Jetzt.... manche Leute könnten zu mir sagen.... Houdini... du bist wieder negativ und melodramatisch, wenn du sagst, dass dies einen der widerlichsten Eröffnungen in der Parfümgeschichte hat. Ja, das stimmt. Oder als du gesagt hast: "...Es riecht nach Wasser..." dachte ich, großartig, ich liebe aquatische Noten, bis du hinzugefügt hast: "...Wasser so faulig und stagnierend, dass du dich nicht wagst, dich ihm zu nähern aus Angst, Legionärskrankheit zu bekommen oder von Cryptosporidium oder so etwas befallen zu werden?" Das ist die Wahrheit. Kein schlechtes Parfüm und sobald diese Säure in der Eröffnung verschwunden ist, ist es eine alltägliche Art von aromatischem Duft. Elemi? Sicher. Leder.... hmmmm... nicht wirklich, aber wenn du darauf bestehst. Zeder akzeptiere ich, dass sie da ist. Was könnte dafür in der Eröffnung verantwortlich sein? Synthetisches Moos, ehrlich gesagt hat es diese moosige, flechtenartige Stimmung, aber nicht annähernd so interessant oder facettenreich. Ich habe bereits erwähnt, dass ich einfach eine Vorurteil gegen diese Marke habe, ohne dass es dafür einen Grund gibt, ich habe sie irrational abgelehnt. Die Wahrheit ist, wenn wir die zählen, die mir gefallen haben, waren es zwei schlechte und zwei gute, also ist es dann Mittelmaß. Was ich mag, ist, dass sie einen Glanz und ein Gefühl haben, dass die Parfümeure, die sie an Bord haben, eher klassisch ausgebildete Typen sind, die keine großen Indie/Nischen-Bomben machen, sondern eher raffinierte Stücke. Das Problem ist, dass sie zu raffiniert, pretentiös oder langweilig sicher sein können, wenn sie neue Konzepte vermitteln wollen. 3-D Duft ist ein Abscheu, der besser vergessen wird. Ein olfaktorisches Tschernobyl. Das Beste, was du tun kannst, ist, dir ein Bohrloch tief in die Erde zu bohren und diesen Zylinder mit Abfall in die Tiefen zu senden.
Dies ist Lalique Encre Noire mit einem etwas besser definierten Holz, einem würzigeren Vetiver und einem interessanteren Moschus und Wacholder im Drydown. Das hört sich nach vielen Unterschieden an, und es ist genug, um diesen Duft bis zu einem gewissen Grad zu unterscheiden, aber sie sind sich verdammt ähnlich. Der eine würde den anderen in einer Sammlung mit Sicherheit überflüssig machen. Ich persönlich würde Rouge Bunny Rouge wegen des Wacholders in der Basis vorziehen, der ihm einen dynamischeren und interessanteren Drydown verleiht. Zufälligerweise wurde dieser Duft von demselben Parfümeur wie Encre Noire und alle seine Ableger kreiert, so dass es ziemlich offensichtlich ist, dass es sich um eine Neuauflage derselben Formel handelt. Daran ist eigentlich nichts auszusetzen, denn das Original war ein großartiger Duft, und dieser hier verfeinert ihn nur ein wenig. Wenn Sie die raue, dunkle Tiefe suchen, sollten Sie sich für das Original entscheiden, und für den raffinierteren, eleganteren jüngeren Bruder für diesen Duft.
Haltet euch fest, Leute, dieser Duft ist nichts für schwache Nerven und das ist nicht meine Erklärung von Überraschung oder Verachtung über diese Tatsache, ich bin wirklich auf der skankigeren Seite der Dinge als Fan von artisanem Oud. Man kann nicht sagen, dass dieser Duft nicht stolz Oud im Titel tragen sollte, denn es zeigt es stolz in der Komposition, das steht fest! Pissara ist eine Parfümeurin, von der ich viel gehört habe, ohne viel von ihren Kreationen zu probieren, tatsächlich denke ich, dass dies erst mein zweites Dusita ist. Sie ist berühmt geworden für ihre Art, eine Art floraler Savant oder Blumenflüsterin zu sein, die einige der innovativsten und eindrucksvollsten floralen Akkorde der letzten Zeit kreiert. Ich habe nur Splendiris als Referenz und fand es sehr gelungen, dies ist ganz anders, um es milde auszudrücken. Es öffnet sich mit einem Blast von Castoreum (nicht dem hier aufgeführten Zibet), rau/scharf, floral/muskig und natürlich lederartig, persönlich liebe ich es! Es ist wie ein alkoholischer Malzwhisky und frisches Leder, aber es verwandelt sich schnell in den feinen Käse, der das Oud-Material hier ist. Jetzt weiß ich, dass das Herkunftsland den Geruch des Oud nicht unbedingt definiert, aber ich habe Laos, Kambodscha, Indien usw. in meinem Kopf in Kategorien unterteilt, wahrscheinlich nach dem ersten Material, das ich von dort gerochen habe? Dies fällt irgendwo in die kambodschanisch-indische Variante von starkem, sehr lebhaftem Stall-/Mistgeruch, aber mit der Komplexität eines gealterten Materials, das viel Lebenserfahrung aufgenommen hat. Es geht von Tabak, würzigem Zigarrenblatt und Pfeffer zu vollem Kot. Es hat eine tanzende Rosen-Note, Sandelholz und ein Puder, das wahrscheinlich zu diesem schmutzigen/sauberen Effekt und der Assoziation mit Babytüchern beiträgt. Nun, als jemand, der kürzlich mit Windeln zu tun hatte, kann ich euch sagen, dass dieser Duft euch dazu bringt, zu schnüffeln und zu schnüffeln, um die ungewöhnliche Natur eines fäkalischen, aber phantasmagorischen Gedichts, das dieser Duft ist, besser zu verstehen. Ich denke, die Mischung fängt perfekt einen unerbittlichen Attar ein, der lässig auf die Haut aufgetragen wird, und