Una fragranza decente, ma qualcosa non ha funzionato del tutto per me a metà della mia indossatura. Penso che sia perché Prive non sa esattamente cosa vuole essere? Da un lato, l'apertura è fantastica e mi porta a pensare che sia un affare elegante e di nicchia, tuttavia quando si asciuga un po' è proprio al limite di una di quelle composizioni torbide e confuse che critico così rapidamente. È in un luogo tra una fragranza sexy per la notte come l’nuit, con la sua morbidezza di cardamomo, e un'apertura alcolica che grida alta classe. Poi il Tonka e la vaniglia nella base iniziano a rendere tutto un po' torbido. Ha anche un accenno di 212 Men che lo riporta sempre nel regno sportivo dei designer maschili. Guarda... il fatto che abbia così tanto discorso insensato da fare su di essa dice che è una fragranza interessante e, quando si è davvero stabilizzata, ho cominciato a godere molto del drydown, con accenni di dolcezza resinosa. È piacevole.
Ho cercato di trovare questo profumo per anni con scarso successo fino a quando ho trovato un campione di recente e non mi ha deluso. La miscela di cuoio è una miscela opulenta di vibrazioni inebrianti e mediorientali, la cui nota più importante è l'oud, la vaniglia/ambra dolce e morbida e un'apertura di zafferano che pizzica il naso con una nota di rosa in sottofondo. Questa combinazione mi evoca assolutamente una nota di cuoio ed è anche molto piacevole, ma potrebbe tranquillamente avere l'oud nel titolo e non batterei ciglio. Mi piace molto ma non posso dire che sia originale, ho sentito molti profumi simili ma devo dire che non mi interessa e mi piace. Se è più economico di molte fragranze come questa, di certo non ha quell'odore, dando alla miscela di pelle una meritata sensazione di alta qualità.
Oggi sto indossando un campione di questo prodotto e devo dire che, dal punto di vista olfattivo, mi è piaciuto molto. Tuttavia, tutto il resto è sbagliato, dal campione scadente in una di quelle fastidiose carte spray alla performance debole e alla mancanza di corpo della fragranza in generale. Intendo dire che si apre bene e profuma di ingredienti di qualità e di un profumo piacevole da indossare, ben bilanciato, fresco, aromatico, ma tutto ha bisogno di essere portato a 11 e forse avrebbe beneficiato di un po' di muschio di quercia o qualcosa del genere. È mite. Questo è il problema e forse dovrei aspettarmi questo da una fragranza chiamata eau fraiche, ma non è abbastanza. Agrumi, zenzero, pepe rosa, neroli, lavanda, tutti molto gradevoli, che si stemperano in una base di vetiver e poi, quando la pelle è quasi morta dopo diverse ore, un piccolo accenno di legno di sandalo. Ho visto che ora si trova a prezzi ragionevolmente bassi, ma credo che un tempo fosse costoso e valesse a malapena quello che è ora. Non voglio odiarlo perché ho detto un paio di volte che è un buon profumo, ma in questo caso le prestazioni contano e un po' di longevità eleverebbe questo profumo.
Inizierò con i miei pensieri iniziali su questo profumo ed era... oh... è un altro profumo in stile Aventus da un naso che so non essere nel business di seguire le mode, indipendentemente da ciò che pensi di lui. Non si può negare però che questo sia uno dei profumi maschili più mainstream di Roja Dove. Non è nemmeno una cosa negativa perché questo profumo non può non avere un ampio appeal. Ho iniziato con il confronto con Creed Aventus, ma per favore non lasciarti ingannare da questa impressione iniziale perché, a dire il vero, Elysium ha un suo carattere e una massa di profondità nascosta, qualcosa che penso gli haters di questo marchio e di questo profumiere siano pronti a liquidare in molte creazioni di Roja. È un'apertura fresca e stimolante che si insinua con la dimensione extra amara e affilata del pompelmo e del ginepro, poi più di un ribes nero che fa capolino mentre si asciuga. Il corpo del profumo è di incenso e intendo in senso più ampio poiché è difficile rilevare esattamente cosa ci sia? Forse cose più leggere come elemi e olibano, ma so anche che Dove ama usare il labdano. La base è di cedro e vetiver, dando un tocco di terra affumicata alla base che potrebbe evocare quella betulla di Aventus. Questa è una composizione che sembra semplice, ma quando annusi questo profumo, direi che è più senza sforzo nel modo in cui gli accordi sono permeabili, che si mescolano l'uno con l'altro. I confronti con Bleu de Chanel sono validi quando guardi la suddivisione delle note e Creed, come continuo a menzionare, quindi è davvero in buona compagnia. Il problema arriva con le prestazioni, che incidentalmente ho trovato piuttosto buone, ma presumo che Elysium sia molto costoso, quindi qualsiasi cosa che non sia massiccia non andrà bene per la maggior parte dei consumatori. Mi è piaciuto molto e più andava avanti meno volevo fare confronti riduttivi perché questo profumo si regge da solo. Non lo comprerò, ma penso che sia un profumo agrumato fresco, di alta classe, con tonnellate da offrire e difficile da non apprezzare davvero.
