Últimas Avaliações de Usuários

<
224 286
>

Assistente Blog Fragletter Sobre Nós Para empresas Política de Privacidade Termos de Serviço Informações Legais Acesso à API Conectar assistente de IA

Buscar Fragrâncias Perfumistas Marcas Notas Acordes Os melhores Discussões Resumo do ano Comparar Melhores utilizadores

[email protected]Reportar um problema Sugerir Perfume Faltante

Deutsch English Español Français Italiano Polski Português العربية हिन्दी 한국어 中文日本語

<
224 286
>

Marlborough Cologne

Geo. F. Trumper

houdini

hmmmm... Notas estranhas aqui? Diria que se trata de um aroma fresco, cítrico, tipo colónia, que se transforma, mais abaixo, em lavanda e hum de couro. A abertura cítrica é enevoada, e combinada bem com uma textura pulverulenta que poderia ser o gerânio, mas Marborough Cologne não grita gerânio da forma que as notas aqui sugerem que deveria. No entanto, por alguma razão, estou maravilhado com ele? É apenas uma versão suave e agradável do vosso material masculino padrão dos anos 60 a 90 (embora este seja de 1877!!!) Não acredito que nunca o tenha experimentado até agora, é super. Na verdade, isso pode ser um pouco exagerado, mas se o conseguir comprar muito barato, considero-o uma pechincha.

há 7 anos

Lembro-me desta fragrância a pairar nos anos 90 e tenho quase a certeza que a minha mãe e/ou as minhas irmãs tiveram um frasco a dada altura... mas isso são apenas as notas de topo, o fundo seco íntimo é menos familiar mas uma revelação absoluta para mim. Eu próprio deixei de me interessar por ele, mas não faço ideia porquê, porque Dune é FANTÁSTICO!!! Este é muito mais inspirado no romance de ficção científica de Frank Herbert, com dunas de areia imponentes que muitas vezes me perguntei porque é que a versão masculina não o era! A base é requintada. Poderosa, mas ilusória e em constante mudança. A abertura é quase como um figo mais gourmand, menos fresco e aquoso e mais gourmand (como um biscoito de figo) do que a versão masculina. Flui para um aroma maduro e floral de flores silvestres não açucaradas, e até mesmo uma sensação ligeiramente irritante de madeiras e aldeídos... mas de uma forma muito boa! Durante todo este tempo, no entanto, há uma madeira cremosa realmente elegante a apoiar tudo, como uma mistura de madeira de ho, pau-rosa, sândalo e palo santo (sem a borracha estranha e a menta), tudo a conspirar para fazer o drydown mais luxuosamente opulento, mas mantendo a imagem árida. É feminino, com certeza, e tem um toque sexy de roupões de seda acabados de sair do banho, maduro mas não velho ou abafado. Neste momento, devo talvez salientar que o meu mini é um exemplar do início dos anos noventa e não tenho a certeza do tipo de reformulações que sofreu desde então, mas estou completamente apaixonada. É um pouco desafiante na secção média, mas extremamente interessante de revisitar e totalmente usável para este cavalheiro nostálgico dos anos 90.

há 7 anos

Ainda não experimentei o novo Jules reformulado (porque é que é tão caro?) e as minhas memórias do original desvaneceram-se na obscuridade, por isso deitei as mãos a miniaturas do aftershave e do EDT do início dos anos 90 e tenho de dizer que são SUPERB! Tenho uma verdadeira queda por esta época, coisas de homem e a Jules está a oferecer-me tudo o que eu adoro. Viciante, ensaboado, couro verde e aromas perfeitamente equilibrados, uma sugestão de cravo em pó, musgo e abertura de almíscar. Estas são todas as coisas que se encontram noutros lugares, mas com Dior há um certo brilho e cintilação. O drydown é suave, limpo e poderoso, é uma delícia e tem a sua própria sensação, separado dos Kouros's, Quorum's, Aramis's e Bijan's do mundo por um não tentar demasiado ser demasiado machão. ADORO-O! É uma pena que os frascos vintage sejam tão caros, mas este pode ter de ser adicionado à lista de desejos. Dura, para sempre e projecta muito bem sem ser intrusivo.

