Agora.... algumas pessoas podem me dizer.... Houdini... você está sendo negativo e melodramático NOVAMENTE, quando diz que isso tem uma das aberturas mais repugnantes da história dos perfumes. Sim, é isso mesmo. Ou quando você disse "...Cheira a água..." Eu pensei que ótimo, eu adoro notas aquáticas, até você adicionar "...água tão fétida e estagnada que você não se atreve a se aproximar por medo de contrair Legionella ou ser afligido por Cryptosporidium ou algo assim?" Essa é a verdade, porém. Não é um perfume ruim e, uma vez que essa acidez desaparece na abertura, é um tipo de fragrância aromática pedestre. Elemi? claro. Couro.... hmmmm... não realmente, mas se você insistir. Aceito que o cedro está lá. O que poderia ser responsável por isso na abertura? Musgo sintético, honestamente, tem esse tipo de vibração musgosa, líquen, mas não é nem de longe tão interessante ou multifacetado. Já mencionei como tenho um certo preconceito em relação a essa marca sem razão alguma, eu simplesmente me opus a eles de forma irracional. A verdade é que, quando contamos os que eu gostei, foram dois ruins e dois bons, então é um meio termo. O que eu gosto é que eles têm um polido e uma sensação de que os perfumistas que eles contrataram são aqueles tipos mais clássicos, não fazendo grandes bombas Indy/niche, mas peças mais refinadas. O problema é que eles podem ser refinados demais, pretensiosos ou entediantemente seguros quando pretendem transmitir novos conceitos. 3-D Scent é uma abominação que é melhor ser esquecida. Um Chernobyl olfativo. A melhor coisa a fazer é perfurar um buraco profundo na terra e enviar esse cilindro de lixo para as profundezas.
Este é o Lalique Encre Noire com uma madeira ligeiramente melhor definida, um vetiver mais picante e um almíscar e zimbro mais interessantes adicionados na secagem. Parecem muitas diferenças e são suficientes para os distinguir até certo ponto, mas estão muito próximos. Um tornaria o outro redundante numa coleção, sem dúvida. Pessoalmente, eu preferia o Rouge Bunny Rouge por causa do zimbro na base, que lhe dá um drydown mais dinâmico e interessante. Acontece que este foi feito pelo mesmo perfumista que Encre Noire e todos os seus flanqueadores, por isso é bastante óbvio que se trata de uma repetição da mesma fórmula. Não há nada de errado com isso, pois o original era uma grande fragrância e este apenas a refina um pouco. Escolha o original se quiser as profundezas cruas e escuras e este se quiser o irmão mais novo mais refinado e mais chique.
Segurem os chapéus, pessoal, esta fragrância não é para os fracos de coração e esta não é minha declaração de surpresa ou desdém a esse fato, estou realmente a bordo do lado mais ousado das coisas como fã de oud artesanal. Não se pode dizer que isso não merece exibir orgulhosamente o oud no título, porque ele é exibido com orgulho na composição, isso é certo! Pissara é uma perfumista da qual ouvi muito, mas não experimentei muito de sua produção, na verdade, acho que este é apenas meu segundo Dusita. Ela se tornou famosa por ser uma espécie de savant floral ou sussurradora de flores, criando alguns dos acordes florais mais inovadores e evocativos da memória recente. Eu só tenho o Splendiris para me basear e achei muito realizado, este é um clima completamente diferente, para dizer o mínimo. Abre com uma explosão de castoreum (não o civet listado aqui), áspero/agudo, floral/almiscarado e, claro, de couro, pessoalmente eu adoro! É como um whisky de malte alcoólico e couro fresco, mas rapidamente se transforma no queijo fino que é o material de oud aqui. Agora eu sei que o país de origem não define necessariamente o cheiro do oud, mas eu tenho Laos, Camboja, Índia, etc... divididos em categorias na minha mente, provavelmente pela primeira matéria que senti de lá? Isso se encaixa em algum lugar na variedade cambojana-indiana de forte, muito vívido, estábulo/manure, mas com a complexidade de um material envelhecido, que absorveu muita experiência de vida. Passando de tabaco, envoltório de charuto picante e pimenta, para um cheiro bem forte. Tem uma nota de rosa dançante, sândalo e um pó que provavelmente contribui para esse efeito sujo/limpo e a associação com fraldas de bebês. Bem, como alguém que recentemente teve que lidar com fraldas, deixe-me dizer que essa coisa faz você cheirar e cheirar para tentar entender melhor a natureza incomum de um poema mental que é esta fragrância, com uma borda fecal, mas fantasmagórica. Eu acho que a mistura captura perfeitamente um attar implacável, casualmente espalhado na pele e não me entenda mal, não é tão brutal quanto alguns