Estou tão feliz por não ter comprado um frasco cheio disso. Sexo em um frasco? O que as pessoas têm fumado? Isso cheira como qualquer fragrância comum de loja. É exatamente igual a qualquer fragrância da Hugo Boss ou Diesel e dura cerca de dez minutos.
Isso não ressoa comigo, o nome quero dizer. Black tie. Escritório? Claro, passei uma boa parte do tempo em escritórios. Encontro? Já estive em alguns encontros na minha vida. Não acho que já tenha ido a um evento black tie? Não... na verdade, não fui. Por outro lado, sou um cara desleixado e não como o Jezza, que se mistura com a elite e as pessoas bonitas, sou apenas um plebeu em um teclado, criticando sua última criação porque não "se relaciona" comigo... que pena. Bem, que se dane!!! Por que vocês, aspiracionais, tipos do exército das fragrâncias, queriam ser um perdedor como eu de qualquer forma, hein? Vocês não queriam. Vocês querem o terno Tom Ford, o relógio enorme, a Ferrari, os músculos e estar tão atolados em calcinhas jogadas que mal conseguem se mover um centímetro! Essa é a vida. É isso que vocês querem. Isso é BLACK TIE.
Estou feliz que haja uma opção de voto negativo na seção de "cheira como". Quero dizer, não é novidade, mas costumava cancelar os votos positivos em vez de apenas contabilizar ambos. De qualquer forma! Não tem nada remotamente parecido com Enigma, estou surpreso que alguém possa pensar isso. Então, quando ouvi que Rasquinet havia sido encarregado de criar um perfume para a Amouage, pensei que era uma combinação perfeita, lembrando de Moon, aquele dourado que ele fez para a HdP, Black Powder e alguns outros, acho que entendo seu estilo agora. É uma perfumaria grande, ousada, bombástica e complexa, que se encaixa com a sensação do Oriente Médio da Amouage. Ele também é um perfumista que não tem medo de criar efeitos audaciosos usando vastas quantidades de materiais sintéticos. Este é implacável, especialmente no início, e digo que isso acontece após apenas minutos de desenvolvimento, mas acho que a forma como ele se acalma significativamente é um testemunho do equilíbrio do perfumista. Na verdade, eu não deveria revisar um perfume tão prematuramente, mas este tem um toque travesso, cremoso, picante e com pimenta rosa que eu adoro completamente. Enclave provavelmente será criticado pela força motriz do âmbar amadeirado, que é brutalmente volátil no início, evaporando por toda parte. Connoisseurs naturais e verdadeiros/Esnobes provavelmente não vão gostar, mas o uso correto do AmberXtreme ou similar é muito difícil de acertar, e Rasquinet parece conseguir isso toda vez. O esnobe em mim acha um pouco invasivo (e os esnobes provavelmente não vão entender Enclave), como algumas outras fragrâncias de Rasquinet mencionadas, mas assim que começa a incomodar um pouco, parece recuar e exatamente na hora perfeita também. Isso é robusto, alcoólico, picante, âmbar com inclinações de incenso e, para ser honesto, a fragrância que mais me lembrou foi outra Amouage, que não sinto há anos (mas isso talvez diga o quanto de impressão deixou?), é Journey Man. Pessoalmente, eu gosto. Sei como o AmberXtreme é difícil de usar, é brutalmente forte e usado para reforçar âmbares e afins em pequenas quantidades. Acho que há uma tendência de culpar a presença dessas moléculas quando é um efeito cumulativo e, afinal, o perfumista decidiu usá-las porque trouxeram algo à composição. Não acredito que eles apenas pensem: "vamos fazer isso ser BEASTMODE!!!" (Talvez o pedido da marca seja isso??? Não sei.) No geral, pessoalmente, eu gosto, mas entendo completamente por que outros não gostariam. Acho que representa bem a marca, está mais alinhado com a complexidade e severidade de um Interlude Man ou algo assim.
