Ok, esta é a minha segunda resenha da Hiram Green, tendo experimentado a maior parte da linha agora e meus pensamentos são mistos. Não apenas por gosto ou preferências, mas de uma maneira o mais objetiva possível. Minha opinião, agora que experimentei misturar perfumes (de uma maneira desajeitada, mas ainda assim), é que há uma certa dependência excessiva de materiais fantásticos e não há inovação suficiente para mim. Também estou ciente de quão ingênuo é esse comentário, sabendo o quão difícil é criar uma base que sustente ou notas de topo que se destaquem, além de por que não mostrar coisas incríveis??? Como concretos de tuberosa/jasmim ou mel ou absoluto de rosa búlgaro?? Eles são coisas maravilhosas! Portanto, minha crítica é mínima à luz desses fatos, porque a qualidade está claramente presente e é evidente para todos, mas eu gosto que um perfume seja um pouco mais complexo, seja de uma maneira clássica ou mais desafiadora. A nota/acordo principal ter muitas facetas não é exatamente a mesma coisa. Dito isso, Hyde foi um que consegui sentir na bolsa de amostras que recebi (pois havia vazado um pouco) e infectou as outras com uma MASSIVA fumaça de alcatrão de bétula que é quase visível do espaço. Quando aplicado, e embora seja forte, na verdade se torna um pouco como um gato de pelúcia em mim. A fumaça em si é crua, mas tem uma qualidade semelhante a feno, com um tom de fundo massivamente maltado e um aspecto picante que não chega a ter aquele cheiro de carne grelhada nem se torna fino e mais áspero como a fumaça direta de uma fogueira no jardim. Isso é robusto e arredondado, mas se suaviza em uma fumaça quente e aconchegante na pele e um efeito hiper madeirado. O malte nesta fragrância é a base fundamental do alcatrão de bétula e, quando apreciado à distância (não literalmente), é realmente muito bom e muito mais usável para mim do que muitas outras misturas esfumaçadas. A principal diferença é que muitas fragrâncias Indy/niche esfumaçadas vão para o choque e a admiração, e era exatamente isso que eu tinha em mente para esta. Como uma competição de machos, quem consegue comer a pimenta mais ardida ou algo assim?? Qual marca pode ser a mais esfumaçada e mais sombria? Bem, em vez de começar massivo e progressivamente apenas fumegando (imagem intencional), na verdade começa a irritar seus nervos após um curto período e persiste por horas. Hyde, na verdade, melhora ao longo do uso, após, indiscutivelmente, uma das aberturas mais potentes neste gênero, torna-se bastante sutil e uma experiência muito agradável. Nada pode se comparar ao colossal Slowdive, embora eu esteja usando hoje, é pura mágica. Hyde é bom para aqueles que gostam de uma fragrância maltada, assim como uma esfumaçada, e isso é algo a se ter em mente.
Eu entendo por que há notas de frutas tropicais listadas aqui, mas a execução simplesmente não é ousada o suficiente. Francamente, eu teria abraçado uma nota de goiaba mais suculenta, ou até mesmo uma aproximação de melão, mas na verdade é apenas um ligeiramente sem graça lírio do vale, que agora secou para um frangipani realmente leve, com um toque frutado e um pouco de nuance de baunilha. Agradável, mas muito feminino para mim e sem real imaginação. Embora eu possa estar errado e fãs de flores brancas doces e exóticas possam achar isso uma obra-prima, dada a distância do meu ponto de referência, realmente não me sinto qualificado para comentar.
Esta fragrância foi altamente recomendada por uma amiga de fragrâncias no IG e ela não estava errada, é uma coisa com um cheiro adorável e bastante única na minha perspectiva. A melhor coisa sobre ela é que quase não há neroli a ser encontrado e o dourado mal representa o aroma para mim, é mais uma tonalidade de rosa pastel. Isso se deve em grande parte a notas de topo frutadas que quase se tornam levemente figosas e a uma doçura cremosa de baunilha e sândalo. Tem uma aura infantil e de confeitaria, mas nunca é barata, essa fragrância é extremamente elegante e nunca excessivamente doce. Como eu disse, é uma revelação para mim, pois nunca tinha ouvido falar da marca e fui um pouco subvertido pelo neroli no nome. Preciso usá-la novamente para decidir sobre a performance, mas esta foi uma experiência marcante e memorável, Golden Neroli é um sucesso para mim.
