Últimas reseñas de usuarios

"Déjame estar al lado de tu fuego...." "Déjame estar al lado de tu fuego....Déjame estar, cariño... Oh, ¡hola! Eres tú. Solo estaba cantando algo de Jimi Hendrix, porque ¡ya que estamos! Sabes, para entretenerme. El nombre me dice esto. ¡Fuego! ¡Pasión! Todo eso... el perfume dice... Nada ardiendo. Nada particularmente deseable. Me gustaría ser todo melodramático y dejarlo ahí, pero en verdad, este es un perfume agradable, afrutado y floral (¿te suena familiar a las demás mujeres de esta línea?) que huele un poco tropical por un momento, el acorde incluso insinúa la carne jugosa del mango o algo así. Sin embargo, en última instancia, es indistinguible. Calentado con almizcles, es agradable pero sin sentido para mí. Toma un perfume que es muy similar en términos de estilo, Parle moi de parfums, Chypre Mojo, esa cosa exige que le prestes atención y su rareza. Este siguiente es un ejemplo ligeramente peor porque la combinación con lavanda es inspirada, pero.... La Música de Malle por un tiempo, la nota de piña en eso es como jarabe, se queda en mi mente y no puedo evitar ser impactado por ello. Dudo que recuerde cómo olía esto mañana. Verás, no estoy en contra de los florales afrutados ligeros y si eso es todo lo que esta marca quería lograr con este lanzamiento, entonces está bien, pero creo que los fanáticos del perfume más apasionados exigirán un poco más. Ese es el mercado de By Orlov, ¿no? Puedo ver que estos se descuenten fuertemente en algún momento.

hace 6 años

Estos nombres me están matando. Esperanza. Bueno, supongo que eso es justo, no es el peor nombre de esta colección. (De hecho, tengo una fragancia llamada esperanza, ahora que lo pienso) Sí, es una fragancia floral agradable que, si realmente prestas atención a las notas de salida (la he aplicado un par de veces ya), puedes percibir esa dulzura picante de la pimienta rosa, pero es MUY efímera, notablemente, de hecho, luego desarrolla una flor de durazno y después más de un almizcle levemente amaderado con un toque de tierra, lo que la salva del borde de ser completamente redundante y aburrida. Solo un poco, sin embargo, sigue en línea con el tema general (ciertamente de las fragancias femeninas) de ser ligera y no especialmente memorable. A veces, el osmanthus puede ser un pensamiento secundario con un ligero aroma a durazno, pero cada vez más está apareciendo en composiciones más audaces y, aunque esta no es realmente una de ellas, es agradable. Simplemente es agradable. Femenina, suave, nunca soñaría con usarla, pero es agradable.

hace 6 años

Buena vibra. ¿En serio? ¿Ese fue el mejor nombre que pudiste inventar? Quiero decir, no hay nada de malo en ello, supongo, pero ¿qué tiene de bueno? Eso es lo que me gustaría saber. Casi completamente aburrido por esto. Es un perfume feliz, afrutado, floral. Nada más. Realmente no hay nada que ver aquí.

hace 6 años

¡Amé Empower you! Sí, estoy siendo amable con By Orlov. Este es un cítrico agudo y efervescente de pomelo y limón, sobre un corazón de colonia ligera de delicadas flores y se seca a un almizcle vago. Está bien, no está revolucionando el mundo, pero la apertura realmente es algo y el cítrico se extiende agradablemente a lo largo de la composición. ¡No puedo criticarlo! Está bien, lo intentaré... el nombre es tonto. ¿Empoderar a quién? ¿A mí? Una crítica menor, sin embargo.