L'ho provato oggi in una "fiera vintage", ovvero una vendita di oggetti vecchi, logori, infestati da naftalina... ed è impressionante quanto il carattere della fragranza si sia conservato. Il flacone era vecchio, direi almeno degli anni '70, forse '60? Le note di testa di ylang ylang e gelsomino, ancora intatte e forti, fortunatamente sfumano rapidamente in un profumo con un'abbondante dose di muschio di quercia e vetiver, che lo rendono più un affare legnoso e speziato. Non direi che è maschile, ma è facilmente indossabile per un uomo. Il fondo è ancora più muschiato, ma non è un profumo potente e non colpisce più di tanto, perché ha bisogno di una spinta in più. È interessante provare cose come questa, ma non sono stato tentato di acquistarla.
Wow! Possiedo questa fragranza da diversi anni e non ho mai pubblicato una recensione. Credo che questo rifletta perfettamente quanto sia sottovalutato, anche in quel microcosmo che è il mio guardaroba. Lo sto indossando oggi e mi sto davvero godendo l'esperienza. Per me è un fantastico accordo di violetta, dolce ed esaltante, molto simile a Zegna Uomo, un'altra fragranza che possiedo, ma questo è molto più frizzante e fresco. Questa linea Homme ha la sua buona dose di storie di successo, ma come molte altre ha anche molti fallimenti. L'originale è fantastico, da qualunque punto di vista lo si guardi. L'nuit de la Homme è una fragranza fantastica, giustamente apprezzata dagli amanti dei profumi. Gli altri flanker sono inutili o semplicemente pessimi. La Nuit frozen era ok e il parfum, sebbene totalmente ridondante, aveva almeno un buon profumo. Tuttavia, Parfum intense e L'intense e molti altri erano terribili. Questo stesso profumo aveva anche un fratello maggiore che ricordo mi piaceva, ma questo tonico di colonia era molto simile e significativamente più economico. Sta durando bene e oggi ha un profumo fantastico su di me.
Questo è il meno interessante della linea Luna Rossa, almeno per quello che posso dire da una sola indossatura. Tuttavia, sono un grande amante della sottigliezza del lavoro di Andrier, quindi sono disposto a dargli più di una possibilità in futuro, quindi questa recensione è soggetta a un aggiornamento in un certo momento. Sono rimasto piuttosto deluso quando ho scoperto che Luna Rossa Extreme era stato dismesso, non me ne ero reso conto. Questo è praticamente a metà tra l'originale e l'Extreme, ma non è così distintivo come entrambi. La fava tonka è gestita bene considerando altri profumi che contengono questo ingrediente e si presenta come un muschio lattiginoso. C'è della lavanda qui dentro, non è elencata ma credo che ci sia. L'angelica potrebbe dare un po' di dolcezza e per quanto riguarda il patchouli? Forse, ma non sembra un profumo pesante di patchouli.
