هيرام غرين هو عطار أكن له مشاعر كبيرة ببساطة بناءً على عطر سلو دايف، وهو عطر أعشقه بكل ألياف كياني. مون بلوم مذهل بشكل طبيعي وهايد، لسترا، إلخ... يقدمون ما هو متوقع من المواد الخام المستخدمة. لكنني في حيرة بشأن التراكيب، لأنها تعتمد بشكل كبير على مادة خام رائعة واحدة. لا يوجد شيء خاطئ في ذلك، عرض مادة واحدة أصعب مما يبدو ومعرفة مدى صعوبة صناعة العطور، ليس بالأمر السهل حقًا. ومع ذلك، ستكون النتيجة النهائية إذا لم تكن مهتمًا جدًا بمادة الورد البلغاري، فإن شيئًا مثل لسترا على سبيل المثال، يكون مسيطرًا جدًا ولا يحتوي على الكثير من العناصر الأخرى للاعتماد عليها. لن أذهب بعيدًا لأقول إنه كسول أو أحادي البعد، لكنه ليس سيمفونية من النوتات الموجودة في شيفر كلاسيكي أو شيء من هذا القبيل، ولكن مرة أخرى، إنه لا يحاول أن يكون كذلك وهيرام غرين يتخذ خيارًا أسلوبيًا متعمدًا لصنع العطور بهذه الطريقة. على أي حال، هذا العطر هو زهر البرتقال بأعلى درجات الوضوح وكما هو الحال مع معظم الروائح من هذه العلامة، تم تقديمه بشكل مثالي وصنع مع مراعاة النقاء. أود أن أقول إن هذا أقل من الجانب اللبني، الشمعي، المطحون قليلاً الذي تحصل عليه من زهر البرتقال من فرانسيس كوركجيان أو سيرج لوتنس فلور دورانجر وبدلاً من ذلك مع باقة أكثر رطوبة وانتعاشًا. إنه أخضر جدًا في البداية ويحتوي على بعض من الحمضيات الورقية النموذجية من البيتيغرين. ومع ذلك، عندما يستقر، يتطور المسك الزهري ليصبح أكثر حموضة وتبدأ الجوانب الحيوانية الغامضة التي أراها في الظهور، مع انبعاث خفيف وتذكرني بالتحديات التي واجهتها في الاستمتاع بزهر البرتقال لسنوات عديدة. ومع ذلك، عندما أشم بالقرب من بشرتي، لا يزال كل البرتقال الحلو موجودًا وأطلق زفرة من الرضا عن مدى جمال هذا المكون الزهري الأبيض. لدي مادة نيرولي تظهر خصائص أكثر خضرة وليس شيئًا كنت قد لاحظته حقًا في عطور "نيرولي" حتى جربت نيرولي الوردي من أبيل. ليس من قبيل الصدفة إذن أنهم علامة طبيعية أيضًا. عادةً لا أتكلم عن التعليقات أو، لا سمح الله، "المجاملات"، لكن هذا قد تلقى عدة ملاحظات من عائلتي بالفعل اليوم. قالت شريكتي إنني أشم مثل "جدتها القديمة"، كما ذكرت 4711، وهو ما أفهمه تمامًا. ثم قالت والدتي إنني ذكرتها بـ "السيدة العجوز" (هي واحدة مثل ذلك ولكن...) وقالت إنه يذكرها بعطر كوتي الذي كانت ترتديه في الستينيات أو أيًا كان وياردلي فريزيا... و4711 كانت والدتي مليئة بمعرفة تاريخ العطور اليوم! هاها... اعتقدت أختي أنه كان فظيعًا. هذا يدوم بشكل جيد كما هو متوقع، لأنه على الرغم من كونه طبيعيًا بالكامل، تدوم عطور هيرام غرين بشكل جيد جدًا وزهر البرتقال مادة عنيدة جدًا. أستمتع به كزهر برتقال متعدد الأبعاد من جودة عالية للغاية وعلى الرغم من أنه أقل إحداثًا للصداع من عطور سيرج لوتنس، أعتقد أنني أفضل ذلك لأنه أكثر حلاوة بشكل متوقع طوال الوقت. لن أتعجب إذا قام عشاق زهر البرتقال بتصنيفه بين الأفضل على الإطلاق.
بالنسبة لي، هذه العطر لغز. إذا كنت ستقرأ الملاحظات هنا، لست متأكدًا من أنك ستحصل على صورة دقيقة لما يحدث؟ ربما يمثل اليلانغ، والكشمير، والبرغموت جميعًا، كما أن مزاج الخشب المت漂浮 يتجلى أيضًا طوال الوقت كما كان في النسخة الرجالية التي أعجبتني. هذا شيء يفعله تشونغ وعطارون أمواتش بشكل جيد حقًا، حيث يصنعون صورًا مرآة من المفاهيم الذكورية والأنثوية. أشعر بنوع من الرائحة الأكثر رطوبة، مثل التوليب/الهياقنتس/النرجس في البداية، ولكن فقط للحظة عابرة جدًا، تصبح أكثر حلاوة وغرابة، مع لمسة من البودرة ورائحة البنفسج. ليست حلوة وبارزة مثل البنفسج التقليدي، لكن هذا كل ما أستطيع وصفه به في الوقت الحالي. هنا جفاف الأيونون بالنسبة لي. يجب أن يكون جفاف هذه الرائحة "المائية" أو البحرية متناقضًا، لكن هنا يظهر ملاحظة الخشب المت漂浮 بشكل واضح. إنه مرتبط بشيء قد امتص تلك الخصائص المالحة، مياه البحر على مدى فترة طويلة، جافًا تحت الشمس ولكنه لا يزال مشبعًا بها، وينتظر أن يتم نقعه مرة أخرى بواسطة المد القادم. الهجوم الخشبي في البداية مشابه لسيبريول أو البردي، ويعمل بشكل جيد مع الزهور ولكنه يمثل تحديًا أيضًا. أعتقد أنهم حكموا على هذا بشكل صحيح، وعندما يستقر ويجف تمامًا، تتلاشى هذه الجودة إلى شخصية أكثر مسكية وضبابية. أحب الكشمير، لكنه يُعتبر بشكل خاطئ وسيلة رخيصة، كيميائية، لبناء بعض الدفء والهيكل، وعلى الرغم من أنني لا أستطيع حقًا وصفه بأنه بارز، إلا أن التأثير موجود هنا بالتأكيد في المراحل الأخيرة. لذا، فإن هذه رائحة غير عادية جدًا، تستحضر البحر دون اللجوء إلى الكليشيهات "الزرقاء" المعتادة، أو الحمضيات (حسنًا، هناك بعض) المائية، الأوزون، المالحة، الطحالب أو التطبيق السخي لجزيء الكالون. إنها لا تعتمد على هذه العكازات بنفس الطريقة التي لا يعتمد بها النظير الذكوري أيضًا. لست مجنونًا بشأن هذه الرائحة، وعلى الرغم من أنني أحب البداية كثيرًا، إلا أن الجزء الأوسط أقل من ذلك (غريب) والـ "دراداون" جيد. تدوم جيدًا لكنها ناعمة، ولديها الكثير لتقدمه.
