Últimas Avaliações de Usuários

"Deixe-me ficar ao lado do seu fogo...." "Deixe-me ficar ao lado do seu fogo.... Deixe-me ficar, baby... Oh oi! É você. Eu estava apenas cantando um pouco de Jimi Hendrix, porque eu poderia muito bem! Sabe, me manter entretido. O nome diz isso para mim. Fogo!!! Paixão. Essas coisas todas... o perfume diz... Nada queimando. Nada particularmente desejável. Eu gostaria de ser todo melodramático e deixar assim, mas na verdade este é um perfume agradável, frutado e floral (soando familiar para o resto das mulheres desta linha?) que cheira um pouco tropical por um momento, o acorde até sugere a carnosa e suculenta manga ou algo assim. No entanto, no final, é indistinto. Aquecido com almíscar, é agradável, mas sem propósito para mim. Pegue uma fragrância que é muito semelhante em termos de estilo, Parle moi de parfums, Chypre Mojo, essa coisa exige que você preste atenção nela e sua excentricidade. Este próximo é um exemplo um pouco pior porque a combinação com lavanda é inspirada, mas... a Música de Malle por um tempo, a nota de abacaxi nela é como xarope, fica na minha mente e não consigo evitar ser impactado por isso. Duvido que eu me lembre de como isso cheirava amanhã. Veja, eu não sou contra florais frutados leves e se isso é tudo que esta marca queria alcançar com este lançamento, tudo bem, mas eu acredito que os fãs de perfume hardcore vão exigir um pouco mais. Esse é o mercado da By Orlov, não é? Eu posso ver esses sendo fortemente descontados em algum momento.

há 6 anos

Esses nomes estão me matando. Hope. Ok, eu acho que isso é justo, não é o pior nome desta coleção. (Na verdade, eu possuo uma fragrância chamada Hope, pensando bem) Sim, é uma fragrância floral agradável que, se você realmente prestar atenção nas notas de topo (eu a apliquei algumas vezes agora), você consegue sentir aquela doçura picante da pimenta rosa, mas é MUITO efêmera, notavelmente efêmera, na verdade, depois se desenvolve em uma floral pêssego e então mais um almíscar levemente amadeirado com um toque de terra, apenas o salvando da beira de ser completamente redundante e chato. Apenas isso, ainda está de acordo com o tema geral (certamente dos perfumes femininos) de ser leve e não especialmente memorável. Às vezes, o osmanthus pode ser uma lembrança levemente perfumada de pêssego, mas cada vez mais está aparecendo em composições mais ousadas e, embora este não seja realmente um deles, é agradável. É apenas agradável. Feminino, suave, eu nunca sonharia em usá-lo, mas é agradável.

há 6 anos

Boas vibrações. Sério? Esse foi o melhor nome que você conseguiu pensar? Quero dizer, não há nada de errado com isso, suponho, mas o que há de certo? Isso é o que eu gostaria de saber. Quase totalmente entediado com isso. É um perfume feliz, frutado, floral. Nada mais. Nada realmente para ver aqui.

há 6 anos

Adorei Empower você! Sim, estou sendo gentil sobre o By Orlov! Este é um cítrico afiado e efervescente de grapefruit e limão, sobre um coração de colônia leve de flores delicadas e seca para um almíscar vago. Ok, não está incendiando o mundo, mas a abertura realmente é algo e o cítrico é bem prolongado ao longo da composição. Não posso criticá-lo!!! Ok, vou tentar... o nome é bobo. Empoderar quem? Eu? Uma crítica menor, porém.

