Ein anständiger Duft, aber irgendetwas hat für mich mitten im Tragen einfach nicht ganz funktioniert. Ich denke, es liegt daran, dass Prive nicht so recht weiß, was es sein will? Auf der einen Seite ist der Auftakt großartig und lässt mich wirklich denken, dass es sich um eine elegante, nischenartige Angelegenheit handelt. Wenn es jedoch etwas trocknet, bewegt es sich genau an der Grenze zu einer dieser trüben, verworrenen Kompositionen, die ich so schnell kritisiere. Es befindet sich an einem Ort zwischen einem sexy Nachtduft wie l’nuit, mit seiner kardamomartigen Sanftheit, und einem alkoholischen Auftakt, der schreit, dass ich von hoher Klasse bin. Dann beginnt die Tonka und Vanille in der Basis, es leicht zu verwässern. Es hat auch ständig einen Hauch von 212 Men, der es wieder in den Designer-, sportlichen Bereich für Männer zurückholt. Schau... die Tatsache, dass ich so viel belanglosen Kram darüber ausbreiten kann, sagt, dass es ein interessanter Duft ist, und als er sich wirklich gesetzt hat, begann ich sehr, den Drydown zu genießen, mit Anklängen von harziger Süße. Es ist schön.
Ich hatte seit Ewigkeiten versucht, diesen Duft zu finden, mit wenig Erfolg, bis ich vor kurzem eine Probe fand, und er hat mich nicht enttäuscht. Leather Blend ist eine opulente Mischung aus berauschenden, orientalischen Vibes, wobei die prominenteste Note Oud ist, schwere, süße und weiche Vanille/Amber und eine Eröffnung aus prickelndem Safran mit einer tief liegenden Rosennote im Hintergrund. Diese Kombination erinnert mich absolut an eine Ledernote, und das ist auch sehr schön, aber es könnte genauso gut Oud im Titel stehen und ich würde nicht mit der Wimper zucken. Ich mag ihn wirklich, aber ich kann nicht sagen, dass er originell ist. Ich habe schon viele Düfte dieser Art gerochen, aber ich muss sagen, dass es mir egal ist und ich ihn liebe. Auch wenn es billiger ist als viele andere Düfte dieser Art, riecht es nicht so, sondern gibt der Ledermischung ein verdientes Gefühl von hoher Qualität.
Ich trage heute eine Probe dieses Duftes und muss sagen, dass er mir vom Geruch her wirklich sehr gut gefällt. Allerdings ist alles andere daran falsch, von der miserablen Probe in einem dieser lästigen Kartensprays bis zur schwachen Leistung und dem Mangel an Körper im Duft im Allgemeinen. Was ich meine, ist, dass er sich gut öffnet und wirklich gut nach hochwertigen Inhaltsstoffen und einem schönen, tragbaren, gut ausbalancierten, frischen, aromatischen Duft riecht, aber alles muss auf 11 aufgedreht werden und würde vielleicht von ein bisschen Eichenmoos oder so profitieren. Er ist sanftmütig. Das ist das Problem, und vielleicht sollte ich das von einem Duft erwarten, der sich Eau fraiche nennt, aber es ist wirklich nicht gut genug. Ich erhalte Zitrusfrüchte, Ingwer, rosa Pfeffer, Neroli, Lavendel, alles sehr schön, die sich zu einer Basis von Vetiver absetzen und dann, wenn es nach einigen Stunden fast tot ist, ein winziger Hauch von Sandelholz. Ich habe gesehen, dass dieses Parfüm jetzt ziemlich billig ist, aber ich glaube, dass es früher sehr teuer war und kaum das wert ist, was es jetzt ist. Ich will ihn nicht hassen, denn ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass es ein schöner Duft ist, aber in diesem Fall kommt es auf die Leistung an und ein bisschen mehr Langlebigkeit würde diesen Duft unendlich aufwerten.