Então, para começar... Meander é um nome perfeito para este perfume, a vibração é de um meandro. Eu sigo a perfumista Mackenzie Reilly nas redes sociais há alguns anos (acho?) e é bom finalmente ver/cheirar seu trabalho se manifestando e, certamente, para uma marca de alto perfil como a Amouage, para ser honesto, ela realmente criou dois perfumes fantásticos para a coleção Renaissance, sendo Meander o meu favorito. Eu vi algumas resenhas, mas eram dos habituais bajuladores da marca que podem ter recebido produtos gratuitos, então sua visão positiva é recebida com ceticismo. Eu não deveria ter sido tão cínico, mas não parecia a minha praia, ou como um Amouage essencial. Eu culpo os revisores. Eu acho que Meander se alinha mais com Imitation ou Portrayal do que com Interlude ou Epic (todos os Man desses, a propósito), que é que é uma fragrância floral no fundo, mas cercada por uma vibração de mudança e redemoinho. A abertura, para mim, cheira muito arejada, leve e mineral, com um olíbano nebuloso, e aquela nota aquosa de papiro que você sente, meus pensamentos imediatos foram... VÁ EMBORA O ESPECTRO DO SANTAL 33! VOCÊ NÃO É BEM-VINDO AQUI! Fico feliz em dizer que esse efeito dura apenas alguns segundos antes que tudo comece a se desenvolver, mas de uma maneira super gentil e civilizada, Meander é o antídoto caprichoso para a espessura lenhosa, âmbar e de incenso da Enclave. Isso apenas acena levemente na direção de um olíbano com toques de limão e pinho, mas é tão velado, uma vinheta na estrutura dessa fragrância, que mal está presente. Um toque transitório, plástico e de açafrão por volta de 5 a 10 minutos desaparece tão rápido quanto veio. A íris ou a cenoura estão listadas aqui nas notas e não tenho certeza se as percebo a partir dessa vaga primeira impressão, mas definitivamente há um elemento doce e em pó neste perfume. Então, as tentáculos nodosos, terrosos, mas frescos de um vetiver raiz talvez? começam a ancorar essa fragrância. À medida que avança, fica mais agradável e mais agradável, uma mistura de fresco e distante e quente e aconchegante. Eu acho que toda essa conversa contrária significa que Meander realiza um ato de equilíbrio bem-sucedido, que é realmente do que a perfumaria se trata, harmônicos equilibrados. Eu escrevi esta resenha apressadamente sem usar este perfume adequadamente pelo menos uma vez. Eu o julguei com um único borrifo no meu pulso, mas acho que posso fazer uma avaliação com base nisso e dizer que é muito bom. A ponto de eu estar tentado a adquiri-lo. A cor do frasco é Celadon ou verde Baby Yoda, que também é realmente adorável.
Esta é uma fragrância exemplar e restaura a fé na perfumaria criativa. Não estou exagerando, acho que esta é uma das propostas mais únicas da coleção renascentista, que, para ser justo, são todas muito interessantes e multifacetadas à sua maneira. Então, só para deixar claro, escrevi uma resenha separada sobre isso no Instagram antes de ler qualquer nota, mas naturalmente fui informado pelas notas do Fragrantica que há. Então, isso tem uma abertura picante, mas de alguma forma é atenuada (de uma boa maneira) e eu sou alguém que ama pimenta rosa nas notas de topo, fico louco por isso e certamente é complementar com rosa. No entanto, não posso dizer que sua natureza picante instantânea me impressiona, isso quase parece um pouco como alcaçuz, mas não alcaçuz. É muito difícil descrever a abertura desta fragrância, eu luto e gosto disso. Isso tem uma sensação seca, vulcânica, de cinzas, mas não árida, é meio como uma rocha vulcânica aerada, mas se tornando muito mais doce com rosa. Recebi elogios que variavam de 'isso é doce, eu gosto!' a 'você cheira um pouco como cubos de cola', ambos dos quais eu aceito. Acho que a rosa começa a ter um tom purpúreo à medida que o dia avança e um golpe definitivo de damascones!!! É um acorde de rosa arredondado, completo com a sensação aveludada e levemente decadente do absoluto búlgaro. Não é uma rosa enjoativa ou clichê, isso tem um caráter sutil. Os almíscares se juntam lindamente após várias horas, dando uma sensação realmente quente, aconchegante e maravilhosa a esta fragrância. Aquela ambretteolde/Romandolide/ketona de almíscar vibrante e quente. São duas rosas modernas em um espaço de um ano ou mais que eu acho que mudaram completamente o roteiro sobre rosas modernas, justo quando você pensa que já viu todos os truques dos perfumistas. Coisas adoráveis da Amouage e Bertier! Bravo!!!
