Eu gostei muito disso e, sem reclamar do preço mais uma vez, acho que não consegui me conectar o suficiente com essa fragrância para justificar o preço. Eu a considerei uma das mais ousadas e marcantes da coleção City, provavelmente devido à natureza do Tabaco... realmente? Sendo toda rica, escura e satisfatória. Elas têm alguma semelhança com as cidades nas quais são baseadas? É Miami Tabaco por causa dos fortes laços cubanos? Ou estou pensando demais? De qualquer forma, tem uma abertura adorável, boozy, com uma leve sensação de fumaça que se transforma em um profundo acorde de tabaco, com patchouli e especiarias suaves, que me parece autêntico e bem equilibrado.
Estava entusiasmada com este. Sou uma grande fã de fragrâncias de almíscar coradas, chiques, pequenas e bonitas como esta. O efeito quente e limpo de algodão do almíscar de malva é mesmo a minha cara e experimentei-o num dia em que comprei o Mugler Over the musk. Para não mencionar um grande perfumista ao leme, este estava pronto para o arrasar. Sinceramente, sinto-me como um daqueles milionários no Dragon's Den a olhar para uma proposta de negócio potencialmente atractiva, mas à medida que a apresentação do empresário nervoso se prolonga, tudo começa a desmoronar-se! Uau! Torna-se realmente impossível de investir. Eu não conseguia cheirá-lo na tira realmente ... em tudo ... como Iso E Super era quase lá, mas eu tenho um leve almiscarado, cheiro doce frutado....mas eu tive que me esforçar para conseguir alguma coisa! Na pele, abre-se, mas não é exatamente como o calor e a sensação de pufes que eu tinha imaginado, é mais clínico e moderno, sintético. Agora, seria interessante ver se há um verdadeiro almíscar de malva neste perfume, depois de ter feito esta afirmação? É muito agradável, assenta bem na pele e o facto de não se assemelhar ao que eu espero de uma fragrância de ambrette ou de um acorde feito de ambrettolide, funciona a seu favor, tornando-me mais propensa a adicioná-lo à coleção. Para além de um facto... Os exclusivos da cidade custam mais de £360 no Reino Unido. Quero dizer... a sério Le Labo? Sei que os hipsters têm muitas vezes uns trocos e que vão esbanjar por causa da moda e das tendências, mas até eles pensariam que estavam a gozar um pouco com este.
Entrei em um universo paralelo? Esta fragrância vai se transformar dramaticamente ao entrar em contato com minha pele e se tornar essa abominação grotesca que praticamente todas as resenhas aqui concordam que é? Agora, é apressado e prematuro da minha parte oferecer uma resenha adequada sem fazer isso, borrifando-a em um cartão como fiz. Deixe-me ir contra a corrente aqui e dizer que isso é reminiscentemente semelhante ao Christian Dior Fahrenheit, mas com tons IES mais secos e evidentes e iononas ressecadas que se transformam em um acorde de couro moderno e leve cheiro de diesel. Isso é o que espero da Durga, intransigente, mas ainda assim na moda e moderna. Sinto a acidez do ruibarbo na abertura e acho que combina bem com a violeta. Vou atualizar esta resenha quando eu tiver usado este, mas achei que era muito bom, não revolucionário, mas também não exatamente derivativo.
Esta fragrância é SONHADORA. Tudo desta casa é da mais alta qualidade e conceitos perfeitos a cada vez; dos três que experimentei, estou apaixonado por todos eles. Oriental Velours é provavelmente a fragrância à base de mirra mais precisa que você encontrará. Se você ama a matéria-prima, isso vai te entusiasmar. Se você ama um cheiro quente e oriental que abraça... isso vai te entusiasmar. Se você quer uma fragrância suave e almíscarada, esta vai te envolver. Achei brilhante. Não é o seu típico balsâmico, mas tem referências a perfumes orientais clássicos sem parecer de forma alguma derivativa; o almíscar e a doçura da baunilha/âmbar são evocadas na abertura antes de secar para uma nota de mirra mais medicinal e herbal, que é perfeitamente equilibrada para não se tornar muito dominante (o que é bastante difícil ao tentar fazê-la se destacar, mas sem dominar). Eu amo isso, mas acho que preferi Musc des Sables para minha coleção, mas definitivamente consideraria isso no futuro com certeza.