há 6 anos

Preâmbulo: Então, permita-me não ser muito gentil sobre esses perfumes, espero que de uma maneira muito curta e concisa. Eu não tinha nada contra a marca antes disso, na verdade, eu realmente gostei de alguns de seus lançamentos anteriores. Sinto que esta coleção 'By...' perdeu um pouco a essência e os nomes me incomodaram, as amostras eram 'grátis' do site, mas na verdade o frete da França foi bem caro, então... não é bem assim, mas isso é só para começar. Eu fiz uma enorme explicação no IG, então não vou me aprofundar muito aqui, fiquei apenas decepcionado pela falta de imaginação desses. Eles são perfumes competentes e eu até gostei de alguns dos oito lançados, e não estou dizendo que todo novo perfume deve ser uma obra de arte inovadora, mas algumas coleções parecem que foram cínicamente lançadas só por lançar. Desculpe. É um mercado lotado e a menos que você esteja trazendo algo realmente impactante, então meio que não se incomode. Este foi o primeiro que experimentei e é tão doce e açucarado, lembrando todos aqueles perfumes de rosa doce e berrante, evocando Montale ou Mancera para mim imediatamente. Perfumes de rosa simplesmente não precisam ser assim. Eu não conseguiria usar isso, é demais. As qualidades vanílicas são brutais, a rosa é brutal, as qualidades metálicas e musgosas são brutais, a força e tenacidade são brutais. A nuance... não existe. É difícil para mim não 'gostar' porque não é um cheiro desagradável em si e depois de cerca de 10 horas, quando amolece, sim, é meio que aceitável, mas não acho que conseguiria suportar aquelas horas iniciais sem me sentir enjoado. Se você é fã desse tipo de rosa oud turbo que foi mergulhado em xarope de açúcar, então vá em frente, mas por favor, não use isso perto de mim. Finalmente, há algumas maneiras de interpretar o nome. 1) Fora da caixa... O clichê criativo. O jargão ultrapassado/vendas que significa que este é um perfume de rosa que ganha sua inspiração de 'fora da caixa', a 'caixa' metafórica da conformidade. 2) É um título totalmente irônico e direto, porque claramente não está pensando fora da caixa, está? 3) Título totalmente pós-moderno, hiper-honesto sobre uma fórmula pronta para uso, sem um pingo de criatividade ou originalidade em seu corpo... 'sim, pessoal, nós apenas tiramos da caixa no laboratório da IFF ou Symerise.' Você é o juiz!

há 6 anos

Cuir Fetiche

Percebo as ligações ao tabac blond e ao Cuir canage, mas diria que é como um Knize ten subtil e mais elegante. Também o couro inglês real de Creed é mencionado nos cheiros como, bem, penso que o ponto comum aqui é a base floral e de couro do maravilhoso Cuir 17500 ceroso. Não estou a dizer que está definitivamente presente, mas tem a mesma cremosidade, cera de flor de laranjeira/jasmim/ylang, e qualidade carnuda, suave, de íris e couro, que essa base possui. Qualquer iteração e aumento desta vibração, fascina-me. Eu acho que este é floral, mas nem de longe tão brutal e cheio como o Dior, nem é o Knize ten com seu apelo masculino e mais sabão. Cuir fetiche parte em busca de novos terrenos e é amplamente bem sucedido em encontrá-los na forma de uma sensação mais pulverulenta do que qualquer coisa com a qual eu facilmente o comparei acima. O facto de não o achar redundante e de a mudança entre a abertura e a secura ser percetível (útil neste tipo de fragrância) significa que este é um vencedor para mim. Mais uma boa saída da casa.

há 6 anos

Bahiana

Esta fragrância faz-me lembrar, em espírito, Batucada de L'Artisan, embora não cheire realmente a ela, para além de ser uma espécie de perfume fresco, frutado, de colónia. Sinto a subtileza e a cremosidade suave das lactonas, que conferem uma ligeira qualidade de coco, apoiando essencialmente um almíscar verde suave e cítrico. Eu realmente gostei dele para ser honesto. Bahiana estava pronto para ser uma festa de roncos, mas na verdade tem algumas qualidades realmente cativantes e seca numa bela base, que retém as notas de topo frescas.

há 6 anos

Ambre Mythique

Então, os âmbares desta casa são um grupo interessante, duvido que eles teriam três ou quatro se cada um não tivesse algo único a dizer. Na verdade, acho que ambre mythique é o meu favorito em uma rápida cheirada. Este não é um âmbar excessivamente doce, mas as vibrações de précieux estão presentes, embora o foco aqui seja mais no aspecto do incenso e naquela sensação viva, picante, mas gordurosa e medicinal do olíbano, além da mirra intensa e intransigente, cuidadosamente entrelaçada. Preciso usar isso adequadamente para continuar esta resenha, mas a forma como as resinas são tratadas é realmente bem pensada.

