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This Is Not a Blue Bottle 1.3

Histoires de Parfums

houdini

No puedo evitarlo con este, aprecio por qué podría considerarse áspero y chirriante y hacer que la gente salga corriendo, con sus vibraciones plásticas y su volumen "en tu cara". Me gusta un poco eso de 1.3. Huele a emoción y anticipación nerviosa para mí, está vivo, es agudo y directo. Me recuerda al olor al acercarme al mostrador de perfumes de Selfridges, una mezcla brutal de todos los diversos olores y moléculas que se mezclan en el aire. Es una apertura de rosa dulce, espesa y metálica, luego inmediatamente una nota de azafrán que hace cosquillas en la nariz y que combina perfectamente. Quiero decir, seamos realistas, 1.3 no está rompiendo nuevos terrenos, pero está recorriendo un terreno agradable de manera muy competente. El azafrán en este tipo de fragancia huele a cuero (un poco falso, también como cuero patentado) pero también más como frondas de azafrán reales que como una tintura de azafrán. Supongo que este es un acorde hecho de sintéticos, pero tampoco huele como el azafrán característico. Luego está el elemento parecido al oud que es definitivamente aparente, tanto real como sintético, con una sensación dura, resinosa y plástica. Me encanta esto porque, por familiar que se sienta y por mucho que sea un oud/rosa/azafrán, no puedo realmente citar ninguna referencia a lo que huele similar. Estoy genuinamente tentado ya que lo he visto a un precio barato, pero sé que me cansaría de él después de unas horas, y tendría que usarlo como una pieza de exhibición para salir o algo así... siento que es demasiado ruidoso para un uso casual.

hace 7 años

Nunca había probado nada de Daniel Josier (aquí es donde miro hacia atrás y descubro una reseña de hace 5 años) y esperaba algo rico, de calidad, y eso es lo que obtuve. La primera pulverización para mí es dulce como la miel, pegajosa, balsámica y cargada de bondad especiada. Es un poco como TF Tobacco Vanille, pero luego se vuelve más especiado con canela y es un calco completo de Oajan de PdM (¿o viceversa?) y esa es una fragancia que amo y de la que tengo una botella. Para separar los dos, diría que este se abre de manera más intensa y dulce que Oajan, pero también simultáneamente más robusto y parecido al tabaco cuando se asienta. Oajan es un poco menos turbulento y me da menos 'miradas' o facetas. Ambre Tabac parece cambiar, oliendo más especiado un minuto y luego más dulce, ámbar y luego parecido al tabaco. Sin embargo, esto es ser quisquilloso (son efectivamente idénticos) y podría ser fantasía porque no los he probado uno al lado del otro, pero conozco bastante bien Oajan, ya que he tenido una botella durante los últimos varios años y le he hecho un buen desgaste por usarlo repetidamente en invierno. Dura bien y huele a algo que amo profundamente, así que esto es un ganador para mí.

hace 7 años

Esto ha tenido algo de fanfarria... Quiero decir, los fans de Malle están locos por el lanzamiento de una nueva Edición de Parfum de Ellena. La retrospectiva de Ellena en Pitti este año, Malle haciendo una sesión de preguntas y respuestas en vivo en IG sobre este lanzamiento, parece que ha estado en todas partes recientemente. Es tan inusual cómo diferentes personas perciben las fragancias, yo percibo mucho menos geranio o una rosa de geraniol de lo que las votaciones aquí sugieren que otros perciben. No es del todo dulce como mermelada, pero combinado con las vibras frutales características de Ellena da un olor a fresa/baya roja que es ligero y juguetón. Ahora, combina eso (¿o lo yuxtapones?) con el Isobutil Quinolina que, por cierto, puedes oler desde la apertura, dando un acorde seco, similar al cuero. En realidad, está bien manejado como se esperaría de Malle con un maestro perfumista al mando, pero ¿cuál es esta obsesión con las notas frutales/frescas y las bases de cuero? FM Promise es exactamente el mismo concepto y tal vez solo sea yo, pero no me convence. Quiero decir, está bien, no lo estoy despreciando y el concepto de cuero y rosas es bueno, pero simplemente tenía la sensación de que Ellena no haría un Morillas Gucci Guilty Absolute PH. Con eso quiero decir que no vendría con una rosa pesada y 'desenfrenada' e intoxicante como un Portrait of a Lady o Carnal Flower, optando en su lugar por producir algo mucho más acorde con su estilo. Eso es lo que ha hecho aquí, un perfume de rosa alegre con un toque de cuero que se siente moderno y evoca en mi mente celofán rojo y transparente. Podría haber quienes piensen que esto es genial y no puedo discutir el gusto, pero lo encontré un poco decepcionante considerando la exageración.