Então eu sinto uma abertura de bergamota e brotos verdes que se transforma em laranja, primeiro amarga (casca) e depois laranja doce, que dura até uma nota de flor de laranjeira neroli muito suave, apenas surgindo através de um musgo muito musgoso e bastante implacável de chypre. Tem um pouco de uma sensibilidade indie, mas a verdade é que perfumes indie não conseguem fazer um cítrico tão brilhante e prolongado quanto este. É uma espécie de híbrido muito fresco, eau de cologne, chypre. Muito, muito bom. Sólido e exatamente o que espero desta marca. A amostra foi presenteada pelos Les Indemodables, mas isso não tem nenhuma influência na minha avaliação. Eu diria que é um pouco caro, mas todos são realmente, e os naturais presentes estão em quantidades bastante pequenas, (embora alguns estejam em overdose) os perfumistas aproveitam ao máximo deles.
Acho que nunca tinha analisado este perfume antes porque pensei que era um vetiver bastante normal, e é, mas muito agradável. É refrescante o facto de ter vetiver no nome e de cheirar realmente a vetiver, mas é um vetiver haitiano suave, não fumado, com aquele elemento cítrico e acentuado de nootkatone, em vez de ter as raízes secas e fumadas de um vetiver mais escuro. No entanto, não é menos autêntico e sente-se cremoso no sentido em que o vetiver pode ser, e aquela salinidade está lá, certamente nas notas de topo. É de facto adorável. Se eu pensar em comprar outra fragrância de vetiver em algum momento, esta pode estar na lista.
Recebi uma amostra de Ambre Royal de Ormonde Jayne e apaixonei-me pelo perfume. Ao descobrir que existe uma versão extrait disponível, eu simplesmente tive que ter um frasco cheio. Para mim, esta é a definição do que deve ser um perfume. RE tem um cheiro tão glamoroso e luxuoso. As notas combinam-se numa vibração quase de couro, que faz lembrar uma mala de mão de um designer de alta costura. É magistralmente misturado, no entanto, procurando mais profundamente, eu recebo o jasmim e a orquídea que dão uma amargura, e isso é dado textura por uma nota de orris em pó. Muitos elementos naturais aqui, exala qualidade. O desempenho é forte. Duas borrifadelas e estou mergulhada numa nuvem de beleza que dura horas. É um perfume viciante, sexy e intoxicante. Cheira a dinheiro e é ligeiramente feminino para o meu nariz, embora a minha namorada o tenha usado e o tenha achado demasiado masculino para o seu gosto. Siga-me no Instagram: @TheScentiest Eu usaria este perfume à noite, num jantar ou num evento. Mas certamente funcionaria igualmente bem para o escritório.
Como as avaliações anteriores mostrarão, eu amo Les Indemodables e sua pequena, mas constante produção é uma coleção perfeita de fragrâncias, restaurando minha fé na indústria e em novas marcas de nicho ou boutiques, que não existem apenas por existir. Isso começa com um acorde doce, frutado e floral carregado com um belo osmanthus e um pêssego resplandecente, peludo e groselha preta, coalhada láctea de baunilha e um almíscar levemente funky, da variedade levemente desagradável. Muito, muito contido e baixo na mistura, embora isso aconteça. Isso é necessário devido ao funk indole/skatole que ocorre naturalmente, etc... e a justaposição de adicionar civeta a flores no sentido clássico. Para mim, tudo isso cria um pedestal para elevar ainda mais os belos materiais florais naturais. Eu gosto da abertura e do que foi feito aqui em um sentido perfumístico, mas não é realmente a minha praia, em termos de gosto; acho que meu humor hoje é um grande fator nisso, porque há elementos que eu amo sobre isso. Acho que pode ser uma fragrância que cresce em mim, posso acabar atualizando isso e dizendo que a adoro e que preciso de um frasco, é um daqueles perfumes.
