Une fragrance décente, mais quelque chose n’a tout simplement pas fonctionné pour moi au milieu de ma période de port. Je pense que c’est parce que Prive ne sait pas vraiment ce qu’il veut être ? D’un côté, l’ouverture est géniale et me fait vraiment penser à une affaire classe et de niche, cependant, quand elle s’est un peu asséchée, elle est juste à la limite de l’une de ces compositions troubles et confuses que je suis si rapide à critiquer. Elle se trouve dans un endroit entre un parfum sexy de nuit comme l’nuit, avec sa douceur de cardamome, et une ouverture alcoolisée qui crie que je suis de haute classe. Ensuite, la Tonka et la vanille à la base commencent à légèrement brouiller le tout. Elle a aussi tout le temps une touche de 212 Men qui la ramène dans le domaine sportif des créateurs pour hommes. Écoutez... le fait que j’aie tant de bavardages insensés à dire à son sujet prouve que c’est une fragrance intéressante et, en effet, quand elle s’est vraiment installée, j’ai commencé à apprécier beaucoup le fond, avec des notes de douceur résineuse. C’est agréable.
J'ai essayé de le trouver pendant des années, sans grand succès, jusqu'à ce que je trouve un échantillon récemment et il n'a pas déçu. Leather blend est un mélange opulent d'odeurs capiteuses et moyen-orientales, la note la plus importante étant l'oud, une vanille/ambre lourde, douce et onctueuse et une ouverture de safran qui picote le nez, avec une note de rose en arrière-plan. Cette combinaison m'évoque absolument une note de cuir et elle est très agréable, mais elle pourrait tout aussi bien contenir de l'oud dans le titre et je ne sourcillerais pas. J'aime beaucoup ce parfum mais je ne peux pas dire qu'il soit original, j'en ai senti pas mal comme ça mais je dois dire que je m'en fiche et que je l'aime. S'il est moins cher que beaucoup de parfums de ce type, il n'en a certainement pas l'odeur, ce qui donne au mélange de cuir une impression méritée de haute qualité.
Je porte un échantillon de ce parfum aujourd'hui et je dois dire que, du point de vue de l'odeur, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Cependant, tout le reste n'est pas bon, de l'échantillon de pacotille dans un de ces vaporisateurs de carte ennuyeux à la faible performance et au manque de corps dans le parfum en général. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'ouvre bien et sent vraiment bon, avec des ingrédients de qualité et un parfum agréable à porter, bien équilibré, frais, aromatique, mais tout a besoin d'être augmenté à 11 et peut-être bénéficierait-il d'un peu de mousse de chêne ou quelque chose comme ça. Il est mièvre. C'est le problème et peut-être que je devrais m'attendre à cela de la part d'un parfum appelé eau fraîche, mais ce n'est pas assez bon. J'ai des agrumes, du gingembre, du poivre rose, du néroli, de la lavande, tous très agréables, qui s'installent sur une base de vétiver et, lorsque la peau est presque morte après plusieurs heures, un tout petit soupçon de bois de santal. Je l'ai vu se vendre à un prix raisonnable maintenant, mais je crois qu'à une époque il était cher et valait à peine ce qu'il est aujourd'hui. Je ne veux pas le détester parce que j'ai mentionné à plusieurs reprises que c'est une odeur agréable, mais dans ce cas, la performance est importante et un peu de longévité élèverait ce parfum à un niveau inégalé.