Una cosa è certa riguardo a questo nuovo flanker di One Million: offre una delle note elencate in abbondanza, in particolare nell'apertura, e francamente, convalida il mio naso se mai avessi avuto dubbi sulla mia calibrazione nasale (cosa che succede di tanto in tanto), sono stati dissipati. Quella nota è la nocciola, è molto chiara e nocciolata e in realtà piuttosto deliziosa, stranamente accoppiata con un'esplosione fresca e fruttata. Poi diventa reminiscente di Ferragamo uomo, che è stata una sorprendentemente buona uscita gourmand degli ultimi anni. Tuttavia, qui inizia a avventurarsi nel banale e dolorosamente generico. Dove Uomo aveva una leggerezza di tocco, una fusione di note che potevano risultare come un martello pneumatico duro o nauseante, dava loro un po' di leggerezza e freschezza. One Million Lucky non è affatto così, dopo la promessa dell'apertura diventa una bomba confusa, disordinata e sintetica di note 'scure', ma direi solo torbide, mielate, gourmand e trucchi moderni. Eppure, non posso dire che lo odi, è utilizzabile, indossabile, ha una performance migliore di Uomo e quella nota nocciolata nell'apertura è davvero qualcosa da vedere, quindi non è privo di merito. Lucky non mi attira nemmeno, non ha il fascino di Ferragamo uomo, ma se vuoi una versione più goffa e con prestazioni migliori, non è dissimile.
Oh caro. Ho trovato l'apertura scadente, molto generica, disordinata e piuttosto inutile come ennesimo flanker di Code. Tuttavia, questi pensieri si sono attenuati man mano che si è assestato, ma questo può accadere con molte fragranze scadenti. Il corpo principale è lattiginoso, mentolato, lavanda, ma con un nucleo più pesante e nauseante di fava tonka. Questa sporcizia svanisce e diventa più una vaniglia morbida, ma bisogna sopportare ciò che non è sgradevole, ma va detto, è una fragranza poco ispirata nel frattempo. I confronti con le Male e Luna Rossa potrebbero essere validi, ma certamente non è un Invasion Barbare o Reflection Man. Va bene, suppongo.
Non smetto mai di rimanere stupito da CK e dalla loro costante produzione. Ancora più sorprendente è quante di esse mi piacciano davvero. Questa fragranza è semplicemente superba, evocando alcuni profumi molto notevoli lungo il cammino. L'apertura è una nota acidula e fruttata, non immediatamente riconoscibile come rabarbaro, ma che si stabilizza su di esso dopo un momento. Questo incornicia il profumo mentre il corpo principale è composto da legni profondi e resina, ma fruttato, evocando un po' di CdG Floriental. Si può davvero percepire l'odore del legno di guaiaco e del cipriolo ammorbiditi nel dry down dalla vaniglia e dall'ambra. Obsessed Intense è un orientale in pelle molto denso nello stile di Carner cuirs, Palo Santo o Nasomatto Pardon, ma leggermente più pulito, economico e più mainstream. È difficile inquadrare questa fragranza, penso che ci fossero diverse altre fragranze a cui mi ha ricordato, tutte di nicchia, il che penso parli da sé e ti dica dove sta andando. La voglio. Ho pensato fosse eccellente, un po' disordinata e confusa, ma più stimolante rispetto alla maggior parte delle uscite che ho provato ultimamente.
Questo è un profumo gourmand davvero peculiare, l'apertura è incredibilmente unica e, a dire il vero, è vero per molte fragranze Calvin Klein: aprono bene ma poi diventano meno oscure, più familiari e poco ispirate. Posso attribuire questo all'apertura fruttata del frutto stella; un'altra cosa che CK tende a fare è usare frutti insoliti nelle note di testa. Normalmente direi che profumano un po' di mela o mandarino o pompelmo, ma di solito odorano molto diversi dai frutti normali, il che è una bella attenzione ai dettagli e mi porta a concludere che assomigliano davvero ai frutti esotici e più rari. In realtà ho già assaggiato un frutto stella, ma non riesco a ricordare com'era. Comunque, poi arriva una dolcezza potente e quasi di nicchia che sta già costruendo una grande base di fava tonka e vaniglia. Man mano che si sviluppa, la dolcezza di zucchero filato e una nota di cocco molto piacevole che non è ridicola e non profuma di crema solare, direi più scura, mi ricorda Only the Brave WILD, una fragranza che pensavo fosse economica e usa e getta, ma che in realtà, stranamente, mi è piaciuta. Inizia a perdere la sua identità nella fase finale diventando più generica e fastidiosa, basata sulla tonka, eccessivamente affollata, roba disordinata. Quando si stabilizza in una fragranza molto leggera sulla pelle dopo diverse ore, è solo un dolce Rochas Man, ma non così affascinante o sottile. In realtà pensavo di acquistare questo solo per l'apertura eccessivamente dolce e unica, ma man mano che le note si sviluppavano, la composizione è diventata sempre più confusa.