Ich werde mit meinen ersten Gedanken zu diesem Parfum beginnen und es war... oh... es ist ein weiteres aventusähnliches Parfum von einem Parfümeur, von dem ich weiß, dass er nicht dazu neigt, auf den Zug aufzuspringen, egal was man über ihn denkt. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass dies eines von Roja Doves eher mainstream-männlichen Düften ist. Das ist auch nichts Schlechtes, denn dieses Zeug kann nicht anders, als eine breite Anziehungskraft zu haben. Ich habe mit dem Vergleich zu Creed Aventus begonnen, aber bitte lasst euch von diesem ersten Eindruck nicht täuschen, denn fairerweise hat Elysium seinen eigenen Charakter und eine Menge verborgene Tiefe, etwas, das ich denke, dass die Hasser dieser Marke und des Parfümeurs in vielen Kreationen von Roja schnell abtun. Es ist eine schleichende Art von frischem und belebendem Auftakt mit der extra bitteren, scharfen Dimension von Grapefruit und Wacholder, dann schimmert mehr von einer schwarzen Johannisbeere durch, während es sich entfaltet. Der Körper des Duftes ist von Weihrauch, und ich meine im weiteren Sinne, da es schwierig ist, genau zu erkennen, was da ist? Vielleicht leichtere Sachen wie Elemi und Olibanum, aber ich weiß auch, dass Dove gerne Labdanum verwendet. Die Basis ist Zeder und Vetiver, was der Basis einen Hauch von rauchiger Erde verleiht, der vielleicht die Birke von Aventus heraufbeschwört. Dies ist eine Komposition, die einfach klingt, aber wenn man dieses Parfum riecht, würde ich sagen, es ist müheloser, wie die Akkorde durchlässig sind und ineinander übergehen. Vergleiche mit Bleu de Chanel sind gültig, wenn man sich die Notenaufteilung und Creed ansieht, wie ich immer wieder erwähne, also ist es wirklich in guter Gesellschaft. Das Problem liegt in der Leistung, die ich zufällig als ziemlich gut empfand, aber ich nehme an, dass Elysium sehr teuer ist, sodass alles andere als massiv für die meisten Verbraucher nicht ausreicht. Ich mochte es wirklich und je länger es anhielt, desto weniger wollte ich reduktive Vergleiche anstellen, denn dieses Zeug steht für sich selbst. Ich werde es nicht kaufen, aber ich denke, es ist ein sehr frischer, hochklassiger Zitrusduft mit viel zu bieten und wirklich schwer, nicht zu mögen.
Probierte dies heute auf einer "Vintage-Messe" AKA: alt, schäbig, Mottenkugel verseucht Mist, Trödelverkauf ... und es ist beeindruckend, wie viel der Düfte Charakter erhalten geblieben war. Der Flakon war alt, ich würde sagen, mindestens aus den 70ern, vielleicht aus den 60ern? Die Kopfnoten von Ylang Ylang und Jasmin sind immer noch intakt und kräftig, gehen aber glücklicherweise schnell in ein Parfüm mit einer kräftigen Dosis Eichenmoos und Vetiver über, was es zu einer eher würzigen, holzigen Angelegenheit macht. Ich würde nicht sagen, dass er maskulin ist, aber er ist für einen Mann gut tragbar. Der Drydown war immer noch muffig, aber kein starker Duft und nicht wirklich beeindruckend, es fehlte ein wenig. Es ist interessant, so etwas auszuprobieren, aber ich war nicht in Versuchung, es zu kaufen.
Wahnsinn! Ich besitze diesen Duft schon seit mehreren Jahren und habe noch nie eine Bewertung abgegeben. Ich denke, das spiegelt perfekt wider, wie unterschätzt er ist, sogar in dem Mikrokosmos, der mein Kleiderschrank ist. Ich trage ihn heute und genieße die Erfahrung wirklich. Für mich ist es ein fantastischer, süßer und erhebender Veilchenakkord, der Zegna Uomo sehr ähnlich ist, einem anderen Duft, den ich besitze, aber dieser ist viel spritziger und frischer. Diese Homme-Linie hat ihren Anteil an Erfolgsgeschichten, aber wie viele andere auch eine Menge Misserfolge. Das Original ist großartig, egal wie man es betrachtet. L'nuit de la Homme ist ein fantastischer Duft, der zu Recht von Duftliebhabern gelobt wird. Der Rest der Flanker ist entweder sinnlos oder einfach nur schlecht. Das gefrorene Nuit war okay und das Parfum, obwohl völlig überflüssig, roch zumindest gut. Aber Parfum intense und L'intense und einige andere waren schrecklich. Dieses Parfum hatte sogar einen großen Bruder, der mir gut gefiel, aber dieses Kölnisch Wasser war genauso gut und wesentlich billiger. Es hält sich gut und riecht heute noch fantastisch an mir.