واو! هذه الأشياء ناعمة للغاية، لا أعرف ما الذي يحدث باستمرار؟ ما زلت أقول أنني لست من المعجبين بالعسل ومع ذلك فإن شيئًا ما حول العسل وشمع العسل والخلود يستمر في سحبي مرة أخرى. تذكرني كلمة "إندوشين" بشيئين، أغنية "فيتنام" لفرقة ذا مينوتمن (لأن هناك أغنية عن "الهند الصينية الفرنسية") وفيلم American Psycho (وربما ذُكر في الكتاب لا أتذكر الآن؟) هناك مطعم اسمه "إندوشين" إلى جانب مطعم "دورسيا" سيئ السمعة والحصري "دورسيا" فقط يظهر مدى بساطة عقلي. على أي حال، هذا عطر مذهل يفتح مثل الكراميل الجميل ولكن ليس ذلك التشبع بالكراميل الحلو المفرط أو تشبع المولا مولا كراميل أو إيثيل مالتول، إنه كراميل رقيق للغاية ورائع للغاية يتكون من العسل والعنبر/الفانيليا البنزوين. المكونات العليا مشرقة على نحو غير عادي ولا تبدو ثقيلة بالنسبة لعطر شرقي خشبي يحتوي على قلب مهيمن على الكراميل البلسمي والعسل. يعطي العسل في الواقع حلاوة ولكن بالنسبة لي لا يكون مميزًا إلا بعد أن يستقر العطر في البداية. ثم يصبح العطر بعد ذلك أكثر عمقاً من الخشب وحول خشب الصندل ولكنني أحصل أيضاً على رائحة كحولية كحولية ودافئة من العنبر، واضحة كالنهار ولكنها عابرة جداً تجعلني أتساءل عما إذا كنت أتخيلها أو أنني لطخت بعضاً من صبغة العنبر على سترتي وهذا ما أشم رائحته؟ يتميز هذا العطر بنعومة تذكرنا تقريباً برائحة مخفوق الحليب المخفوق ولكنه ليس دسماً أو حلواً جداً، فالعناصر الخشبية والمصقولة متناغمة بشكل رائع، والعنصر الأساسي في هذا العطر هو مهارة غيوم نفسه. لا يحتاج عطر PG25 إلى أن يكون صاخبًا أو غورماندًا بشكل مبالغ فيه ليقدم بيانه إنه مجرد متجر أخشاب/مخبز كوني من المسرات السماوية والأهم من ذلك أنه يحتوي على العنصر الذي يحتاجه العطر، الضوء والظل والأناقة وضبط النفس... إنه من دواعي سروري أن أضع هذا العطر. لا أعتقد أنني أرغب أبدًا في شراء عطر آخر من العطور الغورماند أو العطور الدافئة لأن هذا هو تفكيري وغالبًا ما أبحث عن أشكال مختلفة ولكن في بعض الأحيان يجب عليك فقط أن تتبنى ما تحبه، لأنك تحبه لسبب ما.
هذا يبدو أكثر كعود من عود الغموض، إنه ذلك النوع البلاستيكي من الحدة العالية التي تشبه طبيعة أكورد الجلد الطبي. هذه الرائحة تبدو معقمة جدًا في البداية مثل تلك المادة التي يستخدمها صديقي في متجر الوشم الخاص به والتي يسميها "الصابون الأخضر"، إنها نوع من السائل الكحولي اللاذع ولكنها ليست رائحة غير سارة على الإطلاق. هذه الرائحة مائلة إلى رائحة التربة الرطبة المركبة، وعبق الباتشولي الذي يتحول إلى حلاوة تشبه الفانيليا في مرحلة الجفاف. شخص ما قد قارنها بباتشولي بروفوموم روما، وعلى الرغم من أنني أستطيع أن أرى السبب لأن الباتشولي الترابي له حلاوة غريبة، إلا أن الحقيقة هي أن العلامة التجارية الإيطالية تبدو أكثر طبيعية بكثير. هذا مشابه جدًا لمنتجات باروتي، تلك التي تحمل اسم نوود، لديها شعور بلاستيكي مشابه، شعور زعفراني، شيء زائف أو مزيف حقًا، لكنني نوعًا ما أحب ذلك. مرحلة الجفاف جميلة حقًا إذا وجدت البداية غريبة، لكن هذا عطر يغير الأمور، يتطور طوال الوقت. أريد أن أحب فورو نوي، حقًا أريد، لكنهم يجعلون الأمر صعبًا على الحب.