há 7 anos

Que delícia! Esta fragrância é absolutamente mágica. A abertura é de gengibre puro e fresco, áspero mas sumarento e associado a uma doçura cítrica. Recuando muito rapidamente para uma cama suave e picante de cardamomo. As madeiras não são particularmente exóticas, para mim são mais como um cedro baixo. O cardamomo é muito importante e é algo que gosto de utilizar nas minhas misturas, mas conseguir que se sente tão confortavelmente como nesta fragrância não é tarefa fácil, deixem-me que vos diga. A parte "vert" faz-nos pensar que seria mais verde (quero dizer, o caradmom é verde) mas isso é de alguma forma evocado na bergamota e na frescura geral, por isso até o nome funciona bem. Eu adoro-o. É discreto, mas de alguma forma exala qualidade e parece ter sido cuidadosamente considerado. Por isso, as queixas óbvias das pessoas sobre este perfume são: "Onde é que está o oud? O carácter tão bom deste perfume pode ser atribuído a isso, mas se querem um oud grande e evidente, então este não é o ideal. Custa umas 300 libras ou algo do género? Bem, como eu já disse, a FdB não foi uma marca feita para mim e eu realmente tenho um problema com todo o foco "Luxo". No entanto, se os perfumes fossem maus, não gostaria nada mais do que criticá-los (sou mesquinho assim) por causa de uma merda de roupa nova do imperador... mas eles são sublimes em todos os aspectos e este não é diferente. As fragrâncias desta marca (talvez com a exceção de Santal Complet?) que não têm "Oud" no título são bastante agradáveis mas não ao nível das de oud, independentemente de cheirarem a oud ou não. A minha conclusão é que o oud deve desempenhar um fator na "aura" global do perfume, caso contrário, qual seria o objetivo?

há 7 anos

O que você espera da AdP é uma abertura cítrica excepcional e Sakura tem isso, com um efeito aquoso, suculento e quase verde (que muitas vezes associo com figo), mas é fortemente perfumado com uma dominante flor de cerejeira desde o início. Na verdade, eu não percebi o quanto isso era intenso na primeira borrifada, mas depois isso é carregado com flores de cerejeira frescas. Muito agradável, apenas um pouco feminino e um pouco 'normal', lembrando-me de aromatizadores de ambiente. Isso fala mais sobre a habilidade e a qualidade da formulação de aromatizadores do que sobre ser uma fragrância ruim, porque não é. Não há nada de errado com uma fragrância funcional e o musk floral e o jasmim sambac (que não é particularmente proeminente) apenas acrescentam ao que é uma floral leve, agradável e de boa qualidade para o verão. Estou usando isso no auge do outono e está trazendo um pouco de sol para um dia de outra forma miserável.

há 7 anos

Finalmente... Eu odeio ser tão amplamente negativo sobre uma grande marca que capturou a imaginação dos perfumistas e um perfumista que respeito imensamente por seu compromisso com a qualidade e respeito pelos materiais. Tudo isso é incrivelmente admirável, então é bom quando eu realmente acho que o produto final é um perfume excelentemente elaborado e usável. Acho que estou em uma fase de gostar de coisas suaves e 'bonitas' no momento, e Plumeria de Orris é a coisa mais próxima de bonito na agenda da AlD para esta coleção. Também estou um pouco envergonhado que nenhum dos perfumes mais pesados de oud ou couro estava me agradando, porque eu realmente gosto dessas coisas, normalmente. Na verdade, pensei que estrear o Orris como material era um pouco 'francês' ou algo assim para a AlD e Adam, mas isso é um deleite! A abertura tem aquele floral frutado exótico, mas é domado por um odor levemente vegetal por um breve período, um realmente poudré drydown que dá uma faceta amanteigada e doce do couro da raiz de Orris. É floral durante todo o tempo, mas não tem o característico frangipani como alguns dos Bortnikoff, por exemplo, embora eu entenda totalmente como esse material está aqui. A parte inteligente é que é claramente impulsionado pelo mesmo núcleo animal que todos esses têm, mas não é muito aparente até que esteja bem e verdadeiramente seco, como após 10-12 horas. Isso fala de um toque habilidoso de Adam ao usar substituto de castor e/ou civeta nisso, porque faz exatamente o que deveria, com funções de fundo leves e entrelaçado com o orris e os florais, dá uma muskiness perfeitamente leve, mas ainda animal. Eu achei excelente.

