Una fragancia decente, pero algo simplemente no funcionó para mí a mitad de mi uso. Creo que es porque Prive no sabe exactamente qué quiere ser. Por un lado, la apertura es genial y realmente me lleva a pensar que es un asunto elegante y de nicho; sin embargo, cuando se asienta un poco, está justo al borde de una de esas composiciones turbias y confusas que critico tan rápidamente. Está en un lugar entre una fragancia sexy para la noche como l’nuit, con su suavidad de cardamomo, y una apertura boozy que grita que soy de alta clase. Luego, la tonka y la vainilla en la base comienzan a enturbiarlo un poco. También tiene un toque de 212 Men que lo mantiene siempre anclado en el ámbito deportivo de los diseñadores para hombres. Mira... el hecho de que tenga tanto palabrería insulsa que soltar sobre ello dice que es una fragancia interesante y, efectivamente, cuando realmente se asentó, comencé a disfrutar mucho del secado, con toques de dulzura resinosa. Es agradable.
Llevaba años intentando encontrarlo sin mucho éxito hasta que hace poco encontré una muestra y no me decepcionó. La mezcla de cuero es una opulenta mezcla de embriagadoras vibraciones de oriente medio, siendo la nota más prominente el oud, vainilla/ámbar pesada, dulce y suave y una apertura de azafrán que hormiguea en la nariz con una nota baja de rosa en el fondo. Esta combinacion me evoca absolutamente una nota de cuero y es muy agradable pero podria facilmente tener oud en el titulo y no pestañearia. Me gusta mucho pero no puedo decir que sea original, he olido bastantes como esta pero tengo que decir que no me importa y me encanta. Si es más barata que muchas fragancias como esta, desde luego no huele así, dando la mezcla de cuero una merecida sensación de alta calidad.
Hoy llevo una muestra y debo decir que olfativamente me ha gustado mucho. Sin embargo, todo lo demás está mal, desde la muestra de basura en uno de esos molestos sprays de tarjeta hasta el débil rendimiento y la falta de cuerpo de la fragancia en general. Es una fragancia que se abre bien y huele muy bien, con ingredientes de calidad y una fragancia agradable, equilibrada, fresca y aromática, pero le falta un poco de musgo de roble o algo así. Es manso. Este es el problema y quizas deberia esperar eso de una fragancia llamada eau fraiche pero no es lo suficientemente buena. Es una fragancia muy agradable, con un toque de cítricos, jengibre, pimienta rosa, neroli, lavanda y una base de vetiver y cuando ya está casi muerto, después de varias horas, un pequeño toque de sándalo. La he visto a un precio razonablemente barato, pero creo que en su día era cara y apenas valía lo que vale ahora. No quiero odiarlo porque he mencionado un par de veces que es un olor agradable pero en este caso el rendimiento importa y un poco de longevidad elevaría este olor sin fin.
Voy a comenzar con mis pensamientos iniciales sobre este perfume y fue... oh... es otro perfume al estilo Aventus de un nariz que sé que no está en el negocio de subirse a la moda, independientemente de lo que pienses de él. Sin embargo, no se puede negar que este es uno de los perfumes masculinos de estilo más convencional de Roja Dove. Eso tampoco es algo malo porque este perfume no puede dejar de tener un amplio atractivo. Comencé con la comparación con Creed Aventus, pero por favor, no te dejes engañar por esta impresión inicial porque, en justicia, Elysium tiene su propio carácter y una gran profundidad oculta, algo que creo que los detractores de esta marca y perfumista son rápidos en desestimar en muchas creaciones de Roja. Es una apertura fresca y estimulante que va creciendo con la dimensión extra amarga y aguda del pomelo y el enebro, luego más de una grosella negra asomándose a medida que se seca. El cuerpo de la fragancia es de incienso y me refiero en un sentido más amplio, ya que es difícil detectar exactamente qué hay allí. Tal vez cosas más ligeras como elemi y olíbano, pero también sé que Dove es aficionado a usar labdanum. La base es de cedro y vetiver, dando un toque de tierra ahumada a la base que podría evocar ese abeto de Aventus. Esta es una composición que suena simple, pero cuando hueles este perfume, diría que es más effortless la forma en que los acordes son permeables, fusionándose entre sí. Las comparaciones con Bleu de Chanel son válidas cuando miras el desglose de notas y Creed, como sigo mencionando, así que realmente está en buena compañía. El problema viene con el rendimiento, que, por cierto, encontré bastante bueno, pero asumo que Elysium es muy caro, así que cualquier cosa que no sea masiva, no funcionará para la mayoría de los consumidores. Realmente me gustó y cuanto más pasaba el tiempo, menos quería hacer comparaciones reductivas porque este perfume se sostiene por sí mismo. No lo compraré, pero creo que es una fragancia cítrica muy fresca, de alta gama, con toneladas que ofrecer y realmente difícil de no gustar.
