Abertura louca e confusa, um acorde de caramelo/tonka/baunilha excessivamente doce com o que percebo como notas frutadas mais femininas. É sutilmente picante, o que eu gosto, e quando se assenta completamente, embora seja bastante enjoativo, é agradável o suficiente. Na verdade, eu preferi a versão original e essa foi uma fragrância que eu considerei um ‘meh’ audível. Essa fase ‘sexy’ noturna, faux gourmand, foi algo que eu pensei que tinha acabado há alguns anos, mas continua ressurgente. Não me entenda mal, há tendências olfativas piores, mas gourmands de designers precisam ser algo original ou mostrar alguma contenção para capturar minha imaginação, e isso não faz isso por mim. A abertura me fez sentir um pouco arrependido de borrifar na minha pele, pois é barulhenta, aguada e projeta como louca, mas então, como eu inevitavelmente sabia que aconteceria, torna-se mais suave e agradável, mas não é o suficiente. Atualização: Acabei de olhar minha resenha da original e percebo que na verdade não gostei tanto assim e disse coisas assombrosamente semelhantes sobre ela.
Tenho muito pouco a dizer sobre isso. Profumo era um pouco mais escuro que este, mas está na mesma linha de um oriental ‘sexy’ para a noite. Aquele acorde de tonka denso e baunilha com âmbar amadeirado e característico. O dry down é muito agradável quando quase desaparece, é um cheiro bom de baunilha com benjoim. Eu não fiquei bravo com isso, mas definitivamente não fiquei empolgado com isso.
Começarei dizendo que tenho um preconceito em relação a esta marca, pois acho que Bella Crane é muito talentosa e não experimentei uma única fragrância que não achasse que tinha mérito ou que não estivesse explorando algum terreno olfativo interessante, e esta não é exceção. Uma abertura doce e suave, não é o tipo de coisa irritante que você encontra em couros doces (porque esta raiz de íris amanteigada tem um toque de couro muito limpo) o que será polarizador é a nota de framboesa/cereja que cheira como uma loja inteira de doces. Uma baunilha muito doce se junta ao conjunto e pode-se argumentar que é mais dominante do que a íris, mas algo mantém toda essa doçura sob controle de alguma forma e, no geral, eu adoro o efeito. Não cheira como um perfume típico de íris, baunilha ou frutas; é uma proposta bastante única.
Há aspectos deste perfume que me impressionam, nomeadamente a originalidade geral de Battito d'Ali e as notas de topo abertas. Para mim, o cheiro é bastante gourmand, doce, cremoso e praticamente "cakey" com uma nota cítrica de laranja que é muito agradável. É imediatamente a seguir (uma questão de minutos) que o coração se torna ceroso e intensamente pulverulento, quase ensaboado com uma flor de laranjeira, contrabalançada com o coco/vanilla intensamente doce e enjoativo. A mirra é mencionada aqui e, sem cheirar a nota diretamente como tal, consigo ver como pode conspirar nesta fragrância para unir os acordes. É uma fragrância interessante, gostava de a adorar porque tornaria a vida e a análise mais fáceis, mas é um desafio e eu gosto disso. Talvez seja necessário usar mais uma vez para tomar uma decisão sólida sobre ele.
Bem, esta é outra fragrância que eu realmente deveria ter feito uma revisão antes, mas usar Gershwin novamente hoje é uma experiência edificante com certeza e digna de ser escrita. Começarei por dizer que, embora a vibração geral da fragrância seja muito familiar, a entrega tem mais doçura e vida do que qualquer coisa com que eu possa fazer comparações, como Avignon, Birley, Missiones, incenso completo, Heeley, etc. etc....mas a partir desses pode dizer-se que é uma fragrância à base de incenso bruto. Gershwin está vivo com citrinos na abertura, principalmente limão e toranja, mas doce sem ser sacarina e tudo menos amargo, com uma pitada de madeiras apimentadas. As resinas efervescentes e translúcidas de aroeira, elemi, galabanum e, acima de tudo, Olibanum são perfeitamente reproduzidas e tão brilhantes e felizes, tal é a sua efervescência. Não tenho a certeza de que este perfume evoque Porgy and Bess ou Rhapsody in Blue para mim, mas claramente evocou para Gentile. O drydown é muito subtil, extremamente limpo e não é o maior projetor ou artista do mundo, quando comparado com as comparações de incenso que fiz acima. Algumas fragrâncias permitem-nos algumas concessões devido à forma como nos fazem sentir, esta foi certamente uma experiência agradável para mim hoje.