um Missverständnisse zu vermeiden, es ist nicht so brutal wie einige Zibet-/Castoreum-Düfte oder ein potentes indisches Oud-Öl zum Beispiel, dies ist ziemlich zurückhaltend, wenn man einen extremistischen Gaumen hat oder an unverdünnte Rohstoffe wie Ambergris und Hirschmoschus gewöhnt ist. Dies ist klassische Materie im Sinne von Rose/Oud/Sandelholz/Muskus usw., aber so präsentiert von einer Marke mit überwiegend floralen Kreationen, dass es die Augenbrauen hochzieht. Okay, ich verstehe, dass Zibet-Ersatz etwas hat, das diese Art von Vibe hat, unangenehm, fäkal usw., jedoch ist meine Erfahrung, dass es auf der Haut im Drydown bleibt, wenn alles in einer Art schmutzigen Protest verschwunden ist. Oudh Infini, wenn man die Welle nach Welle von Skank überstehen kann, wird man mit einem fast dunkel gewürzten Holz belohnt und hat überhaupt kein käsiges Oud. Bedenkt, dass dies Stunden in das Erlebnis hinein ist, aber trotzdem, es ist das göttlichste, was man sich vorstellen kann, gemütlich und wie nichts anderes da draußen. Ich fand es umwerfend, kühn, erfrischend und ein wirklich gut gemachtes Parfüm, denn trotz der Qualität des Oud, die für den Erfolg dieses Parfums so entscheidend ist, machen die Umgebung und das Setting diese Sache besonders, denn es riecht nicht nur nach Oud, und das ist ein schwieriger Balanceakt. Die Tragbarkeit für mich persönlich wäre nur zu ganz besonderen Anlässen, wenn ich in der Stimmung für etwas Aufregendes und Opulentes bin. Ein echtes Erlebnis, und der Preis spiegelt wahrscheinlich die seltenen, natürlichen Rohstoffe wider, die darin enthalten sind. Bravo!
Ich denke, wenn TonyT sagt "diese Art von Duft", spricht das Bände. Ist Laudano Nero ein fairer Vergleich, weil es im gleichen Genre ist? Meiner Meinung nach... Auf keinen Fall! LN ist ein großartiges Parfum, das schon lange zu einem wirklich anständigen Preis auf Rabatt-Websites erhältlich ist. Allerdings ist dieses Carner in jeder Hinsicht überlegen und hat nicht so viel von dem spielerischen, harzigen Drydown von LN. (Obwohl ich diesen Aspekt des Vergleichs verstehe) Dies ist scharf, süß und eindrucksvoll, Labdanum in seiner absolut besten Form, das aus der Eröffnung wie ein Leuchtfeuer der Schönheit strahlt. Es hat mehr von einem Wildleder-/Leder-Effekt und orientalischen Gewürzen von Weihrauch und Papyrus. Ich bekomme jede Menge Vanille, egal ob sie von Vanille oder Benzoe kommt, sie verleiht eine leichte Cremigkeit, kippt aber nie zu glatt, sondern behält die rauen Kanten. Es gibt einen sehr flüchtigen Moment direkt nach den Kopfnoten und kurz bevor man sagen würde, dass es offiziell "settled" ist, dass es eine echte, animalisch riechende Note hat. Nur für einen sehr kurzen Zeitraum und dann ist sie weg, verflüchtigt sich in einen würzigen, holzigen Geruch, irgendwie wie ein Mikrokosmos davon, wie Artisan-Oud sich entwickelt und trocknet, aber beschleunigt in den Raum von Sekunden anstelle von Stunden oder sogar Tagen! Ich habe dieses Parfum mit anderen besprochen, die sagten, es sei dunkel, und in einer anderen Rezension, die ich geschrieben habe, habe ich es als das Zusammenspiel von Dunkelheit und Licht beschrieben... oder so einen pretentiösen Kram? Das ist für mich nichts besonders Neues, erinnert an die Arbeiten von Alessandro Gualtieri, diese Art von Gewicht... um es mit einem besseren Begriff zu sagen? Nur eine Neukalibrierung, ein Feintuning von Elementen, die ich liebe, aber was für ein Feintuning! Ich liebe das, hält wirklich gut, haftet wahnsinnig an Kleidung, projiziert und hat gerade genug Innovation, um meine Aufmerksamkeit zu fangen und mich danach verlangen zu lassen. Black Afgano und Laudano Nero und sogar Carners eigenes El Born haben mich nicht so begeistert. Black Calamus ist ein bisschen Magie!
Ich bin so froh, dass ich erstens über diese wirklich alte Probe (aus der Zeit der Erstveröffentlichung) in meiner Probenbox gestolpert bin und zweitens, dass ich sie nicht schon einmal rezensiert habe, indem ich sie wahrscheinlich als ein klebriges Rosengemisch bezeichnete, das ich wahrscheinlich nicht tragen werde, denn das müsste ich zurücknehmen. Beim Herumstöbern in der Hobby-Parfümerie wird oft gesagt, dass Rose und Geranie sich in ihrer metallischen Haptik ähneln und sich gegenseitig ergänzen können, aber ich habe das nie wirklich so gesehen. Ich hatte vergessen, worum es bei diesem Parfüm geht, als ich mir die Noten anschaute. Man wird sofort von einer facettenreichen, fruchtigen Rose und einer etwas pudrigeren bulgarischen Rose begrüßt, im Grunde ein gut abgerundeter Rosenakkord mit dem Besten aus beiden Aspekten. Ein Hauch von Fäulnis, dann eine minzige Geranienwelle, kühlend, hell, leicht grün und metallisch. Angemessen lang anhaltend, anfangs stark, aber nicht laut und eine perfekte Mischung aus hell und luftig mit der leisesten Andeutung von Dunkelheit. Es ist eine großartige Rose. Nicht die tiefste oder samtigste, aber mein Geschmack hat sich im Laufe der Jahre angepasst, seit ich sie zum ersten Mal ausprobiert habe, und die Kombination aus Rose und Geranie gefällt mir jetzt wirklich gut.
