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Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Pour Homme
Yves Saint Laurent Pour Homme
Yves Saint Laurent
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houdini

Recebi recentemente uma amostra deste perfume dos anos oitenta e lembro-me de o ter usado e, obviamente, é fixe porque é a escolha do Patrick Bateman para o pong masculino. Gosto dele. É um bom aromático masculino, Chypre o que quer que seja... claramente de qualidade, já não se fazem mais assim, etc... mas não é um que eu consideraria um dos melhores masculinos da velha guarda. Penso que é a combinação de um citrino muito açucarado, uma espécie de elevação de limão à la Eau Sauvage ou Chanel pour Monsieur e um sândalo cremoso e estranho. Manifesta-se no coração possivelmente com alguns florais e parece um pouco... bem... errado. Depois desaparece e torna-se numa coisa de beleza realmente bela, masculina e complexa. Acho que o que quero dizer é que tenho outros masculinos dos anos 80 e tal e acho-os um pouco mais satisfatórios, porque não têm uma fase "estranha" algures no meio.

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há 5 anos
Nicolai Parfumeur Createur Ambre Cashmere Intense
Ambre Cashmere Intense
Nicolai Parfumeur Createur
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houdini

Uau!!! Abertura magnífica, quero dizer, é quase demais para eu suportar. É claramente um efeito suave de cashmere com notas frutadas, sândalo, almíscar e químicos aromáticos quentes, fofos e cremosos todos girando, mas onde a poeira vai assentar? Eu apostei em uma espécie de bolo de morango, cabeça de boneca, com uma aconchegante almíscar de ambreta e é meio isso, mas muda bastante novamente. Ele se acalma após aquela tempestade inicial de 'coisas' e na verdade é mais cítrico, de fato cheira quase EXATAMENTE como um picolé Twister (o pessoal do Reino Unido vai entender essa descrição, tenho certeza), flanqueado por almíscares sintéticos de íris e tipo ambrettolide, é realmente deslumbrante. Coloque esses materiais adoráveis em mãos menos competentes e você pode acabar com um perfume bastante comum, enquanto este é interessante e realmente surpreende com aquela abertura. Ainda não tenho certeza se quero uma garrafa, no entanto. Essa é a questão sobre o trabalho de Nicolai, é tão maravilhosamente elaborado que tudo ressoa em uma frequência semelhante, meio clássica, tornando difícil para seus favoritos se destacarem. Ainda não encontrei um Nicolai que eu considere excepcional, mas, de modo geral, eles são muito, muito bons.

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há 5 anos
Nicolai Parfumeur Createur Incense Oud
Incense Oud
Nicolai Parfumeur Createur
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Uma peça tão despretensiosa, apesar do seu potencial para ter temas ásperos. O acorde de incenso aqui é perfeito, sem um clichê à vista; o olíbano está presente, mas não misturado em um tipo de acorde amadeirado, alcoólico, de oud. Tem uma nota de barris de uísque entrelaçados, oud branco e madeira de carvalho com algumas notas verdes de cipriol defumadas, e desenvolvendo um caráter levemente chocolateado, de benjoim, mas não é âmbar; talvez mais terroso, florestal, radicular, noz. Se não há um verdadeiro oud aqui, esta é uma representação realmente inteligente dele, com uma qualidade mais inclinada ao vetiver, mas algo levemente animal também. É realmente bom. Lembro que da última vez que o experimentei, estava em Amsterdã, e recordo que pensei que precisava de mais tempo com ele antes de tomar uma decisão de compra precipitada. Ainda me sinto da mesma forma, porque é uma peça bastante melancólica; não tenho certeza de com que frequência eu a escolheria. Mas é uma boa fragrância.

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há 5 anos
La Closerie des Parfums Oud Safran
Oud Safran
La Closerie des Parfums
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Quando vejo uma nova marca de Paris (supostamente) com OUD tão orgulhosamente exibido no rótulo e uma certa sensação no frasco e na embalagem... eu suspiro profundamente e sigo em frente. No entanto, estou feliz por ter sentido isso, recebi uma amostra em cartão e realmente li as notas do perfumista e, ao primeiro cheiro, fiquei encantado. Verdadeiramente. Eu amo açafrão, Oud (real ou um acorde de fantasia, tanto faz) e Rosa, é claro, mas como eles vão ser combinados aqui para nos dar uma experiência que nunca tivemos? É um pedido difícil para Emilie Bouge, mas ela realmente conseguiu! Eu só experimentei brevemente, mas tem aquela especialidade de um topo agradável e picante, profundo, mas ainda transparente, com uma sujeira controlada. É muito bom, pelo que posso perceber. Safran Oud é um couro equilibrado, mas bastante cru e animal, impulsionado por castóreo, couro de açafrão, que cheira bastante animal, e provavelmente é o material de Oud, que me parece bastante real. Tem nuances de Leather Oud da Dior, perfumes de rosa com açafrão suavizados e ouds legítimos. ATUALIZAÇÃO: Ok, então usar isso é definitivamente algo interessante. É uma sensação amadeirada e animal, reminiscentes de uma base animal, cuidadosamente atenuada por notas de mel, um grande toque de açafrão e uma resina doce e picante quase gourmand. Então, esse efeito dá a sensação de Antaeus ou Kouros por um momento, mas isso nem está na mesma liga em termos de complexidade. É muito, muito bom, no entanto.