hace 7 años

Odio comentar sobre los nuevos lanzamientos "femeninos" ya que considero que mi opinión es menos válida, ya que claramente no están dirigidos a mí y debería quedarme en mi zona de confort. Sin embargo, no es mi naturaleza hacer eso, y pensé que Libre era horrible... ¡MUY HORRIBLE! No, es una broma, pero ¿ha creado YSL un perfume tan soso y (odio este cliché, pero...) complaciente para las masas que ni siquiera pude concentrarme en él por un segundo? Me recuerda a ese episodio de Father Ted con el sacerdote con la voz más aburrida de Irlanda. :) Me encanta la flor de azahar (ahora) y no puedo decir que esto tenga la majestad cerosa, pero ahí lo tienes. La apertura es una especie de cítrico de naranja/higo, aldehído, en un corazón de flores blancas que nunca sentí que tuviera mucho misterio. El secado fue ligero con una dulzura suave, no demasiado dulce y, inevitablemente, se volvió más masculino en mi piel en comparación con la de las damas, sin duda. Tendría que probar Libre de nuevo para evaluar la ligereza y las vibras femeninas, pero NADA de este perfume me atrapó y soy alguien que tiene un historial de disfrutar la lista de féminas de YSL, siendo Rive Gauche y Cinema ejemplos claros.

hace 7 años

Aquí está la información sobre Teddy. No es muy bueno. Lo siento, Penhaligon's, soy fan de la marca, pero muchos de esta línea están mal concebidos, mal ejecutados y no están a la altura del estándar de la línea regular. En cuanto a gustos, esta fragancia está muy en mi línea. Impresioné a la dama en la tienda al identificar la pimienta rosa en la apertura. No sé por qué estaba impresionada, es tan evidente que es increíble, y como entusiasta del schinus molle debería estar saltando de alegría, especialmente en una composición de tipo moderno y descaradamente antinatural... pero algo de esto no es tan genial. Teddy carece de profundidad, así de simple. La apertura es un acorde especiado de incienso y, a pesar de toda la pimienta rosa y de un carácter de comino/ajedrea que se cuela, se siente un poco plana y sin vida. Teddy tampoco duró muy bien en mi piel. Lo siento porque el tapón de rinoceronte es uno de los más geniales hasta ahora. Tengo una muestra, así que supongo que la usaré de nuevo adecuadamente, pero dudo que mi opinión cambie. ACTUALIZACIÓN: Que esto sirva como un recordatorio de no juzgar apresuradamente basándose en un spray en tu mano en la tienda. Para ser justos, dije que amaba la pimienta rosa y el incienso y que Teddy olía genial en la apertura, pero como algún Youtuber 'bro' me obsesioné con el 'rendimiento' y la relación calidad-precio. Me mantengo en lo que dije sobre la línea y que Penhaligon's está lanzando las fragancias como si estuvieran en una cinta de correr, pero los esfuerzos de Birsch aquí son decentes y Teddy es un acorde fascinante y chispeante de pimienta rosa e incienso que huele notablemente dulce y aireado, con un toque de humo de cuero, suave pero con cierta angularidad. Es fresco y estimulante para mí, no tanto como algunos inciensos basados en Olibanum (cruelmente) porque tiene un poco más de peso, siendo prominentes el labdanum y el incienso. La verdad es que preferiría tener esto que el que poseo, Lord George, y tengo un cariño razonable por George, así que eso es un gran elogio.

hace 7 años

Recuerdo cuando salieron no hace mucho y los probé en la tienda. Claramente no se grabaron en mis bancos de memoria permanentes porque ahora los estoy revisitando, pero recuerdo que era un favorito. Además, una amiga me envió un mensaje con una foto de una botella de esto, diciendo cuánto lo adoraba y que debía probarlo. ¡Bueno, tenía razón! Kensington amber es todo lo que me gusta, una hermosa nitidez en la apertura de resinas dulces y mieladas y bondad oriental. Luego, una nota de canela penetrante que aporta más calidez pero definición, resaltando los bordes del ámbar. Una sequedad ligeramente similar a la paja y la vainilla del haba tonka realzan un olor ya pesado. Como todos los buenos ámbar, se seca a vainilla, ¿ya sea por la naturaleza vainillosa del Styrax benzoin en sí o incluso más vainilla de calidad debajo? Obviamente, me encantan las fragancias como esta, son mi pan y mantequilla, pero ¿realmente tiene ese je ne sais quoi? Casi lo tiene, pero no del todo. Tendré que usarlo más extensamente.