Je vais commencer par mes premières impressions sur ce parfum et c'était... oh... c'est un autre parfum dans le style d'Aventus d'un nez que je sais ne se lance pas dans la tendance, peu importe ce que vous en pensez. Il est indéniable que c'est l'un des parfums masculins au style plus grand public de Roja Dove. Ce n'est pas une mauvaise chose non plus car ce parfum ne peut que séduire un large public. J'ai commencé par la comparaison avec Creed Aventus, mais ne vous laissez pas tromper par cette première impression car, en toute honnêteté, Elysium a son propre caractère et une masse de profondeur cachée, quelque chose que je pense que les détracteurs de cette marque et de ce parfumeur sont rapides à rejeter dans de nombreuses créations de Roja. C'est une ouverture fraîche et vivifiante qui s'installe progressivement avec la dimension amère et aigüe du pamplemousse et du genièvre, puis un peu de cassis qui apparaît au fur et à mesure qu'il sèche. Le corps du parfum est d'encens et je veux dire dans le sens large car il est difficile de détecter exactement ce qui s'y trouve ? Peut-être des notes plus légères comme l'élémi et l'oliban, mais je sais aussi que Dove aime utiliser le labdanum. La base est composée de cèdre et de vétiver, apportant une touche de terre fumée à la base qui pourrait évoquer le bouleau d'Aventus. C'est une composition qui semble simple mais quand vous sentez ce parfum, je dirais qu'il est plus fluide dans la façon dont les accords sont perméables, se fondant les uns dans les autres. Les comparaisons avec Bleu de Chanel sont valables lorsque vous regardez la répartition des notes et Creed, comme je continue à le mentionner, donc il est vraiment en bonne compagnie. Le problème vient de la performance, que j'ai d'ailleurs trouvée assez bonne, mais je suppose qu'Elysium est très cher, donc tout ce qui n'est pas massif ne conviendra pas à la plupart des consommateurs. Je l'ai vraiment aimé et plus le temps passait, moins je voulais faire des comparaisons réductrices car ce parfum se suffit à lui-même. Je ne vais pas l'acheter mais je pense que c'est un parfum frais, de haute classe, aux agrumes avec beaucoup à offrir et qu'il est difficile de ne pas aimer vraiment.
J'ai essayé ce parfum aujourd'hui lors d'une " foire vintage ", c'est-à-dire lors d'une vente de bric-à-brac de produits anciens, défraîchis, infestés de naphtaline... et il est impressionnant de voir à quel point le caractère du parfum a été préservé. Le flacon était vieux, je dirais au moins des années 70, peut-être des années 60 ? Les notes de tête d'ylang ylang et de jasmin, toujours intactes et puissantes, s'estompent heureusement rapidement pour laisser place à un parfum contenant une bonne dose de mousse de chêne et de vétiver, ce qui en fait un parfum boisé et épicé. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un parfum masculin, mais il peut facilement être porté par un homme. Le fond est encore plus musqué, mais ce n'est pas un parfum puissant et il n'est pas vraiment impressionnant, il a besoin d'être rehaussé par quelque chose. C'est intéressant d'essayer des choses comme ça mais je n'ai pas été tenté d'acheter.
Je n'ai jamais eu l'occasion d'écrire un article sur ce parfum. Je possède ce parfum depuis plusieurs années et je n'ai jamais publié d'article à son sujet. Je pense que cela reflète parfaitement à quel point il est sous-estimé, même dans le microcosme qu'est ma garde-robe. Je le porte aujourd'hui et j'apprécie vraiment l'expérience. Pour moi, c'est un accord de violette fantastique, doux et exaltant qui ressemble beaucoup à Zegna Uomo, un autre parfum que je possède, mais celui-ci est beaucoup plus effervescent et frais. Cette ligne Homme a sa part de succès, mais comme beaucoup d'autres, elle a aussi beaucoup d'échecs. L'original est excellent, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. La nuit de l'Homme est un parfum fantastique, plébiscité à juste titre par les amateurs de parfums. Les autres versions sont soit inutiles, soit tout simplement mauvaises. La Nuit gelée était correcte et le parfum, bien que totalement redondant, sentait au moins bon. En revanche, Parfum intense et L'intense, ainsi que plusieurs autres, sont terribles. Celui-ci avait même un grand frère que je me souviens avoir aimé, mais cette eau de Cologne tonique était à peu près la même et nettement moins chère. Il dure bien et sent très bon sur moi aujourd'hui.