Recentemente, tenho negligenciado minhas obrigações no Fragrantica em favor de plataformas de mídia social patéticas, então já estava na hora de eu revisar algo aqui e recuperar meu ânimo, por assim dizer. Que maneira de fazer isso com uma fragrância nova (ou quase nova) de uma marca que eu realmente amo. Eu estava tão animado com o Bois Mystique, mas também tento gerenciar as expectativas quando se trata de algo tão aguardado. Bem... não fiquei decepcionado, pois este é um lançamento sólido e um tanto próximo do que eu esperava. É uma interpretação do seu olíbano e mirra. Incenso e madeiras apimentados e oleosos, mas com um toque de uma tonalidade mais profunda e escura. Esta é uma categoria de fragrância que tem muitos defensores e pode ser difícil se destacar, mas a Houbigant consegue. Tem a opulência doce e afiada do labdanum com um toque de fumaça (talvez do guaiaco?) é adorável. Não me deixou sem palavras, mas estou gostando muito e a parte que borrifei no meu braço outro dia durou muito bem, e até agora está indo bem hoje. Eu categorizaria isso em uma lista de desejos com alguns outros como Bruno Fazzolari Lampblack, que, para ser justo, é um pouco mais extravagante e original do que isso. Também LM Parfums Malefic Tattoo, que é igualmente fantástico, eu tenho esse trio no meu radar e diria que são perfumes igualmente brilhantes. (EU NÃO SOU UM 'INFLUENCIADOR' OU AFILIADO DA MARCA) O atendimento ao cliente da Houbigant também é fantástico, não houve problemas em me enviar um conjunto de descoberta, facilitando a experiência antes de inevitavelmente comprar. Infelizmente, eles esqueceram de incluir esta amostra, então comprei uma, ainda assim, realmente aprecio o gesto de todas as outras amostras que eles enviaram.
Quando experimentei originalmente este exclusivo TF, foi de passagem, por assim dizer, e não lhe prestei muita atenção, mas depois de o ter revisitado, tenho de dizer que gosto muito dele, especialmente dos tons suaves e doces do drydown. Digo isto porque o London abre com uma onda de almíscar animalesco, uma vibração tipo castoreum de couro, que se transforma numa mistura de notas amadeiradas realistas e sintetizadas e resinas quentes. É claramente um acorde de Oud com um tom picante de suor fresco de cominho. Não me interpretem mal, não há nada de floral neste perfume amadeirado/incenso, mas a forma como o almíscar é uma espécie de sugestão para a perfumaria clássica e uma espécie de almíscar floral. A forma como se junta no drydown não é muito impressionante, mas tem sido absolutamente viciado e constantemente me cheirando e o que mais você poderia pedir realmente? Talvez um pouco mais de desempenho? Não é de forma alguma uma violeta encolhida e durou bem, mas não muito bem. No entanto, London é um vencedor no meu livro, masculino, interessante, moderno mas clássico, eventualmente acolhedor e cheio até à borda com coisas que eu gosto, incenso/madeira/especiarias/. Adicioná-lo-ia à minha coleção em vez de outras misturas privadas, simplesmente porque é um dos mais desconhecidos.