perfumes de civet/castoreum ou um potente óleo de oud indiano, por exemplo, isso é bastante reservado se você tem um paladar extremista ou está acostumado a matérias-primas não diluídas como âmbar cinza e almíscar de cervo. Isso é material clássico no sentido de que é rosa/oud/sândalo/almíscar, etc... mas apresentado de tal forma por uma marca com uma produção amplamente floral que levanta sobrancelhas. Ok, então eu entendo que a substituição do civet é algo que tem esse tipo de vibração, desagradável, fecal, etc... no entanto, minha experiência é que ele permanece na pele na secagem quando tudo se foi em uma espécie de protesto sujo. Oudh Infini, se você conseguir suportar a onda após onda de ousadia, você é tratado com uma madeira quase escura e picante e nenhum oud enjoativo. Tenha em mente que isso é horas na experiência, mas ainda assim, é uma das coisas mais divinas imagináveis, aconchegante e como nada mais por aí. Eu achei um knockout, ousado, refrescante e um perfume realmente bem feito, porque apesar da qualidade do oud ser tão fundamental para o sucesso deste perfume, o ambiente e o cenário tornam essa coisa especial, porque não cheira apenas a oud, e isso é um ato de equilíbrio difícil de realizar. A usabilidade para mim pessoalmente seria apenas em ocasiões muito especiais quando eu me sentisse no clima para algo ousado e opulento. Uma verdadeira experiência, e o preço provavelmente reflete os raros ingredientes naturais crus dentro. Bravo!
Acho que quando TonyT diz "esse tipo de fragrância" isso diz muito. É justo comparar com Laudano Nero porque está no mesmo gênero? Na minha opinião... De jeito nenhum! LN é um grande perfume que tem estado disponível por um preço realmente decente em sites de desconto há muito tempo. No entanto, este Carner é superior em todos os aspectos e não tem tanto aquele fundo de massa de modelar, meio resinoso do LN. (Embora eu entenda esse aspecto da comparação) Este é um labdanum afiado e doce, impactante em seu absoluto melhor, brilhando na abertura como um farol de beleza. Isso tem mais um efeito de camurça/couro e especiarias orientais de incenso e papiro. Eu sinto muito de baunilha, seja de baunilha ou benjoim, isso dá uma leve cremosidade, mas nunca se torna excessivamente suave, mantendo as bordas ásperas. Há um momento muito fugaz logo após as notas de abertura, e logo antes de você dizer que está oficialmente "estabelecido", que tem uma nota animalística real, apenas por um período muito breve e já se foi, dissipando-se em um cheiro picante de madeira, meio como um microcosmo de como o oud artesanal se desenvolve e seca, mas acelerado para o espaço de segundos em vez de horas ou até dias! Eu discuti esta fragrância com outros que disseram que era escura e em outra resenha que escrevi, descrevi como a interação entre escuridão e luz... ou alguma besteira pretensiosa assim? Isso não é nada particularmente novo para mim, lembra o trabalho de Alessandro Gualtieri, aquele tipo de peso... por falta de um termo melhor? Meramente uma recalibração, um ajuste de elementos que eu amo, mas que ajuste! Eu adoro isso, dura muito bem, gruda nas roupas loucamente, projetando e com inovação suficiente para capturar minha atenção e me fazer desejá-lo. Black Afgano e Laudano Nero e até mesmo o próprio El Born da Carner não me deixaram tão empolgado. Black Calamus é um pouco de mágica!
Ainda bem que, em primeiro lugar, tropecei nesta amostra muito antiga (da altura em que foi lançada pela primeira vez) na minha caixa de amostras e, em segundo lugar, que não a analisei em tempos, chamando-lhe provavelmente uma mistura de rosas doce que dificilmente usarei, porque teria de me retratar. Ao mexer em perfumaria por hobby, diz-se muitas vezes que a rosa e o gerânio são semelhantes no seu toque metálico e podem ser complementares, mas eu nunca pensei realmente assim. Sem olhar para as notas deste perfume, esqueci-me do que se tratava e somos imediatamente saudados por uma rosa frutada e facetada, depois por uma rosa búlgara ligeiramente mais pulverulenta, basicamente um acorde de rosa bem arredondado com o melhor de ambos os aspectos. Há uma pitada de decadência, mas depois uma onda mentolada de gerânio, refrescante, brilhante, um toque verde e metálico. Razoavelmente duradouro, forte no início, mas não muito forte e uma mistura perfeita de brilho e brisa com a mais pequena sugestão de escuridão. É uma rosa soberba. Não é o mais profundo nem o mais aveludado, mas os meus gostos adaptaram-se ao longo dos anos desde que o experimentei pela primeira vez e a combinação de rosa e gerânio é algo que adoro agora, excelente.
