Eu gosto bastante do design deste retângulo simples e pastel, e é raro eu dizer isso, mas fui atraído a experimentá-lo pela embalagem. Os pontos bons e ruins sobre o Bloom são os mesmos... escute-me. Este não é um perfume poderoso de Tuberosa/Jasmim e isso é tanto uma salvação quanto uma desvantagem, dependendo de como você vê. Eu diria que não gosto de Tuberosa, mas consigo apreciar algumas facetas dela e, quando é de alta qualidade, fico meio maravilhado com seu poder pungente, mas me pergunto como alguém poderia usá-la? Então há a variedade barata que cheira horrivelmente... eu diria que o Bloom está em algum lugar entre os dois. Eu sei que o nome é bastante autoexplicativo, mas esperava algum tipo de base além de muitas flores, a ponto de ser bastante indistinto e um pouco carente de clareza e foco. Não sou um grande fã de florais e sou homem, então isso não é direcionado a mim de qualquer forma, mas não encontrei nada na composição que fosse novo ou empolgante.
Fiquei muito chocado com o quão boa era a versão masculina disso, uma mistura herbal e de couro de verdadeiro poder e originalidade, algo que eu nunca teria associado à linha Guilty, que era fraca e, francamente, horrível antes de seu lançamento. Portanto, eu esperava grandes coisas da versão feminina e, em maior medida, consegui. Guilty Absolute Pour Femme é, sem dúvida, mais adaptada aos meus gostos pessoais do que a masculina, uma fragrância frutada, balsâmica e profundamente amadeirada com um coração de rosa doce. A abertura me lembra um pouco de uma ameixa japonesa e um pouco como Cdg Floriental, à medida que se torna quente e resinoso; então há um coração de patchouli e rosa que é doce, mas terroso, um pouco noir de noir, apenas mais doce e ainda com aquelas notas de frutas vermelhas ressoando ao longo. O dry down é mais rosas e madeira, muito sutil, baixo e calmo, ainda com pequenas dicas da fruta doce ali. Durou muito bem, mas não era forte de forma alguma. Eu daria um grande polegar para cima e poderia muito bem ter adicionado à minha coleção imediatamente, especialmente pelo frasco lindamente colorido... mas por uma coisa. O preço. Agora, sou alguém que já gastou em perfumes excessivamente caros antes, mas achei £95 por 90ml um pouco caro até para mim. Gucci e outros designers devem sentir que podem aumentar o preço se estão oferecendo esse tipo de 'qualidade de nicho' em eau de parfum. Talvez eles tenham um ponto, mas isso me desanimou. Não consigo lembrar o que paguei pela versão masculina, talvez tenha sido uma quantia comparável... não consigo lembrar, mas aquela me atraiu instantaneamente, esta obviamente não é tão persuasiva. É ótimo ver a Gucci com dois lançamentos incríveis consecutivos, no entanto.
Olfactive Studios Close Up. Agora! Vamos apenas levar em conta que eu tinha ideias preconcebidas e julgamentos sobre esta fragrância antes mesmo de experimentá-la e não tenho orgulho em dizer quando estou errado, assim como gosto de me gabar e destacar o fato de que minhas previsões estão corretas... esta se encaixa mais na última categoria. A principal coisa que noto sobre as fragrâncias da Olfactive Studios é que elas tentam ser inovadoras e, nesta indústria, tenho que dar crédito a isso. Os briefs e conceitos que os perfumistas/casa criam nunca deixam de intrigar, mas infelizmente nunca conseguem entregar uma fragrância duradoura e agradável ao longo do tempo. Aberturas superb e únicas... desempenho/tempo de secagem/experiência geral decepcionantes. Um dia, tenho certeza de que eles vão conseguir isso e teremos um verdadeiro vencedor em mãos. Deus ama quem tenta e eles sempre valem uma cheirada. A abertura é intoxicante como uma brisa sedosa, infundida com café, de madeiras leitosas e almíscaradas. Então há aquele toque do tabaco adocicado e uma pitada de cereja, calor e excitação de drops para tosse. A parte média desta fragrância é basicamente quente e aconchegante, com benjoim