Nun, lassen Sie mich der Erste sein, der sagt (ich bin es ganz wörtlich), dass dieser Duft bestenfalls "meh" ist. Wissen Sie, als Sie ein Kind waren und etwas falsch gemacht haben und Ihre Eltern sagten: "Wir sind nicht wütend... wir sind enttäuscht."? Nun, das ist es, personifiziert in einem Duft. Ich habe mir die Präsentation und den Namen angesehen und bestimmte Annahmen und Urteile getroffen, die eindeutig falsch waren. Oud... bevor jemand anderes es sagen kann... WELCHES OUD?!?!? Normalerweise bin ich der Advocatus Diaboli für diejenigen, die in jedem Duft, der es wagt, Oud im Namen zu tragen, artisanales Oud erwarten, und diesmal ist es mir auch egal. Ich bin mehr durch den "okkulten" Teil des Titels fehlgeleitet, dieses Zeug ist alles andere als okkult, besonders nach einer Woche, in der ich KEINE Parfums probiert habe... das ist okkult! Jedenfalls zurück zum Oud, ich nehme eine Holzigkeit wahr, die transparent ist und ein bisschen wie Tom Ford Oud Wood, nicht sehr "echtes Oud" und auch nicht synthetisch. Jetzt, wo es sich gesetzt hat, bekomme ich einen charakteristischen synthetischen Oud-Geruch, der nach Lakritz und Ebenholz/Rosenholz riecht, und wieder ist es nicht unangenehm. Der Auftakt hat definitiv einen kandierten Orangenduft und erinnert an einen viel besseren Duft, Hope von Agonist. Dann gibt es die Vanille oder genauer gesagt einen Vanillin-Geruch, ziemlich wie Pudding und nicht übermäßig süßlich oder so, ich mag es und ich bin kein Snob, was "echte" Vanille angeht, obwohl ich zugebe, dass sie facettenreicher und komplexer riecht. Dieses Zeug erinnert an eine Panna Cotta, es hat eine Cremigkeit, ist aber auch ein wenig gelatineartig und durchsichtig.
Ja ja Nima80... das ist alles sehr schön, aber ist es ‚beastmode‘ und bekommt man Komplimente? Im Ernst, ich habe das Gedicht genossen und freue mich darauf, die Beziehung zu erkunden und warte gespannt auf meine Proben, wenn sie ankommen, und ich werde mit einer ordentlichen Rezension aktualisieren.
Oh mein Gott, oh mein Gott!!! Ich habe diesen scherzhaften Kommentar unten gemacht, der eindeutig den Philistertum satirisiert, aber vielleicht hätte ich nicht so leichtfertig über Ithaka sprechen sollen, denn es ist magisch. (Wie ich vermutet hatte) Jetzt wird das noch keine ‚richtige‘ Rezension sein, denn ich hatte nur einen kleinen Spritzer, aber wow, war ich beeindruckt. Ich wurde sofort in die poetische Erzählung hinter den Kreationen von Mendittorosa transportiert, bei dieser musste ich über die Komposition oder irgendetwas anderes nicht nachdenken, der Duft ist göttlich. Die Öffnung mit Weihrauch wird eindeutig von den süßeren, opulenteren Harzen Styrax und sehr viel Labdanum bestimmt. Dann kommt eine Süße von Vanille, die vielleicht nur von der Wärme des Benzoins stammt, alles davon ist vertraut, aber auf nahezu perfekte Weise zusammengesetzt, das Labdanum zieht sich zurück und einige der weniger scharfen Komponenten sorgen für einen sanften Drydown. Zu sagen, dass dieser Duft in diesem frühen Stadium perfekt ist, wäre töricht, aber er ist wirklich sehr schön und könnte die perfekte Ausrede sein, mir eines dieser feinen Parfums zu besorgen. Jeder, der große, warme, harzige, süße Orientalen liebt, wird dies lieben. Ich liebe das.
Die Noten sehen interessant aus. Der Output von TF scheint im Moment unermüdlich zu sein und es war nicht alles gut, ich bin auf jeden Fall neugierig auf diesen hier.
Beast mode - Der beste Sommer-Issey, den ich besitze
Eröffnung mit Zitrusfrüchten. Versace Eros zum Trocknen.
Ich mag es. Allerdings gibt es überhaupt nichts Inspirierendes daran, und es ist so dynamisch wie einige Baupläne für ein Hosenpressgerät. Die Lavendelnote hat im Auftakt die gleiche schöne Qualität wie Lavender Palm, ein Duft, von dem ich mir bewusst bin, dass dies nicht die 'Extreme'-Version ist, aber es ist die nächstgelegene alte Tom-Veröffentlichung, also... im Grunde ist es das. Ich mag Lavender Palm übrigens nicht, aber ich habe irgendwie mehr Respekt davor als vor diesem. LP hatte ein wachsig-blumiges Herz, schrecklich lactonisch, sogar fettig, und mit einem salzigen, Algenakkord, der dem Lavendel viel Dynamik verlieh. Dies hier ist eine Art süßer Coumarin- und Vanillenebel und hat eine geringfügige Mandelqualität, die auf Soleil blanc und Fuckin' Fab! anspielt. Er hat im Grunde einen weiteren Fougère kreiert (um sich der Flut von ihnen anzuschließen, die sie gerade veröffentlicht haben), aber ohne einige der Elemente, die einem Fougère Interesse verleihen, wie holzige Akkorde, Grünheit und Eichenmoos oder Patchouli, was auch immer? Ich werde nicht zu hart mit Lavender Extreme ins Gericht gehen, denn es riecht schön und die cremige Basis tritt größer und süßer hervor als etwas wie Caron Homme, das die gleiche Kombination ist, nur mit einer zurückhaltenderen Vanille. Einige Leute haben die Qualitätsstufen von TFs jüngsten Veröffentlichungen in Frage gestellt, und ich bin mir sicher, dass das 'Extreme'-Label einige Leute abschreckt. Dennoch haben die 'Extremes' für mich einen guten Start hingelegt, der Oud Wood-Duft ist meiner bescheidenen Meinung nach viel besser als das Original Oud Wood, aber dieser hier hat nichts Extreme an sich. Auch wenn ich Lavender Palm nicht mochte, respektierte ich es, und eine Extreme-Version davon, die wirklich noch härter gewesen wäre, hätte vielleicht von den Fans des Originals begrüßt werden können. Stattdessen bekommen wir dies, das etwas an Mühe mangelt. Ich mag jedoch die glänzende Flasche, also gibt es das.
