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This Is Not a Blue Bottle 1.3

Histoires de Parfums

houdini

Non riesco a trattenermi con questo, capisco perché potrebbe essere considerato graffiante e stridente e far scappare la gente a gambe levate, con le sue vibrazioni plastiche e il volume "in faccia". Mi piace un po' questo di 1.3. Per me profuma di eccitazione e anticipazione nervosa, è vivo, affilato e senza fronzoli. Mi ricorda l'odore che si avverte avvicinandosi al banco profumi di Selfridges, una miscela brutale di tutti i vari odori e molecole che si mescolano nell'aria. È un'apertura hardcore dolce, marmellatosa, di rosa metallica, seguita immediatamente da una nota di zafferano che pizzica il naso e che si abbina perfettamente. Diciamocelo, 1.3 non sta rompendo nuovi terreni, ma sta ripercorrendo un terreno piacevole in modo molto competente. Lo zafferano in questo tipo di fragranza ha un odore di cuoio (un po' finto, anche cuoio verniciato) ma più simile a vere fronde di zafferano piuttosto che a una tintura di zafferano. Presumo che questo sia un accordo fatto di sintetici? ma non ha nemmeno l'odore caratteristico di saffraleine. Poi c'è l'elemento simile all'oud che è sicuramente evidente sia reale che sintetico, con una sensazione di durezza, resina e plastica. Mi piace un po' questo perché, per quanto familiare possa sembrare e quanto possa essere un oud/rosa/zafferano... non riesco a citare alcun riferimento a cosa possa assomigliare? Sono genuinamente tentato poiché l'ho visto a un prezzo conveniente, ma so che mi stancherei dopo poche ore, e dovrei indossarlo come pezzo da mostra per uscire o qualcosa del genere... lo trovo troppo forte per un abbigliamento casual.

7 anni fa

Non avevo mai provato nulla di Daniel Josier (qui è dove guardo indietro e scopro una recensione di 5 anni fa) e mi aspettavo qualcosa di ricco e di qualità, e questo è esattamente ciò che ho ricevuto. La spruzzata iniziale per me è dolce come il miele, appiccicosa, balsamica e carica di bontà speziata. È un po' come TF Tobacco Vanille, ma poi diventa più speziata alla cannella e un perfetto sosia di Oajan di PdM (o viceversa?) e quella è una fragranza che amo e di cui possiedo una bottiglia. Per separare i due direi che questo si apre in modo più pieno e dolce rispetto a Oajan, ma anche simultaneamente più corposo e simile al tabacco quando si asciuga. Oajan è un po' meno turbolento e mi offre meno 'sguardi' o sfaccettature. Ambre Tabac sembra capovolgersi, profumando più speziato un minuto e poi più dolce, ambrato e poi simile al tabacco. Tuttavia, questo è un pignolo (sono effettivamente identici) e potrebbe essere fantasia perché non li ho provati fianco a fianco, ma conosco abbastanza bene Oajan avendo avuto una bottiglia negli ultimi anni e avendone fatto un bel po' di uso durante l'inverno. Dura bene e profuma di qualcosa che amo profondamente, quindi per me è un vincitore.

7 anni fa

Questo ha suscitato un certo clamore... Voglio dire, i fan di Malle stanno impazzendo per il nuovo Editions de Parfum di Ellena. La retrospettiva di Ellena al Pitti di quest'anno, Malle stesso che fa una diretta IG Q&A su questa uscita, sembra che sia ovunque di recente. È così insolito come le persone percepiscano le fragranze, io percepisco molto meno geranio o una rosa di geraniolo di quanto suggeriscano i voti qui. Non è nemmeno così dolce e marmellatoso, ma combinato con le vibrazioni fruttate tipiche di Ellena dà un profumo di fragola/frutti rossi che è leggero e giocoso. Ora accoppialo (o giustapponilo?) con l'Isobutyl Quinoline che, tra l'altro, puoi sentire fin dall'apertura, dando un accordo secco, simile alla pelle. È effettivamente ben gestito, come ci si aspetterebbe da Malle con un maestro profumiere al timone, ma qual è questa ossessione per le note fruttate/fresche e le basi di pelle? FM Promise è esattamente lo stesso concetto e forse sono solo io, ma non lo sento. Voglio dire, va bene, non lo sto criticando e il concetto di pelle e rose è buono, ma avevo solo la sensazione che Ellena non avrebbe fatto un Morillas Gucci Guilty Absolute PH. Con questo intendo dire che non è venuto con una rosa pesante e "intossicante" come un ritratto di una signora o un fiore carnale, optando invece per produrre qualcosa di molto più in linea con il suo stile. Questo è ciò che ha fatto qui, un profumo di rosa allegro con un accenno di pelle che sembra moderno e evoca nella mia mente cellophane rosso e trasparente. Ci potrebbero essere quelli che pensano che sia fantastico e non posso discutere il gusto, ma l'ho trovato un po' deludente considerando l'hype.

