Ahora.... algunas personas podrían decirme.... Houdini... estás siendo negativo y melodramático OTRA VEZ, cuando dices que tiene una de las aperturas más repugnantes en la historia del perfume. Sí, es cierto. O cuando dijiste "...Huele a agua..." pensé que genial, me encantan las notas acuáticas, hasta que añadiste "...agua tan fétida y estancada que no te atreves a acercarte por miedo a contraer Legionela o ser afligido por Cryptosporidium o algo así?" Esta es la verdad, sin embargo. No es un mal perfume y una vez que esta acidez ha desaparecido en la apertura, es un tipo de fragancia aromática bastante común. ¿Elemi? claro. Cuero.... hmmmm... no realmente, pero si insistes. Acepto que el cedro está presente. ¿Qué podría ser responsable de eso en la apertura? Musgo sintético, en toda honestidad, tiene ese tipo de vibra musgosa y de líquenes, pero no es tan interesante ni tiene tantas facetas. Ya he mencionado cómo tengo un prejuicio hacia esta marca sin razón alguna, simplemente me he puesto en contra de ellos de manera irracional. La verdad es que cuando contamos los que me han gustado, han sido dos malos y dos buenos, así que estamos en un punto intermedio. Lo que me gusta es que tienen un pulido y una sensación de que los perfumistas que han incorporado son de esos tipos más clásicamente entrenados, no haciendo grandes bombas indie/nicho, sino piezas más refinadas. El problema es que pueden ser demasiado refinados, pretenciosos o aburridamente seguros cuando pretenden transmitir nuevos conceptos. 3-D Scent es una abominación que es mejor olvidar. Un Chernobyl olfativo. Lo mejor que puedes hacer es perforarte un pozo profundo en la tierra y enviar este cilindro de desechos a las profundidades.
Se trata de Lalique Encre Noire con una madera ligeramente mejor definida, un vetiver más picante y un almizcle y enebro más interesantes añadidos en la fase final. Parecen muchas diferencias y son suficientes para diferenciarlo hasta cierto punto, pero son muy parecidos. Uno haría que el otro fuera redundante en una colección. Personalmente, preferiría el Rouge Bunny Rouge por el enebro de la base, que le da un secado más dinámico e interesante. Resulta que esta fragancia fue creada por el mismo perfumista que Encre Noire y todos sus flankers, por lo que es bastante obvio que se trata de un refrito de la misma fórmula. No hay nada malo en ello, ya que la original era una gran fragancia y ésta sólo la refina un poco. Opte por el original si desea las profundidades crudas y oscuras, y por éste si desea el hermano menor, más refinado y elegante.
¡Agárrense los sombreros, gente! Esta fragancia no es para los débiles de corazón y esta no es mi declaración de sorpresa o desdén ante este hecho, estoy completamente a bordo del lado más atrevido de las cosas como fanático del oud artesanal. No se puede decir que esto no merece exhibir orgullosamente el oud en el título porque lo muestra con orgullo en la composición, ¡eso es seguro! Pissara es una perfumista de la que he oído mucho sin haber probado mucho de su producción, de hecho, creo que este es solo mi segundo Dusita. Se ha hecho famosa por ser una especie de savant floral o susurradora de flores, creando algunos de los acordes florales más innovadores y evocadores en la memoria reciente. Solo tengo Splendiris para comparar y pensé que era muy logrado, este es un ambiente completamente diferente, por decir lo menos. Abre con una explosión de castóreo (no el civet que se menciona aquí), áspero/agudo, floral/almiscle y, por supuesto, de cuero, ¡personalmente me encanta! Es como whisky de malta borracho y cuero fresco, pero rápidamente se convierte en el fino queso que es el material de oud aquí. Ahora sé que el país de origen no define necesariamente el olor del oud, pero tengo Laos, Camboya, India, etc., divididos en categorías en mi mente, ¿probablemente por el primer material que olfateé de allí? Esto cae en algún lugar de la variedad camboyano-india de fuerte, muy vívido, establo/manure, pero con la complejidad de un material envejecido, que ha absorbido mucha experiencia de vida. Pasando de tabaco, envoltura de cigarro especiada y pimienta, a un completo excremento. Tiene una nota de rosa danzante, sándalo y un polvo que probablemente añade a ese efecto sucio/limpio y la asociación con los pañales de bebés. Bueno, como alguien que recientemente ha tenido que lidiar con pañales, déjame decirte que esta cosa te hace oler y oler para intentar entender mejor la naturaleza inusual de un borde fecal pero fantasmagórico, un poema mental que es esta fragancia. Creo que la mezcla captura perfectamente un attar implacable, aplicado casualmente sobre la piel