há 7 anos

Qualquer um que andou de táxi antes de meados dos anos 2000 pode te dizer que os motoristas costumavam fumar cigarros abertamente com você dentro do veículo (CHOQUE AGORA EU SEI!!!) Eu até compartilhei um baseado com alguns deles às vezes. Enfim... relembrando aqueles cinzeiros sobre rodas, o Ford Orion Ghia, dados peludos e capas de assento de contas, basicamente imagine o odor mofado e empoeirado naquele veículo, cigarros e um milhão de traseiros de passageiros em vários estados de embriaguez... bem, é assim que War & Peace cheira. (Acho que Siberian Summer me deu essa vibe também) Graças a Deus pelas proibições de fumar, padrões gerais e UBER, porque os táxis costumavam ser uma porcaria e se eu não tivesse sido fumante na época, provavelmente teria me incomodado mais com isso. Este é um empreendimento olfativamente interessante, os materiais são claramente de ótima qualidade e contêm facetas interessantes, mas no geral, o perfume é uma decepção e não consigo vê-lo de outra forma. Tão denso e duradouro quanto o próprio tomo, War and Peace é uma fragrância épica de oud com um caráter como nenhum outro, mas não realmente de uma forma positiva. Cheira a mofo e velho, não é nem de estábulo ou fecal, apenas um pouco empoeirado. É profundamente facetado, porém, e você pode se deleitar em seus corredores escuros e sombrios encontrando nuggets odoríferos de interesse se assim desejar. W&P é muito interessante do ponto de vista olfativo/histórico, mas não tem lugar no meu guarda-roupa. Eu realmente não percebo muito da rosa, ela está abafada e meio morta, uma rosa pesada em geraniol (que eu geralmente adoro), mas talvez neste caso um pouco de doçura, tipo geleia, teria sido um alívio bem-vindo para o que é um affair muito escuro e empoeirado. Atomicamente forte e duradouro, mas não se desenvolve muito em mim, embora eu esteja um tanto encantado com isso de uma perspectiva de fascinação mórbida. Agora... eu só tenho uma pequena quantidade, comprando o conjunto de amostras e felizmente não comprando Antiquity às cegas, o que eu estava considerando fazer. Então, eu não tenho uma vasta quantidade de uso acumulado e talvez esta fragrância seja uma que precisa ser usada várias vezes para realmente entender e se você quiser descartar minha 'resenha' como um relato ingênuo de um nariz inexperiente, tudo bem, e eu concedo que você pode realmente estar certo?

há 7 anos

Eu talvez esperasse que isso trouxesse um pouco da abordagem floral encontrada na Colônia de Âmbar da Bortnikoff/Russian Adam... mas não. Siberian Summer abre com um efeito estranhamente frutado e tons mais brilhantes, com certeza dando uma sensação de verão, mas não se deixe enganar, porque logo você será atingido com força pelos temas principais. É como se alguém tivesse vindo e despejado uma acidez sobre esse desfile frutado, quase como o efeito do vinagre balsâmico sobre morangos, de certa forma funciona. Na verdade, acho que o almíscar que se desenvolve é um pouco opressivo e desagradável com o acorde de cânfora e florestal no início, mas se torna mais suportável e até um pouco agradável. Então, volta a ser mofado, com um toque metálico, eu simplesmente não consigo suportar usá-lo. Agora, acredito que não há almíscar de veado nisso e não quero ser muito moralista porque não posso falar (já comprei civeta e coisas assim no passado), mas estou feliz que Adam esteja disposto a explorar outros métodos de produzir efeitos de base animal, e para ser justo, os que ele usou nesta coleção foram realmente bem avaliados. Às vezes, experimento um perfume que tem claramente uma tonelada de substituto de civeta, não delicadamente entrelaçado na tapeçaria da fragrância, mas jogado ali, afundando direto no fundo e borbulhando incessantemente. Siberian Summer é medido, mas provavelmente é o meu menos favorito. Honestamente, não entendo querer cheirar assim? É um não para mim.