Penso che Geza Schoen sia stato macchiato dalla serie Essentric Molecule, troppo minimale e d'essai o pigra e arraffona, a seconda di come la si vede. Ho dato loro il beneficio del dubbio per aver messo in mostra la moderna chimica degli aromi e per aver mostrato a persone che altrimenti non l'avrebbero saputo, cosa sono cose come ISO E Super e Ambroxan. Tuttavia, questo ha ancora rovinato la mia opinione su di lui come profumiere, ma guardando il suo catalogo ha prodotto alcune cose meravigliose che adoro e la linea Ormonde Jayne è proprio lassù. Per inciso, mi piacciono le molecole Escentric, soprattutto quelle più recenti, e Zizan mi ricorda molto Escentric 03, perché ha quella nota agrumata di lime ultra acuta e una tonnellata di vetiver, roba secca tipo ginepro e quella nota sintetica di legno di cedro di ISO E Super. È come un profumo Post-TdH ma dell'anno 2050! Non dico che non ci siano stati profumi agrumati/vetiverati/legnosi prima di questo, ma TdH rappresenta il punto più alto nel mainstream. Il pepe rosa inizia a spuntare quando si deposita, producendo un odore in qualche modo caratteristico di speziatura fresca e futuristica. Mi piace molto.
Prima di tutto stavo per acquistare alla cieca questa fragranza, finché un generoso membro di Fragrantica non mi ha inviato un campione (un grande applauso ad alunwill), così ho avuto modo di assaggiarlo e ho pensato stupidamente di poter prevedere quale fosse il suo profumo in base alle note, alle recensioni e alle mie aspettative. Inutile dire che non aveva l'odore che avevo immaginato, direi che era molto più polveroso di quanto pensassi. Questa fragranza ricorda quattro profumi, l'apertura di un po' di agrumi taglienti e spezie dolci mi ha fatto subito venire in mente Caron L'anarchico, ma molto più piacevole, più dolce e meno impegnativo, senza tutti i muschi e i metalli. È un'esperienza molto più accogliente che mi ha fatto pensare a Costume National Homme, ma senza la ciliegia, molto diverso ma stilisticamente simile. Poi arriva il drydown e la polvere legnosa molto più maschile di Boucheron Jaipur Homme e infine, probabilmente il più ovvio, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. L'anice stellato alla cannella e la combinazione di polvere e crema old skool con qualcosa come il garofano lo rendono molto simile e io amo Opium, quindi non è affatto una cosa negativa. Questo è decisamente più dolce e la cremosità della vaniglia lo rende diverso e leggermente più allegro. Devo dire che tutto questo non mi ha scoraggiato, non è quello che mi aspettavo ma mi è piaciuto comunque. L'odore mi ha ricordato la mamma di una mia amica quando ero piccola, era un po' hippy e si occupava di aromaterapia e, cosa più preoccupante, di omeopatia, comunque Sushi Imperial mi fa venire in mente l'odore della loro casa a volte. La durata è molto buona ed è chiaramente di ottima qualità.
Prima di tutto, questo è stato una sorpresa per me, non tanto le note o il profumo della fragranza in particolare, quanto la mia opinione finale su di essa, di cui parlerò tra un minuto. Sento di dover qualificare i miei pensieri sulla casa, mi è piaciuto Mont Blanc per molti anni quando erano mainstream ma in qualche modo un po' nel dimenticatoio, per così dire, e in realtà mi ricordava molto Dunhill, principalmente un'offerta poco ispirata ma solida con un paio di uscite davvero buone, fino a Legend e ai suoi flankers. Ho trovato che fosse un A&F Fierce meno potente e i flankers che sono seguiti non hanno suscitato alcun entusiasmo. Night, tuttavia, è diverso e non perché sia buono o originale o non abbia un odore economico o perché sia quel tipo di vaniglia/Tonka sporca, nonsense in stile moderno, è tutte queste cose ma mi è piaciuto comunque. Sì, esatto, penso che questa sia una fragranza degna e sai che la nota più prominente fin dall'apertura è la mela e le note di mela di solito significano economico e sgradevole con pochissime eccezioni, come ho detto, è economico ma con meno del sgradevole perché il resto delle note è costruito attorno a quella vibrazione 'gourmand' sexy di qualche anno fa, il codice Profumo, Ferragamo Uomo, alcuni flankers estremi, sai quelli? Tutto quel materiale di fava Tonka. Questo è più di quello, ma non mi interessa, qualcosa in esso si collega a buoni recettori nel mio cervello e dice, sai, questo è generico ma mi piace la mela e la vaniglia sporca qui, è un piacere colpevole, mi dispiace. Mi ha ricordato quella cosa di cola/dr pepper di un Dunhill meno conosciuto che possiedo, penseresti a Boss Bottled dalle note, ma ha più riferimenti a D&G The One che a qualsiasi altra cosa. Non è ben rifinito, anche se è chiaramente moderno e usa e getta, ma se lo vedo fortemente scontato in un cestino di affari da qualche parte potrei semplicemente aggiungerlo al mio guardaroba per il gusto di farlo. È durato abbastanza bene, è rimasto vicino e sono rimasto sorpreso da quanto a lungo sia durata la fase finale e da quanto fosse piacevole il tipo di rum speziato/vaniglia che è rimasto.