hace 7 años

Está bien, así que esta fragancia es agradable, pero está en la línea de muchas de las fragancias mencionadas en el "huele a..." de hecho, se lee como un quién es quién de lo que estaba pensando. Diga lo que quiera sobre el rendimiento de Penhaligon o fragancias que no son particularmente notables, pero casi siempre son complejas y originales. Marlybone wood simplemente no lo es y no hay nada de malo en eso, es más gourmand y no tan oscura como un afgano negro, pero esa es la medida, ¿verdad? Esto está más en línea con Carner Cuirs, nuevamente una fragancia fantástica que incluye ese elemento de plastilina, resinas y oud con un toque de hachís para crear una fragancia notablemente pegajosa y desagradable. Esta tiene el Labdanum al frente que también posee Green Bubble de Jusbox, así que buen ojo para quien más votó eso, pero ¿realmente esto es algo digno de mención? Lo dejaré pasar, gracias. Nunca soy de decir que una fragancia es completamente redundante y este 'estilo' aún no está sobre suscrito... pero va en esa dirección. Sin embargo, con mi gorra positiva puesta, diría que es porque es un tema popular.

hace 7 años

Engañé un poco a mi nariz, al principio percibí una vainilla suave, quizás orris sintético o incluso una vibra de ambrette/malva almizclera. Luego, noté una madera de cachemira cálida y lanosa, y la segunda vez que lo apliqué, Pierre fue mucho más agudo y directo en la apertura... es una fragancia complicada. Definitivamente es una especie de ámbar leñoso sintético y esa vibra de fougère dulce y láctea de un Le Male/Reflection para hombre comienza a asomarse a medida que se asienta. Está bien, aunque no es genial.

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hace 7 años

L'Eau d'Issey Pour Homme Wood & Wood

Issey Miyake

houdini

Esta fragancia me emocionó después de las de Incienso y Ámbar... No estoy seguro de que esto sea parte de esa línea ligeramente elevada, siendo en cambio solo un flanker 'normal'. Ese es el olor también, bastante normal para un Miyake. La apertura me transportó a los noventa (en un buen sentido), las notas de salida de pomelo son vívidas, amargas, duraderas y tienen una picanteza cítrica característica de L'eau d'Issey. No me sorprendió ver eso entre las notas aquí. Luego están las maderas que aparecen en el secado, dándole un efecto muy seco, tipo madera flotante para mí. Funciona con los cítricos de la misma manera que un limón y agua tónica funcionan con ginebra. Sin embargo, obtengo una vaga matiz a enebro de esto, dándole un toque de GnT. Sin embargo, lo encontré decepcionante, la apertura es agradable pero genérica, el secado tiene el carácter que mencioné, pero no es suficiente para mí, algo drena todo el placer de esta fragancia hasta que solo queda una cáscara seca. Está bien, pero no es tan buena.

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hace 7 años

Emanuel Ungaro for Him

Emanuel Ungaro

houdini

Esta fragancia es simplemente una abominación. ¿Por qué? ¿Por qué existe? Sé cómo funciona la fijación de precios de las fragancias y el costo de fabricación, pero ni siquiera están tratando de ocultar el hecho de que es un fracaso porque es nueva y llegó a las estanterías a precios de ganga. La horrible apariencia de la botella debería haberme repelido, pero tengo tanta curiosidad y soy un glotón por el castigo que nunca descarto nada... ¿Imagina si hubiera sido increíble? Pienso para mí mismo... Un pensamiento iluso, me temo, Ungaro 'Art' es un monumental desastre. Ahora, no estoy completamente en contra de este tipo de vibra barata, el tono juguetón de chicle y el color rosa intenso y el grito, ¡pero VAMOS!!! Hablando de gritos, la 'obra de arte' de la botella, si me atrevo a llamarla así, parece que alguien se comió un VHS de 'Salvados por la campana' y 'El príncipe de Bel-Air' uno tras otro y vomitó proyectil sobre su vulgar recipiente. Tengo que asumir que el nombre es irónico y que las personas que produjeron esta horrible, nociva, fugg tenían la lengua firmemente plantada en la mejilla en ese momento. '¿Arte?' ??? Quiero decir, es un concepto filosófico antiguo y ingrato por desentrañar y a menudo me inclino hacia la interpretación liberal... todo es arte. Sin embargo, es una etiqueta problemática y aunque podría tener dificultades para decirte qué es el arte, puedo decirte mucho más fácilmente qué no es. Esta fragancia NO ES ARTE. Se necesita este tipo de hedor para sacarme de mi postura hippie sobre el tema. Preferiría fumar un bong de gas sarín o comer basura, para ser honesto. Todos los involucrados con esta fragancia deberían estar verdaderamente avergonzados de sí mismos. Bien, rompiendo el personaje por un momento, es grande, demasiado dulce, chicle, tonka, una cosa que se abre de manera ofensiva pero se seca... bueno... bastante ofensivamente. No tiene el encanto de feria ni los temas vagamente interesantes de Ultra Male. Es una versión de bajo costo y barata de las pesadas fragancias 'nocturnas' con tonka o turbo cumarina, también fragancias Joop como el nuevo Wow! y otras, pero nuevamente las hace parecer logradas. ¿Es realmente tan malo?.... no... pero, ¿en serio? ¿Hay personas realmente disfrutando de esto? Quiero decir, debe haber, pero ¿por qué? Estoy más molesto con la pereza, el cinismo y la anti-artesanía de esta fragancia. Lo sé, lo sé, no es una fragancia artesanal, (¡es 'exclusiva' en Superdrug, por el amor de Dios!) es barata y alegre y no está dirigida a mí... todo eso, pero me gustaría que algo en esta categoría no se sometiera a las tendencias y creara algo que no sea solo una gran, nauseabunda sopa por un cambio... ¿es mucho pedir?