Bem, deixe-me ser o primeiro a dizer (eu sou literalmente) que esta fragrância é "meh" no melhor dos casos. Você sabe quando era criança e fez algo errado e seus pais disseram "Não estamos bravos... estamos desapontados." aquele velho clichê? Bem, isso é isso, personificado em uma fragrância. Olhei para a forma como foi apresentada e o nome, e fiz certas suposições e julgamentos que estavam claramente errados. Oud... antes que alguém possa dizer... QUE OUD?!?!? Normalmente sou o advogado do diabo para aqueles que esperam oud artesanal em cada fragrância que se atreve a ter oud no nome e desta vez eu não me importo também. Estou mais enganado pela parte 'Oculta' do título, essa coisa está longe de ser oculta, especialmente depois de uma semana experimentando NÃO perfumes... agora isso é oculto! De qualquer forma, voltando ao oud, percebo uma madeira que é transparente e um pouco como o Tom Ford Oud Wood, não muito 'oud real' e nem mesmo sintético. No entanto, agora que secou, sinto um cheiro característico de oud sintético, de alcaçuz e ébano/rosewood surgindo e novamente não é desagradável. A abertura definitivamente tem um cheiro de laranja cristalizada e é reminiscente de uma fragrância muito melhor em Hope da Agonist. Então há a baunilha ou mais precisamente um cheiro de vanilina, bastante semelhante a um creme e não excessivamente enjoativo ou algo assim, eu gosto e não sou um snob sobre 'baunilha real' particularmente, embora eu conceda que é mais facetada e complexa em cheiro. Essa coisa me lembra uma panna cotta, tem uma cremosidade, mas também é um pouco gelatinosa e transparente.
Sim, sim Nima80... tudo isso é muito bonito, mas é ‘beastmode’ e te traz elogios? Falando sério, eu gostei do poema e estou ansioso para explorar a relação e aguardo ansiosamente minhas amostras quando chegarem, e farei uma atualização com uma resenha adequada.
Meu Deus, meu Deus!!! Eu fiz aquele comentário brincalhão abaixo claramente satirizando o filistinismo, mas talvez eu não devesse ter sido tão leviano sobre Ithaka, porque é mágico. (Como eu suspeitava que seria) Agora, isso ainda não vai ser uma resenha ‘adequada’ porque eu só tive um pequeno borrifada, mas, nossa, fiquei impressionado. Fui instantaneamente transportado para a narrativa poética por trás das criações da Mendittorosa; esta não exigiu nenhum pensamento sobre composição ou qualquer outra coisa, o cheiro é divino. A abertura de incenso é claramente impulsionada pelas resinas mais doces e opulentas, como o estirax, e muito labdanum para começar. Então, uma doçura de baunilha que pode estar vindo do calor do benjoim, tudo isso é familiar, mas montado de uma maneira quase perfeita, com o labdanum diminuindo e alguns dos componentes menos ásperos criando um dry down suave. Dizer que esta fragrância é perfeita neste estágio inicial seria tolice, mas é realmente muito, muito agradável e pode ser a desculpa perfeita para eu adquirir um desses perfumes finos. Qualquer um que ame orientais grandes, quentes, resinosos e doces vai adorar isso. Eu amo isso.
As notas parecem interessantes. A produção da TF parece ser implacável no momento e nem tudo tem sido bom, me considero intrigado com este aqui.
Beast mode - O melhor Issey de verão que tenho
Abertura cítrica. Secagem Versace Eros.
Eu gosto. No entanto, não há nada inspirador sobre isso e é tão dinâmico quanto alguns projetos de uma prensa de calças. A lavanda tem a mesma qualidade adorável na abertura que Lavender Palm, uma fragrância da qual percebo que esta não é a versão 'Extreme', mas é o lançamento mais próximo do velho Tom, então... basicamente é. Eu não gosto de Lavender Palm, por sinal, mas tenho um pouco mais de respeito por ela do que por esta. LP tinha um coração floral ceroso, horrivelmente lácteo, até gorduroso, e com um acorde salgado de alga marinha que dava muita dinâmica à lavanda. Isso é uma névoa meio doce de cumarina e baunilha, e tem uma leve qualidade de amêndoa que alude a Soleil blanc e Fuckin' Fab! Ele basicamente fez outro fougère (para se juntar ao monte que acabaram de lançar), mas sem alguns dos elementos que dão interesse a um fougère, acordes amadeirados, verdor e musgo de carvalho ou patchouli, seja lá o que for? Não vou ser muito duro com Lavender extreme porque cheira adoravelmente e a base cremosa se destaca maior e mais doce do que algo como Caron Homme, que é a mesma combinação, apenas com uma baunilha mais sutil. Algumas pessoas questionaram os níveis de qualidade dos lançamentos recentes da TF e tenho certeza de que o rótulo 'Extreme' afasta algumas pessoas. No entanto, os 'Extremes' começaram bem para mim, o Oud Wood é muito melhor do que o Oud Wood original, na minha humilde opinião, mas este não tem nada de extremo. Mesmo que eu não tenha gostado de Lavender Palm, eu a respeitava e um extremo disso, que fosse verdadeiramente ainda mais hardcore, talvez tivesse sido bem-vindo pelos fãs do original. Em vez disso, temos isso, um esforço ligeiramente insuficiente. Mas eu gosto da garrafa brilhante, então tem isso.