7 anni fa

Odio commentare le nuove uscite "femminili" poiché penso che la mia opinione sia meno valida dato che chiaramente non sono destinate a me e dovrei semplicemente rimanere nel mio campo. Tuttavia, non è nella mia natura fare così, e pensavo che Libre fosse terribile... DAVVERO! Scherzo, ma YSL ha creato un profumo così banale e (odio questo cliché ma...) di facile gradimento che non riuscivo nemmeno a concentrarmi su di esso per un secondo? Ricorda quell'episodio di Father Ted con il prete con la voce più noiosa d'Irlanda. :) Adesso amo il fiore d'arancio e non posso dire che questo abbia la maestosità cerosa, ma ecco. L'apertura è un agrume di arancia/figo, aldeide, in un cuore floreale bianco che non ho mai sentito avere un grande fascino. Il dry down era leggero con una dolcezza lieve, non troppo dolce e inevitabilmente si è adattato alla mia pelle rispetto a quella delle donne, senza dubbio. Dovrei testare di nuovo Libre per valutare la trasparenza e le vibrazioni femminili, ma NIENTE di questo profumo mi ha colpito e sono qualcuno che ha una storia di apprezzamento per il roster femminile di YSL, Rive Gauche e Cinema essendo casi in punto.

7 anni fa

Ecco il punto su Teddy. Non è molto buono. Mi dispiace Penhaligon's, sono un fan del marchio, ma molti di questa linea sono mal concepiti, mal eseguiti e non all'altezza degli standard della linea regolare. Dal punto di vista del gusto, però, questa fragranza è proprio nelle mie corde. Ho impressionato la signora nel negozio quando ho identificato il pepe rosa nell'apertura. Non so perché fosse impressionata, è così evidente che è incredibile, e come appassionato di schinus molle dovrei saltare di gioia, specialmente in una composizione ampiamente moderna e senza scuse... ma qualcosa in questo non è così grandioso. Teddy manca di profondità, è così semplice. L'apertura è un accordo speziato e di incenso e, nonostante tutto il pepe rosa e in realtà un carattere di cumino/dill che si fa strada, sembra un po' piatta e priva di vita. Teddy non è durato molto bene sulla mia pelle. Mi dispiace perché il tappo Rhino è uno dei più cool finora. Ho un campione, quindi suppongo che lo indosserò di nuovo correttamente, ma dubito che la mia opinione cambierà. AGGIORNAMENTO: Questo serva da promemoria per non giudicare troppo in fretta basandosi su uno spruzzo sulla mano in negozio. A essere onesti, ho dichiarato che amavo il pepe rosa e l'incenso e che Teddy profumava magnificamente nell'apertura, ma come qualche Youtuber 'bro' mi sono fissato su 'prestazioni' e rapporto qualità-prezzo. Rimango su quanto ho detto riguardo alla linea e a Penhaligon's che spinge le uscite come se fossero su un tapis roulant, ma gli sforzi di Birsch qui sono decenti e Teddy è un affascinante accordo di pepe rosa e incenso scintillante che profuma notevolmente dolce e arioso, con un accenno di fumo di pelle, liscio ma con una certa angolarità frastagliata. È fresco e stimolante per me, non tanto quanto alcuni incensi (crueli) a base di Olibano perché ha un peso leggermente maggiore, con Labdano e incenso prominenti. La verità è che preferirei avere questo piuttosto che quello che possiedo, Lord George, e sono ragionevolmente affezionato a George, quindi questo è davvero un complimento.

7 anni fa

Ricordo quando sono usciti non molto tempo fa e li ho provati in negozio. Chiaramente non si sono impressi nella mia memoria permanente perché li sto riesaminando ora, ma ricordo che era un favorito. Inoltre, un'amica mi ha inviato un messaggio con una foto di una bottiglia di questo, dicendo quanto lo adorasse e che dovevo provarlo. Beh, aveva ragione! Kensington amber è proprio ciò che mi piace, una bellissima freschezza nell'apertura di resine dolci e orientali. Poi una nota di cannella penetrante che aggiunge calore ma anche definizione, evidenziando i contorni dell'ambra. Una leggera secchezza simile al fieno e la vaniglia del fava tonka arricchiscono un profumo già pesante. Come tutte le buone ambre, si asciuga a vaniglia, sia per la natura vanigliata dello Styrax benzoin stesso che per una vaniglia di qualità sottostante? Ovviamente amo le fragranze come questa, sono il mio pane e burro, ma ha davvero quel je ne sais quoi? QUASI ce l'ha, ma non del tutto. Dovrò indossarlo più a lungo.

