Muitos perfumes com notas de coco fazem-no de forma totalmente errada, e é preciso ter cuidado com as notas com que o combinamos, florais brancos neroli e jasmim e pode assemelhar-se a um protetor solar barato, uma linha demasiado gourmand de acompanhamentos e torna-se demasiado doce e enjoativo. Se lhe juntarmos lima ou notas frutadas, torna-se uma pina collada ou um cocktail exótico de verão. Não estou a dizer que tudo isto não funciona, mas sim que tem de haver uma utilização equilibrada destes elementos, o que pode ser dito das composições de perfumes em termos muito mais amplos. Anyway....Nejma 7 consegue esta mistura centrada no coco de forma absoluta e inteiramente correta. Opulento, doce e gourmand, mas temperado com cacau amargo e uma pitada de patchouli com madeiras de boa qualidade e oud na base, este é um gourmand realmente decente e relativamente duradouro. Não é suficientemente interessante para ser amado, mas é definitivamente apreciado e algo que os amantes de gourmand e certamente de côco deveriam experimentar, porque seria difícil encontrar algo com mais qualidade. Este é perfeitamente usável para um homem, mas ainda tenho o instinto de que é mais feminino. Lembra-me um pouco o Odin Roam 10 e até sinto um pouco da madeira de ébano suave, opulenta e picante.
Eu tenho que dizer que sempre antecipo os lançamentos da CdG com um nível de entusiasmo de fã e este não foi diferente, mas estou um pouco atrasado para a mesa. Estou tão decepcionado que não entrega, eu queria algo realmente frio e inquietante nos moldes de um Narciso Rodriguez e isso é ecoado em um vídeo recente (mais ou menos) do cara do E Simplyputscents. Eu esperava algo úmido, cimento, mas menos almíscarado e com a estranheza do incenso característico da Comme des Garçons, mas, infelizmente, esta fragrância não é nada disso! O que Concrete entrega é uma fragrância moderna, sintética e amadeirada que é um pouco doce demais, francamente, considerando o nome e o resumo esperado. É sândalo? Sério? Isso não é o que eu considero apenas sândalo e a CdG realmente faz um dos sândalos mais potentes e picantes que você poderia esperar no Blue Santal. Não é um cheiro excessivamente doce, nem eu chamaria estritamente de enjoativo, mas achei um pouco irritante depois de um tempo. Eu achei que era ok no geral, mas linear e não era o que eu esperava de uma casa com uma reputação por ultrapassar limites, de uma maneira boa. Estranho, mas não o estranho bom que eu queria.
Eu tenho que dar créditos a esta fragrância pelo fato de que ela possui três fases distintas que poderiam facilmente ser três fragrâncias diferentes. Essa qualidade deve ser aplaudida. Ela começa como a mistura mais caótica e desordenada de vibrações quentes e picantes, o que me fez pensar que eu estava prestes a experimentar algum tipo de incenso e âmbar. Isso então muda ao longo de 20 minutos a uma hora para uma fragrância que eu DEFINITIVAMENTE já senti antes, mas não consigo identificar exatamente o que é. Ela se torna gourmand quase nessa fase intermediária, tornando-se uma mistura doce de especiarias, noz-moscada, com toques de bolo, spicebomb e vibrações quentes. Eu não desgosto, mas o fato de haver mais uma mudança na secagem é bem-vindo. Então vem o final... um profundo, cremoso, celestial, amadeirado, resinoso que é deslumbrante e se assenta baixo na pele, cheirando nada como a abertura ou o coração. Posso dizer honestamente que esta é uma enigma de fragrância, a forma como ela progride gradualmente revelando seus segredos e, embora não sejam notáveis por si só, somam-se ao tipo de experiência olfativa que procuro ao experimentar uma nova fragrância, e Resin Sacre entregou uma trifeta semelhante. Então eu gosto disso por essa razão, mas não me cativou o suficiente para adicioná-la à coleção, sendo que a parte do meio é a que dura mais e a que menos gosto, e a melhor parte no final é muito mais um cheiro de pele. Ah, a abertura é interessante, mas não são todas assim? Tente e veja se você sente o mesmo sobre isso!
