetiver, der diesen rauchigen, Feuerstein-Effekt erzeugt, der den Stein repräsentiert? Wenn es nur so seltsam wäre, würde ich es als ein untragbares Kunstwerk abtun, aber es gibt eindeutig ein langanhaltendes und angenehmes Zitrusakkord von Anfang an. Zusätzlich gibt es den 'nassen' Teil mit einem Fixativ, einer angenehmen Süße und einer unruhigen synthetischen Ambra-Note in diesem Duft, die zur Wärme und zum Naturalismus beiträgt, aber irgendwie im Gegensatz dazu zu seinem strengen Minimalismus beiträgt. Es hielt Ewigkeiten auf meiner Haut, ist aber keineswegs aufdringlich. Es stellte eine kleine Herausforderung für mich dar, wie auch die drei weißen Flaschen in dieser Reihe. Weniger als die Vetiver- und Hinoki-Düfte, obwohl dieser viel zahmer ist, weshalb ich mich entschieden habe, ihn zu tragen. Ich meine... das ist in Ordnung, er hat mir im Drydown besser gefallen. Wenn er etwa halb so viel kosten würde, könnte ich ihn in Betracht ziehen?

vor 7 Jahren

Oh mein Gott.... oh mein, dieser Duft ist herrlich. Unglaublich warm, mit einem fruchtigen, blumigen und sogar femininen Aspekt, mit einem leichten Karamell-/Fudge-Akkord, in dem die Blumen wie schwebend erscheinen. Es ist kein aufdringlicher, Mugleresker, großer, schwerer blumiger/gourmand Duft; Widian V wird auf ähnliche Weise perfekt beurteilt wie Widian II (ich erinnere mich, dass dieser ziemlich süß ist?). Das ist jedoch nicht die ganze Geschichte, denn er entwickelt sich zu einem leichten moschusartigen Akkord und wird auf meiner Haut sogar ein wenig holzig und lederartig (vielleicht Sandelholz?), mit Anklängen an die pudrige Aprikose und die Vanillesüße, aber nicht von ihnen dominiert. Ich war ziemlich beeindruckt davon, hielt auch sehr gut an.

vor 7 Jahren

Ich beschäftige mich gerade wieder intensiv mit vielen Düften von klassischen Designerhäusern, insbesondere von Hermès und Chanel, um Dinge neu zu bewerten, die ich bis jetzt wirklich besitzen sollte. Gallop war einer, auf den ich gestoßen bin, den ich bei seiner Veröffentlichung nie ausprobiert habe, aber die Flasche hat mich definitiv fasziniert und ich habe gerade erst realisiert, dass ihre Form die eines Steigbügels sein soll. Duh! Haha. Jedenfalls bin ich jemand, der dem Lederakkord ein so breites Spektrum zuschreibt, dass ich sogar das am wenigsten lederartige „Leder“ darin einbeziehen würde. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob Gallop dazu gehört? Aber wenn doch... vielleicht hat es einen vagen Unterton von floralem Leder? Wenn ich Knize Ten erwähnen würde, wäre das irreführend, aber ich stecke meine Nase tief hinein, um herauszufinden, was für eine Art von Leder es sein könnte? Es ist mehr das als alles andere, aber wenn man so sehr danach suchen muss, ist der Akkord offensichtlich nicht prominent genug. Der Hauptteil sind die Eröffnungsnoten, die ich als eine wässrige, feigenartige Note beschreiben wollte, aber es ist keine Feige und anscheinend rieche ich dort Quitte, also da habt ihr es. Es gibt einen leichten Hauch von Rose und einen Hauch von pudrigen Blumen. Ich war nicht besonders begeistert davon, aber Gallop ist frisch, sauber und scheint sich von vielem, dem ich ausgesetzt war, zu unterscheiden, also denke ich, dass es einen weiteren Versuch wert ist.

