Uau! Então, isso foi uma exclusividade na Harrods e levou dois anos para ter um lançamento mais amplo? Minha opinião é que valeu a pena esperar. Sério, isso é incrível! Tem um cheiro muito clássico e muito masculino, mas você está pagando um preço premium por isso. Eu temia, com um nome como Sandalo, que seria um sândalo muito sutil, mas é mais clássico; eu detecto musgo de carvalho e patchouli, e uma lavanda suja com uma espécie de terrosidade que me lembra talvez Tom Ford para homens ou RL Safari, VC&A Tsar ou fragrâncias clássicas dos anos oitenta com sândalo. É um perfume do tipo Fougere aromático, com notas de topo cítricas, herbais e amadeiradas; as madeiras suaves e limpas que ficam no final são como uma combinação de oud e sândalo. Eu acho fantástico e outra ideia clássica masculina da mesma forma que Quercia dessa linha também era. Espero que não seja absurdamente caro porque eu quero.
Agora não faço segredo do fato de que amo o trabalho de Andrier, mas toda essa linha Homme tem sido um verdadeiro queimador lento para mim. O original me deixou um pouco frio, claro que era bom, mas não senti que deixava uma impressão duradoura; a versão intensa também era agradável, mas ainda assim não me cativou. A que realmente me conquistou foi Femme, delicada e adorável, mas em sintonia com todo o tema dessa linha, e mesmo que eu tenha gostado de L’eau... acho que gosto mais porque agora consigo entender todas elas! Não que houvesse muito a entender, íris suave e leitosa, madeiras quentes e âmbar. L’eau é um pouco mais fresca, embora tenha flores brancas aqui, mas novamente tratadas com maestria pelo perfumista. Este é mais um que gradualmente revelará seus segredos empoeirados ao longo do tempo e, sem dúvida, me encantará ainda mais. Eu realmente gostei.
Uma abertura bastante normal para uma fragrância de oud/rosa, mas é muito luminosa e otimista, acabando por se fixar numa espécie de almíscar limpo e brilhante e rosas doces. Uma das notas principais desta composição é o gerânio, pulverulento e floral, mas com aldeídos verdes, frescos e arejados. Uma progressão fascinante e uma fórmula absolutamente vencedora de algo que eu pensava ser um oud abafado e não particularmente inspirador. De facto, adoro esta fragrância, foi uma compra às cegas decente.
Esta foi uma compra às cegas e um "gosto" que eu suspeito que se possa transformar num "amor". No entanto, nem tudo é diversão e jogos, esta fragrância é um desafio e tem aquele cheiro de fumo velho que se sente com algo como Rasasi Tobacco blaze (não tão mau). A abertura tem algumas notas de especiarias e um toque de canela, mas isso é rapidamente ultrapassado pelo acorde principal ou pelas madeiras sujas. Este aroma torna-se mais quente, mais suave e mais apelativo. Esta é, sem dúvida, uma fragrância de oud, é bastante brilhante e macia, mas não é desleixada em termos de projeção ou longevidade, sendo baixa, mas zumbindo. Fiquei um pouco desiludido com a vibração "Niche" depois de abrir a caixa de aspeto "chique", mas que acabou por ser barata e foleira, quando fui confrontado com um frasco que, quando retirei a metade superior, se partiu e permaneceu no local. Arruinando a ilusão de "Niche" para mim. Felizmente, a fragrância em si é muito boa e não me preocupo tanto com essas coisas. Mal posso esperar para o usar corretamente, pois não me deixa parar de cheirar. Ah, também queria muito encontrar uma alternativa ao Rive Gauche intense, que foi descontinuado, e durante muito tempo perguntei-me porque é que este era sequer comparado, mas de facto este assemelha-se de alguma forma ao Rive Gauche intense no drydown, mas continua a ser um primo mais sujo e estranho. Gostei dele.