Uau!!!!!! Eu adoro o fato de que minha amiga Christi (abaixo) e eu estamos escrevendo uma resenha em um momento semelhante, e prepare-se para o eco porque eu simplesmente ADORO esta fragrância. Fiquei verdadeiramente impressionado com uma fragrância inovadora e genuinamente única da Hiram Green, Slowdive é um poema tonal monumental de beleza, e isso vindo de alguém com uma aversão bem documentada à cera de abelha. Isso remonta à minha infância, quando comprava mel de uma família local que criava abelhas. A casa inteira deles cheirava a mel doce e enjoativo, flores super cerosas, velas de cera de abelha e geleia real, eu juro que o ar tinha uma cor âmbar amarelada. Eu costumava pensar... como você consegue viver nisso? Tenho certeza de que era mais impactante para os novatos e você provavelmente se acostumou a viver nesse ambiente, além do fato de que eles obviamente amavam isso, sendo apicultores e tudo mais! De qualquer forma... voltando ao assunto em questão... Slowdive não é nada disso. Tem a doçura do mel, mas muito pouco da crueza, da pesadez e da qualidade semelhante a feno. O equilíbrio aqui é supremo e não acho que seja excessivamente doce ou enjoativo de forma alguma. Embora esta seja uma rara ocasião em que estou escrevendo uma resenha sem tê-lo usado adequadamente, tal era meu entusiasmo em comentar sobre este perfume sublime. Isso é o que eu quero, no fundo do meu coração, que uma colmeia cheire. Aqueles satisfatórios favos hexagonais gotejando néctar âmbar. Você pode sentir a essência levemente frutada e a flor no fundo desta fragrância, dando o efeito de um mel derivado de muitas fontes. Resinas xaroposas e aquele elemento de tabaco se combinam perfeitamente para encerrar o que é uma fragrância de beleza suprema e algo que eu recebi como uma brisa de verão afastando um pouco do lixo que experimentei recentemente. Coisas exemplares e Hiram vai ter que fazer algum tipo de alquimia para produzir algo que eu goste mais do que isso. Firmemente na minha lista de desejos. AMOR!
Não conhecia esta marca nem as notas desta fragrância. Pulverizei-o esta manhã e que maravilha. A verdura masculina atinge-o com um toque apimentado e escuro. Isto assenta numa nota de vetiver ligeiramente fumado e esta é a única nota claramente definida que consegui obter e, para ser franco, é KO deslumbrante. Eu disse a mim próprio.... Castana tem definitivamente vetiver (isto normalmente significa que verifico as notas e não está listado) e hoorah lá está ele. No entanto, à medida que assenta, sofre uma mutação quase completa e o coração/base assumem o controlo e, curiosamente, já não cheira realmente a vetiver, mas sim a uma fragrância de designer para homem...., vou dizer dos anos 90, e eu fiquei a pensar no que era, a conduzir no meu carro e, de repente, ah ha!!! Seca até se tornar em algo parecido com o Versace Dreamer de todas as coisas! Esta é uma análise apressada e vou precisar de experimentar novamente, mas cheira a dreamer, a tons de Le Male e talvez até a reflection man? Então eu diria até que há um tabaco levemente floral e até mesmo toques de baunilha perfumada de barbearia, fougere. Acho sempre que o dreamer tem um cheiro nebuloso e químico, um pouco velho e inquietante mas fantástico para ele. Este é semelhante. Gostei muito. 01/03/22 Atualização: Não posso deixar de ler esta crítica e pensar que pode, apenas pode, ser um pouco inútil/enganadora. Mantenho-me fiel ao que disse, mas não acredito que tenha desvalorizado (pura e simplesmente não mencionei!!!) o aspeto de noz deste perfume, porque é muito noz, como uma castanha bonita e quente. O vetiver (e certamente o sândalo) também pode ter esta qualidade de noz, as pessoas estarão familiarizadas com os vetivers do Haiti e de Java, mas eu tenho um material do Brasil que, obviamente, não é tão popular ou bem conhecido, mas é muito caraterístico da noz. Acho que o que eu estava a dizer era que a base deste perfume é almiscarada e suave, as notas de topo são interessantes, uma espécie de hibridização Gourmand/fougere e acho que o perfumista atingiu aqui um tom perfeito de inovação e calma, tranquilidade, perfumaria e estilo chique, fazendo de Cloon Keen uma espécie de Chanel ou Celine da Ilha Esmeralda. Acho que é soberbo, tanto na subtileza como na criatividade e não admira que Luca Turin o tenha deixado para a próxima semana! (Ele acerta nas coisas de vez em quando, o velho senil) O carácter cremoso e quente do feno/cumarina e a terra do vetiver fazem-me pensar que é algo que as pessoas que gostam do Vetiver Tonka da Hermes iriam gostar. Castana é basicamente Vetiver Tonka mas para pessoas com mais personalidade.