vor 7 Jahren

Ich bin mir sicher, dass ich diesen Duft noch aus der Zeit erinnere, als meine Schwester für Lush gearbeitet hat? Jedenfalls wurde Himalaya erneut in der exklusiven Linie veröffentlicht und für mich ist es ein absoluter Triumph. Himalaya riecht wie ein Lush-Duft, schwer, indy-ähnlich, herausfordernd und mit einem super starken Auftakt. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf Fragrantica aufgeführten Noten wirklich widerspiegeln, was in diesem Parfum passiert, aber es ist sicherlich ein holziger, süßer orientalischer Duft mit einem kräftigen floralen Auftakt. Diese wachsartige Blüte ist anscheinend Ylang.... es ist wie kein YY, den ich je ausprobiert habe, aber ich kann damit leben, denn es gehört zur Kategorie der ungewöhnlichen/exotischen/benebelnden Blumen. Schwere holzige Noten sind mit einer süßen Vanille/Tonka-Qualität verwoben, die süß trocknet, aber ein wenig hippiemäßig ist. Es ist keine sanfte Vanille oder eine cremige, es ist ziemlich dreckig, ich mag es jedoch, ein gewagter Duft voller Interesse.

vor 7 Jahren

Ich bin nicht jemand, der gegen ein wenig Verrücktheit in Parfums ist, der seine olfaktorischen Grenzen testet und was PARFUM ist oder nicht ist, aber nach derselben Regel bin ich nicht auf der Suche nach den Anti-Parfum-Vibes und predige über ihre Vorzüge, nur um aus Prinzip gegen den Strom zu schwimmen und ein paar hipster, coole Punkte zu sammeln. Mein Geschmack ist im Moment sehr "schön", Chanel Chic und leichte moschusartige Düfte, also war dies ein kleiner Ausflug zurück in den Indie-Dreck und ich muss sagen, ich verstehe die Wut nicht? Ich habe die "neue" exklusive Version ausprobiert, die wieder veröffentlicht und im riesigen und wunderschönen neuen Lush-Geschäft in Liverpool erhältlich ist, also könnte sie sich von der Originalversion unterscheiden. Ich wurde mit einem dunklen Duft verwöhnt, der den Namen wirklich verdient, erdig, aber nicht zu schmutzig oder dreckig mit Zweigen von Estragon-Anis/Metall und dem tiefen Lakritz in der Basisnote, ich denke, dieser Duft ist INSPIRIERT! Ich nehme keine Säure oder Schimmel wahr? Es gibt mehr als einen Hauch von salzigen Algen-Vibes, aber sie tragen nur zum Outdoor-Effekt dieses Duftes bei. Es ist eine mystische Natur, vielleicht ein gefundenes Filmmaterial, ein Blair-Witch-Wald? Oder ich stelle mir einen feuchten, nebligen Abend im frühen Winter vor, Horden von "Einheimischen" in weißen Roben, brennenden Fackeln, angeführt von einer Baphomet-Figur. Das ist dieser Duft. Ich habe ihn vor dieser Rezension nicht richtig getragen und das ist nicht meine übliche Vorgehensweise, aber ich fühlte, dass er einen positiven Spin benötigte, denn für meine Nase ist es ein wirklich naturalistischer, wirklich anständiger und innovativer Duft. Ich habe ihn geliebt.

vor 7 Jahren

Erhabenes, weiches, moschusartiges Sandelholz, das eine sanfte Würze vermittelt, wie man sie bei Epices und Moschus aus dieser Linie findet. In der Tat hat dies das gleiche Maß an Sorgfalt, Aufmerksamkeit und guter Erziehung, die diese beiden haben. Cedre wurde für einen Spottpreis zusammen mit ihnen gekauft und stellt ein echtes Preis-Leistungs-Verhältnis dar, denn die Mischungen sind großartig und werden von mir sehr empfohlen. Ich habe nie wirklich Bleistift-Rasur von jedem Zedernmaterial bekommen, aber ich kann sehen, wie mit Sandelholz gemischt, wie dieser Effekt erreicht wird und ich würde dies ein "Balsaholz" weich, glatt und geschmeidig, aber mit einer unruhigen Oberfläche von feinen, splitterigen, rauen Haaren auf der Oberfläche beschreiben. Die süße Würze ist durchgehend präsent und verleiht dem in erster Linie entspannten holzigen Moschus eine dezente Schärfe. Ich liebe ihn und kann mich nicht entscheiden, welches mein Favorit unter den drei Düften ist, die ich besitze?

