Um bom nariz ligado a isso, as notas parecem agradáveis e é difícil não gostar, e todos parecem concordar sobre o frasco maravilhoso. Mesmo que seja apenas ok, provavelmente vou comprá-lo de qualquer forma.
Finalmente experimentei isso e tenho que dizer que o júri ainda está deliberando. Tão patética é a minha obsessão por perfumes que eu estava preparado para ignorar problemas gritantes com a fragrância e comprá-la de qualquer maneira, apenas pela força do frasco superbamente projetado. Century tem notas de abertura únicas, aquosas, frescas, mas muito modernas e com uma estranheza inegável de cypriol. Não estou surpreso de forma alguma que isso seja do mesmo perfumista que Icon, porque há um acorde floral ceroso de neroli, cardamomo sabonoso, mas suave, e um pó macio. Serei honesto, algo naquela abertura me repeliu, era realmente o cypriol? Normalmente gosto de fragrâncias com isso, acho que é apenas a mesma razão pela qual não sou louco por Icon... tem uma coisa de protetor solar. Quando seca completamente até um cheiro suave de pele, cheira basicamente igual, mas eu meio que gosto. É o suficiente para eu comprá-lo. Vamos falar sobre o frasco novamente, é uma ótima peça de design, um pouco estranho de abrir, a tampa é magnética, eu acho? De qualquer forma, ela deslizou de forma meio desajeitada.
Outro que experimentei há alguns anos e que revisitei agora depois de o ter tirado de uma velha caixa de amostras. Agora, só os leitores britânicos (especialmente escoceses) entenderão esta comparação, mas a abertura cheira a IRN BRU para o meu nariz, é um cheiro bastante único, mas será uma espécie de laranja com especiarias, suponho? De qualquer forma, depois dessa vibração inicial, o corpo desta fragrância é um aroma doce, picante e quase gourmand de âmbar e boa baunilha com um toque de cacau, muito agradável, mas dificilmente inovador, mesmo em 2010. Um âmbar sólido mas suave do Olfativo com uma boa ideia no seu coração, notas complementares e isso, que eu gostei.
Esta linha me lembra daquela linha da Guerlain onde todos têm a base de creme, baunilha (double vanille, Tonka imperiale... etc) e essa fragrância é pesada em seu elemento de baunilha. No entanto, outra coisa que ela compartilha com os Guerlains é a qualidade e excelência inegáveis e uma verdadeira sensação de que está evocando algo novo. Vinyle realmente é como nada que eu já experimentei e por isso sozinho deveria ser aplaudido. É uma fragrância profundamente resinosa que tem a suavidade da mirra e da baunilha, mas com um elemento desconhecido e até ligeiramente perplexo que definitivamente evoca vinil. Agora, eu tenho que dizer que discos são a única coisa que eu possuo mais do que fragrâncias e tanto novos quanto antigos, não posso dizer que isso cheira como eles. Talvez um pouco, mas eu sinto mais uma vibração sexy de macacão de vinil. Novamente, não sei se isso é imaginado, mas algum elemento sintético, plástico, misturado com resina muito orgânica e baunilha cremosa doce torna esta fragrância completa. Perfeito, alguns poderiam dizer... Bem, eu de qualquer forma meio que quero isso.
Uma interpretação escandalosamente moderna e forte da pimenta. Não é uma pimenta preta dura, mas sim uma pimenta rosa doce, poderosa, futurista, cítrica ultra-afiada e iso e super. Esta combinação intensa de cedro, limão e pimenta rosa faz-me lembrar certas moléculas excêntricas e criações de Ormonde Jayne, e o que é que elas partilham? É isso mesmo, um certo nariz e penso que esta fragrância é a derradeira homenagem a Geza Schoen, poderia muito bem ser uma das suas criações em vez do trabalho de um recluso fictício que viaja pelo mundo. (Sim, isso não funciona!) Além disso, a pimenta intensa poderia muito bem ser pimenta de incenso, porque embora eu saiba claramente a diferença entre estes ingredientes e as adoradas resinas como o olíbano e o ládano, não consigo deixar de pensar que esta é uma forma de os evocar, com uma efervescência acentuada. Além disso... já mencionei o que penso do termo "sintético", por isso não vou repetir, mas as pessoas parecem criticar a Montale pela sua produção monstruosa e vibrações sintéticas, enquanto algumas elogiam outras casas pela sua coragem. Este material é ótimo e eu adoro-o mas, estranhamente, também me irrita ao fim de algum tempo. Isto deve-se provavelmente à longevidade e à projeção, que considero soberbas, baixas mas fortes.