Só agora vim escrever a minha opinião, porque já tinha este perfume na minha lista há algum tempo sem fazer nada, vi-o barato e tive de o comprar. Bem, é tal e qual como me lembrava, um excelente tipo de frescura que evoca vibrações aquáticas, mas com uma composição super simples que abre com uma toranja amarga, pimenta rosa e uma espécie de cominho/caravia que é um aceno direto ao original numa base de cedro. Ah, sim, também sinto um toque de gengibre em L'eau, embora possa ser apenas a nitidez extra dos citrinos e da pimenta rosa a dar esse efeito. É um clássico e assemelha-se a Dior Homme Cologne até certo ponto, mas com muito da declaração original, tornando-o uma perspetiva única. Fiquei um pouco desapontado com o desempenho, considerando que o pulverizei na loja quando foi lançado há alguns anos atrás e pensei que a longevidade era soberba para este tipo de fragrância. De qualquer forma, estou contente por tê-lo na minha coleção para outra opção nos dias mais quentes. Ah, e os frascos da Cartier têm um aspeto elegante, este não é exceção. Atualização: Depois de já ter este perfume há algum tempo, vou dizer que a minha consideração inicial por ele foi arruinada depois de o ter comprado a pensar.... não é bem como me lembro de ser. No entanto, ao usá-lo mais vezes, trouxe à luz as facetas mais picantes e até mesmo as notas leves de folha de caril e cominhos do original, sendo educada e distantemente acenadas e evocadas por aquela que é uma versão brilhante e descartável da Declaração original. Esta tem mais brilho e um toque de gengibre. Adoro-o novamente.
Lembro-me de esta fragrância ter sido lançada, mas sempre gostei do cheiro de Jungle Homme, mas senti que era um pouco leve. Não sei se é a nostalgia, mas quando a cheiro agora sinto a subtil nuance que Oliver Cresp quer transmitir. Descontraído, abertura de lima que é suavemente temperada com canela, noz-moscada e cardamomo, fundindo-se num suave almíscar de sândalo. Tem um cheiro exótico e projecta-se silenciosamente e dura bem também. Verdadeiramente deslumbrante. Faz-me lembrar muitas coisas, mas ao mesmo tempo é único. Talvez Gucci Envy, uma fragrância de um período de tempo semelhante, talvez um toque de Lalique Homme e Equis? Há qualquer coisa neste perfume que é tão anos 90. Comprei-o às cegas, pois não me lembrava mesmo do cheiro do Jungle Homme e estou encantado com ele. Gosto muito da Kenzo como marca, até as roupas são fixes (apesar do preço elevado) e o design divertido e, sejamos francos, ligeiramente ridículo do frasco precisa de um lugar no meu guarda-roupa. Não tenho uma fragrância Kenzo desde Homme e isso já foi há muito tempo.
Esta fragrância é uma imundície absoluta! Mas de uma forma muito boa. A abertura é caótica, forte e conflituosa, floral, animálica, almiscarada, um pouco metálica, doentiamente doce com especiarias pesadas. Quando assenta, é um almíscar brutal, rodeado por florais indistintos e uma nota frutada, tingida de pastilha elástica. À medida que seca, torna-se realmente interessante e desenvolve-se um aroma de âmbar quente e especiado, profundamente resinoso. Para ser sincero, estava muito indeciso em relação a esta abertura, mas quando me acomodei, apesar de ainda cheirar a notas almiscaradas e doces, até mesmo a skanky, adorei. A complexidade é algo a contemplar, tornando-se excecionalmente amadeirado, balsâmico e até um pouco fumado. Não se trata de um típico poderio como são os outros one man shows, este tem vibrações orientais quase como oud. A projeção nos primeiros 20 minutos de aplicação é nada menos do que nuclear, mas diminui de forma respeitável, o desempenho é bom e sou um grande fã do quão ridículo isto já é. O Blind também o comprou, por isso é ainda mais impressionante, uma fragrância muito boa, mas provavelmente não para toda a gente.
Uma fragrância suave e amadeirada em termos de impacto, não é nada de mais para uma marca que eu não conhecia. Dito isso, você simplesmente não sente muitas fragrâncias (relativamente novas) como esta; é elegante e discreta. A abertura é aquosa e semelhante a figo, com um toque muito sutil de anis para o meu nariz, desenvolvendo-se em uma espécie de floral amanteigado, mas com algo inerentemente amadeirado e masculino. O dry down e o uso disso foram um pouco inconclusivos porque estava um dia quente e mesmo a melhor fragrância não duraria em mim, mas o cartão que eu também borrifei ainda tem um cheiro suave e arredondado de baunilha/heliotrópio/violeta. A principal coisa que me faz gostar disso é o preço. O preço é realmente razoável e se eu vê-lo (não vou me esforçar para encontrá-lo), talvez eu adicione o uomo à coleção para um pouco de diversão obscura (em um sentido de marca, não em termos de cheiro).