Então, esta foi minha primeira experiência com uma casa razoavelmente moderna que estava agitando as redes sociais, como Instagram e YouTube, nos últimos um ou dois anos. Muitas pessoas atribuíram isso aos constantes e aparentemente intermináveis elogios de uma certa Demi Rawling e outros revisores que me disseram que ela estava promovendo, o que, na verdade, era uma promoção deles mesmos... de qualquer forma. Eu hesitei em experimentá-los, pensando que eles estavam tão longe (geograficamente falando) de mim e não os tinha visto em lojas do Reino Unido. Aparentemente, agora estão na Selfridges ou na Harvey Nicks, mas optei por pegar algumas amostras para ver qual era toda a (mista) agitação em torno do Pacific Rock Moss e minha resenha não poderia ser mais mista também. A abertura me fez pensar... 'Posso entender por que isso é tão atraente para as massas', moderno, aquático, mas com uma vibração quase de algodão doce doce, em vez de um spray salgado de mar, mas ainda assim com uma espécie de limpeza herbal. Há algo ligeiramente desagradável, mas não desagradável, e então, crescendo com um progresso constante, está o musgo de árvore/ carvalho/ cedro que eu esperava pelo nome. Aí está em toda a sua glória, não muito musgoso para se tornar Marmite, mas bem observado e perfeitamente adequado para o resto da composição, impartindo uma qualidade marinha definida de rochas cobertas de musgo e algas. Agora, eu não senti materiais sintéticos de musgo de carvalho isoladamente, então não posso realmente comentar, mas amigos meus me dizem que eles são pálidos em comparação com o verdadeiro, com o qual estou bem familiarizado. Estou assumindo que não é o verdadeiro, considerando que as restrições ditam que quantidades tão pequenas sejam usadas, você provavelmente não sentiria de qualquer forma, mas se isso é o sintético, para mim, cheira a musgo de carvalho e isso pode ser um trabalho muito inteligente por parte do perfumista para criar esse efeito ou eu não sabendo o que estou sentindo aqui. Eu realmente gostei dessa fase intermediária da progressão, não muito tempo depois da abertura inicial e durando talvez 2 horas antes de perder meu interesse e voltar a uma sensação muito mais segura e mainstream na base, como eu senti na abertura. É um pouco uma pena que começou a me incomodar um pouco, mas tenho que tirar meu chapéu, eu esperava algo muito pior do que o que recebi. Atualização: Eu estava em dúvida ao escrever esta resenha original, mas não mais. Depois de usá-lo novamente, tenho que dizer que não gosto. A doçura na abertura é coco de uma lactona ou metil lactona, na verdade uma combinação bastante interessante com cítricos, mas o resto desta composição apenas adiciona à sensação desconfortável. Tenho que dizer que os poucos G&B que experimentei foram todas propostas realmente únicas, o que é bom, eu só não gosto deste.
Se está saindo dessa cor, algo está seriamente errado com a sua dieta. Eles poderiam e deveriam ter feito uma fragrância de cocô adequada com castóreo, civeta e um oud particularmente fétido, embora isso apenas os encorajasse. O fato de que isso sequer exista é uma condenação da nossa civilização em declínio. Nem mesmo meu amado mundo da perfumaria está a salvo dos detritos. Dito isso, o de macaco é fofo e eu quero.
Eu achei o fougère verde "verde" no mesmo sentido que suas garrafas verdes de 1872 (as originais) são verdes, e que o cheiro é inteiramente verde, mas de uma maneira frutada e mais doce do que a coisa herbácea/galbanum/cis 3 Hexanol que normalmente se poderia descrever como "verde". No entanto, esse verde doce e pegajoso não é toda a história desta fragrância, pois essa história é uma de elementos florais mais terrosos. É a umidade reminiscente da primavera do narciso, já que os narcisos estão em plena floração aqui no País de Gales. É uma dose massiva do que percebo como musgo de carvalho ou musgo de cedro na abertura, dando uma textura realmente espessa a uma lavanda aromática e herbal, que cheira mais selvagem do que refinada ou atípica. É essa doçura da nota de topo que é apenas o suficiente para se manter no coração e equilibrar a fragrância. O Fougere Verde possui aquela qualidade narcótica que Clive Christian consegue capturar às vezes, é intoxicante e original, vagamente floral, mas muito masculino ao meu nariz. Eu ficaria surpreso se isso fosse bem recebido pelas massas, acho que isso se deve ao fato de haver uma sensação levemente fermentada, uma característica quase de lúpulo, talvez até de cerveja ou whisky. Em uma fragrância de tabaco ou couro boêmio, você poderia achar aceitável, mas aqui isso me faz pensar... de onde vem isso? Essa é a mágica do perfume e este captura isso, e se você ainda não adivinhou, eu absolutamente ADORO! Sobrenatural. No entanto, os avisos habituais se aplicam... Eu algum dia vou comprá-lo?... Não, muito caro. Eu acho que há coisas problemáticas sobre a CC como marca? Sim. Eu acho que eles são capazes de entregar o luxo, altos padrões e experiências especiais que prometem? Sim. As pessoas devem aceitar que algumas marcas simplesmente não foram feitas para você. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... e há mais e mais surgindo o tempo todo atendendo a uma clientela que quer mais ou pelo menos quer ser vendida a percepção de que está recebendo mais. Pessoalmente, eu não tenho tanto problema com isso, mas entendo por que o fã médio de fragrâncias se sente alienado pela exclusividade. Tenho que dizer que o atendimento ao cliente deles é excelente, e eu recebi um pacote recheado de amostras deles para revisar, o que eu realmente aprecio.