há 6 anos

Patchouli 1969

Estou começando a apreciar perfumes de patchouli de uma maneira totalmente nova, a partir das minhas incursões na perfumaria amadora. Em um sentido técnico, é difícil estender e exaltar o patchouli e, ao mesmo tempo, é um material muito permissivo, que se mistura muito bem com muitos outros materiais. Ele pode estar em um papel de suporte crucial ou ser a estrela do show (como neste caso) e, para obter profundidade e fazer algo interessante com ele, você precisa saber o que está fazendo. Eu acho este perfume deslumbrante, realmente acho. A qualidade aqui é surpreendente. É profundo, mas não é um patchouli pesado ou hippie, apesar da embalagem psicodélica e paisley ao estilo de Hendrix. Eu percebo sândalo e um suporte discreto, talvez algumas resinas, apenas ajudando a suavizar as partes duras e afiar os aspectos mais apagados do patchouli. O resultado é uma experiência muito fluida e suave de terra defumada e um leve, úmido, cânfora até um trufado mais doce (quero dizer cogumelo e chocolate) a abertura é na verdade bastante brilhante, talvez como laranja? Depois, é sustentado tanto por calor quanto por doçura com almíscar e resina. Eu acho que é divino e meu guarda-roupa está criminosamente sub-representado em fragrâncias de patchouli; consigo pensar em Zino e L'Instant homme e é isso, pessoal. Isso é realmente bom para os fãs de patchouli e apenas para os fãs de perfumes bem equilibrados. Eu acho que se você está esperando um patchouli realmente poderoso, de nível superior e bruxesco, você deve procurar em outro lugar, mas ainda assim não se pode negar que este é um dos, se não o melhor, neste gênero, certamente o melhor que já cheirei. ATUALIZAÇÃO: 07/07/21 Acho que esqueci de dizer o quanto uma linda nota de rosa faz parte desta composição, mas está bastante velada por todo o patchouli.

há 6 anos

Soie Rouge

Estou a revisitar esta marca ao fim de muitos anos e, na verdade, foram dos primeiros perfumes de nicho que experimentei, juntamente com L'Artisan, Serge, Goutal e Nicolai. Achei este fascinante, em parte porque a sua transição de uma fragrância ligeiramente bizarra, não tão rouge, ananás, almíscar frutado, para uma espécie de rosa/gerânio e provavelmente a minha fragrância floral favorita, cravo, é nada menos que milagrosa. Não gosto mesmo nada da abertura, tem uma sensação "estranha", mas isso é apenas o maravilhoso aroma cremoso de cravinho que emerge por baixo, possivelmente por não combinar com as notas de topo tropicais? Não tenho a certeza. Gostei dele quando assentou após uma hora ou assim. Não percebo as comparações com o Rochas femme, para além de uma nota de cravo, não há semelhanças para mim, mas pronto.

há 6 anos

L’Ambre Des Merveilles

Hermès

O problema com esta linha é um conjunto desconcertante de flankers que, à semelhança da Guerlain, se não estivermos atentos, pode ser um pouco alienante. Eu experimento-os de vez em quando mas nunca me consigo lembrar qual é qual. Um problema menor, porque eu adoro o Elixir original e estou completamente apaixonada por este!!! É absolutamente BRILHANTE!!! A abertura é uma curiosa mistura de citrinos e confeitos efervescentes, como uma laranja, sumarenta e real, que se encontra com uma toranja rosa e afiada, com alguns refrescos em pó para uma boa medida, uma mistura perfeita de realidade e fantasia. A melhor coisa sobre esta fragrância é o uso de um acorde de âmbar que é reforçado por efeitos gourmand, o pedaço de patchouli, mas não tão pesado por ele como algumas composições, JCE consegue mantê-lo leve com notas de topo que parecem se transformar no meio e permanecer por um tempo. Se me falarem em caramelo numa fragrância, sinto os meus dentes a doer e o meu reflexo de vómito começa a ficar enjoativo com a perspetiva de cheirar bisaboleno ou etil maltol durante todo o dia, mas este é tãoooooo bem feito que é suave e equilibrado na perfeição, da forma que só um mestre do calibre de Ellena conseguiria. É um pouco como o Angel, mas com muita contenção, e totalmente diferente. Acho-o lindo e sempre disse que Elixir cheirava como se fosse perfeitamente unissexo, mas acho que este é um pouco mais feminino. Não me importo com isso, estou a usá-lo hoje e a pensar em comprar um frasco cheio (finalmente vou comprar algo desta linha!) L'ambre é muito, muito, muito bom. Adoro-o!