y no me malinterpretes, no es tan brutal como algunos perfumes de civet/castóreo o un potente aceite de oud indio, por ejemplo, esto es bastante reservado si tienes un paladar extremista o estás acostumbrado a materiales crudos no diluidos como el ámbar gris y el almizcle de ciervo. Esto es material clásico en el sentido de que es rosa/oud/sándalo/almizcle, etc., pero presentado de tal manera por una marca con una producción mayormente floral que levanta cejas. Está bien, así que entiendo que el reemplazo de civet es algo que tiene este tipo de vibra, desagradable, fecal, etc., sin embargo, mi experiencia es que se queda en la piel durante el secado cuando todo ha pasado en una especie de protesta sucia. Oudh Infini, si puedes soportar la ola tras ola de skank, te tratan con una madera casi oscura y especiada y nada de oud cursi en absoluto. Ten en cuenta que esto es horas en la experiencia, pero aún así, es lo más divino que se puede imaginar, acogedor y como nada más que hay por ahí. Pensé que era un gran éxito, audaz, refrescante y un perfume realmente bien hecho porque a pesar de que la calidad del oud es tan fundamental para el éxito de este perfume, el entorno y el ambiente hacen que esta cosa sea especial, porque no solo huele a oud, y eso es un acto de equilibrio difícil de realizar. La usabilidad para mí personalmente solo sería en ocasiones muy especiales cuando me sintiera con ganas de algo atrevido y opulento. Una verdadera experiencia, aunque el precio probablemente refleja los raros ingredientes naturales crudos que hay dentro. ¡Bravo!
Creo que cuando TonyT dice 'este tipo de fragancia' habla por sí mismo. ¿Es Laudano Nero una comparación justa porque está en el mismo género? En mi opinión... ¡Para nada! LN es un gran perfume que ha estado disponible a un precio realmente decente en sitios web de descuentos durante mucho tiempo. Sin embargo, este Carner es superior en todos los aspectos y no tiene tanto de la base resinosa y algo dulce de LN. (Aunque entiendo ese aspecto de la comparación) Esto es labdanum afilado y dulce en su máxima expresión, brillando desde la apertura como un faro de belleza. Tiene más de un efecto de ante/cuero y especias orientales de incienso y papiro. Percibo mucha vainilla, ya sea de vainilla o de benjuí, que aporta una ligereza cremosa pero nunca se vuelve demasiado suave, manteniendo los bordes ásperos. Hay un momento muy fugaz justo después de las notas de apertura, y justo antes de que dirías que está oficialmente 'asentado', que tiene una nota animalística real, solo por un período muy breve y se va, disipándose en un olor a madera especiada, como un microcosmos de cómo el oud artesanal se desarrolla y se seca, pero acelerado en el espacio de unos segundos en lugar de horas o incluso días. He discutido esta fragancia con otros que dijeron que era oscura y en otra reseña que escribí la describí como la interacción de la oscuridad y la luz... o alguna tontería pretenciosa como esa. Esto no es nada particularmente nuevo para mí, recuerda el trabajo de Alessandro Gualtieri, ese tipo de peso... por falta de un mejor término. Meramente una recalibración, un ajuste de elementos que amo, ¡pero qué ajuste! Adoro esto, dura realmente bien, se adhiere a la ropa locamente, proyectando y con suficiente innovación para captar mi atención y hacerme desearlo. Black Afgano y Laudano Nero e incluso El Born de Carner no me emocionaron tanto. ¡Black Calamus es un poco de magia!
Me alegro de haberme topado con esta muestra tan antigua (de cuando salió al mercado) en mi caja de muestras y de no haberla reseñado en su día, tachándola de mejunje de rosas que difícilmente me pondría, porque tendría que retractarme. A través de la perfumería de hobby a menudo se dice que la rosa y el geranio son similares en su sensación metálica y pueden ser complementarios, pero nunca lo he pensado. Al no mirar las notas de esta fragancia me había olvidado de lo que se trataba y al instante te saluda una rosa afrutada con facetas de mermelada y luego una rosa búlgara ligeramente más empolvada, básicamente un acorde de rosa bien redondeado con lo mejor de ambos aspectos. Hay una pizca de decadencia y luego una oleada mentolada de geranio, refrescante, brillante, con un toque verde y metálico. De duración razonablemente larga, fuerte al principio, pero no estridente y una mezcla perfecta de luminosidad y brisa con la menor sugerencia de oscuridad. Es una rosa magnífica. No es el más profundo ni el más aterciopelado, pero mis gustos se han adaptado a lo largo de los años desde que lo probé por primera vez y la combinación de rosa y geranio es algo que realmente me encanta ahora, excelente.