Este foi o primeiro que experimentei desta linha e, olhando para o nome, esperava que fosse deste estilo. Cologne Absolute tem uma abertura cítrica e verde que é limpa e ensaboada com os florais brancos a aparecerem um pouco à medida que se desenvolve. Gosto muito de estragão como erva e a ideia de uma fragrância que o tenha na vanguarda é óptima, mas algo não funciona à medida que este assenta. Tornou-se certamente mais herbáceo, mas não é algo que eu gostasse de usar, pois algo parece ligeiramente estranho nesta combinação. Bom para Tom Daxon (falaremos sobre o que achei dos outros três que experimentei em análises posteriores) por não se limitar a fazer uma colónia clássica, mas talvez devesse tê-lo feito? Penso que para aqueles que gostam, esta será uma verdadeira joia.
Difícil de não gostar, mas achei bastante sem inspiração. A ideia de um oud assim era muito atraente e o gerânio e o cardamomo dão um foco muito claro e limpo com uma base potente de oud. Sem dúvida, é de alta qualidade e dura muito bem, secando para um hum muito agradável, mas nada se destaca.
Experimentei-o na Harvey Nicks numa recente viagem a Edimburgo e é uma fragrância extremamente decente. A abertura é pura bebida com toda a delicadeza de um bom whisky single malt e como uma versão mais suave da colónia Atelier Gold leather, achei esta qualidade extremamente apelativa. À medida que assenta, torna-se num âmbar de benjoim quente e couro de camurça e fez-me pensar "huh, estava à espera disso pelo nome, mas estas fases são todas óptimas". Depois, há o principal ponto de partida, um acorde da minha nota favorita, o labdanum, que é uma versão ligeiramente mais escura e condimentada do incenso. Depois há a nota de olíbano, mais leve e mais estimulante, que é basicamente o resultado da secagem. Estou muito satisfeito com ele e descrevê-lo como mais um pónei de um truque como o Avignon ou incenso completo simplesmente não faz justiça ao susto da resina, porque é uma composição mais interessante do que isso. O desempenho não é nada de especial, mas é muito aceitável para uma fragrância cara, mas não exorbitante.
Se deseja algo invulgar e herbáceo, este perfume vai preencher esses requisitos e foi exatamente aí que me encontrei recentemente quando o voltei a experimentar. A composição do dirty é muito interessante: uma abertura herbácea e mentolada, com uma qualidade herbácea, musgo de carvalho e tomilho que evoca sujidade ou pelo menos uma qualidade suja, é uma coisa hippie que me deixou de bom humor. No entanto, este não é um perfume de uso regular para mim e nem sequer é algo que eu queira ter no meu arsenal, mas estou a apreciar a forma como está composto e as notas complementares.
Esse perfume se encaixa de forma perfeita e sem esforço na linha Aqua, compartilhando toda a classe e as vibrações limpas e revigorantes de Universalis, etc... a nota cítrica na abertura é uma nota de limão positiva que eu gosto, mas se torna menos distinta à medida que se estabelece em uma combinação mais de tangerina/bergamota. Essa frescura é complementada pela menta, que é bem-vinda e uma combinação perfeita. Não tem o cheiro de um mojito, embora fosse muito fácil fazer essa conexão. É almiscarado, mas com uma combinação floral limpa para apoiá-lo e dar a assinatura da linha aqua. Novamente, isso não está fazendo nada de novo, mas sim combinações e métodos testados e comprovados muito bem, de fato. O dry down se torna ligeiramente mais feminino, mas isso é apenas uma associação pessoal, pois é neroli, que não é apenas adorável, mas também realça os cítricos e oferece uma base incrível para exibir as notas de topo. Eu realmente gosto dessa fragrância, é muito refrescante, saciadora e elegante, perfeita para um dia quente de verão, que instantaneamente te refresca e acalma. Embora se torne uma fragrância discreta na pele, a performance é extremamente boa.