Não percebo como é que sou capaz de amar uma peça tão austera de subestimação, uma "coisa" moderna, transparente e floral branca que poderia facilmente ser descartada como barata e descartável, mas na verdade é fantástica. Isto é muitas vezes o que eu imagino um lírio a cheirar como um muguet aquoso, floral branco, quando na realidade eles têm mais em comum com musc ravageur do que isto. (para mim, pelo menos) La Lune é basicamente uma tuberosa super leve e é isso que a torna tão atraente... não preciso de estar sempre a ser espancada na cabeça com uma tuberosa cerosa e chiclete. Este faz cócegas no meu pickle floral branco na medida certa. Juntamente com o facto de eu achar que esta fragrância é amadeirada e ligeiramente pulverizada depois daquela abertura fresca e verde. La Lune evoca um pouco da vibração do "florescer noturno" de orvalho, frescura e humidade, mas também uma lua pálida e translúcida, visível durante o dia. Quando seco, o efeito é tudo menos barato para mim, uma delicada doçura violeta/íris/sintética de orris emerge mas não domina. Parece um EDC muito fraco e aguado (como muitos desta linha) mas descobri que dura muito bem. Agora é um pouco ensaboado, como um champô, o que normalmente me repeliria, mas eu adoro esta fragrância. É uma fragrância floral, não excessivamente feminina, que eu estou a gostar muito. 'Dans la Lune' ou 'Moonstruck' (que é uma óptima palavra) é uma frase francesa para ser distraído ou 'ter a cabeça nas nuvens' e eu percebo completamente porquê. Pode ser barato e alegre, mas acho que também tem mais substância do que eu talvez lhe tenha dado crédito à primeira cheirada. Comparado com outras fragrâncias de "flores brancas" como o novo Chanel Gabrielle EDP, por exemplo, este é infinitamente mais apelativo e usável para mim.
Esse perfume tem todo o tropicalismo e exotismo do Ylang, mas com uma contenção no estilo Guerlain, não sendo tão carnal ou exagerado, ou "YAS QWEEN" como alguns perfumes de ylang-ylang. Não pense que esse perfume é fraco ou que não te atinge em cheio na abertura com uma vibe doce, de banana/ananas, cerosa e super feminina... porque definitivamente atinge. No entanto, como mencionei, é moderado e fica cada vez mais agradável à medida que seca, exibindo um toque mais aveludado, profundo, de gênio aquático. Agora, eu costumo gostar de Ylang quando está combinado com jasmim ou com bases mais âmbar, apenas porque elas tendem a aquecer e parecer menos florais em mim. Este tem um pouco desse aspecto, mas na verdade é bastante leve e alegre, sem perder a substância. Fiquei surpreso com o quão usável eu achei, no entanto, ainda não é algo que eu usaria, mas ainda assim dou o maior elogio e se você gosta de Guerlain e flores exóticas, isso pode ser o santo graal para você? Se eu sentisse isso em uma mulher, acharia muito elegante e sedutor... seja lá o que isso valha? Atualização: 06/09/21 Não consigo tirar esse perfume da minha cabeça. Ele ficou comigo e isso é bem raro. Na verdade, eu classifico isso como um dos melhores dessa linha de arte e materiais, o que realmente diz muito, pois é uma linha de perfumes realmente fina, com muitos clássicos. É FANTÁSTICO! Eu posso ter que desembolsar uma grana alta, sabe? Para um perfume de YLANG??? WTF??? Não é meu estilo habitual, preciso experimentar novamente para ter certeza absoluta, mas achei uma fragrância leve, primaveril, mas com profundidade e um toque de calor. Coisa linda.