Lo he probado hoy en una "feria vintage", es decir, en un mercadillo viejo, destartalado, infestado de bolas de naftalina... y es impresionante lo mucho que se ha conservado el carácter de la fragancia. El frasco era viejo, yo diría que por lo menos de los 70, ¿tal vez de los 60? Las notas de salida de ylang ylang y jazmín siguen intactas y con fuerza, pero afortunadamente se desvanecen rápidamente en un perfume con una buena dosis de musgo de roble y vetiver, que lo convierten en un asunto amaderado y especiado. No diria que es masculino pero es facil de llevar para un hombre. Me ha gustado mucho, pero la verdad es que es una fragancia que me ha encantado. La verdad es que es un perfume que no me ha gustado nada.
¡Wow! He tenido esta fragancia durante varios años y nunca he publicado una reseña. Creo que es un reflejo perfecto de lo infravalorada que está, incluso en el microcosmos que es mi armario. Hoy la llevo puesta y estoy disfrutando mucho de la experiencia. Para mi es un acorde de violeta fantastico, dulce y edificante que es muy similar a Zegna Uomo otra fragancia que tengo pero esta es mucho mas efervescente y fresca. Esta línea Homme tiene su parte justa de historias de éxito, pero como muchos tiene un montón de fracasos también. El original es genial, se mire por donde se mire. L'nuit de la Homme es una fragancia fantástica que los amantes de las fragancias alaban con razón. El resto de los flankers son inútiles o simplemente malos. La Nuit helada estaba bien y el parfum, aunque totalmente redundante, al menos olía bien. Sin embargo, Parfum intense y L'intense y varios más eran terribles. Este mismo incluso tenía un hermano mayor que recuerdo que me gustaba pero esta colonia tónica era muy parecida y bastante más barata. A día de hoy me dura bien y huele increíble.
Este es el menos interesante de la línea Luna Rossa, al menos desde mi primera experiencia. Sin embargo, soy un gran amante de la sutileza del trabajo de Andrier, así que estoy dispuesto a darle más oportunidades en el futuro, por lo que esta reseña está sujeta a una actualización en algún momento. Me quedé bastante decepcionado cuando supe que Luna Rossa Extreme había sido descontinuado, simplemente no me había dado cuenta. Este perfume está bastante entre el original y el Extreme, pero no es tan destacado como ninguno de ellos. La haba tonka está bien manejada considerando otros aromas que contienen este ingrediente y se presenta como un almizcle lechoso. Hay lavanda aquí, no está listada, pero creo que está presente. La angélica podría estar aportando algo de dulzura y en cuanto al pachulí, tal vez, pero no parece un aroma pesado en pachulí.