'بيج' هو اسم مناسب جدًا لهذه العطر. إنه بيج، ولأولئك الذين يعتقدون أن الكشمير أو الكشميرين ممل أيضًا، فسأضطر إلى الاختلاف، لكن هذا لا ينطبق هنا على أي حال لأنه لا يشم رائحته أيضًا، ولا يثير المزاج حقًا. أجد أن هذا العطر يعجبني أكثر من 3-D، حيث أن له تركيزًا وموضوعًا من 'الزهور البيضاء' المذكورة في الملاحظات هنا، مما يشير مرة أخرى إلى مدى عادية ومملة هذه الرائحة. سأطلق عليه 'فانيليا' لكن لا توجد فانيليا فيه أيضًا! هاها، حصلت على جانب زهور رطب مثير للاهتمام في البداية، والذي كان مثيرًا للاهتمام بشكل غامض لفترة قصيرة، لمسات من تلك الزهرة/الهياسنت لكن لفترة قصيرة جدًا. يفضل بيج بدلاً من ذلك لمسة مائية، بودرية من زهور غير محددة. لست خبيرًا في الزهور، لكن عندما تأسر شيئًا ما، لا تحتاج إلى أن تكون كذلك. ليس فقط أنني لن أرتديه أبدًا، لكنني لم أكن معجبًا به كثيرًا. الآن فقط للإشارة إلى أنني قمت بمراجعتين سلبيتين لعطور M.INT على التوالي، يمكنني فقط أن أقول إنني استمتعت بالعطر الجوزي (أريد أن أقول Affecting mind؟؟) وأحببت تمامًا العطر النابض بالحياة. لذا هناك أمل.
الآن.... قد يقول لي بعض الناس.... هوديني... أنت سلبي ومبالغ فيه مرة أخرى، عندما تقول إن هذا العطر لديه واحدة من أكثر البدايات كراهية في تاريخ العطور. نعم، هذا صحيح. أو عندما قلت "...إنه يشبه الماء..." ظننت أنه رائع، أحب النوتات المائية، حتى أضفت "...ماءً عفنًا وراكداً لدرجة أنك لا تجرؤ على الاقتراب منه خوفًا من الإصابة بمرض الليجيونيلا أو التعرض لعدوى الكريبتوسبوريديوم أو شيء من هذا القبيل؟" هذه هي الحقيقة. ليس عطرًا سيئًا، ومتى ما زالت هذه الحموضة في البداية، يصبح عطرًا عاديًا نوعًا ما. الإليمى؟ بالتأكيد. الجلد.... هممم... ليس حقًا، لكن إذا كنت مصممًا. أقبل أن هناك خشب الأرز. ما الذي يمكن أن يكون مسؤولًا عن ذلك في البداية؟ الطحالب الاصطناعية، بصراحة، لديها نوع من الإحساس بالطحالب واللخن، لكنها ليست مثيرة للاهتمام أو متعددة الأبعاد. لقد ذكرت بالفعل كيف أن لدي بعض التحيز تجاه هذه العلامة التجارية دون أي سبب، لقد أخذت ضدهم بشكل غير عقلاني. الحقيقة هي أنه عندما نحسب العطور التي أحببتها، كان هناك اثنان سيئان واثنان جيدان، لذا فهي في منتصف الطريق. ما يعجبني هو أنهم يمتلكون لمسة وشعورًا بأن العطارين الذين لديهم هم من النوع المدرب بشكل كلاسيكي أكثر، وليسوا من الذين يصنعون قنابل إندي/نيش كبيرة، بل قطع أكثر ت refinement. المشكلة هي أنهم يمكن أن يكونوا مفرطين في التهذيب، متعجرفين أو آمنين بشكل ممل عندما يدعون أنهم ينقلون مفاهيم جديدة. رائحة ثلاثية الأبعاد هي عار يُفضل نسيانه. تشيرنوبيل عطرية. أفضل شيء يمكنك فعله هو حفر ثقب عميق في الأرض وإرسال هذه الأسطوانة من النفايات إلى الأعماق.
هذا هو عطر Lalique Encre Noire مع خشب محدد بشكل أفضل قليلاً ونجيل الهند أكثر توابلًا ومسك وعرعر أكثر إثارة للاهتمام في العطر الجاف. يبدو أن هناك الكثير من الاختلافات وهي كافية لتمييز هذا العطر إلى حد ما، لكنهما متقاربان للغاية. أحدهما سيجعل الآخر زائداً عن الحاجة في المجموعة بالتأكيد. أنا شخصياً أفضل الحصول على عطر روج باني روج بسبب رائحة العرعر في القاعدة التي تمنحه جفافاً أكثر ديناميكية وإثارة للاهتمام. كما يصادف أن هذا العطر من صنع نفس صانع العطور الذي صنع عطر Encre Noire وجميع العطور الجانبية له، لذلك من الواضح إلى حد ما أن هذا إعادة صياغة لنفس الصيغة. لا عيب في ذلك حقًا لأن العطر الأصلي كان عطرًا رائعًا وهذا العطر يقوم بتحسينه نوعًا ما. اختاري العطر الأصلي إذا كنتِ تريدين الأعماق الخام الداكنة وهذا العطر إذا كنتِ تريدين الأخ الأصغر الأكثر دقة ورقيًا.