C'est le moins intéressant de la ligne Luna Rossa, d'après ce que je peux dire après un seul port. Cependant, étant un grand amateur de la subtilité du travail d'Andrier, je suis prêt à lui donner une chance supplémentaire à l'avenir, donc cette critique est susceptible d'être mise à jour à un moment donné. J'étais assez déçu d'apprendre que Luna Rossa Extreme avait été discontinué, je ne m'en étais tout simplement pas rendu compte. Cela se situe à peu près entre l'original et l'Extreme, mais ce n'est pas tout à fait aussi marquant que l'un ou l'autre. La fève tonka est bien maîtrisée, compte tenu des autres parfums contenant cet ingrédient, et se présente comme un musc lacté. Il y a de la lavande ici, elle n'est pas mentionnée, mais je pense qu'elle est présente. L'angélique pourrait apporter une certaine douceur et quant au patchouli ? Peut-être, mais cela ne semble pas être un parfum lourd en patchouli.
Une chose est certaine à propos de ce nouveau flanker de One Million, il délivre l'une des notes listées en abondance, particulièrement dans l'ouverture, et franchement, cela valide mon nez si jamais j'avais des doutes sur ma calibration nasale (ce qui arrive de temps en temps), ils ont été apaisés. Cette note est la noisette, elle est très claire et noix et en fait plutôt charmante, étrangement couplée à une explosion fraîche et fruitée. Elle devient ensuite évocatrice de Ferragamo Uomo, qui était une sortie gourmand surprenante des dernières années. Cependant, c'est ici que cela commence à s'aventurer dans le banal et douloureusement générique. Là où Uomo avait une légèreté de touche, un mélange de notes qui pouvait sembler brutal ou écoeurant, cela leur donnait un peu de légèreté et de fraîcheur. One Million Lucky n'est pas du tout dans ce registre, après la promesse de l'ouverture, cela devient une bombe confuse, désordonnée et synthétique de notes "sombres", mais je dirais juste troubles, mielleuses, gourmandes et des astuces modernes. Pourtant, je ne peux pas dire que je le déteste, c'est fonctionnel, portable, il a une meilleure performance que Uomo et cette note de noisette dans l'ouverture est vraiment quelque chose à voir, donc ce n'est pas sans mérite. Lucky ne m'attire pas non plus, il n'a pas le charme de Ferragamo Uomo, mais si vous voulez une version plus maladroite et mieux performante, ce n'est pas dissimilar.
Oh là là. J'ai trouvé l'ouverture médiocre, très générique, désordonnée et plutôt inutile en tant que flanker de Code. Cependant, ces pensées se sont adoucies au fur et à mesure qu'il se stabilisait, mais cela peut être le cas avec tant de parfums médiocres. Le corps principal est lacté, mentholé, lavande, professionnel, mais avec un cœur plus lourd et écoeurant de fève tonka. Cette saleté s'estompe et cela devient plus une vanille douce, mais il faut traverser ce qui n'est pas désagréable mais, il faut le dire, un parfum peu inspirant en attendant. Les comparaisons avec le Male et Luna Rossa pourraient être valables, mais ce n'est certainement pas un Invasion Barbare ou un Reflection Man. C'est correct, je suppose.
Je ne cesse d'être émerveillé par CK et leur production constante. Ce qui est encore plus surprenant, c'est combien j'en aime vraiment parmi eux. Ces créations sont tout simplement superbes, évoquant des senteurs très notables en cours de route. L'ouverture est une note acidulée et fruitée, pas immédiatement reconnaissable comme de la rhubarbe mais qui s'y établit après un moment. Cela encadre juste la fragrance, car le corps principal est composé de bois profonds et de résine, mais fruité, évoquant un peu CdG Floriental. On peut vraiment sentir l'odeur du bois de guaiac et du cypriol adoucis dans le dry down par la vanille et l'ambre. Obsessed Intense est un oriental cuiré très dense dans le style de Carner cuirs, Palo Santo ou Nasomatto Pardon, mais légèrement plus propre, moins cher et plus grand public. Il est difficile de cerner cette fragrance, je pense qu'il y avait plusieurs autres parfums qui m'y ont fait penser, tous de niche, ce qui, je pense, parle de lui-même et indique la direction que cela prend. Je le veux. Je l'ai trouvé excellent, un peu désordonné et éparpillé, mais plus stimulant que la plupart des sorties que j'ai essayées récemment.
