Derniers avis d'utilisateurs

<
226 286
>

Assistant Blog Fragletter À propos Pour les entreprises Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Mentions légales Accès API Connecter un assistant IA

Recherche Parfums Parfumeurs Marques Notes Accords Les meilleurs Discussions Rétrospective annuelle Comparer Meilleurs utilisateurs

[email protected]Signaler un problème Proposer un parfum manquant

Deutsch English Español Français Italiano Polski Português العربية हिन्दी 한국어 中文日本語

<
226 286
>

Ambre Tabac

Daniel Josier

houdini

Je n'avais jamais essayé quoi que ce soit de Daniel Josier (c'est ici que je regarde en arrière et découvre une critique d'il y a 5 ans) et je m'attendais à quelque chose de riche, de qualité, et c'est exactement ce que j'ai obtenu. La première vaporisation est pour moi douce comme du miel, collante, balsamique et chargée de bonté épicée. C'est un peu comme TF Tobacco Vanille mais devient ensuite plus épicé à la cannelle et ressemble parfaitement à Oajan de PdM (ou vice versa ?) et c'est un parfum que j'adore et dont je possède un flacon. Pour les séparer, je dirais que celui-ci s'ouvre de manière plus intense et sucrée qu'Oajan mais est aussi simultanément plus corsé et tabac lorsqu'il sèche. Oajan est un peu moins turbulent et me donne moins de 'regards' ou de facettes. Ambre Tabac semble changer, sentant plus épicé une minute puis plus sucré, ambré puis tabac. Cependant, c'est chipoter (ils sont effectivement identiques) et cela pourrait être une fantaisie car je ne les ai pas essayés côte à côte mais je connais bien Oajan ayant eu un flacon ces dernières années et y ayant mis un bon coup à force de le porter en hiver. Il dure bien et sent quelque chose que j'aime profondément, donc c'est un gagnant pour moi.

il y a 7 ans

Cela a suscité beaucoup de bruit... Je veux dire, les fans de Malle deviennent fous à propos de la sortie d'une nouvelle Éditions de Parfum par Ellena. La rétrospective d'Ellena au Pitti cette année, Malle lui-même faisant une session de questions-réponses en direct sur Instagram à propos de cette sortie, on dirait que c'est partout récemment. C'est si inhabituel de voir comment différentes personnes perçoivent les parfums, je ressens beaucoup moins de géranium ou de rose géraniol que ce que les votes ici suggèrent que d'autres personnes ressentent. Ce n'est pas non plus vraiment sucré comme de la confiture, mais combiné avec les vibrations fruitées caractéristiques d'Ellena, cela donne une odeur de fraise/fruits rouges qui est légère et ludique. Maintenant, associez cela (ou juxtaposons-le ?) avec l'Isobutyl Quinoline qui, soit dit en passant, se fait sentir dès l'ouverture, donnant un accord sec, semblable au cuir. C'est en fait bien géré comme on peut s'y attendre de Malle avec un maître parfumeur aux commandes, mais quelle est cette obsession pour les notes de tête fruitées/fraîches et les bases en cuir ? FM Promise est exactement le même concept et peut-être que c'est juste moi, mais je ne le ressens pas. Je veux dire, c'est correct, je ne le dénigre pas et le concept de cuir et de roses est un bon, mais j'avais juste l'impression qu'Ellena ne ferait pas un Morillas Gucci Guilty Absolute PH. Par là, je veux dire qu'il ne viendrait pas avec une rose lourde et 'osée' et un cuir enivrant comme un Portrait of a Lady ou un Carnal Flower, préférant produire quelque chose de beaucoup plus en accord avec son style. C'est ce qu'il a fait ici, un parfum de rose joyeux avec une touche de cuir qui semble moderne et évoque dans mon esprit du cellophane rouge et transparent. Il pourrait y avoir ceux qui pensent que c'est génial et je ne peux pas discuter des goûts, mais je l'ai trouvé un peu décevant compte tenu du battage médiatique.

il y a 7 ans

Je déteste commenter les nouvelles sorties "féminines" car je pense que mon opinion est moins valable puisqu'elles ne s'adressent clairement pas à moi et que je devrais rester dans mon domaine. Cependant, ce n'est pas dans ma nature de faire cela, et je pensais que Libre était nul... VRAIMENT ! Non, je rigole, mais YSL a-t-il créé un parfum si fade et (je déteste ce cliché mais...) qui plaît à la foule que je n'ai même pas pu me concentrer dessus une seconde ? Cela me rappelle cet épisode de Father Ted avec le prêtre ayant la voix la plus ennuyeuse d'Irlande. :) J'adore la fleur d'oranger (maintenant) et je ne peux pas dire que cela ait la majesté cireuse, mais voilà. L'ouverture est une sorte de citrus orange/figue, aldéhyde, dans un cœur floral blanc que je n'ai jamais trouvé très intrigant. Le dry down était léger avec une douceur douce, pas trop sucrée et inévitablement plus masculine sur ma peau comparée à celle des femmes, sans aucun doute. Je devrais tester Libre à nouveau pour évaluer la légèreté et les vibrations féminines, mais RIEN dans ce parfum ne m'a accroché et je suis quelqu'un qui a l'habitude d'apprécier la gamme féminine de YSL, Rive Gauche et Cinema en étant des exemples.