Bueno, déjame ser el primero en decir (literalmente lo soy) que esta fragancia es 'meh' en el mejor de los casos. Sabes cuando eras niño y hacías algo mal y tus padres decían "No estamos enojados...estamos decepcionados." ¿Esa vieja frase? Bueno, esto es eso, personificado en una fragancia. Miré la forma en que se presentó y el nombre, y hice ciertas suposiciones y juicios que estaban claramente equivocados. Oud... antes de que alguien más lo diga... ¿QUÉ OUD?!?!? Normalmente soy el abogado del diablo para aquellos que esperan oud artesanal en cada fragancia que se atreve a tener oud en el nombre y esta vez tampoco me importa. Me siento más engañado por la parte 'Oculta' del título, esta cosa está lejos de ser oculta, especialmente después de una semana probando NO perfumes... ¡eso sí que es oculto! De todos modos, volviendo al oud, percibo una madera que es transparente y un poco como el Oud Wood de Tom Ford, no muy 'real oud' y ni siquiera sintético. Sin embargo, ahora que se ha secado, obtengo un olor característico de oud sintético, de regaliz y ébano/madera de rosa que emerge y, nuevamente, no es desagradable. La apertura definitivamente tiene un olor a naranja confitada y es reminiscentemente de una fragancia mucho mejor en Hope de Agonist. Luego está la vainilla o, más precisamente, un olor a vainilina, bastante parecido a un flan y no demasiado empalagoso ni nada, me gusta y no soy un snob sobre la 'verdadera' vainilla en particular, aunque concedo que es más facetada y compleja en aroma. Esta cosa me recuerda a una panna cotta, tiene una cremosidad pero también es un poco gelatinosa y transparente.
Sí, sí, Nima80... todo eso es muy bonito, pero ¿es ‘modo bestia’ y te da cumplidos? Hablando en serio, disfruté del poema y espero explorar la relación y anticipar con entusiasmo mis muestras cuando lleguen, y actualizaré con una reseña adecuada.
¡Ay de mí, ay de mí! Hice ese comentario bromista abajo claramente satirizando el filisteísmo, pero quizás no debería haber sido tan frívolo sobre Ithaka porque es mágico. (Como sospechaba que sería) Ahora, esto aún no va a ser una reseña ‘adecuada’ porque solo tuve un pequeño spray, pero vaya, vaya, quedé impresionado. Fui transportado instantáneamente a la narrativa poética detrás de las creaciones de Mendittorosa; este no requería ningún pensamiento sobre la composición ni nada por el estilo, el olor es divino. La apertura de incienso está claramente impulsada por las resinas más dulces y opulentas, styrax, y mucho labdanum para empezar. Luego, una dulzura de vainilla que podría estar viniendo del calor del benjuí, todo lo cual es familiar pero ensamblado de una manera casi perfecta, el labdanum retrocediendo y algunos de los componentes menos ásperos creando un secado suave. Decir que esta fragancia es perfecta en esta etapa temprana sería una tontería, pero es muy, muy agradable de verdad y podría ser la excusa perfecta para conseguir uno de estos finos perfumes. Cualquiera que ame los orientales grandes, cálidos, resinosos y dulces amará esto. Yo amo esto.
Las notas parecen interesantes. La producción de TF es aparentemente implacable en este momento y no todo ha sido bueno, considérenme intrigado por este.
Beast mode - El mejor Issey de verano que tengo
Apertura cítrica. Secado Versace Eros.
Me gusta. Sin embargo, no hay nada inspirador en ello y es tan dinámico como algunos planos para una prensa de pantalones. La lavanda tiene la misma calidad encantadora en la apertura que Lavender Palm, una fragancia de la que me doy cuenta que no es la versión 'Extreme', pero es el lanzamiento más cercano de Tom, así que... básicamente lo es. No me gusta Lavender Palm, por cierto, pero tengo un poco más de respeto por ella que por esta. LP tenía un corazón floral ceroso, terriblemente lácteo, incluso graso y con un acorde salado de algas marinas que le daba mucha dinámica a la lavanda. Esto es una especie de neblina dulce de cumarina y vainilla, y tiene una ligera calidad de almendra que alude a Soleil blanc y Fuckin' Fab! Básicamente, ha hecho otra fougère (para unirse a la cantidad de ellas que acaban de lanzar) pero sin algunos de los elementos que dan interés a una fougère, acordes amaderados, verdor y musgo de roble o pachulí, ¿qué más da? No voy a ser demasiado duro con Lavender extreme porque huele encantador y la base cremosa se siente más grande y más dulce que algo como Caron Homme, que es la misma combinación, solo que con una vainilla más sutil. Algunas personas han cuestionado los niveles de calidad de los lanzamientos recientes de TF y estoy seguro de que la etiqueta 'Extreme' desanima a algunas personas. Sin embargo, los 'Extremes' han comenzado bien para mí, el de Oud Wood es mucho mejor que el Oud Wood original en mi humilde opinión, pero este no tiene nada extremo. Aunque no me gustó Lavender Palm, la respetaba y un extremo de eso, que fuera verdaderamente más hardcore, tal vez hubiera sido bien recibido por los fanáticos del original. En cambio, obtenemos esto, un esfuerzo ligeramente deficiente. Sin embargo, me gusta la botella brillante, así que hay eso.