Uau! Eu não revisitava esta linha há algum tempo e nem acho que ela foi lançada da última vez que fiz isso? Neroli e eu temos uma relação estranha de amor/ódio, mas estou cada vez mais apaixonado por tudo que é neroli e flor de laranjeira. Isso se resume a três elementos vitais e não preciso de nenhuma lista de notas ou ingredientes para me dizer que Chá, Neroli e petitgrain estão presentes neste belo perfume. Uma nota de chá vagamente metálica e defumada, que é o que o dry down deixa, mas a abertura tem aquele elemento verde que eu amo em perfumes de neroli autênticos e bem equilibrados (eu adorei o Golden Neroli da Abel por isso), combinado com o cheiro cítrico inconfundível e substancial do petitgrain. Agora, eu associo esta linha a ter o mesmo tema de baunilha correndo por elas e, embora não seja explícito e talvez imaginado? Eu percebo o efeito arredondado e a suavidade associados a isso, em vez de uma doçura evidente ou algo assim. Este é um perfume sublime e realmente proeminente com chá após várias horas. Eu achei que foi inspirado e uma pausa bem-vinda dos nerolis do tipo Neroli Portofino, ensaboado; este está em uma classe totalmente diferente por si só.
Esta é uma fragrância incomum, pois os iononas em pó são frios e verdes, quase como gerânio ou rosa, a doçura da violeta apenas aparece à medida que se estabelece. Há claramente um oud limpo e almiscado na base dessa variedade maleki (AdP Calonia Oud ou Guerlain Santal Royal), mas bem atenuado novamente. É um oud interessante, mas eu não gosto e nunca escolheria usá-lo. Atualização: Pensei comigo mesmo que resenha estranha é essa, mas é apenas do ano passado. Não consigo acreditar que pensei que isso era 'semelhante ao oud' na linha de uma Colonia ou Santal ou Oud Maleki, porque realmente não é ao usá-lo hoje. É mais como um incenso de sândalo grosseiramente cortado com um pouco de potpourri e uma nota de noz-moscada bem definida. Não quero dizer que nenhuma dessas coisas é de uma maneira ruim, é uma fragrância muito atraente e não tão penetrante ou estranha quanto as comparações dominadas por oud que fiz da primeira vez, na verdade, puristas de oud e oud sintético ficariam irritados por ter oud no título. Re: Atualização: Estava pensando, o que isso me lembra? Não tenho certeza? Então me ocorreu, e é apenas uma associação muito leve, o Noir para homens da Tom Ford, que é uma fragrância fantástica e complexa, escura, e isso não é nada disso, nem é tão arredondado e suave quanto o Noir.
A sensação geral aqui é que este é um lançamento bastante bom, eu achei realmente difícil tomar uma decisão. Ele tem referências aos anos noventa com uma sensação de que houve uma modernização ou renovação do formato, pequenas reviravoltas que fazem isso ser reconhecivelmente 'novo'. Lembra-me um pouco as vibrações do sabonete de lavanda do Eternity original, mas com Paco Rabanne XS e Tommy Boy (talvez a nota de maçã?), mas também há um acorde de camurça nubuck, é uma abertura aromática/fougère complexa, isso é certo. O que eu gosto nisso é a masculinidade de 'pós-barba', não está tentando ser nada especial e, como tal, eu tenho um carinho por isso... mas é 'bom'?? Nah! Não realmente... eu prefiro muito mais as vibrações mais afiadas, frescas e consistentes do XS do Paco. Além disso, os cartazes da campanha apresentam Jake Gyllenhaal, que eu acho um ator muito talentoso e que parece, em entrevistas, ser um personagem aparentemente simpático e humilde... mas, por outro lado, consciente da moda e adora vender unidades para 'o homem'! Não estou dizendo que isso mostra falta de integridade, quero dizer, boa sorte para ele, é um trabalho fácil, imagino?