resinoso e aquela leve vibração de café/baunilha do feijão tonka, temperada com o chocolate em pó e a terra do patchouli. É estranhamente inclinada para o masculino, mas também me lembra bastante algo que uma senhora mais madura poderia usar. O acabamento e o tempo de secagem são agradáveis, com muito mais mel e aquela sensação picante, que cheira quase idêntica ao Parfum de Marly Oajan, uma fragrância da qual sou extremamente fã. A principal diferença é que há menos daquela borda quente e canela, mas a transformação de cheirar um pouco semelhante na abertura e na primeira hora para quase exatamente a mesma coisa é bastante milagrosa. Apesar disso, acho que essas fragrâncias são diferentes o suficiente para ambas terem mérito e ainda vale a pena ter ambas, se você quiser. Então, no fundo do tempo de secagem, Close Up muda novamente, tornando-se menos como Oajan e muito mais resinoso, exalando uma espécie de poeira antiga. Eu não diria que isso é forte, mas projetou muito bem nas primeiras horas, depois se tornando uma fragrância de pele de baixa projeção, mas muito persistente, e notei que manchou minha pele muito levemente. Minha conclusão é que Close Up é um dos melhores lançamentos da OS até hoje. Uma fragrância muito agradável, de fato, e a ordem em que as notas aparecem é interessante. É um polegar para cima da minha parte. Atualização: Ok, então escrevi esta resenha há quase 12 meses e ela ficou no meu telefone sem ser postada, então sinto a necessidade de fazer algumas emendas. Meus pensamentos gerais são os mesmos, mas ao usar novamente, percebo uma nota muito animal e desagradável na abertura, que é extremamente repulsiva. É incomum e não estou dizendo isso apenas para melodrama ou efeito cômico, mas pensei por um momento... "meu gato fez xixi aqui?" É muito proeminente e por que diabos eu não percebi isso da primeira vez, não sei? Mesmo se você apenas colocar o bico do spray no nariz, é óbvio, no entanto, à medida que a fragrância se assenta, torna-se aquela coisa de cereja, tabaco, mel que mencionei no corpo principal da resenha. Eu ainda gosto, quando o cheiro de urina diminui. Essa não é realmente uma frase que eu imaginei escrever, mas aí está.
Estou mantendo isso breve porque não consigo acreditar na quantidade de vezes que fui escrever uma resenha sobre isso e o original e ou escrevi metade, perdi ou qualquer coisa assim. Acho que alguém em algum lugar não quer que eu resenhe este perfume. Tanto foi dito em fóruns e online que meus pensamentos sobre o original teriam sido insignificantes no momento em que realmente consegui escrever uma resenha, então não me preocupei. As principais coisas foram que gostei da construção minimalista de ambroxan e realmente gosto da mistura de uma nota cítrica, uma espécie de nota musgosa masculina e uma base limpa e quente. É simples, mas também meio que entendo por que as pessoas não gostam, não menos pelo fato de que tenho sentido seu cheiro em todo lugar nos últimos anos. Esta versão parfum é muito parecida com os outros lançamentos recentes de parfum da Dior, como Fahrenheit e Homme, tem uma abertura ligeiramente diferente (infelizmente não sinto o anis estrelado prometido aqui) e uma sensação mais pesada por um tempo, de qualquer forma. Então, efetivamente, apenas seca para o mesmo cheiro do original. Se você está esperando uma grande diferença, prepare-se para se decepcionar. Comprei isso porque realmente gostei do original e aproveitei a oportunidade para pegar isso agora que foi lançado. Até a sillage e a longevidade são as mesmas... MASSIVAS. Então, nenhuma diferença nesse aspecto. Não de uma maneira de boa qualidade, mas sim uma necessidade de fazer o cara comum sufocar na balada com isso em uma noite de sexta-feira. Eu gosto, gosto de ambroxan... desculpe. Acho que isso é masculino e nunca entendi isso no começo, mas agora percebo que há um toque de Aventus nele, mas apenas à distância... o que é estranho.