hace 6 años

Preámbulo: Así que permítanme no ser muy amable con estos perfumes, espero que de una manera muy corta y concisa. No tenía nada en contra de la marca antes de esto, de hecho disfruté mucho un par de sus anteriores lanzamientos. Siento que esta colección 'By...' ha fallado un poco y los nombres me molestaron, las muestras eran 'gratis' del sitio web pero en realidad el envío desde Francia fue bastante caro, así que... no realmente, pero eso es solo para empezar. Hice una gran explicación en IG así que no voy a ser muy específico aquí, solo me decepcionó la falta de imaginación de estos. Son perfumes competentes y hasta me gustaron un par de los ocho lanzados, y no estoy diciendo que cada nuevo perfume deba ser una obra de arte innovadora, pero algunas colecciones parecen haber sido cínicamente sacadas solo por sacarlas. Lo siento. Es un mercado saturado y a menos que estés trayendo algo realmente impactante, entonces no te molestes. Este fue el primero que probé y es tan dulcemente empalagoso y recuerda a cada dulce, chillón y mermelada de rosa oud, evocando a Montale o Mancera de inmediato. Los perfumes de rosa, simplemente no tienen que ser así. No podría usar esto, es demasiado. Las cualidades vainilladas son brutales, la rosa es brutal, las cualidades metálicas y almizcladas son brutales, la fuerza y tenacidad son brutales. La matiz... no existe. Es difícil para mí no 'gustar' de esto porque no es un olor desagradable per se y después de unas 10 horas, cuando se suaviza, claro que está más o menos bien, pero no creo que pudiera soportarlo durante esas horas iniciales sin sentirme enfermo como un perro. Si eres fanático de este tipo de rosa oud turbo que ha sido fijado rápidamente en jarabe de azúcar, entonces adelante, pero por favor no lo uses cerca de mí. Finalmente, hay varias formas en que el nombre podría ser interpretado. 1) Fuera de la caja... El cliché creativo. El término anticuado, palabras de moda/jerga de ventas que significa que este es un perfume de rosa que obtiene su inspiración de 'fuera de la caja', la 'caja' metafórica de la conformidad. 2) Es un título irónico y totalmente evidente, porque claramente no está pensando fuera de la caja, ¿verdad? 3) Título totalmente postmoderno y hiperhonesto sobre una fórmula de estantería sin un ápice de creatividad u originalidad en su cuerpo... 'sí chicos, simplemente lo sacamos de la caja en el laboratorio de IFF o Symerise.' ¡Ustedes sean los jueces!

hace 6 años

Cuir Fetiche

Me llegan las conexiones con tabac blond ad Cuir canage pero yo diría que es como un sutil y más elegante Knize ten. También el cuero inglés real de Creed consigue una mención en los olores como, bien pienso que el commonality aquí es la base floral, de cuero el Cuir ceroso maravilloso 17500. No estoy diciendo que esté definitivamente presente, pero tiene la misma cremosidad, flor de azahar/jazmín/ylang, y carnosidad, suavidad, iris, cuero, que posee esa base. Cualquier iteración y aumento de esta vibración me fascina. Me parece un perfume floral, pero no tan brutal ni tan intenso como el de Dior, ni tampoco Knize ten, con su atractivo masculino y jabonoso. Cuir fetiche va en busca de un nuevo terreno y lo encuentra con éxito en forma de una sensación más empolvada que cualquier otra con la que la haya comparado. El hecho de que no me parezca redundante y de que el cambio entre la apertura y el final sea perceptible (algo útil en este tipo de fragancias) significa que para mí es un ganador. Otra buena salida de la casa.

hace 6 años

Bahiana

Esta fragancia me recuerda en espíritu a Batucada de L'Artisan, aunque en realidad no huele como ella, aparte de ser una especie de colonia fresca y afrutada. La sutileza y la suave cremosidad de las lactonas, que le dan un toque de coco, apoyan esencialmente un suave almizcle verde y cítrico. La verdad es que me gustó mucho. Bahiana estaba destinado a ser un festival de ronquidos, pero en realidad tiene algunas cualidades realmente entrañables y se seca en una hermosa base, que conserva las frescas notas de salida.

hace 6 años

Ambre Mythique

Así que los ámbar de esta casa son un grupo interesante, dudo que tuvieran tres o cuatro si cada uno no tuviera algo único que decir. De hecho, creo que ambre mythique es mi favorito tras un rápido olfateo. Este no es un ámbar excesivamente dulce, pero las vibras de précieux están presentes, aunque el enfoque aquí está más en el aspecto del incienso y esa sensación viva, chispeante pero grasosa y medicinal del olíbano, junto con la mirra embriagadora e intransigente, cuidadosamente entrelazada. Tengo que usar esto adecuadamente para continuar esta reseña, pero la forma en que se manejan las resinas está realmente bien considerada.