vor 7 Jahren

Sie haben es geschafft! Dior hat es geschafft. Sie haben eine Parfum-Version des umstrittenen Sauvage kreiert, und es wird die Meinungen spalten, so wie es das Original und das EDP getan haben... aber vielleicht aus anderen Gründen? Zunächst einmal, was ist diese moderne Besessenheit, verschiedene Konzentrationen beliebter Düfte zu haben? Nun, es geht um den Namen und nun ja... GELD... aber was ist der andere Grund? Ich weiß, was Sie sagen werden... schauen Sie sich Guerlain oder die Damenwelt im Allgemeinen an, sie machen das schon seit Jahren, und das verstehe ich. Allerdings scheint es einen modernen "Wettrüsten" zwischen zwei großen französischen Marken zu geben, die versuchen, die Produktionen des jeweils anderen nachzuahmen, und eine akribisch und zynisch geplante Agenda, um Geld von den Kunden zu ziehen, ohne sich groß um die Schaffung von etwas Wertvollem zu kümmern. Ein Freund wies mich jedoch darauf hin, dass er alle Parfum-Versionen besitzt, die Dior in den letzten Jahren kreiert hat: Eau Savage, Fahrenheit, Homme und jetzt dieses Sauvage Parfum. Wenn ich einen Moment über jede einzelne nachdenke, wird mir klar, dass sie durchaus ihren Wert haben. Eau Sauvage Parfum, meiner Meinung nach die beste. Fahrenheit Parfum, ein schwieriger Nachfolger 30 Jahre nach dem Original, aber sehr angenehm und war größtenteils ein Erfolg, wenn nicht kommerziell, dann zumindest bei Enthusiasten und sogar bei grimmigen, zynischen Puristen wie mir, die das Original lieben und das Parfum für anständig hielten. Dann gibt es Dior Homme Parfum, das Elemente von DHI und dem Original vereint, um etwas (wieder meiner Meinung nach) Besseres als beide zu schaffen! Das bringt mich zu Dior Sauvage Parfum. Dieses öffnet sich für mich viel heller und mit mehr Zitrusfrische und fühlt sich weniger kratzig an als das Original oder das EDP. Dann entfaltet sich ein subtiler Sandelholz-Effekt, der näher an der Haut und sinnlicher ist, ohne eine durchdringende, chemische Aroma-Wolke wie das EDP zu projizieren und viel weniger hart als das EDT. Einfach gesagt, sie haben das Ambroxan heruntergedreht. Ich mag es nicht, nur dieses eine AC zu erwähnen, weil es ein Missverständnis gibt, dass die Vergehen von Sauvage rein auf Ambroxan zurückzuführen sind, wenn es sich um eine Mischung aus hartnäckiger, erstickender Basischemie handelt. Das Parfum ist immer noch sehr langanhaltend, und selbst einen Tag später kann ich es an meiner Hand riechen, und es riecht tatsächlich nach Ambroxan, aber es ist ein angenehmes, nicht kratziges, bei weitem nicht so aufdringlich oder projizierend wie die anderen beiden. Der Schlüssel bei Sauvage ist, nicht zu viel zu sprühen, und Sie werden ein angenehmes Erlebnis haben. Ich habe den Hass darauf nie verstanden, es hat schöne frische Kopfnoten, eine pudrige, leicht raue, aber maskuline, moderne und minimalistische Basis. Sie haben also ein weiteres Parfum geschaffen, das hervorragend ist und sich den anderen anschließt. Einige Vorbehalte dazu... Diese Version ist 40 £ teurer für das, was einige als (und in Wirklichkeit IST) eine leichtere Version des Originals wahrnehmen werden. Ernsthaft, Dior, das ist eine ganz schöne Preiserhöhung! Dann begann ich, meine Bewertung zu hinterfragen, sicher haben sie (Dior/Demachy) vielleicht auf das Feedback über den erstickenden Effekt der anderen beiden gehört und beschlossen, es zu zügeln, um Kunden zu gewinnen, die unschlüssig über Sauvage sind? Haben sie dabei jedoch sein USP entfernt? Das große dominante, ungenierte, chemische Biest? Ein "Beast Mode", ein "Bro Down", ein Grundpfeiler der modernen Designer, mit seiner aggressiven Abroxan-Visitenkarte? Ich weiß es nicht??? Eine blassere Version ist vielleicht ein wenig hart, denn wie gesagt, dies ist die beste Version. Ich habe das EDP gekauft, weil es weniger hart war als das EDT, aber jetzt, wo dieses hier ist, wünschte ich, ich hätte gewartet, aber auf der anderen Seite... ich würde den Einzelhandelspreis nicht zahlen... also ja, es ist eine zwiespältige positive Bewertung.