il y a 7 ans

Voici le bilan sur Teddy. Ce n'est pas très bon. Je suis désolé Penhaligon's, je suis fan de la marque mais beaucoup de cette ligne sont mal conçus, mal exécutés et ne sont pas à la hauteur de la ligne régulière. En termes de goût, ce parfum me convient bien. J'ai impressionné la dame dans le magasin en identifiant le poivre rose dans l'ouverture. Je ne sais pas pourquoi elle était impressionnée, c'est tellement évident que c'est incroyable, et en tant qu'enthousiaste du schinus molle, je devrais sauter de joie, surtout dans une composition largement moderne et sans excuses... mais quelque chose à propos de cela n'est pas si génial. Teddy manque de profondeur, c'est aussi simple que ça. L'ouverture est un accord épicé et d'encens et malgré tout le poivre rose et en fait un caractère de cumin/carvi qui s'infiltre, cela semble un peu plat et sans vie. Teddy n'a pas non plus bien tenu sur ma peau. Je suis désolé car le bouchon Rhino est l'un des plus cool jusqu'à présent. J'ai un échantillon donc je suppose que je vais le porter à nouveau correctement mais je doute que mon opinion change. MISE À JOUR : Que cela serve de rappel de ne pas juger trop hâtivement sur un vaporisateur sur votre main dans le magasin. Pour être juste, j'ai dit que j'aimais le poivre rose et l'encens et que Teddy sentait très bon à l'ouverture, mais comme un 'bro' Youtuber, je me suis fixé sur la 'performance' et le rapport qualité-prix. Je maintiens ce que j'ai dit sur la ligne et Penhaligon's qui sort les sorties comme s'ils étaient sur un tapis roulant, mais les efforts de Birsch ici sont décents et Teddy est un accord fascinant, pétillant de poivre rose et d'encens qui sent remarquablement sucré et aérien, avec une touche de fumée teintée de cuir, lisse mais avec une certaine angularité. C'est frais et revigorant pour moi, pas tout à fait autant que certains encens à base d'Oliban, car cela a légèrement plus de poids, le labdanum et l'encens étant proéminents. La vérité est que je préférerais avoir cela plutôt que celui que je possède, Lord George, et j'aime raisonnablement George, donc c'est un vrai compliment.

il y a 7 ans

Je me souviens quand ces parfums sont sortis il n'y a pas si longtemps et que je les ai essayés en magasin. Ils ne se sont clairement pas gravés dans ma mémoire permanente car je les revisite maintenant, mais je me rappelle que c'était un de mes préférés. De plus, une amie m'a envoyé un message photo de manière inattendue avec une bouteille de ce parfum en disant à quel point elle l'adorait et que je devais l'essayer. Eh bien, elle avait raison ! Kensington Amber est exactement ce que j'aime, avec une belle intensité dans l'ouverture de résines sucrées et orientales. Ensuite, une note de cannelle perçante apporte plus de chaleur mais aussi de la définition, soulignant les contours de l'ambre. Une légère sécheresse semblable à du foin et de la vanille de fève tonka enrichissent déjà une odeur lourde. Comme tous les bons ambres, il se transforme en vanille, soit à partir de la nature vanillée du Styrax benzoin lui-même, soit même une vanille de qualité en dessous ? Évidemment, j'adore les parfums comme celui-ci, c'est mon pain et mon beurre, mais a-t-il vraiment ce je ne sais quoi ? PRESQUE, mais pas tout à fait. Je vais devoir le porter plus longtemps.

il y a 7 ans

D'accord, donc ce parfum est agréable, mais il s'inscrit dans la lignée de beaucoup des parfums mentionnés dans le "sent comme un peu..." en fait, cela ressemble à un qui est qui de ce que je pensais. Dites ce que vous voulez sur la performance de Penhaligon ou sur des parfums qui ne sont pas particulièrement remarquables, mais ils sont presque toujours complexes et originaux. Marlybone wood ne l'est tout simplement pas et il n'y a rien de mal à cela, c'est plus gourmand et pas tout à fait aussi sombre qu'un Black Afgano, mais c'est vraiment le critère, n'est-ce pas ? Cela est plus en ligne avec Carner Cuirs, encore un parfum fantastique qui comprend cet élément de pâte à modeler, des résines et de l'oud avec une touche de haschisch pour créer un parfum remarquablement collant et désagréable. Cela a le Labdanum en avant, que Green Bubble de Jusbox possède également, donc bon point à celui qui a voté cela, mais est-ce vraiment quelque chose de notable ? Je vais passer, merci. Je ne suis jamais celui qui dit qu'un parfum est complètement redondant et ce "style" n'est pas encore sursaturé... mais ça y va. Cependant, avec mon chapeau positif, je dirais que c'est parce que c'est un thème populaire.

il y a 7 ans

Au début, j'ai un peu trompé mon nez, j'ai perçu une vanille douce, peut-être de l'orris synthétique ou même une sorte de vibe ambrette/musc mallow ? Ensuite, des bois de cachemire chauds et laineux, et la deuxième fois que je l'ai appliqué, Pierre était beaucoup plus tranchant et direct dans l'ouverture... c'est un parfum délicat. C'est définitivement une sorte d'ambre boisé synthétique et cette vibe fougère sucrée et lactée d'un Le Male/Reflection homme commence à s'installer au fur et à mesure qu'il sèche. Ça va, mais ce n'est pas génial.