há 7 anos

Sem dúvida, esta é uma fragrância profunda, mas, considerando todos os materiais envelhecidos e o cuidado e atenção dedicados a eles, o resultado final é realmente tão incrível assim? Eu não acho. Deixe-me começar esse comentário dizendo que eu estava muito ansioso por este lançamento, mas talvez essa expectativa fosse irrealista? Eu não desgosto da fragrância, a abertura de Antiquity com aqueles aldeídos pêssego e um acorde de couro adocicado é realmente interessante e verdadeiramente como nada que eu já tenha cheirado antes. Na verdade, o mel é bastante proeminente e se mantém assim por uma boa hora ou duas. No entanto, não há brilho, nenhuma energia na mistura, parece plana e estagnada para mim, não a experiência de perfume vintage impressionante que foi prometida. O oud é proeminente, mas na verdade muito suave em termos de impacto, e mais amadeirado do que animal ou resinoso, talvez os efeitos de estar envelhecido desde os anos 70? Não se engane, Antiquity é forte e dura dias na pele. Infelizmente, eu não percebo a cravo, eu estava interessado em ver como isso se encaixava. Agora, potencialmente, eu não sei do que estou falando e isso se deve puramente ao fato de que meus gostos não são muito exigentes, e a fanfarra e adoração por Areej le Dore continuarão independentemente, você é livre para formar sua própria opinião sobre isso. Acredite ou não, dos quatro, este foi meu segundo favorito, então parece duro criticá-lo, eu não quero fazer isso também, mas sinto-me obrigado a comentar com meus verdadeiros sentimentos. Sinto que o cuidado dedicado à destilação e à obtenção desses materiais não está necessariamente sendo correspondido pelo produto final. Eu experimentei várias das coleções anteriores e elas variam de sublime a 'eu não entendo isso NADA?' a principal razão pela qual eu não entendo é que entusiastas obcecados por 'qualidade' estão dispostos a cheirar algo realmente confuso e funky por um pedaço da ação de luxo exclusiva.

há 7 anos

Tenho uma miniatura mais antiga deste perfume (mais ou menos?) que aparentemente é dos anos 60, mas não tenho bem a certeza? Chama-se Eau de Monseiur Balmain e é absolutamente deslumbrante. A abertura é um limão em pó que pode ser considerado como confeitaria, doce, talvez um pouco de efervescência de limão sherbet e o meu é sem dúvida velho mas os citrinos estão a aguentar-se fantasticamente bem. Há aspectos verdes de citrinos, petitgrain e um fundo quente, que ainda consegue ser fresco e crucialmente não fougere, de facto é mais território EDC ou Chypre. Em seguida, um pouco do mais autêntico musgo de carvalho no drydown, quero dizer, um sonho para os amantes de musgo de carvalho. É claro que este é um lançamento posterior, mas as origens desta fragrância estão em algo verdadeiramente encantador.

há 7 anos

Eu me lembro de ter experimentado o perfume anos atrás com um amigo colecionador da Chanel, mas não me recordo de ter borrifado esta EDT. É fantástico, no entanto. Apesar do aldeído pêssego, do toque de mel e do musgo, esta fragrância é inerentemente usável por um homem, bem, por este homem de qualquer forma, talvez até mais do que o parfum? (a memória é vaga) A base é limpa, mas profunda, significativa, real, chique, tudo aquilo que é bom do Polge. ATUALIZAÇÃO: Eu comprei. Coco EDT é incrível. Este não é um perfume bonito no sentido de que poderia/deveria ser tão facilmente. É essencialmente Chanel, e certamente feminino, mas em mim ele traz tanto do suco de damasco frutado, ao vanilla/tonka comestível e pó, couro camurça.

...