Lembro-me de ter visto este frasco, mas não é um design imediatamente acessível para um homem pegar e experimentar, pelo menos não este homem, mas já experimentei o frasco da abelha. Presumo que este tenha sido descontinuado neste formato? De qualquer forma, esta é uma fragrância dominante de violeta como a cor do perfume sugere e é muito vibrante, mas contida e realmente fresca. Este perfume assemelha-se claramente a fragrâncias de violetas de que gosto, mas fiquei impressionada com o quão diferente é também. A abertura é muito fresca, mas sem a nitidez dos citrinos, apenas isso, amadurecendo para uma Iris/violeta "realista" e não uma que eu tenha achado particularmente pulverulenta, se for honesta, Insolence não é certamente nenhuma Violetta da Penhaligon's. Curiosamente, experimentei outra violeta/íris moderna esta semana e mais uma vez fiquei surpreendida com o quão mutáveis elas podem ser. Um perfume encantador mas um pouco reservado para o meu gosto.
Permita-me começar pelos pontos positivos: isso não é apenas um perfume comum, uma água de colônia fresca. Também não é o aroma quimicamente insípido de Eros ou Invictus; um pequeno elogio pode ser concedido ao Gucci Guilty Cologne por esse fato. A Gucci realmente virou a página, trazendo vida para esta linha Guilty com o lançamento divisivo Guilty Absolute (versão masculina), que as pessoas ou achavam um couro animalístico e blissful ou um pesadelo antisséptico e inepto. Estranho ainda é que tenha vindo do nariz de Alberto Morillas, e este também vem dele, com o uso de uma nota/acordo raramente encontrado em perfumes masculinos de grife, que é o Heliotrope. Tudo isso nos prepara para uma fragrância interessante e a colônia não está isenta desse mérito; vamos dar a ela esse crédito, antes que eu a destrua! Então, a abertura é na verdade muito fresca, verdadeiramente aquática, fresca e um pouco salgada, mas com uma descida constante para um território mais floral. Esta é aquela nuance de folha de violeta, um toque seco de iononas, mas se isso fosse uma fragrância de violeta, eu esperaria que eu gostasse. Eu experimentei isso sem conhecimento prévio das notas e eu SABIA que havia heliotrope aqui... eu não conseguia identificar o nome e ficava dizendo Angelica não... mimosa, não... artemísia não... o que é?? Eu sabia o que queria dizer e vê-lo aqui apenas valida o quão proeminente ele é nesta fragrância. As três etapas são... incomuns: uma abertura floral fresca à beira-mar, seguida de um coração que é quase um scrubber, é tão ruim. Deixe-me apenas dizer que isso pode ser uma questão de gosto da minha parte, mas eu achei uma combinação realmente azeda e desagradável. Então, quando quase morto e assentado, vem um aroma químico sintético de madeira, um paraíso de timbersilk, clearwood, ambers sintéticos? e assim por diante... tudo está bem. Muito pouco, muito tarde e, no geral, tenho que dizer que simplesmente não gosto desta fragrância e nunca a usaria, categorizando-a como um fracasso. Apenas deixe-me destacar mais uma vez que isso não foi um fracasso por nenhuma das razões que pensei que poderia ser, e eu respeito que a Gucci e Morillas tentaram de alguma forma seguir o exemplo do Absolute, com algo diferente. Ela falha porque um perfume como este deveria ser, no mínimo, agradável, apesar de todos os seus desafios, e isso não foi para mim. Desculpe, simplesmente não foi.
Uau! Isso tem uma abertura brilhante, aldeídica e almíscarada, como o nome pode sugerir, combinada com a nota de rosa crescente, é até ligeiramente metálica, certamente limpa e com um leve toque de gerânio. É vagamente chypre e faz uma referência ao Encens (seja o novo ou o antigo) em estilo. É muito bom, apenas não é a minha praia... mas eu tentaria novamente e daria uma chance adequada, embora eu duvide que meus sentimentos mudariam muito.