...

il y a 7 ans

L'Eau d'Issey Pour Homme Wood & Wood

Issey Miyake

houdini

Cette fragrance m'a enthousiasmé après celles à l'encens et à l'ambre... Je ne suis pas vraiment sûr qu'elle fasse partie de cette ligne légèrement élevée, étant plutôt un flanker "normal". C'est aussi l'odeur, assez normale pour un Miyake. L'ouverture m'a transporté dans les années quatre-vingt-dix (dans le bon sens), les notes de tête de pamplemousse sont vives, amères, durables et présentent une épicité d'agrumes caractéristique de L'eau d'Issey. Je n'étais pas surpris de voir cela parmi les notes ici. Ensuite, il y a les bois qui apparaissent dans le dry down, créant pour moi un effet très sec, de type bois flotté. Cela fonctionne avec les agrumes de la même manière qu'un citron et de l'eau tonique fonctionnent avec du gin. Je perçois une nuance vaguement de genièvre qui lui donne une touche de GnT. Cependant, je l'ai trouvé décevant, l'ouverture est agréable mais générique, le dry down a le caractère que j'ai mentionné, mais ce n'est pas suffisant pour moi, quelque chose épuise tout le plaisir de cette fragrance jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coque sèche. C'est correct mais pas si bon que ça.

...

il y a 7 ans

Emanuel Ungaro for Him

Emanuel Ungaro

houdini

Ce parfum est tout simplement une abomination. Pourquoi ? Pourquoi existe-t-il ? Je sais comment fonctionne la tarification des parfums et le coût de fabrication, mais ils n'essaient même pas de cacher le fait que c'est un flop parce que c'est tout nouveau et qu'il est arrivé sur les étagères à des prix de braderie. L'aspect horrible du flacon aurait dû me repousser, mais je suis tellement curieux et tel un glouton pour la punition que je ne rejette jamais rien... Imaginez s'il avait été incroyable ? Je me dis... Un souhait pieux, j'en ai peur, l'"Art" d'Ungaro est une monumentale catastrophe. Maintenant, je ne suis pas complètement opposé à ce genre d'ambiance kitsch, le ton ludique de chewing-gum et la teinte rose vif et le cri, mais ALLEZ !!! En parlant de cri, l'"œuvre d'art" du flacon, si je peux l'appeler ainsi, ressemble à quelqu'un qui a mangé une cassette VHS de "Sauvé par le gong" et "Le Prince de Bel-Air" dos à dos et a vomi de manière projectile sur son vulgaire contenant. Je dois supposer que le nom est ironique et que les personnes qui ont produit cette horreur, toxique, fugg avaient leur langue fermement plantée dans la joue à ce moment-là. 'Art' ??? Je veux dire, c'est un concept philosophique ancien et ingrat à déchiffrer et je penche souvent pour l'interprétation libérale... tout est art. C'est une étiquette problématique cependant et bien que je puisse avoir du mal à vous dire ce qu'est l'art, je peux beaucoup plus facilement vous dire ce qu'il n'est pas. Ce parfum n'EST PAS DE L'ART. Il faut ce genre de puanteur pour me sortir de ma position de hippie indécis sur le sujet. Pour être honnête, je préférerais fumer un bang de gaz sarin ou manger des déchets. Tout le monde impliqué dans ce parfum devrait vraiment avoir honte de lui-même. D'accord, je sors un peu de mon personnage, c'est grand, trop sucré, chewing-gum, tonka, une chose qui s'ouvre de manière offensante mais qui se dessèche... eh bien... de manière assez offensante. Il n'a pas le charme de fête foraine ou les thèmes vaguement intéressants d'Ultra Male. C'est une version bon marché et de bas étage des parfums lourds de "nuit" avec tonka ou turbo coumarine, aussi des parfums Joop comme le nouveau Wow ! et d'autres mais encore une fois, cela les fait paraître accomplis. Est-ce vraiment si mauvais ?... non... mais enfin, allez ? Les gens aiment vraiment ça ? Je veux dire, il doit y en avoir, mais pourquoi ? Je suis plus agacé par la paresse, le cynisme, l'anti-art de ce parfum. Je sais, je sais, ce n'est pas un parfum artisanal, (il est 'exclusif' chez Superdrug, bon sang !) c'est bon marché et joyeux et pas destiné à moi... tout ça, mais j'aimerais que quelque chose dans cette catégorie ne cède pas aux tendances et ne fasse pas quelque chose qui ne soit pas juste une grande, écœurante, soupe pour changer... est-ce trop demander ?