C'est un parfum gourmand vraiment particulier, l'ouverture est incroyablement unique et, pour être juste, c'est vrai pour de nombreux parfums Calvin Klein, ils commencent bien mais deviennent ensuite moins obscurs, plus familiers et peu inspirants. Je ne peux attribuer cela qu'à l'ouverture fruitée du carambole, une autre chose que CK a tendance à faire est d'utiliser des fruits inhabituels dans les notes de tête, normalement je dirais qu'ils sentent un peu comme la pomme ou la mandarine ou le pamplemousse, mais ils sentent généralement très différent des fruits normaux, ce qui est une belle attention aux détails et me conduit à conclure qu'ils ressemblent vraiment aux fruits exotiques et plus rares. J'ai en fait déjà goûté un carambole mais je ne me souviens plus de ce que c'était ? Quoi qu'il en soit, vient ensuite une douceur puissante et presque de niche qui construit déjà une grande base de fève tonka et de vanille. Au fur et à mesure qu'elle se développe, la douceur de la barbe à papa et une très belle note de noix de coco qui n'est pas ridicule et ne ressemble pas à de la crème solaire, je dirais plus sombre, me rappelle Only the Brave WILD, un parfum que je pensais bon marché et jetable mais que j'ai en fait, étrangement, apprécié. Il commence à se perdre dans le fond, devenant plus générique et agaçant, basé sur la tonka, trop chargé, un mélange désordonné. Lorsqu'il se fixe à un parfum de peau très léger après plusieurs heures, c'est juste un Rochas Man sucré mais pas aussi charmant ou subtil. Je pensais en fait que j'achèterais cela uniquement pour l'ouverture trop sucrée et unique, mais au fur et à mesure que les notes se développaient, la composition devenait de plus en plus embrouillée.
Je pense que Geza Schoen a été entaché par la série Essentric Molecule, qu'il a jugée trop minimale et artistique ou paresseuse et orientée vers l'argent, selon votre point de vue. Je leur ai accordé le bénéfice du doute pour avoir mis en valeur la chimie aromatique moderne et montré à des gens qui ne le sauraient pas autrement ce que sont des choses comme ISO E Super et Ambroxan. Cependant, cela a entaché mon opinion sur lui en tant que parfumeur, mais en regardant son catalogue, il a produit des choses merveilleuses que j'adore et la ligne Ormonde Jayne est tout à fait à la hauteur. D'ailleurs, j'aime bien les molécules Escentric, surtout les dernières, et Zizan me rappelle beaucoup Escentric 03 parce qu'il a cette note d'agrume de citron vert ultra pointue et une tonne de vétiver, de genièvre sec et cette note de bois de cèdre synthétique de l'ISO E Super. C'est comme un parfum post-TdH mais de l'année 2050 ! Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de parfums d'agrumes, de vétiver et de bois avant cela, mais TdH représente le point culminant dans le courant dominant. Le poivre rose commence à apparaître lorsqu'il s'installe, produisant une odeur quelque peu caractéristique d'épices futuristes et fraîches. J'aime beaucoup ce parfum.