Nunca he sabido cual prefiero entre este y Parfum d'Hermes ya que son bastante parecidos. Ayer me familiaricé de nuevo con rouge Hermes y tengo que decir que me gustan sus temas. Es una fragancia que me gusta mucho, con un toque de rosa empolvada, almizcle suave y un toque exótico y afrutado de melocotón y albaricoque gracias al Ylang y la suavidad del sándalo y el orris/iris en la base. También hay un toque de clavo que, junto con las flores empolvadas, crea un sutil efecto de clavel en mi nariz. Se seca bastante femenino y aunque no le presto demasiada atención y solo lo menciono porque hay varias fragancias de Hermes que me gustarían más que esta, que resultan ser un poco más masculinas. Esta es mi opinión.
Bueno, no es sorprendente ver tantas reseñas negativas, me sorprendió un poco esto y el azul (olvidé el nombre) y lo tan estandarizado que son, diseñador masculino, acuático amaderado, sintético. No solo me refiero a los materiales porque sospecho que el cedro y el pachulí, etc., en algunos de los demás de esta línea son sintéticos, sin mencionar las notas 'verdes'. Sin embargo, tienen una cierta sensación de jardín, curioso que Nagel esté al mando de ambos, ¿no? No me ofende ni nada, las cosas avanzan, solo creo que esto es un poco poco inspirador, floral, amaderado, acuático, que se abre como un tronco a la deriva, y la cosa acuática de los 90 no transiciona mucho, pero los últimos restos en la piel huelen como una aproximación salada de jazmín/hedione y algo de una base sintética amaderada. Algunas personas no piensan que esto represente muy bien el legado de la marca, y pueden tener un punto.
¡De acuerdo, esto es simplemente fantástico! Estoy bastante seguro de que este no existía en las botellas del estilo antiguo, o lo habría probado sin duda. De todos modos, ahora lo he hecho y la apertura es suntuosa como el infierno, un acorde de chocolate que se siente redondeado y más profundo que un soplo de cacao. Es cálido, algo almizclado, dulce y cremoso, pero no demasiado, y tiene un amargor proporcionado por el mejor chocolate negro. Lo que es evidente es una especie de nota de café también; de hecho, diría que la sensación de licor de café está presente desde el principio. ¿Podría haber tonka aquí también? No tengo dudas de que el pachulí está sumando tanto al efecto del chocolate como a una natural suavidad terrosa, con un toque picante y ahumado que solo puede describirse como un acorde de incienso. Luego, la base es tan leñosa como cualquier cosa y este 'Oud noir' que se menciona en la pequeña tarjeta que también rocié y guardé en mi bolsillo, es responsable de este olor opulento, de cuero y madera especiada. No sé el origen del 'oud' y, francamente, no me importa; Sleek suede es impresionante de todos modos. La mejor parte de esta fragancia es que no es un gourmand en el sentido de existir para emular comida o simplemente ser un 'olor' por el mero hecho de serlo. Sleek suede se siente como perfume, en lugar de un intento de tener uno 'gastronómico' en la línea. Me encantan los perfumistas independientes, no me malinterpretes, y muchas veces tengo un sesgo hacia ellos por la creatividad y la falta de consideración por las llamadas 'reglas'. Sin embargo, algunos perfumes tienen esa sensación de 'me entrené en Grasse', una especie de intangible, jus ne sais que. Esa sutileza que te hace maravillarte. Sleek suede es uno de esos, lamentablemente es bastante caro o querría una botella y también lo priorizaría. No estaba buscando un gourmand, pero este me encontró en medio del verano, ¡me encanta!