Isto cheira como a base de uma fragrância no início, a combinação de fixadores para criar um zumbido silencioso e ressonante, sobre o qual as notas "reais" do perfume se assentam. No entanto, neste caso, não há notas "reais" e, em vez disso, Another 13 apresenta-as como o artigo acabado, de acordo com os precedentes da indústria, como a linha Essentric Molecules. Tenho de dizer que esta fragrância tem uma sensação sedosa de caxemira, almíscar quente e o aspeto seco, amadeirado, de papel de açúcar de ISO E super ou timbersilk, mas trazido à vida pelo ambroxan e possivelmente âmbar gris real usado para aumentar o efeito rico. Penso que se tentasse fazer isto sozinho falharia redondamente, apesar de ser aparentemente simples. Tenho um respeito e uma admiração reafirmados por fragrâncias tão modernas e minimalistas como esta e os factos são simples: Another 13 tem um cheiro excelente e é, em muitos aspectos, mais apelativo para mim do que algumas das suas outras ofertas. É um bom material, muito calmo e suave para a pele, como seria de esperar, mas na verdade tem uma capacidade de duração muito tenaz.
Não se deixe enganar pela proeminência do ícone de fumaça que se destaca no topo das votações de notas. Odoon é certamente um perfume esfumaçado, mas não é um daqueles em que tudo é dominado e queimado pela fumaça. O que me impressionou em Odoon foi o compromisso absoluto com as vibrações amadeiradas aqui, sem notas de topo estridentes em nome da originalidade indie, sem peculiaridades ou truques, apenas um perfumista levando um conceito até sua conclusão lógica e resultando em um perfume deslumbrante. Por tudo isso, não é massivamente original, acho que já senti algo semelhante, mas não consigo identificar, embora eu possa estar errado, porque se eu tivesse sentido isso antes, provavelmente teria adquirido um frasco cheio. Vou até dizer que Odoon foi o destaque da minha amostra de perfumes de 2018. É sublime. Madeiras pesadas e resinosas, com um toque de terebintina, com uma abertura brutal (como tudo que Pekji faz) até o pouso mais suave e bonito. Está impregnado de madeira de cedro, carvalho naturalmente esfumaçado, sândalo e talvez vetiver também? Esta é uma aula magistral de como fazer madeiras secas e esfumaçadas que têm impacto, mas não são muito intrusivas; é um pouco mais usável do que alguns dos outros da linha, que têm um toque de artisticidade, extroversão e selvageria. Eu amo Odoon e quero um frasco, é tão simples quanto isso. Atualização: Usei esta fragrância novamente hoje e tenho que dizer que negligenciei mencionar a nota de curry, levemente suada, que atribuí a sementes de coentro ou cominho ou algo assim na minha resenha do IG. Minha mãe disse que eu cheirava a aipo e foi quando percebi que Odoon cheira bastante a sal de aipo, aquele tipo de aroma concentrado de aipo. Omer Pekji realmente me corrigiu, confirmando que a especiaria tão proeminente em Odoon é, na verdade, feno-grego, uma especiaria que não acho que já usei na culinária? Ele também mencionou que as novas formulações de Odoon terão o conteúdo de feno-grego reduzido em dois terços.