Dies ist das am wenigsten interessante Parfum der Luna Rossa Linie, das ich nach einem Tragen sagen kann. Allerdings bin ich ein großer Liebhaber der Subtilität von Andriers Arbeiten, sodass ich bereit bin, diesem Duft in Zukunft eine größere Chance zu geben. Daher ist diese Rezension zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise aktualisierungsbedürftig. Ich war ziemlich enttäuscht, als ich erfuhr, dass Luna Rossa Extreme eingestellt wurde; ich hatte es einfach nicht realisiert. Dieser Duft liegt ziemlich genau zwischen dem Original und Extreme, ist aber nicht ganz so herausragend wie einer von beiden. Die Tonkabohne wird gut verarbeitet, wenn man andere Düfte betrachtet, die diese Zutat enthalten, und wirkt wie ein milchiger Moschus. Hier ist Lavendel enthalten, auch wenn er nicht aufgeführt ist, schätze ich, dass er da ist. Engelwurz könnte etwas Süße geben und was Patchouli betrifft? Vielleicht, aber es scheint kein patchouli-lastiger Duft zu sein.
Eine Sache ist sicher über diesen neuen One Million Flanker: Er liefert eine der in Hülle und Fülle aufgeführten Noten, insbesondere in der Eröffnung, und ehrlich gesagt, bestätigt er meine Nase, falls ich jemals Zweifel an meiner nasalen Kalibrierung hatte (was von Zeit zu Zeit vorkommt), diese wurden zerstreut. Diese Note ist Haselnuss, sie ist sehr klar und nussig und tatsächlich ziemlich schön, seltsamerweise kombiniert mit einem frischen und fruchtigen Auftakt. Dann wird es reminiscent an Ferragamo Uomo, das eine überraschend gute Gourmand-Veröffentlichung der letzten Jahre war. Allerdings beginnt es hier, ins Banale und schmerzhaft Generische abzudriften. Wo Uomo eine Leichtigkeit im Ansatz hatte, eine Mischung von Noten, die als Vorschlaghammer hart oder süßlich wirken könnten, gab es ihnen ein wenig Leichtigkeit und Frische. One Million Lucky ist überhaupt nicht so, nach dem Versprechen der Eröffnung wird es zu einer chaotischen, verwirrten und synthetischen Bombe von 'dunklen', aber ich würde sagen, einfach trüben, honigartigen, gourmand Noten und modernen Tricks. Doch wieder kann ich nicht sagen, dass ich es hasse, es ist brauchbar, tragbar, es hat eine bessere Leistung als Uomo und diese nussige Note in der Eröffnung ist wirklich etwas, das man sehen sollte, also ist es nicht ohne Verdienst. Lucky zieht mich jedoch auch nicht an, es hat nicht den Charme von Ferragamo Uomo, aber wenn du eine tollpatschigere und besser performende Version möchtest, ist diese nicht unähnlich.
Oh je. Ich fand den Auftakt schlecht, sehr generisch, chaotisch und ziemlich sinnlos als einen weiteren Code-Flanker. Diese Gedanken milderten sich jedoch, als sich der Duft setzte, aber das kann bei so vielen schlechten Düften der Fall sein. Der Hauptteil ist milchig, minzig, lavendelartig, geschäftsmäßig, aber mit einem schwereren und ekelhaft süßen Kern von Tonkabohne. Diese Schmutzigkeit lässt nach und es wird mehr zu einer weicheren Vanille, aber man muss durch das, was nicht unangenehm, aber sagen wir mal, uninspirierend ist, hindurchgehen. Die Vergleiche mit Le Male und Luna Rossa könnten gültig sein, aber es ist sicherlich kein Invasion Barbare oder Reflection Man. Es ist in Ordnung, schätze ich.
Ich bin immer wieder erstaunt über CK und ihre stetige Produktpalette. Noch überraschender ist, wie viele davon mir wirklich gefallen. Diese Düfte sind einfach hervorragend und wecken dabei einige sehr bemerkenswerte Aromen. Der Auftakt ist eine herbe, fruchtige Note, die nicht sofort als Rhabarber erkennbar ist, sich aber nach einem Moment dazu entwickelt. Dies rahmt den Duft ein, während der Hauptteil aus tiefen Hölzern und Harz besteht, aber fruchtig ist und ein wenig an CdG Floriental erinnert. Man kann wirklich den Geruch von Guajakholz und Cypriol wahrnehmen, der im Drydown von Vanille und Amber abgemildert wird. Obsessed Intense ist ein sehr dichter, lederner orientalischer Duft im Stil von Carner Cuirs, Palo Santo oder Nasomatto Pardon, aber etwas sauberer, günstiger und mainstreamiger. Es ist schwer, diesen Duft genau zu fassen; ich glaube, es gab mehrere andere Düfte, an die ich erinnert wurde, die alle Nischenprodukte waren, was, denke ich, für sich selbst spricht und dir sagt, wohin das führt. Ich will es. Ich fand es ausgezeichnet, ein bisschen chaotisch und überall, aber anregender als die meisten Neuerscheinungen, die ich in letzter Zeit ausprobiert habe.