Una cosa es cierta sobre este nuevo flanker de One Million: entrega una de las notas listadas en abundancia, particularmente en la apertura, y francamente, valida mi nariz si alguna vez tuve dudas sobre mi calibración nasal (lo cual sucede de vez en cuando), esas dudas se han disipado. Esa nota es avellana, es muy clara y nuez, y en realidad bastante encantadora, extrañamente acompañada de una explosión fresca y afrutada. Luego se vuelve reminiscentemente a Ferragamo Uomo, que fue un lanzamiento gourmand sorprendentemente bueno de los últimos años. Sin embargo, aquí es donde comienza a aventurarse en lo banal y dolorosamente genérico. Donde Uomo tenía una ligereza de toque, una mezcla de notas que podría resultar dura como un martillo o empalagosa, les daba un poco de ligereza y frescura. One Million Lucky no es así en absoluto, después de la promesa de la apertura se convierte en una bomba desordenada, confusa y sintética de notas 'oscuras', pero diría que simplemente turbias, melosas, gourmand y trucos modernos. Sin embargo, una vez más, no puedo decir que lo odie, es utilizable, llevable, tiene un mejor rendimiento que Uomo y esa nota de nuez en la apertura realmente es algo digno de ver, así que no está exento de méritos. Lucky tampoco me atrae, no tiene el encanto de Ferragamo Uomo, pero si quieres una versión más torpe y de mejor rendimiento, esto no es muy diferente.
Oh querido. Encontré que la apertura es pobre, muy genérica, desordenada y bastante inútil como otro flanker de Code. Sin embargo, estos pensamientos se suavizaron a medida que se asentó, pero eso puede ser el caso con tantas fragancias malas. El cuerpo principal es lechoso, mentolado, lavanda, de negocios, pero con un núcleo más pesado y empalagoso de haba tonka. Esta suciedad disminuye y se convierte en una vainilla más suave, pero tienes que soportar lo que no es desagradable, pero hay que decirlo, es una fragancia poco inspiradora mientras tanto. Las comparaciones con le Male y Luna Rossa podrían ser válidas, pero ciertamente no es un Invasion Barbare o Reflection Man. Está bien, supongo.
Nunca dejo de asombrarme con CK y su constante producción. Aún más sorprendente es cuántos de ellos realmente me gustan. Este perfume es simplemente superb, evocando algunos aromas muy notables en el camino. La apertura es una nota ácida y afrutada, no inmediatamente reconocible como ruibarbo, pero que se asienta en ello después de un momento. Esto simplemente enmarca la fragancia, ya que el cuerpo principal es de maderas profundas y resina, pero afrutado, evocando un poco de CdG Floriental. Realmente se puede percibir el olor de la madera de guaiac y cypriol suavizado en el secado por vainilla y ámbar. Obsessed Intense es un oriental de cuero muy denso al estilo de Carner cuirs, Palo Santo o Nasomatto Pardon, pero un poco más limpio, más barato y más comercial. Es difícil definir este perfume, creo que había varias otras fragancias que me recordaban a él, todas las cuales eran de nicho, lo que creo que habla por sí mismo y te dice hacia dónde va esto. Lo quiero. Pensé que era excelente, un poco desordenado y caótico, pero más provocador de pensamientos que la mayoría de los lanzamientos que he probado últimamente.
Esta es una fragancia gourmand realmente peculiar, la apertura es increíblemente única y, para ser justos, eso es cierto para muchas fragancias de Calvin Klein, abren bien pero luego se vuelven menos oscuras, más familiares y poco inspiradoras. Solo puedo atribuir esto a la apertura afrutada del carambolo, otra cosa que CK tiende a hacer es usar frutas inusuales en las notas de salida, normalmente diría que huelen un poco a manzana o mandarina o pomelo, pero generalmente huelen muy diferente a las frutas normales, lo cual es una bonita atención al detalle y me lleva a concluir que realmente se asemejan a las frutas exóticas y más raras. De hecho, he probado un carambolo antes, pero no puedo recordar cómo era. De todos modos, luego viene una dulzura poderosa y casi de nicho que ya está construyendo una gran base de haba tonka y vainilla. A medida que se desarrolla, la dulzura de algodón de azúcar y una nota de coco muy agradable que no es ridícula ni huele a protector solar, diría que es más oscura, me recuerda a Only the Brave WILD, una fragancia que pensé que era barata y desechable, pero que, curiosamente, disfruté. Comienza a perderse en el secado, volviéndose más genérica y molesta, basada en tonka, demasiado ocupada, un desastre. Cuando se asienta como una fragancia de piel muy baja después de varias horas, es solo un dulce Rochas Man, pero no tan encantador o sutil. De hecho, pensé que compraría esto solo por la apertura excesivamente dulce y única, pero a medida que se desarrollaron las notas, la composición se volvió cada vez más confusa.