Concordei com a comparação com o TdH porque é evidente, mas por favor, não cometa o erro de pensar que é um clone ou de alguma forma completamente idêntico, porque não é. A abertura cítrica é mais intensa, com um grapefruit positivo em vez de laranja, as madeiras terrosas são fornecidas por uma nota de oud poderosa, balsâmica, que é bastante limpa e de alguma forma semelhante ao vetiver da Hermes. Esta fragrância é limpa, de qualidade decente e tem um desempenho superb com os cítricos durando muito tempo. Eu comprei sem experimentar há alguns anos e ainda estou impressionado com ela.
Esta é uma fragrância deslumbrante. Desde o início, ela entrega um forte impacto de notas frutadas e doces, como uma vibe de ameixa. Depois, há o golpe intenso de um acorde balsâmico, semelhante ao âmbar, que então dá lugar ao coração de íris e sândalo. L'insomnuit tem um apelo gourmand que eu diria que pode vir da fava tonka, mas não é típico de forma alguma e não se parece com um gourmand deliberado. Eu sinto que este perfume não está tentando muito para ser nada em nenhuma categoria e é um exercício leve de como fazer algo divertido e cheirar emocionante com uma mistura de notas que eu acho que combinam muito bem. Fiquei viciado na primeira inalação.
Uau!!! Este perfume é realmente especial. A Atkinsons é uma marca que admiro de longe há algum tempo, mas nunca me comprometi a comprar... até agora, e 41 Burlington arcade é a fragrância que me fez decidir. Quase comprei o Old Bond Street Triple no passado, mas por algum motivo não o fiz, embora seja um bom perfume masculino fresco. Eu diria que este compartilha o mesmo tipo de atitude fresca, cítrica/musgosa e é incrivelmente revigorante, com um detalhe chave que está presente desde o início: a pimenta. Este perfume é uma bomba de pimenta, de uma forma boa; as notas são tão complementares, desde a abertura amarga e afiada de grapefruit, até a faísca úmida de pederneira, o vetiver terroso e o acorde de alcaçuz picante do corpo principal desta fragrância. É realmente impressionante e me faz lembrar do Clive Christian V (acho que é o V... o de pimenta, de qualquer forma) e, claro, no mundo dos designers, do agora descontinuado e cobiçado Marc Jacobs BANG! tal é a dominância da pimenta nesta criação. De alguma forma, 41 Burlington consegue ser simultaneamente mais elegante e mais pé no chão e masculino do que qualquer um desses. Uma combinação perfeita de elementos se unindo; gosto da marca, gosto das notas e da execução da fragrância e gosto do fato de que é masculina, sem ser inacessível ao público feminino, mas na minha opinião, não é exatamente unissex. Também gosto da sua natureza única e é um exemplo primoroso de como fazer uma fragrância sutilmente defumada, mas com contenção. É realmente boa, basicamente. O desempenho foi difícil de avaliar na primeira vez que usei, mas não é um monstro e talvez você esperasse isso pelo preço, etc... mas mesmo que seja fraco, eu deixarei passar porque realmente gostei. Minha namorada elogiou e de longe também, já que a projeção e o sillage eram enormes no início antes de diminuir. Fresco, mas amadeirado e extremamente picante, é um sonho este aqui, eu amo e provavelmente vou comprar.
Ok, então consegui experimentar mais algumas fragrâncias da Zara e tenho que dizer que esses dois de couro não são realmente de couro. Posso deixar passar este aqui porque os tons de baunilha/tonka evocam uma base de couro, mas o clone do Aventus? Suponho que a fumaça de bétula possa ser concebida como couro... mas não realmente. Deixando isso de lado, essa fragrância não é instantaneamente reconhecível até se assentar e as comparações com o Ultra Male são claras e precisas. Abre com aquelas notas gourmand, ultra pegajosas e doces, um pouco frutadas, de frutas indistintas e não naturais... chiclete. Então, seca para um tonka pesado, enjoativo, denso e sujo de baunilha e, embora eu diria que é extremamente semelhante ao Ultra Male, isso é de alguma forma mais barato e mais enjoativo. Até hoje, não entendo por que gosto do Ultra Male, eu deveria odiá-lo, mas é um verdadeiro gato de pelúcia na minha pele e cheira muito bem. O Gourmand Leather, no entanto, cheira apenas como a infinidade de horríveis fragrâncias à base de Tonka de alguns anos atrás. Está ok, suponho, e não o odeio, a abertura não é apenas diferente do Ultra Male, mas achei que não era ruim, se você quer algo pesado, quentinho e doce de forma desajeitada.