Dies ist ein wirklich eigenartiger Gourmand-Duft, der Auftakt ist erstaunlich einzigartig und fairerweise gilt das für viele Calvin Klein Düfte, sie eröffnen gut, werden dann aber weniger obskur, vertrauter und uninspirierend. Ich kann dies nur dem fruchtigen Auftakt der Sternfrucht zuschreiben, eine weitere Sache, die CK tendenziell macht, ist die Verwendung ungewöhnlicher Früchte in den Kopfnoten. Normalerweise würde ich sagen, sie riechen ein bisschen nach Apfel oder Mandarine oder Grapefruit, aber sie riechen normalerweise sehr anders als normale Früchte, was eine schöne Liebe zum Detail ist und mich zu dem Schluss bringt, dass sie wirklich exotischen und selteneren Früchten ähneln. Ich habe tatsächlich schon einmal eine Sternfrucht gehabt, aber ich kann mich nicht erinnern, wie sie war? Jedenfalls kommt dann eine kraftvolle und fast Nischen-Süße, die bereits eine große Tonkabohnen- und Vanillebasis aufbaut. Während sie sich entwickelt, kommt die Zuckerwatte-Süße und eine sehr schöne Kokosnussnote, die nicht lächerlich und nach Sonnencreme riecht, ich würde sagen, eher dunkel, erinnert mich an Only the Brave WILD, einen Duft, den ich für billig und wegwerfbar hielt, aber tatsächlich, seltsamerweise genoss. Es beginnt, sich im Drydown zu verlieren und wird generischer und nerviger, tonkabasiert, überladen, chaotisch. Wenn es sich nach mehreren Stunden zu einem sehr leichten Hautduft setzt, ist es einfach ein süßer Rochas Man, aber nicht so charmant oder subtil. Ich dachte tatsächlich, ich würde dies allein wegen des übermäßig süßen und einzigartigen Auftakts kaufen, aber während sich die Noten entwickelten, wurde die Komposition immer mehr durcheinander.
Ich denke, dass Geza Schoen durch die Essentric Molecule-Reihe in Verruf geraten ist, weil sie zu minimalistisch und künstlerisch ist oder zu faul und geldgierig, je nachdem, wie man es sieht. Ich gebe ihnen den Vorteil des Zweifels, dass sie die moderne Aromachemie präsentieren und Menschen, die sonst nichts davon wissen, zeigen, was es mit Dingen wie ISO E Super und Ambroxan auf sich hat. Dennoch hat das meine Meinung über ihn als Parfümeur getrübt, aber wenn ich mir seinen Katalog ansehe, hat er einige wunderbare Sachen produziert, die ich sehr schätze, und die Ormonde Jayne-Linie ist ganz vorne dabei. Übrigens mag ich die Escentric-Moleküle, vor allem die späteren, und Zizan erinnert mich sehr an Escentric 03, weil es diese ultrascharfe Limetten-Zitrus-Note und eine Menge Vetiver, trockenen Wacholder und die synthetische Zedernholznote von ISO E Super hat. Das ist wie ein Post-TdH-Duft, aber aus dem Jahr 2050! Ich will damit nicht sagen, dass es davor keine Zitrus-, Vetiver- und Holzdüfte gab, aber TdH ist der Höhepunkt des Mainstreams. Der rosafarbene Pfeffer fängt an zu knallen, wenn er sich absetzt, und erzeugt einen charakteristischen Duft von futuristischer, frischer Schärfe. Ich mag ihn wirklich.