vor 7 Jahren

Also, ich hatte heute auf Instagram einen riesigen Ausbruch darüber und viele meiner kreativen Ideen flossen in die Überlegung, innovative Wege zu finden, um D&G für die Herstellung dieses Parfums zu beleidigen und zu beschmutzen... also habe ich im Grunde nicht mehr viel übrig. Es versteht sich von selbst, dass ihr hier eine gekürzte Version bekommt. Kampagne/Konzept/Falke-Stopper-Design ALLES abscheulich und überhaupt nicht D&G. Nicht, dass sie jemals die Könige (Wortspiel beabsichtigt) der Understatement waren (denkt an By D&G Zebra- und Leopardenmuster), aber das hier ist einfach aus dem Rahmen und der falsche Ton, wenn man sich zum Beispiel die The One-Kampagnen ansieht, die einen eher kitschigen/chintzy Ansatz verfolgen, fast bis zur slapstickhaften Parodie oder im Stil von Jeremy Scott. Es ist Müll und der Auftakt ließ mich seufzen... über das, was für ein weiteres langweiliges genetisches Parfum es ist, aber trotz dieser unscharfen Natur und dem massenkompatiblen, ambitionslosen Charakter, mochte ich es letztendlich ziemlich. Es ist nicht aufdringlich, es ist kein chemisches Durcheinander und fühlt sich subtil und vernünftig abgestimmt an. Es hat eine Art zitrusartige Eröffnung mit diesem ingwerartigen Kick und Gewürz vom Pimento sowie einem sauberen, holzigen Moschus, und nicht dem positiven Patchouli, das andere beschreiben. Vielleicht ein sanierter und besser erzogener, synthetischer Typ Patchouli, aber ich hätte es nicht sofort so genannt. Ich mag es jedoch und vielleicht ist es ein Segen, dass es so schlecht abgestimmt und abscheulich ist, sodass es vielleicht schon bald im Schnäppchenregal landet, denn wenn es sehr, sehr günstig wäre und ich sofort den Kronenverschluss abnehmen und es in einen See oder so etwas schütten könnte, dann würde ich (in einem Moment des Wahnsinns) vielleicht einfach dieses kaufen?

vor 7 Jahren

Seemannsgeschichten haben es irgendwie geschafft, ein Konzept oder Genre, das ich nicht ausstehen kann, in etwas wirklich Angenehmes zu verwandeln. Es macht mich nicht so hart wie den Schwanz eines Seemanns im Landurlaub, aber ich habe tatsächlich etwas Freude daran gefunden. Ich bin mir nicht sicher, wie Miguel das geschafft hat? Jetzt habe ich etwas ziemlich Ähnliches gemacht, das "Seaside skanque" heißt und von anderen, die es ausprobiert haben, unglaublich gut aufgenommen wurde, auch wenn ich selbst nicht verrückt danach war. Dies hat eindeutig mehr Geschicklichkeit als meine und ein natürliches Gefühl von aquatischer Salzigkeit, wie man es erwarten würde. Die Komposition ist auch unheimlich ähnlich wie meine, Zitrus-Top mit weißen Blüten (ich habe jasminähnliche Aromastoffe, Hedione und Neroli verwendet), er hat einen jasminähnlichen Ton verwendet, der cremig ist und das schäumende, küstenartige Akkord von Algen aufhellt. Wahrscheinlich hat er Algen-Absolute verwendet und meine war eine Kombination aus Ambergris-Tinktur und Spuren von Calone, aber ich denke, der Effekt ist irgendwie ähnlich. Vielleicht ist auch Calone darin? Oder ein anderes marines Molekül? Im Grunde ist es cremig und warm mit einem salzigen Kick, und die unten erwähnte Rezension über Antoine Lie trifft genau den richtigen Ton, das ist die Art von Stimmung, die hier perfekt eingefangen ist. Mein am wenigsten Lieblingsduft von Miguels vieren, aber ich würde es aus geschmacklichen Gründen wirklich nicht tragen, aber als einmalige Sache mag ich es trotzdem. Seemannsgeschichten zeigen Zurückhaltung und die Fähigkeit, etwas zu schaffen, das sich in vertrautem Terrain bewegt und dennoch knapp vermeidet, schrecklich zu werden wie ein Secretions oder ein Sel Marin, Laboratorio Olfattino Salina.