Não sou um grande fã de patchouli ou pelo menos nunca fui, especialmente quando é apresentado de uma maneira tão linear. No entanto, nos últimos anos, comecei a realmente apreciar um patchouli terroso e achei a abertura desta fragrância incrivelmente revigorante. É uma mistura de um incenso forte, alcoólico e defumado, e eu até percebo uma espécie de laranja amarga no começo, depois o patchouli começa a crescer e crescer até um crescendo terroso. Há uma qualidade afiada, ardente, herbal, mentolada e refrescante também. Não consigo deixar de pensar no nome deste perfume, e patchouli nem sempre foi algo que eu associasse necessariamente à perfumaria masculina, mas suponho que realmente seja... essa qualidade oleosa e suja me lembra de trabalhar em carros ou algo assim? (Polícia do PC: Não estou dizendo que mulheres não trabalham em carros.) De qualquer forma, a grande decepção com esta fragrância é que ela começa MASSIVA e depois tem uma longevidade muito pobre... consegui algumas horas com ela. Estou intrigado com a versão de gerânio, no entanto. ATUALIZAÇÃO: Deixe-me apenas reavaliar isso e adicionar uma ressalva à minha resenha, porque ao usá-la pela segunda vez hoje, estou bastante impressionado com esta fragrância. A base é na verdade muito mais sensual e profunda do que eu esperava, e está enraizada em um acorde seco, áspero como papel de lixa, de âmbar, mas com facetas de labdanum e momentos de nitidez e brilho. Eu realmente gosto e parece estar durando muito melhor em mim desta vez, já que fui um pouco duro com ela por ter uma longevidade pobre; só acho que ela se transforma em uma fragrância de pele mais rápido do que o esperado, mas permanece por horas... e que fragrância de pele... o drydown é adorável. Eu a julguei um pouco rápido, mas ainda espero que a versão de gerânio entregue mais. ATUALIZAÇÃO 2: 27/04/21 Estou em uma grande fase de Malle no momento, revisitando e renovando minhas opiniões sobre esta linha brilhante. Monsieur é uma grande parte disso porque sei que é ótimo, sei que é, e olhando para minha resenha aqui, tenho pouco a acrescentar. É uma questão de, eu acho que sua presença (ou a falta dela) vale o dinheiro?, e eu não sou uma rainha da longevidade, usarei uma água de colônia efêmera, eu farei, mas provavelmente há outros Malle que preciso primeiro. Apenas para reiterar, esta é uma incrível interpretação de um patchouli moderno e masculino, a intensidade e escuridão, mas clareza da abertura é realmente algo a se admirar, mas enquanto French Lover e Geranium pour monsieur prendem sua atenção e evoluem o tempo todo de uma abertura emocionante para uma base gloriosa, este aqui meio que se esvai um pouco, o que é uma pena.
Estou a revisitar estas fragrâncias clássicas da Guerlain porque são excelentes e sinto que preciso de as rever porque têm mais significado histórico do que muitos perfumes por aí. É difícil não gostar deste, simplicidade e complexidade num frasco, os citrinos e a menta brilhantes e revigorantes, uma pitada de flores brancas, notas verdes e lavanda, depois a aplicação completa mas gentil de um musgo de carvalho almiscarado, é um ato de classe. Não sei quem o comparou a Ninfeo mio, um ótimo perfume e semelhante, suponho, nas notas de topo, mas a base é muito diferente. Para um EDT no estilo de colónia e mesmo na última formulação, achei que durou mais do que Imperial e Coq, por exemplo. Este é um perfume brilhante e refrescante.
Eu diria que sinto mais goiaba e manga na abertura do que abacaxi, e isso é um grande ponto positivo... Eu amo perfumes tropicais e frutados, e estava esperando que a Xerjoff me proporcionasse o melhor que eu já tive, me transportando para um paraíso... mas o Cruz del Sur II não consegue fazer isso completamente. Não sei o que é? A qualidade está sem dúvida presente, mas a falta de 'sombra' pode ser o problema aqui, essa praia precisa de uma palmeira. Dizer que cheira a um aromatizador de ambiente é um pouco injusto, o Cruz del Sur II tem uma abertura complexa e ótima. A base cremosa de baunilha é interessante e realmente parece uma nota de 'leite' positiva, mas também se apresenta como coco em meio a essas frutas tropicais. Depois que elas desaparecem, é uma fragrância muito feminina, suave e unidimensional, um pó cremoso com muitas notas florais exóticas e em tons pastel se destacando. Não é para mim.
Eu estava ansioso para experimentar Cruz del Sur I e II, mas nenhum deles realmente atendeu às minhas expectativas. Este abre de uma maneira muito estranha e tem uma opulência característica da Xerjoff, não acho a mistura de um acorde animal, mas moderno, impulsionado por IBQ, couro, frutas alcoólicas e resinas defumadas atraente à primeira vista, mas à medida que isso avança, fica muito mais agradável. Depois de cerca de cinco horas, agora é um bolo de frutas picadas e rum delicioso, com toques de couro animal e labdanum afiado e mirra, mas muito mais domado e fácil de lidar agora. Voltemos à abertura e estava me deixando enjoado com seus vapores de diesel picantes e almíscar animal fedorento, mas com todas as coisas boas que mencionei também, tudo ao mesmo tempo... Cruz del Sur I é uma fragrância insana, marcante. Não é brincadeira e me lembra de várias fragrâncias diferentes, nenhuma das quais consigo lembrar agora devido à sobrecarga sensorial que estou experimentando. Cheia de intriga, esta aqui tem um ótimo desempenho e, se você conseguir suportar a dureza inicial, um dry down blissful. Quando digo que me lembra de outras fragrâncias, realmente me lembra, mas tem tantas fases e notas que é única de certa forma também, e quem não gosta de uma fragrância que é multifacetada, mesmo que você provavelmente não a usaria e definitivamente não poderia pagar por ela.