Zuerst wollte ich diesen Duft blind kaufen, bis mir ein sehr großzügiges Fragrantica-Mitglied eine Probe schickte (ein großes Lob an alunwill), so dass ich ihn probieren konnte und ich dachte dummerweise, ich könnte anhand der Noten, der Bewertungen und meiner Erwartungen vorhersagen, wie er riechen würde. Unnötig zu sagen, dass es nicht so roch, wie ich es mir vorgestellt hatte, ich würde sagen, es war viel pudriger als ich dachte. Dieser Duft erinnert an vier Düfte, der Auftakt mit etwas scharfen Zitrusfrüchten und süßen Gewürzen erinnerte mich sofort an Caron L'anarchist, nur viel angenehmer, süßer und weniger herausfordernd, ohne den ganzen Moschus und das Metall. Das ist eine viel gemütlichere Erfahrung, die mich dann an Costume National Homme denken ließ, aber ohne die Kirsche und eigentlich ganz anders, aber stilistisch ähnlich. Dann kommt der Drydown und der viel maskulinere holzige Puder Boucheron Jaipur Homme und schließlich und wahrscheinlich am offensichtlichsten, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. Die Zimt-Sternanis- und pudrige, cremige Old-Skool-Kombination mit etwas wie Nelke darin macht es sehr ähnlich, und ich liebe Opium, also ist es gar nicht so schlecht. Dieser ist definitiv süßer, die Cremigkeit ist Vanille, was ihn anders und etwas beschwingter macht. Ich muss sagen, dass mich das alles nicht abschreckt, es ist nicht das, was ich erwartet habe, aber ich liebe es trotzdem. Der Geruch erinnerte mich an die Mutter einer Freundin, als ich noch ein Kind war. Sie war eine Art Hippie und beschäftigte sich mit Aromatherapie und noch mehr mit Homöopathie, jedenfalls erinnert mich Sushi Imperial manchmal an den Geruch ihres Hauses. Die Haltbarkeit ist sehr gut und es ist eindeutig von ausgezeichneter Qualität.
Zunächst einmal kam das für mich überraschend, nicht die Noten oder der Geruch des Duftes besonders, sondern meine endgültige Meinung dazu, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ich fühle, dass ich meine Gedanken über das Haus qualifizieren muss. Ich mochte Mont Blanc viele Jahre lang, als sie Mainstream waren, aber irgendwie in der Wildnis, sozusagen, und es erinnerte mich tatsächlich sehr an Dunhill, hauptsächlich uninspirierte, aber solide Ware mit ein paar wirklich guten Releases, bis hin zu Legend und seinen Flankern. Ich fand es einfach wie eine weniger potente Version von A&F Fierce, und die nachfolgenden Flanker haben mich in keiner Weise begeistert. Night hingegen ist anders, und nicht, weil es gut oder originell oder nicht billig riechend ist oder weil es diese Art von schmutzigem Vanille/Tonka, modernen Stil-Nonsens ist, es ist all diese Dinge, aber ich mochte es trotzdem irgendwie. Ja, das stimmt, ich denke, das ist ein lohnenswerter Duft, und du weißt, die auffälligste Note gleich zu Beginn ist Apfel, und Apfelnoten bedeuten normalerweise billig und unangenehm, mit sehr wenigen Ausnahmen. Wie gesagt, das ist billig, aber mit weniger von dem Unangenehmen, weil die restlichen Noten um dieses „sexy“ Gourmand-Vibe von vor ein paar Jahren konstruiert sind, den Code Profumo, Ferragamo Uomo, einige extreme Flanker, du weißt schon, die. All diese Tonkabohnen-Sachen. Das ist mehr davon, aber es ist mir egal, irgendetwas daran spricht einfach gute Rezeptoren in meinem Gehirn an und sagt, du weißt, das ist generisch, aber ich mag den Apfel und die schmutzige Vanille hier, es ist ein schuldig machendes Vergnügen, es tut mir leid. Es erinnerte mich an dieses Cola/Dr. Pepper-Ding von einem weniger bekannten Dunhill, den ich besitze. Man würde bei den Noten an Boss Bottles denken, aber es hat mehr Anklänge an D&G The One als alles andere. Es ist nicht gut ausgefeilt, es ist eindeutig modern und wegwerfbar, aber wenn ich das irgendwo stark reduziert in einem Schnäppchenkorb sehe, könnte ich es einfach für meine Garderobe hinzufügen, nur so. Es hielt okay, blieb nah und ich war überrascht, wie lange die Trockenphase dauerte und wie schön das resultierende, irgendwie gewürzte Rum/Vanille, das übrig blieb, war.
Das ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Ich bin ein großer Fan von Andriers Arbeiten und das ist keine Ausnahme, ich finde auch, dass es clever ist, wie es die Männerversion ergänzt. Dies ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass mich ein Ylang-Ylang-Duft begeistert hat, aber ich würde sagen, dass dies nicht Ihr typischer gelber Blumenduft ist, noch ist es in irgendeiner Weise Ihre typische Tuberose; ich fand tatsächlich die Iris als besonders ausgeprägt. Ich denke, alle Blumen hier verschwören sich, um eine fast exotische, fruchtige Stimmung zu erzeugen, die wahrscheinlich vom Frangipani kommt, aber die pudrige Sanftheit der Iris lässt alles zusammenkommen. Es ist feminin, aber nicht völlig außerhalb meiner Reichweite. Ich fand es einen sehr warmen, orientalischen Duft; unbedingt ausprobieren.