Mal posso esperar para experimentar isso! As notas parecem superb.
Apenas mostra que você nunca deve descartar um designer/perfumista/marca, seja lá o que for, porque você sempre pode ser agradavelmente surpreendido. Eu acho que o fato de que este é um flanker de uma fragrância que usei no final dos anos 90 e que tive uma garrafa até recentemente, porque ainda gostava um pouco da fragrância, mas será que o original HUGO realmente era uma boa fragrância ou eu estava apenas preso à nostalgia? De qualquer forma, depois de me afastar dela, esta versão Iced não ofereceu muito, se era uma porcaria genérica ou uma versão ajustada do original, mas felizmente é muito interessante. A abertura é verde, eu sinto manjericão na verdade, certamente hortelã, zimbro e laranja amarga com certeza e um chá um pouco como o da Bvlgari, com um fundo de vetiver. Esta é uma abertura muito impressionante, sem nada daqueles acordes modernos genéricos, moléculas ou qualquer coisa que as pessoas poderiam descrever como sintética. Iced é um bom nome para isso também, a frescura da hortelã e das notas verdes o torna superbamente fresco. Então, quando se assenta, torna-se extremamente familiar e para mim muda completamente tanto quanto poderia, e se assemelha ao Chanel Allure Homme Edition Blanche, que eu sei que é uma coisa de musk de limão e baunilha, mas também tem um tipo de cheiro amadeirado suave e em pó que é bastante quente e até sugere algo como cashmere. No drydown mais profundo, você pode perceber outra mudança, mas meu ponto sobre esta fragrância é que é excelente, transita por vários estados e notas, proporcionando uma experiência genuinamente refrescante de 'Iced' sem os clichês habituais e dura bem. Estou comprando uma garrafa.
A linha Acqua di Gio continua com isso, e até agora para mim o original foi e ainda é um grande aquático. Depois temos a essenza, que é decente e representa uma abordagem mais refinada do tema. Eu não gostei muito do Profumo no início, mas novamente achei que era decente o suficiente, gosto muito mais agora, então isso me deixa animado. Bem, fiquei um pouco decepcionado e não porque isso cheira mal, mas porque cheira um pouco confuso, não tenho certeza se é deliberado ou se o AdG Absolu está apenas misturado e inseguro sobre o que é. Há um certo grau de profundidade na fragrância, abrindo como um cheiro aquático, padrão, cítrico e amadeirado, então começa a se assentar e tem uma doçura mais complexa, cremosa, quase floral branca, com um toque de Tonka/baunilha e notas frutadas, na verdade é um pouco enjoativo e estranho por um tempo, mas com aquele cheiro genérico pairando o tempo todo. Comparações com Invictus aqua e outros são válidas e não é um cheiro ruim, mas não acrescenta nada à família Gio. Vou dizer que gosto da tampa de madeira, que parece boa. Não é muito inspirador, mas é usável e tenho certeza de que vai vender, mas não tem o suficiente do acorde AdG para mim, tudo bem ter variações, não quero que sejam muito semelhantes, mas isso não me dá nada.
Isso é deslumbrante, pessoal! Se você está procurando por elogios de mulheres incríveis, Acqua do Gio Absolu é a fragrância para você! Poder, bebê!!! (Fala em línguas) Haolowwowownahmahalalalalyayahawoododo... Oh meu Deus, desculpe por isso. Eu fui possuído pelo espírito de Jeremy Fragrance por um minuto. Oh Deus, o que eu estou usando??? (Cheira) Sim, é LIXO!!! Vamos lá, isso é apenas a mesma porcaria reciclada, de novo. Quero dizer, a primeira hora ou duas são literalmente insuportáveis, não estou exagerando, são fatos. O dry down é um pouco mais suportável, mas essa linha parece não ter nada a dizer. O original é apenas isso, a essenza é razoável, os outros flankers são redundantes, não há necessidade de fazer mais.