hace 7 años

Esta fragancia es superbia y problemática. Ozónica en la apertura, su compleja estructura metálica ciertamente recuerda a una piedra mojada. Rica en minerales, acuosa pero terrosa, y distintiva, tal vez con un toque de vetiver que crea ese efecto ahumado y de pedernal que representa la piedra. Si fuera solo raro así, lo descartaría como una pieza de arte inusable, pero claramente hay un acorde cítrico duradero y agradable desde el principio. Además, hay la parte 'húmeda' con un fijador, una dulzura agradable y una nota sintética de ámbar gris inestable en esta fragancia, que añade calidez y naturalidad, pero de alguna manera, por el contrario, contribuye a su minimalismo marcado. Duró UNA ETERNIDAD en mi piel, pero no es invasiva en absoluto. Me ofreció un poco de desafío, al igual que las tres botellas blancas de esta línea. Menos que las de Vetiver y Hinoki, aunque esta es mucho más suave, de ahí que decidí usarla. Quiero decir... esto está bien, me fue gustando más en el secado. Si costara la mitad, podría considerarlo.

hace 7 años

Oh Dios mío... esta fragancia es encantadora. Increíblemente cálida, con un aspecto afrutado, floral e incluso femenino, con un ligero acorde de caramelo/crema en el que las flores parecen suspendidas. No es una fragancia empalagosa, al estilo Mugler, una gran y pesada floral/gourmand. Widian V se juzga a la perfección de manera similar a Widian II (recuerdo que es bastante dulce). Sin embargo, esta no es toda la historia, ya que se seca a un acorde ligero y almizclado e incluso un poco amaderado y de cuero en mi piel (¿quizás sándalo?) con sugerencias de esa dulzura de albaricoque en polvo y vainilla, pero no dominadas por ellas. Pensé que estaba bastante impresionado, también duró muy bien.

hace 7 años

En este momento estoy revisitando un montón de fragancias de las casas de diseño clásicas, a saber, Hermes y Chanel, para reevaluar cosas que realmente debería poseer ya. Gallop fue una que encontré y que nunca llegué a probar en su lanzamiento, pero la botella definitivamente me intrigó y recién me he dado cuenta de que su forma se supone que es la de un estribo. ¡Duh! jaja De todos modos, soy alguien que le da al acorde de cuero un espectro tan amplio que estoy inclinado a incorporar incluso el 'cuero' menos curoso en él. Sin embargo, no estoy seguro de que Gallop pueda ser incluido, pero si lo fuera... tal vez tenga un vago trasfondo floral/cuero. Si dijera Knize Ten, eso sería engañoso, pero estoy hundiendo mi nariz en él para descubrir qué tipo de cuero podría ser. Es más eso que cualquier otra cosa, pero si tienes que estirarte tanto para encontrarlo, el acorde claramente no es lo suficientemente prominente. Así que el cuerpo principal son las notas de apertura de lo que iba a describir como una nota de higo acuoso, pero no higo y aparentemente lo que estoy oliendo ahí es membrillo, así que ahí lo tienes. Hay un ligero susurro de rosa y un toque de flores en polvo. No me impresionó mucho, pero Gallop es fresco, limpio y no parece parecerse a mucho a lo que he estado expuesto, así que creo que merece otro intento.

hace 7 años

Estoy seguro de que recuerdo este perfume de cuando mi hermana trabajaba en Lush. De todos modos, Himalaya ha sido lanzado nuevamente en la línea exclusiva y para mí es un triunfo absoluto. Himalaya huele como una fragancia de Lush, pesada, con un toque indie, desafiante y de un impacto muy fuerte en la apertura. No estoy seguro de si las notas listadas en Fragrantica reflejan lo que está sucediendo en este perfume, pero ciertamente es un oriental amaderado y dulce con una apertura floral contundente. Esa flor cerosa es aparentemente Ylang... es como ningún YY que haya probado, pero puedo aceptar eso porque está en la categoría de floral inusual/exótico/embriagador. Notas amaderadas pesadas se entrelazan con una calidad dulce de vainilla/tonka, secándose de manera dulce pero un poco hippie. No es una vainilla suave ni cremosa, es bastante sucia, pero me gusta, una fragancia audaz llena de interés.