7 anni fa

Va bene, quindi questa fragranza è carina, ma è nella stessa vena di molte delle fragranze menzionate in "profuma come un po..." infatti sembra un chi è chi di ciò che stavo pensando. Dite quello che volete sulle prestazioni di Penhaligon o sulle fragranze che non sono particolarmente degne di nota, ma sono quasi sempre complesse e originali. Il legno di Marlybone semplicemente non lo è e non c'è nulla di sbagliato in questo, è più gourmand e non così scuro come un Afgano nero, ma questo è davvero il metro di misura, giusto? Questo è più in linea con Carner Cuirs, ancora una fragranza fantastica che comprende quell'elemento di plastilina, resine e oud con un accenno di hashish per creare una fragranza notevolmente appiccicosa e disgustosa. Questa ha il Labdanum in primo piano che possiede anche Green Bubble di Jusbox, quindi buon colpo a chiunque altro abbia votato per questo, ma davvero è qualcosa di notevole? Lo passerò, grazie. Non sono mai uno che dice che una fragranza è completamente ridondante e questo 'stile' non è ancora sovrascritto... ma sta andando in quella direzione. Tuttavia, con il mio cappello positivo indossato, direi che è perché è un tema popolare.

7 anni fa

All'inizio ho ingannato un po' il mio naso, ho percepito una vaniglia morbida, forse un orris sintetico o addirittura una vibrazione di ambretta/muschio mallow? Poi una lana, legni caldi di cashmere, e la seconda volta che l'ho applicato Pierre era molto più affilato e diretto nell'apertura... è una fragranza difficile. Sicuramente una sorta di ambra legnosa sintetica e quella vibrazione dolce e lattiginosa di fougère di un Le Male/Reflection man inizia a farsi sentire mentre si asciuga. Va bene, ma non è eccezionale.

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7 anni fa

L'Eau d'Issey Pour Homme Wood & Wood

Issey Miyake

houdini

Questa fragranza mi ha entusiasmato dopo quelle all'incenso e all'ambra... Non sono sicuro che faccia parte di quella linea leggermente elevata, essendo invece solo un flanker "normale". Anche il profumo è piuttosto normale per un Miyake. L'apertura mi ha trasportato negli anni novanta (in senso positivo), le note di testa di pompelmo sono vivide, amare, di lunga durata e presentano una caratteristica piccantezza agrumata di L'eau d'Issey. Non sono rimasto sorpreso di vederlo tra le note qui. Poi ci sono i legni che emergono nel dry down con un effetto molto secco, simile a legno di driftwood per me. Funziona con gli agrumi nello stesso modo in cui un limone e acqua tonica funzionano con il gin. Ricevo una vaga sfumatura di ginepro da questo, che gli conferisce un tocco di GnT. Tuttavia, l'ho trovato deludente, l'apertura è piacevole ma generica, il dry down ha il carattere che ho menzionato, ma non è sufficiente per me, qualcosa prosciuga tutto il piacere di questa fragranza fino a rimanere solo una secchezza vuota. Va bene, ma non è così buono.

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7 anni fa

Emanuel Ungaro for Him

Emanuel Ungaro

houdini

Questa fragranza è semplicemente un'abominazione. Perché? Perché esiste? So come funziona il prezzo delle fragranze e il costo di produzione, ma non stanno nemmeno cercando di nascondere il fatto che è un flop perché è nuova di zecca e ha colpito gli scaffali a prezzi stracciati. L'aspetto orribile della bottiglia avrebbe dovuto respingermi, ma sono così curioso e un vero goloso di punizioni che non scarto mai nulla... Immagina se fosse stata incredibile? Penso tra me e me... Un pensiero illusorio, temo, Ungaro 'Art' è un monumentale fiasco. Ora, non sono completamente contrario a questo tipo di vibrazione kitsch, il tono giocoso di gomma da masticare e il colore rosa acceso e il grido, ma DAI!!! Parlando di grida, l' 'arte' della bottiglia, se osassi chiamarla così, sembra che qualcuno abbia mangiato una cassetta VHS di 'Salvato dalla campana' e 'Il principe di Bel-Air' e abbia vomitato proiettile sul suo volgare contenitore. Devo presumere che il nome sia ironico e che le persone che hanno prodotto questa orrenda, tossica, schifezza avessero le lingue ben piantate nella guancia all'epoca. 'Arte'??? Voglio dire, è un concetto filosofico antico e ingrato da svelare e spesso mi schiero con l'interpretazione liberale... tutto è arte. È un'etichetta problematica, però, e mentre potrei avere difficoltà a dirti cosa sia l'arte, posso dirti molto più facilmente cosa non è. Questa fragranza NON È ARTE. Ci vuole questo tipo di puzza per farmi uscire dal mio atteggiamento da hippie indeciso sull'argomento. Preferirei fumare un bong di gas sarin o mangiare spazzatura, a dire il vero. Tutti coloro che sono coinvolti con questa fragranza dovrebbero essere davvero imbarazzati da se stessi. Ok, rompendo il personaggio per un momento, è grande, eccessivamente dolce, gomma da masticare, tonka, una cosa che si apre in modo offensivo ma si asciuga... beh... piuttosto offensivamente. Non ha il fascino delle giostre o temi vagamente interessanti di Ultra Male. È una versione a basso costo e scadente di pesanti profumi 'notturni' con tonka o turbo cumarina, anche fragranze Joop come il nuovo Wow! e altre, ma di nuovo le fa sembrare realizzate. È davvero così brutto?.... no... ma dai? Ci sono davvero persone là fuori che apprezzano questo? Voglio dire, devono esserci, ma perché? Sono più infastidito dalla pigrizia, cinismo e anti-artisticità di questa fragranza. Lo so, lo so, non è una fragranza artigianale, (è 'esclusiva' in Superdrug, per l'amor di Dio!) è economica e allegra e non è rivolta a me... tutte quelle cose, ma mi piacerebbe che qualcosa in questa categoria non si piegasse alle tendenze e producesse qualcosa che non sia solo una grande, nauseante, zuppa per una volta... è chiedere troppo?