Bueno, curiosamente, estoy siguiendo los pasos de Christi, una vez más, y de hecho, su reseña fue una de las pocas que realmente me permití leer antes de probar estos perfumes. Sentí que era informativa y entretenida, pero de alguna manera 'libre de spoilers' al mismo tiempo, lo cual es una gran cualidad. Debo decir que concuerdo completamente con el consenso de que Miracle of Roses es una interpretación sorprendentemente única de un perfume 'basado en rosa' (o al menos lo tiene en el título) y sin exagerar demasiado, restaura la fe en la creatividad de los perfumistas independientes, aunque no estaba en peligro. Lo que quiero decir es... este lanzamiento es más conmovedor porque la rosa es un material tan difícil de marcar con tu propio sello. Creo que Miguel Matos lo ha logrado. Realmente no puedo identificar una rosa Ta'if, marroquí o damascena aquí, no es algo que se pueda entender fácilmente, solo siéntate y disfruta. De hecho, las notas de salida de esta fragancia le dan una sensación cálida y oriental con un sentido gourmand que abordaremos en un momento. La rosa realmente está anidada entre un olor lechoso, especiado con nuez moscada y canela, y una especie de acorde similar al incienso, ¿quizás olíbano? pero eso ni siquiera da las asociaciones gastronómicas, más bien una sensación de sensualidad y calidez. Hay una nota de pan y me refiero a pan, no brioche o dulces horneados, hablo más de algo salado y de trigo, pero nunca llega al extremo de Jeux de peau de Serge Lutens, una fragancia que siempre he querido gustar, pero que simplemente nunca pude usar porque, francamente... es horrible. Otra cosa es que esto no me parece demasiado opulento o regio, ni siquiera perfumado, con una sensación más apagada. (en un muy buen sentido) Esto es fantástico y probablemente mi elección de la colección. No lo he usado adecuadamente, pero sospecho que será una experiencia gratificante y Miguel debería estar orgulloso y realmente ser elogiado por una excelente obra en Miracle of Roses. Creo que quiero una botella?
Sooooo... Estaba al tanto de Miguel porque entre nosotros hemos adornado más páginas de Fragrantica que un anuncio de Luckyscent!! Pero nunca realmente le había puesto un rostro o carácter a los artículos que había leído aquí, hasta que vi más de Miguel en Instagram. Esto coincidió con el lanzamiento de su modesta selección de fragancias, así que al ver un poco detrás de escena, a él sentado en su órgano de perfumes, etc... estaba muy anticipando lo que podría crear. Germaine es la primera que probé y teniendo en cuenta que solo me la apliqué una vez y luego rocié un poco en mi brazo una segunda vez y no suelo gustar de publicar una reseña hasta que puedo 'usar' algo adecuadamente. Dicho esto, creo que la conclusión con Germaine es que realmente me gusta... pero con matices, por supuesto. La apertura para mí, al menos, es un vetiver muy picante, ahumado y seco y a pesar de ser una nota base, en mi experiencia puede manifestarse de manera extraña en la apertura de esta forma. Creo que da una impresión inusual pero no del todo engañosa porque esta fragancia es muy amaderada y está arraigada en una sequedad terrosa. Dicho esto, la siguiente fase llega en cuestión de segundos y es una increíble nota/acuerdo de violeta que florece, que es casi visual en su progresión, por eso quiero decir que puedes figurativamente 'ver' que se acerca. Es un poco morado en polvo, hongo botón, saliendo a raudales de la maleza terrosa, que para este momento ya está incluso teñida con una especie de aspecto de cuero. Esto se abre en una explosión de violeta en polvo y dulce, quiero decir que es muy similar a la variedad Violetta de Penhaligon's, transportándome a mi juventud y masticando dulces de violeta de Parma. Luego, a medida que alcanza un crescendo en los primeros quince minutos más o menos, comienza a jugar al escondite con un sabor de perfume mucho más amaderado, seco y distintivamente 'Indy' de flores, maderas y un toque de Ionona. Este olor 'Indy' que describo está en el corazón de esta fragancia y es una madera de papel descompuesta, un tanto rancia (¿quizás la salvia herbal?). Me recuerda a la escuela primaria y ese papel áspero de azúcar/manual que solías conseguir, o una cubierta de cuaderno o libro de ejercicios de pulpa gruesa. Para ser perfectamente honesto, este es mi aspecto menos favorito de esta fragancia, pero ¿estamos a punto de tener otro giro en la historia? ¡Sí! Viene en forma de la nota/acuerdo de vetiver y cuero que vuelve a emerger y le da más peso, haciéndola mucho más agradable para mí. De hecho, creo que Germaine es un muy buen ejemplo de luz y sombra y de equilibrar auras aromáticas opuestas (si te gusta) para hacer algo cohesivo y algo que disfruto. Un buen comienzo para mí con las cosas de Miguel, pero no es algo que apresuraría a añadir a mi colección.