تمسكوا بقبعاتكم أيها الناس، هذه العطر ليس لمن يفتقرون إلى الشجاعة، وهذه ليست إعلاني عن الدهشة أو الاستهجان من هذه الحقيقة، أنا بالفعل على متن الجانب الأكثر جرأة كمعجب بالعود الحرفي. لا يمكنك القول إن هذا لا يستحق أن يُظهر العود بفخر في العنوان لأنه يظهره بفخر في التركيبة، وهذا مؤكد! بيزارا هي عطرية سمعت عنها الكثير دون أن أختبر الكثير من إنتاجها، في الواقع أعتقد أن هذه هي فقط دويستا الثانية لي. لقد أصبحت مشهورة بكونها نوعًا من العبقرية الزهرية أو همس الزهور، حيث تخلق بعضًا من أكثر التوافقات الزهرية ابتكارًا وإثارة في الذاكرة الحديثة. لدي فقط سبلينديريس لأعتمد عليه واعتقدت أنه كان مُنجزًا للغاية، لكن هذا له أجواء مختلفة تمامًا على أقل تقدير. يفتح بانفجار من الكاستوريوم (ليس الزباد المذكور هنا) خشن/حاد، زهري/مسكي وبالطبع جلدي، شخصيًا أحب ذلك! إنه مثل الويسكي المخمر والجلد الطازج، لكنه يتحول بسرعة إلى الجبن الفاخر الذي هو مادة العود هنا. الآن أعلم أن بلد المنشأ لا يحدد بالضرورة رائحة العود، لكن لدي لاوس، كمبوديا، الهند، إلخ... مقسمة إلى فئات في ذهني، ربما حسب أول مادة شممتها من هناك؟ هذا يقع في مكان ما في تنوع الكمبودي-الهندي من القوي، الحيوي جدًا من روث الحيوانات، ولكن مع تعقيد مادة قديمة، قد امتصت الكثير من تجارب الحياة. الانتقال من التبغ، غلاف السيجار الحار والفلفل، إلى روث كامل. يحتوي على ملاحظة وردة راقصة، خشب الصندل وبودرة ربما تضيف إلى ذلك التأثير القذر/النظيف والارتباط بحفاضات الأطفال. حسنًا، كشخص كان عليه مؤخرًا التعامل مع الحفاضات، دعني أخبرك أن هذا الشيء يجعلك تشم وتشتم في محاولة لفهم الطبيعة غير العادية لعطر ذو حافة برازية ولكنه خيالي، قصيدة ذهنية. أعتقد أن المزيج يلتقط تمامًا عطرًا غير متسامح، يُفرك بشكل عابر على الجلد، ولا تفهموني خطأ، إنه ليس قاسيًا مثل بعض عطور الزباد/الكاستوريوم أو زيت العود الهندي القوي على سبيل المثال، هذا أكثر تحفظًا إذا كان لديك ذوق متطرف أو كنت معتادًا على المواد الخام غير المخففة مثل العنبر والمسك الغزالي. هذا هو الشيء الكلاسيكي بمعنى أنه ورد/عود/خشب صندل/مسك إلخ... ولكن تم تقديمه بهذه الطريقة من قبل علامة تجارية ذات إنتاج زهور بشكل كبير مما يثير الدهشة. حسنًا، أفهم أن بديل الزباد هو شيء له هذا النوع من الأجواء، غير مريح، برازية إلخ... ومع ذلك، تجربتي هي أنه يبقى على الجلد في مرحلة الجفاف عندما يختفي كل شيء في نوع من الاحتجاج القذر. عود إنفيني، إذا كنت تستطيع التحمل خلال موجة بعد موجة من الجرأة، ستحصل على تجربة تقريبًا من الأخشاب المتبلة بشكل داكن ولا يوجد عود جبني على الإطلاق. ضع في اعتبارك أن هذا بعد ساعات من التجربة ولكن لا يزال، إنه عن أكثر الأشياء الإلهية التي يمكن تخيلها، مريحة وكأنها لا تشبه أي شيء آخر هناك. اعتقدت أنه كان ضربة قاضية، جريئة، منعشة وعطرًا مصنوعًا بشكل جيد حقًا لأنه على الرغم من أن جودة العود كانت ذات أهمية قصوى لنجاح هذا العطر، فإن المحيط والإعداد يجعل هذا الشيء مميزًا، لأنه لا يشم فقط رائحة العود، وهذا توازن صعب لتحقيقه. بالنسبة لي، سيكون ارتداؤه فقط في مناسبات خاصة جدًا عندما أشعر برغبة في شيء مثير وفاخر. تجربة حقيقية على أي حال، والسعر على الأرجح يعكس المكونات الطبيعية النادرة والخام الموجودة بداخله. أحسنت!
أعتقد أنه عندما يقول توني تي "هذا النوع من العطر"، فإن ذلك يحمل الكثير من المعاني. هل يمكن اعتبار لودانو نيرو مقارنة عادلة لأنه في نفس النوع؟ في رأيي... لا! لودانو نيرو هو عطر رائع متوفر بسعر معقول جداً على مواقع الخصومات منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن هذا العطر من كارنيير يتفوق في كل شيء ولا يحتوي على الكثير من الجفاف الراتنجي مثل لودانو نيرو. (على الرغم من أنني أفهم هذا الجانب من المقارنة) هذا العطر حاد، حلو، ومؤثر، مع اللبان في أفضل حالاته، يتألق من البداية مثل منارة من الجمال. يحتوي على تأثير من جلد السويداء والتوابل الشرقية من البخور والبردي. أشم الكثير من الفانيليا، سواء كانت من الفانيليا أو البنزويين، تعطي كريمية خفيفة ولكنها لا تتحول إلى نعومة مفرطة، محافظة على الحواف الخشنة. هناك لحظة عابرة جداً بعد النوتات العليا، وقبل أن تقول إنه "استقر" رسمياً، حيث يوجد رائحة حيوانية حقيقية، فقط لفترة قصيرة جداً ثم تختفي، تتلاشى إلى رائحة خشبية حارة، تشبه نوعاً ما نموذجاً مصغراً لكيفية تطور العود الحرفي ولكنه أسرع في بضع ثوانٍ بدلاً من ساعات أو حتى أيام! لقد ناقشت هذا العطر مع آخرين قالوا إنه داكن وفي مراجعة أخرى كتبتها وصفتها بأنها تفاعل بين الظلام والضوء... أو شيء متعجرف من هذا القبيل؟ هذا ليس شيئاً جديداً بالنسبة لي، يذكرني بأعمال أليساندرو غوالتييري، تلك الثقل... إذا جاز التعبير؟ مجرد إعادة ضبط، تعديل للعناصر التي أحبها، ولكن يا له من تعديل! أعشق هذا العطر، يدوم طويلاً، يلتصق بالملابس بشكل جنوني، يبرز بما يكفي من الابتكار لجذب انتباهي وجعلي أشتاق إليه. بلاك أفغانو ولودانو نيرو وحتى إيل بورن الخاص بكارنيير لم تجعلني متحمساً كما فعل بلاك كالموس، إنه نوع من السحر!