Ein Duft, der für mich nicht gut eröffnet, hat eine sehr "momentane" Ausstrahlung und ich empfinde die Komposition als etwas chaotisch, nicht unangenehm, sondern einfach diese übliche wirbelnde Mischung aus zu vielen Noten, die weder das eine noch das andere ist. Allerdings muss ich sagen, dass es sich wirklich entfaltet, wenn es sich setzt. Das Oud in der Basis, obwohl es ziemlich typisch für ein Designer-Oud ist, ist tatsächlich recht angenehm in Kombination mit dem Kardamom und den weißen Blüten des Originals; es ist irgendwie cremig und angenehm. Dies ist ein passabler holziger Duft, und die Basis aus Vetiver/Oud/Zeder ist schön, während der Orangenblütenakkord lange anhält. Es hebt sich nicht genug hervor, um mein Interesse zu wecken, aber ich mochte es definitiv mehr gegen Ende.
Weißgold ist absolut atemberaubend. Ich glaube nicht, dass ich es jemals selbst tragen könnte, da es sehr schwer und berauschend ist, so betörend und pudrig, es ist wie die Textur, wenn jemand eine Puderflasche direkt in dein Gesicht pustet, bis zu dem Punkt, an dem du es schmecken kannst. Die floralen Noten gleiten und schweben über diesem Puder, das in seiner Süchtigkeit narkotisch ist. Der Auftakt ist sehr floral und randvoll mit Jasmin und Freesie, die sich zu einer exotischen Orchidee setzen, die so zart ist wie die pudrige Iriswurzel und das Cashmeran. Das Gleichgewicht zwischen Puder und Blumen ist vollkommen perfekt und es tanzt zwischen den beiden, ohne sich jemals auf einen linearen Duft festzulegen. Trotz dieses Gleichgewichts würde ich sagen, dass Cashmeran der Hauptakteur in diesem Duft ist, da es die Rolle einer warmen, holzigen Basis übernimmt, die ein gemütliches Gefühl vermittelt, aber auch als floraler Booster wirkt. Es ergänzt sich auch sehr gut mit Iris oder Schwertlilie und Nelke, die alle in diesem Duft vorhanden sind. Ich liebe Parfüm und ich denke immer, dass ich aufgeschlossen bin und nichts gegen das Tragen von ALLEM habe. Dennoch schreien einige Düfte einfach nach Weiblichkeit und ich stelle mir vor, wie es an einer Frau riechen würde, denn ich glaube, dass es dort besser geeignet ist. Dies ist einer dieser Fälle. Was ich an Ormonde Jayne mag, ist, dass sie keine Angst haben, synthetische Moleküle mit den natürlicheren oder als natürlich wahrgenommenen Aromen zu mischen. ISO E Super, Cashmeran, synthetische Moschusnoten, Abroxan, wenn sie richtig eingesetzt werden, können sie andere Noten verstärken und einen ansonsten gewöhnlichen Duft wirklich besonders machen. Ich denke, dieses Zeug ist ein Triumph, ich habe die kleinste Menge gesprüht, kaum spürbar, und es war massiv in der Projektion und Haltbarkeit. Bitte schaut euch das an, ich fand es erstaunlich. Update: Ich habe gerade realisiert, warum OJ so stark auf die künstlichen Moleküle setzt, da Geza Schoen anscheinend der bevorzugte Parfümeur ist, und obwohl für Weißgold kein Parfümeur aufgeführt ist, würde ich mein Haus darauf wetten, dass dies sein Werk ist, sie tragen alle seinen Stil in sich.
Sie kennen das, wenn ein Duft Sie sofort wie eine Zeitmaschine in einen ganz bestimmten und eigentlich recht unbedeutenden und harmlosen Moment in Ihrem Leben versetzt. Je unbedeutender das Ereignis ist, desto mehr staunt man über die komplexe Funktionsweise des menschlichen Gehirns und darüber, wie es Erinnerungen speichert und - noch wichtiger - abruft. Ta'if nahm mich vor über 25 Jahren mit auf eine trockene Skipiste in Sheffield... so seltsam. Wie auch immer... Ich habe beschlossen, dass Taif-Rosen sehr interessant riechen und nicht wirklich sehr traditionell rosig sind. Sie sind berauschend und blumig, aber pudrig und eher wie getrocknete Potpouri-Blütenblätter, sie haben definitiv etwas von Teeblättern an sich, was mich an Teekisten erinnert (etwas, das man nicht mehr wirklich sieht) - wow, dieser Duft lässt mich wirklich in Erinnerungen schwelgen! Es gibt auch Gewürze wie rosa Pfeffer und Safran, die definitiv eine große Rolle spielen, mit einer warmen, ambrierten Basis. Ich mag ihn nicht wirklich, und ich würde ihn auch nicht tragen, aber Ormonde Jayne ist eine Qualitätsmarke und die Linie interessiert mich sehr. Ich muss sagen, dass dies ein einzigartiger Duft ist, zumindest für meine Nase, und definitiv polarisierend, würde ich sagen. Wenn man mit der Einstellung an die Sache herangeht, dass man einen Rosenduft bekommt, wird man ihn auch bekommen, aber nicht in einem traditionellen Sinne.