Bueno, debo decir que me impresionó mucho Golden Neroli, una mezcla realmente fantástica de perfumería natural y futurista, algo minimalista. Dicho esto, muchas marcas que dependen en gran medida de sus virtudes naturales son demasiado minimalistas y se basan en una pieza central increíble, mientras que estas se sienten un poco más como verdaderas composiciones. El labdanum en el nombre es un poco engañoso, pero al usarlo no puedo evitar sentir que sin él esta fragancia no sería tan buena. Creo que está funcionando como un catalizador en un papel más de apoyo, uniendo todo. No es evidente, se percibe un poco al ser rociado inicialmente; diría que la apertura es dulcemente resínosa, pero pronto revela los verdaderos protagonistas de esta fragancia. El pachulí claramente emerge, envuelto en una especie de aspecto metálico y herbáceo. ¿Podría ser la salvia esclarea mencionada? Aunque no huele como la que conozco de otras fragancias o del material de EO que tengo. Sin embargo, después de reaplicarlo tras varias horas (no porque fuera de bajo rendimiento, sino para volver a experimentar la apertura), debo decir que la apertura tiene la masculinidad herbácea que no había notado la primera vez, junto con dulzura; es realmente extremadamente atractiva, casi celestial para mí. De hecho, huele un poco a neroli dorado en el sentido de que los cítricos (que duran a lo largo, por cierto) tienen un aspecto amargo de pomelo y herbáceo de petitgrain. La nota de naranja para mí es innegable también, especialmente en la apertura, y se mezcla fantásticamente con el pachulí, una combinación que he utilizado en una creación propia. El pachulí aquí es realmente encantador, ligero y carece de esa nota demasiado pesada, de chocolate o gomosa que a veces se puede obtener. Este es un pachulí brillante, con la cantidad justa de tierra; realmente me gusta mucho. Esta es una composición original, pero solo porque me gusta hacer esto, voy a dar algunos ejemplos de perfumes que evoca. Primero, Jo Malone Oud y Bergamota, la frescura, la madera, el hecho de que no huele a oud ni a bergamota. En segundo lugar, By Killian Straight to Heaven, que es mucho más oscuro y más alcohólico, etc. Sin embargo, el pachulí se presenta con la misma translucidez. En tercer lugar, Lush Lord of Misrule, una fragancia que es definitivamente más pesada y especiada, más hippie y con cuerpo en su dominio de pachulí, pero tiene el aspecto cítrico/herbáceo del Jo Malone O&B corriendo a lo largo. Me encantó esto. Solo dos de esta línea y ambos son superbos.
¡Vaya! Pensé que amaba Venenum Kiss por una razón y resulta que en realidad lo amo por otra. Cuando lo probé en la tienda, me encontré con lo que percibí como un kitsch bastante notable, un pastiche de una fragancia esponjosa y rosa, reflejado por el color del perfume en sí. Sigue siendo este Cadillac rosa intenso de una fragancia con un acorde de rosa extremadamente afrutado y mermelada en la apertura, claramente respaldado por vainilla; es cristalino y casi demasiado empalagoso y difícil de soportar después de unos 30 minutos. No soy de etiquetar una fragancia como demasiado femenina por ser dulce y rosada, pero VK casi me ganó. Sin embargo, es cuando las notas de fondo de sándalo cremoso y dulce y vainilla, junto con un corazón de azafrán de cuero y opulento, toman el control que esta fragancia se transforma (y no incluso en el olor porque todo esto está presente desde el principio) con la rosa marchitándose y todo lo demás resonando, exudando calidad. Hay algo moderno en ello que me encanta, tiene una actitud casi de arte pop, en technicolor y sin vergüenza. Realmente me gusta, debo decir.
Totalmente confundido por esta fragancia. Es una obra de un genio moderno y conmovedor o una interpretación inusual y sintética de la fragancia cítrica clásica. La base es simplemente un cálido aroma químico amaderado, no estoy diciendo que no me guste, de hecho, me gusta mucho este tipo de cosas, solo parece un paso extraño y discordante para esta línea, (ciertamente para las verdes y cítricas de todos modos) y me dejó un poco confundido. Percibí notas de fondo de ámbar sintético, cedro e incluso oud sintético, pero definitivamente un acorde de cuero pesado y ligeramente ahumado. La apertura cítrica ni siquiera es tan brillante o dominante como para enmascarar este efecto, y Citron Noir sale directamente de la botella un poco en el lado áspero para mí. Como mencioné, me gusta un poco, pero no lo suficiente como para comprarlo o usarlo de nuevo.