أنا سعيدة جداً لأنني أولاً عثرت على هذه العينة القديمة جداً (من وقت إصداره لأول مرة) في صندوق العينات الخاص بي، وثانياً لأنني لم أقم بمراجعته في وقت من الأوقات، وعلى الأرجح أنني لم أقم بمراجعته في وقت من الأوقات واصفاً إياه برائحة الورد المربى التي من غير المرجح أن أضعها، لأنني سأتراجع عن ذلك. من خلال العبث مع هواة صناعة العطور غالباً ما يقال أن الورد والجيرانيوم متشابهان في ملمسهما المعدني ويمكن أن يكونا مكملين لبعضهما البعض ولكنني لم أعتقد ذلك أبداً. لم أنظر إلى ملاحظات هذا العطر كنت قد نسيت ما كان يدور حوله كل شيء وأنت على الفور ترحب برائحة الورد المربى المربى ذات الأوجه الفاكهية ثم الوردة البلغارية البودرية الأكثر بقليل، بشكل أساسي اتفاق وردة مستديرة بشكل جيد مع أفضل ما في كلا الجانبين. هناك لمحة من الانحلال ثم موجة من النعناع، ثم موجة من النعناع، بارد، ومشرق بلمسة خضراء ومعدنية. يدوم طويلاً بشكل معقول، قوي في البداية، ولكنه ليس صاخبًا ومزيج مثالي من النسيم المشرق مع أقل إيحاء بالظلام. إنها وردة رائعة. ليست الأعمق أو الأكثر مخملية ولكن حسب الأذواق قد تكيفت على مر السنين منذ أن جربتها لأول مرة ومزيج الورد وإبرة الراعي هو شيء أحبه حقًا الآن، ممتاز.
حسنًا، دعني أكون الأول الذي يقول (أنا حرفيًا الأول) أن هذه العطر "عادي" في أفضل حالاته. هل تتذكر عندما كنت طفلًا وفعلت شيئًا خاطئًا وقال والداك "نحن لسنا غاضبين... نحن خائبون الأمل"؟ تلك العبارة القديمة؟ حسنًا، هذا هو، مجسدًا في عطر. نظرت إلى الطريقة التي تم تقديمه بها وإلى الاسم، ووضعت افتراضات وأحكامًا كانت بوضوح خاطئة. عود.... قبل أن يتمكن أي شخص آخر من قولها .... أي عود؟؟!؟ عادةً ما أكون المدافع عن الشيطان لأولئك الذين يتوقعون عودًا حرفيًا في كل عطر يتجرأ على أن يحمل اسم العود، وهذه المرة لا يهمني أيضًا. أنا أكثر انخداعًا بجزء "السحر" من العنوان، هذا الشيء بعيد جدًا عن السحر خاصة بعد أسبوع من تجربة ليس عطورًا... الآن هذا هو السحر! على أي حال، عدنا إلى العود، أرى خشونة شفافة تشبه إلى حد ما عود توم فورد، ليست "عودًا حقيقيًا" جدًا وليست حتى صناعية. ومع ذلك، الآن بعد أن جف، أشم رائحة عود صناعي مميزة، من عرق السوس وخشب الأبنوس/خشب الورد تظهر، ومرة أخرى ليست غير سارة. الافتتاحية بالتأكيد لها رائحة برتقال مسكر وتذكرني بعطر أفضل بكثير وهو "Hope" من Agonist. ثم هناك الفانيليا أو بدقة أكثر رائحة الفانيلا، تشبه الكاسترد وليست مفرطة الحلاوة أو أي شيء، أحبها ولست متعجرفًا بشأن "الفانيليا الحقيقية" بشكل خاص، على الرغم من أنني أعترف أنها أكثر تعقيدًا ورائحة متعددة الأوجه. هذا الشيء يذكرني بـ "بانا كوتا"، له قوام كريمي ولكنه أيضًا قليلاً هلاميًا وشفافًا.
نعم نعم نيماء80... كل هذا جميل جدًا ولكن هل هو "وضع الوحش" وهل يجلب لك المجاملات؟ بجدية، استمتعت بالقصيدة وأتطلع لاستكشاف العلاقة وأنتظر عيناتي بفارغ الصبر عندما تصل وسأقوم بتحديث بمراجعة مناسبة.
يا إلهي!!! لقد كتبت تلك التعليق المزاح أدناه بوضوح ساخرًا من الفيلستينية، لكن ربما لم يكن ينبغي لي أن أكون هكذا غير جاد بشأن إيثاكا لأنها سحرية. (كما كنت أشتبه في ذلك) الآن، لا يزال هذا لن يكون "مراجعة مناسبة" بعد لأنني حصلت على رذاذة صغيرة واحدة فقط، لكن يا إلهي كم كنت معجبًا. لقد تم نقلي على الفور إلى السرد الشعري وراء إبداعات ماندتيروسا، هذه لم تتطلب أي تفكير حول التركيب أو أي شيء آخر، الرائحة إلهية. الافتتاحية البخورية مدفوعة بوضوح بالراتنجات الأكثر حلاوة وفخامة مثل الستراكس، والكثير من اللابدانوم في البداية. ثم تأتي حلاوة الفانيليا التي قد تكون ناتجة عن دفء البنزوين، وكل ذلك مألوف ولكن تم تجميعه بطريقة قريبة من الكمال، حيث يتراجع اللابدانوم وبعض المكونات الأقل حدة مما يجعل الجفاف ناعمًا. القول بأن هذه العطر مثالي في هذه المرحلة المبكرة سيكون سذاجة، لكنه جميل جدًا بالفعل وقد يكون العذر المثالي للحصول على واحدة من هذه العطور الرائعة. أي شخص يحب العطور الشرقية الكبيرة الدافئة، الراتنجية، الحلوة سيحب هذا. أنا أحب هذا.
تبدو الملاحظات مثيرة للاهتمام. يبدو أن إنتاج توم فورد لا يتوقف في الوقت الحالي ولم يكن كل شيء جيدًا، اعتبرني فضوليًا بشأن هذا العطر.