hace 6 años

Patchouli 1969

Estoy comenzando a apreciar los perfumes de pachulí de una manera completamente nueva gracias a mis incursiones en la perfumería amateur. En un sentido técnico, es difícil extender y exaltar el pachulí y, sin embargo, por el contrario, también es un material muy indulgente, que se mezcla muy bien con muchos otros materiales. Está en un papel de apoyo crucial, o es la estrella del espectáculo (como en este caso) y para obtener profundidad y hacer algo interesante con él, tienes que saber lo que estás haciendo. Creo que este es impresionante, realmente lo creo. La calidad aquí es asombrosa. Es profundo, pero no es un pachulí pesado o hippie a pesar del tipo de empaque psicodélico y paisley al estilo Hendrix. Percibo sándalo y un soporte discreto, quizás algunas resinas, que ayudan a suavizar los aspectos duros y agudizar los aspectos más apagados del pachulí. El resultado es una experiencia muy fluida y suave de tierra ahumada y un ligero, húmedo, alcanfor que se transforma en una trufa más dulce (me refiero un poco a hongo y chocolate); la apertura es en realidad bastante brillante, quizás como naranja? Luego se mantiene cálido y dulce con almizcles y resina. Creo que es divino y mi guardarropa está criminalmente subrepresentado en fragancias de pachulí; solo puedo pensar en Zino y L'Instant homme y eso es todo, amigos. Esto es realmente bueno para los fanáticos del pachulí y simplemente para los aficionados a los perfumes bien equilibrados. Creo que si esperas un pachulí realmente poderoso, de otro nivel y hechicero, deberías buscar en otro lado, pero aún así no se puede negar que este es uno de, si no el mejor en este género, ciertamente el que he olfateado. ACTUALIZACIÓN: 07/07/21 Creo que olvidé mencionar cuánto una hermosa nota de rosa es en realidad parte de esta composición, pero está bastante velada por todo el pachulí.

hace 6 años

Soie Rouge

Así que estoy revisitando esta marca después de muchos años y en realidad fueron de los primeros perfumes nicho que probé con L'Artisan, Serge, Goutal y Nicolai. Me ha parecido fascinante, en parte porque su transición de una fragancia ligeramente bizarra, no tan rouge, de piña y almizcle afrutado, a una especie de rosa/geranio y probablemente mi fragancia floral favorita, de clavel, es poco menos que milagrosa. No me gusta mucho la apertura, tiene una sensación de "apagado", pero es sólo el maravilloso aroma cremoso, teñido de clavo, que emerge por debajo, ¿es posible que no combine con las notas tropicales de salida? No estoy segura. Me gustó cuando se asentó después de una hora o así. No entiendo las comparaciones con Rochas femme, aparte de una nota de clavel no hay similitudes para mí, pero ahí lo tienes.

hace 6 años

L’Ambre Des Merveilles

Hermès

El problema de esta línea es la desconcertante variedad de flankers que, al igual que en Guerlain, si no prestas atención puede resultar un poco alienante. Los pruebo de vez en cuando, pero nunca recuerdo cuál es cuál. Un problema menor porque me encanta el Elixir original y estoy completamente enamorada de este. ¡¡¡Es absolutamente BRILLANTE!!! La apertura es una curiosa mezcla de cítricos y confitería efervescente, como una naranja jugosa y real que se encuentra con un pomelo rosa afilado con algunos refrescos en polvo, una mezcla perfecta de realidad y fantasía. Lo mejor de esta fragancia es el uso de un acorde ambarino que se ve reforzado por efectos gourmand, el trozo de pachulí, pero no tan cargado como algunas composiciones, JCE consigue mantenerlo ligero con notas de salida que parecen transformarse en medias y permanecer durante un tiempo. Si me mencionan el caramelo en una fragancia, siento que me duelen los dientes y que mi reflejo nauseoso y empalagoso empieza a activarse ante la perspectiva de oler bisaboleno o etil maltol todo el día, pero esto está taaaan bien hecho que está perfectamente equilibrado de la forma en que sólo un maestro del calibre de Ellena podría hacerlo. Es un poco como Angel pero con grandes cantidades de moderación, y totalmente diferente. Me parece precioso y siempre he dicho que Elixir olía como si fuera perfectamente unisex pero creo que este es un poco más femenino. Me parece muy bien, hoy me lo he puesto a tope y estoy pensando en comprarme un frasco entero (¡por fin voy a comprar algo de esta línea!) L'ambre es un perfume muy, muy, bueno. Me encanta.