Soy un gran fan de Ormonde Jayne y he probado casi todo de la marca, incluso el nuevo Elixir, así que era un poco extraño que esto no se destacan la primera vez, pero sin duda tiene en esta revisita. La producción de Schoen para esta marca es una clara fusión de su arquitectura moderna y el naturalismo más tradicional de las marcas de lujo. Todos tienen una neutralidad y un equilibrio que no resultan insípidos, algo inescrutables pero no carentes de definición. Nawab of Oudh no es una excepción, de hecho, es algo muy especial. La apertura es aérea, fresca y aldehídica, y la sensación que Geza consigue captar es la de un DO a la perfección y, aunque no huele como él, tiene las mismas vibraciones que Montabaco. La nota de rosa es tan delicada, suspendida y flotando en medio de la composición. Debido a que tiene la misma sensación sintética que muchos Ormonde Jayne, diría que hay oud real, aunque no es evidente como el oud camboyano añadido a Ta'if Elixir, sino que es más bien la variedad ligeramente gomosa y amaderada. Un poco de calidez en esta fragancia y un final celestial que remata una fragancia impresionante. No es la fragancia más dura ni la más "oud", así que si buscas eso, busca en otra parte.
Estos NO Perfumes tienen un concepto interesante y la explotación de un 'vacío legal' (como lo llama Joanna Venables) es lo que realmente me atrajo. Todo el estilo nórdico/pagano/céltico me apela, son casi un poco black metal o algo así? (NO es que sea fan de eso) Desde las constantes dobles negativas hasta las declaraciones de marketing con inflexiones de Borat, que encontré tan tediosas como las fragancias... ¡Nahhhht!!! (jiji) Vaan es una fragancia de vainilla turbia y sucia que no parece en ningún momento que no sea una elección estilística deliberada, pero quizás le estoy dando demasiado crédito. Esto es en realidad bastante, animalmente íntimo pero caótico... si fuera un color sería un brorange oscuro, un tono profundo de yurquoise. Vaan tiene la sensación de algo que ha sido dejado fermentar o colgado para madurar como alguna carne o queso artesanal? O más apropiadamente Oud o Ámbar gris. De hecho, no me sorprendería si el Ámbar gris estuviera aquí, tiene facetas animales y esa sensación de anclaje que obtienes de un perfume anclado con vomito/excremento de ballena atesorado. Así que la apertura es en realidad bastante resinosa, diría que resinas más oscuras como mirra, labdanum, opoponax, tolu, etc... pero nunca se trata solo de eso, la nota más prominente y creciente es una de cacao. Esto se fusiona con la sensación general cálida y naturalista del perfume, y huele tal vez un poco a pachulí pero aún cálido, vainilloso, un poco peludo pero nunca demasiado dulce. El dry down elimina el chocolate y se vuelve un poco más resinoso nuevamente. Esta fue una buena experiencia, no sé si tener conocimiento previo sobre los orígenes de la marca da esta impresión, pero algo sobre Vaan es increíblemente escandinavo, casi vikingo y esta fragancia es realmente un gran gatito. Sin embargo, tiene vibras de bosque espeluznantes por todas partes. Ahora no estoy seguro, pero parece haber un gran componente de naturales en estos, se puede notar. La afirmación de que NO son perfumes porque claramente no cumplen con ninguna directriz se me escapa un poco y creo que es porque solo asocio cosas prohibidas como el musgo de roble (erróneamente porque hay muchos materiales restringidos) pero como ni siquiera hay uno que tenga musgo de roble o notas animales super predominantes, me siento un poco decepcionado. Eso es con la línea en general... Vaan es uno de mis favoritos, pero todos valen la pena ser olfateados. La fuerza y potencia iniciales se desvanecen muy rápido, pero los dry downs suelen ser asuntos largos y evolutivos. NO tiene mi voto.
Lo siento, no soy fan. Mi historia con la línea Ideal fue de desconcierto con el primero, a pesar de entender a qué Guerlain más antiguo hacía referencia. Luego, alegría con los posteriores, el edp y el Parfum (creo que se llaman así), ya que realmente se centraron en los elementos orientales gourmand de cumarina/tonka, creando fragancias que no eran solo una especie de lío moderno, sino más bien una visión claramente reconocida... en mi humilde opinión, por supuesto. Sin embargo, hubo otro flanker en la línea que tomó la cara aceptable de Ideal y la hizo aún más 'fresca' y de atractivo masivo en la versión de colonia... lo que hizo sonar alarmas en mi cabeza. Para mi sorpresa, esta realmente funcionó, la nota de salida amarga y aguda de pomelo combinada con esa base de almendra cremosa funcionó increíblemente bien, finalmente comencé a 'entender' la línea y disfruté mucho más de las otras como resultado. Así que después de esa breve historia de mis pensamientos sobre Guerlain Ideal, llega Ideal Cool y, francamente, es un paso demasiado lejos para mí. Debo decir que la frescura se evoca ciertamente en el olor, dando un efecto maravillosamente aireado y fresco. Creo que a las personas que les gusta esto realmente les gustará porque sin duda está creado con la habitual cuidadosa consideración de Guerlain. Simplemente no me gusta la combinación de almendra, haba tonka y una suavidad leñosa con notas acuáticas y mentoladas. Entiendo el equilibrio, la menta funciona un poco con el vetiver y, a su vez, con el resto de la composición se pueden destacar aspectos que resuenan bien en ambos contextos, como el neroli, por ejemplo. Simplemente no me gusta personalmente y creo que este es el reemplazo de Ideal Cologne, lo cual es un poco triste, pero supongo que las cosas tienen que avanzar. Tendré que probarlo de nuevo, ya que nada sobre mi sentimiento en esta línea me sorprendería, podría terminar volviendo a cambiar de opinión, cosas más extrañas han sucedido. Por ahora, es un No, sin embargo.