7 anni fa

Questa fragranza è superba e inquietante. Ozonica all'apertura, la sua complessa struttura metallica ricorda sicuramente una pietra bagnata. Ricca di minerali, acquosa ma terrosa, e distintiva, forse con un tocco di vetiver che crea quell'effetto affumicato e di selce che rappresenta la pietra? Se fosse stata solo strana in questo modo, l'avrei scartata come un'opera d'arte non indossabile, ma c'è chiaramente un accordo agrumato duraturo e piacevole fin dall'inizio. C'è inoltre la parte 'umida' con un fissativo, una dolcezza piacevole e una nota di ambra grigia sintetica inquietante in questa fragranza, che aggiunge calore e naturalismo ma contribuisce in qualche modo, al contrario, al suo netto minimalismo. È durata un'eternità sulla mia pelle ma non è invasiva in alcun modo. Mi ha offerto un po' di sfida, come tutte e tre le bottiglie bianche di questa linea. Meno rispetto a quelle di Vetiver e Hinoki, anche se questa è molto più docile, ecco perché ho scelto di indossarla. Voglio dire... va bene, mi è piaciuta di più nella fase finale. Se costasse circa la metà, potrei prenderla in considerazione?

7 anni fa

Oh me....oh my, questa fragranza è deliziosa. Incredibilmente calda, con un aspetto fruttato, floreale e persino femminile, con un leggero accordo di caramello/fudge in cui i fiori sembrano sospesi. Non è una fragranza stucchevole, alla Mugler, grande e pesante floreale/gourmand. Widian V è giudicata alla perfezione in modo simile a Widian II (ricordo che è piuttosto dolce?). Tuttavia, questa non è tutta la storia, perché si asciuga su un leggero accordo muschiato e persino un po' legnoso e cuoioso sulla mia pelle (forse legno di sandalo?) con suggerimenti di quella dolcezza di albicocca in polvere e vaniglia, ma non dominata da esse. Pensavo di essere piuttosto colpito, è durata molto bene anche.

7 anni fa

In questo momento sto rivalutando un sacco di fragranze delle case di moda classiche, in particolare Hermes e Chanel, per riconsiderare quelle che dovrei possedere ormai. Gallop è stata una di quelle che ho incontrato e che non ho mai provato al momento della sua uscita, ma la bottiglia mi ha sicuramente intrigato e ho appena realizzato che la sua forma dovrebbe essere quella di uno staffa. Duh! Haha Comunque, sono una persona che attribuisce all'accordo di cuoio uno spettro molto ampio, sono incline a incorporare anche il 'cuoio' meno cuoioso. Tuttavia, non sono sicuro che Gallop possa essere incluso? Ma se lo fosse... forse ha una vaga corrente di fondo floreale/legnosa? Se dicessi Knize Ten sarebbe fuorviante, ma sto seppellendo il naso in essa per capire che tipo di cuoio potrebbe essere? È più quello che altro, ma se devi sforzarti così tanto per trovarlo, l'accordo chiaramente non è abbastanza prominente. Quindi il corpo principale è le note di apertura di quello che stavo per descrivere come una nota di fico acquoso, ma non fico e apparentemente quello che sento lì è mela cotogna, quindi eccolo. C'è un leggero accenno di rosa e un pizzico di fiori in polvere. Non ne sono rimasto particolarmente colpito, ma Gallop è fresca, pulita e non sembra assomigliare molto a ciò a cui sono stato esposto, quindi penso che meriti un altro tentativo.

7 anni fa

Sono sicuro di ricordare questo profumo da quando mia sorella lavorava per Lush? Comunque, Himalaya è stato rilasciato di nuovo nella linea esclusiva e per me è un assoluto trionfo. Himalaya profuma come un profumo Lush, pesante, simile a Indy, impegnativo e con un impatto super elevato all'apertura. Non sono sicuro che le note elencate su Fragrantica riflettano esattamente ciò che sta accadendo in questo profumo, ma è sicuramente un orientale legnoso e dolce con un'apertura floreale consistente. Quel floreale ceroso è apparentemente Ylang... è diverso da qualsiasi YY io abbia mai provato, ma posso accettarlo perché rientra nella categoria dei fiori insoliti/esotici/intensi. Note legnose pesanti si intrecciano con una qualità dolce di vaniglia/tonka, asciugandosi dolce ma un po' hippy. Non è una vaniglia morbida o cremosa, è piuttosto sporca, ma mi piace, un profumo audace pieno di interesse.