há 6 anos

Por isso, quando abri a minha pequena amostra embrulhada e li a descrição do Shazam! eu esperava algo um pouco mais pesado no lado âmbar/cacau das coisas. Bem, não, vamos voltar um pouco atrás. Antes mesmo de o vaporizar dei-o à minha companheira para experimentar, ela leu a descrição sem saber nada sobre a marca, depois disse num tom desafiante "hmmmm bem, vamos ver se cheira a Marrakesh, vamos?" (Ela já esteve em Marrocos algumas vezes). Imediatamente após a aplicação, ela disse: "OMG! Cheira mesmo!!!" Escusado será dizer que ela adorou o perfume, ao ponto de querer um frasco imediatamente! mas também acrescentou que lhe fazia lembrar estar a ser brutalmente massajada numa sala de vapor por uma senhora de 18 pedras, com braços como os de um lançador olímpico. O que me deu vontade de ir para Marrocos. Seja como for... esta é uma composição muito bonita e bem avaliada pela Sarah. Acho que a cremosidade geral do acorde de âmbar aqui se encaixa bem com a madeira de incenso e a natureza levemente picante das notas de topo e a frescura desse tipo de abertura de laranja. Gostei muito, actualizo-o quando o uso corretamente.

há 6 anos

Um pouco perplexo sobre onde está minha resenha sobre isso? Tenho certeza de que escrevi uma há muito tempo, quando experimentei isso pela primeira vez, mas não importa. Não posso realmente acrescentar muito mais do que algumas das brilhantes resenhas abaixo, não leve minha palavra sobre quão bom Io é, apenas leia as deles. Io é minha criação favorita do Chris e sempre o associarei a resinas, especificamente à resina de pinheiro coulter que ele coleta pessoalmente em sua casa na Califórnia. É um cheiro muito estranho, estranhamente doce e quase como um toffee de mirra e nuances de baunilha, mas altamente medicinal e com um cheiro modernamente marcante, como fita adesiva ou fita de embalagem marrom. Não tenho certeza se isso está presente em Io, mas está carregado de resinas, independentemente, translúcido, manchado de sépia e com um toque que replica o açafrão em calor e impacto, mas não em cheiro. Quanto à sensação... Esta fragrância retrata uma paisagem quase pós-apocalíptica, de ficção científica, os romances Dune, Tatooine, Mad Max, ou (“vá para...”) Marte. Um lugar árido e seco. Posso ouvir pads de sintetizador analógico varrendo e ritmos nativos falsos e penetrantes, ou menos cerebrais e representando o lado mais áspero de Io, rock sulista empoeirado, como Kyuss ou Clutch. A secura madeirada fornecida por um cedro defumado, levemente apimentado, e tons terrosos, mas sem estar sobrecarregado ou com grandes OD's de fumaça. Gosto do trabalho do Chris e ele é na verdade muito eclético, apesar de ter uma estética bastante descomplicada e minimalista. Eu disse que sinto que ele tem uma afinidade com madeiras e materiais terrosos, mas isso talvez seja porque não experimentei suas ofertas mais florais. Ele tem controle sobre seus materiais, ao contrário de alguns perfumes independentes que produzem sopas e ensopados pesados, ele prefere deixar os naturais terem um pouco de espaço para respirar dentro de uma construção sintética mínima, e a abordagem de mídia mista está funcionando para ele. Acho que Io é um triunfo, pena que não coloquei meu dinheiro onde minha boca está agora que tudo se foi. :(

há 6 anos

Aqueles que pensam que isto é como Salomé ou Tabu, que tipo de crack estão a fumar? Mesmo quando a minha amiga colecionadora de fragrâncias partilhou comigo o seu frasco vintage de Bal a Versailles, como parte da minha introdução à perfumaria clássica (este nem sequer é assim tão antigo no grande esquema, mas é um clássico mesmo assim), há muitos anos atrás, não me lembro de ser tão animal e agressivo como as placas de sexo que são Dana Tabu ou Liz Moores Salome. Em todo o caso, senti que tinha de fazer uma resenha deste perfume, pois é um dos muitos clássicos que me esqueci de resenhar, porque bem... o dia tem poucas horas, mas uma amostra de um frasco moderno há muito que era necessária, por isso aqui vai. A abertura é um turbilhão de notas que se espera de cítricos chypre, labdanum inebriante, peru/tolu, canela e coca-cola de qualidade, mas ainda assim é um perfume muito bonito e complexo. Depois seca em algo que se assemelha a uma camisa de noite de âmbar. Basicamente, é um Bain de Caron melhorado, com um estranho acorde quase de borracha, herbal e fougere. Comprei recentemente o Cologne Intense da Houbigant e este tem um aroma semelhante. Quase no limite do desagradável, mas também com uma nota cremosa de cravinho e âmbar aquecido por especiarias. Acho que toquei em quase todos os géneros de perfumes, mas é mais ou menos isso que Bal a Versailles é, mesmo na sua encarnação atual. Tenho de dizer que não sou pessoa para lamentar a "performance", este é um perfume bonito que gosto de usar, mas não é tão ousado como a minha recordação dos frascos antigos, por isso não tenho muita pressa em comprá-lo, apesar de ter uma óptima relação qualidade/preço. Não tenho nada de mau a dizer sobre ele.