Quando é que eu vou aprender? Comprei isto às cegas porque estou um pouco obcecada com as fragrâncias Jaguar neste momento. Nunca me tinha apercebido de quantas existiam, sei que não são assim tantas em comparação com algumas marcas mas parecem estar sempre a aparecer no TK Maxx. Depois de uma rápida pesquisa aqui, penso para mim próprio que vou tentar comprar um pouco de 40 ml disto ou daquilo. Tenho um da linha Solo da Loewe e o Jag Red é comparado com o Absoluto (provavelmente o meu preferido). Se juntarmos isso às comparações com o BMen, achei que era uma escolha óbvia, mas já falaremos mais sobre isso. De um modo geral, Jaguar Red é uma fragrância frutada e oriental que está em sintonia com o último que adquiri, Jaguar Gold, mas ambos sofrem daquilo a que chamei o "efeito Dunhill". Boas ideias que vêm de sítios diferentes do mainstream, mas que são executadas de forma um pouco barata. Para ser justo com a Dunhill, eles têm alguns lançamentos realmente únicos, como o Edition. De qualquer forma... O Red abre de forma muito estranha com um cheiro limpo, tipo ligadura, e não algo particularmente agradável, o que me fez pensar "Isto não é nada parecido com o BMen!!!" como tinha lido no comentário abaixo. Depois de cerca de 30 segundos é transformado com um frutado ácido, a framboesa, o mirtilo e a bergamota devem conspirar para fazer uma espécie de aroma doce/azedo a ruibarbo e aí está....sure enough...BMen. Isto é realmente milagroso, mas não é o fim da história, porque a estranheza da "ligadura" volta a assombrar no drydown. No entanto, a parte principal é uma vibração muito interessante, digna do próprio Mugler, uma baunilha suja, patchouli, extremamente complexa na natureza com um pouco de alcatrão e madeira. Infelizmente, isto não dura muito tempo antes de entrar noutra fase que, efectiva e gradualmente, reduz essas qualidades fascinantes a um aroma de pele barato, muito mais limpo mas enervante. Penso que a cena da ligadura que descrevi se enquadra nas comparações com a linha Solo da Loewe, que têm todas esta qualidade, mas nelas parece mais deliberada, esta parece apenas um pouco aleatória e confusa. No entanto, não é mau e criou certamente algum interesse. Red é um substituto digno de BMen, pelo menos por algum tempo, com desempenho comparativo, mas não pense que encontrou um substituto para o cada vez mais escasso Mugler, porque não é.
Esta fragrância fez-me lembrar imediatamente um momento e um lugar extremamente específicos. O cenário era... Beber vinho em casa dos meus amigos. Quando pedi à minha companheira para experimentar este perfume e descrevi o que pensava, ela disse... "Sim, é mesmo isso .... É incenso e velas baratas". Deixando de lado o comentário de cabra sobre estes amigos em particular, ela tem um pouco de razão. A abertura é um xarope de resina e flor de laranjeira, uma construção doce e confusa, mas com uma espinha dorsal de incenso hippie que presumo ser de mirra. É bastante linear e não é realmente o que eu descreveria como couro no seco, mas eu reconheço este acorde de "couro" de outras fragrâncias, por isso sei que é considerado aceitável descrevê-lo nesses termos. O elemento de vinho é interessante, não que cheire a vinho, mas evoca memórias de beber essa coisa, provocando pensamentos, acho eu. Não gosto deste e não quero cheirar a vinho, embora o drydown seja um pouco mais agradável. Eu não gosto deste perfume. Atualização: É engraçado o que 12 meses e uma revisita podem produzir, eu realmente gosto desta fragrância agora. A abertura é um almíscar floral transparente, com algum elemento doce, progredindo para um fundo seco de couro que é absolutamente fantástico. Não é um acorde totalmente em couro, apenas uma espinha suavemente em couro com algumas notas de resina mais frescas e um pequeno toque de fumo. A natureza floral/couro e o toque de doçura honrada lembram-me um pouco o immortelle, mas não é claramente immortelle, se é que isso faz algum sentido? Estou a gostar muito deste hoje.