Tout d'abord, j'allais acheter ce parfum à l'aveugle jusqu'à ce qu'un membre très généreux de Fragrantica m'envoie un échantillon (grand bravo à alunwill). Je l'ai donc goûté et je pensais bêtement que je pouvais prédire l'odeur de ce parfum à partir des notes, des critiques et de mes attentes. Inutile de dire qu'il ne sentait pas comme je l'avais imaginé, je dirais même qu'il était beaucoup plus poudré que je ne le pensais. Ce parfum rappelle quatre parfums, l'ouverture d'un peu d'agrumes tranchants et d'épices douces a instantanément fait penser à Caron L'anarchist, mais de façon beaucoup plus agréable, plus douce et moins stimulante, sans tout le musc et le métal. C'est une expérience beaucoup plus confortable qui m'a fait penser à Costume National Homme mais sans la cerise et en fait très différent mais stylistiquement similaire. Vient ensuite le fond et la poudre boisée beaucoup plus masculine Boucheron Jaipur Homme et enfin, et probablement le plus évident, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. La cannelle, l'anis étoilé et la poudre, la combinaison crémeuse de l'ancien style avec quelque chose comme l'œillet le rendent très similaire et j'adore Opium, donc ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Ce parfum est nettement plus doux, l'onctuosité est celle de la vanille, ce qui le rend différent et légèrement plus optimiste. Je dois dire que je ne suis pas découragée par tout cela, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais mais je l'ai quand même aimé. L'odeur me rappelle la mère d'une amie quand j'étais petite, elle était un peu hippie et faisait de l'aromathérapie et plus inquiétant de l'homéopathie, en tout cas Sushi Imperial me fait penser à l'odeur de leur maison parfois. La tenue est très bonne et le produit est manifestement d'excellente qualité.
Tout d'abord, cela m'a surpris, pas tant les notes ou l'odeur du parfum en particulier, mais plutôt mon avis final à son sujet, que je vais aborder dans un instant. Je ressens le besoin de qualifier mes pensées sur la maison, j'ai aimé Mont Blanc pendant de nombreuses années lorsqu'ils étaient grand public mais quelque peu dans la tourmente, pour ainsi dire, et cela me rappelait beaucoup Dunhill, principalement des créations peu inspirantes mais solides avec quelques très bonnes sorties, jusqu'à Legend et ses flacons dérivés. Je l'ai trouvé être une version moins puissante de A&F Fierce et les flacons qui ont suivi n'ont pas suscité d'excitation. Night, cependant, est différent et pas parce qu'il est bon ou original ou qu'il ne sent pas bon marché ou parce qu'il a ce genre de vanille/Tonka sale, style moderne, c'est tout cela mais je l'ai quand même un peu aimé. Oui, c'est vrai, je pense que c'est un parfum qui en vaut la peine et vous savez que la note la plus proéminente dès l'ouverture est la Pomme et les notes de Pomme signifient généralement bon marché et désagréable avec très peu d'exceptions, comme je l'ai dit, c'est bon marché mais avec moins de désagrément parce que le reste des notes est construit autour de cette ambiance 'gourmande' sexy d'il y a quelques années, le code Profumo, Ferragamo Uomo, quelques flacons extrêmes, vous savez ceux-là ? Tout ce truc de fève Tonka. C'est plus de cela mais je m'en fiche, quelque chose à propos de ça se connecte à de bons récepteurs dans mon cerveau et dit, vous savez, c'est générique mais j'aime la Pomme et la vanille sale ici, c'est un plaisir coupable, je suis désolé. Cela m'a rappelé ce truc de cola/dr pepper d'un Dunhill moins connu que je possède, on pourrait penser aux bouteilles Boss par les notes mais cela fait plus de clins d'œil à D&G The One qu'autre chose. Ce n'est pas très raffiné, bien que ce soit clairement moderne et jetable, mais si je vois cela fortement réduit dans un bac à bonnes affaires quelque part, je pourrais juste l'ajouter à ma garde-robe pour le plaisir. Il a duré correctement, est resté proche et j'ai été surpris de voir combien de temps le dry down a duré et à quel point le résultat, une sorte de rhum épicé/vanille, était agréable.
C'est magnifique. Vraiment magnifique. Je suis un grand fan du travail d'Andrier et celui-ci ne fait pas exception, je pense que la façon dont il complète la version masculine est astucieuse également. C'est la deuxième fois cette année qu'un parfum à l'ylang-ylang m'émerveille, mais je dirais que ce n'est pas votre typique floral jaune, ni d'ailleurs votre tubéreuse typique, j'ai en fait trouvé l'iris très présent. Je pense que toutes les fleurs ici conspirent pour créer une ambiance presque exotique et fruitée, venant probablement du frangipanier, mais la douceur poudrée de l'iris fait que tout s'assemble. C'est féminin mais pas complètement en dehors des limites de ce que je pourrais porter. Je l'ai trouvé être un parfum très chaud, oriental, à découvrir absolument.