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há 5 anos
Penhaligon's The Inimitable William Penhaligon
The Inimitable William Penhaligon
Penhaligon's
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houdini

Aspectos disso são bons. A abertura transmite as agradáveis frutas cítricas, tem um cítrico afiado, limas, bergamotas, mas bastante atenuado, permitindo um bonito véu translúcido pelo qual você pode ver o resto da fragrância, por assim dizer. Eu percebo uma leve faceta de uvas ou pera ou algo assim, mas imediatamente contrabalançada com um seco GnT Sparkle, que continua o tema desidratado em território de vetiver. Então, para mim, isso sai do controle, azedando na pele para uma base seca e entediante, papirácea, que para mim é predominantemente Iso E Super ou Timbersilk. Claro, eu admito que há moléculas de ambroxan e sândalo também, se você insistir, mas principalmente cheira a madeira árida e pão, com apenas sombras das notas de topo e coração restantes após um período relativamente curto. Eu meio que fui tentado pela própria linha de Morillas porque, da memória, e embora no seu 'estilo', achei algumas delas simplesmente fantásticas. No entanto, essa é sempre minha preocupação, que elas não entreguem a experiência completa do perfume e me deixem com vontade, como este faz. Desculpe, Albert! Quero dizer, está tudo bem, mas é carregado de notas de topo para fazer você pensar que pode ser bom e justificar a compra, mas eu ficaria desapontado se comprasse aquele frasco chique e isso estivesse escondido no drydown. ATUALIZAÇÃO: ok, então eu fui um pouco apressado e achei estranho que ficou tão seco, papeloso e entediante, agora os almíscares, âmbar amadeirado, Ambroxan e coisas assim estão soando e cheira como uma fragrância de designer de alta qualidade. E é isso que é. Na verdade, eu tomei um banho e lavei, mas o remanescente é realmente agradável, sem inspiração, mas agradável e não posso negar que gosto de acordes comerciais como este, é uma fraqueza minha.

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há 5 anos
Frederic Malle L'Eau d'Hiver
L'Eau d'Hiver
Frederic Malle
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Neste momento, estou a fazer uma grande retrospetiva de Malle e este foi um perfume que rejeitei imediatamente quando o cheirei há uns anos atrás e que continua a NÃO ser para mim. No entanto, tal como uma grande obra de arte, posso apreciá-lo pelo que os outros retiram dele e, como perfume, tem todas as caraterísticas de algo fantástico. L'eau d'Hiver é muito original, tem a transparência caraterística de Ellena, mas uma complexidade multidimensional. (Mas ao olhar para esta obra de arte, não me sinto compelido a refletir sobre ela durante muito tempo, talvez apenas a passear, com o champanhe de cortesia na mão, pela galeria para olhar para a próxima obra ou para saborear alguns vol au vents? O crítico abaixo de mim diz que se trata de uma "aguarela de inverno" (o meu francês rudimentar diz "água de inverno"), o que é, de facto, uma forma fantástica de ver L'eau d'Hiver. É uma coleção de lavagens invernais, cinzentas/azuis, num papel texturado e amadeirado. Por isso, sim, é uma aguarela, de tundra frígida e seca, gelo que sublima em gás, nunca em estado líquido, o que é peculiar porque se chama literalmente água e a estética de JCE é bastante aquosa. É também uma fragrância fria, mas tem elementos quentes como heliotrópio, íris, mel, tudo coisas que eu diria serem bastante quentes. Estou confusa e um pouco alienada pela combinação de almíscar leve com tons de amêndoa, a secura e a estranheza desta composição, cheira a pó muito desidratado, floral, de ionones e madeira à deriva. É estranho porque mal está no reino da existência, um espetro, mas presente, e o que está lá, é um pouco perturbador para mim. Alguns poderão pensar: "Uau... como é que conseguiste tanto desafio a partir de um aroma aparentemente tão simples? Mas isso sou só eu. Percebo que se trata de uma boa fragrância, sinto-o, sei-o. Só não gosto dela (isso está sempre sujeito a alterações) e não a compraria. (também sujeito a alterações)

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há 5 anos
Parfums de Marly Greenley
Greenley
Parfums de Marly
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Então.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee? Estou por cima deles. Eu ativamente não gosto da marca, e não gosto há alguns anos. Eu pensei que os de cavalos de corrida, quando foram lançados, tinham alguns temas interessantes, mas, desesperadamente tentando capturar essa estética de luxo, eu simplesmente me deixei levar por Oajan (o único que possuo) como uma versão mais crua e ousada de Ambre Narguille, e o fato de ser uma nova marca na Fortnum and Mason e os frascos poderem ser usados como um bastão útil para bater em um possível agressor ou ladrão ou algo assim? Sempre um bônus. A realidade, no entanto, é que eu cresci para odiar a marca, quanto mais eu experimento do insípido e do 'emprestado', eu simplesmente não consigo suportá-los! Eu simplesmente não gosto do onipresente Yani aparecendo em todo lugar, o airdrop de 'pacotes de cuidados' em qualquer canal do Youtube com um pulso e alguns milhares de inscritos. Desculpe ser o chato pessimista, mas tudo isso se soma para criar uma marca nojenta que eu não quero tocar nem com um pau de dez pés, para ser justo. Eu estava em uma loja na semana passada e o atendente me perguntou se eu tinha experimentado isso e, depois que eu despejei um pouco de uma diatribe sobre a marca, ela parecia chocada quando eu disse que ainda queria experimentar o mais novo lançamento, Greenley. Vou economizar seu tempo, é uma porcaria. Desculpe desapontar, eu geralmente crio essa tensão de ódio para depois dizer "sabe de uma coisa? Não é ruim." ou "é ótimo!! quem diria?" e não me entenda mal, eles são capazes de fazer algumas fragrâncias que eu gosto e tenho. No entanto, quando não estão clonando ou pulando na onda das tendências (o mais justo que posso ser), eles nos mostram seu verdadeiro coração e alma, com coisas como esta e Layton, que têm essa coisa de maçã característica. Eu lutei com Layton por algumas vezes, eu juro que queria gostar dele, mas há poucos perfumes que eu não consigo suportar, e essa coisa é horrenda, tanto no cheiro quanto no espírito. Isso é basicamente um musk frutado completamente despojado, com um acorde de maçã agradável, mas não está fazendo nada por mim. Não me emociona ou mesmo tenta mudar o peso pesado de preconceito que eu tenho contra essa marca. (Vamos lá, pelo menos estou admitindo isso) Por mais justo que eu possa ser e acredite em mim ou não, eu sempre pelo menos tento entrar com a mente aberta, mas não é fácil com esses caras. Sério, eu não espero a peça de arte mais intelectual, profunda e genial dessa marca, mas os últimos lançamentos dizem para mim... encontramos nosso groove banal, sub-designer (mas muito mais caro) e vamos ficar nele. Para o que parte de mim pensa... bom, é aí que você pertence PdM, as pessoas podem ver a falta de paixão e se não virem, bem, mais tolos eles e esse é o tipo de cliente que eles querem. Isso é realmente tão ruim? Não, provavelmente não, como sempre NUNCA me escute ou se desanime de tentar algo porque você não gosta de uma marca ou o que quer que seja, mas perfume é sobre mais do que cheiro, para mim de qualquer forma, eu gostaria de poder me desapegar e apenas apreciar um cheiro pelo que é, mas é o contexto do cheiro, toda a merda periférica que também é importante e Greenley poderia ser uma joia cintilante, mas ainda seria uma joia cintilante em um tanque séptico. Entendeu?