Usei isso duas vezes agora e, para ser honesto, não me causou uma impressão massiva. Eu gosto, e é interessante ver essas versões 'Intense' sendo lançadas dentro da linha Private Blend da Tom Ford. Nunca realmente entendi as massas de elogios acumulados sobre o Oud Wood original, é ok, mas estranhamente distante e medicinal para tanto elogio, eu teria pensado. Acho que estou errado novamente. Esta versão Intense não é uma versão aprimorada da original e, para ser sincero, estou feliz, dizer que não é nem remotamente semelhante não é estritamente verdade, porque um toque do acorde aparece quando se assenta. Isso provavelmente se deve ao componente de oud ser semelhante. Oud Wood Intense, no entanto, é uma mistura muito mais borrachenta e autêntica de madeira, com uma abertura de cipreste e notas animais. É uma fragrância de humor variável, mas nunca escura, mais aconchegante e secando para um tipo de cheiro de couro, talvez com toques de tabaco? Será que isso vai ser tão popular quanto o original... Duvido e suspeito que alguns possam nem gostar disso, mas não há dúvida de que o que temos aqui é outra edição de alta qualidade da linha Tom Ford. Mencionei que usei duas vezes e definitivamente usaria novamente, talvez eu me apaixone por isso, quem sabe. Vale a pena sentir o cheiro, com certeza.
Eu devo estar seriamente perdendo alguma coisa aqui porque eu não gostei disso. Não, espera... É muito difícil para mim não gostar de algo, eu poderia tolerar, até mesmo apreciar aspectos dele, mas, no conjunto, Baraonda não funciona para mim. A abertura, para mim, cheira a framboesa/morango, docemente untuosa e feminina, com uma nota de rosa semelhante a geleia. Na verdade, eu não li as notas antes e, às vezes, notas alcoólicas podem ser difíceis de definir, mas há uma nota indiscutivelmente maltada e alcoólica de um uísque positivo, que começou a emergir. Isso leva a uma base mais robusta e mais Nasomatto de malva de almíscar e âmbar moderno. Está tudo bem, eu consigo ver por que os fãs do ligeiramente incomum gostariam disso. Vem de um lugar de perfume mais independente e realmente tenta inovar, lembrando Slumberhouse ou 4160 Tuesdays, algo assim. Eu equiparo Baraonda a quando os concorrentes do Masterchef insistem que combinações de sabores excêntricas, como halibute e compota de morango, combinam, apesar dos especialistas os avisarem antes que "...elas absolutamente não combinam!" mas eles perseveram de qualquer maneira e o prato resultante é um desastre. Na verdade, isso pode ser um mau exemplo porque pelo menos algum equilíbrio é exibido aqui e a doçura ácida da abertura é contrabalançada pelo robusto uísque... Eu só não gosto, é tudo. Eu vou dar outra chance para me convencer, mas eu sempre fico intrigado quando há amor por algo que eu não entendo. De modo geral, há algum grau de consenso entre os aficionados por fragrâncias e os relativamente fáceis de agradar, como eu, mas eu sinto que estou do lado de fora olhando para dentro com este aqui.