Isso é mais um pouco de magia. Eu nunca poderia pagar por Encens Mythique d'Orient e, apesar da minha preferência por frascos, tenho que dizer que essa reinvenção custa cerca de £1 por ml, o que é uma verdadeira pechincha para uma obra-prima chypre como esta. Eu não tenho a capacidade de retratar a poesia desta fragrância. Eu diria que prefiro Bois Mysterieux se tivesse que escolher, simplesmente porque isso é mais oriental e, portanto, mais ao meu estilo, mas esta está em pé de igualdade criativa e afetuosamente recriando seus antecessores (se as fórmulas são de fato diferentes?). Âmbar gris é a essência da magia em perfumes e está presente em tudo aqui, sustentando e dando um leve toque de musk, que é tão viciante de cheirar quanto a matéria-prima. Estou impressionado com os aldeídos brilhantes aqui e com a duração deles no coração e na base da fragrância. Levemente floral, brilhantemente resinoso, um toque de terra úmida, musgo e pó, todos os atributos de um clássico. Absolutamente amei, abriu forte, durou por muito tempo, apenas uma fragrância suprema. Bravo Guerlain.
Um dos meus maiores arrependimentos perfumados é não ter comprado Songe d'un bois D'Ete, o glorioso cheiro da Guerlain apresentado em um belo frasco. Não é um unicórnio de forma alguma e ainda está amplamente disponível online, mas achei um pouco caro. O preço não deveria ser um fator quando cheira tão bem... Fantástico então que Bois Mysterieux tem um cheiro muito semelhante, acho que você recebe mais volume e o preço é mais razoável... Embora eu não tenha verificado, meu Oud Essencial estava cerca de £120 por 125ml, lembro? Então, se estiver em torno desse valor, é uma pechincha! A abertura é um incenso oriental deslumbrante que instantaneamente te transporta para o extremo oriente, é mágico. Tem nuances de cominho e erva-doce, anis e alcaçuz, poderoso, mas com uma leveza de toque, elevando-o ao mais alto nível. A mirra é doce, mas tem um pouco de mordida, o corpo da fragrância cria um efeito suave de couro, madeirado e um toque de almíscar animal quente. Descrever as notas nesta fragrância é um pouco redutivo por causa do equilíbrio e transição experientes dos acordes em uma obra-prima coesa. Esta fragrância é um absoluto deleite. Que prazer é e deve ser a prioridade máxima na minha lista de compras.
Então, claramente eu esqueci de postar uma resenha sobre este, mas não porque eu favoreci alguns dos outros para os quais escrevi resenhas. Eu diria que a força foi meu terceiro favorito da linha, e não se engane pensando que é medíocre no meio, porque os dois acima realmente eram excelentes. As comparações com Tobacco Vanille são óbvias, como o grande ponto de referência em neon para fragrâncias doces de mel, frutas secas e tabaco... e é isso que este é. Tenho que afirmar para os registros que não há como você confundi-los um com o outro, e isso é um crédito para a Zegna. Na verdade, eu prefiro este em relação ao cheiro do TV, de alguma forma é mais descontraído, ainda quente, mas mais leve, mas a performance, a intensidade (sim!) e até o preço estão todos na renderização favorita de Tom Ford, tornando coisas como esta e o Tabac Rouge da Phaedon um pouco redundantes. Certos gêneros eu não posso descartar dessa forma, 'vetivers frescos', por exemplo, eu não apenas penso 'oh, eu tenho XYZ e isso é o auge, não preciso de mais'. No entanto, alguns gêneros eu faço, e isso é apenas um erro meu. Se este fosse mais barato, com certeza eu pensaria mais sobre isso. Na verdade, eu acho o mel neste sublime, o tabaco adiciona apenas o suficiente, qualidades amargas e amadeiradas, a suavidade de toda a experiência é simplesmente adorável.
Decente. Bastante linear e não realmente possuindo o exotismo que espero do Ylang Ylang, mas muito agradável mesmo assim, e a abertura floral mascara o quanto de baunilha há na base! Nossa, o dry down almiscarado/baunilhado é duradouro. Eu gostei e nem é meu estilo.