Ler mais

há 7 anos

Valentino Uomo Born in Roma

Valentino

houdini

Oh querido Valentino. Uomo e suas variações eram bem bons. Este não é. Não é terrível, apenas faz você soltar um enorme suspiro de decepção, especialmente se você está cansado de uma indústria de fragrâncias e de perfumistas que parecem listar combinações de notas diferentes e vibrantes, mas curiosamente parecem misturá-las todas juntas e elas saem iguais. Isso tem um sabor, não mesmo agora, mas há alguns anos. Não sou fã.

há 7 anos

Por favor, por favor, por favor, seja bom. Eu amo Comme des Garçons, mesmo em seus pontos baixos, eles são inovadores e aparentemente criam coisas que foram enviadas de volta no tempo de algum futuro distópico. Um eco sombrio. Um aviso de que as pessoas (ou organismos cibernéticos simbiônticos?) vão cheirar a plástico e cimento molhado. Eu mal posso esperar, francamente! Sim, eu amo CdG, mas os últimos lançamentos me deixaram indiferente, Blackpepper e Concrete... Eu realmente espero que Copper seja algo que eu sinta necessidade de adquirir.

Isso é CdG realmente de volta aos trilhos para mim, apenas com esta linha (nas garrafas de seixo), você entende. Não é que Concrete e Blackpepper não fossem bons, mas eram apenas isso... bons e não encapsulavam o avant-garde, o futurismo e a natureza funky e artística da marca e certamente de outros lançamentos. Isso epitomiza Comme des Garçons para mim. Copper não tem os temas de incenso, mas a nitidez e a mordida defumada ainda vêm das resinas, mas o galbanum transparente, verde e metálico, cortando a composição, injetando essa ousadia. Tem uma combinação das minhas notas de topo favoritas em cassis, pimenta rosa e gengibre, que são proeminentes e, no geral, dão o foco principal e uma energia vibrante a este perfume. O dry down é na verdade intenso, sombrio, resinoso e com um toque pesado de mirra que tem uma qualidade inimitável. Excepcional! Completamente e absolutamente, excepcional. Eu nem mesmo amo, estou apenas feliz que ele exista e que Comme des Garçons ainda esteja balançando a árvore das percepções.

há 7 anos

Não sei por que ainda não postei minha resenha sobre isso? Eu poderia jurar que vi uma diatribe cheia de bile de um certo membro ativo do fórum sobre isso outro dia, mas não parece estar mais aqui? Ah, bem. Eu ia dizer que os comentários repetidos dele sobre isso ser "...nada como Fahrenheit e quem diz que é tem um nariz ruim ou está te enganando deliberadamente!" (Estou parafraseando, mas essa era a ideia geral.) Bem, não quero me colocar em uma posição superior ou algo assim, porque todas as nossas opiniões são válidas e eu adoro uma boa resenha dura de vez em quando... mas sou um devoto de Fahrenheit e já possuí e ainda possuo o original e as reformulações subsequentes. Então, por favor, quando eu disser que isso tem nuances de Fahrenheit ou se assemelha, acredite que realmente tem. Pode ser fácil ou preguiçoso comparar isso a Fahrenheit por causa do couro e da violeta, porque Portrayal é um perfume diferente, mas dizer que a comparação é ridícula ou reducionista (para qualquer um dos perfumes) é simplesmente errado. Minha resenha de julho de 2019... Certo... Amouage Portrayal Man, é o último lançamento sob a direção criativa de Christopher Chong (na verdade não é, mas é o primeiro a ser lançado após o anúncio de que ele estava deixando seu cargo.) e é um verdadeiro golpe de mestre. Indo novamente em uma direção floral, eu realmente gostei de Imitation e este segue um caminho conspicuamente semelhante em termos de "sensação". Meu nariz detecta um acorde de couro, um pouco de cominho ou alcaravia sutil, uma nota verde limpa (talvez galbanum?) um lindo acorde de violeta que não é excessivamente doce ou em pó e se funde sem esforço ao coração batendo deste perfume, que é a manteiga de orris/couro. Então, há uma nota suave e amadeirada se desenvolvendo, que é literalmente aparas de lápis, algumas pessoas associam com cedro e vetiver (não posso dizer que eu faça) mas para mim é mais predominantemente com sândalo. Se não contiver isso, eu como meu chapéu. Então, Portrayal Man me lembra de uma roupa que costumava usar no ensino médio (antes de ser expulso :) Então, me permita por um momento. É principalmente baseada em uma jaqueta de pele de carneiro de comprimento total, que, juntamente com o resto da roupa, me fazia sentir como John Shaft, quando na realidade eu provavelmente parecia mais com John Motson. Calças de veludo cotelê super grossas com um piping profundo. Uma camisa em um tipo de marrom amendoim, feita de um tecido incomum que eu costumava descrever como uma mistura entre camurça e neoprene, material de roupa de mergulho, com um tipo de brilho borrachento. Então, uma gravata autêntica dos anos 1970 do meu pai que começa com a largura de um selo postal e se alarga até a de um envelope de Manila, em um tipo de material sedoso, de cetim (que provavelmente é poliéster! haha) em um marrom noz-pecã com listras laranja Fanta em um padrão diagonal. Completando o "look" com algumas mocassins de camurça macios e bem amaciados. Sim, você pode dizer... eu era um gato estiloso! haha. Esta fragrância exala camurça, com uma exuberância verde na abertura, aludindo à frescura floral, folha de violeta, aparecendo com suas pequenas cabeças roxas e em pó. Tem uma leve referência à história da Amouage de fragrâncias de incenso mais intensas e robustas espalhadas pelas linhas masculinas e femininas. Esse leve efeito de sujeira e até mesmo de gasolina, mas muito mínimo e quase imperceptível, adiciona às associações com Fahrenheit e, por todos os seus temas semelhantes, Portrayal não é nada como Fahrenheit, na verdade. Então, aí está, Houdini... você realmente concorda com ele... olhe para a última linha!!!! Bem, no contexto, quando você usa a fragrância, percebe o quão diferente ela é, mas as associações iniciais e menções de Fahrenheit são cruciais para entender e processar esta fragrância. Eu realmente gostei, a propósito, mas foi um destaque ou mesmo tão bom quanto o último lançamento Imitation... não realmente, mas também não é ruim.