hace 7 años

Ahora, no soy de los que se oponen a un poco de locura en los perfumes, poniendo a prueba tus limitaciones olfativas y lo que ES o NO es perfume, pero bajo la misma regla, no estoy en una búsqueda para encontrar las vibras anti-perfume y predicar sobre sus virtudes, solo por ser un contracorriente por el bien de algunos puntos de brownie hipster y cool. Mis gustos son muy 'bonitos' en este momento, Chanel Chic y un ligero toque almizclado, así que esto fue un poco de regreso a la suciedad indie y debo decir que no entiendo el vitriolo. Ahora, probé la versión 'nueva' exclusiva, relanzada y disponible en la enorme y hermosa nueva tienda de Lush en Liverpool, así que podría ser diferente de la original. Me encontré con una fragancia oscura que realmente merece su nombre, terrosa pero no demasiado sucia o contaminada, con ramitas de anís de estragón/metal y esa profunda regaliz en el dry down, ¡creo que esta fragancia está INSPIRADA! No percibo ninguna acidez o moho. Hay más que un indicio de las vibras de algas marinas salinizadas, pero solo añaden al efecto al aire libre de esta fragancia. Es un aire místico, quizás un metraje encontrado, ¿el bosque de Blair? O imagino una noche húmeda y brumosa a principios de invierno, hordas de 'gente local' en túnicas blancas, antorchas encendidas lideradas por una figura de Baphomet. Esta es esa fragancia. Ahora, no la usé correctamente antes de realizar esta reseña y esa no es la práctica habitual para mí, pero sentí que necesitaba un poco de un giro positivo, porque para mi nariz es un aroma realmente naturalista, realmente decente e innovador. Me encantó.

hace 7 años

Sublime, suave, almizclado sándalo que imparte una gentil especia encontrada en epices y musc de esta línea. De hecho, tiene el mismo grado de cuidado, atención y buena crianza que esos dos. Cedre se compró a un precio de ganga junto con ellos también y representa una verdadera relación calidad-precio porque las mezclas son estupendas, yo lo recomiendo encarecidamente. Nunca he conseguido afeitarme con lápiz con ningún material de cedro, pero puedo ver cómo mezclado con sándalo se consigue ese efecto y lo describiría como una "madera de balsa" suave, lisa y flexible, pero con una superficie agitada de pelos finos, astillados y ásperos en la superficie. Las especias dulces le dan un toque discreto a lo que es principalmente un almizcle amaderado relajado. Me encanta, no puedo decidir cuál es mi favorito de los tres que tengo?

hace 7 años

¡Lo han hecho! Dior lo ha logrado. Han creado una versión parfum del divisivo Sauvage y va a dividir opiniones de la misma manera que lo hicieron el original y el EDP... pero quizás por razones diferentes. Para empezar, ¿cuál es esta obsesión moderna por tener diferentes concentraciones de fragancias populares? Bueno, aprovechando el nombre y, bueno... DINERO... pero ¿qué otra razón? Sé lo que dirás... mira a Guerlain o al ámbito femenino en general, han estado haciendo esto durante años y lo entiendo. Sin embargo, parece haber una 'carrera armamentista' moderna entre dos gigantes franceses para imitar la producción del otro y una agenda meticulosa y cínicamente planificada para sacar dinero de los consumidores sin mucha preocupación por crear algo de valor. Sin embargo, un amigo me señaló que poseía todas las versiones Parfum que Dior ha creado en los últimos años: Eau Savage, Fahrenheit, Homme y ahora este Sauvage Parfum. Cuando pensé en cada uno por un momento, te das cuenta de que tienen mérito. Eau Sauvage Parfum, el mejor en mi opinión. Fahrenheit Parfum, un acto de seguimiento difícil como 30 años después del original, pero es muy agradable y fue en gran medida un éxito, si no comercialmente, al menos entre los entusiastas e incluso los puristas cínicos como yo, que adoran el original y pensaron que el Parfum era decente. Luego está Dior Homme Parfum, que incorpora elementos de DHI y el Original para crear algo (de nuevo, en mi humilde opinión) mejor que ambos. Lo que me lleva a Dior Sauvage Parfum. Esto se abre para mí, mucho más brillante y con más chispa cítrica y se siente menos áspero que el original o el EDP. Luego deja caer un sutil efecto de sándalo, siendo más cercano a la piel y más sensual, sin proyectar una nube química penetrante de la misma manera que el EDP y mucho menos agresivo que el EDT. En pocas palabras, han reducido el Ambroxan. Odio mencionar solo ese AC porque hay una idea errónea de que los crímenes de Sauvage se deben puramente al ambroxan cuando es una mezcla de química base tenaz y asfixiante. El parfum sigue siendo muy duradero y, incluso un día después, puedo olerlo en mi mano y efectivamente huele a Ambroxan, pero es un Ambroxan agradable y no áspero, nada cerca de ser empalagoso o proyectar como los otros dos. La clave con Sauvage es no rociar en exceso y tendrás una experiencia agradable. Nunca entendí el odio hacia él, tiene notas frescas encantadoras, una base polvorienta, ligeramente áspera pero masculina, moderna y minimalista. Así que han creado otro parfum que es excelente y se une a las filas de los demás. Pocas advertencias sobre eso... Esta versión es £40 más cara por lo que algunos percibirán (y en realidad ES) una versión más ligera del original. ¡En serio, Dior, eso es un gran aumento de precio! Luego comencé a cuestionar mi evaluación, seguro que ellos (Dior/Demachy) quizás escucharon comentarios sobre el efecto asfixiante de los otros dos y decidieron moderarlo para atraer a los clientes indecisos sobre Sauvage. Sin embargo, al hacerlo, ¿han eliminado su USP? ¿De ser el gran dominante, sin vergüenza, brutal químico? ¿Un modo bestia, un básico de los diseñadores modernos, con su agresiva tarjeta de presentación de Abroxan? No lo sé??? La versión más suave puede ser un poco dura porque, como dije, esta es la mejor versión. Compré el EDP porque era menos áspero que el EDT, pero ahora que este está aquí, desearía haber esperado, pero por otro lado... no pagaría el precio de venta al público... así que sí, es una reseña positiva conflictiva.