Eu absolutamente adoro isso! Vou ter que realmente experimentar para ter certeza, mas o primeiro borrifo me deixou impressionado. Não há muito em termos de Oud sintético ou real, certamente não é real, mas não duvido que esteja lá porque há um peso amadeirado e âmbar nesta fragrância. É quente e deslumbrante na abertura, com uma nota de açafrão bastante doce, e também sinto noz-moscada, é uma mistura intensa de coisas que eu gosto. Extremamente poderoso e, tendo dito todas essas coisas boas sobre ele e amado tanto, fico com a boca aberta, admirado com essa coisa... bem, não. Não exatamente. Eu amo isso. Eu gostaria de usá-lo e possuí-lo e sei que esse amor se transformaria em uma verdadeira afeição, mas tem a atração química selvagem de um amor à primeira cheirada? Não exatamente. Esse tipo de relacionamento está fadado ao fracasso de qualquer maneira, então talvez este seja 'o escolhido' para mim? Apenas um sensato. Eu atualizarei isso quando adquirir amostras adequadas.
Eu realmente gosto desta fragrância. Sem compromissos em relação ao vetiver. Abre com aquelas facetas de pedra/cimento molhado para facetas mais secas de sílex/pólvora, em uma nuvem de folhas de outono levemente úmidas sendo queimadas. É meio fresco e vivo por baixo daquele solo de pomar, não exatamente verde, mas apenas agradável. Secando um pouco mais limpo e mais cedro, talvez alguns madeiras sintéticas apareçam, é muito quente e adorável como uma fragrância de pele. O desempenho é aceitável, mas surpreendentemente não é incrível, considerando como se apresenta e projeta no início. Agora, tendo me aventurado na perfumaria recentemente, posso dizer que o vetiver é um dos meus materiais favoritos. Eu já senti vários tipos diferentes e eles são muito mutáveis e excelentes por si só. O isolado que estou usando no momento é o acetato de vetiveryl e, por mais que eu tenha gostado do vetiver antes de começar a fazer meus próprios perfumes, não era o material que eu estava ansioso para trabalhar. Eu preferia coisas como as estrelas do rock da Rosa, Íris, Oud... etc... que, em retrospectiva, são na verdade muito difíceis de acertar e é uma curva de aprendizado cara. De qualquer forma, o Vetiver se tornou uma das minhas notas de fundo favoritas e eu tenho um amor recém-revitalizado por ele, digamos assim. Também posso ver o quão especial esta composição é, porque é bastante difícil complementar e apoiar minimamente os tons defumados e terrosos do vetiver. Eu acho que isso faz um trabalho realmente bom com as notas de topo.
Eu percorri um ciclo completo com esta fragrância e tenho que dizer que cheguei a um meio-termo feliz. Gosto bastante dela, depois de inicialmente ter ficado impressionado, acho que fui um pouco apressado. Ela se abre com uma nota de couro super suave e cosmético, não muito diferente de íris/orris, mas depois se torna mais como couro sintético e plástico. Atribuo isso talvez ao açafrão, que tem essa natureza plástica, mas com uma opulência suave e sem o caráter mais terroso. Tem facetas doces, mas não de uma maneira tradicional, esta é uma fragrância com uma sensação bastante artificial. Não sei se é o pó geralmente cremoso e aveludado do coração desta fragrância, as nuances doces de baunilha de creme ou os aldeídos na abertura, mas algo me diz chypre oriental e Chanel. Não uma Chanel específica... apenas as vibrações gerais. É meio fresca, mas também tem uma substância mais quente, e embora a baunilha não esteja listada nas notas, nem tonka, nem benjoim ou qualquer coisa parecida com baunilha, ainda assim estou inclinado a acreditar que está presente. É mais clínica e menos suja do que a baunilha real, é mais um vanilina, que eu amo de qualquer forma. Também tem uma qualidade que gosto de chamar de "loja de tapetes", novo tapete completo com um toque de forro borrachento. Foi assim que descrevi Amouage Honour Men, mas não acho que esses dois sejam tão semelhantes. Pensei que a performance seria decepcionante, mas na verdade é uma fragrância secretamente tenaz. Eu reapliquei, mas não porque estava perdendo força, mais para me lembrar de como ela se abriu para fins de revisão. O dry down se torna mais difuso e se abre, tornando-se um pouco como Boucheron Jaipur homme ou algo desse tipo. No Rules é uma fragrância muito interessante, única, mas não tão especial quanto eu inicialmente pensei.