Verifiquei as notas antes de o comprar às cegas e estava talvez à espera de algo um pouco parecido com o Boss Bottled, provavelmente porque vi maçã e baunilha entre as notas. E é isso que se sente, mais ou menos. Nunca experimentei o Dunhill Desire Red, mas se este é semelhante, então não estou a perder assim tanto. Não o odeio, de facto o drydown muito profundo é fantástico, mas já lá iremos. A abertura é potentemente azeda, doce com citrinos mas com uma sensação geral de calor sensual de baunilha amadeirada. O meu problema é que cheira um pouco barato e é algo que não me desagrada mas que também não me agrada muito. Tem profundidade, mas é confuso e agrada ao público pela mesma razão que não me agrada o 1 Million ou o Eros. Acredito que há um cheiro de incenso/resina/âmbar em Jaguar Classic Gold que realmente se revela no drydown. Tornou-se semelhante ao CdG Florential, um aroma resinoso tipo baga que é bastante agradável. Tudo isto estava escondido debaixo de uma fragrância ligeiramente áspera e foleira... Vou definitivamente usá-lo. O desempenho também foi muito bom.
Minha resenha é mais uma avaliação direta do que uma ode poética a Slow Explosions... mas ela merece isso. A resenha abaixo da minha acerta em cheio, a abertura é uma nota de açafrão incrível e nada lenta sobre essa explosão, para o meu nariz. É áspera, crua e borrachenta, picando o nariz, mas transmitindo um cheiro bonito, terroso, caro e único que só o açafrão pode proporcionar. Não entendo por que amo tanto o açafrão? Não é realmente o que eu descreveria como um cheiro 'agradável', é complexo e difícil de lidar, mas narcoticamente encantador e viciante. O que é inteligente em Slow Explosions é que é meio legal e transparente, mas com uma mordida oriental quente. Então, à medida que se acomoda, a nota ácida de cidra/maçã aparece e começamos a sentir uma rosa suave e flutuante, que lembra algo como uma nota de rosa do tipo Dior Ambre Nuit. A seção do meio se torna um potpourri, não de uma maneira ruim, mas me levou de volta a uma loja que costumava frequentar quando criança, pétalas de rosa secas e sândalo. Então, há um pouso suave na secagem, cashmerian e couro macio, e ainda com toques do açafrão. O desempenho é bom, mas nada fenomenal, ainda consigo senti-lo após 6 horas, mas muito levemente. Então... Grande composição, boa jornada e uma fragrância interessante, mas depois de tudo isso... ainda não acho que usaria. Josh Meyer nunca deixa de criar interesse. Atualização: 14/02/23 Olha, isso é uma peça fenomenal, usando novamente na semana passada percebi o quão incrível isso é. A bravura do açafrão e do mel trabalhando em conjunto para criar uma abertura totalmente única e quase artisticamente desagradável para este perfume, parece crua, não refinada de alguma forma. Então, se abre e se arredonda, mas nunca perde seu tema central de excitação. Este é um conceito tão elevado, uma ideia pura transmitida com tanta clareza para mim, é o ano novo chinês, é a obra de arte de Cai Guo-Qiang, são fogos de artifício, explosões, mas não são lentas, pelo menos não para começar. Eu adoro este perfume e preciso tê-lo na minha coleção.
Esta é uma fragrância suave, efeminada, como um doce de creme, mas eu não poderia estar mais empolgado com ela. Não é o camaleão ousado e extravagante que tendemos a querer que fragrâncias de nicho desconhecidas como esta sejam, e embora seja delicada, está cheia de facetas interessantes. Imediatamente me lembrou uma versão mais complicada de Donna Karan Fuel for Men e, por essa razão, não consigo entender por que o sândalo está tão baixo nas votações de notas, mas é isso aí. A abertura é uma mistura doce e poderosa, mas efêmera, de frutas e flor de laranjeira, que então dá lugar a um labdanum proeminente e mordaz, que atua como o meio-termo do que Wild eventualmente se torna, e isso é um aroma em pó, amadeirado. Este é principalmente um santal leitoso e uma especiaria limpa e sabonosa de cardamomo, mas com toques de artemísia e resina exótica. O dry down é o que eu chamaria de 'couro branco', é suave e quase como maquiagem, o que provavelmente é o que dá a esta fragrância uma inclinação tão feminina. Como mencionei, acho que tem aquele cheiro de giz de cera e o epítome das 'notas em pó', me lembrando não apenas de Fuel, mas de alguns outros como Aedes de Venustas Iris Nazarena e Atelier Cologne Santal Carmin. Acho que com notas de couro e mais pesadas, este perfume é elevado a um dos melhores nesse estilo que já experimentei. Aproveitei muito este aqui.