Die einzige, die mich genug überzeugt hat, um sie zu kaufen. Sie ist fast ausschließlich feminin, mit sanften, pastellfarbenen Vibes, die nicht das sind, wonach ich normalerweise in einem Parfum suche. Ich würde die gesamte Linie so beschreiben, aber keine mehr als diese hier, der Duft, den eine Dame an einem Sonntagabend tragen könnte, nachdem sie ein langes Bad genommen hat und im Haus in ihrem Morgenmantel sitzt. Mit anderen Worten, dies ist kein Duft für einen Abend in der Stadt oder sogar für einen Tag, es ist mehr ein... sich selbst verwöhnen und Kakaobutter auf die Beine auftragen-Vibe und bevor jemand darauf hinweist, dass meine Kommentare veraltet oder sexistisch sind... vielleicht mag ich einen Abend der Verwöhnung und wenn ich das täte, würde ich diesen Duft tragen. Der Auftakt ist eine kuschelige Umarmung aus cremiger Mandelmilch und einem Hauch von Lavendel, der die entspannten, geistigen Vibes dieses Parfums noch verstärkt. Hier gibt es viel Süße, aber niemals wird es übertrieben oder unangenehm, und das ist eine schwierige Leistung. Ich muss das dem Honig hier zuschreiben, aber ich würde nicht sagen, dass es das ist, was ich erwartet habe, und ich habe viel genauere Honignoten von dem Hafer-Duft erhalten. Safran, obwohl er nicht seinen üblichen erdigen oder ausgeprägten Geruch zeigt, könnte definitiv eine Rolle spielen und mich noch mehr dazu bringen, ihn zu lieben. Die Fakten sind, dies ist ein hervorragendes Parfum und es riecht himmlisch. Ist es wirklich ein richtiges Parfum, da es wie eine Eigenmarke oder eine Drogerie-Konfektion aussieht? Ja... ja, das ist es. Es ist gourmand, es hält nicht lange und es ist feminin wie nichts anderes, aber ich liebe es.
Dieser hier ist schön, aber sofort zu feminin für mich. Primrose and Rye ist der blumigste von allen, aber dennoch nicht aufdringlich, keiner dieser Düfte ist es; sie sind von ihrer Natur her zart. Die Eröffnung ist cremig, wieder dieses haferige, cremige Mandelmilchgefühl mit Nuancen von Mimose und Primel. Dies entwickelt sich zu einer Vanille, weich, aber uninspirierend und ohne Zweifel leicht anderswo zu finden. Ich hatte nicht erwartet, dass diese etwas Erschütterndes oder massiv Originelles sind, und das sind sie nicht, aber sie sind alle ausreichend schön.
Sehr schön und eine gute Mischung aus dem Zitrus-Vetiver von "normalen" Düften, mit Anklängen an dieses cremige, kornartige Thema dieser limitierten Edition. Der Auftakt ist scharf mit Grapefruit, die in nicht ganz grüne Noten übergeht, sondern etwas wärmer ist. Ich fand, dass dies der unisexeste und grenzwertig maskuline Duft der Reihe war. Nicht schlecht, aber wenn ich einen frischen, grünen Duft wollte, würde ich eine Million andere vor diesem kaufen.
Lustig, dass ich in meiner Rezension unten gesagt habe, ich würde "eine Million andere vor diesem" kaufen, denn ich habe heute ein seltenes Parfümgeschenk von meinem Partner zum Valentinstag bekommen. Das war es und es ist tatsächlich einer der weniger aufdringlichen Düfte dieser Reihe, und die frische, grüne Note ist tatsächlich eine willkommene Erleichterung. Versteht mich nicht falsch, ich liebe die milchige, süße und weizige Textur vieler dieser Düfte, aber so sehr ich sie anfangs mag, fangen sie nach der ersten Stunde oder so an, etwas schwerfällig zu werden, und das hier nicht. Es ist nicht so, dass sie Biester sind und sowieso lange halten, aber trotzdem. Ich werde das auf jeden Fall tragen, ich weiß nicht, woher ich in meiner ursprünglichen Rezension das Vetiver hatte? Wie auch immer, ich mag das und ich sage das nicht nur, um die Dame zu besänftigen.