Conheci muito bem a "Aventus thing" por ter cheirado mil milhões e um clones deliberados ou fragrâncias extremamente semelhantes e esta é, sem dúvida, uma delas. Lembro-me que quando foi lançado e as pessoas falavam dele, eu tinha-o descartado por ser um Aventus semelhante e, em grande parte, é isso que se obtém. No entanto, se estivermos habituados às variações dos lotes e às diferenças muito ligeiras dentro deste acorde, percebemos que é uma abertura mais frutada, certamente do que o meu Aventus, bergamota, maçã, groselha preta, mas sem dúvida um cheiro a ananás. Depois, há a base fumada que, para mim, é mais cedro do que bétula, mas que tem as mesmas qualidades de cheirar um pouco como uma fragrância fresca e frutada de almíscar num homem que acabou de fumar um cigarro e que se agarra à roupa. Não percebo como é que esta coisa se tornou tão popular e há uma escola de nuances sobre as diferentes vibrações que lhe estão associadas, mas escusado será dizer que se tornou, e eu tornei-me perito em cheirar diferenças subtis, que são algumas. Uma coisa é certa: o .com tem uma Sillage e uma longevidade monstruosas, comparáveis até aos melhores lotes do Creed. As minhas divagações parecem um pouco negativas, mas não são. Estou realmente contente por ter finalmente conseguido experimentar este produto porque é bastante bom, estou apenas um pouco cansada deste cheiro. Para ser justa, esta foi uma cópia relativamente recente.
Muito interessante e agradável, considerando a confusão absoluta que fizeram com a versão de 2017 de Gentlemen. Eu senti uma abertura densa de lavanda oriental com notas resinosas escuras, depois basicamente imita o Dior Homme Intense com íris e patchouli, mas não tão intenso. Então, quando seca completamente, não cheira como DHI e volta a um baunilha escura e bálsamo de tolu, levemente picante e profundo, mas com um Sillage muito baixo e não a melhor performance. Dizer que isso é um clone do Dior Homme é um pouco injusto, porque a abertura é totalmente diferente (embora se torne muito semelhante rapidamente) e então, quando seca, também não cheira como ele. Eu amo o bálsamo de tolu e, embora esta seja uma interpretação claramente de designer, fragrâncias de tolu não costumam durar muito, mesmo que sejam fragrâncias de nicho caras, então eu deixo passar. Gentleman Parfum é muito bom.
Não podia acreditar que tinha isto num saco de amostras marcadas como "ok". Anubis está longe de ser ok, é uma fragrância brilhante com um fascínio muito luxuoso e evocativo. A abertura é um ataque puro de resina e açafrão inebriante, depois o acorde de couro desenvolve-se e é inconfundível, ligeiramente fumado e realista. É aqui que a minha avaliação original volta a assombrar, porque apesar de todas as notas de mirra e benjoim maravilhosamente suaves, o corpo amanteigado e masculino de camurça/couro, e os toques de especiarias e sândalo, não tem um desempenho muito bom e gostaria que fosse mais pesado e mais complexo. A abertura alimenta a esperança e dá a impressão de que se está perante um perfume épico e progressivo, mas a desilusão surge muito rapidamente quando Anubis se torna linear e não tão forte como eu esperava. Se eu fosse pesar o coração desta fragrância, ela seria bastante leve, com toda a honestidade, desaparecendo rapidamente após uma grande declaração de abertura. O que é uma pena, mas não quero soar como um idiota obcecado com o desempenho do "beastmode", porque há mais do que isso na fragrância. Eu respeito este perfume pelo que ele é e ele é definitivamente evocativo do nome, mesmo que apenas no início.