Un parfum qui ne s'ouvre pas bien pour moi, avec une ambiance très « du moment » et ce que je considère comme une composition un peu désordonnée, pas désagréable, juste ce mélange habituel de trop de notes, qui n'est ni l'une ni l'autre. Cependant, je dois dire que la façon dont il se stabilise, Icon Racing, prend vraiment son envol. L'oud dans la base, bien que typique d'un oud de designer, est en réalité assez agréable combiné avec la cardamome et les fleurs blanches de l'original, c'est un peu crémeux et plaisant. C'est un parfum boisé passable et cette base de vétiver/oud/cèdre est agréable, et la fleur d'oranger est longue durée. Ne se démarque pas assez pour susciter mon intérêt, mais je l'ai aimé davantage vers la fin, c'est sûr.
L'or blanc est absolument éblouissant. Je ne pense pas que je pourrais jamais le porter moi-même car c'est très enivrant, si enivrant et poudré, c'est comme la texture de quelqu'un qui pulvérise une bouteille de talc dans votre visage, au point que vous pouvez le goûter. Les floraux glissent et s'élèvent au-dessus de cette poudre qui est narcotique dans son addictivité. L'ouverture est très florale et déborde de jasmin et de freesia, se posant sur une orchidée exotique qui est délicate comme la racine d'iris poudrée et la cashméran qui se construit. L'équilibre entre la poudre et les floraux est complètement parfait et cela danse entre les deux sans jamais se fixer sur une odeur linéaire. Malgré cet équilibre, je dirais que le cashméran est le principal acteur de ce parfum car il assume le rôle de base chaude et boisée, lui donnant une sensation de confort mais agit aussi comme un booster floral. Il est également très complémentaire avec l'iris ou l'œillet qui sont tous présents dans ce parfum. J'adore le parfum et j'aime toujours penser que je suis ouvert d'esprit et pas opposé à porter QUOI QUE CE SOIT. Cependant, certains parfums crient simplement féminité et j'imagine à quoi cela sentirait sur une femme car c'est là que je crois qu'il est plus adapté. C'est l'une de ces occasions. Ce que j'aime chez Ormonde Jayne, c'est qu'ils n'ont pas peur de mélanger les molécules synthétiques avec des arômes plus naturels ou perçus comme naturels. ISO E Super, Cashméran, muscs synthétiques, Abroxan, lorsqu'ils sont utilisés correctement, peuvent booster d'autres notes et rendre un parfum autrement ordinaire très spécial en effet. Je pense que ce produit est un triomphe, j'ai vaporisé la plus petite quantité à peine là et c'était énorme en projection et longévité. S'il vous plaît, vérifiez cela, je pensais que c'était incroyable. Mise à jour : je viens de réaliser pourquoi OJ est si fortement impliqué dans les molécules fabriquées par l'homme en raison du fait que Geza Schoen semble être le nez de choix et même si White Gold n'a pas de parfumeur répertorié, je parierais ma maison que c'est son œuvre, ils ont tous son style écrit partout.
Vous savez, lorsqu'un parfum vous transporte instantanément, comme dans une machine à remonter le temps, à un moment très précis et en fait assez insignifiant et inoffensif de votre vie. En fait, plus l'événement est petit, plus vous vous émerveillez du fonctionnement complexe du cerveau humain et de la manière dont il stocke et, plus important encore, accède à la mémoire. Ta'if m'a emmené sur une piste de ski sèche de Sheffield il y a plus de 25 ans... c'est bizarre. Quoi qu'il en soit... J'ai décidé que les roses de Taif ont une odeur très intéressante et ne sont pas vraiment des roses traditionnelles. Elles sont capiteuses et florales mais poudrées et ressemblent plus à des pétales de pot pourri séchés, elles ont définitivement une qualité de feuilles de thé, me rappelant les coffres à thé, (quelque chose que l'on ne voit plus vraiment de nos jours) wow ce parfum me fait vraiment penser à quelque chose ! Il est également épicé par le poivre rose et le safran qui jouent un rôle important, avec une base chaude et ambrée. Je ne l'aime pas vraiment et je ne le porterais pas, mais Ormonde Jayne est une marque de qualité et la ligne m'intéresse beaucoup. Je dois dire qu'il s'agit d'un parfum unique, du moins pour mon nez, et certainement polarisant, je dirais. Si vous l'abordez en pensant que vous obtiendrez un parfum à base de rose, vous l'obtiendrez, mais pas dans le sens traditionnel du terme, pour moi ce n'est pas vraiment rose.