Começo por dizer que sou uma grande fã desta casa, respeito a gama refinada, o facto de uma pequena empresa ter conseguido um exclusivo com a Selfridges e desde então ter-se expandido (penso eu?) e, de um modo geral, adoro os perfumes Noble Incense e White Leather, que são brilhantes. Mesmo que fossem apenas fórmulas testadas e repetidas, eu continuaria a gostar deles porque a qualidade é inegável. Mas a gama de Bella Bellisima não é isso, são aromas memoráveis e diferentes, acho que Vetiver Spice é o melhor Vetiver que já cheirei e ninguém parece saber disso. De qualquer forma, contra o pano de fundo da minha óbvia parcialidade, tenho de dizer que o Precious Amber também é igualmente brilhante. No entanto, eu acrescentaria que não há nada de muito novo aqui, mas pode ser perdoado apenas por ser tão adorável. Experimentei-o na loja quando esta linha foi introduzida pela primeira vez e pensei que era um perfume de rosa resinosa extremamente doce e acontece que ainda penso isso, mas tive de obter uma amostra recente para ter a certeza. A abertura não é assim tão agradável, uma representação muito química, ardente e áspera de resina e a nota de rosa mais doce e doce que tem verdadeiramente uma natureza frutada e açucarada. No entanto, à medida que vai desaparecendo, torna-se numa rosa âmbar muito rica que muda constantemente, ligeiramente especiada e definitivamente do lado feminino. A minha parte favorita é quando já secou completamente até quase nada, um subtil aroma de pele da mais adorável variedade... Adoro-o nesta fase. Se é uma grande fã de rosas, vale a pena experimentar este perfume. Está cheio de âmbar, mas não é convencional nesse sentido, por isso os fãs de âmbar podem procurar noutro lugar. Apesar da potência inicial do Precious Amber, não é assim tão forte e durou muito bem, mas desapareceu completamente ao fim de 8 horas, o que não deixa de ser um resultado respeitável. Qualidade inegável mais uma vez da Bella Bellisima.
Eu nem olhei o preço, mas se você tem que se preocupar com essas coisas... você não pode pagar, e eu também não posso. Normalmente, espero até ter usado uma fragrância algumas vezes ou pelo menos até os estágios finais antes de considerar uma resenha, mas esta me deixou empolgado. Soltei um suspiro audível, semi-orgástico de absoluta satisfação quando borrifei isso pela primeira vez. London de Roja Dove é suprema, a razão para isso é clara desde o início... possivelmente meu ingrediente favorito... Labdanum. London grita labdanum, a abertura é afiada, fazendo seu nariz formigar e a intensa natureza resinosa é imediatamente aparente. A abertura é linda e combina uma série de outras notas como cravo, cardamomo e açafrão, mas francamente, elas são efêmeras e a vida desta fragrância está no incenso. É uma mistura embriagante que muda o tempo todo de olíbano/galbano efervescente para tons mais escuros e encorpados de tolu balsâmico e depois o benzoin seco e empoeirado. Eu acho que essa é apenas a maravilhosa natureza do labdanum, é meio que todas essas coisas ao mesmo tempo. A base é suave, madeiras profundas, eu acho que há até um toque de baunilha ali só para completar o que é uma excelente fragrância. O desempenho foi bom, como esperado, e deixando a abertura de lado, as transições mesmo dentro de um acorde de resinas apenas falam sobre quão complexas elas são por si mesmas. Eu amei London de Roja Dove e se dinheiro não fosse um objeto, eu compraria amanhã.
Finalmente recebi este perfume pelo correio depois de ter estado intrigada durante algum tempo e sim, à primeira cheirada faz lembrar o NdN mas não é bem essa a história toda. O Noir de Noir do Tom Ford foi um perfume que nunca foi grande coisa para mim e eu realmente não conseguia ver o porquê do alarido no início... Era apenas um perfume muito agradável à base de rosas. No entanto, depois de várias utilizações ao longo dos anos e de uma miniatura que ocasionalmente mergulhava, comecei a perceber que era uma fragrância muito especial, não demasiado rosada, mas agradável e até estimulante. Por isso, a perspetiva de uma alternativa mais barata tornou-se muito apelativa e o Club de Nuit Intense tem um cheiro muito parecido com ele. A diferença crucial é que, depois de assentar, o patchouli é mais proeminente, mais rapidamente. Há quem diga que não é uma grande diferença, mas experimente-os lado a lado e vai perceber o que quero dizer. Para além disso, a abertura é praticamente idêntica. Diria que o NdN parece um pouco mais doce e doce em geral, mas isso é mesmo de cortar cabelo. Também o elemento choclately um pouco de cacau em ambos está presente, mas como mencionei o CdNI parece ser um pouco mais terroso. Ambos evocam a delícia turca e o aveludado da noite roxa. Estou muito contente por ter comprado este, porque embora tenha fragrâncias de rosas, não tenho nada como este. Nunca achei que o NdN tivesse um grande desempenho e este parece ter um desempenho baixo exatamente da mesma forma, o que me agrada, para ser honesta, porque não há nada pior do que ser sufocada pelo nosso próprio perfume de rosas. Uma compra às cegas brilhante, graças às pessoas de confiança da comunidade de fragrâncias que o têm elogiado há já algum tempo.