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há 5 anos
Hugo Boss BOSS the Collection Velvet & Amber
BOSS the Collection Velvet & Amber
Hugo Boss
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Este é um âmbar encantador. Não estou a ver o objetivo desta linha, mas é um belo âmbar.

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há 5 anos
Hugo Boss BOSS the Collection Wool & Musk
BOSS the Collection Wool & Musk
Hugo Boss
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Embora perceba o ponto de vista do Dorjee (comentário/revisão abaixo), a crítica geral aos perfumes almiscarados (que poderia ser alargada a outras formas de perfumes não criativos), outra parte de mim pensa: .... não sabes de que raio estás a falar LOL. Perfumes mínimos e almiscarados como este são realmente muito difíceis de acertar, porque não há onde se esconder, é difícil imprimir a sua marca numa "mistura almiscarada" e é por isso que os bons são sublimes e os bons são apenas bons e os maus não existem realmente como tal, porque é preciso estragar tudo para fazer um "mau". Esta cai no grupo das boas, por isso acho que o Dorjee tem razão? (de há 6 anos atrás, se calhar devia ter deixado o Boss musk sem revisão?) De qualquer forma, este não é o seu ambrette quente, almíscar de angélica, pelo menos não no início. É um cheiro bastante limpo, lavado, que não acho muito interessante, não tem as facetas cintilantes que devem surgir do almíscar para deslumbrar e fazer-nos pensar: ....ahhh esta é uma composição um pouco diferente. Se tivesse de comparar com outro almíscar de que gosto, diria Essential parfums The Musc, mas esse é muitas ordens de grandeza melhor e mais interessante. Este não é um mau perfume, na verdade é muito agradável e fica melhor à medida que seca (como esperado) porque os almíscares aquecem e é aconchegante com a pele, e estilisticamente está bem no meio do meu gosto, mas é um BOSS. É de uma linha que simplesmente não precisa de existir, não quero dizer isto de uma forma dura, e estes realmente saíram na altura em que muitos outros designers bem conhecidos pensaram, eu sei que vamos ter uma linha 'EXCLUSIVA/PRIVADA' também! Não, não foi assim.

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há 5 anos
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Silver
Mercedes-Benz Silver
Mercedes-Benz
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Cresp deve ser elogiado por esta criação. Eu só experimentei isso uma vez, mas não posso dizer que percebi o ruibarbo imediatamente, e sou um fanático por ruibarbo, tanto fazendo meus próprios acordes de ruibarbo quanto composições de vetiver com ruibarbo (como este deve ser). Estou bastante obcecado, para ser justo. Mas eu realmente gosto desta fragrância, então provavelmente faz sentido que esteja presente. Eu consigo ver como isso tem a energia amarga e azeda na abertura, mas eu não diria que é excessivamente frutado, é uma abertura muito, muito verde que eu percebi e isso é o que está faltando no mainstream, na minha opinião, perfumes verdes sem vergonha para homens. Cheira um pouco como os tons mais verdes do Dior Fahrenheit e notas cítricas realmente boas de bons óleos de bergamota e ervas. É complexo, maravilhoso, eu tive a sensação de que poderia ter se tornado um pouco violeta, ou algo assim, porque tem uma qualidade floral distante. O dry down, no entanto, para mim é herbáceo, com uma frescura cítrica duradoura e alguns tons terrosos e musgosos. É meio que um tipo de Chypre, mas é tão herbal que eu diria que é um 'aromático', talvez um chypre aromático, suponho que o que chamá-lo não importa, mas é distintamente um lançamento de designer masculino, então há o suficiente dos agentes fixadores habituais para torná-lo amplamente familiar para alguns, mas olhe os detalhes e é um perfume fino. Eu estarei vasculhando o TK MAXX e similares por uma garrafa reduzida em algum momento. Muito decente! Mercedes Benz, hein??? Quem diria??? Eu ainda não experimentei nenhum desses.

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há 5 anos
Simone Andreoli Malibu - Party in the Bay
Malibu - Party in the Bay
Simone Andreoli
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Então, na verdade, eu gosto bastante do VIW e, imediatamente, se você (me referindo a mim) precisar fazer aquela coisa tediosa de comparar tudo com algo mais, então sim, isso é semelhante ao Creed. Como eu disse, minha mente foi imediatamente para lá. É suposto ser modelado em um daiquiri e, se estou sendo totalmente justo, ele se assemelha mais a um do que ao coco, ao protetor solar do VIW, mas ainda assim tem um leve aspecto de coco. O rum, o açúcar e o limão cítrico são uma combinação agradável e sua base tenaz e a sensação mais etérea e alcoólica, no geral, dão mais vida e provavelmente longevidade. (não posso dizer que percebi) Quero dizer, é o que é, acho que é agradável o suficiente, mas não me tocou ou me interessou tanto assim, tenho que dizer.