Questo è bellissimo. Davvero bellissimo. Sono un grande fan del lavoro di Andrier e questo non fa eccezione; penso che il modo in cui si complementa con la versione maschile sia anche intelligente. Questa è la seconda volta quest'anno che una fragranza di ylang ylang mi ha stupito, ma direi che non è il tuo tipico floreale giallo né è in alcun modo il tuo tipico tuberosa; ho trovato l'iris piuttosto prominente. Penso che tutti i fiori qui conspirino per creare un'atmosfera quasi esotica e fruttata, proveniente probabilmente dal frangipani, ma la morbidezza polverosa dell'iris fa sì che tutto si unisca. È femminile ma non completamente al di fuori dei miei gusti. L'ho trovata una fragranza molto calda e orientale, da controllare assolutamente.
Una fragranza che per me non si apre bene, ha un'atmosfera molto "del momento" e quella che considero una composizione un po' disordinata, non sgradevole, solo quel solito mix vorticoso di troppe note, che non è né una cosa né l'altra. Tuttavia, devo dire che il modo in cui si assesta, Icon racing, si fa davvero apprezzare. L'oud nella base, sebbene piuttosto tipico di un oud da designer, è in realtà abbastanza piacevole combinato con il cardamomo e i fiori bianchi dell'originale, è un po' cremoso e piacevole. Questa è una fragranza legnosa passabile e quella base di vetiver/oud/cedro è gradevole e il fiore d'arancio è di lunga durata. Non si distingue abbastanza da suscitare il mio interesse, ma mi è piaciuta di più verso la fine, di sicuro.
L'oro bianco è assolutamente straordinario. Non credo che potrei mai indossarlo personalmente perché è molto intenso, così inebriante e polveroso, è come la consistenza di qualcuno che spruzza una bottiglia di talco in faccia, al punto che puoi sentirne il sapore. I fiori scivolano e si librano sopra questa polvere che è narcotica nella sua capacità di creare dipendenza. L'apertura è molto floreale e piena fino all'orlo di gelsomino e fresia che si stabilizzano su un'orchidea esotica, delicata come la radice di iris polverosa e la costruzione di cashmeran. L'equilibrio tra polvere e fiori è completamente perfetto e danza tra i due senza mai stabilizzarsi su un odore lineare. Nonostante questo equilibrio, direi che il cashmeran è il protagonista principale di questa fragranza perché assume il ruolo di base calda e legnosa, conferendole una sensazione accogliente, ma agisce anche come un potenziatore floreale. È anche molto complementare con l'iris o l'orris e il garofano, che sono tutti presenti in questa fragranza. Amo i profumi e mi piace sempre pensare di essere aperto e non contrario a indossare QUALSIASI COSA. Tuttavia, alcune fragranze urlano semplicemente femminilità e immagino come potrebbe odorare su una donna perché credo che sia più adatta a lei. Questa è una di quelle occasioni. Ciò che mi piace di Ormonde Jayne è che non hanno paura di mescolare le molecole sintetiche con gli aromi più naturali o percepiti come naturali. ISO E Super, Cashmeran, muschi sintetici, Abroxan, se usati correttamente possono potenziare altre note e rendere una fragranza altrimenti ordinaria davvero speciale. Penso che questa sia una vittoria, ho spruzzato la più piccola quantità, quasi impercettibile, ed è stata enorme in termini di proiezione e longevità. Per favore, controlla questo, l'ho trovato straordinario. Aggiornamento: ho appena realizzato perché OJ è così fortemente orientata verso le molecole create dall'uomo, a causa del fatto che Geza Schoen sembra essere il naso di scelta e anche se White Gold non ha un profumiere elencato, scommetterei la mia casa che è il suo lavoro, hanno tutti il suo stile scritto su di loro.