Le seul qui m'a convaincu au point de l'acheter. C'est presque entièrement féminin, avec des vibrations douces et pastel, ce qui n'est pas ce que je recherche habituellement dans un parfum. Je décrirais toute cette ligne ainsi, mais pas plus que celui-ci, le genre de parfum qu'une dame pourrait porter un dimanche soir après avoir pris un long bain et traînant chez elle en peignoir. En d'autres termes, ce n'est pas un parfum pour une soirée en ville, ni même pour la journée, c'est plutôt un... ambiance de chouchoutage et de massage de beurre de cacao sur les jambes, et avant que quelqu'un ne fasse remarquer que mes commentaires sont démodés ou sexistes... peut-être que j'aime une soirée de cocooning et si c'était le cas, je porterais ce parfum. L'ouverture est un câlin douillet de lait d'amande crémeux et une touche légère de lavande qui ajoute juste à l'ambiance détendue et cérébrale de ce parfum. Il y a beaucoup de douceur ici, mais jamais cela ne devient écoeurant ou ne bascule dans l'inconfort, et c'est un exploit difficile à réaliser. Je dois attribuer cela au miel présent ici, mais je ne dirais pas que c'est ce à quoi je m'attendais et j'ai obtenu une note de miel beaucoup plus précise avec celui à l'avoine. Le safran, bien qu'il ne montre pas son odeur terreuse ou prononcée habituelle, pourrait définitivement jouer un rôle ici et me faire l'aimer encore plus. Les faits sont que c'est un parfum superbe et il sent divinement bon. Est-ce vraiment un parfum à part entière, car il ressemble à une étiquette de marque propre ou à une confiserie de pharmacie ? Oui... oui, c'est le cas. C'est gourmand, ça ne dure pas et c'est féminin à souhait, mais je l'adore.
Celle-ci est agréable mais immédiatement trop féminine pour moi. Primrose and Rye est la plus florale du lot mais reste tout de même discrète, aucune de ces fragrances ne l'est, elles sont délicates par leur nature même. L'ouverture est crémeuse, céréalière, encore une fois cette odeur d'avoine, de lait d'amande crémeux avec des touches de mimosa et de primevère. Cela se transforme en une vanille, douce mais peu inspirante et sans aucun doute facile à trouver ailleurs. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit révolutionnaire ou massivement original et ce n'est pas le cas, mais elles sont toutes suffisamment agréables.
Très agréable et un bon mélange du vétiver citronné des parfums "normaux", avec des touches de ce thème crémeux et grainé de cette ligne en édition limitée. L'ouverture est vive avec du pamplemousse, se transformant en notes pas tout à fait vertes, mais quelque chose d'un peu plus chaud. J'ai trouvé que c'était le plus unisexe et borderline masculin du lot. Pas mal, mais si je voulais un parfum frais et vert, j'en achèterais un million d'autres avant celui-ci.
C'est drôle que j'aie dit que j'achèterais "un million d'autres avant celui-ci" dans ma critique ci-dessous, car j'ai reçu aujourd'hui un cadeau rare de parfum de la part de ma partenaire pour la Saint-Valentin. C'était celui-ci et c'est en fait l'un des moins écœurants de cette ligne, et la fraîcheur, la verdure est en réalité un soulagement bienvenu. Ne vous méprenez pas, j'adore la texture lactée, sucrée et céréalière de beaucoup de ceux-ci, mais autant que je les aime au début, ils commencent à devenir un peu difficiles après la première heure environ et celui-ci ne le fait pas. Ce n'est pas comme s'ils étaient des bêtes et duraient de toute façon, mais quand même. Je vais définitivement porter celui-ci, je ne sais pas d'où j'ai sorti le vétiver dans ma critique initiale ? Quoi qu'il en soit, j'aime ça et je ne dis pas ça juste pour faire plaisir à ma compagne.