Ich kann mich nie entscheiden, welches Parfum ich lieber mag als Parfum d'Hermes, da sie sich ziemlich ähnlich sind. Ich habe mich gestern wieder mit Rouge Hermes vertraut gemacht und ich muss sagen, dass mir die Themen gefallen. Pudrige Rose, Talkumpuder, weicher Moschus und eine exotische, sanft-fruchtige Pfirsich-/Aprikosen-Note von Ylang und eine sanfte Note von Sandelholz und Iris in der Basis. Es gibt auch einen Hauch von Nelken, der zusammen mit den pudrigen Blumen einen subtilen Nelkeneffekt in meiner Nase erzeugt. Der Duft trocknet recht feminin ab, aber ich achte nicht allzu sehr darauf und erwähne ihn nur, weil es mehrere Hermes-Düfte gibt, die mir besser gefallen als dieser, die nur zufällig etwas männlicher sind. Das ist meine Meinung!
Nun, es ist nicht überraschend, so viele negative Bewertungen zu sehen. Ich war ein wenig schockiert darüber, und über den blauen (ich habe den Namen vergessen) und wie austauschbar, männlich-designer, holzig-aquatisch, synthetisch diese sind. Ich meine nicht nur die Materialien, denn ich vermute, dass der Zedernholz- und Patchouli-Duft usw. in einigen anderen Düften dieser Linie synthetisch sind, ganz zu schweigen von den 'grünen' Noten. Dennoch haben sie ein gewisses Jardin-Gefühl, es ist interessant, dass Nagel bei beiden am Steuer sitzt, oder? Ich bin nicht beleidigt oder so, die Dinge entwickeln sich weiter, ich finde nur, dass dies ein etwas uninspirierender, blumiger, holziger, aquatischer Duft ist, der wie Treibholz öffnet, und das 90er Jahre aquatische Gefühl nicht so viel übergeht, aber die letzten Hautreste riechen wie eine salzige, Jasmin/Hedione-Näherung und eine gewisse holzige Synthesebasis. Einige Leute denken nicht, dass dies das Erbe der Marke sehr gut repräsentiert, und sie könnten recht haben.
Okay, das ist nichts weniger als fantastisch! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Parfum in den alten Flaschen nicht gab, sonst hätte ich es auf jeden Fall ausprobiert. Wie auch immer, jetzt habe ich es und der Auftakt ist unglaublich üppig, ein Schokoladenakkord, der sich runder und tiefer anfühlt als ein Hauch von Kakao. Es ist warm, eine Art moschusartig, süß und cremig, aber nicht zu sehr, und hat eine Bitterkeit, die von der feinsten Zartbitter-Schokolade kommt. Was offensichtlich ist, ist auch eine Art Kaffeennote, tatsächlich würde ich sagen, dass der Eindruck von Kaffeelikör von Anfang an da ist. Könnte hier vielleicht auch Tonkabohne drin sein? Ich habe keinen Zweifel, dass Patchouli sowohl den Effekt von Schokolade als auch eine natürliche, sanfte Erdigkeit hinzufügt, mit einem pfeffrigen, rauchigen Duft, der nur als ein Räucherakkord beschrieben werden kann. Dann ist die Basis so holzig wie irgendetwas, und dieses 'Oud noir', das auf der kleinen Karte erwähnt wird, die ich ebenfalls gesprüht und in meine Tasche gesteckt habe, ist verantwortlich für diesen opulenten, lederartigen, gewürzten Holzgeruch. Ich kenne die Herkunft des 'Oud' nicht und ehrlich gesagt ist es mir egal, Sleek Suede ist ein Knaller, egal was. Der beste Teil dieses Duftes ist, dass er kein Gourmand ist im Sinne von, dass er existiert, um Essen nachzuahmen oder einfach nur einen 'Geruch' um des Geruchs willen zu sein. Sleek Suede fühlt sich wie Parfum an, anstatt ein Versuch zu sein, einen 'foodie' Duft in der Reihe zu haben. Ich liebe Indie-Parfümeure, versteht mich nicht falsch, und oft habe ich eine Vorliebe für sie wegen ihrer Kreativität und der Missachtung der sogenannten 'Regeln'. Allerdings haben einige Parfums dieses 'Ich habe in Grasse gelernt'-Gefühl, eine Art unerreichbare, je ne sais quoi. Die Art von Subtilität, die dich staunen lässt. Sleek Suede ist eines davon, leider ist es ziemlich teuer, sonst würde ich eine Flasche wollen und ich würde es auch priorisieren. Ich habe nicht nach einem Gourmand gesucht, aber dieser hat mich mitten im Sommer gefunden, ich liebe es!