há 7 anos

Estou chocado por nunca ter colocado a caneta no papel sobre esta fragrância na época em que a experimentei (quando foi isso?). Chocado porque eu realmente pensei que era uma bobagem, um pouco de "meh" que cheirava vagamente a uma névoa de maçã, baunilha e almíscar e, portanto, bastante agradável. Desde então, usei muitas vezes nos últimos anos (já que continuo recebendo amostras disso!) desesperadamente tentando entender o óbvio apelo "bro" e tenho que dizer que Layton... é o diabo. Que monte de bobagem, não acho que alguma vez tive uma fragrância que fizesse isso, quero dizer, crescer pior e pior em minhas afeições. Inicialmente é aceitável, eu acho, mas logo se torna enjoativo e injusto compará-lo ao Boss Bottled na realidade. Na verdade, já tive outra que fez isso... Mancera Cedrat Boise, outra fragrância popular, mas terrível.

...

Ler mais

há 7 anos

X Twist Sichuan Pepper

Clive Christian

houdini

Finalmente!!!! Isso está finalmente na base de dados! Eu pensei que estava ficando louco... Eu experimentei isso há muito tempo e até tive uma amostra, eu acho? e não consegui encontrá-lo no site da CC ou em qualquer lugar online... como se eu tivesse imaginado. Bem, ele realmente existe, e embora Clive receba uma quantidade monumental de críticas de puristas, perfumistas, até mesmo fãs desse tipo de luxo ridiculamente opulento, às vezes são desdenhosos, mas deixe-me dizer que esse perfume é INSPIRADOR!!! Que fragrância!!! Você sente um pouco do calor e da mordida na abertura, mas não posso dizer que isso cheira muito a sichuan, talvez quando se assenta de forma semelhante à pimenta rosa, porque isso definitivamente tem esse caráter junto com aquela nitidez que você obtém do labdanum ou algo assim? É positivamente doce, mas a nuance picante me encantou a ponto de eu ficar hipnotizado pelo aroma. Ele seca para um cheiro mais floral, eu simplesmente achei fantástico. Eu me lembro disso vividamente e foi apenas um encontro casual na Selfridges provavelmente há 2 ou 3 anos atrás? mas eu cheirei meu braço a noite toda e usei uma amostra depois que confirmou o quanto isso é um vencedor. É uma fragrância totalmente única para mim, e apesar das minhas próprias inseguranças e desprezo enraizado por essa marca, tenho que dizer que algumas dessas 'Twist' e a coleção 'Noble' eram muito originais. Eu sinto o mesmo sobre os Gourmand, o fougère, o rockrose e os de papiro, todos Fantásticos. Então, por que eu não comprei? Bem, considerando que isso custa £250 por 50ml, está na faixa mais alta do que é aceitável para mim pagar por perfume. No entanto, não é astronômico comparado a outras marcas de nicho ou ao resto da linha da CC, a maioria parece custar £375 ou mais. Então, em algum momento louco, eu poderia ser tentado a comprar isso, mas isso é um reflexo de quão bom eu acho que cheira, porque o 'prestígio' de possuir CC tem o efeito reverso em mim, eu realmente me sinto envergonhado de ter coisas tão decadentes, como se eu de repente ganhasse dinheiro, eu não conseguiria dirigir um Ferrari, eu me sentiria um idiota.