Um ehrlich zu sein, riecht dieser hier mehr nach Honig (insbesondere im Drydown) als der Honey Crocus, den ich schließlich gekauft habe; Oat & Cornflower war ein enger Zweiter. Er öffnet sich sehr milchig und cremig, erinnert an leicht gewürzten Haferbrei, was auf viele Arten ein sehr ansprechender Duft ist. Diese Würze ist wie ein super subtiler Hauch von Zimt und Ingwer, der über die Kopfnoten dieses Duftes tanzt. Diese Wärme und Kuscheligkeit sind wahrscheinlich der Grund für die Vergleiche mit Aomassai, und ich verstehe, warum Tolu-Balsam erwähnt wird. Ich mag den Drydown weniger, aber es ist immer noch ein äußerst interessanter Duft, der sich von der Eröffnung verändert. Es könnte die Kornblume hier sein, denn ich bin mir nicht sicher, wie sie riecht, aber das Gleichgewicht und die Mäßigung der Süße sind gut und nicht in dem lächerlichen Ausmaß von jeux de peu oder so etwas, sondern hat diese haferige Qualität durchgehend. Ich mag ihn, aber ich bin nicht verrückt danach; die Leistung schien zumindest in Bezug auf die Haltbarkeit besser zu sein als bei den meisten dieser Düfte, denn keiner von ihnen ist ein Projektor.
Ich fand das originale Bloom als völlig generischen Müll, aber hey, was weiß ich schon über Mainstream-Designer-Düfte, die für Frauen gemacht sind? Nicht viel. Was ich jedoch weiß, ist, dass Gucci in den letzten Veröffentlichungen massiv aufgeholt hat, wobei die beiden neuen Guilty Parfums besonders hervorstechen. Ich dachte, die Flasche, das Branding und die Kampagne hinter Bloom verleihen ihm ein hohes Profil und ein Gefühl von echter Qualität, das sich persönlich jedoch nie in den Duft selbst übersetzte. Ich muss jedoch sagen, dass ich diesen Flanker wirklich genossen habe und das tat auch meine bessere Hälfte. Sie kam begeistert zu mir herüber und wedelte mit ihrem Handgelenk und sagte: „Riech mal daran... Es ist Gucci Bloom.“ Ich schnüffelte daran und antwortete sofort: „Das ist nicht Bloom... es ist schön.“ Sie zeigte mir daraufhin die Flasche und es war dieser Flanker. Ich bekam anschließend eine Probe und bestätigte, dass Acqua di Fiori mit einer grünen, Galbanum-Note von transparentem Weihrauch eröffnet, die von ihrer Natur her flüchtig ist, aber schnell ein kräuteriges, moschusartiges Holz etabliert, das sehr frisch und grün ist. Nichts Süßes, übermäßig Blumiges oder Klischeehaftes hier, nur wirklich gute, leichte Sachen, perfekt für Frühling/Sommer und unisex... Ich würde es tragen. Vielleicht nicht genug, um mich umzuwerfen, es ist kein Ninfeo Mio, aber es teilt einige Ähnlichkeiten.
Das ist in seiner Herangehensweise ein wenig mugleresk, komplex, seltsam gourmand und ein wenig exotisch. Die fruchtige Eröffnung ist osmanthuslastig, sinkt aber bald in einen dicken, klobigen Duft aus Patchouli und Tonka ab, der jedoch keine cremig süße Vanille ist; die gesamte Süße wird durch die Herznote von Cassis bereitgestellt, die keine geradezu offensichtliche Süße ist. Der Drydown hat mich ein wenig überrascht, da ich die Eröffnung etwas feminin und zu sehr an aktuelle, schwarze Orchideen-Düfte erinnernd fand, jedoch mit weit weniger Klasse, wie zum Beispiel bei Marc Jacobs Decadence. Der Drydown hingegen ist eine ruhige, balsamische Angelegenheit, viel unisexer und mit einer schwarzen Johannisbeernote von Cassis und sogar einem Hauch von Lakritz. Ich mochte es ganz gerne, trotz einer offensichtlichen und übermäßig weiblich fokussierten Eröffnung, die nach einer Weile süßlich werden würde; es verwandelt sich in etwas Sanfteres und Ausgewogeneres.