Nunca consigo perceber qual é o meu preferido entre este e o Parfum d'Hermes, uma vez que são bastante semelhantes. Ontem voltei a familiarizar-me com o rouge Hermes e tenho de dizer que gosto dos seus temas. Rosa em pó, almíscar suave de talco, e uma vibração exótica e frutada de pêssego/ damasco de Ylang e suavidade de sândalo e orris/iris na base. Há também uma pitada de cravinho que, com os florais em pó, cria um efeito subtil de cravo no meu nariz. Seca bastante feminino e, embora eu não preste muita atenção a isso, só o menciono porque há várias fragrâncias Hermes que eu gostaria de ter antes deste, que por acaso são um pouco mais masculinas. Esta é a minha opinião!
Bem, não é surpreendente ver tantas críticas negativas, fiquei um pouco chocado com isso e com o azul (esqueci o nome) e como são tão genéricos, designer masculino, aquático amadeirado, sintético. Não me refiro apenas ao material, pois suspeito que o cedro e o patchouli, etc., em alguns dos outros perfumes dessa linha sejam sintéticos, sem mencionar as notas 'verdes'. No entanto, eles têm uma certa sensação de jardim, curioso que Nagel esteja à frente de ambos, eu acho? Não estou ofendido nem nada, as coisas seguem em frente, só acho que isso é um pouco sem inspiração, floral, amadeirado, aquático, que abre como um tronco à deriva, e a coisa aquática dos anos 90 não transita muito, mas os últimos vestígios na pele cheiram como uma aproximação salgada de jasmim/hedione e uma base sintética amadeirada. Algumas pessoas não acham que isso representa muito bem o legado da marca, e elas podem ter um ponto.
Ok, então isso é nada menos que fantástico! Tenho certeza de que este não existia nas garrafas do estilo antigo, ou eu teria experimentado com certeza. De qualquer forma, agora eu experimentei e a abertura é sumptuosa como o inferno, um acorde de chocolate que parece arredondado e mais profundo do que um sopro de cacau. É quente, meio almiscarado, doce e cremoso, mas não demais, e tem uma amargura proporcionada pelo melhor chocolate amargo. O que é aparente é uma espécie de nota de café também; na verdade, eu diria que a sensação de licor de café está presente desde o início. Poderia até haver tonka aqui também? Não tenho dúvida de que o patchouli está contribuindo tanto para o efeito do chocolate quanto para uma suavidade terrosa natural, com um toque apimentado e uma fumaça que só pode ser descrita como um acorde de incenso. Então, a base é madeirada como qualquer coisa e este 'Oud noir' que é mencionado no pequeno cartão que também borrifei e coloquei no meu bolso, é responsável por esse cheiro opulento, de couro e madeira temperada. Não sei a origem do 'oud' e, francamente, não me importo; Sleek suede é um arraso, independentemente disso. A melhor parte desta fragrância é que não é um gourmand no sentido de existir para emular comida ou ser apenas um 'cheiro' por causa disso. Sleek suede parece perfume, em vez de uma tentativa de ter um 'gourmet' na linha. Eu amo os perfumistas independentes, não me entenda mal, e muitas vezes tenho uma tendência a favor deles pela criatividade e falta de consideração pelas chamadas 'regras'. No entanto, alguns perfumes têm essa sensação de 'eu treinei em Grasse', uma espécie de intocável, jus ne sais quoi. O tipo de sutileza que faz você admirar. Sleek suede é um desses, infelizmente é bastante caro ou eu gostaria de ter uma garrafa e também a priorizaria. Eu não estava procurando um gourmand, mas este me encontrou no meio do verão, eu amo!