vor 7 Jahren

Die Freundlichkeit eines Instagram-Bekannten ermöglichte es mir, diesen Duft auszuprobieren, da er mir sehr großzügig eine Menge Proben geschickt hat. Die Noten, die er beschrieb, weckten mein Interesse, aber die tatsächliche Ausführung ließ mich etwas kalt. Ich hasse Promise nicht, noch finde ich es eine wilde oder rohe Erfahrung, wie es einige beschrieben haben. Die Kombination aus marmeladiger Rose und Apfel dachte ich, wäre magisch, aber es stellt sich heraus, dass es für mich nach Erdbeer-/Himbeerblatt riecht. Dies auf einem trockenen, cade-ähnlichen, groben Lederakkord, der für mich etwas Tiefe hat, denn wenn man lange genug schnüffelt, kann man Dinge herausfiltern, die einem gefallen, aber das Ganze scheint deutlich an Charakter oder Sympathie zu fehlen. Es erinnerte mich an den Effekt von La Yuqawam Tobacco Blaze, wie die unangenehm trockene und blasse Hülle einer schlechten oder nachgemachten kubanischen Zigarre, gepaart mit einer aschigen, abgestandenen, stagnierenden und kraftlosen Note. Es ist eindeutig besser und runder als der Rasasi-Duft und hat das fruchtige Element, das gegen die holzige Trockenheit wirkt, was normalerweise funktioniert. Es ist auf jeden Fall einzigartig. Ich werde darauf verzichten. Oh, an dieser Stelle möchte ich nur sagen, dass meine Partnerin... sie war verrückt danach, hat es absolut geliebt, also was weiß ich, hm?

vor 7 Jahren

Ich versuche, all den Lärm, den ich über bestimmte Düfte und Parfümeure höre, auszublenden, aber es ist schwer, meine Lieblingsblogs und -rezensenten zu konsumieren, ohne dass Pissara irgendwo auftaucht. Ich war neugierig auf das Oud und Splendiris, die beide gut und sehr unterschiedlich waren, aber erst als ich mich mit den richtigen floralen Düften beschäftige, für die sie berühmt ist, bekomme ich einen echten Eindruck davon, worum es bei Dusita-Parfüm geht. Ein Freund hat mir sehr freundlich ein umfassendes Set von Proben geschickt, die ich noch nicht ausprobiert hatte, und diese hier war die erste, die ich getestet habe, und ich muss sagen, sie ist ziemlich besonders. Ich nehme drei Hauptelemente wahr, aber dies ist ein Duft, der sich mit verschiedenen Facetten dreht und schimmert, feucht und dann trocken, leicht und dann dunkel, duftend und dann fast gedämpft. Das ist meine Art von Erfahrung... ein Trio von Stimmungen, die aus diesem einen hervorgehen. Orangenblüte/Neroli, das von einem kräuterigen und bitteren, grünlichen Neroli-Material zu parfümiertem, wachsartigem, zitrusartigem Orange und fleischigen, orangenblütigen weißen Blumen übergeht. Und dann bam!!! Woher kam all diese Trockenheit? Es riecht nach Sommer als Kind, nach Strohfällen und dem Wesen von Heu-Absolute. Ich nehme auch einen milchigen Tee wahr, er ist nicht übermäßig metallisch oder typisch grün oder schwarz, zumindest nicht so, wie er konventionell in frischeren Gerichten verwendet wird. Nichts davon steht hier in den Noten!!! Haha (außer dem Heu) Also... Maiglöckchen gibt wahrscheinlich den ganzen weißen floralen Effekt, es muss etwas Zitrus geben, auch wenn es nicht so ausgeprägt ist? Das Heu ist sehr stark und offensichtlich im Herzen. Der Muskatellersalbei/Petrichor und Moos sorgen für die bittere, kräuterige Note, und vielleicht auch für den Teeeffekt? Vanille könnte die Milch im Tee sein und die Süße könnte mit dem Heu mehr Süße verleihen? Sehr interessante Sachen und hervorragende Qualität und Klarheit des Konzepts. So sehr ich auch gerne denke, dass ich ein Kontrahent bin, muss ich zugeben, dass Pissaras Zauberei sehr real ist und ich denke, sie wirkt auf mich?