7 anni fa

Ora, non sono uno che è contrario a un po' di eccentricità nei profumi, testando i propri limiti olfattivi e ciò che È o NON È profumo, ma secondo la stessa regola non sono in cerca di vibrazioni anti-profumo da predicare le loro virtù, solo per essere contrarian per il gusto di qualche hipster, punti brownie cool. I miei gusti sono molto 'carini' al momento, Chanel Chic e affari muschiati leggeri, quindi questo è stato un po' un tuffo nel fango indie e devo dire che non capisco il vitriolo? Ora ho provato la versione 'nuova' esclusiva, ripubblicata e disponibile nel gigantesco e bellissimo nuovo negozio di Lush a Liverpool, quindi potrebbe essere diversa dall'originale. Sono stato accolto da una fragranza scura che merita davvero il nome, terrosa ma non troppo sporca o contaminata con rametti di anice tarragon/metallico e quella profonda liquirizia nella fase finale, penso che questa fragranza sia ISPIRATA! Non percepisco alcuna acidità o muffa? C'è più di un accenno di vibrazioni di alghe salate, ma queste aggiungono solo all'effetto all'aperto di questa fragranza. È un esterno mistico, però, forse un filmato trovato, una foresta della strega di Blair? O immagino una serata umida e nebbiosa all'inizio dell'inverno, orde di 'gente del posto' in tuniche bianche, torce accese guidate da una figura di Bafometto. Questa è quella fragranza. Ora, non l'ho indossata correttamente prima di condurre questa recensione e non è la mia pratica abituale, ma sentivo che aveva bisogno di un po' di una svolta positiva, perché per il mio naso è un profumo davvero naturalistico, davvero decente e innovativo. Mi è piaciuto.

7 anni fa

Sandalo sublime, morbido e muschiato che conferisce una speziatura gentile che si ritrova nelle epices e nei musc di questa linea. In effetti questo ha lo stesso grado di cura, attenzione e buon allevamento che hanno questi due. Cedre è stato acquistato a un prezzo stracciato insieme a loro e rappresenta un vero e proprio rapporto qualità-prezzo perché le miscele sono ottime, e lo consiglio vivamente. Non sono mai riuscito a ottenere una rasatura a matita da un materiale di cedro, ma posso vedere come, mescolato con il sandalo, si ottenga questo effetto e lo descriverei come un "legno di balsa" morbido, liscio ed elastico, ma con una superficie agitata di peli fini, scheggiosi e ruvidi sulla superficie. La spezia dolce si fa sentire per tutto il tempo, dando un tocco discreto a quello che è principalmente un muschio legnoso e rilassato. Lo adoro, non riesco a decidere quale sia il mio preferito dei tre che possiedo?

7 anni fa

Ce l'hanno fatta! Dior ce l'ha fatta. Hanno creato una versione parfum del divisivo Sauvage e questo dividerà le opinioni come ha fatto l'originale e l'EDP... ma forse per motivi diversi? Per cominciare, qual è questa ossessione moderna per avere diverse concentrazioni di fragranze popolari? Beh, sfruttando il nome e beh... SOLDI... ma quale altro motivo? So cosa dirai... guarda Guerlain o l'arena femminile in generale, lo fanno da anni e lo capisco. Tuttavia sembra esserci una moderna "corsa agli armamenti" tra due giganteschi marchi francesi per imitare la produzione dell'altro e un'agenda meticolosa e cinicamente pianificata per succhiare soldi ai clienti senza grande preoccupazione per creare qualcosa di valore. Tuttavia, un amico mi ha fatto notare che possedeva tutte le versioni Parfum che Dior ha creato negli ultimi anni, Eau Savage, Fahrenheit, Homme e ora questo Sauvage Parfum. Quando ho pensato a ciascuna di esse per un momento, ti rendi conto che hanno un merito. Eau Sauvage Parfum, la migliore secondo me. Fahrenheit Parfum, un seguito difficile come 30 anni dopo l'originale ma è molto piacevole ed è stato in gran parte un successo, se non commerciale, ma generalmente con gli appassionati e anche con puristi cinici e scettici come me che adorano l'originale e pensano che il Parfum fosse decente. Poi c'è Dior Homme Parfum che comprendeva elementi di DHI e dell'Originale per creare qualcosa (di nuovo IMHO) migliore di entrambi! Questo mi porta a Dior Sauvage Parfum. Questo si apre per me, molto più luminoso e con più zing agrumato e sembra meno graffiante rispetto all'originale o all'EDP. Poi lascia cadere un effetto sottile di sandalo, essendo più vicino alla pelle e più sensuale, non proiettando una nube chimica pervasiva come l'EDP e molto meno dura dell'EDT. In parole povere, hanno abbassato l'Ambroxan. Odio menzionare solo quel singolo AC perché c'è una concezione errata che i crimini di Sauvage siano puramente dovuti all'ambroxan quando è un mix di chimica di base tenace e soffocante. Il parfum è comunque molto duraturo e anche un giorno dopo posso sentirne l'odore sulla mia mano e odora effettivamente di Ambroxan, ma è un Ambroxan piacevole e non graffiante, lontano dall'essere stucchevole o proiettante come gli altri due. La chiave con Sauvage è non spruzzare troppo e avrai un'esperienza piacevole. Non ho mai capito l'odio per esso, ha delle note fresche adorabili, una base polverosa, leggermente dura ma maschile, moderna e minimale. Quindi hanno creato un altro parfum che è eccellente e si unisce alle fila degli altri. Alcune avvertenze a riguardo... Questa versione è £40 più costosa per quello che alcuni percepiranno (e in realtà È) una versione più leggera dell'originale. Seriamente Dior, è un aumento di prezzo piuttosto notevole! Poi ho iniziato a mettere in discussione la mia valutazione, certo che loro (Dior/Demachy) forse hanno ascoltato i feedback riguardo l'effetto soffocante degli altri due e hanno deciso di contenerlo per attrarre clienti indecisi su Sauvage? Tuttavia, facendo ciò hanno rimosso il suo USP? Essere il grande dominante, spudorato, brutale chimico? Una modalità bestiale, un punto di riferimento dei designer moderni, con il suo aggressivo biglietto da visita di Abroxan? Non lo so??? Una versione più blanda è forse un po' dura perché, come ho detto, questa è la migliore versione. Ho comprato l'EDP perché era meno dura dell'EDT ma ora che questa è qui, un po' vorrei aver aspettato, ma dall'altra parte... non pagherei il prezzo al dettaglio... quindi sì, è una recensione positiva conflittuale.