بيست مود - أفضل إيسي صيفي أمتلكه
افتتاحية بالحمضيات. فيرساتشي إيروس الجاف
أحبها. ومع ذلك، لا يوجد شيء ملهم فيها على الإطلاق، وهي ديناميكية مثل بعض المخططات لآلة ضغط السراويل. اللافندر له نفس الجودة الرائعة في البداية مثل عطر لافندر بالم، وأدرك أن هذا ليس الإصدار "المتطرف" منه، لكنه أقرب إصدار قديم لتوم... لذا، فهو في الأساس كذلك. لا أحب لافندر بالم بالمناسبة، لكن لدي نوع من الاحترام له أكثر من هذا. كان لديه قلب زهري شمعي، مروع، حتى دهني، ومع أكورد ملحي من الطحالب يعطي الكثير من الديناميكية للافندر. هذا نوع من ضباب الكومارين والفانيليا الحلوة، ولديه جودة لوز طفيفة تشير إلى سولي بلانك و"فوكين فاب"! لقد صنع أساسًا عطر فوجير آخر (للانضمام إلى مجموعة العطور التي أصدروها للتو) ولكن بدون بعض العناصر التي تعطي الفوجير اهتمامًا، مثل الأكوردات الخشبية، والخضرة، وطحلب البلوط أو الباتشولي، أيًا كان؟ لن أكون صارمًا جدًا مع لافندر إكستريم لأنه له رائحة رائعة وقاعدة كريمية تبرز بشكل أكبر وأحلى من شيء مثل كارون أوم، الذي هو نفس التركيبة ولكن مع فانيليا أكثر هدوءًا. تساءل بعض الناس عن مستويات الجودة في إصدارات توم فورد الأخيرة، وأنا متأكد من أن علامة "المتطرف" تثير بعض النفور لدى الناس. ومع ذلك، فإن "المتطرفين" قد بدأوا بداية جيدة بالنسبة لي، عطر عود وود أفضل بكثير من عود وود الأصلي في رأيي المتواضع، لكن هذا ليس له أي شيء متطرف. على الرغم من أنني لم أحب لافندر بالم، إلا أنني احترمته، وكان من الممكن أن يكون وجود نسخة متطرفة منه، والتي كانت أكثر قسوة، مرحبًا بها من قبل معجبي النسخة الأصلية. بدلاً من ذلك، نحصل على هذا، الذي يفتقر قليلاً إلى الجهد. لكنني أحب الزجاجة اللامعة، لذا هناك ذلك.
لا يمكنني أبدًا تحديد أيهما أفضل من هذا العطر وعطر Parfum d'Hermes لأنهما متشابهان تمامًا. لقد تعرفت مجددًا على عطر روج هيرميس بالأمس ويجب أن أقول أنني أستمتع بموضوعاته. وردة بودرية، بودرة بودرة التلك والمسك الناعم، ونفحة فاكهية غريبة ناعمة من الخوخ/المشمش من الإيلنغ ونعومة خشب الصندل والسوسن/الأوريس/الأوريس في القاعدة. هناك أيضًا لمحة من القرنفل التي تخلق مع الأزهار البودرة تأثيرًا خفيًا من القرنفل على أنفي. يجف العطر برائحة أنثوية تمامًا وعلى الرغم من أنني لا أعير ذلك اهتمامًا كبيرًا وأذكره فقط لأن هناك العديد من عطور هيرميس التي أحبها قبل هذا العطر، والتي تصادف أنها تميل إلى الذكورية أكثر قليلاً. هذا هو رأيي!
حسناً، ليس من المفاجئ رؤية العديد من المراجعات السلبية، لقد شعرت بالصدمة قليلاً من هذا ومن العطر الأزرق (نسيت اسمه) ومدى تشابههم، عطور الرجال المصممة، الخشبية المائية، الاصطناعية. لا أعني فقط من حيث المواد لأنني أشتبه في أن خشب الأرز والباتشولي وما إلى ذلك... في بعض العطور الأخرى من هذه السلسلة اصطناعية، ناهيك عن النوتات "الخضراء". ومع ذلك، لديهم شعور حدائقي، من الغريب أن ناغل هو المسؤول عن كلاهما، أليس كذلك؟ أنا لست منزعجاً أو أي شيء، الأمور تتقدم، لكنني أعتقد أن هذا عطر غير ملهم قليلاً، زهري، خشبي، مائي، يفتح مثل خشب الط drift، وشيء مائي من التسعينات لا ينتقل كثيراً، لكن آخر بقايا على الجلد تشبه رائحة ملحية، ياسمين/هدوني تقريباً وبعض قاعدة خشبية اصطناعية. بعض الأشخاص لا يعتقدون أن هذا يمثل تراث العلامة التجارية بشكل جيد، وقد يكون لديهم وجهة نظر.
حسناً، هذا ليس أقل من رائع! أنا متأكد تماماً أن هذا العطر لم يكن موجوداً في الزجاجات القديمة، وإلا كنت سأجربه بالتأكيد. على أي حال، لقد جربته الآن وفتحه غني للغاية، مع أكورد الشوكولاتة الذي يشعر بأنه مكتمل وأعمق من مجرد نفحة من الكاكاو. إنه دافئ، نوعاً ما مسكي، حلو وكريمي ولكن ليس بشكل مفرط، ويحتوي على مرارة تأتي من أفضل أنواع الشوكولاتة الداكنة. ما هو واضح هو وجود نوع من نوت القهوة أيضاً، في الواقع أود أن أقول إن إحساس مشروب القهوة الكحولي موجود منذ البداية. هل يمكن أن يكون هناك تونكا أيضاً؟ ليس لدي شك في أن الباتشولي يضيف إلى تأثير الشوكولاتة ونعومة طبيعية ترابية، مع لمسة فلفل ودخان يمكن وصفها فقط بأنها أكورد بخور. ثم القاعدة خشبية للغاية وهذا "عود نوار" الذي تم ذكره على البطاقة الصغيرة التي رشتها أيضاً وضعتها في جيبي، هو المسؤول عن هذه الرائحة الفاخرة، الجلدية، الخشبية المتبلة. لا أعرف أصل "العود" وبصراحة لا يهمني، فجلد الأفعى هو مذهل بغض النظر. أفضل جزء في هذا العطر هو أنه ليس عطرًا حلوًا بمعنى أنه موجود لتقليد الطعام أو مجرد أن يكون "رائحة" لمجرد ذلك. جلد الأفعى يشعر وكأنه عطر، بدلاً من محاولة أن يكون "عطرًا غذائيًا" في السلسلة. أحب عطارين إندي، لا تفهموني خطأ، وغالبًا ما أكون متحيزًا تجاههم للإبداع وعدم الاكتراث بما يسمى "القواعد". ومع ذلك، بعض العطور لديها ذلك الإحساس بـ "تدربت في غراس"، نوع من اللمسة التي لا يمكن لمسها، jus ne sais que. نوع من الرقة التي تجعلك تتعجب منها. جلد الأفعى هو واحد من تلك العطور، وللأسف هو باهظ الثمن قليلاً وإلا كنت سأرغب في الحصول على زجاجة وسأعطيه الأولوية أيضاً. لم أكن أبحث عن عطر حلو، لكن هذا وجدني في منتصف الصيف، أحببته!