Pour être honnête, celui-ci sent plus le miel (surtout le dry down) que celui au crocus de miel que j'ai finalement décidé d'acheter, l'Avoine & Bleuet était un bon deuxième choix. Il s'ouvre sur une odeur très lactée et crémeuse, rappelant des flocons d'avoine légèrement épicés, ce qui est une odeur très attrayante à bien des égards. Cette épice est comme un indice super subtil de cannelle et de gingembre dans les notes de tête de ce parfum. Cette chaleur et cette douceur sont probablement ce qui a provoqué les comparaisons avec l'Aomassai et je comprends pourquoi le baume de tolu est évoqué. J'aime moins le dry down, mais c'est tout de même un parfum extrêmement intéressant qui évolue depuis l'ouverture. Cela pourrait être le bleuet ici, car je ne suis pas sûr de ce que cela sent, mais l'équilibre et l'adoucissement de la douceur sont bons et pas à un degré ridicule comme dans les jeux de peu ou quelque chose comme ça, mais il a cette qualité d'avoine tout au long. Je l'aime, mais je ne suis pas fou de lui, la performance semblait être meilleure que la plupart de ceux-ci en termes de longévité au moins, car aucun de ceux-ci n'est un parfum qui projette.
J'ai trouvé que le Bloom original était complètement générique et nul, mais que sais-je des parfums de créateurs grand public destinés aux femmes ? Pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que Gucci a considérablement amélioré ses créations dans ses dernières sorties, les deux nouveaux Guilty Parfums étant particulièrement remarquables. Je pensais que le flacon, le branding et la campagne autour de Bloom lui donnaient un profil élevé et une impression de véritable qualité qui, personnellement, ne se traduisait jamais dans le parfum lui-même. Cependant, je dois dire que j'ai vraiment apprécié ce flanker et ma moitié aussi. Elle est venue vers moi en agitant son poignet en disant : « Sens ça... C'est Gucci Bloom. » Je l'ai senti et j'ai immédiatement répondu : « Ce n'est pas Bloom... c'est agréable. » Elle m'a ensuite montré le flacon et c'était ce flanker. J'ai ensuite obtenu un échantillon et j'ai confirmé qu'Acqua di Fiori s'ouvre sur une note verte de galbanum, une résine d'encens transparente qui, par sa nature même, est éphémère mais établit rapidement un bois musqué et herbacé qui est très frais et vert. Rien de sucré, trop floral ou cliché ici, juste quelque chose de vraiment bon, léger, parfait pour le printemps/été et unisexe... Je le porterais. Peut-être pas assez pour me renverser, ce n'est pas un Ninfeo Mio mais il partage certaines similitudes.
C'est un peu Mugleresque dans son approche, complexe, étrangement gourmand et un peu exotique. L'ouverture fruitée est chargée d'osmanthus mais descend rapidement vers un parfum épais et chunky de patchouli et de tonka, mais ce n'est pas une vanille crémeuse et sucrée ; toute la douceur est fournie par la note de cœur de cassis, qui n'est pas une douceur directe. Le dry down m'a un peu surpris car j'ai trouvé l'ouverture un peu féminine et trop évocatrice des parfums récents de style orchidée noire, mais avec beaucoup moins de classe, comme un Marc Jacobs Decadence par exemple. Cependant, le dry down est une affaire tranquille et balsamique, beaucoup plus unisexe, avec une note de cassis et même une touche de réglisse. Je l'ai plutôt aimé, malgré une ouverture manifestement et ouvertement féminine qui deviendrait écoeurante après un certain temps ; elle se transforme en quelque chose de plus doux et plus équilibré.