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há 5 anos
Initio Parfums Prives Musk Therapy
Musk Therapy
Initio Parfums Prives
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Então, fragrâncias de almíscar como esta são frequentemente ignoradas ou descartadas como sendo 'agradáveis', um código para chato ou, no mínimo, desinteressante, mas eu as amo! Portanto, minha resenha é filtrada por esse viés por fragrâncias musgosas sutis... tenha isso em mente. Eu realmente gostei de Musk Therapy, é linda, mas tem passos que não a permitem entrar nos altos escalões da minha elite pessoal de almíscar, por duas razões principalmente. 1) A abertura. As notas de topo são 'cassis', o que sempre me empolga quando ouço isso, mas raramente entrega, tem um cheiro da base clássica de cassis usada em muitos perfumes, mas enquanto geralmente é apoiada por cítricos e outros materiais (que provavelmente estão aqui também), está muito exposta em uma fragrância tão minimalista, e é por isso que musks desse tipo são tão difíceis, porque realmente não há onde se esconder. É engraçado porque eu gosto do cheiro da base de cassis, mas não gosto de seus efeitos quando é muito perceptível, apenas uma preferência pessoal. 2) Os almíscares têm esse toque limpo, de sabão aldeídico, e um toque floral de muguet que também é realmente bom, é uma reclamação menor e uma espécie de neo-almíscar, purista. Com isso, quero dizer que o tipo de Mugler's Over the Musk de alguma forma tem a capacidade de não se preocupar em entreter você com um coração floral ou qualquer coisa, é apenas um travesseiro implacável de almíscar, com ocasionais brilhos de notas surgindo e brincando de esconde-esconde, como figuras extasiadas saindo da névoa de uma rave ou algo assim? Estupefatas e querendo te abraçar e te dizer o quanto 'Te amo, cara!' O dry down disso é um sândalo cremoso, leitoso e bonito, baunilha, almíscar e sim, eu realmente gosto muito, mas não posso deixar de pensar que Musk Therapy é uma trapaça, na verdade. Até o nome faz parecer quase uma alusão cínica ao fato de que está fazendo isso. É terapêutico. Para esclarecer, quando digo trapaça, não estou contradizendo o que disse, um almíscar como este não é tão fácil de se alcançar quanto as pessoas pensam. Os verdadeiros apreciadores vão gostar deste perfume, tenho certeza, e eu também gostei, qualquer falha é realmente uma picuinha, mas simplesmente não me faz sentir como Malle, Serge, Mugler, Les Indemodable, Essential, etc... Não me emocionou e acho que as notas de topo me confundiram. Fora isso, é um perfume adorável, certamente vale a pena conferir.

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há 5 anos
L'Orchestre Parfum Rose Trombone
Rose Trombone
L'Orchestre Parfum
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Eu tinha grandes expectativas para o Rose trombone, os poucos que experimentei anteriormente dessa marca são excelentes e houve alguns perfumes de rosa realmente bons recentemente de marcas como Les indemodable, Matiere premiere e até mesmo o Toy Boy da Moschino, que é simplesmente fantástico!!! Eu esperava ser agraciado com algo de verdadeira beleza e não me entenda mal, este é um bom perfume, mas ele tem uma concorrência difícil com os que mencionei. A profundidade disso realmente aparece na secagem, de alguma forma se tornando mais rosado, mas vou começar do começo. Então, minhas primeiras impressões na tira foram de um perfume de rosa aldeídico, afiado, sabonoso, que não me desagrada a partir dessas descrições, na verdade, isso é bastante atraente, mas algo simplesmente não se encaixou para mim. No entanto, cheirando muito mais tarde na tira e usando hoje, minhas impressões da abertura na minha pele são de algo muito mais arredondado, francamente não sei onde a coisa do aldeído efervescente se escondeu? Ainda está meio lá? O Rose trombone é composto por aqueles elementos frutados e doces da rosa, quase com uma espécie de plasticidade, cabeçote de boneca, brincadeira, e os aspectos suaves de chiclete e sabonete, mas ainda não é realmente tão rosado. Embora minha irmã tenha comentado que meu carro 'cheirava a água de rosa', eu diria que isso é mais cremoso e ceroso do que um perfume de rosa aquosa e transparente, mas claramente preenche o ar com vibrações de rosa, mesmo que você não esteja tão ciente disso. Para ser honesto, eu realmente não sei onde isso se encaixa em termos de rosa, é muito bem elaborado e, como mencionei antes, fica de alguma forma mais rosado e vanílico com uma boa mistura de emoções, é uma rosa sutil, mas presente na pele o dia todo e cremosa, é bastante adorável e parece moderna, e como eu digo, se alguns fãs de rosa estão loucos por isso e pelo preço, etc... eu diria que está justo.

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há 5 anos
Parfumeurs du Monde Kashi
Kashi
Parfumeurs du Monde
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Então, em termos de composição, eu poderia ser duro e dizer que isso é uma bagunça, e eu realmente acho isso, mas o que eu tenho que aceitar é que esse tipo de perfume simplesmente não é a minha estética. (Eu peguei esse termo emprestado do meu amigo Clayton para descrever perfumes naturais que eu realmente quero criticar de uma maneira diplomática e medida.) Então, tenha isso em mente. Também tenha em mente que eu li as notas porque eu cheirei de olhos fechados algumas vezes e não tinha muita ideia do que o perfume está tentando fazer, meus palpites foram patchouli e toneladas de resinas âmbar e que é muito da abertura, para ser justo. A coisa mais estranha que eu diria é que a abertura tem uma natureza herbal e picante (eu gostaria que fosse abertamente funcho), mas eu diria que é dominada por patchouli defumado e âmbar espesso, me lembra a Slumberhouse (não sei qual?) só a coisa toda, é aquele clássico ataque da perfumaria natural. As flores realmente começam a aparecer e você sente aquela mistura seca e brushy de potpourri ou uma loja hippie, incensos e coisas esculpidas lutando por atenção. A abertura é TUDO, e eu não quero dizer isso da maneira popular e positiva que as pessoas dizem (principalmente mulheres e gays, então todos os meus amigos de perfume do IG basicamente haha) como eles poderiam dizer 'Britney é TUDO' ou algo assim? Eu quero dizer que isso é uma mistura caótica e primordial, saindo do jeito que você quiser! O que é um tipo de bom perfume, eu suponho? É difícil para mim. Estou confuso. No entanto, então algo sísmico ocorre e, como alguém que irritantemente se orgulha de prever a trama de filmes ou séries de TV, e para ser justo, com um grau razoável de precisão (não que isso seja algo de que se orgulhar particularmente), eu nunca teria adivinhado como Kashi iria evoluir. A temperatura fica um pouco mais fria e então um cheiro de osmanthus, com um toque de pó e pêssego realmente começa a dominar. EU NUNCA TERIA PREDITO AQUELA REVISE!!!! DE JEITO NENHUM!!!! Não é só diversão e jogos, porém, cheira a rosas podres e geraniol seco de alguns absolutos naturais e respire fundo do drydown e você sente a nozes provavelmente do sândalo na base. Quero dizer, isso é claramente uma fragrância realmente boa e eu não, não estou desfrutando. Kashi simplesmente não é a minha praia. Eu vejo essa variedade de perfumaria natural como muito dependente de grandes matérias-primas (não é necessariamente algo ruim), mas não o suficiente sobre composição e finesse. Talvez eu esteja sendo injusto e esnobe, mas aí está. Kashi é resgatado de ser uma sopa total por aquele osmanthus proeminente, que a tornou muito mais palatável, interessante e adicionou uma espécie de frescor ao que teria sido, de outra forma, um assunto um pouco bruxo e abafado.