Nun, lustigerweise bin ich wieder einmal auf den Coattails von Christi und tatsächlich war ihre Rezension eine der wenigen, die ich mir erlaubt habe zu lesen, bevor ich diese ausprobiert habe. Ich fand sie informativ und unterhaltsam, aber gleichzeitig irgendwie "spoilerfrei", was eine großartige Eigenschaft ist. Ich muss sagen, ich stimme vollkommen mit dem Konsens überein, dass Miracle of Roses eine erstaunlich einzigartige Interpretation eines "rosenbasierten" (oder zumindest hat es es im Titel) Parfums ist und ohne es zu übertreiben, das Vertrauen in die Kreativität von Indie-Parfümeuren wiederherstellt, auch wenn es nicht in Gefahr war. Was ich meine ist... diese Veröffentlichung ist umso eindringlicher, weil Rose ein so schwieriges Material ist, um seine eigene Note darauf zu setzen. Ich denke, Miguel Matos hat das geschafft. Ich kann hier wirklich keine Ta'if-, marokkanische oder damaskusrose herausfiltern, es ist nicht leicht zu durchdringen, einfach zurücklehnen und genießen. Tatsächlich verleihen die Kopfnoten diesem Duft ein warmes, orientalisches Gefühl mit einem gourmandes Sinn, auf den wir gleich kommen werden. Die Rose ist wirklich zwischen einem milchigen, muskatnuss- und zimtgewürzten Geruch und einer Art von räucherndem Akkord, vielleicht Olibanum? eingekuschelt, aber das gibt nicht einmal die kulinarischen Assoziationen wieder, mehr ein Gefühl von sexy Wärme. Es gibt eine brotige Note und ich meine wirklich brotig, nicht brioche oder süßes Gebäck, ich spreche mehr von herzhaft und weizenartig, aber es ist nie in dem Maße wie Serge Lutens' Jeux de Peau, ein Duft, den ich immer mochte, aber einfach nie tragen konnte, weil er ehrlich gesagt... schrecklich ist. Ein weiterer Punkt ist, dass sich das für mich nicht zu opulent oder königlich anfühlt, oder sogar parfümartig mit mehr einem gedämpften Gefühl. (auf eine wirklich gute Art) Das ist fantastisch und wahrscheinlich meine Wahl aus der Menge. Ich habe es noch nicht richtig getragen, aber ich vermute, es wird eine lohnende Erfahrung sein und Miguel sollte stolz sein und wirklich für ein feines Stück Arbeit in Miracle of Roses gelobt werden. Ich glaube, ich möchte eine Flasche?
Sooooo... Ich kannte Miguel, denn zwischen uns haben wir mehr Fragrantica-Seiten geschmückt als eine Luckyscent-Anzeige!! Aber ich habe nie wirklich ein Gesicht oder eine Persönlichkeit zu den Artikeln, die ich hier gelesen habe, zugeordnet, bis ich mehr von Miguel auf Instagram sah. Dies fiel mit der Veröffentlichung seiner bescheidenen Auswahl an Düften zusammen, also sah ich ein wenig hinter die Kulissen, ihn an seiner Parfümorgel sitzend usw... Ich war sehr gespannt, was er sich einfallen lassen könnte. Germaine ist der erste Duft, den ich ausprobiert habe, und ich möchte erwähnen, dass ich nur einmal getupft und dann ein zweites Mal etwas auf meinen Arm gesprüht habe und normalerweise keine Bewertung poste, bis ich etwas richtig "tragen" kann. Das gesagt, denke ich, dass die Schlussfolgerung zu Germaine ist, dass ich ihn wirklich mag... aber mit Vorbehalten, natürlich. Die Eröffnung ist für mich zumindest ein sehr pfeffriger, rauchiger, trockener Vetiver und obwohl er in meiner Erfahrung eine Basisnote ist, kann er sich seltsamerweise auf diese Weise in der Eröffnung manifestieren. Ich denke, es hinterlässt einen ungewöhnlichen Eindruck, aber nicht ganz irreführend, denn dieser Duft ist sehr holzig und geerdet in trockener, erdiger Note. Das gesagt, kommt die nächste Phase innerhalb von Sekunden und es ist eine unglaubliche, blühende, violette Note/Akkord, die in ihrem Fortschritt fast visuell ist, damit meine ich, dass man sie bildlich "sehen" kann. Es ist ein wenig puderig-lila, wie ein Knopfchampignon, der sich seinen Weg aus dem erdigen Unterholz bahnt, das inzwischen sogar mit einer Art lederner Note getönt ist. Dies öffnet sich zu einem Puffs von pudriger und süßer Veilchen, ich meine, es ist sehr viel die Penhaligon's Violetta-Variante, die mich in meine Jugend zurückversetzt, als ich Parma-Veilchenbonbons kaute. Dann, als es in den ersten fünfzehn Minuten oder so einen Höhepunkt erreicht, beginnt es, Verstecken zu spielen mit einem viel holzigeren, trockenen und deutlich "Indy"-Parfümgeschmack von ausgedörrten, iononreichen, floralen Hölzern. Dieser "Indy"-Geruch, den ich beschreibe, ist im Herzen dieses Duftes und es ist eine gemulchte, papierartige Art von abgestandenem Holz (vielleicht der Kräuter-Salbei?). Es erinnert mich an die Grundschule und an dieses raue, Zucker-/Bastelpapier, das man früher bekam, oder an einen grob gepulpten, Notizblock oder Übungsheftumschlag. Um ganz ehrlich zu sein, ist dies mein am wenigsten bevorzugter Aspekt dieses Duftes, aber steht uns eine weitere Wendung in der Geschichte bevor? Ja!! Es kommt in Form des Vetivers und der ledernen Note/Akkord, die wieder auftauchen und mehr Gewicht verleihen und es für mich viel angenehmer machen. Ich denke tatsächlich, dass Germaine ein wirklich gutes Beispiel für Licht und Schatten und das Ausbalancieren gegensätzlicher Aroma-Auren (wenn man so will?) ist, um etwas Kohärentes und etwas zu schaffen, das ich genieße. Ein guter Start für mich mit Miguels Sachen, aber nichts, was ich eilig zu meiner Sammlung hinzufügen würde.