Gosto deste. Um amigo perfumista enviou-me uma amostra deste perfume e estava a delirar com o facto de ser fantástico. Eu não partilho esse entusiasmo, mas sabem que mais? É decente. Tudo o que experimentei de Yves Rocher é realmente competente e tem um preço razoável. Este não faz o meu coração cantar, mas oferece uma fragrância de inverno aconchegante e quente que tem uma vibração pesada de cumarina sem ser pastosa ou excessivamente enjoativa. Há um leve feno vanílico depois de uma abertura que é uma mistura bastante complexa de resina e o que só pode ser descrito como um acorde cítrico de designer. Dura bem mas não tem nenhum momento chocante, do tipo "OMG, não acredito que isto está disponível a este preço???".
Este é um exemplo perfeito do tipo de fragrância que me impressionou desde o início, mas duvido que eu algum dia goste de usá-la. Na verdade, não... não me impressionou (no sentido de me surpreender). Eu a experimentei na loja há muito tempo e nunca realmente me agradou. No entanto, ao revisitar, tenho que dizer que a abertura é espetacular porque você sente aquele efeito de madeira embebida em rum, uma espécie de fumosidade gourmand também. Você pode perceber que o cacau está presente desde o começo, mas ele cresce e cresce à medida que o rum desaparece, resultando em uma fragrância com um cheiro muito único. 'Único' nem sempre significa bom e eu acho isso inusável à medida que o cacau e a baunilha se firmam; o elemento amargo com a doçura é incrivelmente bem equilibrado, tenho que dizer, mas é enjoativo por um motivo diferente. Um enjoo incomum. As facetas de baunilha com álcool são apenas uma combinação clássica e eu consigo ver por que as pessoas que gostam disso vão adorá-la. Eu, pessoalmente, não gosto. Ela se fixa na pele rapidamente, mas você sente as notas e dura bem, mas essas notas me irritaram, eu gostaria que não me irritassem tanto porque eu realmente quero amar essa fragrância.
Não consigo me controlar com este aqui, eu entendo por que pode ser considerado áspero e estridente e fazer as pessoas correrem para as colinas, com suas vibrações plásticas e volume "na sua cara". Eu meio que gosto disso no 1.3. Para mim, cheira a excitação e antecipação nervosa, é vivo, afiado e sem rodeios. Lembra-me o cheiro ao me aproximar do balcão de perfumes da Selfridges, uma mistura brutal de todos os vários cheiros e moléculas se misturando no ar. É uma abertura doce, intensa e metálica de rosa, seguida imediatamente por uma nota de açafrão que faz cócegas no nariz e que combina perfeitamente. Quero dizer, vamos encarar, o 1.3 não está quebrando novos paradigmas, mas está revisitanto um terreno agradável de forma muito competente. O açafrão neste tipo de fragrância realmente cheira a couro (meio que falso, couro envernizado também), mas também mais como frondes de açafrão reais do que uma tintura de açafrão. Estou assumindo que este é um acorde feito de sintéticos? mas não cheira como o açafrão característico também. Então há o elemento semelhante ao oud que é definitivamente aparente, tanto real quanto sintético, com uma sensação meio áspera, resinosa e plástica. Eu meio que amo isso porque, por mais familiar que seja e por mais que seja um oud/rosa/açafrão que é... eu realmente não consigo citar nenhuma referência ao que cheira semelhante? Estou genuinamente tentado, pois vi isso por um preço barato, mas sei que ficaria enjoado depois de algumas horas, e teria que usá-lo como uma peça de exibição para sair ou algo assim... é muito barulhento para uso casual, eu sinto.