il y a 7 ans

Cette fragrance est superbe et troublante. Ozoniques à l'ouverture, sa structure métallique complexe rappelle certainement une pierre mouillée. Riche en minéraux, aqueuse mais terreuse, et distincte, peut-être une touche de vétiver créant cet effet fumé et silex représentant la pierre ? Si c'était juste tout bizarre comme ça, je le considérerais comme une œuvre d'art inportable, mais il y a clairement un accord d'agrumes long-lasting et agréable dès le départ. Il y a également la partie 'humide' avec un fixatif, une douceur agréable et une note d'ambre gris synthétique troublante dans cette fragrance, ajoutant à la chaleur et au naturalisme mais contribuant d'une certaine manière à son minimalisme frappant. Il a duré ÉTERNELLEMENT sur ma peau mais n'est pas invasif pour autant. Cela m'a offert un peu de défi, tout comme les trois bouteilles blanches de cette ligne. Moins que celles au vétiver et au hinoki, bien que celle-ci soit beaucoup plus douce, d'où le fait que j'ai choisi de la porter. Je veux dire... c'est correct, elle m'a plu davantage dans le dry down. Si elle coûtait environ la moitié du prix, je pourrais y réfléchir ?

il y a 7 ans

Oh moi.... oh mon dieu, ce parfum est magnifique. Incroyablement chaud, avec un aspect fruité, floral et même féminin, avec un accord léger de caramel/fudge dans lequel les floraux semblent suspendus. Ce n'est pas un floral/gourmand lourd et écoeurant à la Mugler, Widian V est jugé à la perfection de manière similaire à Widian II (je me souviens que celui-ci est assez sucré ?). Cependant, ce n'est pas toute l'histoire car il se transforme en un accord musqué léger et même un peu boisé et cuiré sur ma peau (peut-être du bois de santal ?) avec des suggestions de cette douceur d'abricot en poudre et de vanille mais sans être dominé par elles. J'ai trouvé cela assez impressionnant, ça a aussi très bien tenu.

il y a 7 ans

Je revisite en ce moment de nombreuses fragrances des maisons de créateurs classiques, notamment Hermès et Chanel, pour réévaluer des choses que je devrais vraiment posséder maintenant. Gallop est une fragrance que j'ai rencontrée mais que je n'ai jamais pu tester lors de sa sortie, mais le flacon m'a définitivement intrigué et je viens de réaliser que sa forme est censée être celle d'un étrier. Évidemment ! Haha. Quoi qu'il en soit, je suis quelqu'un qui donne à l'accord de cuir un spectre très large, je suis donc enclin à incorporer même le cuir le moins cuiré dans cet accord. Cependant, je ne suis pas sûr que Gallop puisse être inclus ? Mais si c'était le cas... peut-être a-t-il une vague sous-courant floral/cuir ? Si je disais Knize Ten, cela serait trompeur, mais je plonge mon nez dedans pour essayer de déterminer quel type de cuir cela pourrait être ? C'est plus cela que tout autre chose, mais si vous devez vous étirer autant pour le trouver, l'accord n'est clairement pas assez prononcé. Donc, le corps principal est constitué des notes d'ouverture que j'allais décrire comme une note de figue aqueuse, mais ce n'est pas de la figue et apparemment, ce que je sens là, c'est du coing, donc voilà. Il y a une légère effluve de rose et une touche de fleurs poudrées. Je n'ai pas été particulièrement séduit, mais Gallop est frais, propre et ne semble pas ressembler à grand-chose auquel j'ai été exposé, donc je pense qu'il mérite un nouvel essai.

il y a 7 ans

Je suis sûr de me souvenir de celui-ci depuis l'époque où ma sœur travaillait chez Lush ? Quoi qu'il en soit, Himalaya a été relancé dans la ligne exclusive et pour moi, c'est un véritable triomphe. Himalaya sent comme un parfum Lush, lourd, dans le style Indy, difficile et d'un impact très fort à l'ouverture. Je ne suis pas sûr que les notes listées sur Fragrantica reflètent vraiment ce qui se passe dans ce parfum, mais c'est certainement un oriental boisé et sucré avec une ouverture florale imposante. Cette fleur cireuse est apparemment de l'Ylang.... c'est comme aucun YY que j'ai jamais essayé, mais je peux m'y retrouver car cela appartient à la catégorie des floraux inhabituels/exotiques/entêtants. Des notes boisées lourdes sont mêlées à une qualité sucrée de vanille/tonka, se desséchant sucrée mais un peu hippie. Ce n'est pas une vanille douce ou crémeuse, c'est plutôt sale, mais j'aime ça, un parfum audacieux plein d'intérêt.

il y a 7 ans

Je ne suis pas quelqu'un qui s'oppose à un peu de folie dans les parfums, à tester vos limites olfactives et ce qui EST ou N'EST PAS un parfum, mais selon la même règle, je ne suis pas en quête de trouver les vibrations anti-parfum et de prêcher leurs vertus, juste pour être contrariant au nom de quelques points de brownie hipster et cool. Mes goûts sont très "jolis" en ce moment, Chanel Chic et un léger musc, donc c'était un peu un retour dans la terre indie et je dois dire que je ne comprends pas le vitriol ? J'ai essayé la version "nouvelle" exclusive, rééditée et disponible dans le gigantesque et magnifique nouveau magasin Lush de Liverpool, donc cela pourrait être différent de l'original. J'ai été traité à un parfum sombre qui mérite vraiment son nom, terreux mais pas trop souillé ou sale, avec des brins d'anis de tarragon/métal et cette profonde réglisse dans le dry down, je pense que ce parfum est INSPIRÉ ! Je ne ressens aucune acidité ni moisissure ? Il y a plus qu'un soupçon de vibrations d'algues salées, mais elles ajoutent juste à l'effet extérieur de ce parfum. C'est un extérieur mystique, peut-être un film trouvé, une forêt de la sorcière de Blair ? Ou je m'imagine une soirée humide et brumeuse au début de l'hiver, des foules de "gens du coin" en robes blanches, portant des torches menées par une figure de Baphomet. C'est ce parfum. Je ne l'ai pas porté correctement avant de rédiger cette critique et ce n'est pas ma pratique habituelle, mais je sentais qu'il avait besoin d'un peu de positif, car à mon nez, c'est un parfum vraiment naturaliste, vraiment décent et innovant. Je l'ai adoré.