Creo que Geza Schoen se ha visto empañado por la serie Essentric Molecule, por ser demasiado minimalista y artística o perezosa y avariciosa, según se mire. En cierto modo, les concedí el beneficio de la duda por exhibir la química aromática moderna y mostrar a la gente, que de otro modo no lo sabría, en qué consisten cosas como ISO E Super y Ambroxan. Sin embargo, todavía estropea mi visión de él como perfumista, pero mirando a su catálogo ha producido algunas cosas maravillosas que adoro y la línea Ormonde Jayne están justo ahí. Por cierto, me gustan las moléculas de Escentric, especialmente las últimas, y Zizan me recuerda mucho a Escentric 03 porque tiene esa nota cítrica de lima ultra afilada y un montón de vetiver, enebro seco y esa nota de madera de cedro sintética de ISO E Super. Es como una fragancia Post-TdH pero del año 2050. No digo que antes no hubiera aromas cítricos, vetiver y amaderados, pero TdH representa el punto álgido de la corriente dominante. La pimienta rosa empieza a estallar cuando se asienta produciendo un olor algo característico de picante futurista y fresco. Me gusta mucho.
En primer lugar, iba a comprar esta fragancia a ciegas hasta que un miembro muy generoso de Fragrantica me envió una muestra (un gran saludo a alunwill), así que pude probarla y, tontamente, pensé que podría predecir a qué olía a partir de las notas, las reseñas y mis expectativas. No hace falta decir que no olía como había imaginado, diría que era mucho más empolvado de lo que pensaba. Esta fragancia recuerda a cuatro fragancias, la apertura de un poco de cítricos nitidez y especias dulces al instante trajo Caron L'anarchist a la mente, excepto mucho más agradable, más dulce menos desafiante sin todo el almizcle y el metal. Es una experiencia mucho más acogedora que me hizo pensar en Costume National Homme pero sin la cereza y en realidad muy diferente pero estilísticamente similar. Luego viene el drydown y el polvo amaderado mucho más masculino Boucheron Jaipur Homme y finalmente y probablemente lo más obvio, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. La canela, el anís estrellado y la combinación cremosa y empolvada de la vieja escuela con algo parecido al clavel lo hacen muy similar y me encanta Opium, así que no es nada malo. Este es definitivamente más dulce la cremosidad es vainilla lo que lo hace diferente y ligeramente más alegre. Tengo que decir que no me ha desanimado nada de esto, no es lo que esperaba pero me ha encantado igualmente. El olor me ha recordado a la madre de una amiga cuando era pequeña, era un poco hippie y le gustaba la aromaterapia y más preocupantemente la homeopatía, de todas formas Sushi Imperial me hace recordar a veces el olor de su casa. La duración es muy buena y la calidad excelente.
Primero que nada, esto me sorprendió, no las notas o el olor de la fragancia en particular, sino más bien mi opinión final sobre ella, a la que llegaré en un momento. Siento que necesito calificar mis pensamientos sobre la casa, me gustó Mont Blanc durante muchos años cuando eran mainstream pero algo en la penumbra, por así decirlo, y en realidad me recordaba mucho a Dunhill, principalmente una oferta poco inspiradora pero sólida con un par de lanzamientos realmente buenos, eso fue hasta Legend y sus flankers. Simplemente lo encontré como un A&F Fierce menos potente y los flankers que siguieron no emocionaron de ninguna manera. Sin embargo, Night es diferente y no porque sea bueno o original o no huela a barato o porque sea ese tipo de vainilla/Tonka sucia, tonterías de estilo moderno, es todo eso pero aún así me gustó un poco. Sí, así es, creo que esta es una fragancia que vale la pena y sabes que la nota más prominente desde la apertura es la manzana y las notas de manzana generalmente significan barato y desagradable con muy pocas excepciones, como dije, esto es barato pero con menos de lo desagradable porque el resto de las notas están construidas alrededor de esa vibra ‘sexy’ gourmand de hace unos años, el código Profumo, Ferragamo Uomo, algunos flankers extremos, ¿sabes a cuáles me refiero? Todo ese asunto de la haba tonka. Esto es más de eso, pero no me importa, algo en ello simplemente se conecta con buenos receptores en mi cerebro y dice, sabes, esto es genérico pero me gusta la manzana y la vainilla sucia aquí, es un placer culpable, lo siento. Me recordó a esa cosa de cola/Dr Pepper de un Dunhill menos conocido que tengo, pensarías en Boss Bottled por las notas, pero tiene más guiños a D&G The One que a cualquier otra cosa. No está bien refinado, aunque claramente es moderno y desechable, pero si veo esto muy rebajado en un cubo de ofertas en algún lugar, podría simplemente añadirlo a mi guardarropa por el simple hecho de tenerlo. Duró bien, se mantuvo cerca y me sorprendió cuánto duró el dry down y lo agradable que era el tipo de ron especiado/vainilla que quedó.