Eu amei Tonnare e estava igualmente interessado no que mais a BeauFort tinha a oferecer, e este não decepcionou. A abertura é absolutamente celestial, melhorando um tema do tipo Nasomatto, tornando as coisas um pouco mais maduras e evocando um tempo e lugar que já se foram. Eu diria que é defumado, mas não de uma maneira usual e óbvia, e resinoso em um sentido quase gourmand, mas salgado... se isso faz algum sentido? O rum adiciona sua boemia, a pólvora funciona até o dry down, conferindo uma qualidade incrível e refrescando o andamento com toques de terra, metal e verdor. Então, o tabaco reside no coração de Iron Duke. Notas que estão todas claramente exibidas em uma composição bastante brilhante que seca para um couro real e suntuoso, mas com aquela qualidade madeirada resinosa também. Esta é um triunfo de fragrância, brilhantemente realizada, bem equilibrada e transbordando qualidade. A fragrância começa de forma fantástica e seca para um cheiro maduro e terroso, que não posso criticar de forma alguma. O nome desta fragrância é apropriado desde a primeira inalação... Iron Duke não é o martelo que você poderia esperar e definitivamente mostra mais contenção do que Tonnare. Ambas compartilham as qualidades ousadas, refinadas e consideradas que parecem ser o cartão de visita desta casa.
Eu experimentei isso porque gostei do nome, mas quando li as notas, estava me preparando para uma experiência fora dos meus gostos. No entanto, eu realmente gostei de "Every storm a serenade"; ele começa com uma frescura de pinho da abeto e um toque de eucalipto, com uma brisa do mar mentolada e salgada e vetiver. O âmbar gris com aquele acorde de calone simplesmente cresce até secar para algo menos atraente na forma da coisa leitosa e à beira-mar que eu esperava desde o início, mas nesse ponto já tinha me encantado. Este é um perfume aquático artesanal cujo modo de operação eu entendo e gostei bastante porque é suave e não muito invasivo, mas durou bem e mudou o tempo todo.
Esta é uma das fragrâncias de labdanum mais deslumbrantes, bem realizadas e não adulteradas que já senti. Eu não me importaria que fosse mais afiada, mais dura e menos equilibrada, mas o Marquis de Sade entrega cada faceta de incenso e resina, desde a frescura brilhante do tipo olíbano até o calor seco do benjoim e a densidade picante do bálsamo de tolu, mas com sua própria qualidade também. O labdanum é meu ingrediente favorito na perfumaria com boa razão e é facilmente complexo o suficiente para brilhar sozinho em um perfume. A única coisa que me impede de comprar isso imediatamente, sem hesitação, é o desempenho ou a falta dele. O labdanum é um catalisador notório, projetado para uso dentro de uma composição e, apesar de ter um cheiro celestial, é como a maioria das resinas: elas começam pesadas e luxuosas, mas é um pouco de ilusão, pois desaparecem rapidamente. Também não tenho certeza se isso é cru ou ousado o suficiente para levar o nome Marquis de Sade. Não sou de reclamar sobre desempenho, mas desaparecer após duas horas não é bom o suficiente ou vale o dinheiro, embora eu ame tanto o cheiro que posso reavaliar isso no futuro.
Só para acrescentar à minha já entusiástica resenha abaixo, experimentei isso novamente outro dia, pois tive uma discussão com outro amante de labdanum online. Na verdade, eu minimizei meu amor por ele, talvez porque a memória de tê-lo experimentado não estava tão fresca, e eu esperava que o desempenho tivesse sido melhor. No entanto, todos esses medos foram dissipados, pois esta é uma fragrância fantástica que durou muito bem desta vez e foi minha única pequena reclamação anteriormente, porque o cheiro é a minha ideia de paraíso. É uma pena que esteja esgotado no varejista que o tinha pelo melhor preço, porque estou nas nuvens com isso e preciso dele na minha vida.