Bem, engraçado o suficiente, estou novamente nas costas da Christi e, na verdade, a dela foi uma das poucas resenhas que realmente me permiti ler antes de experimentar esses perfumes. Eu achei que era informativa e divertida, mas de alguma forma "sem spoilers" ao mesmo tempo, o que é uma ótima qualidade a ter. Tenho que dizer que concordo completamente com o consenso de que Miracle of Roses é uma interpretação surpreendentemente única de um perfume "à base de rosa" (ou pelo menos tem isso no título) e, sem exagerar muito, restaura a fé na criatividade dos perfumistas independentes, não que estivesse em perigo. O que quero dizer é... este lançamento é mais impactante porque a rosa é um material tão difícil de deixar sua própria marca. Acho que Miguel Matos conseguiu isso. Eu realmente não consigo identificar uma rosa Ta'if, marroquina ou damasco aqui, não é algo que se compreenda facilmente, apenas sente-se e aproveite. Na verdade, as notas de topo desta fragrância lhe dão uma sensação quente e oriental com um toque gourmand que chegaremos a discutir em um momento. A rosa realmente está aninhada entre um cheiro leitoso, com especiarias de noz-moscada e canela, e um tipo de acorde semelhante a incenso, talvez olíbano? mas isso nem chega a dar as associações gastronômicas, é mais uma sensação de calor sexy. Há uma nota de pão e eu realmente quero dizer pão, não brioche ou doces assados, estou falando mais de algo salgado e de trigo, mas nunca chega ao ponto de Jeux de Peau de Serge Lutens, uma fragrância que sempre quis gostar, mas nunca consegui usar porque, francamente... é horrível. Outra coisa é que isso não me parece muito opulento ou régio, ou mesmo perfumado, com uma sensação mais suave. (de uma maneira realmente boa) Isso é fantástico e provavelmente minha escolha do grupo. Eu não usei adequadamente, mas suspeito que será uma experiência recompensadora e Miguel deve estar orgulhoso e realmente ser elogiado por um excelente trabalho em Miracle of Roses. Acho que quero uma garrafa?
Sooooo... Eu conhecia o Miguel porque entre nós já adornamos mais páginas do Fragrantica do que um anúncio da Luckyscent!! Mas nunca realmente coloquei um rosto ou caráter nos artigos que li aqui, até que vi mais do Miguel no Instagram. Isso coincidiu com o lançamento de sua modesta seleção de fragrâncias, então, vendo um pouco dos bastidores, ele sentado em seu órgão de perfume etc... Eu estava altamente antecipando o que ele poderia criar. Germaine é a primeira que eu experimentei e, levando em conta que eu só apliquei uma vez e depois borrifei um pouco no meu braço uma segunda vez e não costumo gostar de postar uma resenha até que eu possa 'usar' algo adequadamente. Dito isso, acho que a conclusão sobre Germaine é que eu realmente gosto dela... mas com ressalvas, é claro. A abertura, pelo menos para mim, é muito apimentada, defumada, com um vetiver seco e, apesar de ser uma nota de base, na minha experiência, pode estranhamente se manifestar na abertura dessa forma. Acho que dá uma impressão incomum, mas não totalmente enganosa, porque esta fragrância é muito amadeirada e fundamentada na secura, na terra. Dito isso, a próxima fase surge em questão de segundos e é uma nota/acordo de violeta incrível e em flor, que é quase visual em sua progressão, por isso quero dizer que você pode figurativamente 'ver' isso chegando. É um pouco roxa em pó, cogumelo botão, saindo do sub-bosque terroso, que agora está até tingido com uma espécie de aspecto de couro. Isso se abre em uma nuvem de violeta em pó e doce, quero dizer, é muito a variedade violetta da Penhaligon's, me transportando para minha juventude e mordendo doces de violeta de Parma. Então, à medida que atinge um crescendo nos primeiros quinze minutos ou mais, começando a brincar de esconde-esconde com um sabor de perfume muito mais amadeirado, seco e distintamente 'Indy' de madeiras florais pesadas em Ionona. Esse cheiro 'Indy' que descrevo está no coração desta fragrância e é uma madeira velha, tipo papel, meio mofada (talvez a sálvia herbal?). Isso me lembra da escola primária e daquele papel áspero, de açúcar/artesanato que você costumava receber, ou uma capa de caderno ou bloco de exercícios grosseiramente triturada. Para ser perfeitamente honesto, este é o aspecto que eu menos gosto desta fragrância, mas estamos prestes a ter outra reviravolta na história? Sim!! Isso vem na forma da nota/acordo de vetiver e couro ressurgindo e dando mais peso, tornando-a muito mais agradável para mim. Na verdade, acho que Germaine é um ótimo exemplo de luz e sombra e de equilibrar auras aromáticas opostas (se você quiser?) para fazer algo coeso e algo que eu gosto. Um bom começo para mim com as coisas do Miguel, mas não algo que eu correria para adicionar à minha coleção.