Esto es hermoso. Verdaderamente hermoso. Soy un gran fan del trabajo de Andrier y este no es una excepción; creo que la forma en que complementa la versión masculina es inteligente también. Esta es la segunda vez este año que una fragancia de ylang ylang me ha impresionado, pero diría que no es tu típico floral amarillo ni tampoco es de ninguna manera tu típico tuberosa; de hecho, encontré que el iris es prominente. Creo que todas las flores aquí conspiran para crear una vibra casi exótica y afrutada, proveniente del frangipani más que probablemente, pero la suavidad polvorienta del iris hace que todo se una. Es femenina, pero no completamente fuera de mis posibilidades de uso. Lo encontré como una fragancia muy cálida y oriental, definitivamente deberías probarlo.
Una fragancia que no se abre bien para mí, tiene una vibra muy ‘del momento’ y lo que considero una composición un poco desordenada, no desagradable, solo esa mezcla habitual de demasiadas notas, que no es ni una cosa ni la otra. Sin embargo, tengo que decir que la forma en que se asienta realmente se destaca. El oud en la base, aunque bastante típico de un oud de diseñador, es en realidad bastante agradable combinado con el cardamomo y las flores blancas del original; es un poco cremoso y disfrutable. Esta es una fragancia amaderada pasable y esa base de vetiver/oud/cedro es agradable y el azahar tiene buena duración. No destaca lo suficiente como para captar mi interés, pero definitivamente me gustó más hacia el final.
El oro blanco es absolutamente impresionante. No creo que alguna vez pudiera usarlo porque es muy embriagador, tan intoxicante y empolvado, es como la textura de alguien echando talco en tu cara, hasta el punto de que puedes saborearlo. Las flores se deslizan y se elevan sobre este polvo que es narcótico en su adicción. La apertura es muy floral y está llena hasta el borde de jazmín y fresia, asentándose en una orquídea exótica que es tan delicada como la raíz de iris empolvada y la construcción de cashmere. El equilibrio entre el polvo y las flores es completamente perfecto y danza entre los dos, nunca asentándose en un olor lineal. A pesar de este equilibrio, diría que el cashmere es el jugador principal en esta fragancia porque asume el papel de base cálida y amaderada, dándole una sensación acogedora, pero también actúa como un potenciador floral. También es muy complementario con el iris o la clavel, que están todos presentes en esta fragancia. Me encanta el perfume y siempre me gusta pensar que tengo la mente abierta y no me opongo a usar CUALQUIER COSA. Sin embargo, algunas fragancias simplemente gritan feminidad y me imagino cómo olería en una mujer porque creo que es donde se adapta mejor. Esta es una de esas ocasiones. Lo que me gusta de Ormonde Jayne es que no tienen miedo de mezclar las moléculas sintéticas con los aromas más naturales o percibidos como naturales. ISO E Super, Cashmere, almizcles sintéticos, Abroxan, cuando se usan correctamente pueden potenciar otras notas y hacer que una fragancia ordinaria sea muy especial. Creo que esto es un triunfo, rocié la más mínima cantidad, apenas estaba allí y fue masivo en proyección y longevidad. Por favor, échale un vistazo, pensé que era asombroso. Actualización: acabo de darme cuenta de por qué OJ está tan involucrado en las moléculas hechas por el hombre debido al hecho de que Geza Schoen parece ser el nariz de elección y aunque el oro blanco no tiene un perfumista listado, apostaría mi casa a que este es su trabajo, todos tienen su estilo escrito por todas partes.