Conforme isso foi passando, comecei a me acostumar com a fragrância. Vince Camuto não é uma marca com a qual eu esteja familiarizado e, tendo experimentado algumas das linhas masculinas, diria que não têm nada particularmente original ou marcante. Eu gostei das notas quentes, levemente empoeiradas, almiscaradas e amadeiradas na base, sob uma nota cítrica e de laranja-mandarina alegre e leve. Limpa e quente, criando uma agradável fragrância suave na pele, mas é apenas isso: um desempenho não muito bom. No entanto, gostei mais do fundo e, se eu encontrasse isso barato, poderia comprar como uma fragrância limpa e funcional que não ofende.
Para mim, isso é a Amouage retornando à forma, não que tenha havido muito de uma queda para ser justo, porque eu gostei de Braken, Beach Hut foi extremamente interessante, acho que é apenas Sunshine e aquele roxo que foi um raro erro na minha opinião. O nome disso é um pouco estranho e só posso deduzir que teria conotações negativas quando aplicado a perfume. Por que você gostaria de ser uma Imitation? Provavelmente há um significado mais profundo e uma interpretação positiva a ser encontrada na propaganda... não tenho dúvidas. Também respeito as resenhas de Nick Zee, mas não concordo com ele nesta. Posso afirmar categoricamente que Imitation não cheira nem remotamente parecido com Dior Homme parfum. Ok, então a abertura é muito floral e fresca, mas claramente tem uma profundidade imensa e uma base óbvia de raiz de íris logo de cara. Essa natureza leitosa, cremosa e em pó de couro desafia os adjetivos que acabei de usar para descrevê-la, porque eu poderia dizer isso sobre uma fragrância de designer com uma base de íris, mas isso é claramente de um calibre superior e isso é evidente imediatamente. Eu adoro como esse perfume é suave e floral, com violeta e apenas a sugestão de rosas. Tem uma base elegante e não tenho dúvidas de que há um pouco de mirra aqui para manter a estética de incenso da Amouage. O ponto é que as notas individuais são borradas por um maravilhoso conceito do tipo chypre e uma perfumaria magistral. Eu realmente não percebi patchouli nele, mas só o experimentei uma vez e borrifei em um cartão que mantive por uma semana ou mais e ainda cheira fantástico, embora muito desbotado agora. Este pode ser um Amouage do qual eu simplesmente não consigo ficar sem, achei o cheiro majestoso, e para o homem que não se importa com paradigmas de fragrâncias M/F. O desempenho é bom e perfeitamente aceitável a um preço alto (não sei qual é o preço, mas tenho certeza de que não é barato!) Eu amo.
Exquisito! Essa única palavra poderia facilmente ser a soma total da minha resenha, mas não seria eu se não me alongasse um pouco. O Santal Royal desta coleção tem uma nota de oud resinoso, muito proeminente, afiada e um pouco animal, que contrasta completamente com esta fragrância, um puro poema tonal de luxo e excelência na perfumaria. Este é um cheiro puramente indulgente, sem uma única nota dominante, mas com um aroma mais suave de resina, açafrão e oud de proporções gigantescas, mas com uma execução delicada e modesta. Fui informado pelo atendente que me borrifou (com perfume;) no balcão da Guerlain que foi feito com acesso a ingredientes que outras casas não têm (o que estou inclinado a acreditar, já que é Guerlain) e também ele enfatizou o fato de que eu poderia guardá-lo por anos e anos sem que estragasse (novamente, essa é a minha experiência com a maioria dos perfumes... mantidos corretamente, é claro). Ah, e ele também me encorajou a sobrepor outros aromas a este, o que eu não faço, mas vejo como essa base amorfa e elegante de madeiras e resina poderia realçar até a pior fragrância que você borrifasse sobre ela. Eu amo isso. Acho incrível e um oud para se empolgar, não é revolucionário e já senti algo semelhante antes, mas acho que é uma tempestade perfeita, um oud perfeito para QUALQUER um usar e desfrutar. É suave e se transforma em um cheiro de pele após horas de projeção sólida, mas dura facilmente mais de 10 horas e provavelmente semanas nas roupas. Eu quero isso.