Então, escrevi a maior parte desta resenha há alguns anos e não postei, mas estou realmente feliz que as pessoas estejam geralmente tão satisfeitas com Carlisle, porque é uma fragrância muito acessível. Tendo usado bastante cardamomo em perfumes meus recentemente, tenho que dizer que o elemento picante e ensaboado que você obtém ao cozinhar com ele é exatamente como o material bruto cheira. Agora, ou é que nas mãos de um mestre perfumista, isso se torna menos picante e mais uma 'sensação' suavizada, uma sensação que eu sinto em muitas fragrâncias que supostamente têm cardamomo. Ou simplesmente não têm tanto cardamomo assim. Já defendi a PdM antes, então não vou fazer isso de novo, mas há uma percepção de que eles estão fazendo clones e fragrâncias de 'nicho de designer' para deliberadamente atingir um mercado emergente, de usuários do tipo preppy do Creed Aventus. Tenho certeza de que há um elemento disso e, francamente, ver aquele cara Yanni em todo lugar me irrita, mas acho que esta casa tem mérito e esta fragrância epitomiza o estilo que acho que eles estão buscando. Eles quase têm uma base em um tipo de centro oriental quente, levemente picante, que é suave e acariciante. Eu só tenho o Oajan, mas um punhado deles carrega uma vibração semelhante e Carlisle é um pouco uma mistura dos grandes sucessos. Aspectos de Oajan, Byerly, Herod, etc... (e na verdade o modelo para Layton, que não foi lançado quando escrevi esta resenha pela primeira vez.) mas com uma natureza suavemente discreta (pode ser o cardamomo?) de amêndoas ou algo assim? Um pouco doce, amadeirado, mas bem equilibrado. Eu realmente gostei e achei altamente usável, mas apenas um pouco de segurança em primeiro lugar e se você está gastando muito dinheiro, então você quer ser impressionado.
Eu odeio resenhas que vão completamente contra a tendência e se desviam, comparando a fragrância em questão a outras, das quais não tem semelhança alguma. Então, peço desculpas antecipadamente, mas ouça-me. Eu acho que Barbier tem uma das aberturas mais empolgantes que eu senti há algum tempo. Ele se abre com um golpe suculento de cítricos e casca de tangerina, depois começa com essa vibe de rive gauche, como uma barbearia, e você pensa: tudo bem, estou gostando disso. Então vem um acorde tipo Fahrenheit da Dior (ou devo dizer Christian Dior?) espreitando através desse Fougere em pó. Eu pensei que deveria haver violeta listada nas notas, combinada com um cheiro sujo, oleoso, de diesel que não estaria fora de lugar em uma fragrância da Xerjoff e que eu acho que é um pouco da assinatura deles. Esses dois elementos conspiram por um breve momento para evocar uma antiga fórmula de Fahrenheit, sem a doçura da baunilha e a suavização que se infiltrou nas últimas edições. Pode me chamar de louco, mas é isso que eu sinto. Eu me considero uma autoridade na antiga Fahrenheit e posso dizer honestamente que um pouquinho de seu espírito embeleza essa fragrância. Alguém pode me dizer que também sente isso e que não estou apenas imaginando coisas? No entanto, à medida que se acomoda após os primeiros 20 minutos, isso desaparece completamente e a maior parte é uma mistura deslumbrantemente bem elaborada de notas verdes, lavanda, musgo de carvalho, cardamomo, todas as quais estavam lá para começar, mas que se perderam e se confundiram naquela abertura. Le Barbier de Tanger é adorável, realmente adorável e uma preferência para mim em relação ao Invasion Barbare. (Que também é muito bom) Ele se torna cada vez mais em pó e menos distinto muito rapidamente, recuando para a pele com um calor de resinas na base. Essa composição foi pensada e, embora a fragrância resultante possa ser um pouco decepcionante quando tudo está dito e feito, eu gosto da breve, mas emocionante experiência que ela proporcionou quando aplicada pela primeira vez. Isso, infelizmente, se aplica também ao desempenho e à sillage, tornando-se uma fragrância de pele após menos de uma hora e não projetando muito. Quando realmente se acomoda, eu sinto a química moderna do aroma, e algo salgado e do mar. Eu sei como Calone cheira, mas não teria necessariamente pensado que era isso. Eu preciso usar isso novamente de forma adequada para dar uma avaliação melhor, porque é uma delas, mas eu diria que, no geral, mostra potencial, mas não entrega completamente. Poderia ter se safado também, mas quando você está pagando um preço alto, as expectativas são altíssimas por uma razão. ATUALIZAÇÃO 14/05/21: Quando olho para resenhas como esta, fico impressionado com quão semelhantes são meus pensamentos (em vez de quão diferentes) porque eu basicamente mantenho o que disse acima, não há nada de 'errado' no que estou dizendo aqui, como tal. No entanto, eu não tinha experimentado o Invasion Barbare há um tempo e isso se mostra porque é MUITO superior a isso, é o melhor desse estilo de fougere, fim da conversa sobre isso! Barbier de Tanger equilibra a sensação maravilhosamente natural e a sensação incrivelmente oca de materiais de base amadeirados e ambrox. O brilho aparece ocasionalmente, mas eu não estou tão encantado com essa fragrância, é boa, complexa, tudo que eu disse acima e eu gosto dela, mas nunca vou amá-la.