Sabe cuando una fragancia le transporta instantáneamente como una máquina del tiempo a un momento muy concreto y en realidad bastante insignificante e inocuo de su vida. De hecho, cuanto más pequeño es el acontecimiento, más te maravillas del complejo funcionamiento del cerebro humano y de cómo almacena y, lo que es más importante, accede a la memoria. Ta'if me llevó a una pista de esquí seca de Sheffield hace más de 25 años... qué raro. En fin... He decidido que las rosas de Taif tienen un olor muy interesante y no son realmente rosas muy tradicionales. Son embriagadoras y florales pero empolvadas y más como pétalos secos de pouri, definitivamente tienen una cualidad de hojas de té, me recuerdan a los cofres de té, (algo que ya no se ve realmente) ¡vaya, esta fragancia realmente me está haciendo recordar! Es una fragancia que me recuerda mucho a los cofres de té, algo que ya no se ve. La verdad es que no me gusta, ni me la pondría pero Ormonde Jayne es una marca de calidad y la línea me interesa mucho. Es una fragancia única, al menos para mi olfato, y definitivamente polarizante, diría yo. Si vas con la mentalidad de que vas a comprar una fragancia a base de rosas, lo harás, pero no en el sentido tradicional.
El único que me convenció lo suficiente como para comprarlo. Es casi completamente femenino, suave, con vibras pastel, que no son lo que normalmente busco en un perfume. Describiría toda esta línea así, pero no más que este, el tipo de fragancia que una dama podría usar un domingo por la tarde después de haber tomado un largo baño y estar en casa con su bata de baño. En otras palabras, no es una fragancia para una noche en la ciudad, ni siquiera para un día, es más bien una... vibra de consentirse y aplicarse manteca de cacao en las piernas, y antes de que alguien señale que mis comentarios son anticuados o sexistas... tal vez me guste una tarde de mimos y si lo hiciera, usaría esto. La apertura es un abrazo acogedor de leche de almendra cremosa y un toque ligero de lavanda que solo añade a las vibras relajadas y cerebrales de este perfume. Hay mucha dulzura aquí, pero nunca se vuelve empalagosa ni se pasa al lado desagradable, y esto es un logro difícil de conseguir. Tengo que atribuir esto a la miel que hay aquí, pero no diría que es lo que esperaba y obtuve una nota de miel mucho más precisa de la de avena. El azafrán, aunque no muestra su olor terroso o pronunciado habitual, definitivamente podría estar desempeñando un papel aquí y haciéndome amarlo aún más. La realidad es que esta es una fragancia superb y huele celestial. ¿Es realmente una fragancia adecuada, sin embargo, porque se asemeja a una etiqueta de marca propia o a una confección de farmacia? Sí... sí lo es. Es gourmand, no dura y es tan femenina como cualquier cosa, pero la adoro.
Este es agradable, pero de inmediato me parece demasiado femenino. Primrose and Rye es el más floral del grupo, pero aún así no es ostentoso de ninguna manera, ninguna de estas fragancias lo es, son delicadas por su propia naturaleza. La apertura es cremosa, de grano, una vez más esa leche de almendra cremosa y avena con toques de mimosa y prímula. Esto se seca a una vainilla, suave pero poco inspiradora y sin duda fácil de encontrar en otros lugares. No esperaba que fueran algo revolucionario o masivamente original y no lo son, pero son lo suficientemente agradables.
Muy agradable y una buena mezcla del vetiver cítrico de las fragancias 'normales', con toques de este tema cremoso y de grano de esta línea de edición limitada. La apertura es aguda con pomelo, transicionando a notas que no son del todo verdes, sino algo un poco más cálidas. Sentí que esta era la más unisex y casi masculina del grupo. No está mal, pero si quisiera una fragancia verde fresca, compraría un millón de otras antes que esta.