Quando li as notas deste perfume, estava a pensar: o que será um perfume frutado árabe? É mais ou menos o que eu esperava em alguns aspectos, mas também estou contente por não haver uma pitada de rosa ou oud ou as coisas habituais que, apesar de não estarem listadas, podem parecer grandes. A abertura é uma explosão turbo de frutas, principalmente ameixa, bagas escuras e groselha preta, mas também algum cheiro exótico, talvez vindo do ylang ylang e do jasmim. Layali é um perfume otimista e animador que me fez lembrar imediatamente a minha infância e especificamente um centro de lazer onde eu costumava praticar artes marciais. Não foi o suor, os tapetes de borracha e o cloro, mas talvez alguns doces que comi no hall de entrada ou as máquinas de slush puppy e a área da cantina... Não sei realmente... mas é sempre fascinante quando a fragrância nos consegue transportar de volta a um tempo que enterrámos no nosso subconsciente. De qualquer forma... o que faz esta fragrância é o mergulho olfativo que dá à medida que se instala, muito inteligente e totalmente necessário para contrabalançar a natureza inebriante das flores orientais e das fortes notas frutadas. O elemento de que estou a falar é o cominho ou uma nota de especiaria de caril que se intromete profundamente na composição e, francamente, sem ele este perfume seria agradável mas nada que o entusiasmasse. É a mesma forma que uma nota fecal ou animal acrescenta a um perfume, dando alguma sombra a todo aquele brilho. Muito forte no início, mas acabei por não o achar demasiado forte e o desempenho foi bom. Layali fez-me lembrar ligeiramente Enchanted Forest e Byredo Pulp devido às notas de groselha preta e ameixa, respetivamente. No entanto, é muito bom e tem um excelente frasco, uma compra às cegas interessante da qual felizmente não me arrependo porque, para mim, não é um perfume que se leve demasiado a sério. Layali é um pouco divertido.
Tantas críticas para fazer, tão pouco tempo. É trágico que só agora tenha começado a escrever os meus pensamentos sobre este produto. Não sei se estou apenas a ter um renascimento da Eau de cologne, mas estou realmente apaixonada por este tipo de fragrância neste momento e nem sequer está tempo para isso. Talvez seja essa a beleza deste tipo de perfume clássico... é versátil e intemporal. Em todo o caso, o meu respeito pela Guerlain não podia ser maior e este é realmente uma joia, apesar das comparações óbvias com um milhão de outras fragrâncias semelhantes. A abertura é como uma brisa fresca de cítricos exuberantes e brilhantes e verbena de limão que muitas vezes dá um pouco de efervescência aos procedimentos e, embora em termos gerais, não seja um perfume de longa duração, os cítricos duram muito. Isto pode ser devido à forma como Cologne Imperiale, soberbamente transita para os florais brancos, mas eles são muito leves e delicados. O drydown tem um toque de cremosidade como uma baunilha amadeirada, mas tão subtil que mal se regista como tal. É brilhante! Gosto muito dele. Este tipo de perfume pode ser bastante aborrecido, mas este tem algo de classe e de herança robusta. Experimentei-o ao longo dos anos e esta última fórmula não parece ter perdido nada. Eu não esperava um desempenho decente e, como tal, fiquei agradavelmente surpreendida quando a longevidade foi boa, baixa, mas perfeitamente aceitável.