Esta é uma daquelas fragrâncias que cheira a datado e não se assemelha a nada natural, parece de alguma forma representativa de uma era não muito distante, quando usávamos coisas como esta. Mas sabem que mais? Gostei imenso. Comprei um Blind muito barato e, apesar de poder vir a fazer uma limpeza à minha coleção e de este ir para o lixo, lembrei-me de que ainda posso sentir prazer com algo como o Iceberg Homme. Tem uma sensação de corpo tipicamente limpo, masculino, pulverulento e almiscarado com uma cabeça de lavanda de cheiro sintético. Há algo nele que é convidativo e faz lembrar os produtos de barbear, é uma fragrância de barbearia de homem pobre (sendo que há algumas de topo). Se tivesse de o comparar com algo seria difícil, mas ao mesmo tempo parece-me tão familiar. Talvez o Versace Dreamer, mas sem o calor ou a profundidade do tabaco, ou o Versace Blue Jeans, mas sem a doçura cremosa... por isso não gosto de nenhum dos dois haha. Duas pessoas disseram Fendi Uomo, o que, por mais que eu não tenha destruído esta fragrância, continuo a achar um insulto. Quero dizer, como é que se pode sequer pensar que são remotamente semelhantes? Dura bastante bem e é provável que seja usado mais uma vez antes de ser posto de lado como tantos outros.
A quantidade de hype em torno desta fragrância foi insana! Fico feliz em ver que ela praticamente não tem avaliações do público mais exigente aqui no Fragrantica e similares. Os 'influenciadores' do Instagram (pffft!) estão enlouquecendo, provavelmente porque a marca tem distribuído frascos como se não houvesse amanhã. Eles se tornaram TÃO onipresentes no ano passado, mas acho que funcionou porque, apesar de não querer me conformar, inevitavelmente a minha curiosidade fala mais alto e, para ser justo com a Byron, eles me enviaram amostras de Pirates e 0.9 também. Mula Mula foi a grande sensação, embora eu quisesse odiá-la bastante porque estava se tornando desonesta, bem, no melhor dos casos, hiperbólicas avaliações quase universalmente de todos os avaliadores de quarto por aí. Parabéns à Byron, porque provavelmente funcionou e lhes rendeu dinheiro, mas suspeito que a longo prazo haverá uma reação contra o apoio dos 'influenciadores' autoproclamados do Youtube e IG. Então, como é o cheiro? Um gourmand denso, quase enjoativo, mas tem alguns elementos interessantes e, apesar de uma composição um pouco confusa, tenho que dizer relutantemente... eu gostei bastante. Xarope, licor e caramelo, com notas definitivas de frutas vermelhas e pêssego. A base é pesada, amadeirada e de longa duração e, embora não esteja claramente definida, não duvidaria que há oud como listado, de qualquer forma, definitivamente há baunilha. É de longa duração, mas como eu disse, um pouco enjoativa e difícil de usar para mim. Eu gosto de um gourmand como o Frapin 1270, que em termos de estilo não está a milhas de distância, mas em termos de pura finesse, faz Mula Mula parecer crua em comparação. Não é ruim então e se você ama, tudo bem.