¿Nadie? ¿Ni una sola persona ha reseñado esto todavía y eso resume bastante bien esta marca y esta fragancia para mí? Oh, no hay nada de malo en el olor. Me enamoré perdidamente de esta fragancia, es superbia. El problema es que son víctimas de un empaque y marketing absurdos. Los perfumistas que tienen a bordo son muy competentes y algunas de las ideas son realmente geniales, pero todas se sienten un poco seguras o no muy artesanales o independientes, más como placeres de masas de diseñadores (no es cierto de TODOS, por supuesto) y eso es muy parecido a lo que es Vibrant scent. Empecemos con el nombre... ¿quiero decir, vamos? es un poco soso, ¿no? Pero es una fragancia y es vibrante, así que nadie podría acusarlos de publicidad engañosa y supongo que yo soy el idiota aquí. La apertura es un pimiento rosa y nuez moscada/cardamomo suavizados para mi nariz y es celestial, quiero decir, cosas realmente especiales, pero usables y accesibles. Generalmente diría que hay una sensación sintética en Vibrant scent, pero de una buena manera. Si esto fuera una fragancia de diseñador, incluso a un precio más alto pero aún 'diseñador' como Tom Ford, marcharía al mostrador con ella, pero no lo es. Una marca extraña que parece botellas de Montale si fueran lanzadas en una franquicia de Marvel (cita de mí mismo de reseñas anteriores... ¡soy un idiota!) y esto es en parte lo que creo que me aliena. Aún así, tal vez esto se marque un día y podré conseguirlo barato en línea, esta marca tiene esa sensación de que no pasará mucho tiempo antes de que eso suceda. La base es una especie de sándalo acogedor y cremoso con orquídea y cashmere que adoro y creo que eso es lo que da las vibraciones a nuez moscada en la apertura. En realidad estoy enamorado de esta fragancia, pero es demasiado cara o la habría comprado, además el rendimiento no es exactamente brillante, pero puedo perdonarlo porque usarla fue una experiencia muy placentera. Me recuerda al estilo de las cosas de hombres de diseñadores de los 90/2000 como By D&G, Gucci Envy y Rush. Todos lamentablemente descontinuados. Quiero gustar de la marca y realmente no soy de quejarme mucho sobre el dinero, quiero decir, si te encanta, puedes encontrar el dinero, pero con tantas otras cosas compitiendo por mis afectos, esto se queda atrás en la lista. Sin embargo, por favor pruébalo porque si te gusta lo que a mí me gusta, esta es una fragancia maravillosa.
Me ha llevado un tiempo finalmente probar este, y es sorprendente también porque, aunque no tengo la Declaración original, tengo un gran cariño por sus temas y su lugar en la perfumería de diseñador para hombres. Así que decir que este refleja la original es completamente preciso, en el sentido de que es un asunto especiado con una apertura fresca, pero ahí es donde terminan las comparaciones por una simple razón... género. Son esencialmente la misma fragancia hecha en diferentes géneros. La original es una fragancia fresca, tipo Eau de Cologne cítrica con una agudeza de enebro y una sensación de quinina como la de un G'n'T recién servido. De hecho, esto es una especie de brujería donde los botánicos con comino/cardamomo se infunden en el espíritu, dando este efecto completo pero al mismo tiempo, etéreo. Esta versión de parfum no es solo una concentración aumentada, sino una reimaginación oriental, abandonando la sensación fresca de la Declaración original por lo que yo consideraría una base resínica mucho más complementaria y esperada. Esto es hermoso con la especia de comino, dando una especie de efecto suave, de cuero de gamuza, algunos aspectos más limpios porque no puede ser demasiado vanguardista después de todo. Necesito probarlo de nuevo adecuadamente, pero pensé que era fantástico, fiel a la Declaración original pero mucho más acorde a mis gustos en términos de su calidad resínica. Quiero una botella, simple.