Es curioso que dijera que compraría 'un millón de otras antes que esta' en mi reseña a continuación, porque hoy recibí un regalo raro de perfume de mi pareja por San Valentín. Este fue el regalo y en realidad es una de las menos empalagosas de esta línea y la frescura, la verdor es realmente un alivio bienvenido. No me malinterpreten, me encanta la textura lechosa, endulzada y de trigo de muchas de estas, pero por mucho que me gusten al principio, empiezan a volverse un poco difíciles después de la primera hora más o menos y esta no lo hace. No es que sean bestias y duren de todos modos, pero aún así. Definitivamente usaré esto, ¿de dónde saqué el vetiver en mi reseña inicial? De todos modos, me gusta esto y no lo digo solo para complacer a la señora.
Para ser honesto, este huele más a miel (especialmente en el secado) que el de crocus de miel que finalmente decidí comprar; Avena y Aciano fue un segundo muy cercano. Se abre de manera muy lechosa y cremosa, reminiscentemente de avena con un toque ligero de especias, lo cual es un olor muy atractivo en muchos sentidos. Esa especia es como un sutil toque de canela y jengibre que danza sobre las notas de salida de esta fragancia. Este calor y ternura es probablemente lo que provocó las comparaciones con Aomassai y entiendo por qué se evoca el bálsamo de tolu. Me gusta menos el secado, pero sigue siendo una fragancia enormemente interesante que cambia desde la apertura. Podría ser el aciano aquí porque no estoy seguro de a qué huele, pero el equilibrio y la moderación de la dulzura son buenos y no hasta el punto ridículo de jeux de peu o algo así, pero tiene esa calidad de avena a lo largo de toda la fragancia. Me gusta, pero no estoy loco por ella; el rendimiento parecía ser mejor que la mayoría de estas en cuanto a longevidad, al menos porque ninguno de estos es un proyector.
Encontré que el Bloom original era un completo desastre genérico, pero bueno, ¿qué sé yo sobre las fragancias de diseñadores de moda que están hechas para mujeres? No mucho. Lo que sí sé es que Gucci ha elevado su nivel enormemente en los lanzamientos recientes, siendo los dos nuevos Guilty Parfums notables. Pensé que la botella, la marca y la campaña detrás de Bloom le daban un perfil alto y una sensación de calidad real que, personalmente, nunca se tradujo en la fragancia en sí; sin embargo, tengo que decir que realmente disfruté de este flanker y mi pareja también. Ella vino entusiasmada agitando su muñeca hacia mí diciendo: “Huele esto... Es Gucci Bloom”. Lo olfateé y respondí de inmediato: “Eso no es Bloom... es agradable.” Luego me mostró la botella y era este flanker. Posteriormente, conseguí una muestra y confirmé que Acqua di Fiori se abre con una nota verde de galbano y un incienso transparente que, por su propia naturaleza, es efímero, pero rápidamente establece un fondo herbal y amaderado que es muy fresco y verde. No hay nada dulce, excesivamente floral o cliché aquí, solo cosas realmente buenas y ligeras, perfectas para primavera/verano y unisex... Yo lo usaría. Quizás no lo suficiente como para impresionarme, no es Ninfeo Mio, pero comparte algunas similitudes.
Esto es un poco Mugleresco en su enfoque, complejo, extrañamente gourmand y un poco exótico. La apertura afrutada es pesada en osmanthus, pero pronto desciende a una fragancia densa y gruesa de pachulí y tonka, aunque no es una vainilla dulce cremosa; toda la dulzura proviene de la nota de corazón de cassis, que no es una dulzura directa. El secado me sorprendió un poco porque encontré la apertura un poco femenina y demasiado reminiscentemente a fragancias recientes al estilo de orquídea negra, pero con mucho menos clase, como un Marc Jacobs Decadence, por ejemplo. Sin embargo, el secado es un asunto tranquilo y balsámico, mucho más unisex y con una nota de grosella negra de cassis e incluso un toque de regaliz. Me gustó bastante, a pesar de una apertura obvia y abiertamente femenina que podría resultar empalagosa después de un tiempo; cambia a algo más suave y equilibrado.