Não tenho reclamações sobre esta fragrância, gostei bastante dela. Por outro lado, realmente não sou tão difícil de agradar e, para uma análise mais equilibrada e crítica, diria que essa fragrância provavelmente não vai impressionar ninguém também. Eu me acostumei muito com a JHaG e seu minimalismo subversivo, especialmente com os lançamentos recentes, e Moscow Mule não é diferente. A abertura é sutil, com um toque de acidez do limão e do gengibre e até uma leve sugestão de álcool, mas há uma sensação esmagadora de que esta é mais uma peça de arte moderna, um esforço no estilo Rothko em branco sobre branco. A base é um âmbar sintético, em pó, quente e amadeirado, algo entre iso E super, cashmeran e ambroxan. Lembra um pouco uma versão mais masculina de 'Anyway', um lançamento da JHaG que gostei muito e possuo um frasco. O gengibre picante persiste durante toda a fragrância e o dry down é quente e aconchegante, na verdade me lembra de pedaços e partes de outras coisas como esta (não tenho certeza do que, de cabeça). Eu gosto, a qualidade é boa, a performance é boa, é uma fragrância suave e discreta na maior parte, mas isso está ótimo para mim. Eu definitivamente usaria isso novamente, acho que me apaixonei por ela hoje, mas não vou correr para comprá-la.
Uau! Essa coisa é opulenta. Eu recebi minhas amostras disso quando foi lançado e inexplicavelmente encontrei isso em uma bolsa rotulada como ‘ok’, o que é louco, porque ao revisitar Malefic Tattoo é tudo que eu amo em fragrâncias. A abertura é uma vibração de incenso vibrante e edificante que tem todas as características da minha resina aromática favorita, labdanum. O labdanum é o catalisador perfeito, o agente gelificante para notas madeiradas e luxuosas de açafrão e oud, que na verdade eu não acho que aparecem tão proeminentemente quanto as resinas mais escuras como o estireno. Este perfume consegue encontrar o equilíbrio perfeito, fresco e cerebral, mas ao mesmo tempo escuro e sedutor, sem se tornar pesado ou excessivamente aconchegante. Uma crítica menor poderia ser a performance, mas uma aplicação generosa em roupas e cabelo vai elevar isso a um território razoável. Esta fragrância me conquistou desde o primeiro momento, e depois me encantou ainda mais à medida que nos conhecemos, não sei o que aconteceu da primeira vez que a experimentei há alguns anos? O ponto é que estou apaixonado por ela agora, então sim, a LM fez uma ótima fragrância de incenso aqui, basicamente coloque labdanum em qualquer coisa e eu estarei lá.
Bem, esta é mais uma resenha que eu nunca me dei ao trabalho de escrever quando experimentei isso pela primeira vez, pois encontrei uma amostra recentemente em uma bolsa marcada como ‘ok’. Eu sei exatamente por que eu a coloquei assim da primeira vez. Certamente não é porque Tacit é comum ou banal; a composição é muito cuidadosamente construída e bem realizada, simplista, mas profunda e mais do que a soma de suas partes. No entanto, a performance deixa a desejar e não grita alta qualidade tanto quanto o aroma agradável faz, pelo menos a princípio. A abertura é de yuzu e uma nota forte de manjericão, a sensação geral é um pouco verde e fresca. Começa a se assentar e desenvolver facetas picantes, e o manjericão até tem uma sensação levemente mentolada e um toque medicinal de cravo. O corpo desta fragrância é de vetiver e é um companheiro perfeito para as notas de topo herbais e cítricas, e o vetiver aqui é espetacular, grosso, terroso e limpo, mas com uma presença não muito diferente da alcaçuz, mas com uma borda levemente mais limpa e sabonosa. Projeção? Inexistente e a performance foi fraca. Uma pena, pois a Aesop estava com uma grande ideia.