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há 6 anos
Yohji Yamamoto Avant-Garde
Avant-Garde
Yohji Yamamoto
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houdini

Avant garde é um floral couro muito agradável. O acorde de couro aqui é muito bom, fiel ao cheiro do couro verdadeiro, mas com uma nota estranha e passageira de banana no topo, que suponho ser talvez de uma flor intensa como jasmim ou ylang-ylang, que frequentemente evocam essa sensação de banana. Ele se suaviza para um íris seca nas minhas roupas e ocasionais sopros de violetas, mas não de forma alguma excessiva, este é um floral couro com ênfase no couro. Tendo experimentado muitos couros e íris recentemente, não me leva muito a ficar "animado" com um e estou imediatamente a bordo com este, adorei na tira e é um uso prazeroso. Tem uma vibração sintética, futurista, plástica e de madeira, com um pouco de doçura, está muito alinhado com a estética cuidadosamente cultivada da marca. Eu gosto, só gostaria de amar, mas precisa se destacar mais para mim. Bom, mas é um pouco como meu boletim escolar, tem potencial, mas precisa se esforçar mais. :)

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há 6 anos
ByBozo In Law
In Law
ByBozo
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fragrance_weirdo

Quando ouvi pela primeira vez o nome @bybozoparis fiquei um pouco confuso. Parece um nome tão peculiar. Na verdade, é o nome do avô do fundador, Fatah Bozo. O fundador da marca, Khalid Hamoudi, cresceu no Curdistão e as fragrâncias são todas EDP e centram-se em ingredientes naturais. A apresentação é agradável e limpa com uma caixa branca e um logótipo muito fixe. As tampas são douradas e têm um aspeto muito melhor do que o que consegui mostrar na fotografia. Em termos de fragrância, este chama-se In Law. Para mim é sobretudo açafrão e vetiver. Abre com alguma bergamota (não listada) e alguns cravinhos aromáticos, mas rapidamente passa para um vetiver enraizado com um pouco de especiarias do açafrão e alguma profundidade do Oud. Esta não é uma fragrância centrada no Oud - pelo contrário, está lá num papel de apoio ao vetiver. De momento, estou a ter uma espécie de festa de vetiver. Talvez seja por causa da mudança de estação. Este enquadra-se perfeitamente. O desempenho é bastante bom. Não é um monstro, mas também não é um desmazelo e isso é ótimo. A palavra que me vem sempre à cabeça com este perfume é elegante. Este é um perfume com estilo.

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há 6 anos
Chris Collins Harlem Nights
Harlem Nights
Chris Collins
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Oh querido. Isso é um pouco engraçado. Eu já estive na 110ª rua à noite e não cheira assim, acredite em mim. Acho que isso está um pouco confuso na busca por algo único, o que é um motivo admirável para se meter em uma bagunça desde o início. A abertura me dá especiarias quentes a quentes, vou concordar com noz-moscada, cravo, talvez um pouco de canela e até açafrão, mas a doçura é uma cereja barata/maraschino incomum, benzaldeído e cumarina, que desaparece assim que toca sua pele porque é compensada por madeiras ocas e papiráceas e um leve floral de ionona, secura e aquela sensação de um copo morno de meio café da manhã inglês, meio chá chai, como algo como Dries van Noten de Frederic Malle, mas francamente não tão complexo ou interessante. Esse efeito sempre me lembrará da fragrância que pioneirou essa vibe, que para mim foi Jeux de Peau de Serge Lutens. Para ser justo, não é tão incessantemente, gastronômica e estranha quanto a Malle. Quando borrifei isso em uma tira de teste, realmente gostei do final da secagem de almíscares e do que quer que tenha restado na base dessa fragrância, realmente cheira bonito, mas isso acontece o tempo todo com fragrâncias que eu realmente não gosto e é o clássico ditado, muito pouco, muito tarde, a ponto de aquele cheiro adorável na tira pode não ser detectável na minha pele. (não é) Não é um bom começo para a marca então para mim, mas tenho grandes esperanças sobre algumas das outras.

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há 6 anos
L'Orchestre Parfum Encens Asakusa
Encens Asakusa
L'Orchestre Parfum
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houdini

Qualquer fragrância pesada de Olíbano naturalmente evocará os principais perfumes de referência como CDG Avignon, Mark Birley etc... dependendo da direção que tomarem. Para mim, isso é reminiscentemente de Reve d'Ossian da Oriza Legrand e isso é um grande elogio, pois apesar do que vejo como vibrações díspares (que poderiam estar propensas a colidir) se unindo, funciona. Na verdade, isso cria um efeito cremoso realmente interessante em um perfume altamente resinoso. Eu diria que as resinas são verdes, afiadas, translúcidas, efervescentes e com um toque cítrico. Tem o cheiro de olíbano de muito alta qualidade, e elemi ou mastique apoiados por algumas notas mais pesadas, até mesmo benjoim, talvez ligando-se ao que para mim é uma base do tipo baunilha. Há uma linha muito fina ao adicionar algo leitoso/cremoso a algo afiado e angular; você tem que ter cuidado para não se tornar coalhado e nojento como um Cedrat boisé (Que nojo!) ou algo assim. Eu realmente gosto do efeito disso e, embora eu possa fazer comparações e dizer que isso não é único, não se trata de um incenso comum e esquecível que não mostra nenhum brilho. É bom, de uma boa marca que oferece algumas fragrâncias excelentes a um preço razoável.