من المضحك أنني أتابع كريستي مرة أخرى، وفي الواقع كانت مراجعتها واحدة من القلائل التي سمحت لنفسي بقراءتها قبل تجربة هذه العطور. شعرت أنها كانت معلوماتية ومسلية، ولكن بطريقة ما "خالية من الحرق" في نفس الوقت، وهو أمر رائع. يجب أن أقول إنني أتفق تمامًا مع الإجماع على أن "معجزة الورود" هي تفسير فريد بشكل مذهل لعطر "مبني على الورد" (أو على الأقل يحتوي على ذلك في العنوان) ودون المبالغة في ذلك، تعيد الثقة في إبداع صانعي العطور المستقلين، وليس أن ذلك كان في خطر. ما أعنيه هو... أن هذا الإصدار يصبح أكثر تأثيرًا لأن الورد مادة صعبة لوضع بصمتك الخاصة عليها. أعتقد أن ميغيل ماتوس قد تمكن من ذلك. لا أستطيع حقًا تمييز وردة الطائف أو وردة مغربية أو وردة داماسكية هنا، إنه ليس عطرًا يمكن فهمه بسهولة، فقط اجلس واستمتع. في الواقع، تعطي النوتات العليا في هذا العطر شعورًا دافئًا وشرقيًا مع إحساس غوردون سنأتي إليه بعد قليل. الوردة حقًا محاطة برائحة حليبية، معطرة بجوزة الطيب والقرفة، ونوع من الأكوردي الشبيه بالبخور، ربما اللبان؟ لكن هذا لا يعطي حتى الارتباطات الغذائية، بل أكثر إحساسًا بالدفء والجاذبية. هناك نوتة خبز، وأعني خبزًا، وليس بريوش أو حلويات مخبوزة حلوة، أتحدث عن شيء أكثر ملوحة وطحينية، لكنه ليس إلى درجة عطر سيرج لوتن "Jeux de peau"، وهو عطر أردت دائمًا أن أحبه، لكن لم أستطع ارتداؤه لأنه بصراحة... إنه فظيع. شيء آخر هو أن هذا لا يبدو لي مبهرجًا أو ملكيًا، أو حتى عطرًا بشكل عام، بل له إحساس أكثر هدوءًا. (بطريقة جيدة حقًا) هذا رائع وربما يكون اختياري من بين المجموعة. لم أرتديه بشكل صحيح لكنني أشتبه أنه سيكون تجربة مجزية، ويجب أن يكون ميغيل فخورًا حقًا ويستحق الثناء على عمله الرائع في "معجزة الورود". أعتقد أنني أريد زجاجة؟
لذا... كنت على علم بمغويل لأننا بيننا قد زينا صفحات فراجرانتيكا أكثر من إعلان لوكي سنت!! لكنني لم أضع وجهًا أو شخصية للمقالات التي قرأتها هنا بشكل صحيح، حتى رأيت المزيد من مغويل على إنستغرام. تزامن هذا مع إصدار اختياره المتواضع من العطور، لذا كنت أتطلع بشغف لما يمكن أن يقدمه. جيرمين هو الأول الذي جربته، ومع الأخذ في الاعتبار أنني فقط وضعت نقطة واحدة ثم رشت بعضًا على ذراعي مرة ثانية ولا أميل إلى نشر مراجعة حتى أستطيع "ارتداء" شيء بشكل صحيح. بعد كل ذلك، أعتقد أن الاستنتاج مع جيرمين هو أنني حقًا أحبه... ولكن مع بعض التحفظات بالطبع. الافتتاح بالنسبة لي على الأقل هو فلفل حار جدًا، مدخن، ويفتير جاف، ورغم كونه نوتة أساسية في تجربتي، يمكن أن يظهر بشكل غريب في الافتتاح بهذه الطريقة. أعتقد أنه يعطي انطباعًا غير عادي ولكنه ليس مضللًا تمامًا لأن هذه الرائحة خشبية جدًا ومؤسسة في جفاف، ترابي. بعد ذلك، تأتي المرحلة التالية في غضون ثوانٍ، وهي نوتة/اتفاق بنفسجية مذهلة، تتفتح وكأنها مرئية في تقدمها، أعني بذلك أنك تستطيع "رؤيتها" مجازيًا. إنها بنفسجية مسحوقية قليلاً، تشبه فطر الزر، تخرج من تحت الأرض، والتي أصبحت الآن حتى مائلة إلى نوع من الجوانب الجلدية. هذا يفتح إلى نفخة من بنفسج مسحوقي وحلو، أعني أنها تشبه كثيرًا نوع بنهاليغونز فيوليتا، مما ينقلني إلى شبابي وأنا أتناول حلوى بنفسج بارما. ثم، عندما تصل إلى ذروتها في الخمس عشرة دقيقة الأولى أو نحو ذلك، تبدأ في اللعب بالاختباء مع رائحة عطرية أكثر خشبية وجفافًا و"إندي" بشكل مميز من الأزهار الخشبية الثقيلة باليونون. هذه الرائحة "الإندي" التي أصفها هي في قلب هذه الرائحة، وهي خشبية مبللة، تشبه الورق القديم (ربما المريمية العشبية؟). تذكرني بمدرسة الابتدائية وتلك الورقة الخشنة، السكرية/الحرفية التي كنت تحصل عليها، أو غلاف دفتر ملاحظات أو كتاب تمارين مبلل بشكل خشن. لأكون صادقًا تمامًا، هذه هي أقل جوانب هذه الرائحة المفضلة لدي، لكن هل نحن في انتظار منعطف آخر في القصة؟ نعم!! يأتي ذلك في شكل عودة نوتة/اتفاق اليفتير والجلد، مما يعطي المزيد من الوزن ويجعلها أكثر متعة بالنسبة لي. أعتقد أن جيرمين هو مثال جيد جدًا على الضوء والظل وتوازن الأجواء العطرية المتعارضة (إذا أحببت؟) لصنع شيء متماسك وشيء أستمتع به. بداية جيدة بالنسبة لي مع أشياء مغويل، لكن ليس شيئًا سأسرع لإضافته إلى مجموعتي.