Okay, ich war wirklich beeindruckt von Golden Neroli, einer fantastischen Mischung aus natürlichen und futuristischen, fast minimalistischen Parfums. Das gesagt, viele Marken, die stark auf ihre natürlichen Eigenschaften setzen, sind zu minimalistisch und verlassen sich auf ein erstaunliches Hauptmerkmal, während diese eher wie echte Kompositionen wirken. Das Labdanum im Namen ist ein wenig irreführend, aber während ich es trage, kann ich nicht anders, als zu fühlen, dass dieses Parfum ohne es nicht so gut wäre. Ich denke, es wirkt als Katalysator in einer unterstützenden Rolle, das alles zusammenzieht. Es ist nicht aufdringlich, man bekommt ein wenig davon, wenn man es zuerst sprüht; ich würde sagen, die Eröffnung ist süßlich harzig, aber bald offenbart sich die wahre Hauptakteure in diesem Duft. Patchouli tritt deutlich hervor, gehüllt in eine Art metallisch gefärbten, krautigen Aspekt. Könnte das der aufgeführte Muskatellersalbei sein? Obwohl es nicht wie der riecht, den ich aus anderen Düften oder dem ätherischen Öl kenne, das ich habe. Nachdem ich jedoch nach mehreren Stunden (nicht, weil es schlecht war, sondern um die Eröffnung erneut zu erleben) nachgesprüht habe, muss ich sagen, dass die Eröffnung die krautige Männlichkeit hat, die ich beim ersten Mal nicht wahrgenommen habe, gepaart mit Süße; es ist tatsächlich extrem ansprechend, fast himmlisch für mich. Es riecht tatsächlich ein wenig nach goldenem Neroli, da die Zitrusnote (die übrigens die ganze Zeit über anhält) einen bitteren Grapefruit- und Petitgrain-krautigen, grünen Aspekt hat. Die Orangenote ist für mich ebenfalls unbestreitbar, besonders in der Eröffnung, und verbindet sich fantastisch mit Patchouli, eine Kombination, die ich in einer eigenen Kreation verwendet habe. Patchouli hier ist wirklich schön, leicht und ohne die übermäßig klobige, schokoladige oder gummiartige Note, die man bekommen kann. Dies ist ein helles Patch, mit genau der richtigen Menge Erde; ich mag es wirklich sehr. Dies ist eine originelle Komposition, aber nur weil ich das gerne mache, werde ich einige Beispiele für Parfums geben, die es hervorruft. Erstens Jo Malone Oud und Bergamot, die Frische, die Holzigkeit, die Tatsache, dass es nicht nach Oud oder Bergamot riecht? Zweitens, By Killian Straight to Heaven, das viel dunkler und alkoholischer ist usw. ... jedoch kommt das Patchouli mit der gleichen Transluzenz rüber. Drittens, Lush Lord of Misrule, ein Duft, der definitiv schwerer und würziger ist, hippiemäßiger und vollmundiger in seiner Patchouli-Dominanz, aber den Zitrus-/Kräutaspekt von Jo Malone O&B durchgehend hat. Ich habe es geliebt. Nur zwei aus dieser Linie und beide sind hervorragend.
Wow! Ich dachte, ich liebe Venenum Kiss aus einem bestimmten Grund, und es stellt sich heraus, dass ich es tatsächlich aus einem anderen Grund liebe. Als ich es im Geschäft ausprobierte, wurde ich mit dem konfrontiert, was ich als eine ziemlich kitschige, pastichehafte Version eines flauschigen, rosa Duftes wahrnahm, die durch die Farbe des Parfums selbst widergespiegelt wurde. Es ist immer noch dieser heiße pinkfarbene Cadillac unter den Düften mit einem extrem fruchtigen, marmeladigen Rosenakkord in der Eröffnung, der klar mit Vanille untermalt ist. Es ist kristallklar und fast zu süß und zu viel, um es nach etwa 30 Minuten zu ertragen. Ich bin nicht der Typ, der einen Duft als zu feminin bezeichnet, nur weil er süß und rosig ist, aber VK hatte mich fast besiegt. Doch wenn die Basisnoten von cremigem, süßem Sandelholz und Vanille sowie ein Herz aus lederartigem und opulentem Safran übernehmen, verwandelt sich dieser Duft (und das sogar nicht einmal im Geruch, denn all das ist von Anfang an vorhanden), während die Rose zurücktritt und alles andere harmonisch einsetzt und Qualität ausstrahlt. Es gibt etwas Modernes daran, das ich liebe; es hat eine fast Pop-Art-Haltung, technicolor und ungeniert. Ich mag es wirklich, das muss ich sagen.
Völlig verwirrt von diesem Duft. Es ist entweder ein Werk von bewegendem, modernem Genie oder eine ungewöhnliche und synthetische Interpretation des klassischen Zitrusdufts. Die Basis ist einfach nur aromatischer chemischer, holziger Wärme. Ich sage nicht, dass ich es nicht mag, im Gegenteil, ich bin sehr angetan von solchen Sachen, es scheint nur ein seltsamer und störender Seitenschritt für diese Linie zu sein (zumindest für die grünen und zitrischen Düfte) und hat mich ein wenig verwirrt zurückgelassen. Ich habe Basenoten von synthetischem Amberone-Zeder und sogar synthetischem Oud wahrgenommen, aber definitiv ein schweres, ledernes, leicht rauchiges Akkord. Die zitrische Eröffnung ist nicht einmal so hell oder dominant, um diesen Effekt zu überdecken, und Citron Noir kommt direkt aus der Flasche für mich etwas zu hart daher. Wie ich bereits erwähnt habe, mag ich es irgendwie, aber nicht genug, um es zu kaufen oder wieder zu tragen.