Estou desiludida comigo mesma por não ter publicado a minha opinião sobre este perfume quando foi lançado, porque na altura gostei muito dele e nada mudou. A abertura cítrica é adorável e com a edição de uma nota positiva e soberba de erva-limão, é um pouco herbal e zingy. Depois, transforma-se naquilo que imaginamos que eram os produtos de barbear antigos, quando possivelmente eram muito mais duros e intensos, tal como outros comentários mencionaram. Sinto uma mistura de tipo colónia clássica mas também um Fougere herbáceo masculino, não tenho dúvidas de que a lavanda está a desempenhar um papel mas não é pronunciado para mim. O que me parece é que existe uma nota de limpeza terrosa, tipo vetiver, que por vezes faz com que o Bayolea se incline para uma espécie de Terred'Hermes de erva-limão. Isto também pode ser devido a uma nota de tangerina, especialmente na abertura. O drydown é adorável, limpo, claro, conciso... (talvez outra palavra com C que não me ocorre agora?) e absolutamente satisfatório. Não acho que seja inovador, mas o Bayolea recebe um polegar para cima porque o desempenho foi agradável em mais de 6 horas, por isso um dia destes talvez compre uma garrafa.
Sempre que vejo a palavra Bourbon, automaticamente penso em uísque em vez de baunilha, é estranho, na verdade, já que sou claramente um fã de fragrâncias, mas sou obviamente mais fã de uísque, então aí está. Bem, quem diria que eu estaria estranhamente preciso nessa suposição, a abertura é alcoólica e não de uma boa maneira, o álcool base aqui parece demorar uma eternidade para se dispersar, o que pode acontecer com algumas (até mesmo as melhores) baunilhas, pois são tão sutis e levam tempo para se desenvolver. Então você tem o outro tipo que é apenas mal executado e, infelizmente, é isso que o E&J Nirvana Bourbon é, um perfume fraco e amadeirado que tem uma nota de carvalho, novamente sutilmente transmitida e uma leve boozidade que é bem agradável e então mal aparece um lampejo da baunilha, que é o principal. É uma pena porque eu posso perceber que há a base de um bom perfume aqui, mas é tão pateticamente suave que se apresenta como uma molécula amadeirada anosmica que, honestamente... mal registra. Eu gosto do frasco e da marca, no entanto... eles parecem bem legais.
Eu realmente queria amar esta fragrância, estava extremamente animado com a perspectiva de outra Colônia da AdP e uma baseada em madeira de ébano parecia deliciosa, infelizmente Ebano não atinge o objetivo. Começa muito bem, a abertura é realmente soberba, a nota de pimenta vermelha aparece logo de cara, tanto fresca quanto picante, e então a inconfundível nota de ébano está entre as melhores que já senti, devido ao fato de ser o verdadeiro foco, mas com toques de vetiver e outras madeiras mais limpas. Totalmente masculina, com um lado mais escuro, uma sensação empoeirada e seca e um toque de terra também. O que decepciona neste perfume é o dry down, ele seca rapidamente para madeiras cremosas e é apenas um pouco plano. Ebano é algo que poderia ter sido tão bom e até vislumbra a grandeza brevemente, mas já encontrei isso antes com esse tipo de fragrância amadeirada. O dry down é aceitável, mas muito chato e como algo padrão do reino dos designers, sinto um pouco de pena de dar uma crítica dura, pois é ok, mas poderia ter sido muito melhor. Não me importo muito com a performance, mas é um zumbido baixo, como se pode esperar de uma fragrância de ébano/madeiras com pouca sillage, mas ainda assim incomum para esta linha, pois geralmente são fortes. Em conclusão, eu amei a abertura e pensei que poderia ter encontrado um santo graal da masculinidade antiga, apimentada, mas essa empolgação foi muito curta. Eu recomendaria a qualquer um que experimentasse, mas Ebano não atendeu às minhas altas expectativas.
Eu experimentei isso em Birmingham há alguns anos e, a caminho de casa (preso no trânsito por horas!), eu estava totalmente intrigado e intoxicado. (Não quero dizer que eu estava bêbado) Foi uma daquelas em que eu sabia EXATAMENTE o que isso me lembrava quase imediatamente. Digo 'quase' porque a abertura é uma mistura tão forte e caótica de notas que é realmente difícil discernir o que está acontecendo. Então, quando se estabiliza o suficiente, é basicamente a gloriosa Black Orchid do Tom Ford. Novamente... digo 'gloriosa', mas eu dei minha garrafa de Black Orchid para uma amiga minha, pois achei que ela apreciaria mais do que eu. Esse é o principal problema, embora seja escura, exótica e com facetas gourmand que se poderia argumentar serem o epítome do unissex, eu ainda a considero muito feminina. Devido à comparação gritante, este é o caso do Oud 24, receio. Tem uma abertura de oud doce, mas um pouco defumada, depois chocolate, cacau, incenso de patchouli e flores exóticas jorram de uma fragrância que é GRANDE. Não acho que isso seja uma cópia exata de BO, mas, de qualquer forma, acho que conseguiria diferenciá-las pela abertura. Isso tem uma sensação mais do Oriente Médio, é mais amadeirado e mais cru, tornando-se ainda mais complexo. Sim, eu sei que Black Orchid é um perfume massivamente complexo em si, uma afirmação que não deveria ser possível, mas Oud 24 Hours consegue isso de alguma forma. Eu ainda achei o aspecto floral excessivo para mim e isso me incomodou da mesma forma que Black Orchid. Então, isso é uma alternativa barata e viável? Eu diria que sim, o desempenho foi muito bom, mas também me lembro que isso era o caso para o TF também. Se você gosta de BO, vale a pena saber que essas coisas estão por aí.