Eu nunca tinha experimentado nada do Daniel Josier (aqui é onde olho para trás e descubro uma resenha de 5 anos atrás) e estava esperando algo rico, de qualidade, e foi exatamente isso que recebi. O spray inicial, para mim, é doce como mel, pegajoso, balsâmico e carregado de especiarias. É um pouco como o TF Tobacco Vanille, mas depois se torna mais apimentado com canela e é uma cópia perfeita de Oajan da PdM (ou vice-versa?) e essa é uma fragrância que eu amo e possuo um frasco. Para separar os dois, eu diria que este abre de forma mais intensa e doce do que Oajan, mas também simultaneamente mais encorpado e semelhante ao tabaco quando seca. Oajan é um pouco menos turbulento e me dá menos 'olhares' ou facetas. Ambre Tabac parece inverter, cheirando mais apimentado em um minuto e depois mais doce, âmbar e então semelhante ao tabaco. No entanto, isso é ser exigente (eles são efetivamente idênticos) e pode ser fantasia porque eu não os experimentei lado a lado, mas conheço Oajan muito bem, tendo tido um frasco nos últimos anos e feito uma boa quantidade de uso dele em invernos repetidos. Dura bem e cheira a algo que eu amo profundamente, então isso é um vencedor para mim.
Isso teve um certo alvoroço... Quero dizer, os fãs de Malle estão enlouquecendo com Ellena lançando uma nova Edições de Perfume. A retrospectiva de Ellena na Pitti este ano, Malle fazendo uma sessão de perguntas e respostas ao vivo no Instagram sobre esse lançamento, parece que esteve em todo lugar recentemente. É tão incomum como pessoas diferentes percebem fragrâncias, eu sinto muito menos gerânio ou uma rosa de geraniol do que os votos aqui sugerem que outras pessoas sentem. Não é exatamente doce como geleia também, mas combinado com as vibrações frutadas características de Ellena, dá um cheiro de morango/frutas vermelhas que é leve e brincalhão. Agora, junte isso (ou juxtapõe?) com o Isobutil Quinolina que, a propósito, você pode sentir logo na abertura, dando um acorde seco, semelhante a couro. Na verdade, é bem manejado, como se espera de Malle com um mestre perfumista no comando, mas qual é essa obsessão por topos frutados/frescos e bases de couro? FM Promise é exatamente o mesmo conceito e talvez seja só eu, mas não estou sentindo. Quero dizer, está tudo bem, não estou criticando e o conceito de couro e rosas é bom, mas eu apenas tinha a sensação de que Ellena não faria um Morillas Gucci Guilty Absolute PH. Com isso, quero dizer que ele não viria com uma rosa pesada e intoxicante, "sem frescura", como um Portrait of a Lady ou Carnal Flower, optando em vez disso por produzir algo muito mais alinhado com seu estilo. É isso que ele fez aqui, um perfume de rosa alegre com um toque de couro que parece moderno e evoca celofane vermelho e transparente na minha mente. Pode haver aqueles que acham isso ótimo e não posso discutir gosto, mas achei um pouco decepcionante considerando a hype.
Eu odeio comentar sobre os novos lançamentos "femininos", pois acho que minha opinião é menos válida, já que claramente não são direcionados a mim e eu deveria apenas permanecer na minha zona de conforto. No entanto, não é da minha natureza fazer isso, e eu achei que o Libre é péssimo... MUITO! Brincadeira, mas será que a YSL criou um perfume tão sem graça e (odeio esse clichê, mas...) que agrada a todos que eu não consegui nem me concentrar nele por um segundo? Lembrei daquele episódio de Father Ted com o padre que tem a voz mais chata da Irlanda. :) Eu amo flor de laranjeira (agora) e não posso dizer que isso tem a majestade cerosa, mas aí está. A abertura é uma mistura de laranja/figo, um tipo de cítrico, aldeído, em um coração floral branco que eu nunca senti que tinha muito mistério. O dry down foi leve, com uma doçura suave, não muito doce e, inevitavelmente, ficou mais forte na minha pele em comparação com a das mulheres, sem dúvida. Eu teria que testar o Libre novamente para avaliar a leveza e as vibrações femininas, mas NADA sobre este perfume me chamou a atenção e eu sou alguém que tem um histórico de gostar do portfólio feminino da YSL, Rive Gauche e Cinema sendo exemplos disso.