Monsieur Rochas Eau de Toilette Concentree

há 6 anos

Rochas

Acabei a minha garrafa deste vinho há muito tempo e fiquei muito contente por ter tirado algum tempo para deixar de comprar coisas novas neste Natal e ter comprado um velho clássico. Não podia ser mais clássico do que este. Guy Robert é um dos meus perfumistas favoritos, o meu pai usava-o yada yada yada... E não quero aprofundar muito a composição porque, para mim, é um perfume despretensioso de pó e couro que, na verdade, sendo de 1968, é anterior a muitas das coisas com as quais o podemos comparar, sem dúvida que também ultrapassa algumas. Adoro a natureza pulverulenta do trabalho de Robert, com pequenas pedras preciosas e guloseimas a sobressaírem. Tem uma ligeira sensação de cravo e, pensando um pouco mais, Equipage não é uma má comparação, mas são muito diferentes para aqueles que estudam os clássicos masculinos e podem mergulhar profundamente naquilo que são os mesmos acordes aparentemente repetidos de couro, madeira, almíscar e elementos herbais. As notas de topo desvaneceram-se um pouco nesta colheita, mas apenas ligeiramente. Ainda sinto um toque cítrico, de bergamota/limão, mas bastante silencioso até se desenvolver adequadamente e demora apenas um minuto para que a glória se instale. Há também uma ligeira verdura, penso que há gálbano e um efeito de gerânio criado pelo pó e também como uma versão das notas de chypre de pêssego do Caleche de Robert, embora numa versão muito mais masculina. Tudo se situa nesta adorável gama de couro. É magnífico, começa muito bem e só melhora, não é um perfume de grande impacto ou que mude a vida, mas é um par de mãos firmes.

há 6 anos

Então este é o 'Overtake 320' e, a princípio (apesar de gostar dos seus temas), eu pensei: ahhhh, este é o bombástico do grupo, excessivamente doce e gourmand, e de certa forma é, mas essa não é toda a história. A abertura é cheia daquela doçura caramelizada da Mugler e do algodão doce que eu associo ao etil maltol, mas aqui não é grosseiro, é na verdade muito bem feito e muito melhor do que coisas enjoativas como o Caramelo Salgado da Shay & Blue, por exemplo. Isso porque ele se desenvolve em acordes amadeirados secos, não muito diferentes dos dois primeiros desta coleção, mas sempre dá uma vibração quente (o que se diz ser um feijão tonka) nisso. Eu suponho que ele cheira um pouco a cumarina e tem um toque de café, mas não se torna todo vanilínico ou pesado em baunilha ou cremoso, mantém distância de seus elementos mais doces e potencialmente enjoativos. É como um daqueles perfumes 'Sexy' ou 'Noite' do jogo masculino de alguns anos atrás, mas menos agressivo. Digo tudo isso tendo apenas borrifado em uma tira de teste, então não é a melhor maneira de revisar, mas atualizarei se necessário. Ah, não se deixe enganar pela representação deles aqui (Fragrantica), a garrafa mostrada (a dourada) faz parte de uma edição especial exclusiva feita de uma escolha de aço inoxidável, titânio e uma versão banhada a ouro (a que está aqui na imagem), três designs diferentes, todos os quais são INCRÍVEIS!!! No entanto, elas são impressas em 3D e a tecnologia para impressão 3D em metal é absolutamente de ponta e, como tal, esses frascos incríveis custam a exorbitante quantia de $10 mil cada! Então, a menos que você tenha o salário de um piloto de F1, é improvável que qualquer mortal 'fraghead' possa pagar por essas coisas. Então, só para notar que as garrafas 'normais' (vendidas a £195) que também são INCRÍVEIS (só não como a da imagem, esse é meu ponto) também são impressas em 3D, mas de um material de resina muito mais acessível, em uma espécie de estrutura biomecânica que me lembra uma combinação de tecido muscular, arte de HR Geiger ou o Novo Flesh de Cronenberg, e o teto daquela galeria/museu de arte chique em Dubai. Eu quero uma bastante, elas são SERIAMENTE FANTÁSTICAS!!!