hace 6 años

¡Así que cuando desplegué mi pequeña muestra envuelta en papel de regalo y leí la descripción de Shazam! Esperaba algo más pesado en el lado ámbar/cacao de las cosas. Bueno, no, retrocedamos un poco. Antes de rociarlo, se lo di a probar a mi pareja, que leyó la descripción sin saber nada de la marca y dijo en tono desafiante: "Bueno, vamos a ver si huele a Marrakech". (Ha estado en Marruecos varias veces). Al instante, al rociarlo, dijo: "¡¡¡OMG, huele!!!". No hace falta decir que le encanta, hasta el punto de que quiere un frasco enseguida, pero también añadió que le recordaba a un brutal masaje en un baño turco por parte de una mujer de 18 kilos, con brazos de lanzadora olímpica. Lo que me ha dado ganas de ir a Marruecos. En cualquier caso... esta composición de Sarah es realmente encantadora y está muy bien estudiada. Me parece que la cremosidad general del acorde de ámbar aquí se sienta bien con la madera de incienso y la naturaleza ligeramente picante de las notas altas y la frescura de ese tipo de apertura de naranja. Me ha gustado mucho, actualizo cuando lo he usado correctamente.

hace 6 años

¿Un poco perplejo sobre dónde está mi reseña de esto? Estoy seguro de que escribí una hace tiempo cuando lo probé por primera vez, pero no importa. No puedo agregar mucho más que algunas de las brillantes reseñas a continuación, no tomes mi palabra sobre lo bueno que es Io, solo lee las suyas. Io es mi creación favorita de Chris y siempre lo asociaré con resinas y específicamente con la resina de pino coulter que él mismo recoge de su hogar en California. Es un material con un olor muy extraño, curiosamente dulce y casi como un toffee de mirra y matices de vainilla, pero altamente medicinal y con un olor marcadamente moderno, como cinta adhesiva o cinta de embalaje marrón. No estoy seguro de si está presente en gran medida en Io, pero está cargado de resinas, independientemente, translúcidas, manchadas de sepia y con un toque que replica el azafrán en calor e impacto, pero no en olor. En cuanto a la sensación... Esta fragancia representa un paisaje casi post-apocalíptico, de ciencia ficción, las novelas de Dune, Tatooine, Mad Max, o (“llega a...”) Marte. Un lugar árido y seco. Puedo escuchar pads de sintetizador analógico barridos y ritmos nativos simulados penetrantes, o menos cerebrales y representando el lado más áspero de Io, rock sureño polvoriento, como Kyuss o Clutch. La madera seca proporcionada por un cedro ahumado, ligeramente picante, y tonos terrosos, pero no abrumados ni grandes dosis de humo. Me gusta el trabajo de Chris y en realidad es muy ecléctico a pesar de tener una estética bastante despejada y minimalista. Dije que siento que tiene una afinidad con la madera y los materiales terrosos, pero eso es quizás porque no he probado sus ofertas más florales. Tiene control sobre sus materiales, a diferencia de algunos perfumes independientes que producen sopas y guisos pesados, él prefiere dejar que los naturales tengan un poco de espacio para respirar dentro de una construcción sintética mínima, y el enfoque de medios mixtos le está funcionando. Creo que Io es un triunfo, una pena que no puse mi dinero donde está mi boca ahora que todo se ha ido. :(

hace 6 años

Los que piensen que esto es como Salomé o Tabú, ¿qué marca de crack están fumando? Incluso cuando mi amiga coleccionista de fragancias compartió conmigo su frasco vintage de Bal a Versailles, como parte de mi introducción a la perfumería clásica (éste ni siquiera es tan antiguo en el gran esquema, pero un clásico de todos modos) hace tantos años, no lo recuerdo tan animal y borde como las losas de sexo que son Dana Tabu o Liz Moores Salome. En cualquier caso, sentí que tenía que reseñarlo, ya que es uno de los muchos clásicos de los que no he hecho una reseña, porque bueno... no hay muchas horas en el día, pero una muestra de un frasco moderno hace tiempo que era necesaria, así que aquí va. La apertura es el remolino de notas que se puede esperar de cítricos chipre, a labdanum embriagador, perú / tolú canela coque calidad esto sigue siendo una muy hermosa, aroma complejo. Luego se seca en algo parecido a un camisón de ámbar. Es básicamente un Bain de Caron mejorado, con un extraño acorde casi gomoso, herbal y fougère. Hace poco compré Cologne Intense de Houbigant y tiene una sensación similar. Casi al borde de lo desagradable, pero con una nota cremosa de clavo y ámbar que se calienta con especias. Creo que he tocado casi todos los géneros de perfumes allí, pero eso es más o menos lo que Bal a Versailles es, incluso en su encarnación actual. La verdad es que no soy de los que se lamentan por el "rendimiento", es un perfume precioso que me gusta llevar, pero no es tan atrevido como el que recuerdo de los frascos antiguos, así que no tengo mucha prisa por comprarlo, aunque tiene una gran relación calidad-precio. La verdad es que no tengo nada malo que decir al respecto.