Esta fragrância é tão bizarra e eu vou atualizar depois que eu usar minha amostra, mas o primeiro borrifo que tive outro dia na loja me apresentou uma abertura um tanto verde com facetas doces. Depois que isso passa, a fragrância muda abruptamente e quero dizer, como noite e dia, e realmente não leva muito tempo, é literalmente na ponta da faca... então, bam! A nota de labdanum mais bonita, é calma e tem uma doçura naturalmente aspirada. Essa proeminência me lembrou de uma fragrância recente da Eldo, Attaquer de Soillel, e eu até apontei a semelhança para a atendente e ela se inclinou para onde os ELDOs estavam guardados e concordou. Esta foi apenas uma tentativa inicial, mas a qualidade resinosa desta fragrância não pode deixar de atrair e se os outros elementos não forem tão efêmeros como suspeitei, então esta é outra fragrância interessante no meu radar.
Se não estou enganado, este é o do festival Floyd/67, certo? Tenho que dizer... que maneira de capturar essa vibe. Isso tem uma vibração hippie, influenciada pelo patchouli, mas essa não é a história completa, de forma alguma; a doçura e o corpo arredondado, acentuados pela baunilha e pelo sândalo. É uma fragrância grave com um bom coração e se conecta com o lado mais sombrio do grunge dos anos 90. Isso tem mais otimismo, assim como os anos 60 (se você não contar as guerras e a agitação civil!) e isso é mais representativo do amor livre e da revolução musical. Não é psicodélico ou excêntrico, embora o dry down possa ser um pouco comum, mas eu gostei da experiência.
Fiquei impressionado com isso. É uma fragrância sintética, claramente de designer, com uma ênfase pesada em um acorde resinoso e amadeirado ou grupo de acordes que vou chamar de Oud. Você sente a flor de laranja cerosa, que é bem equilibrada contra o tom geralmente mais escuro, e esse efeito persiste até o dry down. Depois, percebo um toque de baunilha mais suave e arredondado para finalizar... Inicialmente, fiquei maravilhado com isso e com o açafrão, mas à medida que se assentaram, começaram a me incomodar um pouco antes de se redimirem. Eles são altos, ousados e sem desculpas, mas quentes e orientais, mantendo-se alinhados com a linha BOSS Bottled nesse aspecto. Acho que preciso passar mais tempo com ambos (e revisitar o Oud original) para entender o que está acontecendo aqui?
Não vamos nos fixar no ‘oud’ em Tudo com Oud no título, eu costumava fazer isso, mas percebi que devemos tratar o Oud como âmbar, como um conceito. Ironicamente, há uma nota resinoso e afiada bastante proeminente que eu poderia associar a alguns materiais sintéticos de Oud, mas o acorde proeminente é de açafrão. Mais uma vez... não acho que seja açafrão real, não tem as facetas terrosas, é muito afiado e áspero, mas também estranhamente suave quando assenta, o que ele tem é a sensação de couro. Então, isso soa negativo até agora, mas deixe-me assegurar que a abertura é fantástica, depois se torna enjoativa e até um pouco irritante, profundamente seca é uma sublime fragrância de pele. Estou em conflito porque é inegavelmente de designer em sensação, mas o preço não reflete isso, então... sim. Um pouco bagunçado, mas uma bagunça gloriosa. Se algum dia estiver com um grande desconto, eu compraria uma garrafa.
Estou um pouco em conflito sobre esta fragrância porque é tudo um pouco "superficial" demais para mim, com falta de profundidade. A superfície, para o que vale, é linda, abrindo com um calor alcoólico que quase evapora como se você tivesse flambado sua pele... de uma maneira boa. Então, a sensação predominante é de sorvete de rum com passas, mas menos arredondada e aconchegante, talvez um pouco fina? O aspecto de frutas secas é dominante até quando se assenta, e isso geralmente funciona perfeitamente com a amargura escura do tabaco. Infelizmente, o tabaco aqui não é tão amargo e é bastante limpo, quase floral, o que às vezes é referido como tabaco branco e não o "cigarro" que o nome deste lançamento sugere. Eu acho que o dry down tem um cheiro levemente mais clássico masculino, um toque de couro sobre âmbar, mas principalmente ainda é uma fragrância razoavelmente leve e frutada. Eu diria que é única porque não é o estereótipo de tabaco que eu esperava e inferir que falta profundidade pode ser um pouco severo? Gigar Rum é na verdade adequado para o lindo clima quente que estamos tendo no Reino Unido no momento. Talvez seja essa mudança inesperada que me surpreendeu? De qualquer forma, eu gostei, mas não chegou a levar para o próximo nível e a performance é um pouco suspeita, recuando para minha pele muito rapidamente.