Les Absolus d'Orient Patchouli Ardent

há 6 anos

Guerlain

Outro grande sucesso para esta linha no sentido de que é a Wasser entregando uma fragrância requintada, de fato. No entanto, não vou dar uma avaliação brilhante por algumas razões. A principal delas é que eu esperava que o patchouli ardente nos mostrasse uma interpretação emocionante e dominante do patchouli, talvez um pouco ingênuo da minha parte pensar que a Guerlain de repente se afastaria de manter as coisas amigáveis e estéticas, assim. Mas eu meio que fiz isso. Então, eu diria que na verdade gosto mais deste do que de um que possuo desta linha, o oud, que para mim é bastante sem graça (nunca insípido), mas se conecta a todo o aspecto reconfortante de por que gosto de uma boa fragrância de almíscar minimalista, por exemplo, é discreta e é improvável que eu me canse dela. O patchouli ardente definitivamente tem uma inclinação terrosa de patchouli no início da fragrância, mas parece que é uma amalgama de algumas das outras desta linha, um fio que vai do musc e âmbar passando pelo incenso e bois. Então, na verdade, o patchouli ardente é uma fragrância de rosa almiscarada com uma espécie de rastro de incenso etéreo e intenso, escurecido por uma sombra de patchouli, manifestando-se principalmente quando você o borrifa pela primeira vez. Como eu disse, é glorioso, adorável, dura para sempre e todas essas coisas, mas simplesmente não há como agradar algumas pessoas (eu às vezes) e eu esperava mais patchouli, e algo que eu pudesse me empolgar e precisar na minha coleção. Eu queria um Givenchy Gentlemen ou Zino Davidoff reimaginado e elevado ao nível desta coleção, não apenas do ponto de vista da qualidade (porque, francamente, atinge esse alto padrão), mas também do ponto de vista da criatividade. Se você o chama de patchouli, eu quero ser bombardeado com patchouli de alguma forma, e isso não aconteceu. É bom? Sim, pode até ser ótimo! Eu compraria? Provavelmente não. Vou investigar isso mais a fundo porque não deveria continuar escrevendo resenhas com base em borrifar no meu pulso uma vez, e eu concedo que você só pode conhecer uma fragrância adequadamente através do uso (várias vezes, se possível), mas também às vezes você tem que respeitar que quando alguém já experimentou muitos perfumes, sua intuição é bastante boa e eles podem extrapolar toda a experiência (nem sempre com precisão), mas na maioria das vezes o destino de uma fragrância está selado nas primeiras horas de uso na pele.

Onder de Linde (Melkmeisje)

há 6 anos

Baruti

Acho que esta é, possivelmente, uma das fragrâncias mais importantes que experimentei em um tempo. Algo sobre as flores molhadas e realistas da variedade de Narciso, lilás e jacinto que me comovem, e a combinação com cheiros fortes, também bastante naturais, do animalic, indólico ou, neste caso, naturalmente doce, mel. É uma peça de trabalho bastante enjoativa, quero dizer, o mel é tão bem realizado que começa a se tornar caramelizado, com um peso de trigo, grãos, como farelo, e uma sensação de cera de abelha também. Contra isso, você tem essa corrente floral escura e flutuante varrendo a fragrância como a pungência da flor de tília (que não posso dizer que já senti, embora cresça no Reino Unido, então talvez eu tenha?) e aparentemente é carregada pela brisa por longas distâncias. Sinto algumas especiarias, uma espécie de almíscar doce, cremoso e tradicional, e corpo de baunilha, até mesmo um leve cravo, isso é como musc ravageur encontra kilian back to black em floristas. No entanto, ainda há algo mais ousado do que essas comparações. Minha experiência com Baruti foi a fragrância de oud, sem oud nela. Um curioso toque de características de oud, dolorosamente agudo e resinosa, na verdade, fiz uma fragrância de oud eu mesmo, combinando e equilibrando todas as bases de oud que tinha e coisas que associo com oud ou oud falso. Os resultados foram bastante semelhantes, um ensopado abrasador que suspeito que seria popular se lançado, pois tem as mesmas qualidades de beastmode, bro-down de um TF Oud wood ou um oud for greatness ou Montale. Então, acho que Onder de linde é desconcertante. Experiente que sou, não percebi o que era e, depois, meio que saí cambaleando da minha primeira inalação, como se tivesse concordado em lutar contra um Mike Tyson envelhecido, apenas para descobrir que não queria aquele fumo do Iron Mike. Então, tudo isso que estou dizendo é sobre uma fragrância que não acho que algum dia gostaria de usar, mas respeito muito a pessoa que o faz.