Ich bin ein großer Fan von Ormonde Jayne und habe so ziemlich alles von der Marke probiert, sogar die neuen Elixiere. Daher war es etwas seltsam, dass dieser Duft beim ersten Mal nicht auffiel, aber bei diesem erneuten Besuch ist er es ganz sicher. Schoen's Arbeit für diese Marke ist bewundernswert und stellt eine klare Verschmelzung seiner modernen Architektur mit dem eher traditionellen Naturalismus der Luxusmarke dar. Sie alle sind neutral und ausgewogen, ohne fade zu sein, irgendwie undurchschaubar, aber nicht undefiniert. Der Auftakt ist luftig, kühl und aldehydisch, und das Gefühl, das Geza einfängt, erinnert stark an Oudh, auch wenn es nicht so riecht wie bei Montabaco. Die Rosennote ist so zart und schwebt einfach in der Mitte der Komposition. Da dieser Duft das gleiche synthetische Gefühl wie viele Ormonde Jayne's hat, würde ich sagen, dass er echtes Oud enthält, allerdings nicht so offensichtlich wie das kambodschanische Oud in Ta'if Elixir, sondern eher die leicht gummiartige, holzige Variante. Etwas warm, aber ein himmlischer Drydown rundet diesen atemberaubenden Duft ab. Dies ist nicht die Hardcore-oder "Oud" Düfte, wenn Sie nach, dass suchen anderswo.
Diese NOT Parfums haben ein interessantes Konzept und die Ausnutzung eines "Schlupflochs" (wie Joanna Venables es nennt) hat mich wirklich angezogen. Der gesamte nordische/pagan/keltische Stil spricht mich an, sie sind fast ein bisschen Black Metal oder so? (NICHT, dass ich ein Fan davon bin) Bis hin zu den ständigen doppelten Verneinungen und den von Borat beeinflussten Marketingaussagen, die ich ebenso mühsam fand wie die Düfte...Nahhhht!!! (tee hee) Vaan ist ein trüber, schmutziger Vanilleduft, der nicht einmal für eine Sekunde so wirkt, als wäre es keine bewusste stilistische Wahl, aber vielleicht gebe ich ihm zu viel Kredit? Dies ist tatsächlich ziemlich, tierisch, ziemlich intim, aber chaotisch...wenn es eine Farbe wäre, wäre es dunkles Brorange, ein tiefes Yurquoise. Vaan hat das Gefühl von etwas, das zum Fermentieren gelassen oder zum Reifen aufgehängt wurde, wie ein handwerkliches Fleisch oder Käse? Oder treffender Oud oder Ambergris. Tatsächlich wäre ich nicht überrascht, wenn Ambergris hier vorkäme, es hat tierische Facetten und dieses geerdete Gefühl, das man von Parfums bekommt, die mit geschätztem Walfischkot/ -kotze verankert sind. Der Auftakt ist tatsächlich ziemlich harzig, dunklere Harze würde ich sagen Myrrhe, Labdanum, Opoponax, Tolu usw... aber es dreht sich nie nur um diese, die auffälligste und wachsende Note ist eine von Kakao. Dies verschmilzt mit dem allgemeinen warmen, naturalistischen Gefühl des Parfums und riecht vielleicht ein wenig nach Patchouli, aber immer noch warm, vanillig, irgendwie pelzig, aber nie zu süß. Der Drydown reduziert die Schokolade und wird wieder ein wenig harziger. Das war eine schöne Erfahrung, ich weiß nicht, ob das Vorwissen über die Ursprünge der Marke diesen Eindruck vermittelt, aber etwas an Vaan ist unglaublich skandinavisch, fast wie ein Wikinger, und dieser Duft ist wirklich eine große Schmusekatze. Es hat jedoch überall gruselige Waldvibes. Jetzt bin ich mir nicht sicher, aber es scheint einen großen Anteil an Naturstoffen in diesen zu geben, das kann man einfach sagen. Die Aussage, dass es kein Parfum ist, weil sie offensichtlich nicht mit irgendwelchen Richtlinien übereinstimmen, ist für mich etwas verloren, und ich denke, das liegt daran, dass ich einfach verbotene Dinge mit Eichenmoos assoziiere (fälschlicherweise, weil es viele eingeschränkte Materialien gibt), aber da nicht einmal eines mit super dominantem Eichenmoos oder tierischen Noten dabei ist, fühle ich mich ein wenig enttäuscht. Das gilt für die Linie im Allgemeinen... Vaan ist einer meiner Favoriten, aber sie sind alle wert, geschnuppert zu werden. Die anfängliche Stärke und Potenz lässt sehr schnell nach, aber die Drydowns sind oft lange, evolutionäre Angelegenheiten. NOT hat meine Stimme.
Entschuldigung, ich bin kein Fan. Meine Geschichte mit der Ideal-Linie begann mit Verwirrung beim ersten Duft, trotz des Verständnisses für die älteren Guerlain-Düfte, auf die er anspielte. Dann kam die Begeisterung für die späteren Varianten, das EDP und das Parfum (ich glaube, so heißen sie?), da sie wirklich auf die Coumarin-/Tonka-orientalischen Gourmand-Elemente setzten und Düfte kreierten, die nicht einfach eine Art modernes Durcheinander waren, sondern vielmehr eine klar erkennbare Vision... natürlich nur meiner bescheidenen Meinung nach. Allerdings gab es einen weiteren Flanker in der Linie, der das akzeptable Gesicht von Ideal nahm und es in der Köln-Version noch 'frischer' und massenattraktiver machte... Alarmglocken läuteten in meinem Kopf. Zu meiner Überraschung funktionierte dieser Duft wirklich gut, die bittere, scharfe Grapefruit-Note kombiniert mit der milchigen Mandelbasis harmonierte einfach unglaublich gut. Endlich begann ich, die Linie zu 'verstehen', und genoss die anderen Düfte dadurch viel mehr. Nach dieser kurzen Geschichte meiner Gedanken zu Guerlain Ideal kommt Ideal Cool, und ehrlich gesagt ist das für mich einen Schritt zu weit. Ich muss sagen, die Frische wird im Geruch definitiv hervorgerufen und erzeugt einen wunderbar luftigen, kühlen Effekt. Ich denke, Menschen, die das mögen, werden es wirklich mögen, denn es ist zweifellos mit Guerlains üblicher sorgfältiger Überlegung kreiert. Ich persönlich mag nur die Kombination aus Mandel, Tonkabohne und sanfter Holzigkeit mit aquatischen und minzigen Noten nicht. Ich verstehe das Gleichgewicht, Minze funktioniert irgendwie mit Vetiver und in der Folge kann man Aspekte herausfiltern, die in beiden Kontexten gut harmonieren, zum Beispiel Neroli. Persönlich gefällt es mir einfach nicht, und ich glaube, das ist der Ersatz für Ideal Cologne, was ein bisschen traurig ist, aber ich nehme an, die Dinge müssen sich weiterentwickeln. Ich werde es noch einmal ausprobieren, da mich nichts über mein Gefühl zu dieser Linie überraschen würde; ich könnte meine Meinung ändern, seltsamere Dinge sind schon passiert. Für jetzt ist es jedoch ein Nein.