il y a 7 ans

Un santal sublime, doux et musqué qui confère une épice gentille que l'on retrouve dans les épices et les muscs de cette ligne. En fait, il bénéficie du même degré de soin, d'attention et d'élevage que ces deux-là. Cedre a été acheté pour un prix dérisoire en même temps qu'eux et représente un réel rapport qualité-prix parce que les mélanges sont excellents, je le recommande vivement. Je n'ai jamais vraiment obtenu de rasage au crayon avec un cèdre, mais je peux voir comment, mélangé au bois de santal, cet effet est obtenu et je décrirais ce produit comme du " bois de balsa ", doux, lisse et souple, mais avec une surface agitée de poils fins, échardes et rugueux à la surface. L'épice douce est présente tout au long du parfum, donnant un côté discret à ce qui est avant tout un musc boisé décontracté. Je l'adore, je n'arrive pas à décider lequel des trois que je possède est mon préféré ?

il y a 7 ans

Ils l'ont fait ! Dior l'a fait. Ils ont créé une version parfum du Sauvage, qui divise les opinions comme l'original et l'EDP... mais peut-être pour des raisons différentes ? Pour commencer, quelle est cette obsession moderne d'avoir différentes concentrations de parfums populaires ? Eh bien, c'est une question de nom et de... ARGENT... mais quelle autre raison ? Je sais ce que vous allez dire... regardez Guerlain ou l'arène féminine en général, ils font cela depuis des années et je comprends. Cependant, il semble y avoir une "course aux armements" moderne entre deux géants français pour imiter la production de l'autre et un agenda méticuleux et cyniquement planifié pour soutirer de l'argent aux clients sans beaucoup de souci pour créer quelque chose de valeur. Cependant, un ami m'a fait remarquer qu'il possédait toutes les versions Parfum que Dior a créées ces dernières années : Eau Sauvage, Fahrenheit, Homme et maintenant ce Sauvage Parfum. Quand j'ai réfléchi à chacune d'elles un moment, on réalise qu'elles ont du mérite. Eau Sauvage Parfum, la meilleure à mon avis. Fahrenheit Parfum, un acte de suivi difficile comme 30 ans après l'original, mais très agréable et a été largement un succès, si ce n'est commercialement, du moins auprès des passionnés et même des puristes cyniques comme moi qui adorent l'original et pensent que le Parfum était décent. Ensuite, il y a Dior Homme Parfum qui comprenait des éléments de DHI et de l'Original pour créer quelque chose (encore une fois, à mon humble avis) de mieux que les deux ! Ce qui m'amène à Dior Sauvage Parfum. Cela s'ouvre pour moi, beaucoup plus lumineux et avec plus de peps citronné et semble moins rugueux que l'original ou l'EDP. Ensuite, il laisse tomber un effet subtil de bois de santal, étant plus proche de la peau et plus sensuel, ne projetant pas un nuage chimique pénétrant de la même manière que l'EDP et étant beaucoup moins dur que l'EDT. En termes simples, ils ont réduit l'Ambroxan. Je déteste juste mentionner cet AC parce qu'il y a une idée reçue selon laquelle les crimes de Sauvage sont purement dus à l'ambroxan alors qu'il s'agit d'un mélange de chimie de base tenace et étouffante. Le parfum est toujours très longue durée et même un jour plus tard, je peux le sentir sur ma main et il sent effectivement l'Ambroxan mais c'est un bon Ambroxan non rugueux, pas du tout aussi écoeurant ou projetant que les deux autres. La clé avec Sauvage est de ne pas trop vaporiser et vous aurez une expérience agréable. Je n'ai jamais compris la haine à son égard, il a de belles notes de tête fraîches, une base poudrée, légèrement dure mais masculine, moderne et minimaliste. Donc, ils ont créé un autre parfum qui est excellent et rejoint les rangs des autres. Quelques réserves à cela... Cette version est 40 £ plus chère pour ce que certains percevront (et en réalité EST) comme une version plus légère de l'original. Sérieusement Dior, c'est une sacrée augmentation de prix ! Ensuite, j'ai commencé à remettre en question mon évaluation, bien sûr, ils (Dior/Demachy) ont peut-être écouté les retours concernant l'effet étouffant des deux autres et ont décidé de le tempérer pour attirer les clients indécis sur Sauvage ? Cependant, ce faisant, ont-ils supprimé son USP ? D'être le grand dominant, sans vergogne, brut chimique ? Un mode bête, un incontournable des designers modernes, avec sa carte de visite agressive d'Ambroxan ? Je ne sais pas ??? Une version plus fade est peut-être un peu dure parce que comme je l'ai dit, c'est la meilleure version. J'ai acheté l'EDP parce qu'elle était moins dure que l'EDT mais maintenant que celle-ci est là, je souhaite un peu avoir attendu mais à l'inverse... je ne paierais pas le prix de détail... donc oui, c'est une critique positive conflictuelle.