hace 7 años

Así que tuve un gran desahogo sobre esto en Instagram hoy y mucha de mi creatividad fluyó en pensar en formas innovadoras de insultar y desprestigiar a D&G por hacer este perfume... así que, básicamente, no me queda mucho. No hace falta decir que aquí tendrás una versión abreviada. La campaña/concepto/diseño del tapón en forma de halcón, TODO es horrible y no es D&G en absoluto. No es que alguna vez hayan sido los Reyes (juego de palabras intencionado) de la sutileza (piensa en By D&G Zebra & Leopard print), pero esto simplemente está fuera de lugar y el tono es incorrecto cuando miras las campañas de The One, por ejemplo, adoptando un enfoque más kitsch/chintzy, casi hasta el punto de la parodia slapstick o al estilo de Jeremy Scott. Es basura y la apertura me hizo suspirar... sobre lo aburrido que es este fragancia genética, pero a pesar de esta naturaleza indistinta, y su falta de ambición que agrada a las masas, terminé gustándome bastante. No es agresivo, no es un desastre químico y se siente sutil y razonablemente bien equilibrado. Es una especie de apertura cítrica con ese toque de jengibre, y especias del pimiento y un almizcle limpio y amaderado, y no el pachulí positivo que otros están describiendo. Quizás un pachulí sintetizado y más bien comportado, pero no lo habría llamado así de inmediato. Sin embargo, me gusta y quizás sea una bendición que sea tan mal juzgado y horrible para que pueda estar en la sección de ofertas antes de mucho tiempo, porque si fuera muy, muy barato y pudiera quitar inmediatamente la tapa de corona y arrojarlo a un lago o algo así, entonces podría (en un momento de locura) simplemente comprar esto?

hace 7 años

Las historias de marineros lograron convertir un concepto o género que no puedo soportar en algo realmente bastante agradable. No me hace sentir tan duro como el miembro de un marinero en permiso, pero en realidad disfruté algo de ello. No estoy seguro de cómo lo ha logrado Miguel. Ahora he creado algo razonablemente similar a esto llamado 'Seaside skanque', que fue increíblemente bien recibido por otros que lo probaron, incluso si yo no estaba loco por él. Esto claramente tiene más destreza que el mío y una sensación natural de salinidad acuática, como se esperaría. La composición es inquietantemente similar a la mía también, con notas cítricas en la parte superior y flores blancas (yo usé químicos aromáticos similares al jazmín, Hedione y neroli); él ha utilizado un tono similar al jazmín, que es cremoso y aligera el acorde de algas marinas. Ahora, probablemente usó absoluto de algas marinas y el mío fue una combinación de tintura de ámbar gris y trazas de calona, pero creo que el efecto es algo similar. ¿Quizás hay calona en esto también? ¿O alguna otra molécula marina? Básicamente, es cremoso y cálido con un toque salado, y la reseña a continuación que menciona a Antoine Lie es acertada, ese es el tipo de vibra, perfectamente encapsulada aquí. Es mi menos favorito de los cuatro de Miguel, pero realmente no lo usaría por razones de gusto, aunque como una vez, aún me gusta. Las historias de marineros muestran moderación y la capacidad de hacer algo que está pisando un territorio familiar y aún así evita estrechamente volverse horrible como Secretions o Sel Marin, Laboritorio Olfattino Salina.