Niemand? Noch keine einzige Person hat dies bisher bewertet, und das fasst für mich diese Marke und diesen Duft ziemlich gut zusammen. Oh, es gibt nichts Falsches am Geruch. Ich habe mich Hals über Kopf in diesen Duft verliebt, er ist hervorragend. Das Problem ist, dass sie Opfer absurder Verpackung und Vermarktung sind. Die Parfümeure, die sie an Bord haben, sind sehr kompetent, und einige der Ideen sind wirklich großartig, aber sie fühlen sich alle ein wenig sicher oder nicht sehr handwerklich oder indie an, mehr wie Designer-Massenware (nicht wahr für ALLE natürlich), und genau das ist es, was der Vibrant Duft ist. Fangen wir mit dem Namen an... Ich meine, komm schon? Er ist ein bisschen farblos, oder? Aber es ist ein Duft und er ist lebhaft, also kann man ihnen keine falsche Werbung vorwerfen, und ich schätze, ich bin hier der Idiot? Der Auftakt ist für meine Nase ein rosa Pfeffer und abgerundeter Muskatnuss/Kardamom, und es ist himmlisch, ich meine wirklich etwas Besonderes, aber tragbar und zugänglich. Generell würde ich sagen, dass der Vibrant Duft ein synthetisches Gefühl hat, aber auf eine gute Art. Wenn dies ein Designerduft wäre, selbst ein höherpreisiger, aber immer noch 'Designer'-Tom Ford, würde ich damit zur Kasse marschieren, aber das ist es nicht. Eine seltsame Marke, die wie Montale-Flaschen aussieht, wenn sie in einem Marvel-Franchise gegossen wären (ich zitiere mich selbst aus früheren Bewertungen... Ich bin so ein Trottel!) und das ist teilweise, was ich denke, was mich entfremdet. Vielleicht wird es eines Tages reduziert, und ich kann es günstig online kaufen, diese Marke hat das Gefühl, dass es nicht lange dauern wird, bis das passiert. Die Basis ist eine Art kuscheliges, gemütliches Sandelholz, cremige Iris und Kaschmir, die ich liebe, und ich denke, das gibt den muskatnussartigen Vibes im Auftakt. Ich bin tatsächlich in diesen Duft verliebt, aber er ist zu teuer, sonst hätte ich ihn gekauft, außerdem ist die Leistung nicht gerade brillant, aber ich kann es ihm verzeihen, denn das Tragen war eine sehr angenehme Erfahrung. Er erinnert mich an den Stil von Designer-Männerdüften aus den 90ern/2000ern wie By D&G, Gucci Envy und Rush. Alle leider eingestellt. Ich möchte die Marke mögen, und ich bin wirklich nicht jemand, der sich allzu sehr über Geld beschwert, ich meine, wenn du es liebst, kannst du das Geld finden, aber bei so vielen anderen Dingen, die um meine Zuneigung konkurrieren, rutscht dieser Duft nach unten auf der Liste. Bitte probiere ihn aus, denn wenn du Dinge magst, die ich mag, ist dies ein wunderbarer Duft.
Es hat eine Weile gedauert, bis ich endlich dieses Parfum probiert habe, was überraschend ist, denn obwohl ich die originale Declaration nicht besitze, habe ich große Zuneigung zu ihren Themen und ihrem Platz in der Designerparfümerie für Männer. Daher ist es völlig zutreffend zu sagen, dass es das Original widerspiegelt, da es sich um eine würzige Angelegenheit mit einem frischen Auftakt handelt, aber hier enden die Vergleiche aus einem einfachen Grund...Genre. Es handelt sich im Wesentlichen um dasselbe Parfum, das in unterschiedlichen Genres umgesetzt wurde. Das Original ist ein frisches, zitrisches Eau de Cologne mit einer Wacholder-Scharfheit und dem Gefühl von einem frisch eingeschenkten Gin Tonic. Tatsächlich ist dies eine Art Zauberei, bei der Botanicals mit Kreuzkümmel/Kardamom in den Geist eingearbeitet werden, was diesen gründlichen, aber gleichzeitig luftigen Effekt erzeugt. Diese Parfumversion ist nicht nur eine erhöhte Konzentration, sondern eine orientalische Neuinterpretation, die das frische Gefühl der originalen Declaration aufgibt zugunsten einer, wie ich finde, viel komplementäreren und erwarteten harzigen Basis. Dies ist wunderschön mit der Kreuzkümmel-Würze, die eine Art glattes, Wildleder-Effekt verleiht, einige reinere Aspekte, weil es schließlich nicht zu avantgardistisch werden kann. Ich muss es noch einmal richtig testen, aber ich fand es fantastisch, treu zum Original Declaration, aber viel mehr nach meinem Geschmack in Bezug auf seine harzige Qualität. Ich will einfach eine Flasche.