Rue Rance Eau Duc de Berry

há 6 anos

Rance 1795

Muito bem, na abertura sinto uma grande quantidade de doce, cassis e citrinos com um agradável acorde verde, muito fresco e estimulante, achei-o muito marcante. Depois seca de forma intensa, com uma enorme dose de especiarias, mas ainda mostrando contenção e as comparações de Declaration aqui começam a fazer muito sentido, e embora a especiaria seja semelhante, eu diria uma mistura de coentros, cominhos e cardamomo, a declaração é muito mais picante, mais suada e francamente mais ousada do que esta fragrância. A secagem do Rance vai para o iso e super e ionona de papel em vez do declaration que parece manter as suas vibrações originais, muito mais completamente. Um pouco de cumarina ou algo do género dá um toque fougere por um momento. Gostei dele inicialmente, mas caiu um pouco no vazio e não é para reclamar, mas não é muito forte ou duradouro e, em última análise, um pouco esquecível.

há 6 anos

Certo, eu amo o trabalho da Ruth e nada do que ela fez até agora carece de profundidade e camadas, incluindo o Dagian. No entanto, eu não gosto. A abertura é fresca, amadeirada, mas tem um cheiro bem forte de. Eu percebo notas de limão, grapefruit e petitgrain/flor de laranjeira, mas pontuadas fortemente com notas verdes e depois aquáticas. A base é aquela mistura viscosa, de melão, de madeiras difusas salgadas e Calone ou algo semelhante, uma molécula ou base marinha/aquática. Eu não sou completamente contra esses tipos de materiais e se alguém pudesse extrair o melhor deles, eu diria que seria a Ruth, mas é uma questão de gosto, algumas pessoas realmente se encantam com esses aromas, eu os acho enjoativos. O fato de que a abertura de uma vegetação cítrica salgada e floral é agradável é um sucesso suficiente, mas uma hora depois, tudo o que consigo sentir são os ACs aquáticos. Um raro erro em uma coleção exemplar de fragrâncias.

há 6 anos

Então, a Neandertal lançou dois novos perfumes, Us & Them, um dos quais eles muito gentilmente me enviaram antes do lançamento (Obrigado, Brooke e Kentaro). No entanto, eu ainda não tinha experimentado nada da marca até aquele momento e não sabia bem o que esperar. Para ser honesto, eu estava um pouco desencorajado pelos suspeitos habituais e pela aparente saturação de resenhas no Youtube quando algo novo chega ao mercado. Não importa, esses perfumes são verdadeiramente artísticos, desde a composição até o conceito da marca e o marketing. Eu não quero ser enganado, mas estou, a Neandertal é simplesmente legal. Nenhum mais do que 'them'. É perfeito. Eu não poderia pedir mais. Um perfume de couro bonito, resplandecente, levemente doce, suave e carnudo. Recentemente, comecei a trabalhar com couro e isso me lembra mais o couro vegetal, couro natural para ferramentas, espesso, com um cheiro glorioso e uma tela em branco de possibilidades. Isso é como os melhores perfumes de almíscar, minimalistas, mas com pequenas joias surgindo de uma névoa sedosa de beleza. Neste caso, é uma espécie de sensação de íris/orris, eu suponho, mas diferente de qualquer outro que você já cheirou antes. O mais próximo para mim é Aedes de Venustas Iris Nazarena, mas na verdade eles são tão diferentes quanto são semelhantes. 'Them' tem notas de topo frescas e vibrantes, que continuam aparecendo depois que você pensaria que já teriam desaparecido. Então, uma doçura, esse tema de orris pontuado por sementes de cenoura complementares, que não me surpreende ver nas notas, um uso tão fino aqui. Depois, você tem uma leve brisa do mar, mas não salgada ou aquática, apenas uma sugestão animal e etérea de âmbar gris. Isso me lembra uma loja de móveis escandinava moderna, onde tudo é chique, artístico, minimalista, sofás de couro cubistas e baixos, e o ar cheira a madeira e couro. Gente, isso é um perfume de couro, podemos analisar os aspectos individuais e chamá-lo de orris, cenoura, cítricos e o que mais, mas é uma construção minimalista e moderna que transmite couro de forma muito mais realista e eficaz do que um toque de IBQ, saffraliene, alcatrão de bétula ou castóreo. Isso é inteligente, inteligente, inteligente, de um perfumista brilhante que meu amigo de Edimburgo me falou há muito tempo... Eu deveria ter prestado mais atenção a ela. Então, Euan McCall é uma revelação para mim neste momento, seus outros trabalhos para a marca também são ótimos, mas 'THEM' simplesmente transcende o perfume para um território especial de adoração que eu tinha que ter. Perfume lindo e vem em um frasco fosco, como um icóndio, pura arte!