Não é comum nos dias de hoje eu ficar completamente impressionado por uma fragrância, especialmente uma que eu definitivamente deveria ter experimentado antes. No entanto, Camille Intrapide é pura magia do começo ao fim. Tem uma sutileza semelhante a algo como Santal Carmine desta casa, suave e amanteigada, com toques clássicos de perfume que a elevam a algo além do comum. Abertura cítrica que depois se transforma em um cheiro floral delicado, com uma suavidade de íris/oris. É aqui que o dry down se torna uma das notas de couro mais agradáveis, suaves, realistas e bem elaboradas que tive o prazer de experimentar. Lembrou-me de cuir sacre da Ann Gerard, mas muito mais unissex e, de modo geral, mais atraente, certamente durando mais também. Fiquei surpreso por não ver sândalo listado nas notas, não que seja proeminente, mas tem uma cremosidade madeirada. O cheiro de couro é tão bom que borrifei um cartão, além de mim mesmo, e ainda consigo sentir o lindo, suave e amanteigado couro lá... esta fragrância é realmente algo que eu definitivamente quero uma garrafa com certeza.
Nada desta linha me impressionou, mas novamente é uma fragrância bem construída, de qualidade e substância reais, mas sem fator uau algum. Rêve de cashmere começa de uma maneira muito minimalista, as notas de abertura, leitosas, cremosas e desbotadas com baunilha. No entanto, o acorde começa a se desenvolver e você sente o calor do cashmere, com a baunilha e o sândalo se aproximando de você de forma sutil, mas no final é uma fragrância que se destaca muito bem. A sensação geral é de um couro delicado com algumas qualidades resinosas e balsâmicas também. Muito agradável, de fato, mas faltando aquela nota, ou um pequeno toque de especiarias ou algo inesperado para unir tudo e injetar um pouco de vida na fragrância. Caso contrário, é sólida e algumas das minhas favoritas da linha.
Eu entendo as comparações com o TF FF, realmente entendo, mas este perfume é uma fragrância gourmand muito mais direta, faltando a ousadia ou o interesse que o Tom Ford tinha para mim. Não me entenda mal, este é um vanilla/tonka sensual com generosas doses de leite de amêndoa em uma mistura doce e luxuosa. É de ótima qualidade e tem boa durabilidade, mas não é uma fragrância que me interessa pessoalmente.
Experimentei isso hoje depois de ser abordado por uma assistente de vendas que escolheu a pessoa errada para falar sobre fragrâncias! Testei suas habilidades e foram bem fracas, mas ela foi muito simpática e não fingiu ser conhecedora depois que percebeu que estava lidando com um OG das fragrâncias!!! ;) Para ser sincero, achei um pouco decepcionante. Sou um grande fã desta marca, por algum motivo digo isso porque nenhuma fragrância me impressiona, mas há algumas coisas boas e sólidas por lá. Burlington Arcade foi o destaque dos lançamentos recentes desta casa, Mint & Tonic realmente começa com um refrescante cítrico de limão, passando para uma fragrância mais limpa e aquática com uma ponta aguda de gengibre. Eu esperava algo do G&T ou mojito pelo nome, mas em vez disso, é uma experiência moderna e limpa que tem apenas um toque de hortelã e nenhuma zimbro, que o tônico sugere. É um musk cítrico limpo e fresco de boa qualidade, com um pouco de vetiver e cedro na base, mas é isso! O desempenho foi médio a fraco em mim.