Eu sempre sou justo com as fragrâncias dos Beckhams, mas esta não é grande coisa. Não só está desatualizada estilisticamente (o que nem sempre é algo ruim), mas a abertura cansativa e sintética de Respect não empolga. Depois, ela se acomoda um pouco em um aquático triste e barato, levemente derivado de várias fragrâncias, mas não superando nenhuma delas. Desculpe, Dave... não sou fã desta.
Eu gostei bastante do original e até cheirei o CR7 (o lançamento que saiu depois deste) antes de experimentar este e tenho que dizer que estou um pouco decepcionado. A edição privada é um pouco como eu imagino que o próprio homem cheire, ousado, exagerado e doçura enjoativa. Eu não me importo com uma fragrância doce e a ideia de notas de bordo me deixa realmente animado, mas isso não me agrada, infelizmente. A abertura é uma nuvem intoxicante, uma espécie de blob de baunilha suja, que me lembrou daquela febre de fava tonka de alguns anos atrás. Há um calor âmbar, mas tem um cheiro muito barato e não tenho ideia de quais outras notas estão lá porque, francamente, é um pouco uma bagunça. Uma coisa que eu vou dizer a favor, a edição privada está em sintonia com a linha e tem uma certa qualidade única (talvez seja aquele bordo? Vou ter que usá-la novamente) que será marcante para alguns e é o que eu gostei no original. No entanto, não é única de uma boa maneira, é mais uma forma de 'quem consegue fazer a bomba química mais enjoativa e gourmand do mercado?' e isso não é grande coisa. Desculpe, Cristiano, eu não odeio isso e vou tentar novamente, mas meu instinto diz que é um polegar para baixo e não acho que isso vai mudar.
Normalmente, textos de marketing me irritam, mas "sofisticado" e "fácil de usar" são descritores incrivelmente adequados no caso de Essence Aromatique. Eu usei uma vez e experimentei algumas vezes desde então e ainda chego à mesma conclusão... este é um esforço muito decente. Eu gosto do original, do Intense, e só recentemente experimentei o parfum e não me sinto preparado para comentar sobre esse, mas, de modo geral, gosto de todos eles, então não foi uma surpresa que este fosse bom. O que foi uma surpresa, no entanto, foi a vibração aparentemente diferente deste em comparação com o original e os flankers subsequentes; realmente é um animal totalmente diferente. Uma abertura moderna e limpa, cítrica e quase fougère, que dá lugar a um coração mais terroso, picante, com musgo e madeira, finalizando em uma base profunda, mas suave de patchouli e cedro. Estou tão feliz que a Bottega Veneta não lançou um aquático fraco, o que eu temia ao olhar para o nome e a embalagem. Agora, aparentemente, esta é uma concentração EDC e, embora não seja forte, acho que, considerando isso, Essence Aromatique durou razoavelmente bem. Isso é bem executado e é realmente bom ver que ainda há cuidado e respeito pela tradição observados ao fazer novos lançamentos. Embora isso não seja algo revolucionário, atende aos meus critérios: originalidade geral? check. Ótima abertura? check. Experiência de uso agradável? check. Boa secagem? check. Não é unidimensional? check... e o desempenho é aceitável? check. Apesar de nunca ter possuído, tive cerca de 25 (não estou exagerando) amostras em cartão do Pour Homme e usei bastante porque o considero altamente original e este também não é ruim. Talvez eu devesse adquirir algumas Bottega Venetas porque gosto delas.
Cartas na mesa, logo de cara para Quercia... Esta é uma fragrância realmente, realmente boa. Não só adere a ideias testadas e comprovadas, mas também possui uma surpreendente profundidade e qualidade extras que a elevam ainda mais. Abre com uma frescura característica da AdP, petitgrain/cítrico/verbena, mas imediatamente te faz saber que esta é uma fragrância amadeirada, com tons terrosos e bastante musgo de carvalho, conferindo uma maravilhosa masculinidade. Até aqui tudo muito direto, mas a qualidade da base amadeirada realmente continua a se revelar ao longo do tempo, aquelas notas de topo de limão durando bem até o dry down e no coração desta fragrância há cardamomo e gerânio, todos dando uma espécie de vibração italiana. A coisa mais surpreendente para mim é o dry down muito profundo após muitas horas... há as suaves notas de baunilha que presumo serem do Feijão Tonka. Facetada, brilhante, forte e de longa duração, mas não invasiva... Estou bastante convencido com esta superb fragrância do tipo Chypre, Bravo Acqua Di Parma.