7 anni fa

Oggi ho fatto un enorme sfogo su Instagram riguardo a questo e molte delle mie idee creative sono state dedicate a pensare a modi innovativi per insultare e screditare D&G per aver creato questo profumo... quindi fondamentalmente non mi è rimasto molto. Inutile dire che qui avrete una versione abbreviata. La campagna/concept/design del tappo a forma di falco sono TUTTI orribili e non D&G per niente. Non che siano mai stati i Re (gioco di parole voluto) della sobrietà (pensate a By D&G Zebra e Leopard print), ma questo è semplicemente fuori luogo e il tono sbagliato se si guarda alle campagne di The One, per esempio, che adottano un approccio più kitsch/chintzy quasi al punto della parodia slapstick o in stile Jeremy Scott. È spazzatura e l'apertura mi ha fatto sospirare... riguardo a quanto sia un altro noioso profumo genetico, ma nonostante questa natura indistinta, e la mancanza di ambizione che piace alla folla, alla fine mi è piaciuto abbastanza. Non è invadente, non è un pasticcio chimico e si sente sottile e ragionevolmente ben calibrato. È una sorta di apertura agrumata con quel tocco di zenzero, e spezie dal pimento e un muschio pulito e legnoso, e non il patchouli positivo che altri stanno descrivendo. Forse un patchouli sintetico, più educato e sanificato, ma non lo avrei immediatamente chiamato così. Mi piace però e forse è una benedizione che sia così mal giudicato e orribile, così potrebbe finire nel cestino delle occasioni prima del previsto, perché se fosse molto, molto economico e potessi immediatamente rimuovere il tappo a corona e gettarlo in un lago o qualcosa del genere, allora potrei (in un momento di follia) semplicemente comprare questo?

7 anni fa

Le storie dei marinai sono riuscite a trasformare un concetto o un genere che non sopporto in qualcosa di davvero piuttosto piacevole. Non mi rende duro come il membro di un marinaio in licenza, ma in realtà ne ho tratto un certo piacere. Non sono sicuro di come Miguel sia riuscito a farlo. Ora ho creato qualcosa di ragionevolmente simile a questo chiamato 'Seaside skanque', che è stato incredibilmente ben accolto da altri che lo hanno provato, anche se io stesso non ne ero pazzo. Questo ha chiaramente più abilità di tocco rispetto al mio e una sensazione naturale di salinità acquatica, come ci si aspetterebbe. La composizione è inquietantemente simile alla mia, con note di testa agrumate e fiori bianchi (ho usato sostanze aromatiche simili al gelsomino, Hedione e neroli); lui ha usato una tonalità simile al gelsomino, che è cremosa e alleggerisce l'accordo marino di alghe. Probabilmente ha usato assoluto di alghe e il mio era una combinazione di tintura di ambra grigia e tracce di calone, ma penso che l'effetto sia piuttosto simile. Forse c'è calone anche in questo? O qualche altra molecola marina? Fondamentalmente è cremoso e caldo con un tocco salato, e la recensione qui sotto che menziona Antoine Lie è azzeccata, è proprio quel tipo di vibrazione, perfettamente racchiusa qui. È il mio meno preferito tra i quattro di Miguel, ma non lo indosserei per motivi di gusto, davvero, ma come eccezione, mi piace ancora. Le storie dei marinai mostrano moderazione e la capacità di creare qualcosa che si muove su un territorio familiare e riesce comunque a evitare di diventare orribile come un Secretions o un Sel Marin, Laboritivo Olfattino Salina.