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vor 7 Jahren

L’Eau d’Issey Pour Homme or Encens

Issey Miyake

houdini

Von Montags Duft des Tages, den ich anfangs mochte, der aber aus der Gunst gefallen ist, zu etwas, das vielleicht das komplette Gegenteil davon getan hat, nämlich Issey Miyakes L'eau d'Issey pour homme Or Encens. Dies ist ein großartiges kleines Parfum, bei dem ich mir anfangs nicht sicher war, wegen der Assoziationen mit dem Bleu Issey, das ich anfangs gehasst habe, dann Jahre später, als ich sah, dass es nicht mehr im Regal war, in Panik kaufte, weil ich dachte, es könnte mir jetzt gefallen... das tat es nicht... aber ich muss sagen, ich habe es nicht so sehr gehasst. Dieses Parfum hat viel mehr von dem authentischen Weihrauch als Bleu, ist aber dennoch ein bisschen ein wegwerfbares Designerparfum. Es gibt ein ledernes, Weihrauch-Akkord, das nicht ohne Rauheit ist, aber im Allgemeinen durch eine süße, aber nicht überwältigende Rose und cremige Hölzer von synthetischem Sandelholz geglättet wird, jedoch niemals milchig und mit einer rauen, ungeschliffenen Textur. Es ist, als hätte jemand Kilian's Incense Oud für den Designer-Markt neu interpretiert oder die Wucht aus Dsquared2's Potion Royal Black herausgenommen... aber es ist auch keines von beidem. Ich denke, Raynauds Bemühungen für Miyake in letzter Zeit sind beide wirklich lohnenswerte Parfums und bringen eine dringend benötigte elegante Note in eine Linie, die ganz ehrlich müde ist. Die Nuit-Düfte sind nicht zu schlecht, aber einige der letzten seitlich blitzenden Flanker waren für meine Nase abscheulich, all die chemische Unannehmlichkeit und keine der ansprechenden Melonen-, Yuzu- oder Kiwi-Aspekte, die L'eau auch nur leicht tragbar hielten.