hace 7 años

Así que la amabilidad de un conocido de Instagram me permitió probar esta fragancia, ya que muy amablemente me envió un montón de muestras. Las notas que describió me interesaron, pero la ejecución real me dejó un poco frío. No odio Promise ni considero que sea una experiencia salvaje o cruda como algunos han descrito. La combinación de rosa confitada y manzana, pensé que sería mágica, pero resulta que me huele a hoja de fresa/frambuesa. Esto, sumado a un acorde de cuero crudo, seco y parecido al cade, que para mí tiene cierta profundidad, porque al olerlo durante suficiente tiempo puedes identificar cosas que te gustan, pero en general parece carecer de carácter o simpatía. Me recordó al efecto de La Yuqawam Tobacco Blaze, como el desagradablemente seco y pálido envoltorio de un mal cigarro cubano o una imitación, combinado con una sensación de ceniza, estancamiento y falta de vigor. Es claramente mejor y más equilibrado que la fragancia de Rasasi y tiene el elemento afrutado, en contraste con la sequedad leñosa, que generalmente funciona. De todos modos, es única. Pasaré de esto. Oh, en este punto solo diré que mi pareja... se volvió loca por esto, le encantó absolutamente, así que ¿qué sé yo, eh?

hace 7 años

Intento bloquear todo el ruido que escucho sobre ciertas fragancias y perfumistas, pero es difícil consumir tus blogs y reseñas favoritos sin que Pissara aparezca en algún lugar. Tenía curiosidad por el Oud y Splendiris, que eran buenos y muy diferentes, pero no fue hasta que profundicé en las flores adecuadas por las que es famosa que obtuve una verdadera impresión de lo que es el perfume Dusita. Un amigo muy amablemente me envió un conjunto completo de las muestras que no había probado y esta fue la primera que probé y tengo que decir que es bastante especial. Percibo tres elementos principales, pero esta es una fragancia que se retuerce y brilla con diferentes matices, húmeda y luego seca, ligera y luego oscura, fragante y luego casi apagada. Esta es mi clase de experiencia... un trío de vibras, brotando de esta. Flor de azahar/neroli, pasando de un neroli herbáceo y amargo a un material de neroli perfumado, ceroso, cítrico y a flores blancas tipo flor de azahar carnosas. ¡Y de repente! ¿De dónde vino toda esta sequedad? Huele a verano de niño, campos de paja y la sustancia del absoluto de heno. También percibo un té lechoso, no es muy metálico ni el té verde o negro esencial, al menos de la manera en que se usa convencionalmente en comidas más frescas. ¡Ninguno de estos está listado en las notas aquí! jaja (Aparte del heno) Entonces... el lirio de los valles probablemente está dando todo el efecto floral blanco, ¿debe haber algún cítrico aunque no sea tan pronunciado? El heno es muy fuerte y obvio en el corazón. La salvia esclarea/petrigrain y el musgo, explican el borde herbáceo amargo, ¿y quizás el efecto del té también? La vainilla podría ser la leche en el té y la dulzura añadir más dulzura con el heno. Cosas muy interesantes y de calidad y claridad de concepto superb. Tanto como me gusta pensar que soy un contracorriente, tengo que admitir que la magia de Pissara es muy real y creo que está funcionando en mí?

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hace 7 años

L’Eau d’Issey Pour Homme or Encens

Issey Miyake

houdini

Desde el perfume del día del lunes, que era algo que inicialmente me gustaba pero ha caído en desuso, hasta algo que quizás ha hecho todo lo contrario, en L'eau d'Issey pour homme Or Encens de Issey Miyake. Este es un pequeño perfume impresionante del que no estaba seguro al principio debido a las connotaciones con ese Bleu Issey, que inicialmente odié y luego, años después, cuando vi que ya no estaba en las estanterías, lo compré por pánico pensando que podría gustarme ahora... no fue así... pero tengo que decir que no lo odié tanto. Este tiene mucho más del incienso auténtico que el Bleu, pero sigue siendo un poco un perfume de diseñador desechable por la misma razón. Hay un acorde de cuero e incienso que no está exento de aspereza, pero que generalmente se suaviza con una rosa dulce pero no abrumadora y maderas cremosas de sándalo sintético, pero nunca lechosa y con una textura algo rugosa. Es como si alguien hubiera reimaginado el Incense Oud de Kilian para el mercado de diseñadores o le hubiera quitado el empuje al Potion Royal Black de Dsquared2... pero también, no es como ninguno de esos. Creo que los esfuerzos recientes de Raynaud para Miyake son perfumes realmente valiosos y aportan un toque de clase muy necesario a lo que, francamente, es una línea bastante cansada. Los de nuit no están tan mal, pero algunos de los recientes flankers que han salido han sido horribles para mi nariz, toda la química desagradable y ninguno de los aspectos atractivos de melón, yuzu o kiwi que mantenían a L'eau incluso ligeramente llevable.