7 anni fa

Quindi, la gentilezza di un conoscente su Instagram mi ha permesso di provare questa fragranza poiché mi ha inviato molto gentilmente un sacco di campioni. Le note che ha descritto mi hanno interessato, ma l'esecuzione effettiva mi ha lasciato un po' freddo. Non odio Promise né lo considero un'esperienza selvaggia o grezza come alcuni hanno descritto. La combinazione di rosa marmellatosa e mela pensavo fosse magica, ma si è rivelata per me come un odore di foglia di fragola/lamponi. Questo sopra un accordo di cuoio grezzo, secco e simile al cade, che per me ha una certa profondità, perché annusando a lungo puoi individuare cose che ti piacciono, ma l'intera fragranza sembra mancare distintamente di carattere o simpatia. Mi ha ricordato l'effetto di La Yuqawam Tobacco Blaze, come la sgradevole secchezza e il colore pallido della fascetta di un cattivo o imitativo sigaro cubano, unito a una sensazione di cenere, stagnante e priva di vigore. È chiaramente migliore e più rotonda della fragranza Rasasi e ha l'elemento fruttato, contro la secchezza legnosa, che di solito funziona. È comunque unica. Passerò su questa. Oh, a questo punto dirò solo che la mia partner... è impazzita per questa fragranza, l'ha amata assolutamente, quindi cosa ne so io, eh?

7 anni fa

Cerco di ignorare tutto il rumore che sento riguardo a certe fragranze e profumieri, ma è difficile seguire i tuoi blog e recensori preferiti senza che Pissara venga fuori da qualche parte. Ero curioso riguardo all'Oud e allo Splendiris, entrambi buoni e molto diversi, ma non fino a quando non mi immergo nei veri fiori per cui è famosa, riesco a farmi un'idea precisa di cosa sia il profumo Dusita. Un amico molto gentilmente mi ha inviato un set completo dei campioni che non avevo provato e questo è stato il primo che ho assaggiato e devo dire che è piuttosto speciale. Riconosco tre elementi principali, ma questa è una fragranza che si contorce e brilla con aspetti diversi, umida poi secca, leggera poi scura, profumata poi quasi smorzata. Questa è la mia esperienza... un trio di vibrazioni, primaverili, da questo. Fiori d'arancio/neroli, che passano da un neroli erbaceo e amaro a un materiale profumato, ceroso, agrumato e a fiori bianchi carnosi di tipo fiori d'arancio. Poi bam!!! Da dove è venuta tutta questa secchezza? Profuma di estate da bambino, campi di paglia e la sostanza dell'assoluto di fieno. Riconosco anche un tè lattiginoso, non è enormemente metallico o tipicamente verde o tè nero, almeno nel modo in cui è convenzionalmente usato in preparazioni più fresche. Nessuno di questi è elencato nelle note qui!!! haha (A parte il fieno) Ok, quindi... il mughetto probabilmente sta dando tutto l'effetto floreale bianco, ci deve essere un po' di agrumi anche se non è così pronunciato? Il fieno è molto forte e ovvio nel cuore. La salvia sclarea/petrigrain e il muschio, spiegano il bordo erbaceo amaro, e forse anche l'effetto tè? La vaniglia potrebbe essere il latte nel tè e la dolcezza potrebbe aggiungere ulteriore dolcezza con il fieno? Molto interessante e di qualità superba e chiarezza di concetto. Per quanto mi piaccia pensare di essere un contrarian, devo ammettere che la magia di Pissara è molto reale e penso che stia funzionando su di me?

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7 anni fa

L’Eau d’Issey Pour Homme or Encens

Issey Miyake

houdini

Dal profumo del giorno di lunedì, che inizialmente mi piaceva ma che ha perso il suo fascino, a qualcosa che forse ha fatto il completo contrario, ovvero L'eau d'Issey pour homme Or Encens di Issey Miyake. Questo è un piccolo profumo fantastico di cui all'inizio non ero sicuro a causa delle connotazioni con quel Bleu Issey, che inizialmente odiavo, poi anni dopo, quando ho visto che non era più sugli scaffali, l'ho comprato in preda al panico pensando che potesse piacermi ora... non è stato così... ma devo dire che non lo odiavo così tanto. Questo ha molto più del vero incenso rispetto a Bleu, ma è comunque un po' un profumo da designer usa e getta. C'è un accordo di incenso e pelle che non è privo di ruvidità, ma generalmente smussato da una rosa dolce ma non opprimente e da legni cremosi di un santal sintetico, ma mai lattiginoso e con una certa texture ruvida e vivace. È come se qualcuno avesse reimmaginato l'Incense Oud di Kilian per il mercato dei designer o avesse tolto il vigore dal Potion Royal Black di Dsquared2... ma, allo stesso tempo, non è né l'uno né l'altro. Penso che gli sforzi di Raynaud per Miyake di recente siano entrambi profumi davvero degni e iniettino un tocco di classe molto necessario in una linea che, francamente, è piuttosto stanca. I profumi notturni non sono male, ma alcuni dei recenti flanker che lampeggiano di lato sono stati orribili per il mio naso, tutta quella chimica sgradevole e nessuno degli aspetti attraenti di melone, yuzu o kiwi che rendevano L'eau anche solo leggermente indossabile.