Monsieur Rochas Eau de Toilette Concentree

hace 6 años

Rochas

Terminé mi botella de esto hace mucho tiempo y estaba encantado de haberme tomado un tiempo para adquirir cosas nuevas estas Navidades y conseguir un viejo clásico. No podría ser más clásico que éste. Guy Robert es uno de mis perfumistas favoritos, mi padre lo usaba yada yada... Y para no profundizar demasiado en la composición, para mí es una fragancia empolvada y de cuero sin pretensiones que, para ser justos, al ser de 1968 es anterior a muchas de las cosas con las que se podría comparar, aunque sin duda también sustituye a algunas. Me encanta la naturaleza empolvada del trabajo de Robert con pequeñas gemas y golosinas asomando. Esta fragancia tiene una suave sensación de clavo de clavero y, pensándolo un poco más, Equipage no es una mala comparación, pero son muy diferentes para aquellos que estudian los clásicos masculinos y pueden hacer una inmersión profunda en lo que son los mismos acordes aparentemente refritos de cuero, madera, almizcle y elementos herbales. Las notas de salida se han desvanecido un poco en esta añada, pero sólo ligeramente. Todavía percibo cítricos, bergamota/limón, pero bastante apagados hasta que se acumulan y sólo tardan un minuto en alcanzar la gloria. También hay un leve toque verde, creo que hay gálbano y un efecto de geranio creado por el polvo y también como una versión de las notas de melocotón chipre de Robert's Caleche, aunque en una versión mucho más masculina. Todo ello se encuentra en esta encantadora gama de cuero. Es magnífico, empieza muy bien y va mejorando, no es una fragancia de gran impacto o que cambie la vida, pero es un par de manos firmes.

hace 6 años

Así que este es 'Overtake 320' y al principio (a pesar de que me gustan sus temas) pensé ahhhh esto es el BOMB de la grupo, demasiado dulce y gourmand, y en cierto modo lo es, pero esa no es toda la historia. La apertura está llena de esa dulzura de caramelo de Mugler y algodón de azúcar que asocio con el etil maltol, pero aquí no es cruda, está realmente muy bien hecha y mucho mejor que cosas empalagosas como el Caramelo Salado de Shay & Blue, por ejemplo. Esto se debe a que se desarrolla en acordes maderosos secos no muy diferentes de los dos primeros de esta colección, pero siempre da una vibra cálida (lo que se dice que es un haba tonka) en esto. Supongo que huele un poco a coumarina y con un toque de café, pero no se vuelve todo vainillina o pesado en vainilla o cremoso, mantiene distancia de sus elementos más dulces y potencialmente empalagosos. Es como uno de esos perfumes 'Sexy' o 'Noche' del juego masculino de hace unos años, pero menos contundente. Digo todo esto habiéndolo rociado solo en una tira de prueba, así que no es la mejor manera de reseñarlo, pero actualizaré si es necesario. Oh, no te dejes engañar por su representación aquí (Fragrantica), la botella mostrada (la dorada) es parte de una versión especial exclusiva hecha de una elección de acero inoxidable, titanio y una dorada (la que se muestra aquí) tres diseños diferentes todos los cuales son ¡INCREÍBLES! Sin embargo, son impresas en 3D y la tecnología para la impresión 3D de metal está absolutamente a la vanguardia y, como tal, estos increíbles frascos cuestan la friolera de $10,000 cada uno. Así que, a menos que tengas el salario de un piloto de F1, es poco probable que cualquier mortal 'fraghead' pueda permitirse esas cosas. Así que solo para señalar que las botellas 'normales' (que se venden a £195) que también son INCREÍBLES (solo que no como la que se muestra, ese es mi punto) también son impresas en 3D pero de un material de resina mucho más asequible, en una especie de entramado biomecánico que me recuerda a una combinación de tejido muscular, arte de HR Geiger o la Nueva carne de Cronenberg, y el techo de esa elegante galería de arte/museo en Dubái. ¡Quiero una bastante mal, son SERIAMENTE GENIALES!