há 7 anos

Finalmente, é Rosamonda, um perfume que pessoalmente não me interessa, porque eu não o usaria. No entanto, é interessante em um sentido "clinicamente fascinante". Philip Kraft descreveu esta fragrância recentemente como cheirando a rosas cobertas de orvalho, completas com caule e espinhos, tudo isso. É isso que é, uma interpretação visceral, verde e herbal da rosa, não apenas pétalas bonitas e geleia; isso tem um pouco de detrito. Não é exatamente uma rosa morta, mas eu percebo uma tendência mais para um tipo de rosa geraniol (o que a fórmula confirma), uma experiência mais terrosa. Na verdade, tem um pouco do absoluto búlgaro, mas com uma sensação geral mais transparente.

há 7 anos

Bem, bem, bem. Você olha as notas ou uma descrição básica ou até mesmo a fórmula fornecida, e você se encolhe e pensa... ok, então Framboesa e couro... hmmmm... que combinações de framboesa e couro existem por aí? Então sua mente recua após passar por um universo repleto delas, até que você se fixa na maior e, indiscutivelmente, mais brilhante estrela daquela galáxia lotada... Couro Toscano. Mas não é. Por mais bizarro que isso pareça, realmente não é. Sim, claro que a associação está lá, mas isso é muito mais leve e brincalhão e, como alguém que não é realmente fã de framboesa e coisas frutadas sendo justapostas a acordes de couro (hmmm... FM recentemente, alguém? errrrr... A LUA, PROMESSA, ROSA & COURO), tenho que dizer que isso é bem agradável. A nota de framboesa doce e gelatinosa é bastante fresca e não enjoativa, a nota de violeta é sutil e um pouco powdery e funciona incrivelmente bem com a frutalidade. Então há o acorde de couro que não é nada extremamente preciso, mas não tem nenhuma mordida chocante ou reconhecível de IBQ demais. Esta é uma base de couro floral mais leve, um couro que tem uma sensação de íris e é levemente cosmético na abordagem. Para mim, cheira mais como o novo Couro Toscano Extreme ou o Couro Ombre se você tivesse que compará-lo a um couro da TF. Então, é bem bom, mas ainda não está totalmente dentro do meu gosto. Eu diria apenas para não descartá-lo antes de usá-lo.

há 7 anos

Em uma linha repleta de misturas sintéticas sem vergonha, Coffeeze na verdade parece conter muitos ingredientes naturais, mas se você achou que isso resulta em uma fragrância realista ou até mesmo agradável... pense novamente. Coffeeze é um ataque olfativo horrível e um insulto. A abertura é tipo uau... isso é interessante, mas depois se transforma em uma abominação de oud e patchouli suado e preso. Basicamente, pega todos os piores aspectos, o horrível patchouli borrachento, a leve nota de skank do oud do Laos não ajuda em nada, e então o tonka cremoso na mistura é apenas o catalisador necessário para fazer algo verdadeiramente horrível. O que mais me irrita?? NÃO HÁ CAFÉ para se falar!!! Talvez haja? e isso apenas adiciona aos acordes problemáticos presos por este perfume bizarro. Melhor esquecer. Quem sabe? Algumas pessoas podem adorar!