il y a 7 ans

Alors j'ai eu une énorme diatribe à ce sujet sur Instagram aujourd'hui et beaucoup de ma créativité s'est déversée dans la recherche de façons innovantes d'insulter et de dénigrer D&G pour avoir créé ce parfum... donc en gros, il ne me reste pas grand-chose. Inutile de dire que vous aurez ici une version abrégée. La campagne/le concept/le design du bouchon en forme de faucon sont TOUS hideux et ne ressemblent pas du tout à D&G. Ce n'est pas qu'ils aient jamais été les rois (jeu de mots intentionnel) de la subtilité (pensez à By D&G Zebra & Leopard print), mais c'est juste hors de propos et le ton est incorrect quand on regarde les campagnes de The One par exemple, qui adoptent une approche plus kitsch/chintzy, presque au point de la parodie slapstick ou du style Jeremy Scott. C'est nul et l'ouverture m'a fait soupirer... à propos de ce parfum génétique ennuyeux qu'il est, mais malgré cette nature indistincte, et ce manque d'ambition qui plaît à la foule, j'ai fini par l'apprécier beaucoup. Ce n'est pas trop présent, ce n'est pas un désordre chimique et cela semble subtil et raisonnablement bien jugé. C'est une sorte d'ouverture citronnée avec ce coup de gingembre, et des épices provenant du piment et un musc propre et boisé, et pas le patchouli positif que d'autres décrivent. Peut-être un patchouli synthétique, assaini et plus bien élevé, mais je ne l'aurais pas immédiatement appelé comme ça. Je l'aime bien cependant et peut-être que c'est une bénédiction qu'il soit si mal jugé et hideux, car il pourrait bien se retrouver dans le bac à soldes avant longtemps, parce que s'il était très, très bon marché et que je pouvais immédiatement retirer le bouchon couronne et le jeter dans un lac ou quelque chose comme ça, alors je pourrais (dans un moment de folie) juste acheter ça ?

il y a 7 ans

Les histoires de marin ont réussi à transformer un concept ou un genre que je ne supporte pas en quelque chose de vraiment agréable. Cela ne me rend pas aussi dur qu'un membre de marin en permission, mais j'en ai en fait tiré un certain plaisir. Je ne sais pas comment Miguel a réussi cela ? Maintenant, j'ai créé quelque chose de raisonnablement similaire appelé 'Seaside skanque', qui a été incroyablement bien reçu par ceux qui l'ont essayé, même si je n'étais pas fou de ça moi-même. Cela a clairement plus de finesse que le mien et une sensation naturelle de salinité aquatique, comme on pourrait s'y attendre. La composition est étrangement similaire à la mienne aussi, avec des notes de tête d'agrumes et des florales blanches (j'ai utilisé des produits chimiques aromatiques semblables au jasmin, de l'Hédione et du néroli) ; il a utilisé une tonalité semblable au jasmin, qui est crémeuse et adoucit l'accord marin de varech. Maintenant, il a probablement utilisé de l'absolu de varech et le mien était un mélange de teinture d'ambre gris et de traces de calone, mais je pense que l'effet est plutôt similaire. Peut-être qu'il y a aussi du calone ici ? ou une autre molécule marine ? En gros, c'est crémeux et chaud avec un coup de sel, et la critique ci-dessous mentionnant Antoine Lie est tout à fait juste, c'est le genre d'ambiance, parfaitement encapsulée ici. C'est celui que j'aime le moins parmi les quatre de Miguel, mais je ne le porterais pas pour des raisons de goût, vraiment, mais en tant qu'exception, je l'aime toujours. Les histoires de marin montrent de la retenue et la capacité de créer quelque chose qui évolue dans un territoire familier tout en évitant de peu de devenir horrible comme un Secretions ou un Sel Marin, Laboritivo Olfattino Salina.

il y a 7 ans

Donc, la gentillesse d'un acquaintance sur Instagram m'a permis d'essayer ce parfum car il m'a très gracieusement envoyé une quantité énorme d'échantillons. Les notes qu'il a décrites m'ont intéressé, mais l'exécution réelle m'a laissé un peu froid. Je n'aime pas Promise, ni ne trouve que c'est une expérience sauvage ou brute comme certains l'ont décrit. La combinaison de rose confite et de pomme, je pensais que ce serait magique, mais il s'avère que cela me fait sentir une odeur de feuille de fraise/framboise. Cela, sur un accord de cuir brut, sec et semblable au cade, qui pour moi a une certaine profondeur, car en reniflant assez longtemps, on peut distinguer des choses que l'on aime, mais l'ensemble semble clairement manquer de caractère ou de sympathie. Cela m'a rappelé l'effet de La Yuqawam Tobacco Blaze, comme l'enveloppe désagréablement sèche et pâle d'un mauvais cigare cubain ou d'une imitation, couplée à une odeur de cendre, de stagnation et de manque de vigueur. C'est clairement meilleur et plus arrondi que le parfum Rasasi et il a bien l'élément fruité, contre la sécheresse boisée, ce qui fonctionne généralement. C'est unique de toute façon. Je vais passer sur ça. Oh, à ce stade, je dirai juste que ma partenaire... elle a adoré, elle a complètement craqué pour ça, alors que sais-je, hein ?