Les Absolus d'Orient Patchouli Ardent

hace 6 años

Guerlain

Otro gran éxito para esta línea en el sentido de que es Wasser quien entrega una fragancia exquisita, verdaderamente. Sin embargo, no voy a darle una evaluación brillante por un par de razones. La principal es que esperaba que Patchouli Ardent nos mostrara una interpretación emocionante y dominante del pachulí, quizás un poco ingenuo de mi parte pensar que Guerlain de repente se alejaría de mantener las cosas amigables y estéticamente, así. Sin embargo, lo pensé. Así que diría que en realidad me gusta más este que uno que tengo de esta línea, el oud, que para mí es bastante poco interesante (nunca insípido), pero se conecta con todo el aspecto reconfortante de por qué me gusta una buena fragancia de almizcle minimalista, por ejemplo, es discreta y es poco probable que me canse de ella. Patchouli Ardent definitivamente tiene una inclinación terrosa hacia el pachulí al inicio de la fragancia, pero parece que es una amalgama de algunas de las otras en esta línea, un hilo que va desde el almizcle y el ámbar hasta el incienso y la madera. Así que realmente Patchouli Ardent es una fragancia de rosa y almizcle con una especie de estela de incienso embriagadora y etérea, oscurecida por una sombra de pachulí, que se manifiesta principalmente cuando lo rocías por primera vez. Como dije, es gloriosa, encantadora, dura para siempre y todo eso, pero simplemente no hay forma de complacer a algunas personas (a veces a mí) y esperaba más pachulí, y algo sobre lo que pudiera entusiasmarme y necesitar en mi colección. Quería un Givenchy Gentlemen o un Zino Davidoff reimaginado y elevado al nivel de esta colección, no solo desde un punto de vista de calidad (porque, francamente, alcanza ese alto estándar) sino también desde un punto de vista de creatividad. Si lo llamas pachulí, quiero ser golpeado con pachulí en algún sentido, y esto no lo logró. ¿Es bueno? ¡Sí, podría incluso ser grandioso! ¿Lo compraría? Probablemente no. Investigaré esto más a fondo porque no debería seguir escribiendo reseñas basadas en rociarlo en mi muñeca una vez, y concederé que solo puedes conocer una fragancia adecuadamente a través de usarla (múltiples veces si es posible), pero también a veces tienes que respetar que cuando alguien ha probado muchas fragancias, su intuición es bastante buena y pueden extrapolar la experiencia completa (no siempre con precisión) pero la mayoría de las veces el destino de una fragancia se sella en esas primeras horas de probarla en la piel.

Onder de Linde (Melkmeisje)

hace 6 años

Baruti

Creo que esta es posiblemente una de las fragancias más importantes que he probado en un tiempo. Algo sobre las flores húmedas y realistas de la variedad de narciso, lila e higuera que me conmueve, y la combinación con olores fuertes, también bastante naturales, de lo animal, indólico o, en este caso, naturalmente dulce, miel. Es una pieza bastante empalagosa, quiero decir, la miel está tan bien lograda que comienza a volverse caramelizada, con un peso de trigo, grano, como salvado, y también una sensación de cera de abejas. Contra esto, tienes esta corriente floral oscura que se desliza a través de la fragancia como la pungencia de la flor de tilo (que no puedo decir que haya olfateado, aunque crece en el Reino Unido, así que quizás lo haya hecho) y aparentemente se transporta en la brisa a largas distancias. Percibo algo de especia, una especie de almizcle tradicional, dulce y cremoso, y un cuerpo de vainilla, incluso un clavo suave; esto es como si musc ravageur se encontrara con kilian back to black en floristerías. Sin embargo, aún hay algo más afilado que esas comparaciones. Mi experiencia con Baruti fue la fragancia de oud, sin oud en ella. Un curioso golpe de características de oud, dolorosamente agudo y mordazmente resinoso; de hecho, hice una fragancia de oud yo mismo combinando y equilibrando todas las bases de oud que tenía y cosas que asocio con oud o oud falso. Los resultados fueron bastante similares, un guiso abrasador que sospecho que sería popular si se lanzara, ya que tiene las mismas cualidades de modo bestia, de camaradería de un TF Oud wood o un oud para la grandeza o Montale. Así que creo que Onder de linde es desconcertante. Experto olfateador que soy, no me di cuenta de lo que era y después de eso, salí tambaleándome de mi primer olfateo como si hubiera aceptado pelear con un Mike Tyson envejecido, solo para descubrir que no quería ese humo de Iron Mike. Así que todo esto que estoy diciendo sobre la fragancia es sobre algo que no creo que alguna vez me gustaría usar, pero respeto mucho a la persona que sí lo hace.