Aqui está a verdade sobre o Teddy. Não é muito bom. Desculpe, Penhaligon's, sou fã da marca, mas muitos desta linha são mal concebidos, mal executados e não estão à altura do padrão da linha regular. Em termos de gosto, esta fragrância é bem do meu agrado. Impressionei a moça na loja ao identificar pimenta rosa na abertura. Não sei por que ela ficou impressionada, é tão óbvio que é inacreditável, e como entusiasta de schinus molle, eu deveria estar pulando de alegria, especialmente em uma composição amplamente moderna e inegavelmente não natural... mas algo sobre isso não é tão bom. Teddy carece de profundidade, é simples assim. A abertura é um acorde picante de incenso e, apesar de toda a pimenta rosa e na verdade um caráter de cominho/erva-doce se infiltrando, parece um pouco plano e sem vida. Teddy também não durou muito bem na minha pele. Sinto muito, porque o stopper do Rhino é um dos mais legais até agora. Eu tenho uma amostra, então acho que vou usá-la novamente de forma adequada, mas duvido que minha opinião mude. ATUALIZAÇÃO: Que isso sirva como um lembrete para não julgar apressadamente com base em um borrifo na sua mão na loja. Para ser justo, eu disse que amava pimenta rosa e incenso e que o Teddy cheirava ótimo na abertura, mas como algum Youtuber 'bro', eu fiquei obcecado com 'performance' e custo-benefício. Eu mantenho o que disse sobre a linha e a Penhaligon's lançando os perfumes como se estivessem em uma esteira, mas os esforços de Birsch aqui são decentes e Teddy é um acorde fascinante, cintilante de pimenta rosa e incenso que cheira notavelmente doce e arejado, com um toque de fumaça de couro, suave, mas com alguma angulosidade irregular. É fresco e revigorante para mim, não tanto quanto alguns incensos (cruelmente) à base de olíbano, porque tem um pouco mais de peso, com labdanum e olíbano sendo proeminentes. A verdade é que eu preferiria ter isso do que o que eu possuo, Lord George, e eu gosto razoavelmente do George, então isso é um elogio, de fato.
Eu me lembro quando esses perfumes foram lançados não faz muito tempo e eu os experimentei na loja. Eles claramente não ficaram gravados na minha memória permanente porque estou revisitando-os agora, mas lembro que este era um favorito. Além disso, uma amiga minha me enviou uma mensagem com uma foto de uma garrafa deste perfume, dizendo o quanto ela adorava e que eu precisava experimentar. Bem, ela estava certa! Kensington Amber é tudo que eu poderia querer, uma beleza de nitidez na abertura de resinas doces e meladas e uma bondade oriental. Então, uma nota de canela penetrante traz mais calor, mas também definição, destacando as bordas do âmbar. Uma leve secura semelhante a feno e a baunilha do feijão tonka tornam o cheiro já pesado ainda mais encorpado. Como todos os bons âmbares, ele seca para a baunilha, seja pela natureza baunilhada do Styrax benzoin em si ou até mesmo uma baunilha de qualidade por baixo? Obviamente, eu amo fragrâncias como esta, elas são meu pão com manteiga, mas será que isso realmente tem aquele je ne sais quoi? QUASE tem, mas não exatamente. Vou ter que usá-lo mais extensivamente.
Ok, então esta fragrância é boa, mas está na linha de muitas das fragrâncias mencionadas em "cheira como um pouco..." na verdade, parece uma lista de quem eu estava pensando. Diga o que quiser sobre o desempenho ou a fragrância da Penhaligon's que não são particularmente notáveis, mas elas são quase sempre complexas e originais. Marlybone wood simplesmente não é e não há nada de errado com isso, é mais gourmand e não tão escura quanto um black afgano, mas esse é o parâmetro, não é? Isso está mais alinhado com Carner Cuirs, novamente uma fragrância fantástica que inclui aquele elemento de massinha, resinas e oud com um toque de hashish para criar uma fragrância notavelmente pegajosa e desagradável. Isso tem o Labdanum em evidência que o Green Bubble da Jusbox também possui, então bom ponto para quem mais votou nisso, mas realmente isso é algo digno de nota? Vou passar, obrigado. Nunca sou de dizer que uma fragrância é completamente redundante e esse 'estilo' ainda não está saturado... mas está indo nessa direção. No entanto, com meu chapéu positivo, eu diria que é porque é um tema popular.