Tenho duas opiniões sobre esta fragrância. Por um lado, adoro a abertura, a profundidade, a qualidade pura e a vibração do Médio Oriente desta fragrância em geral. No entanto, é uma das coisas de que não gosto... é intrusivo... invasivo, até mesmo uma projeção forte e pesada e um cheiro implacável que só consigo aguentar durante um curto período de tempo sem fadiga nasal. Este é o problema de muitos óleos e attars dos EAU que tenho, batem demasiado forte. Também tenho um ligeiro problema com o facto de se chamar santal... sugerindo sândalo, que está claramente na mistura e pode até salvar um pouco este perfume, mas é sem dúvida um oud. O oud é alto, orgulhoso e tem aquele toque agudo que me fez lembrar especificamente o oud calonia da AdP, uma fragrância de que gosto mas que dei a um amigo pelas mesmas razões que não consegui usar este. Para ser justa com a composição da Guerlain, aqui o oud, o almíscar, a rosa, os citrinos e as resinas são tratados de forma absolutamente perfeita e combinados com muito mais carinho para criar um aroma mais suave, muito menos desajeitado e mais redondo. Eu gosto, acho que é brilhante, de facto, e não consigo deixar de o cheirar durante uma longa experiência de utilização, mas para mim torna-se um pouco demais. Isto é apenas uma preferência pessoal, porque estou bastante espantada com a abertura e com a potência do oud e com as notas circundantes cuidadosamente refinadas. Mais um perfume deslumbrante da Guerlain, mas definitivamente um para os amantes de oud não apologéticos. Atualização: O drydown profundo, profundo, profundo (aproximadamente uma semana depois na manga do meu casaco e num cartão de amostra) e estou absolutamente espantada com o cheiro. Não só porque ainda está lá, mas porque é quente, suave, complexo e verdadeiramente extraordinário. Não é apenas um rasto de base, há principalmente oud e um suave sândalo, mas até as subtis notas de coração ainda permanecem. Crucialmente, não é nada áspero. Talvez esta seja a chave para ter este perfume? Pulverize-o na roupa que vai usar dentro de semanas.
Eu tenho que dizer que achei que esta era uma fragrância razoavelmente boa. A abertura é agradável, interessante, limpa e condizente com o nome couro moderno...provavelmente a parte moderna mais do que o couro. Tem um couro em pó que é muito mais sutil e algo que você poderia encontrar em uma fragrância mais feminina e leve. As notas principais são manjericão e gerânio, para ser honesto, e isso está bem para mim, pois é temperado com uma ponta de masculinidade de uma nota tipo musgo de carvalho. É isso, na verdade. Secou muito bem e, na verdade, me lembra um pouco Tom Ford for Men; se estiver disponível com um grande desconto em alguns meses, eu definitivamente consideraria adicioná-lo ao meu guarda-roupa, porque isso é algo que eu usaria.
Esta é uma fragrância decente e não estou dizendo isso apenas por causa do meu costumeiro prazer por tudo que é Penhaligon's, realmente é. Começa com uma abordagem nova, que é típica da casa, complexa, mas discreta, e além das notas de topo frutadas e uma natureza geral de tabaco/Tonka, é algo que eu realmente não havia encontrado antes. No entanto, após os primeiros minutos, ela se acomoda e muda completamente para um aroma adocicado, mais em pó, mas, em última análise, o mesmo cheiro que o TF Tobacco Vanille. Não tenho problema com isso e ainda menos por duas razões: não é exatamente o mesmo e tem uma abertura e um dry down diferentes, sobre os quais falaremos em um momento. O problema é que, no geral, esta é uma fragrância melhor do que a TV? Eu realmente não acho. Não tem exatamente a mesma força explosiva, embora a longevidade tenha sido excelente, para ser justo. O dry down foi muito mais de fava Tonka e uma baunilha mais doce e brincalhona do que a do Tom Ford. Portanto, em conclusão, uma abertura interessante que te engana fazendo você pensar que não é um clone da TV, então o coração dela É a TV, e então o dry down te lembra que não é, com algumas notas mais suaves e refinadas. Um bom esforço, vale a pena experimentar, mas eu não vou comprá-la.