Uma reviravolta muito interessante aqui. Esta é uma fragrância para aqueles que amam uma abertura densa, de couro, herbal, mas picante, com uma nota de tabaco absolutamente bem realizada na frente. Eu realmente acho que o chá é um grande componente nesta fragrância, pois me lembrou simultaneamente de três fragrâncias diferentes da L'artisan perfumer, a saber... tea for two, Dzing! e dhronkha (provavelmente não está escrito certo, mas você sabe qual eu quero dizer). Talvez a folha de tabaco fresca e verde e o chá compartilhem características comuns, que eu suponho que elas realmente compartilhem. Tem aquela nota seca de vetiver, mas também um pouco sintética e algo que Bertrand Dauchafour definitivamente teria criado. A sálvia esclareia e o musgo também dão esse efeito, eu suponho, e as notas de topo são peculiarmente originais. Eu gostei, mas Tobacco reserve não vai agradar a todos; eu gosto que não seja um tabaco fácil ou cremoso, gourmand. Em vez disso, isso tem raízes na fórmula original masculina. Vale a pena sentir de verdade.
Sendo o esnobe que sou e, infelizmente, não consigo evitar ser, somado ao fato de que detestava o bagunçado original Wanted, ontem, quando um assistente de vendas disse que tínhamos um novo Wanted da Azzaro, sinto que talvez tenha revirado os olhos um pouco. No entanto, ao experimentá-lo, eu disse: 'bem, é melhor que o original.' Isso foi apenas a abertura, uma nota de laranja intensa, chiclete quente e especiado e tabaco que, na verdade, soa um pouco infernal, mas na prática foi bastante coeso e bem executado para um flanker descartável, se é que já vi um. Esta fragrância tem tão pouca sutileza quanto um martelo pneumático inteiramente composto por garrafas de Joop, mas ainda assim, tendo usado uma amostra agora, não consigo odiá-la. Ela não chega a ser totalmente oriental e ainda conseguiu manter um pouco daquele acorde genérico que você encontra hoje em dia para manter os clientes gastando, mas, ei, Wanted by Night é aceitável. Na verdade, eu gostei bastante... mas não conte a ninguém.
Simplesmente...fantástico! Eu tinha expectativas extremamente altas, até mesmo irreais, sobre este perfume a ponto de me preparar para me decepcionar, e não me decepcionou! Purple Oud é uma fragrância realmente impactante com uma abertura ousada, provocativa e altamente original. Purple Oud é tão roxo quanto o Prince! É frutado, mas não doce e definitivamente não está brincando, significa negócios sérios e, embora mude completamente quando assenta, algumas fragrâncias você pode sentir as notas de fundo espreitando desde a primeira leve brisa, como observar uma tempestade distante que você sabe que em breve estará bem sobre você. Eu diria que tem um toque de frutas vermelhas, groselha preta e nuances de alcaçuz escuro que derretem em um cheiro de couro, amadeirado, Oud, que é borrachento e com toques de umidade e mínimas notas de fumaça. O dry down muito profundo após cerca de 6 horas é um cheiro amadeirado limpo e muito sutil. É intoxicante, interessante, até um pouco estranho e desafiador às vezes, mas Demachy criou algo que eu acho que merece um grande reconhecimento.
Cru e um pouco desajeitado, mas não sem mérito e, para ser justo, essa combinação de notas não foi excessivamente explorada. A abertura tem uma vibe frutal sintética e doce, como balas, mas com uma lavanda herbal e levemente cerebral. O dry down, para mim, é uma transformação em um cheiro mais amadeirado e em pó, sem saber as notas, eu diria sândalo, gengibre, íris e uma nota inconfundível de violeta. Bem, eu estava bastante certo, também percebo uma base que lembra cera de lápis e aparas, que poderia até ser descrita como um toque de couro ou algum Tonka ou algo assim? Parece confuso e como o tipo de coisa que eu normalmente criticaria duramente, mas estou sendo mais condescendente com isso porque foi agradavelmente surpreendente. A abertura tinha um cheiro bastante único, mas não tenho certeza se posso dizer que gostei ou não? Foi um pouco barulhento e ligeiramente pegajoso. O cheiro que se estabeleceu realmente me mostrou um pouco de nuance e revelou outras notas, é aceitável, mas provavelmente não usaria novamente.