7 anni fa

Quindi Timbre di Chris Rusak (una fragranza che per errore continuo a chiamare 'Timber' di fronte all'uomo stesso e lui è stato probabilmente troppo gentile per correggermi) è una fragranza strana composta da due metà. La prima, l'apertura e il corpo principale della fragranza, è un profumo legnoso incredibilmente ben realizzato e dal profumo naturale che mi ha riportato all'infanzia, arrampicandomi sugli alberi e, molto specificamente, ottenendo una resina incredibilmente viscosa sulle mani. Questo è un incenso leggermente affumicato, con note di pino, cade e vetiver, con l'impressione di betulla argentata nella mia mente. È davvero un'impresa riuscire a racchiudere così tanta vivacità legnosa in una fragranza e per questo merita di essere applaudito. Qui è dove la mia esperienza amatoriale nella profumeria (o la sua mancanza?) può tornare a mordere, poiché penso costantemente e cerco di deconstruire una composizione, specialmente da profumieri indipendenti. Un po' di conoscenza può essere una cosa pericolosa, perché è qui che entriamo nella seconda fase della fragranza che per me ha un odore molto più sintetico. Ho elencato a Chris una serie di sostanze chimiche aromatiche e isolati naturali che uso nelle basi 'legnose/ambra' e solo uno dei materiali che ha detto essere in Timbre (Cedramber) ma solo in una quantità traccia e come ruolo di supporto al cedro nella base. Ora penso di aver trascurato di menzionare che uso anche cedro (Virginiano e Atlas) praticamente in tutto e forse Timbre mi sta insegnando una lezione preziosa su quanto sia tenace il cedro naturale, nella base, rimanendo come fanno con tutta la tenacia di Timbersilk, ISO E SUPER o ambroxan. Ho anche percepito un odore di ribes nero, pepato, liquirizia e legno che spesso ottengo dall'oud sintetico (soprattutto quello di Firmanich) e spesso quando abbinato al pepe rosa, ma Chris usa vero oud qui e ho annusato questo anche in materiali di oud reale, quindi per coloro che dicono che gli oud sintetici non odorano davvero come il vero oud... lo fanno... (un po') capisco il punto dei puristi dell'oud, ma in un certo senso lo fanno. La base è un qualcosa di affumicato, ruvido, simile a carta marrone, con elementi di vetiver, calore resinato, ma sembra più sterile per me, rispetto all'apertura lucida. Per tutto questo blaterare e la lotta con un cubo di Rubik, questa è una superb fragranza legnosa e una che implorerei chiunque ami quel genere di cose di controllare. Promuove immagini di aria fresca, cieli enormi, montagne, enormi alberi di sequoia e tutte quelle belle cose. Mi è piaciuta molto.

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7 anni fa

La Yuqawam Ambergris Showers

Rasasi

houdini

Beh, pensavo di aver recensito questo profumo quando è uscito, dato che un acquisto cieco (o sciocco?) mi ha portato a questa scoperta. La mia opinione è cambiata un po', mi piace ancora questo profumo ma non quanto mi piaceva quando è arrivato per la prima volta a casa mia e per motivi molto simili a Tobacco Blaze, anche se in quel caso era subito evidente. Ha un'apertura di agrumi, ma non è particolarmente brillante, ha solo una sorta di stranezza, un'amarezza acuta dal pompelmo. L'odore sintetico (e intendo dire innaturale) di questo profumo allude un po' alla natura eterea e fissante dell'ambra grigia, ma non ha nulla a che fare con l'ambra grigia che ho mai incontrato. Il corpo principale è un accordo di cuoio ultra secco che è pesante sul mate, riesco anche a percepire un po' di verde, l'odore secco e cartaceo della foglia di viola e forse anche la salvia sclarea elencata qui? Le docce di ambra grigia hanno un profumo moderno e maschile e immediatamente molto simile a Irish Leather di Memo, ma forse un po' più affumicato e arido? Mi ricorda anche il cuoio russo di Molton Brown, ma senza la morbidezza e l'aspetto del 'vero' cuoio. Invece, questo ha un accordo di cuoio meno vibrante e dolce, che è stantio e cenere, un po' come Tobacco Blaze ma decisamente più facile da tollerare. In realtà l'ho comprato per completare la collezione, non sempre la migliore motivazione e con l'intenzione di ridurre la mia collezione, questo potrebbe essere eliminato? Indossarlo oggi è piacevole, ma in un momento cruciale per valutare ciò di cui ho davvero bisogno nella mia collezione, non penso che nessun La Yuqawam raggiungerà il livello richiesto.

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7 anni fa