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há 6 anos
L'Orchestre Parfum Electro Limonade
Electro Limonade
L'Orchestre Parfum
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houdini

Oh Natalie. Acalme meu coração, isso é absolutamente deslumbrante. Minha primeira experiência com esta marca e eu estava um pouco cético no início, não sabia se eram legítimos ou apenas alguma coisa gimmicky, mas ao experimentar alguns e ouvir opiniões de amigos de confiança, percebo que esta é uma marca realmente legal com algo a dizer, um perfume bonito, anti-clichê, com embalagem de boa qualidade e preços razoáveis, todos os itens da lista, realmente. Normalmente, eu passo correndo pelos "freshies" para chegar aos perfumes de couro e íris, ou incenso, e embora sejam bons e não apenas reinterpretações, Electro Limonade se destacou para mim como um potencial favorito inicial da L'Orchestre. Isso me lembra de algo da infância, tem aquela qualidade efervescente e doce, mas definitivamente a refrescância de uma bebida longa na varanda, cubos de gelo flutuando, eu de fio dental yada yada... você entende a imagem. A cor deste perfume é rosa! Imediatamente, eu queria dizer grapefruit rosa, mas não é afiado ou amargo o suficiente para isso, definitivamente é rosa, e limonada aparece, mas não necessariamente tudo. Então diz ruibarbo aqui e eu teria que cheirar novamente, mas a interação de um material de ruibarbo pode estar dando a este cítrico um toque mais feroz do que as frutas espremidas em Electro Limonade ou a do final de Usual Suspects. (um pouco de humor da cultura pop para você. O quê? vai se ferrar! Sou pai, fazemos piadas de pai) A base é uma sensação leve e bem estruturada de madeira, dando uma leve, leve vibração oceânica, mas de forma alguma tentando forçar a evocação da praia, este é um coquetel para ser consumido em qualquer lugar. Tão fresco, tão adorável e também bastante duradouro, combinando uma vibração cítrica moderna com a qual não estou familiarizado, então sim, grande sucesso comigo e chegando o verão pode ser exatamente o que eu preciso. Ótimo começo, L'Orchestre.

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há 6 anos
Freddie Albrighton BOYS
BOYS
Freddie Albrighton
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houdini

Bem, é apenas justo que eu quebre mais uma cereja do Fragrantica e nada me dá mais satisfação do que fazer isso com Boys. (Acho que isso saiu certo?) De qualquer forma, Boys é uma fragrância extremamente divertida. É um pouco de diversão! Eu me envolvo demais na seriedade e nos detalhes das fragrâncias e Boys é uma que eu simplesmente deixo me envolver, metaforicamente falando, é claro. A abertura é insana, e é seriamente como uma enxurrada floral/musky, uma espécie de avalanche perfumada. Boys exclamativamente diz: “Certo, eu comecei. Agora é seu problema! Lide com isso!” Por outro lado, não é vulgar ou rude, é hilário, na verdade. É atrevido, travesso e realmente bastante encantador. Colocou um sorriso no meu rosto de qualquer forma, e eu acho importante que todas as fragrâncias façam coisas diferentes e não vivam apenas em um mundo implacavelmente sério e rígido. Não me refiro às coisas ousadas e vanguardistas que nos dizem nas campanhas de marketing de empresas que não saberiam uma ideia original se ela lhes batesse na cara. Estou falando de declarações reais e histórias olfativas reais, contadas por pessoas reais, não votadas por comitês em escritórios de marketing. Estou falando sobre a pureza do conceito, a ideia e a inspiração seguidas de maneira lógica até uma conclusão frutífera. O fato de eu saber de antemão que Boys pretendia ser uma espécie de brincadeira, altamente kitsch, um despejo de dados em Technicolor, não é menos impactante quando você a experimenta por si mesmo. O que estou dizendo é que acho que teria percebido que essa intenção estava lá só pelo cheiro. Sinto que quase está disparando verticalmente no ar com um acorde de almíscar branco cheesy (que na verdade eu gosto bastante, não ironicamente) mas o fato de que aparentemente não está justaposto com o indólico ou terroso ou 'vivido' dá a sensação de um turbo desodorizador, enquanto você pode perceber que algo mais complexo está à espreita. Esse efeito de mau gosto desaparece quase tão rapidamente quanto chegou e você é recebido com uma cremosidade (que persiste ao longo do tempo), uma espécie de secura de ionona, e uma mistura levemente borrachenta e medicinal de jasmim/medicamento de banana e facetas de pepino. Antes de então se transformar no que eu consideraria o acorde principal (e a tonalidade roxa do rótulo) que começa a se formar, e esse é o acorde de violeta. É uma violeta maravilhosa, doce, em pó, clássica no sentido de algo como Violetta da Penhaligon's, aquele tipo de vibração semelhante, mas o aspecto confeitado de Boys simplesmente faz você sentir como se estivesse usando um daqueles colares comestíveis ou algo assim? Apenas mordiscando cuidadosamente uma descrição de Freddie de 'pó de violeta de Parma' é espetacularmente precisa, porque apesar de sua proeminência na composição, realmente parece uma camada de pó. A espessura e a doçura extra são fornecidas por uma baunilha mais semelhante a um creme (mais etil vanilina do que vanilina) e uma base de madeira/almíscar transparente. É ótimo porque se encaixa em todo o tema de flumps e unicórnios e máquinas de xampu de tapete arco-íris e toda aquela coisa, mas ainda não é muito doce e de alguma forma mantém um ar de sofisticação. Uma verdadeira conquista. Não me entenda mal, eu teria que realmente estar no clima para Boys, não é um perfume para o dia a dia (quero dizer, essa é uma afirmação estúpida porque eu nunca uso algo dois dias seguidos de qualquer forma, mas estou me referindo a pessoas 'normais'), a menos que você seja bastante excêntrico e goste de usar roupas de concha lilás e/ou tenha dreadlocks arco-íris ou algo assim? É divertido, mas não é bobo. Eu penso nisso no contexto da coleção, todas têm uma natureza floral, apesar de nenhuma ser um perfume floral propriamente dito, e isso parece ser o lugar feliz de Freddie, seu ponto de partida. A explosão limpa, musky e floral na abertura e violetas quase durante toda a fragrância é a floralidade de Boys. Muitos músicos e produtores começam com um ritmo de alta energia ou o baixo ou um gancho ou artistas começam com um princípio básico ou estrutura ou um esboço ou maquete. Não estou dizendo que isso tem que ser um ponto de partida necessariamente, mas é uma maneira de entrar em trabalho e criação de uma forma semelhante. É raro para um perfumista artesanal ter tal estilo. Eu geralmente digo isso em um sentido negativo, no sentido de que eles têm 'hábitos ruins' ou muletas para se apoiar, como manteiga de orris (quem não gosta disso?) mas de vez em quando há alguém que tem uma visão real e cria algo exclusivamente 'deles'. Não estou dizendo que Freddie já chegou lá, mas há nuances disso neste excelente trio de abertura e estou interessado em ver como suas obras se desenvolvem a partir daqui, porque sinto que sua obra seminal ainda está por vir.