Adoro a Detaille como marca, são pequenas fragrâncias tipo Eau de cologne com tanta classe que desafio qualquer pessoa a sentir-se ofendida. Em vez disso, será conquistado pelo seu charme peculiar e composições magistralmente francesas. Yachting não é diferente, dando essencialmente o que é uma espinha dorsal bastante seca e terrosa de vetiver e algo parecido com chá preto para mim, com cardamomo e gerânio limpos e aromáticos. Faz-me lembrar alguns perfumes de perfumistas L'artisan, talvez o número 10, dZing! e tea for two? Talvez? Não me digam nada sobre isso! Uma coisa que gostei muito foi o facto de as fragrâncias Detaille estarem disponíveis para venda no átrio de um hotel onde fiquei pela última vez, em Paris... nunca tinha visto isso antes. Este não é o meu favorito, mas é decente.
Provavelmente escrevi uma crítica sobre este perfume há uns anos atrás e nunca a publiquei porque a amostra que retirei é muito antiga. Não acredito que não tenha comentado a abertura enevoada e acamurçada, ligeiramente gourmand com Tonka, passando para immortelle, tingida de menta. A base de tabaco é depois evidente num aroma suave à pele, este perfume tem um encanto inquietante (ou não inquietante?). Normalmente, eu acharia o immortelle um pouco demais, mas com as notas circundantes é suportável e bastante fraco em termos de longevidade e projeção, para que eu possa apreciar a arte sem ter que ficar doente e cansado dele várias horas depois. Muitas fragrâncias Frapin têm um toque boozy, esta não tem, mas de alguma forma essa qualidade boozy está implícita no nome e talvez no tabaco? Gostei dele quando o experimentei de novo, uma vez que não me deve ter impressionado muito em 2013.
Bonito, absolutamente deslumbrante se você me perguntar. O absoluto de rosa é uma fragrância rosada brilhante e animada que, embora não seja altamente original, possui uma qualidade muito boa e um cheiro intoxicante. Lembra-me de várias fragrâncias de rosa com bases mais leves, do tipo chypre almofadado, mas o que mais me impressionou foi a semelhança com a linha liquides imaginaires e sua abordagem alcoólica desse gênero. Este é um perfume de rosa semelhante a um champanhe rosé, com todas as características afiadas, bolhas e tudo mais, mas à medida que se assenta, você obtém um lindo pó à medida que a rosa para de projetar tanto e se torna uma fragrância potente na pele. Eu adoro e não é uma questão de coragem, porque eu usaria isso sem problemas, só não tenho certeza se é tão adequado para um homem. Algo nele me diz que é feminino.
Eu era um grande fã do gel de duche, muito revigorante, mas este não teve um edt durante muito tempo. A abertura é forte, cítrica, gengibre e especiarias, a pimenta é evidente, mas para uma fragrância com pimenta no nome, alguns podem considerá-la um pouco suave e não tão apimentada como algo como Marc Jacobs Bang! Esta não seria uma crítica válida, no entanto, porque este tem uma base muito mais completa de suavidade, madeiras e terra, eu adoro esta fragrância, é óptima.
Passei por alguns sentimentos diferentes sobre isso, mas vou começar pelo positivo: eu realmente gosto do frasco. Adoro a garrafa original do Hugo na melhor das hipóteses, com toda a sua estética dos anos 90 e aparência de cantil militar, mas este tem uma textura áspera, grafite e uma coloração prateada azulada que tanto parece quanto se sente ótima. A fragrância em si era algo que eu esperava que fosse boa devido ao último flanker, Ice, que na verdade era bem decente. Infelizmente, a abertura, mesmo antes de assentar ou colocar meu pulso no nariz, foi uma experiência decepcionante, monótona, genérica e aquática, de forma alguma hipnotizante ou nova. Há toques do verde, da masculinidade do original, mas geralmente é mais um tipo de Azzaro Chrome/ferragamoaqva/versacepourhomme... etc, etc... No entanto, quando assenta, muda para aquela seção do meio com o chá aparecendo e uma frescura quase mentolada. Infelizmente, o dry down então reverte para um cheiro monótono que todos nós já sentimos antes, mas isso vislumbra brevemente algo mais interessante. Não sei se é meu nariz, dando mais crédito ao Urban Journey do que ele merece, mas realmente não consigo odiá-lo.