Minha interpretação desta fragrância foi que na verdade é uma linda floral natural e, embora comece um pouco feminina, na verdade amadureceu em algo usável para mim. A abertura tem um efeito floral verde e exuberante, como flores silvestres, mas depois se torna mais como lírio do vale e mais tradicional em pó na secagem. Essa abertura verde também tem um toque de figo que funciona perfeitamente e a secagem é na verdade um pouco como um almíscar limpo, vetiver sabonoso. Não é tão ostensivamente, indie ou artesanal como alguns dos outros desta linha e eu acho que isso trabalha a seu favor, dando um bom equilíbrio. Não é extremamente forte, mas adere bem às roupas. Eu gostei.
Este é um perfume estranho. Na verdade, encontrei algo que curiosamente me faz lembrar as explosões lentas, apesar de este ter uma abertura vagamente gourmand e, na verdade, não cheirar a nada disso, ambos evocam uma qualidade chinesa. Não espero que perceba o que isso significa, porque eu próprio mal percebo! Não são cinco especiarias ou fogos de artifício (ou quaisquer outros estereótipos em que eu possa cair?) neste perfume, mas sim uma nota lactónica e invulgar de figo cremoso, que abre definitivamente com tonka e continua assim. Yesterday haze é um nome bastante apropriado, pois há algo particularmente nebuloso em todo o caso e tem a combinação complementar de coco e figo e madeiras um pouco cremosas. Tem uma qualidade ligeiramente plástica, inquietante e com um toque de terra... talvez por isso me faça lembrar açafrão e explosões lentas? Sei que não devo esperar o normal do Josh e ele entregou algo aqui que poderia não ter tido qualquer impacto nas mãos de outro perfumista. Estou a gostar, mas simplesmente não é do meu agrado.
Ok, há uma razão pela qual eu ainda não analisei este produto e é porque a marca dos produtos oferecidos pela Escentric Molecules é tão monótona e inconsequente que todos se misturam num só. Nem sequer estou a falar das fragrâncias em si, porque em grande parte são óptimas e apesar da aparente simplicidade, a maioria são colecções delicadamente coreografadas de químicos aromáticos. Escentric 02 começa com um tipo de citrino acentuado de toranja e lima, também seco e amargo, talvez com facetas de zimbro e pimenta rosa. Isto progrediu para o que pode ser melhor descrito como um acorde ambroxano, pulverulento, amadeirado/âmbar com vibrações de vetiver/Cedro Iso E, mas menos e mais quente, etc... Por isso, nesse aspeto, é um pouco semelhante a tudo o que é desta linha e também ao Schoen. Não é de forma alguma uma crítica porque todos têm um cheiro ótimo e, lado a lado, são muito diferentes. Para ser sincera, o Escentric 02 atrai-me ainda mais do que, por exemplo, o Molecule 02, porque é menos seco e amadeirado e está mais no espetro do âmbar. Não estou interessada em possuir esta fragrância, mas ao usá-la novamente recentemente achei que era boa.
Não vou falar muito sobre esta fragrância... não é necessário. Seria impossível não mencionar Aventus ou um efeito masculino, madeiras, cítrico/ananas nas notas de saída. Eu odeio falar sobre lotes e quero evitar isso também, apenas direi que isso parece um pouco como um Aventus leve, e certamente não é tão defumado ou intenso quanto o Creed que eu tenho, mas como eu disse, falar sobre graus exatos disso ou daquilo ou sobre os mais defumados ou o que quer que seja é o assunto mais chato que eu poderia imaginar. Tem a tenacidade e as qualidades fixativas do Ambroxan ou o efeito Sauvage, se você preferir? combinado com as notas de saída lineares e a falta de progressão, novamente, tudo isso não são necessariamente coisas ruins. No entanto, isso não é nem de longe tão feroz e nuclear quanto o Sauvage e não acho que o cheiro me incomode. Não sou cínico o suficiente para assumir premeditação por parte de qualquer marca ao produzir fragrâncias estranhamente semelhantes, mas não é difícil adivinhar por que elas poderiam, o subproduto disso poderia ser emular o sucesso dessas fragrâncias, bem como seu cheiro. O frasco é bonito, levemente parecido com Dunhill e talvez um pouco como aqueles cilindros da Mercedes?