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há 6 anos
Memo Paris Winter Palace
Winter Palace
Memo Paris
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scotchegg

Isto é bom. As pessoas que acham que isto cheira a Floraiku I am Coming Home estão completamente erradas. Não me refiro a "o perfume é subjetivo", mas sim a estarem embaraçosamente erradas. Não se pode ter dois aromas mais diferentes. I am Coming Home é um perfume de chá minimalista, com um gengibre fresco e picante no topo. Este é muito mais complicado, muito mais doce, a nota de chá não é uma abordagem minimalista e fotorrealista, mas sim um conceito abstrato embrulhado numa bola de resinas doces e âmbar, dos quais não há nenhum no perfume Floraiku. Não comprem este perfume com base nessa semelhança, pois ficarão desiludidos. De qualquer forma, agora que esse ponto está esclarecido, Winter Palace. Sim, não é mau. Na minha opinião, é demasiado caro. Abre bem e é de facto muito único durante algum tempo. Obtém-se uma nota de laranja amarga e chá, juntamente com algumas resinas turvas e tudo isso é bastante agradável, uma mistura inteligente de doce e salgado. Após cerca de uma hora, volta a cair para o nível da pele com uma projeção muito fraca, embora, por outro lado, seja bastante elegante. Nesta altura, é basicamente uma mistura de um almíscar agradável, empoeirado e ligeiramente pulverulento, pastilha elástica algo irritante e âmbar suave. Como eu disse, é bom. Parece desdenhoso, mas não é isso, é que não é um cheiro mau de todo, mas também não é nada de especial. Para mim, não está à altura do hype, mas é perfeitamente útil e daria um perfume muito elegante para um uso médio, como um dia aborrecido no trabalho ou talvez um primeiro encontro em que não se quer ser arriscado, mas, em última análise, é um pouco aborrecido e pouco inspirador. Também não sei muito bem o que é que isto quer ser, honestamente. É demasiado superficial para um verdadeiro perfume de nicho, mas provavelmente um pouco "estranho" demais para alguém que só compra perfumes de marca. Em vez disso, fica algures no meio, a dançar a valsa no reino da obscuridade. Unissexo, com tendência para o feminino. Fraca silagem mas mais de 6 horas de longevidade quando se aproxima. O frasco é bonito, o que é provavelmente a melhor parte de tudo isto.

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há 6 anos
Freddie Albrighton Mabel’s Tooth
Mabel’s Tooth
Freddie Albrighton
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houdini

Então isso imediatamente me atraiu por causa do nome. Um cheiro com 'dente' no nome evoca o escuro e o podre, em vez de uma parede de esmalte branca e titânica. Suspeito que os dentes da Mabel estejam bem estragados. Então, esta fragrância é uma mistura bastante intrigante; dizer que é um gourmand é um pouco redutivo e muito simplista. Se eu dissesse 'caramelo de melaço azedo' para você... o que você pensaria? Eu sei, eu sei, mas de uma forma BOA! Não sei se há mirra aqui, mas se você quisesse replicar os efeitos da mirra, (não sei, talvez haja outras resinas aqui e tudo mais fazendo com que elas se inclinem na direção da mirra?) isso é o que você provavelmente faria. Criar uma espécie de acorde de caramelo de nozes (com Deus sabe quais materiais?) e de alguma forma não torná-lo opressivo ou os acordes de caramelo cru de muitos perfumes excessivamente doces e, na minha opinião, nojentos. Isso tem aquele melaço mais negro, tão doce, mas não é enjoativo, há uma profundidade nisso. A leve azedume é como um traço de almíscar shangrilide ou algo natural talvez aqui que me dá essa impressão, mas é tão sutil, apenas adiciona mais calor animal, não detrata da aconchegante sensação geral. Tem uma espécie de imortal de couro varrendo, como uma vassoura de bruxa árida na mistura, que novamente se conecta com a linguagem floral de Freddie, um fio que une até mesmo os perfumes mais díspares e distantes do tema floral tradicional nesta coleção, sendo o dente da Mabel o menos 'floral', eu diria. Lembro de ter dito antes (no IG) que Boys se destaca e é muito mais sobre sua trilha ou aura, enquanto os outros dois (sendo o dente da Mabel um deles) se aconchegam e se tornam fragrâncias muito mais orientadas para a pele. Eu realmente gosto disso. É complexo e original, não é leve e não parece muito refinado (embora provavelmente tenha sido ao longo do tempo), isso não é uma crítica também, a crueza é uma virtude. O dente da Mabel é todo sobre o zumbido grave, embora tenha um pouco de espinhosidade quando inicialmente borrifado, o que eu suponho que seja dos aldeídos mencionados.