há 6 anos

Então, antes de tudo, este não é meu primeiro Swedoft, mas estou postando as resenhas fora de sincronia. Infelizmente, dos dois que experimentei, este é o que eu não gostei. Ok, comprei esses apenas pelo nome e não consultei as notas, e ao cheirar o borrifador antes da aplicação, apenas os restos que emanam dele cheiram a cacau para mim. Estou esperando um âmbar rico, escuro, talvez um baunilha amadeirada? Então, ao aplicar, a abertura tem notas densas, frutadas, de tâmaras e tabaco de cereja, e um pouco chocolate, mas nada perto da extensão que eu pensei a partir do cheiro do bico. Eu realmente não gosto, e à medida que se desenvolve, fica mais parecido com TF Tobacco Vanille, uma fragrância que possuo, mas que realmente não consigo suportar mais. Há algo áspero em seus temas de mel que se torna quase afiado, em conserva e com um tipo de efeito vinagrado. É difícil. Então, não sou fã, e apenas julgando por esses dois, a Swedoft está jogando muito em uma composição.

há 6 anos

Vamos esclarecer algo sobre a resenha de RBalkris abaixo. Discordo fortemente que existam outros perfumes de rosa no mercado, mesmo a uma fração do preço. Respeitosamente, meu amigo, isso é bobagem! Claro que você poderia conseguir um Montale ou um Mancera ou alguma marca árabe por um preço baixo, mas isso não chegaria nem perto disso. Agora, pode me chamar de fã da Les Indemodables, mas não me importo, este é um perfume de rosa incrivelmente bom!!! Por mais que eu ame o musc des sables, Rose de Jamal é meu favorito da linha. Simples. É monumentalmente sutil e nuançado, aparentemente bastante fresco e minimalista também, não é uma rosa encorpada ou uma coisa doce e enjoativa. A coisa mais peculiar sobre isso é que eu já o experimentei antes e não tive essa resposta. Não sei se meu nariz estava fatigado ou o que, mas eu gostei, achei uma rosa muito decente, mas não a entendi corretamente, até experimentar novamente alguns meses depois. Não querendo ser reducionista, mas se você gosta de Lyric Man da Amouage, acredito que isso vai te surpreender. Vai. A tampa magnética do Lyric Man que eu tenho não é tão boa quanto a antiga fórmula original que eu lembro, mas acho que este é o exemplo definitivo desse tipo de vibração e, apesar da comparação, este é um perfume de rosa altamente original e livre de clichês. Ele flutua no ar com uma trilha de fumaça sem esforço, reminiscente de incenso levemente especiado, mas em seu coração é uma rosa doce e linda, arredondada e complexa como um verdadeiro otto, o corpo deste perfume é almíscarado e leitoso pálido, mas também verde, exuberante, fresco e energizante. Minha parte favorita é a sensação discreta de pó ao longo de todo o perfume, fazendo referências a perfumes clássicos semelhantes a talco, como Caleche ou Derby (talvez exemplos ruins, mas vieram à mente). A melhor coisa é que o absoluto de rosa marroquina é dosado em um nível perfeito para trazer seu caráter à tona e Antoine Lie elaborou habilidosamente um acorde e perfume de rosa ao redor disso. Eu absolutamente adoro isso e um frasco está nos meus planos para o Natal.

há 6 anos

Antoine Lie é renomado por um certo estilo, pelo menos para o meu olfato, e eu o descreveria como uma estranheza cremosa. No entanto, isso não é cremoso nem estranho, é mais um perfume exemplar de agora, sem dúvida, uma das melhores casas de nicho do momento; tudo é uma alegria e Iris Perle não é exceção. Isso é muito mais íris do que orris, na medida em que captura os aspectos florais principalmente, mas tem aquele orris carnudo e cosmético, que chega um pouco mais tarde. A abertura me lembrou de um cheiro de jacinto ou de flores molhadas e da verdura que você obtém do absoluto de jonquille ou do narciso, mas com aquele toque de violetas suaves, dando a ilusão da flor de íris. É simplesmente deslumbrante. Um equilíbrio realmente bom entre o orris em pó e o floral brilhante, zing! Abre para um orris sutilmente bonito, levemente couro. Eu amo isso.