Avete presente quando un profumo vi trasporta istantaneamente, come una macchina del tempo, a un momento molto specifico e in realtà piuttosto insignificante e innocuo della vostra vita. Anzi, più l'evento è piccolo e più ci si meraviglia del complesso funzionamento del cervello umano e di come immagazzina e, soprattutto, accede alla memoria. Ta'if mi ha portato su una pista da sci asciutta di Sheffield più di 25 anni fa... che strano. Comunque... Ho deciso che le rose di Taif hanno un profumo molto interessante e non sono molto tradizionalmente rosate. Sono inebrianti e floreali, ma polverose e più simili a petali di pot pouri essiccati, hanno sicuramente una qualità di foglie di tè, che mi ricorda le cassette del tè (un'altra cosa che non si vede più), wow questa fragranza mi sta davvero facendo ricordare! C'è anche del pepe rosa e dello zafferano, che sono decisamente importanti, con una base calda e ambrata. Non mi piace molto, né lo indosserei, ma Ormonde Jayne è un marchio di qualità e la linea mi interessa molto. Devo dire che si tratta di una fragranza unica, almeno per il mio naso, e direi decisamente polarizzante. Se ci si avvicina con l'idea di ottenere una fragranza a base di rosa, è così, ma non in senso tradizionale: per me non è una fragranza rosea.
L'unico che mi ha convinto abbastanza da comprarlo. È quasi interamente femminile, con vibrazioni morbide e pastello, che non sono ciò che cerco di solito in un profumo. Descriverei tutta questa linea in questo modo, ma non più di questo, il tipo di profumo che una signora potrebbe indossare in una serata di domenica dopo aver fatto un lungo bagno e seduta in casa nel suo accappatoio. In altre parole, questo non è un profumo per una notte in città, o anche per un giorno, è più un... coccolati e strofina burro di cacao sulle gambe, un certo tipo di vibrazione e prima che qualcuno faccia notare che i miei commenti sono datati o sessisti... forse mi piace una serata di coccole e se lo facessi, indosserei queste cose. L'apertura è un abbraccio coccoloso di latte di mandorla cremoso e il tocco più leggero di lavanda che aggiunge solo alle vibrazioni rilassate e cerebrali di questo profumo. C'è molta dolcezza qui dentro, ma mai una volta diventa stucchevole o oltrepassa il limite verso l'antisimpatico e questo è un'impresa difficile da raggiungere. Devo attribuire questo al miele qui dentro, ma non direi che è ciò che mi aspettavo e ho ottenuto un nota di miele molto più accurata da quello all'avena. Lo zafferano, anche se non mostra il suo solito odore terroso o pronunciato, potrebbe sicuramente giocare un ruolo qui e farmi amarlo ancora di più. I fatti sono, questo è un profumo superbo e profuma di paradiso. È davvero un profumo adeguato però, perché somiglia a un'etichetta di marca propria o a una caramella da negozio? Sì... sì, lo è. È gourmand, non dura e è femminile come qualsiasi cosa, ma lo adoro.
Questo è carino ma subito troppo femminile per me. Primrose and Rye è il più floreale del gruppo ma non è comunque eccessivo in alcun modo, nessuna di queste fragranze lo è, sono delicate per loro stessa natura. L'apertura è cremosa, cereale, ancora una volta quella crema di mandorle d'avena con tocchi di mimosa e primula. Questo si asciuga su una vaniglia, morbida ma poco ispirata e senza dubbio facile da trovare altrove. Non mi aspettavo che fossero qualcosa di sconvolgente o massicciamente originale e non lo sono, ma sono tutte abbastanza carine.
Molto bello e una buona miscela del vetiver agrumato delle fragranze 'normali', con accenni di questo tema cremoso e cereale di questa linea in edizione limitata. L'apertura è decisa con pompelmo che si trasforma in note non del tutto verdi, ma qualcosa di un po' più caldo. Ho sentito che questa fosse la più unisex e borderline maschile del gruppo. Non male, ma se volessi una fragranza verde fresca ne comprerei un milione prima di questa.