Há algumas fragrâncias agradáveis e luxuosas nesta linha masculina da Zegna e eu nem diria que esta é realmente uma delas, mas fiquei completamente encantado com ela. Para mim, isso cheira forte e assertivo, muito como um garoto da cidade que usa terno, indo para seu trabalho de gestão em um fundo de hedge (eu nem sei o que é isso? mas ouvi em algum lugar uma vez e soa bem) em algum prédio reluzente e alto. Na verdade, a tonalidade e a sensação geral desta linha é de sucesso masculino e, ouso dizer, um toque de Trump. Não se preocupe, não estou me tornando político aqui, estou falando do Trump pré-presidencial, o simples e velho multimilionário, aprendiz, jogador de golfe, que agarra mulheres... Apenas aquele cara. A abertura é muito familiar para mim, parecendo uma fragrância grande e de alta qualidade, mas com uma certa acessibilidade, e provavelmente a razão pela qual alguns podem achar que falta brilho. É uma abertura potente, limpa, moderna, herbal, de couro, mutando para um gerânio robusto, levemente empoado, mas sem a sua habitual leve frescura. O dry down continua a oferecer calor resinoso e alguns aspectos verdes e manchas metálicas. Eu achei forte e de longa duração. Na verdade, eu quero uma garrafa, realmente... mas o preço é proibitivo. Novamente, deixe-me afirmar que já gastei mais em uma fragrância do que isso no passado e geralmente não reclamo sobre preço, se você gosta de algo o suficiente, então você vai justificar isso para si mesmo. No entanto, eu apenas acho que, considerando que isso vai substituir a linha Essenze (de acordo com um insider da Zegna), eles poderiam ter dado a elas um preço comparável. Muitas marcas de designer parecem estar tentando se aproveitar para criar essas linhas de alto padrão/exclusivas para lucrar com o boom do nicho e provavelmente pensando algo como... "Creed pode explorar os consumidores... por que nós não podemos? Temos feito isso com nossas roupas por décadas e estamos perdendo uma oportunidade ao lançar perfumes comparativamente 'baratos'." Bem, pessoal, vocês tiveram isso bom por tempo suficiente, agora todos estão prontos para cobrar £200 ou mais por uma garrafa. Então, na verdade, essas custam £195 por 50ml, o que é mais do que as misturas privadas padrão da Tom Ford. A linha Essenze custava cerca de £130 (eu vi por tão pouco quanto £90) por 100ml, o que é muito mais razoável e se esse fosse o caso com Integrity, acredite, eu talvez tivesse comprado na hora.
Este é o melhor desta linha, na minha opinião, e é um perfume lento. Isso não quer dizer que não o tenha achado imediatamente lindo, porque achei, uma nota de ambrette super minimalista, sensual e quente, textura de caxemira macia, este tipo de perfumaria é tão do meu agrado, especialmente quando a abordagem de marreta começa a ficar cansada. Tudo o que se precisa é de uma fragrância bonita, doce, almiscarada e simplista como esta. A semente de ambrette é MUITO cara e se este perfume usa o material verdadeiro (o que eu suspeito que seja) então o preço inflacionado desta linha Mugler é justificado. Agora.... não que eu seja uma pessoa que normalmente se queixa do preço ou que estes são mesmo assim tão caros em comparação com algumas marcas hoje em dia, mas eu sinto-me um pouco mais confortável a pagar mais dinheiro por isto do que pagaria por Hot Cologne, por exemplo. Vou comprar esta fragrância em algum momento, porque é tão maravilhosa que fica cada vez mais na minha memória. Over the Musk é um triunfo... experimente-o você mesmo.
Uma peça de trabalho muito agradável, uma fragrância do tipo EDC fresca e adorável com um pequeno toque complementar de gengibre na abertura. Decente, funcional, mas não me impressionou e há muitas opções a um preço mais baixo que eu escolheria antes desta. Para referência, você poderia dizer que a colônia quente é um pouco como uma mistura de Dior Homme Sport e 4711. O desempenho foi razoável, especialmente para uma fragrância predominantemente cítrica com elementos florais brancos mínimos.
Sabe de uma coisa? Eu não vou criticar isso. Eu achei bem agradável e isso é chocante considerando o estado dos lançamentos da Mugler ultimamente. Muitas pessoas disseram que é porque o Manfred não tem mais NENHUMA contribuição criativa. Eu sei que ele já estava com um pé fora da porta há muito tempo, mas agora isso é realmente uma marca da Clarins. Não que esse fato e a simples palavra de rebranding devam fazer tanta diferença, mas na verdade eles fizeram com que esse flanker do Alien Man tivesse mais da textura única e pesada pela qual as antigas criações de Thierry Mugler eram conhecidas. Quero dizer, não é revolucionário, as notas são mal discerníveis, mas não necessariamente de uma forma ruim, como uma sopa química. Eu senti uma leve sensação de cashmere/pó/suede no dry down e uma abertura que me surpreendeu agradavelmente, porque sinto que preciso mencionar o quão horrível foi o primeiro Alien. Quero dizer, que porcaria! Aquela fragrância realmente me deixou irritado! Como eles puderam lançar uma nova fragrância inteira, especialmente aproveitando o legado do nome Alien, e torná-la tão sem graça e desinteressante!?? Eles se redimiram com a fusão, mas apenas muito, muito levemente, porque isso não tem o impacto impressionante, nem atinge as alturas vertiginosas que espero que a Mugler possa alcançar novamente algum dia. O ponto é que eu gostei e isso requer uma investigação mais aprofundada, com certeza. Eu vou atualizar isso conforme apropriado.