O patchouli tem de estar neste perfume... certamente? Anat Fritz é um Potion muito interessante e encantador que evoca aquele cheiro terroso, húmido, mas arenoso (talvez o sândalo?), com uma nota forte de lavanda que quase chega a ser um pouco mentolada por um segundo, penso eu. Este é um clássico da perfumaria pesada de patchouli, mas está destinado a dividir opiniões devido à sua ousadia herbácea e terrena. O problema que tenho com o clássico é que não é suficientemente ousado e perde complexidade rapidamente, e também não durou bem quando o experimentei inicialmente em 2013, nem agora quando o estou a revisitar. A amostra estava num saco marcado como "meh" juntamente com vários outros e a minha opinião não mudou, mas gostei dele e a garrafa é bastante nova.
Eu tenho que dar muito crédito a este extraordinário extrato de Parfum, é simplesmente o floral mais vívido que você provavelmente já sentiu. Se é amplamente baseado em champaca, então eu terei que reavaliar o que penso sobre esse ingrediente, porque lembro de não ter gostado do absoluto de champaca da Tom Ford quando estava disponível. De qualquer forma, este é um floral triunfante e delicado, úmido, suculento, com notas quase frutadas e verdes e uma abertura ozônica e cítrica. O cheiro floral é uma mistura de ylang ylang e jasmim, uma espécie de floral doce, branco/amarelo e talvez um toque exótico também. Para mim, esse perfume tem um cheiro de qualidade extremamente alta e não tenho dúvida de que há algum orris e sândalo na base, porque quando aplicado pela primeira vez, ele exala uma luxuosidade pesada e multilayered. Não é muito duradouro, o que não é o que você espera de algo tão concentrado, mas pode ser frequentemente o caso.
Esta é uma fragrância linear, mas não acho que devamos desvalorizar demasiado a base, porque é muito leve e amadeirada, mas transporta as notas de topo muito melhor do que algo como as laranjas sanguíneas de Shay e Blue, só como exemplo. Para mim, este é um príncipe entre os perfumes de laranja, super fresco e sumarento, é lindo e, ao preço certo, adicioná-lo-ia ao meu guarda-roupa.
Este é um esforço galante, tenho que dar algum crédito. Eu achava que esse tipo de coisa era uma perda de tempo, o original Light Blue era, em última análise, esquecível, mas não me ofendeu de forma alguma. Esta versão Zest é na verdade aceitável porque, embora não seja inovadora em nenhum aspecto, sabe o que é e não tem aquele cinismo genérico e desprezível de muitos flankers de segunda categoria e redundantes. O grapefruit, o limão e a tangerina aqui são muito agradáveis na abertura e a base é um leve, musgoso e aveludado! Quero dizer, não é um Chanel Allure Homme Edition Blanc, mas é muito usável e surpreendentemente duradouro para uma fragrância tão sutil. Acho que estou me tornando mais suave na minha velhice, pois historicamente, essa fragrância teria recebido a habitual crítica severa, mas estou em um bom lugar e realmente apreciando fragrâncias cítricas e frescas no momento, então isso passa fácil. Está tudo bem para mim. O que eu não gosto é da barateza do frasco. Sou eu ou a fonte e toda aquela escrita no frasco parecem um pouco cafonas? Sem mencionar a tampa amarelo vômito.
Tenho de dizer que gostei muito desta fragrância, esperava que monsieur geranium fosse uma versão modificada de Monsieur, apesar de ser de perfumistas diferentes e do facto de FM não fazer flankers, não sei porque pensei isso? Em todo o caso, adoro o gerânio como ingrediente, está ao lado do labdanum como um dos meus favoritos e percebo que tem uma certa qualidade mentolada, mas esta é definitivamente aumentada pela adição de uma nota de menta pesada. Gosto muito do cheiro da menta fresca e tenho-a sempre a crescer no meu jardim, mas não posso dizer que goste tanto dela num perfume. Suponho que a pequena sugestão em alguns perfumes é agradável e eu gosto de coisas como Guerlain Homme intense, então porque não? Este perfume é MUITO mentolado e abre com uma verdadeira pancada na cara de menta, mas ainda assim é muito refinado e não muito acentuado e, nalguns sentidos, viciante. Há uma espécie de pó amadeirado à volta e notas de cravinho e anis, mas muito frescas, como uma espécie de vibração de funcho. É encantador e, à medida que o cheiro a menta desaparece (o que, aliás, demora algumas horas), o gerânio brilha realmente como uma coisa encantadora. Masculino, limpo e simplesmente adorável, sou um grande fã de gerânio e este cheiro é de alta qualidade e preciso na sua entrega. É um perfume discreto para mim, que se projecta no início, mas que se torna mais suave. Tenho de dizer que adorei o drydown, achei-o divinal, mas faz-me querer procurar o Guerlain e o Dyptique listados nos cheiros, porque gostaria de ter uma alternativa mais barata. Sem cheirar nenhum dos dois, este poderia ser muito superior, mas é um perfume muito agradável quando o gerânio começa a brilhar e a base aparece mais tarde. Gostei dele.