il y a 7 ans

J'essaie de faire abstraction de tout le bruit que j'entends au sujet de certaines fragrances et parfumeurs, mais il est difficile de consommer vos blogs et critiques préférés sans que Pissara ne soit mentionnée quelque part. J'étais curieux au sujet de l'Oud et de Splendiris, qui étaient tous deux bons et très différents, mais ce n'est qu'en plongeant dans les floraux appropriés pour lesquels elle est célèbre que je peux vraiment comprendre ce qu'est le parfum Dusita. Un ami m'a très gentiment envoyé un ensemble complet des échantillons que je n'avais pas essayés, et celui-ci était le premier que j'ai testé, et je dois dire qu'il est assez spécial. Je perçois trois éléments principaux, mais c'est une fragrance qui se tord et scintille avec différents aspects, humide puis sec, léger puis sombre, parfumé puis presque atténué. C'est mon genre d'expérience... un trio de sensations, émanant de celui-ci. Fleur d'oranger/néroli, passant d'un néroli herbacé et amer à un néroli parfumé, cireux, orange et à des floraux blancs de type fleur d'oranger, charnus. Puis bam !!! D'où vient toute cette sécheresse ? Ça sent l'été de mon enfance, les champs de paille et la substance de l'absolu de foin. Je perçois aussi un thé lacté, ce n'est pas très métallique ou typiquement vert ou noir, du moins pas comme il est conventionnellement utilisé dans des compositions plus fraîches. Aucun de cela n'est mentionné dans les notes ici !!! haha (À part le foin) D'accord donc... le muguet donne probablement tout l'effet floral blanc, il doit y avoir un peu d'agrumes même si ce n'est pas très prononcé ? Le foin est très fort et évident dans le cœur. La sauge sclarée/pétri-grain et la mousse, rendent compte de l'edge herbacé amer, et peut-être de l'effet thé aussi ? La vanille pourrait être le lait dans le thé et la douceur ajouterait plus de douceur avec le foin ? Des choses très intéressantes et une qualité et une clarté de concept superbes. Autant que je me considère comme un contrariant, je dois admettre que la sorcellerie de Pissara est bien réelle et je pense qu'elle agit sur moi ?

...

il y a 7 ans

L’Eau d’Issey Pour Homme or Encens

Issey Miyake

houdini

Du parfum du jour de lundi, que j'aimais au départ mais qui est tombé en désuétude, à quelque chose qui a peut-être fait le chemin inverse, avec L'eau d'Issey pour homme Or Encens d'Issey Miyake. C'est un petit parfum remarquable dont je n'étais pas sûr au début à cause des connotations avec celui de Bleu Issey, que j'ai d'abord détesté, puis des années plus tard, lorsque j'ai vu qu'il n'était plus en rayon, j'ai acheté en panique en pensant que cela pourrait me plaire maintenant... ce n'était pas le cas... mais je dois dire que je ne l'ai pas détesté autant. Celui-ci a beaucoup plus d'authenticité en matière d'encens que Bleu, mais c'est tout de même un peu un parfum de créateur jetable dans le même temps. Il y a un accord cuiré et d'encens qui n'est pas sans rugosité, mais généralement adouci par une rose douce mais pas écrasante et des bois crémeux de santal synthétique, mais jamais lacté et avec une texture un peu rugueuse. C'est comme si quelqu'un avait réimaginé l'Incense Oud de Kilian pour le marché des créateurs ou avait retiré le punch du Potion Royal Black de Dsquared2... mais en même temps, ce n'est comme aucun de ceux-là. Je pense que les efforts de Raynaud pour Miyake ces derniers temps sont vraiment des parfums dignes d'intérêt et injectent une touche de classe très nécessaire dans ce qui est, franchement, une ligne fatiguée. Les versions nuit ne sont pas trop mal, mais certains des récents flacons déclinés ont été épouvantables à mon nez, toute la méchante chimie et aucun des aspects attrayants de melon, yuzu ou kiwi qui rendaient L'eau même légèrement portable.