hace 7 años

Así que Timbre de Chris Rusak (una fragancia a la que erróneamente sigo refiriéndome como 'Timber' ante el propio hombre y que probablemente fue demasiado amable para corregirme) es una fragancia extraña de dos mitades. La primera, la apertura y el cuerpo principal de la fragancia, es un aroma amaderado sorprendentemente bien logrado y de olor natural que me transportó a mi infancia, trepando árboles y, muy específicamente, obteniendo una resina increíblemente viscosa en mis manos. Esto es un incienso ligeramente ahumado, con toques de pino, cade y vetiver, con la impresión de abedul plateado en mi mente. Realmente es un logro meter tanta madera vívida en una fragancia y por eso debe ser aplaudido. Aquí es donde mi experiencia amateur en perfumería (¿o la falta de ella?) puede volver a morderme, ya que estoy constantemente pensando y tratando de deconstruir una composición, especialmente de perfumistas independientes. Un poco de conocimiento puede ser algo peligroso porque es aquí donde entramos en la segunda fase de la fragancia que para mí olía mucho más sintética. Le mencioné a Chris una lista de químicos aromáticos y aislados naturales que uso en bases 'amaderadas/ámbar' y solo uno de los materiales que dijo que estaba en Timbre (Cedramber) pero solo en una cantidad mínima y como un papel de apoyo al cedro en la base. Ahora creo que quizás olvidé mencionar que también uso cedro (virginiano y atlas) en prácticamente todo y quizás Timbre me está enseñando una valiosa lección sobre cuán tenaz es el cedro natural, en la base, permaneciendo como lo hacen con toda la tenacidad de Timbersilk, ISO E SUPER o ambroxan. También obtuve un olor matizado a grosella negra, picante, a regaliz y a madera que a menudo obtengo del oud sintético (especialmente el de Firmanich) y a menudo cuando se combina con pimienta rosa, pero Chris usa oud real aquí y también he olfateado esto en materiales de oud real, así que para aquellos que dicen que los oud sintéticos no huelen realmente como el oud real... sí lo hacen... (un poco) entiendo el punto de los puristas del oud, pero en cierto sentido sí lo hacen. La base es un papel marrón ahumado y áspero, con elementos de vetiver, calidez resinosa, pero me parece más estéril que la apertura límpida. A pesar de toda esta palabrería y la lucha con un cubo de Rubik, esta es una superb fragancia amaderada y una que imploro a cualquiera que ame ese tipo de cosas que la pruebe. Promueve imágenes de aire fresco, grandes cielos, montañas, enormes secuoyas y todas esas cosas buenas. Me gustó mucho.

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hace 7 años

La Yuqawam Ambergris Showers

Rasasi

houdini

Bueno, pensé que había reseñado este perfume cuando salió, ya que una compra a ciegas (¿entusiasta o tonta?) me trajo esta joya. Mi opinión ha cambiado un poco, todavía me gusta este perfume, pero no tanto como cuando llegó por primera vez a mi puerta y por razones muy similares a las de Tobacco Blaze, aunque eso fue evidente de inmediato. Tiene una apertura cítrica, pero no es especialmente brillante, solo una especie de amargor raro y agudo del pomelo. El olor sintético (y quiero decir antinatural) de este perfume alude un poco a la naturaleza etérea y fijadora del ámbar gris, pero no huele en absoluto como ningún ámbar gris que haya encontrado. El cuerpo principal es un acorde de cuero ultra seco que tiene un fuerte toque de mate, también puedo percibir algo de verdor, el olor seco y papeloso de la hoja de violeta y quizás incluso la salvia esclarea que se menciona aquí. Ambergris Showers huele moderno y masculino y, de inmediato, bastante parecido a Irish Leather de Memo, pero tal vez un poco más ahumado y árido. También me recuerda al Russian Leather de Molton Brown, pero sin la suavidad y el aspecto de 'cuero real'. En cambio, este tiene un acorde de cuero menos vibrante y dulce que es rancio y ceniciento, un poco como Tobacco Blaze, pero decididamente más fácil de tolerar. Realmente compré esto para completar el conjunto, no siempre es la mejor motivación y con la intención de reducir mi colección, esto podría ser eliminado. Usarlo hoy es agradable, pero en un momento crucial para evaluar lo que realmente necesito en mi colección, no creo que ningún La Yuqawam vaya a cumplir con el estándar.

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hace 7 años