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há 6 anos
Freddie Albrighton Bernadette Margaret Evelyn Theresa
Bernadette Margaret Evelyn Theresa
Freddie Albrighton
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houdini

Prefácio: Freddie muito gentilmente me enviou essas amostras pré-lançamento para revisar, pelo que sou muito grato e espero que agora você saiba que falo o que penso e sei que Freddie aprecia o feedback honesto e a crítica construtiva, mas quando digo que os três deste lançamento inicial são excelentes, por favor, acredite que não é apenas para agradar porque somos amigos (bem, pelo menos conhecidos online) ou algo assim. Estes são objetivamente bons, dado que são feitos por um perfumista autodidata e artesão, estreante. Freddie será conhecido pelos fãs da Bogue por sua colaboração em Douleur, uma composição abrasiva e ousada, então espere um trio mais sereno de sua própria marca, mas não menos inovador em sua abordagem. Então, estou usando Bernadette, Evelyn, Margaret e Theresa hoje e estou realmente impressionado com isso. Para mim, o acorde floral aqui é imensamente impressionante. No começo, eu não tinha certeza do que o acorde floral estava emulando, mas à medida que seca, percebo o aspecto cremoso e levemente picante do cravo. É muito inteligente. Meus acordes de cravo tendem a ser muito diretos e carregados de cravo-da-índia, metil diantilis, gerânio bourbon, este parece menos literal e essa é precisamente a razão pela qual gosto do cravo (particularmente em perfumes masculinos), pois não é ostensivo. Acho que isso se deve ao processo de Freddie, que é não fazer um acorde de cravo e depois tentar encaixá-lo, mas sim refiná-lo gradualmente em toda a composição. É como eu amo labdanum, mas sinto que é um material catalisador, um modificador, a maioria das misturas se beneficia dele, mas quando um acorde de âmbar ou até mesmo um perfume cheira demais a isso, eu me desinteresso. (demais de uma coisa boa, eu acho?) Acho que o cravo (embora uma coleção de materiais) é da mesma forma, pertence a um perfume, mas precisa estar cercado. De qualquer forma... O aspecto frutado de BEMT é um pêssego/damasco que é integral e parece espesso e texturizado, não a leve pelugem de pêssego que você poderia esperar em um chypre clássico. A sensação geral é de especiarias, para ser honesto, e ainda me lembra, desde as primeiras impressões até usá-lo adequadamente hoje, de bolo de gengibre jamaicano acompanhado daquela polpa espessa de damasco. Acho que a especiaria do cravo no cravo está dando uma aspereza gengibrada ou por associação quando frequentemente usados juntos. Essa sensação gengibrada é tão interessante porque é complexa, é como um gengibre robusto, completo com a textura fibrosa que você obtém, mas também um pouco cristalina, mas não muito ardente. A floralidade tem aquele cheiro natural essencial, como pétalas secas e um cheiro amadeirado/floral de bastões de incenso não queimados, que está apenas muito levemente ao fundo. Fui imediatamente atraído por isso e ainda estou, para ser honesto, mas preciso usar os outros adequadamente para contextualizar melhor a coleção como um trio. BEMT é um perfume adorável, é tão agradável de usar e cheira como nada que eu possa pensar. Ótima primeira apresentação.

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há 6 anos
Fragrance One Date for Men
Date for Men
Fragrance One
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houdini

Ok, então não estou sendo desnecessariamente hiperbólico aqui porque é o Jeremy, mas Date for Men é horrendo!!!! Eu vi alguém dizer que é como Ultramale; comparado a Date, Ultramale é a expressão da Terceira Sinfonia de Beethoven ou a majestade nas pinceladas de Matisse ou algo assim? DATE É ABSOLUTAMENTE UMA LIXO! Ofensivo. Excessivamente forte. Composição bagunçada com falta de foco. Muito doce e, ao mesmo tempo, não. É apelativo para o morônico, na minha opinião. Existem desodorantes que cheiram semelhante a isso (mas melhores) e não estou sendo esnobe porque desodorantes cheiram bem, não é uma ofensa, mas se você pegasse essa vibe e a aumentasse para um nível absurdo!!!! e retirasse qualquer apelo que pudesse ter para aplicar em uma axila, uma axila que você realmente não consegue cheirar a menos que se esforce para isso. Também retire qualquer ironia ou autoconsciência e cobre um preço exorbitante como se fosse um perfume de luxo. Eu simplesmente não consigo suportar. É horrível em todos os aspectos. Eu fui legal sobre Office, realmente fui, até que gostei um pouco por um momento, mas era muito barulhento, irritante e incômodo de usar, o que o tornava um mau perfume, sendo forte e mental e tudo isso, mas não era tão cínico e desprovido de qualquer característica redentora como este. Date é um perfume odioso. Este perfume odeia a perfumaria e rage ativamente contra (não de uma boa maneira ou da maneira que Jeremy pensa que é). É o convencional uniformemente, lobo solitário. Date simplesmente não entende. Eu acho que pode até ser misógino (pareço um liberal tedioso aqui), não o conceito, ou seu comandante em chefe (que por coincidência, são inerentemente), o próprio CHEIRO! lol que eu suponho que seja uma conquista, de certa forma. Não, mas eu meio que acho que se isso é suposto ser um Date Hetero (que apesar das protestos de Jeremy, vamos dizer, para fins de argumento, que é) então você provavelmente teria que ter desprezo por toda a humanidade feminina para usar isso em um Date. Quero dizer, isso é injusto para os gays também, porque por que qualquer homem deveria sofrer com esse perfume? ou qualquer um, para esse assunto. Se você não consegue perceber já, eu realmente não gostei.

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há 6 anos