il y a 7 ans

Le Timbre de Chris Rusak (un parfum que je continue à appeler par erreur « Timber » devant lui et il était probablement trop gentil pour me corriger) est un parfum étrange composé de deux parties. La première, l'ouverture et le corps principal du parfum, est une senteur boisée incroyablement bien rendue et naturelle qui m'a propulsé en enfance, grimpant aux arbres et, très précisément, me retrouvant avec de la sève incroyablement visqueuse sur les mains. C'est une incense légèrement fumée, avec des notes de pin, de cade et de vétiver, avec l'impression de bouleau argenté dans ma tête. C'est vraiment un exploit de condenser autant de boisé vivant dans un parfum et pour cela, il doit être applaudi. C'est là que mon expérience amateur en parfumerie (ou son absence ?) peut revenir me hanter, car je pense constamment à décomposer une composition, surtout celles des parfumeurs indépendants. Un peu de connaissance peut être une chose dangereuse, car c'est à ce moment-là que nous entrons dans la deuxième phase du parfum qui, pour moi, sentait beaucoup plus synthétique. J'ai énuméré une liste de produits chimiques aromatiques et d'isolats naturels que j'utilise dans des bases « boisées/ambre » à Chris, et un seul des matériaux qu'il a dit être dans Timbre (Cedramber) mais seulement en très petite quantité et en tant que rôle de soutien au cèdre dans la base. Maintenant, je pense que j'ai peut-être négligé de mentionner que j'utilise également du cèdre (virginien et atlas) dans presque tout, et peut-être que Timbre m'enseigne une leçon précieuse sur la ténacité du cèdre naturel, dans la base, restant comme ils le font avec toute la ténacité de Timbersilk, ISO E SUPER ou ambroxan. J'ai également perçu une odeur de cassis nuancée, poivrée, réglisse, bois que je ressens souvent dans l'oud synthétique (surtout celui de Firmanich) et souvent lorsqu'il est associé au poivre rose, mais Chris utilise du vrai oud ici et j'ai également senti cela dans de vrais matériaux d'oud, donc pour ceux qui disent que les ouds synthétiques ne sentent pas vraiment comme le vrai oud... ils le font... (un peu) je comprends le point de vue des puristes de l'oud, mais ils le font d'une certaine manière. La base est une chose fumée, rugueuse, comme du papier brun, avec des éléments de vétiver, une chaleur résineuse mais semble plus stérile à mes yeux que l'ouverture lucide. Pour tout ce bavardage, et cette lutte avec un cube Rubik, ce nonsense de contemplation, c'est un superbe parfum boisé et je prierais quiconque aime ce genre de chose d'y jeter un œil. Il évoque des images d'air frais, de grands ciels, de montagnes, d'énormes séquoias et tout ce qui est bon. Je l'ai beaucoup aimé.

...

il y a 7 ans

La Yuqawam Ambergris Showers

Rasasi

houdini

Eh bien, je pensais avoir déjà évalué celui-ci à sa sortie, car un achat à l'aveugle (enthousiaste ou fou ?) m'a permis de mettre la main dessus. Mon avis a quelque peu changé, j'aime toujours ce parfum mais pas autant que lorsque je l'ai reçu pour la première fois, et pour des raisons similaires à celles de Tobacco Blaze, bien que cela ait été immédiatement apparent. C'est une sorte d'ouverture citronnée, mais ce n'est pas particulièrement lumineux, juste une sorte d'amertume étrange et aigüe provenant du pamplemousse. L'odeur synthétique (et je veux dire non naturelle) de ce parfum évoque un peu la nature éthérée et fixative de l'ambre gris, mais cela ne sent rien de ce que j'ai pu rencontrer comme ambre gris. Le corps principal est un accord de cuir ultra sec qui est lourd sur le mate, je peux aussi percevoir un peu de verdure, l'odeur sèche et papyracée de la feuille de violette et peut-être même la sauge sclarée mentionnée ici ? Ambergris Showers sent moderne et masculin et ressemble immédiatement beaucoup à Irish Leather de Memo, mais peut-être un peu plus fumé et aride ? Cela me rappelle aussi le cuir russe de Molton Brown, mais sans la douceur et l'aspect 'réel' du cuir. Au lieu de cela, cela a un accord de cuir moins vibrant et sucré, qui est rassis et cendré, un peu comme Tobacco Blaze mais décidément plus facile à tolérer. J'ai un peu acheté cela pour compléter la collection, ce n'est pas toujours la meilleure motivation et dans l'optique de réduire ma collection, cela pourrait être éliminé ? Le porter aujourd'hui est agréable mais à un moment crucial pour évaluer ce dont j'ai vraiment besoin dans ma collection, je ne pense pas que des La Yuqawam vont faire le poids.

il y a 7 ans

J'adore ce parfum. Il correspond complètement à mes goûts du moment et c'est tellement drôle de le voir décrit comme "joli" dans la critique ci-dessous, car c'est exactement ce qu'est Musc des Sables, l'exemple parfait d'un parfum joli. Il est lacté et musqué dans un sens similaire à la graine d'ambrette, mais avec une construction que j'ai perçue lors de ma première utilisation, ne sachant rien de la marque et choisissant uniquement pour le nom, qui était iris/santal/vanille/benjoin. L'iris a une texture beurrée avec une très légère note d'amande, mais jamais trop sucrée. Il commence doux et comme une seconde peau, mais ensuite vous réalisez que c'est juste sa nature et 10 heures plus tard, c'est presque exactement le même, projetant doucement une bulle intime autour de vous. Antoine Lie a effectivement un style comme celui-ci, avec des créations récentes comme Jusbox "No Rules" et même l'autre extrémité de l'échelle, Secretion magnifiques. (bon, allez, c'est lacté) Cela ne pourrait pas être plus différent que ces deux-là, cela a la nature chic d'un Chanel. Je l'adore. Je le veux !

...

il y a 7 ans