Uma fragrância muito agradável e interessante, para ser honesto, ela se abriu de forma diferente do que eu esperava. Eu pensei que haveria uma explosão cítrica brilhante do elemi, que morreria rapidamente, mas para minha surpresa, a baunilha foi a primeira impressão e é uma baunilha muito limpa, semelhante a um creme, que se torna um pouco mais "suja" à medida que se assenta. Neste ponto, o elemi está se manifestando, dando uma nitidez semelhante a incenso e toranja, mas Long Courrier é uma experiência gourmand na sua essência e semelhante a caramelo sem ser excessivamente açucarada ou doce, talvez seja um pouco de amargor do cacau? O equilíbrio da fragrância à medida que seca é excelente e a nota de laranja é absolutamente clara para mim, lembrando um licor de laranja ou algo assim, estou surpreso que não tenha sido mais votada. Vou te dizer o que essa fragrância me lembra e é a linha L’Art et la Matière da Guerlain, aquele coração de baunilha semelhante a creme, mas com qualidades resinosas quentes e madeiras, e toques frutais claros, bem executados e duradouros. O dry down de Long Courrier fala de resinas muito mais quentes de benjoim... então benjoim e baunilha é basicamente 'âmbar', certo? ... bem, não exatamente, porque o elemi suaviza um pouco a vibe. É uma fragrância inteligente, agradável e com um cheiro bastante elegante. O fato de que me faz discutir comigo mesmo é uma prova disso, mas não tenho certeza se eu a usaria. O júri ainda está deliberando para mim sobre a combinação de resinas brilhantes/verde/fizz e bases de baunilha, é como fazer um white russian e depois completar com limonada ou fazer um cheesecake de toranja rubi... a acidez e a cremosidade são uma boa mistura? Eu sei que estabelecemos que isso é mais quente e mais amadeirado do que isso e que o equilíbrio é elegante e me faz lembrar a Guerlain, só não tenho certeza do porquê de algo com tantos elementos que eu gosto, não me levar a um paraíso olfativo? Uma boa fragrância, então, que é claramente provocativa, com um dry down suave e desempenho aceitável, é um sinal positivo, mas talvez não seja uma que eu queira adicionar ao meu guarda-roupa... ainda.
Oh Senhor! Mal posso esperar para experimentar isso. O EDP original é uma das fragrâncias de oud mais interessantes já feitas. As nuances de seda/satin etc... foram meio que a primeira extensão disso, mas mais rosadas ou semelhantes ao âmbar ou o que quer que seja. Com um pouco de sorte, isso vai se manter fiel ao original e ter a abertura de açafrão mais intensa (de uma maneira boa) para o divino e precioso oud do Laos. Para ser honesto, o original é potente o suficiente, mas na forma de um extrait, estou pensando que pode ser potencialmente de tirar o fôlego. Por uma razão ou outra, nunca comprei o MFK Oud, apesar do meu amor e elogios, mas esta versão pode me fazer mudar de ideia, apesar de ser mais cara, provavelmente.
Finalmente consegui sentir isso e tenho que dizer, Sr. Kurkdjian, esta é uma criação sublime, absolutamente o que eu estava antecipando, o Oud Extrait amplificado que eu esperava. Essencialmente, não há nada de novo aqui, exceto por ser ainda mais luxuoso do que o EDP. A abertura brinca ainda menos, mas ainda assim te dá uma qualidade resina quase brilhante e picante de Elemy, uma tonelada de açafrão duradouro e dominante naquele oud do Laos que continua vindo e vindo. Odeio baixar o tom aqui, mas (vou fazer isso de qualquer forma), eu equipararia o MFK Oud a uma viagem ácida, justo quando você está começando a entender a turbulenta primeira hora ou mais... os efeitos continuam vindo cada vez mais fortes em ondas, até o dry down que é suave e relaxado, com quaisquer bordas duras percebidas suavizadas em um pouso blissful. Eu amo esta fragrância e vou comprá-la, embora eu tenha dito isso sobre o original desde 2013, mas tudo bem.