حسنًا، لقد تأثرت بشدة بـ "غولدن نيرولي"، مزيج رائع حقًا من العطور الطبيعية والمستقبلية، نوعًا ما عطور بسيطة. ومع ذلك، فإن العديد من العلامات التجارية التي تعتمد بشكل كبير على مزاياها الطبيعية تكون بسيطة جدًا وتعتمد على قطعة مركزية مذهلة واحدة، بينما يبدو أن هذه العطور أكثر كأنها تركيبات حقيقية. اللابدانوم في الاسم قد يكون مضللًا بعض الشيء، لكن عندما أضع هذا العطر لا أستطيع إلا أن أشعر أنه بدونها لن يكون هذا العطر جيدًا. أعتقد أنها تعمل كعامل مساعد في دور داعم، تجمع كل شيء معًا. ليس الأمر واضحًا، يمكنك أن تشم القليل منها عند الرش الأول، أود أن أقول إن البداية حلوة وراتنجية، لكنها سرعان ما تكشف عن العناصر الحقيقية في هذه الرائحة. يظهر الباتشولي بوضوح، مغطى بنوع من الجانب المعدني العشبي. هل يمكن أن يكون هذا هو المريمية المذكورة؟ على الرغم من أنها لا تشبه تلك التي أعرفها من عطور أخرى أو من المواد الأساسية التي أملكها. ومع ذلك، بعد إعادة الرش بعد عدة ساعات (ليس لأن الأداء كان سيئًا، بل لأستعيد البداية مرة أخرى) يجب أن أقول إن البداية تحمل ذكورة عشبية لم ألتقطها في المرة الأولى، مقترنة بالحلاوة، إنها في الواقع جذابة للغاية، تقريبًا سماوية بالنسبة لي. إنها في الواقع تشبه قليلاً "غولدن نيرولي" من حيث أن الحمضيات (التي تستمر طوال الوقت بالمناسبة) لها جانب مرير من الجريب فروت وعشبي من البيتيجرين. ملاحظة البرتقال بالنسبة لي لا يمكن إنكارها أيضًا، خاصة في البداية وتندمج بشكل رائع مع الباتشولي، وهو مزيج استخدمته في إبداع خاص بي. الباتشولي هنا جميل حقًا، خفيف ويفتقر إلى تلك الملاحظة الثقيلة جدًا، الشوكولاتة أو المطاطية التي يمكنك الحصول عليها. هذه قطعة مشرقة، مع الكمية المناسبة من الأرض، أنا أحبها كثيرًا. هذه تركيبة أصلية، ولكن فقط لأنني أحب القيام بذلك، سأعطي بعض الأمثلة للعطور التي تثيرها. أولاً، "جو مالون عود وبرغموت"، الانتعاش، الخشبية، حقيقة أنها لا تشم مثل العود أو البرغموت؟ ثانيًا، "باي كيليان سترايت تو هيفن"، التي هي أكثر ظلمة وكحولية وما إلى ذلك... ومع ذلك، يأتي الباتشولي بنفس الشفافية. ثالثًا، "لاش لورد أوف ميس رول"، عطر ثقيل بالتأكيد وأكثر توابلًا، أكثر هيبيًا وممتلئ الجسم في هيمنة الباتشولي، لكنه يحمل الجانب الحمضي/العشبي من "جو مالون عود وبرغموت" طوال الوقت. أحببت هذا. فقط اثنان من هذه السلسلة، وكلاهما رائع.
واو! كنت أعتقد أنني أحب رائحة Venenum kiss لسبب واحد، واتضح أنني أحبها لسبب آخر. عندما جربتها في المتجر، شعرت أنها تمثل نوعًا من الكيتش، مزيجًا من عطر رقيق ووردي يتردد صدى لونه مع لون العطر نفسه. لا يزال هذا العطر مثل كاديلاك وردية ساخنة برائحة فواكه شديدة، مع لمسة من الورد المربى في البداية مدعومة بوضوح بالفانيليا، إنه واضح تمامًا تقريبًا لدرجة أنه يصبح مفرطًا وصعب التحمل بعد حوالي 30 دقيقة. أنا لست من النوع الذي يصف العطر بأنه أنثوي جدًا لمجرد أنه حلو ووردي، لكن VK كادت أن تتغلب علي. ومع ذلك، عندما تتولى النوتات الأساسية من خشب الصندل الكريمي الحلو والفانيليا وقلب من الزعفران الجلدي والفخم، يتحول هذا العطر (وليس حتى في الرائحة لأن كل هذا موجود منذ البداية) مع تلاشي الورد وظهور كل شيء آخر، مما يبعث على الجودة. هناك شيء عصري فيه أحبه، له موقف يشبه فن البوب، ملون بلا خجل. أنا حقًا أحبه، يجب أن أقول.
مرتبك تمامًا من هذه العطر. إما أنه عمل مثير، حديث، عبقري أو أنه تفسير غير عادي وصناعي للعطر الحمضي الكلاسيكي. القاعدة هي مجرد دفء كيميائي خشبي، لا أقول أنني لا أحبه، في الواقع أنا معجب جدًا بهذا النوع من الأشياء، لكنه يبدو كخطوة جانبية غريبة وصادمة لهذه السلسلة، (بالتأكيد بالنسبة للعطور الخضراء والحمضية على أي حال) وترك لي شعورًا بالارتباك قليلاً. حصلت على ملاحظات أساسية من الأمبرون الصناعي وخشب الأرز، وحتى عود صناعي ولكن بالتأكيد هناك أكورد جلدي ثقيل قليلاً مدخن. الافتتاح الحمضي ليس ساطعًا أو مهيمنًا بما يكفي لإخفاء هذا التأثير، و"سيترو نوار" يخرج مباشرة من الزجاجة بشكل قاسي بعض الشيء بالنسبة لي. كما ذكرت، أنا نوعًا ما أحبها ولكن ليس بما يكفي لشرائها أو ارتدائها مرة أخرى.