Rue Rance Eau Duc de Berry

hace 6 años

Rance 1795

De acuerdo, en la apertura percibo bastante dulce, cassis y cítricos con un agradable acorde verde, muy fresco y estimulante, me pareció muy llamativo. Luego se seca de una manera masiva, con una gran dosis de especias, pero aún mostrando moderación y las comparaciones de la Declaración aquí empiezan a tener mucho sentido, y mientras que el picante es similar, yo diría que una mezcla de cilantro, alcaravea / comino y cardamomo, la declaración es mucho más punzante, más sudoroso y francamente más audaz que esta fragancia. El secado de Rance va hacia iso e super empapelado y ionone en lugar de declaration que parece mantener sus vibraciones originales, mucho más completas. Un poco de cumarina o algo asi le da un toque fougere por un momento. Me gustó al principio, pero cayó un poco plana y no es para quejarse, pero no es muy fuerte o de larga duración y en última instancia un poco olvidable.

hace 6 años

Bueno, me encanta el trabajo de Ruth y ninguno de sus perfumes hasta ahora carece de profundidad y capas, incluido Dagian. Sin embargo, no me gusta. La apertura es fresca, amaderada, pero huele bastante a. Percibo notas de lima, pomelo y petitgrain/flor de naranjo, pero fuertemente acentuadas con notas verdes y luego acuáticas. La base es esa mezcla viscosa, melón, de maderas salinas difusas y Calone o algo similar, una molécula o base marina/acuática. No estoy completamente en contra de este tipo de materiales y si alguien pudiera sacar lo mejor de ello, diría que sería Ruth, pero es una cuestión de gustos; algunas personas realmente se sienten atraídas por estos aromas, yo los encuentro nauseabundos. El hecho de que la apertura de la frescura salina, floral y cítrica sea agradable es un éxito suficiente, pero una hora después, lo único que puedo oler son los AC acuáticos. Un raro fallo en lo que es una colección ejemplar de fragancias.

hace 6 años

Así que Neandertal tiene dos nuevos perfumes, Us & Them, una muestra de los cuales me enviaron muy amablemente antes del lanzamiento (Gracias Brooke y Kentaro), sin embargo, en ese momento aún no había probado nada de la marca y realmente no sabía qué esperar. Si soy honesto, me había sentido un poco desanimado por los sospechosos habituales y la aparente saturación de reseñas en Youtube cuando algo nuevo llega a la escena. No importa, estos son verdaderamente artísticos desde la composición hasta el concepto de marca y marketing, no quiero dejarme llevar, pero lo estoy, Neandertal es simplemente genial. Ninguno más que 'them'. Es perfecto. No podría pedir más. Un perfume de cuero hermoso, resplandeciente, ligeramente dulce, suave y carnoso. Recientemente he comenzado a trabajar con cuero y esto me recuerda más al cuero vegetal, natural, grueso, con un olor glorioso y un lienzo en blanco de posibilidades. Esto es como los mejores perfumes de almizcle, minimalistas pero con pequeñas joyas asomándose de una suave bruma de belleza. En este caso, supongo que tiene una especie de sensación de iris/orquídea, pero a diferencia de cualquier otro que hayas olfateado antes. El más cercano para mí es Aedes de Venustas Iris Nazarena, pero en verdad son tan diferentes como similares. 'Them' tiene notas de salida frescas y vibrantes, que siguen apareciendo después de que pensarías que ya se habrían ido. Luego una dulzura, ese tema de orquídea acentuado por la semilla de zanahoria complementaria que no me sorprende ver en las notas, un uso tan fino aquí. Luego tienes una suave brisa marina, pero no salada ni acuática, solo una sugerencia animal etérea de ámbar gris. Me recuerda a una tienda de muebles escandinava de moda donde todo es elegante, artístico, minimalista, sofás de cuero cubista de bajo perfil y el aire huele a madera y cuero. Chicos, esto es un perfume de cuero, podemos desglosar los aspectos individuales y llamarlo orquídea, zanahoria, cítricos y lo que sea, pero es una construcción moderna y minimalista que transmite el cuero de manera mucho más realista y efectiva que un golpe de IBQ, saffraliene, alquitrán de abeto o castóreo. Esto es inteligente, inteligente, inteligente, de un perfumista brillante del que mi amigo de Edimburgo me habló hace tiempo... Debería haber prestado más atención a ella. Así que Euan McCall es algo de una revelación para mí en este momento, sus otros esfuerzos para la marca también son geniales, pero 'THEM' simplemente trasciende el perfume a un territorio especial de adoración que tenía que tener, para mí. ¡Hermoso perfume y viene en un frasco helado, como un carámbano, pura arte!