Enganei meu nariz um pouco, a princípio senti uma baunilha suave, talvez um íris sintético ou até mesmo uma vibração de ambrete/musgo de malva? Depois, notei madeiras quentes e macias como cashmere, e na segunda vez que apliquei, Pierre estava muito mais afiado e direto na abertura... é uma fragrância complicada. Definitivamente uma espécie de âmbar madeirado sintético e aquela vibração adocicada e leitosa de um fougère como Le Male/Reflection man começa a aparecer conforme seca. Está ok, mas não é incrível.
Esta fragrância me deixou animado após as de Incenso e Âmbar... Na verdade, não tenho certeza se isso faz parte daquela linha um pouco elevada, sendo em vez disso apenas um flanker 'normal'. O cheiro também é bastante normal para um Miyake. A abertura me transportou para os anos noventa (de uma forma boa), as notas de topo de grapefruit são vívidas, amargas, duradouras e têm uma picância cítrica característica de L'eau d'Issey. Não fiquei surpreso ao ver isso entre as notas aqui. Então, há as madeiras que aparecem na secagem, criando um efeito muito seco, tipo madeira flutuante para mim. Funciona com os cítricos da mesma forma que um limão e água tônica funcionam com gin. Eu percebo uma nuance vagamente semelhante a zimbro, dando um toque ao GnT. No entanto, achei decepcionante, a abertura é agradável, mas genérica, a secagem tem o caráter que mencionei, mas não é suficiente para mim, algo drena todo o prazer desta fragrância até que apenas uma casca seca permaneça. É ok, mas não é tão bom assim.
Esta fragrância é simplesmente uma abominação. Por quê? Por que ela existe? Eu sei como funciona a precificação de fragrâncias e o custo de fabricação, mas eles nem estão tentando esconder o fato de que é um fracasso, porque é novíssima e chegou às prateleiras a preços de liquidação. A aparência horrível do frasco deveria ter me repelido, mas estou tão curioso e sou tão glutão por punição que nunca descarto nada... Imagine se tivesse sido incrível? Eu penso comigo mesmo... Pensamento ingênuo, temo, Ungaro 'Art' é um fedor monumental. Agora, não sou completamente contrário a esse tipo de vibe cafona, o tom brincalhão de chiclete e a cor rosa choque e o grito, mas PELO AMOR DE DEUS!!! Falando em grito, a 'arte' do frasco, se é que posso chamá-la assim, parece que alguém comeu uma fita VHS de 'Salvo pelo sino' e 'Príncipe do Rap...' de uma vez e vomitou projetado sobre seu vulgar recipiente. Tenho que assumir que o nome é irônico e que as pessoas que produziram essa coisa horrível, nociva, tinham suas línguas firmemente plantadas na bochecha na época. 'Arte'??? Quero dizer, é um conceito filosófico antigo e ingrato de desvendar e muitas vezes eu caio na interpretação liberal... tudo é arte. É um rótulo problemático, porém, e enquanto posso ter dificuldade em te dizer o que é arte, posso muito mais facilmente te dizer o que não é. Esta fragrância NÃO É ARTE. É preciso esse tipo de fedor para me tirar da minha posição neutra sobre o assunto. Para ser honesto, eu preferiria fumar um baseado de gás sarin ou comer lixo. Todos os envolvidos com esta fragrância deveriam estar realmente envergonhados de si mesmos. Ok, quebrando o personagem por um momento, é grande, excessivamente doce, chiclete, tonka, uma coisa que abre de forma ofensiva, mas seca... bem... de forma bastante ofensiva. Não tem o charme de parque de diversões ou temas vagamente interessantes de Ultra Male. É uma versão barata e de baixo custo de fragrâncias pesadas de 'noite' com tonka ou cumarina turbo, também fragrâncias Joop como a nova Wow! e outras, mas novamente as faz parecerem realizadas. É realmente tão ruim?.... não... mas, vamos lá? As pessoas realmente gostam disso? Quero dizer, deve haver, mas por quê? Estou mais irritado com a preguiça, cinismo e anti-artisticidade desta fragrância. Eu sei, eu sei, não é uma fragrância artesanal, (é 'exclusiva' na Superdrug, pelo amor de Deus!) é barata e alegre e não é direcionada a mim... todas essas coisas, mas eu gostaria que algo nesta categoria não se rendesse a tendências e fizesse algo que não seja apenas uma grande, enjoativa, sopa para variar... é pedir demais?