Ok, então eu fiquei bastante impressionado com o Golden Neroli, uma mistura realmente fantástica de natural e futurista, uma perfumaria meio minimalista. Dito isso, muitas marcas que dependem fortemente de suas virtudes naturais são muito minimalistas e se apoiam em uma peça central incrível, enquanto este parece um pouco mais como composições verdadeiras. O Labdanum no nome é um pouco enganoso, mas enquanto uso isso, não posso deixar de sentir que sem ele esta fragrância não seria tão boa. Acho que ele atua como um catalisador em um papel mais de apoio, unindo tudo. Não é evidente, você sente um pouco quando é inicialmente borrifado; eu diria que a abertura é docemente resinoso, mas logo revela os verdadeiros protagonistas desta fragrância. O Patchouli claramente emerge, envolto em uma espécie de aspecto herbal com um toque metálico. Isso poderia ser a sálvia esclareia listada? Embora não cheire como a que conheço de outras fragrâncias ou do material de EO que tenho. No entanto, após reaplicar depois de várias horas (não porque foi um desempenho ruim, mas mais para sentir a abertura novamente), tenho que dizer que a abertura tem a masculinidade herbal que não percebi da primeira vez, combinada com doçura, é na verdade extremamente atraente, quase celestial para mim. Na verdade, cheira um pouco como o neroli dourado, na medida em que os cítricos (que duram durante todo o tempo, a propósito) têm um aspecto amargo de grapefruit e petitgrain herbal, verde. A nota de laranja para mim é inegável também, especialmente na abertura, e se mistura fantásticamente com o patchouli, uma combinação que usei em uma criação minha. O patchouli aqui é realmente adorável, leve e sem aquela nota excessivamente pesada, de chocolate ou borracha que você pode encontrar. Este é um patch brilhante, com a quantidade certa de terra, eu realmente gosto muito. Esta é uma composição original, mas só porque gosto de fazer isso, vou dar alguns exemplos de perfumes que ela evoca. Primeiro, Jo Malone Oud e Bergamot, a frescura, a madeira, o fato de que não cheira a oud ou bergamota? Em segundo lugar, By Killian Straight to Heaven, que é muito mais escuro e alcoólico, etc... no entanto, o patchouli aparece com a mesma translucidez. Em terceiro lugar, Lush Lord of Misrule, uma fragrância que é definitivamente mais pesada e picante, mais hippie e encorpada em sua dominância de patchouli, mas tem o aspecto cítrico/herbal do Jo Malone O&B correndo por toda parte. Adorei isso. Apenas dois dessa linha e ambos são superbos.
Uau! Eu pensei que amava Venenum Kiss por uma razão e, na verdade, descobri que o amo por outra. Quando o experimentei na loja, fui tratado com o que percebi como um kitsch bastante, um pastiche de uma fragrância fofa e rosa, ecoada pela cor do próprio perfume. Ele ainda é esse Cadillac rosa choque de uma fragrância com um acorde extremamente frutado e doce de rosa na abertura, claramente apoiado por baunilha; é cristalino e quase enjoativo demais para suportar após cerca de 30 minutos. Não sou de rotular uma fragrância como muito feminina por ser doce e rosada, mas VK quase me venceu. No entanto, é quando as notas de fundo de sândalo cremoso e doce e baunilha, e um coração de açafrão couro e opulento, assumem que essa fragrância se transforma (e nem mesmo no cheiro, porque tudo isso já está presente desde o início) com a rosa murchando e tudo o mais se juntando, exalando qualidade. Há algo moderno sobre isso que eu amo, tem uma atitude quase de pop art, tecnicolor e sem vergonha. Eu realmente gosto, devo dizer.
Totalmente confuso com esta fragrância. É uma obra de gênio moderno e emocionante ou uma interpretação incomum e sintética da clássica fragrância cítrica. A base é apenas um calor amadeirado químico simples, não estou dizendo que não gosto, na verdade, sou muito fã desse tipo de coisa, só parece um desvio estranho e chocante para esta linha, (certamente as verdes e cítricas de qualquer forma) e me deixou um pouco confuso. Eu percebi notas de âmbar sintético, cedro e até mesmo oud sintético, mas definitivamente um acorde de couro pesado e levemente defumado. A abertura cítrica não é nem tão brilhante ou dominante para mascarar esse efeito, e Citron Noir sai direto da garrafa um pouco do lado áspero para mim. Como mencionei, eu até gosto, mas não o suficiente para comprar ou usar novamente.