Rapaz, eu amei este perfume. Agora, quem diz "basta pegar um óleo essencial de lavanda" claramente não entende este perfume. É dominado pela lavanda, sem dúvida (pelo menos no início), mas compará-lo à lavanda em estado bruto (que dependendo da origem/extração etc... pode ser muito variável) não é justo. Também não é justo dizer que é remotamente parecido com um Caron Homme ou Dior Eau Noire ou qualquer outro perfume à base de lavanda. Agora, como algo com tanta influência de lavanda pode ser tão diferente... bem, pelas razões que mencionei acima, mas mais pertinentemente, por ter um grande perfumista no comando e notas complementares ao redor. A abertura é fresca, doce e estranha, mas ancorada por uma nota de lavanda herbal crescente que floresce rapidamente e dá uma sensação de músico (o que quer que isso signifique?) Eu suponho que seja uma espécie de criatividade, calma. A principal coisa que Music for a while faz é me transportar de volta à juventude, lembrando-me muito vividamente de algum tipo de doces de goma, frutas tropicais e o abacaxi listado aqui faz total sentido, embora eu não tenha percebido isso imediatamente. Eu consigo entender por que algumas pessoas poderiam odiar isso, lavanda excessivamente doce e pungente, e até eu admito que ficou um pouco assim com a doçura de suco de fruta e a arte em geral, mas isso acessou algo dentro de mim e o acariciou carinhosamente. Carlos Benaim é um perfumista interessante, mas isso foi um pouco inesperado, mas então, em retrospectiva, absolutamente seu estilo. Eu quero, mas não pelo preço de varejo da FM.
Este e Talent servem como os frescos funcionais, mas Wisdom é ainda mais clássico no sentido de Eau de Cologne, pois é composto principalmente por cítricos e depois uma forte flor branca de neroli. Muito bom e eu tenho uma nova apreciação por quão diferente o neroli pode ser em cheiro como matéria-prima, e como na verdade é bastante caro. No entanto, minha percepção predominante é que eu não deveria estar pagando £195 por um bom cítrico/flor branca, mas falar sobre dinheiro é vulgar e não é tão grande coisa se você realmente ama.
O talento é decente. Você definitivamente percebe os elementos de chá e pimenta acentuando o que é um bergamota/cítrico muito bem elaborado. Qualidade não há dúvida, mas considerando alguns dos outros da linha, não é algo pelo qual eu pagaria.
É espantoso como as impressões de um mesmo produto podem ser tão diferentes. Também eu estou entre aqueles que se apaixonaram por este Goldea à primeira pulverização, achando-o desconcertante, fascinante, elegante, glam, saltos altos e vestido de noite na moda... apenas para se deter num limbo cético para ver em que direção ia o perfume (ou se estava mesmo a desaparecer). Mas foi por causa desta violenta desilusão que quis investigar mais e trouxe para casa o mouillette, juntamente com outros de outros florais chipre, e, um pouco por diversão, propus a amigos e familiares. E surpresa das surpresas: 7 em 7 pessoas preferiram o Goldea, quase instantaneamente (mulheres e homens de diferentes idades). Para além disso, parece que o meu raio do primeiro minuto também apareceu em todos eles, embora muitas horas depois das notas de topo. Foi descrito como elegante, ousado, sexy e elegante. Duas raparigas disseram-me que o comprariam. Em conclusão, é um perfume cuja habituação é muito rápida, especialmente para quem o usa, mas se conseguir preservar a sua duração (vou tentar pulverizá-lo na loção corporal), manterá um impacto muito percetível de sucesso indiscutível. Testado e garantido!