hace 6 años

Así que, primero que nada, este no es mi primer Swedoft, pero estoy publicando reseñas fuera de sincronía. Lamentablemente, de los dos que probé, este resulta ser el que no me gustó. Está bien, así que compré estos solo por el nombre y no he consultado las notas, y al oler el vaporizador antes de la aplicación, solo los restos que emanan de él huelen a cacao para mí. Espero un ámbar oscuro, rico, quizás con vainilla amaderada. Luego, al aplicarlo, la apertura tiene notas densas, afrutadas, de dátiles y tabaco de cereza, y algo chocolateado, pero nada cerca de la extensión que pensé por el olfateo previo. No me gusta realmente, y a medida que se desarrolla se parece más a TF Tobacco Vanille, una fragancia que poseo pero que realmente ya no puedo soportar. Hay algo áspero en sus temas de miel que se vuelve casi agudo, encurtido y con una especie de efecto vinagre. Es difícil. Así que no soy fan, y solo juzgando por estos dos, Swedoft está lanzando mucho en una composición.

hace 6 años

Aclarémos algo sobre la reseña de RBalkris a continuación. Estoy en total desacuerdo en que haya otros perfumes de rosa en el mercado, incluso a una fracción del precio. ¡Con todo respeto, amigo, eso es una tontería! Claro que podrías conseguirte un Montale o un Mancera o alguna marca árabe por barato, pero no se acercaría ni de lejos a esto. Ahora, llámame un fanático de Les Indemodables, pero no me importa, ¡esto es un perfume de rosa increíblemente bueno! Tanto como amo Musc des Sables, Rose de Jamal es mi favorito de la línea. Simple. Es monumentalmente sutil y matizado, aparentemente bastante fresco y minimalista también, no es una rosa pesada, ni una cosa dulce y mermelada. Lo más peculiar de esto es que lo probé antes y no tuve esta respuesta. No sé si mi nariz estaba fatigada o qué, pero lo disfruté, pensé que era una rosa muy decente pero no lo entendí bien, hasta que lo volví a probar unos meses después. No quiero ser reductivo, pero si te gusta Lyric Man de Amouage, creo que esto te dejará boquiabierto. Lo hará. La tapa magnética de Lyric Man que tengo no es tan buena como la antigua fórmula original que recuerdo, pero creo que este es el ejemplo definitivo de ese tipo de vibra y, a pesar de la comparación, este es un perfume de rosa altamente original y libre de clichés. Flota en el aire con una estela de humo sin esfuerzo, reminiscentes de incienso ligeramente especiado, pero en su corazón es una rosa dulce y hermosa, redondeada y compleja como un verdadero otto, el cuerpo de este perfume es almizclado y de un pálido lechoso, pero también verde, exuberante, fresco y energizante. Mi parte favorita es la discreta sensación polvorienta a lo largo, haciendo guiños a perfumes clásicos similares al talco como Caleche o Derby (quizás ejemplos malos, pero me vinieron a la mente). Lo mejor es que el absoluto de rosa marroquí está dosificado a un nivel perfecto para aportar su carácter y Antoine Lie ha elaborado magistralmente un acorde y perfume de rosa a su alrededor. Adoro absolutamente esto y tengo en mente comprar una botella para Navidad.

hace 6 años

Antoine Lie es conocido por un cierto estilo, al menos para mi nariz, y lo describiría como una extrañeza cremosa. Sin embargo, esto no es cremoso ni raro, es un perfume ejemplar de, sin duda, una de las mejores casas de nicho en este momento; todo es un placer y Iris Perle no es la excepción. Esto es mucho más iris que orris, en el sentido de que captura los aspectos florales principalmente, pero tiene ese orris carnoso y cosmético, que llega un poco más tarde. La apertura me recordó a un olor a jacinto o a flores húmedas y la verdor que obtienes del absoluto de jonquilles o del narciso, pero con ese giro de violetas suaves, dando la ilusión de la flor de iris. Es simplemente impresionante. Un equilibrio realmente bueno entre el orris empolvado y lo floral brillante, ¡zing! Se abre a un orris sutilmente hermoso, ligeramente curtido. Me encanta.