Sou um grande fã de Ormonde Jayne e já experimentei praticamente tudo da marca, até mesmo o novo Elixir, por isso foi um pouco estranho que este não se tenha destacado da primeira vez, mas certamente que o fez nesta revisita. A produção de Schoen para esta marca tem de ser admirada, claramente uma fusão da sua arquitetura moderna com o naturalismo mais tradicional das marcas de luxo. Todos eles têm uma neutralidade e um equilíbrio sem serem insípidos, algo inescrutáveis mas sem falta de definição. A abertura é arejada, fresca e aldeídica e a sensação que Geza consegue captar é a do OJ e, embora não cheire, tem a mesma vibração do Montabaco. A nota de rosa é tão delicada, apenas suspensa e flutuando no meio da composição. Porque este tem a mesma sensação sintética que muitos Ormonde Jayne's eu diria que há oud real, mas não é evidente como o oud cambojano adicionado ao Ta'if Elixir, mas esta é mais a variedade ligeiramente emborrachada e amadeirada. Um pouco de calor e uma secura celestial encerram uma fragrância deslumbrante. Esta não é a fragrância mais hardcore ou "Oud", por isso, se estiver à procura disso, procure noutro lugar.
Esses NOT Perfumes têm um conceito interessante e a exploração de uma 'brecha' (como Joanna Venables chama) é o que realmente me atraiu. Todo o estilo nórdico/pagão/céltico me apela, eles são quase um pouco black metal ou algo assim? (NÃO que eu seja fã disso) Até mesmo as constantes duplas negativas e as declarações de marketing influenciadas por Borat que achei tão tediosas quanto as fragrâncias... Nahhhht!!! (risadinha) Vaan é uma fragrância de baunilha turva e suja que não parece nem por um segundo que não é uma escolha estilística deliberada, mas talvez eu esteja dando crédito demais? Na verdade, é bastante, animal, bastante íntima, mas caótica... se fosse uma cor, seria um brorange escuro, um tom profundo de yurquoise. Vaan tem a sensação de algo que foi deixado para fermentar ou pendurado para envelhecer como alguma carne ou queijo artesanal? Ou mais apropriadamente, Oud ou Âmbar gris. Na verdade, eu não ficaria surpreso se Âmbar gris estivesse aqui, tem facetas animais e aquela sensação ancorada que você obtém de um perfume ancorado com o precioso vômito/cocô de baleia. Então, a abertura é na verdade bastante resinhada, resinas mais escuras, eu diria mirra, labdanum, opoponax, tolu, etc... mas nunca é só sobre isso, a nota mais proeminente e crescente é de cacau. Isso se funde com a sensação geral calorosa e naturalista do perfume, e cheira talvez um pouco como patchouli, mas ainda assim de forma calorosa, vanílica, meio peluda, mas nunca excessivamente doce. O dry down remove um pouco do chocolate e se torna um pouco mais resinoso novamente. Esta foi uma experiência agradável, não sei se ter conhecimento prévio das origens da marca dá essa impressão, mas algo sobre Vaan é incrivelmente escandinavo, quase viking, e esta fragrância é realmente um grande gatinho. Tem vibrações de floresta assustadora por toda parte. Agora, não tenho certeza, mas parece haver uma grande quantidade de naturais nesses, você pode simplesmente perceber. A afirmação sobre o NOT ser perfume porque claramente não estão cumprindo com nenhuma diretriz está um pouco perdida para mim e acho que é porque eu apenas associo coisas banidas como musgo de carvalho (erroneamente, pois há muitos materiais restritos), mas como não há nem um que tenha musgo de carvalho super predominante ou notas animais, eu me sinto um pouco decepcionado. Isso em relação à linha em geral... Vaan é um dos meus favoritos, mas todos valem a pena serem cheirados. A força e a potência iniciais diminuem muito rapidamente, mas os dry downs costumam ser longos e evolutivos. O NOT tem meu voto.
Desculpe, não sou fã. Minha história com a linha Ideal foi de perplexidade com o primeiro, apesar de entender a que os Guerlain mais antigos estavam se referindo. Depois, houve uma euforia com os lançamentos posteriores, o edp e o Parfum (acho que é assim que se chamam?), pois eles realmente se aprofundaram nos elementos gourmands orientais de cumarina/tonka, criando fragrâncias que não eram apenas uma espécie de bagunça moderna, mas sim uma visão claramente reconhecida... na minha humilde opinião, é claro. No entanto, houve outro flanker na linha que pegou a face aceitável do Ideal e a tornou ainda mais 'fresca' e de apelo massivo na versão colônia... sinal de alerta na minha cabeça. Para minha surpresa, essa realmente funcionou, o topo amargo e afiado de grapefruit combinado com aquela base de amêndoa cremosa funcionou incrivelmente bem, finalmente comecei a 'entender' a linha e gostei muito mais dos outros como resultado. Então, após essa breve história dos meus pensamentos sobre o Guerlain Ideal, vem o Ideal Cool e, francamente, é um passo longe demais para mim. Devo dizer que a frescura é certamente evocada no cheiro, proporcionando um efeito superbamente arejado e fresco. Acho que as pessoas que gostam disso realmente vão gostar, pois foi indiscutivelmente criado com o habitual cuidado da Guerlain. Eu apenas não gosto da combinação de amêndoa, feijão tonka e madeira suave com notas aquáticas e mentoladas. Entendo o equilíbrio, a menta meio que funciona com o vetiver e, por sua vez, com o resto da composição, você pode destacar aspectos que se harmonizam bem em ambos os contextos, como o neroli, por exemplo. Eu apenas não gosto pessoalmente e acredito que este é o substituto para o Ideal Cologne, o que é um pouco triste, mas suponho que as coisas têm que seguir em frente. Vou ter que experimentar novamente, pois nada sobre meu sentimento em relação a esta linha me surpreenderia, eu poderia acabar revertendo minha posição, coisas mais estranhas já aconteceram. Por enquanto, é um não, porém.