Divertente che abbia detto che avrei comprato 'un milione di altre prima di questa' nella mia recensione qui sotto, perché oggi ho ricevuto un raro regalo di profumo dal mio partner per San Valentino. Questo era e in realtà è una delle meno stucchevoli di questa linea e la freschezza, la verdità è davvero un sollievo gradito. Non fraintendetemi, adoro la consistenza lattiginosa, dolce e di grano di molte di queste, ma per quanto mi piacciano all'inizio, iniziano a diventare un po' pesanti dopo la prima ora circa e questa non lo fa. Non è che siano bestie e durino comunque, ma comunque. La indosserò sicuramente, non so da dove ho preso il vetiver nella mia recensione iniziale? Comunque mi piace e non lo dico solo ora per compiacere la mia dolce metà.
A dire il vero, questo profumo ha un odore più mielato (soprattutto nel dry down) rispetto a quello di Honey Croccus che alla fine ho deciso di acquistare; Oat & Cornflower è stato un secondo molto vicino. Si apre con una nota molto lattosa e cremosa, che ricorda il porridge di avena leggermente speziato, un odore molto attraente in molti modi. Quella spezia è come un accenno super sottile di cannella e zenzero che danza sulle note di testa di questo profumo. Questo calore e questa sensazione di coccola sono probabilmente ciò che ha provocato i confronti con Aomassai e capisco perché venga evocato il balsamo di tolu. Mi piace meno il dry down, ma è comunque una fragranza estremamente interessante che cambia dall'apertura. Potrebbe essere il fiordaliso qui dentro, perché non sono sicuro di cosa sappia, ma l'equilibrio e la temperanza della dolcezza sono buoni e non raggiungono l'estremo ridicolo di jeux de peu o cose simili, ma mantengono quella qualità di avena per tutto il tempo. Mi piace, ma non ne sono pazzo; la performance sembrava migliore rispetto alla maggior parte di questi profumi per quanto riguarda la longevità, almeno, perché nessuno di questi è un proiettore.
Ho trovato il Bloom originale un totale scempio generico, ma che ne so io dei profumi di designer mainstream fatti per donne? Non molto. Quello che so è che Gucci ha alzato notevolmente il livello nelle recenti uscite, con i due nuovi Guilty Parfums che sono particolarmente degni di nota. Pensavo che la bottiglia, il branding e la campagna dietro Bloom gli dessero un profilo alto e una sensazione di vera qualità, che personalmente non si traduceva mai nel profumo stesso; tuttavia, devo dire che mi è piaciuto molto questo flanker e anche alla mia dolce metà. È venuta entusiasta verso di me agitando il polso e dicendo "Annusa questo... È Gucci Bloom". L'ho annusato e ho risposto immediatamente... "Quello non è Bloom... è carino." Ha poi proceduto a mostrarmi la bottiglia ed era questo flanker. Successivamente ho ottenuto un campione e ho confermato che Acqua di Fiori si apre con una nota verde di galbano e incenso trasparente che per sua natura è effimera, ma stabilisce rapidamente un legno muschiato e erbaceo che è molto fresco e verde. Niente di dolce, eccessivamente floreale o scontato qui, solo roba davvero buona e leggera, perfetta per primavera/estate e unisex... Lo indosserei. Forse non abbastanza da lasciarmi senza parole, non è un Ninfeo Mio, ma condivide alcune somiglianze.
Questo è un po' Mugleresco nel suo approccio, complesso, stranamente gourmand e un po' esotico. L'apertura fruttata è pesante di osmanthus ma presto scende in una fragranza densa e corposa di patchouli e tonka, ma non è una vaniglia dolce e cremosa; tutta la dolcezza è fornita dalla nota di cuore di ribes nero, che non è una dolcezza lineare. Il dry down mi ha sorpreso un po' perché ho trovato l'apertura un po' femminile e troppo simile a fragranze recenti in stile black orchid, ma con molto meno classe, come ad esempio una Marc Jacobs Decadence. Tuttavia, il dry down è un affare quieto e balsamico, molto più unisex e con una nota di ribes nero e persino un accenno di liquirizia. Mi è piaciuto abbastanza, nonostante un'apertura ovvia e apertamente femminile che sarebbe nauseante dopo un po', cambia in qualcosa di più morbido e bilanciato.