vor 7 Jahren

So ist Chris Rusaks Timbre (ein Duft, den ich fälschlicherweise immer wieder als 'Timber' an den Mann selbst bezeichne und der wahrscheinlich zu nett war, um mich zu korrigieren) ein seltsamer Duft aus zwei Hälften. Die erste, die Eröffnung und der Hauptkörper des Duftes, ist ein atemberaubend gut gestalteter und natürlich riechender holziger Duft, der mich zurück in meine Kindheit versetzte, als ich Bäume erklomm und ganz spezifisch unglaublich zähflüssigen Saft an meinen Händen hatte. Dies ist ein leicht rauchiger, mit Kiefer, Cade und Vetiver durchzogener Weihrauch mit dem Eindruck von Silberbirke in meinem Kopf. Es ist wirklich eine Meisterleistung, so viel lebendige Holzigkeit in einen Duft zu packen, und dafür muss er gelobt werden. Hier kommt meine Amateurparfümerie-Erfahrung (oder das Fehlen davon?) ins Spiel, da ich ständig darüber nachdenke und versuche, eine Komposition zu dekonstruieren, insbesondere von Indie-Parfümeuren. Ein wenig Wissen kann gefährlich sein, denn hier betreten wir die zweite Phase des Duftes, die für mich viel synthetischer roch. Ich nannte Chris eine Liste von Aromastoffen und natürlichen Isolaten, die ich in 'holzigen/amberfarbenen' Basen verwende, und nur eines der Materialien, das er sagte, sei in Timbre (Cedramber), aber nur in einer Spurmenge und als unterstützende Rolle zum Zedernholz in der Basis. Jetzt denke ich, dass ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, dass ich auch Zeder (virginische und Atlas) in fast allem verwende, und vielleicht lehrt mich Timbre eine wertvolle Lektion darüber, wie hartnäckig natürliche Zeder in der Basis ist, die bleibt, wie sie es tun, mit all der Hartnäckigkeit von Timbersilk, ISO E SUPER oder Ambroxan. Ich bekam auch einen schwarzen Johannisbeer-nuancierten, pfeffrigen, lakritzartigen Holzgeruch, den ich oft von synthetischem Oud bekomme (insbesondere dem von Firmenich) und oft, wenn er mit rosa Pfeffer kombiniert wird, aber Chris verwendet hier echtes Oud, und ich habe das auch in echten Oud-Materialien gerochen, also für diejenigen, die sagen, dass synthetische Ouds nicht wirklich wie echtes Oud riechen... sie tun es... (ein bisschen). Ich verstehe den Standpunkt der Oud-Puristen, aber sie tun es in gewisser Weise. Die Basis ist ein rauchiges, grobes braunes Papierding, mit Elementen von Vetiver, harziger Wärme, aber es scheint mir steriler zu sein als die klare Eröffnung. Für all dieses Geschwafel und das Kämpfen mit einem Rubik's Cube, das Nabelschau-Nonsens ist, ist dies ein hervorragender holziger Duft und einer, den ich jedem ans Herz legen würde, der so etwas liebt, sich anzusehen. Er fördert Bilder von frischer Luft, großen Himmel, Bergen, riesigen Mammutbäumen und all dem guten Zeug. Ich mochte ihn sehr.

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vor 7 Jahren

La Yuqawam Ambergris Showers

Rasasi

houdini

Nun, ich dachte, ich hätte dieses Parfum bereits rezensiert, als es herauskam, denn ein eifriger (oder törichter?) Blindkauf brachte mir diesen Fang. Meine Meinung hat sich etwas geändert; ich mag dieses Parfum immer noch, aber nicht mehr so sehr wie damals, als es zuerst vor meiner Tür landete, und aus ähnlichen Gründen wie bei Tobacco Blaze, obwohl das sofort offensichtlich war. Es hat eine Art zitrusartige Eröffnung, aber sie ist nicht besonders hell, sondern eher seltsam, scharf und bitter vom Grapefruit. Der synthetische (und ich meine unnatürliche) Geruch dieses Parfums deutet irgendwie auf die ätherische, fixierende Natur von Ambergris hin, aber es riecht überhaupt nicht wie irgendein Ambergris, dem ich je begegnet bin. Der Hauptkörper ist ein ultra-trockener Lederakkord, der stark nach Mate riecht; ich kann auch etwas von der Grünheit, den trockenen, papierartigen Geruch von Veilchenblatt und vielleicht sogar dem hier aufgeführten Muskatellersalbei erkennen? Ambergris Shower riecht modern und maskulin und sofort ziemlich ähnlich wie Irish Leather von Memo, aber vielleicht ein wenig rauchiger und trockener? Es erinnert mich auch an Molton Browns Russian Leather, aber ohne die Geschmeidigkeit und den 'echten' Lederaspekt. Stattdessen hat es einen weniger lebhaften und süßen Lederakkord, der abgestanden und aschig ist, ein bisschen wie Tobacco Blaze, aber entschieden leichter zu ertragen. Ich habe es irgendwie gekauft, um die Sammlung zu vervollständigen, was nicht immer die beste Motivation ist, und mit dem Ziel, meine Sammlung zu verkleinern, könnte es möglicherweise aussortiert werden? Es ist angenehm, es heute zu tragen, aber zu einem entscheidenden Zeitpunkt, um zu bewerten, was ich wirklich in meiner Sammlung brauche, glaube ich nicht, dass irgendein La Yuqawam den Anforderungen gerecht wird.

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vor 7 Jahren