Esta fragrância é soberba e perturbadora. Ozônica na abertura, sua estrutura metálica complexa certamente lembra uma pedra molhada. Rica em minerais, aquosa mas terrosa, e distinta, talvez um toque de vetiver criando aquele efeito esfumaçado, de pederneira representando a pedra? Se fosse apenas estranha assim, eu a descartaria como uma peça de arte não usável, mas há claramente um acorde cítrico duradouro e agradável logo de início. Além disso, há a parte 'úmida' com um fixador, uma doçura agradável e uma nota sintética de âmbar gris inquietante nesta fragrância, que adiciona calor e naturalidade, mas de alguma forma, contrariamente, contribui para seu minimalismo marcante. Durou PARA SEMPRE na minha pele, mas não é invasiva de forma alguma. Foi um pouco desafiadora para mim, assim como as três fragrâncias da linha dos frascos brancos. Menos do que as de Vetiver e Hinoki, embora esta seja muito mais amena, por isso optei por usá-la. Quero dizer... isso é ok, cresceu em mim mais na secagem. Se custasse metade do preço, eu poderia considerar?
Oh meu.... oh meu, esta fragrância é adorável. Incrivelmente quente, com um aspecto frutado, floral e até feminino, com um leve acorde de caramelo/fudge em que as flores parecem suspensas. Não é uma fragrância enjoativa, no estilo Mugler, uma grande e pesada floral/gourmand. O Widian V é julgado à perfeição de uma maneira semelhante ao Widian II (lembro que esse é bem doce?). No entanto, essa não é toda a história, pois ele seca para um leve acorde almíscarado e até um pouco amadeirado e de couro na minha pele (talvez sândalo?), com sugestões daquela doçura de damasco em pó e baunilha, mas não dominadas por elas. Eu achei que estava bastante impressionado com isso, durou muito bem também.
Estou revisitanto uma tonelada de fragrâncias das casas de design clássicas no momento, nomeadamente Hermes e Chanel, para reavaliar coisas que eu realmente deveria possuir até agora. Gallop foi uma que encontrei e que nunca experimentei desde seu lançamento, mas a garrafa definitivamente me intrigou e eu só percebi agora que seu formato é suposto ser o de um estribo. Duh! Haha. De qualquer forma, sou alguém que dá ao acorde de couro um espectro tão amplo que estou inclinado a incorporar até mesmo o 'couro' menos couro que existe. No entanto, não tenho certeza se Gallop pode ser incluído? Mas se pudesse... talvez tenha uma vaga corrente subjacente de floral/couro? Se eu dissesse Knize Ten, isso seria enganoso, mas estou enterrando meu nariz nele para descobrir que tipo de couro poderia ser? É mais isso do que qualquer outra coisa, mas se você precisa se esforçar tanto para encontrá-lo, o acorde claramente não é proeminente o suficiente. Então, o corpo principal são as notas de abertura do que eu ia descrever como uma nota de figo aquoso, mas não é figo e aparentemente o que estou sentindo ali é marmelo, então aí está. Há uma leve brisa de rosa e um toque de flores em pó. Não fiquei muito impressionado com isso, mas Gallop é fresco, limpo e não parece se assemelhar a muito do que fui exposto, então acho que vale a pena uma nova tentativa.