Ninguém? Nenhuma pessoa revisou isso ainda e isso resume bem essa marca e essa fragrância para mim. Ah, não há nada de errado com o cheiro. Eu me apaixonei por essa fragrância, é superb. O problema é que eles são vítimas de embalagens e marketing absurdos. Os perfumistas que têm a bordo são muito competentes e algumas das ideias são realmente ótimas, mas todas parecem um pouco seguras ou não muito artesanais ou independentes, mais como agradadores de multidões de designers (não é verdade para TODOS, é claro) e isso é muito o que a fragrância Vibrant é. Vamos começar pelo nome... Quero dizer, vamos lá? É um pouco sem brilho, não é? Mas é uma fragrância e é vibrante, então ninguém poderia acusá-los de publicidade enganosa e eu acho que sou o idiota aqui? A abertura é de pimenta rosa e noz-moscada/cardamomo suavizados para o meu nariz e é celestial, quero dizer, realmente algo especial, mas usável e acessível. Geralmente, eu diria que há uma sensação sintética na fragrância Vibrant, mas de uma boa maneira. Se isso fosse uma fragrância de designer, mesmo uma de preço mais alto, mas ainda 'designer', eu marcharia até o balcão com ela, mas não é. Uma marca estranha que parece frascos da Montale se fossem lançados em uma franquia da Marvel (citando a mim mesmo de revisões anteriores novamente... Eu sou um idiota!) e isso é parcialmente o que eu acho que me aliena. Ainda assim, talvez isso seja marcado para baixo um dia e eu consiga comprá-la barata online, essa marca tem a sensação de que não vai demorar muito para isso acontecer. A base é uma espécie de sândalo aconchegante e cremoso com orris e cashmere que eu adoro e acho que é isso que dá as vibrações de noz-moscada na abertura. Na verdade, estou apaixonado por essa fragrância, mas é muito cara ou eu teria comprado, além disso, a performance não é exatamente brilhante, mas posso perdoá-la porque usá-la foi uma experiência muito prazerosa. Me lembra o estilo das coisas de homens dos anos 90/2000, como By D&G, Gucci Envy e Rush. Todos infelizmente descontinuados. Quero gostar da marca e realmente não sou de reclamar muito sobre dinheiro, quero dizer, se você ama, pode encontrar o dinheiro, mas com tantas outras coisas competindo por meu afeto, isso acaba sendo rebaixado na lista. Por favor, experimente, porque se você gosta das coisas que eu gosto, esta é uma fragrância maravilhosa.
Demorou um tempo para eu finalmente experimentar este aqui e é surpreendente também, porque embora eu não possua a Declaração original, tenho grande afeição por seus temas e seu lugar na perfumaria masculina de grife. Portanto, dizer que isso espelha o original é completamente preciso, pois é uma fragrância picante com uma abertura fresca, mas é aí que a comparação termina por uma razão simples... gênero. Eles são essencialmente a mesma fragrância feita em gêneros diferentes. O original é uma fragrância fresca, tipo Eau de Cologne cítrica, com uma nitidez de zimbro e a sensação de quinina de um G'n'T recém servido. Na verdade, isso é uma espécie de feitiçaria onde botânicos com cominho/cardamomo são infundidos no espírito, dando esse efeito completo, mas ao mesmo tempo, arejado. Esta versão parfum não é apenas uma concentração elevada, mas uma reinterpretação oriental, abandonando a sensação fresca da Declaração original por uma base resinosa que eu consideraria muito mais complementar e esperada. Isso é lindo com a especiaria de cominho, dando uma espécie de efeito suave, de couro camurça, com alguns aspectos mais limpos, porque afinal não pode ser muito avant-garde. Preciso testá-lo novamente adequadamente, mas achei fantástico, fiel à Declaração original, mas muito mais alinhado com o que gosto em termos de sua qualidade resinosa. Eu quero uma garrafa, simples.