há 7 anos

Elemi e cedro do atlas na abertura dão um efeito resinoso, com notas de pinho e limão. Isso se transforma em um acorde de couro de açafrão meio plástico, que não é muito agradável. Depois de algumas horas, quando quase desapareceu completamente, cheira docemente a baunilha. (vale a pena notar que fiquei surpreso, pois não há baunilha perceptível nas primeiras horas) Eu não gosto desta fragrância e não tinha visto a fórmula dela, nem lido nenhuma nota. É muito intrigante que tudo o que você sente está aqui (de acordo com a Fragrantica)... isso é raro. Então, talvez esta seja uma obra magistral que mostra todos esses materiais e propriedades? No entanto, eu não gostei particularmente dela.

há 7 anos

Este perfume se conecta diretamente aos meus gostos atuais, lembrando-me de muitas coisas suaves, gentis e almíscaradas. Eu amo a construção, a grande simplicidade da fórmula de Celine Ellena e nada escondido nos acordes, falando sobre a natureza disso. Fiquei surpreso com a quantidade de Ambrettolide que há aqui, mas não estou sugerindo que isso cheire como uma única coisa, porque não cheira. Superfusion é um nome tão apropriado para ele, mas se você gosta de Galaxolide ou malva almíscarada, almíscares suaves e limpos, basicamente você vai gostar disso, mas ainda assim será apresentado a uma certa originalidade com este perfume. Uma crítica menor é que tende a se tornar cansativo e fica um pouco, como pão e trigo na minha pele quando seca até a base IES, depois que a doçura dos almíscares diminui um pouco. Ainda assim, é incrível.

há 7 anos

Vou ter que tentar isso novamente porque minhas notas dizem "verde" clorofila, mas não mencionam o manjericão, crucialmente. Eu descrevi como um bergamota verde herbal quando comparado aqui ao Tacid, uma fragrância que eu senti ter uma nota de manjericão bastante proeminente. De qualquer forma... não há prêmios por adivinhar que há Cis-3-Hexanol aqui, dando uma vibração brilhante, arejada e herbácea, mas perfeitamente equilibrada para não ser intrusiva. Eu gostei, mas não é algo para se falar muito.

há 7 anos

oooh... Isso é difícil. 70% de ISO E SUPER (não que isso seja algo ruim) aqui com PEA na abertura, oscilando entre anonimato anosmico e uma acidez astringente semelhante a spray de cabelo ou um inseticida particularmente potente. Verdadeiramente não é agradável e eu não sou contra esse tipo de coisa, mas nesta combinação específica, é bastante horrível. Então, quando seca, fica melhor, mas é essencialmente aquele minimalismo "quase ausente" na pele, que tem as facetas secas e meio atraentes do IES, talvez o cashmeran tornando-o mais amadeirado e sedoso? Também tem uma nota vaga de papel e um toque de curry. Razoavelmente agradável após a fase inicial.

há 7 anos

Por mais cínica que a resenha abaixo seja... Ele tem um ponto. Por mais cínica que a resenha abaixo disso seja... Eles também têm um ponto. Uma defesa marginal desta marca, eles estão abertamente nos contando e vendendo um conceito. Um forte, eu acho, que destaca as práticas de perfumaria de uma maneira muito consciente e pós-moderna. A pop art, as cores primárias e a embalagem elegante, Flacons etc... refletem isso. E eles não são exorbitantemente caros (são?). No entanto, eu entendo o ceticismo e imagino que acabarão na TK MAXX em breve. Especialmente no que diz respeito ao conteúdo de oud deste em particular. As coisas que salvam são que não tem 'Oud' no nome e está usando um material de Oud indiano legítimo (mesmo que em uma quantidade minúscula), além disso, esta fragrância realmente não é intencionalmente um oud, mas obviamente o perfumista sentiu que isso trouxe algo para a fórmula? (Estou me esforçando aqui, porque não sei?) De qualquer forma, a outra coisa boa sobre o Sexcrush é que é um perfume agradável, dando um efeito muito balsâmico e resinoso de âmbar, sepultado em uma nota vagamente medicinal de 'bandagem', um pouco como a mirra, suponho? e o acorde de rosa obrigatório. (Poderia ser o oud?) parece um pouco em pó, ao secar a rosa permanece brilhante, mas parece muito mais sobre tons de base do que a leveza do topo ou a dominância do coração. Um âmbar moderno, eu diria. Eu gostei.

...

Ler mais

há 7 anos