A Psicanálise é um verdadeiro knockout!!! Primeiro de tudo, sou suspeito em relação a Bella Freud e sua família, não é exatamente racional da minha parte, mas aí está. Encontro algo sinistro em Sigmund Freud, Lucian, seu pai, é na verdade um artista que admiro, mas ele também é um pouco estranho e quanto a Clement, quanto menos se disser, melhor. No entanto, apesar desse histórico, deixei que a fragrância e a sensação da marca falassem por si mesmas e fiquei razoavelmente impressionado com a maior parte da linha Bella. Na maior parte, são interpretações frescas de formatos tradicionais e Psicanálise é mais uma nessa linha. Lendo as notas, você poderia pensar que não seria muito agradável ou que não funcionaria, mas você estaria muito enganado. A abertura é uma explosão fresca de petitgrain cítrico. Herbal, verde e talvez até um pouco de galbanum/elemi? Tem um toque de colônia e faz você pensar hmmmm... isso é bom... mas não exatamente inspirador, mas apenas espere para ver como se desenvolve. A base parece ter vetiver e cedro, uma fragrância seca, limpa e amadeirada, mas à medida que seca, fica cada vez mais masculina para mim, é seca e como nenhum tabaco que você realmente já experimentou. Na verdade, pensando bem, é... levemente. A modernidade aqui faz com que se incline para algo do tipo Montabacco, não ficaria surpreso se Iso E super estivesse fortemente presente na fórmula, mas a nota de tabaco é levemente terrosa, mas não tem as vibrações densas ou mofadas que você costuma obter, é realmente muito agradável. Quando seca completamente, a psicanálise deixa uma linda fragrância amadeirada, de couro, mas antes disso, as notas cítricas de petitgrain duram muito bem. Eu adoro. Tenho que dizer que pode ser apenas meu amor por tudo que é cítrico e revigorante no momento, mas essa fragrância é ótima e realmente me deixou tentado a comprar um frasco.
Petit Matin ou manhã cedo é típico do estilo de Francis Kurkdjian, com notas de topo cítricas frescas, algumas facetas herbais, e então o coração principal de flores brancas, geralmente flor de laranjeira, com uma base almíscarada, amadeirada ou âmbar dependendo se é Homme ou Femme ou apenas para dar alguma variação em geral. Eu não era fã de Fleur du Male e alguns desses MFKs têm sido um pouco pesados demais nas flores brancas. Por exemplo, usei APOM Homme ontem e ele tem algumas notas peculiares na abertura que são bastante azedas e estranhas, isso antes mesmo de você chegar ao neroli e à flor de laranjeira. Eu ainda gostei bastante, mas também gostei de Amyris, embora achasse que era um pouco 'estranho' ao mesmo tempo. Meu ponto é que MFK não é meu gosto habitual e neroli e flor de laranjeira podem transmitir uma vibe estranha de creme para as mãos que eu não aprecio. Então, com esse contexto coberto, preciso esclarecer que quando a flor de laranjeira e o neroli são usados na composição certa, eles se transformam em algumas das minhas notas favoritas. Exemplos da MFK, Guerlain, Mugler cologne e Acqua Viva, para citar alguns. Petit Matin é uma abertura moderna, limpa e almíscarada com uma verdadeira aula de mestria em cítricos, que é duradoura e bela, com toques de lavanda que acrescentam à sensação clássica de colônia, modernizada com uma base em pó e quente de ambroxan, que não é pesada nem um pouco se você é uma dessas pessoas que odeiam isso. Ela se assenta após projetar por cerca de uma hora em uma fragrância de baixa projeção, mas muito duradoura e de qualidade super alta. Eu a senti no pulso do SA e era quente, feminina e francamente maravilhosa. Também me deu a oportunidade de sentir a abertura e o dry down simultaneamente, embora na pele de outra pessoa. Em mim, era fresca e as flores brancas e o ambroxan apenas realçaram o topo cítrico e o equilíbrio dos elementos foi simplesmente soberbo. Esta é uma fragrância realmente, realmente boa, brilhante e otimista, eu amei.
Isso é incrível! Um âmbar suave, mas ousado e multifacetado, evocando muitas notas diferentes da perfumaria clássica, como lavanda, labdanum e baunilha. Eu me apaixonei desde a abertura balsâmica e a nitidez do incenso, até a doçura sedativa, amadeirada e cremosa do dry down. Isso estaria muito bem posicionado em uma lista dos melhores ámbares de todos os tempos. No entanto, em uma nota pessoal, eu posso aceitá-lo ou não, Grand Soir não me empolga tanto quanto antes. Isso se deve ao fato de que meus gostos estão sempre voltados para orientais pesados e o fato de ser tão dentro do meu habitual não é necessariamente uma coisa boa. A razão é que estou fazendo um esforço consciente para escolher fragrâncias mais frescas e leves, mas, caso contrário, eu estaria completamente apaixonado por isso.
Gosto muito deste perfume, é uma fragrância de rosas que não é propriamente para os fãs de rosas. Este é para pessoas que gostam do áspero, abrindo picando o nariz com açafrão opulento, mas rapidamente se tornando um tom mais escuro, cheio de incenso e sândalo. A rosa cresce suavemente no fundo e o conjunto assenta em algo não muito diferente do Levanthium de Penhaligon, um caso de rosa realmente picante. Adoro este perfume, mas não tem o desempenho ou o poder complexo do Levanthium, nem tem a doçura da rosa, é como uma versão moderada, mas muito agradável.
Eu realmente espero que isso não decepcione, porque tem tudo a seu favor, o legado do original XS não precisa ser arruinado por alguma reformulação/reimaginando duvidosa. Devo admitir que gosto do design robusto da nova embalagem. Lembro-me de pensar que era uma pena eu não gostar realmente do pure XS, porque eu gostaria bastante daquela garrafa no meu guarda-roupa. Eu tive algumas garrafas nos anos 90/2000 e até meu pai era fã do original, quanto mais penso sobre o XS, mais estou tentado a pegar uma garrafa agora, seja esta ou uma garrafa mais antiga.
Esta é uma fragrância com a qual eu não estava familiarizado da primeira vez e que crime foi esse, porque é um triunfo absoluto. A sério, esta coisa é soberba, masculina, até um pouco machona, mas não é uma potência no sentido desagradável. A abertura é volumosa, arredondada e fortemente condimentada com coentros e pimenta com uma sensação imediata de musgo, ervas e madeira. Também sinto uma grande nota de almíscar, potente mas que desaparece muito rapidamente. O aspeto volumoso que mencionei torna-se rapidamente aparente, a cremosidade, a especiaria do sândalo e o principal protagonista, o patchouli, que não nos atinge diretamente na cara, mas que se vai acumulando no fundo. Começa como uma coisa quase gourmand, do tipo cacau, tornando-se cada vez mais terroso, mas nunca ultrapassando a marca. Não estou a exagerar, mas Balenciaga pour Homme pode ser uma das melhores fragrâncias de patchouli para homem que já experimentei. Dizer que é apenas uma fragrância de Patchouli é prestar-lhe um pouco de mau serviço, porque é uma grande mistura de notas e mesmo os não fãs de patchouli iriam gostar, tenho a certeza. É uma pena que este produto já não esteja a ser produzido porque é excelente.