A Caron conseguiu criar uma fórmula icônica aqui, mas que é levemente derivativa de muitos tropos comuns e químicos aromáticos, etc... mas combinada de tal forma que resulta em algo que me parece novo. Isso é tudo o que posso pedir de um perfume, todos nós conhecemos os blocos de construção comuns e os "truques" ou a comum técnica utilizada pelos perfumistas e não espero uma obra-prima completamente original e inovadora toda vez que descubro um novo perfume, mas apenas tente e esse esforço será refletido no resultado final e é isso que temos aqui. Portanto, o vetiver sendo a nota listada proeminente é enganoso para mim, porque não são as notas secas, terrosas e defumadas que eu percebo nele. (aguarde pela contradição em 5,4,3...) Apesar de ter um drydown cremoso, amadeirado, terroso e levemente noz, NÃO acho que Aimez moi comme je suis seja de forma alguma um vetiver típico, nem realmente sinto vetiver nele. Aparentemente, a fórmula contém 10% de óleo de vetiver que, apesar de ser bastante potente, pode se misturar em uma composição ou ser facilmente subjugado dependendo do que mais você colocar. Acho que a forma como se manifesta neste perfume é intrigante, as notas terrosas são até um pouco mais reminiscente de patchouli do que de vetiver. Portanto, a forma como isso se abre é muito...(eu odeio essa palavra, mas é apropriada) genérica. O que quero dizer é que sinto aquele toque herbal, de bergamota falsa (bergamal, DHM), lavanda, sálvia esclareia, é classificada como tão saboneteira, mas então há esse elemento defumado. Espere aí, Houdini!!! Uau, uau, uau, VOCÊ DISSE e eu cito... "...Isso não são as notas secas defumadas e terrosas..." então o que você quer dizer??? Bem, se você me deixasse terminar...(deus, eu preciso ver um terapeuta! :) Eu estava prestes a dizer que isso tem o toque defumado persistente de fumaça de cigarro na roupa, nem sempre uma coisa agradável, mas neste contexto coloca o corpo principal normal (se muito bem construído) de géis de banho e sabonetes masculinos em um contexto totalmente novo. Então você sente a abertura e pensa... Caron? O que está acontecendo aqui, isso é um pouco... como desodorante Lynx/Axe... então, à medida que se acomoda, começa a ressoar com muitas outras notas e antes que você perceba, essa coisa está te encantando. O nome também implora para que você o ame, talvez eles saibam que esse é o processo mental que as pessoas passam com ele? Subestimado, levemente encantado, até se apaixonar... Um verdadeiro "grower", não um "shower". O drydown realmente é bonito, tem uma certa modernidade também com aquele tipo de cremosidade, ambrox/madeiras e aquela profundidade noz. Acho que é realmente, realmente bem feito, e mais difícil do que você pensa criar algo que seja mais do que a soma de suas partes e que não cheire a algo ultrapassado. Eu compararia com GIT ou Cool Water, mas também com Terre d'Hermes ou Fierce ou CKOne, apenas em termos de seu lugar no panteão das grandes fórmulas de perfumes masculinos compostas principalmente de materiais muito comumente usados, mas reunidos de forma harmoniosa.
Não é o BR540 - Este é o Mancera Instant Crush e é igualmente forte!
Les Indemodables não podem errar aos meus olhos. Eles são fragrâncias espetacularmente boas, criativas, transparentes na quantidade de ingredientes naturais utilizados e fascinantes do ponto de vista técnico sobre como os perfumistas as desenvolvem. As composições são originais, não liberam demais nem desperdiçam frascos em gurus e revisores cansativos das redes sociais, etc... Eu as amo. Elas parecem francesas, fumando arrogantemente um Galosises e não se importando com o que você pensa! Elas estão aqui para serem artistas e criar beleza. Todas essas coisas boas. Mas eu realmente não gosto deste aqui, haha. No entanto, ainda é BRILHANTE!!! A abertura é de flor de laranjeira, um acorde espetacular de flor de laranjeira cheio de petitgrain, mutando para uma floral mais cremosa/cera, mas leve e com a parte 'fougere' ameaçando rugir logo abaixo da superfície. Se isso fosse apenas uma boa flor de laranjeira, eu diria que é uma fragrância segura, mas nunca com esta marca, eles não permitem que o medíocre passe, até mesmo seus tropos são frescos e novos. Almíscar, quero dizer, quão emocionante pode ser um almíscar? Musc des sables? Apenas experimente! De qualquer forma, então se desenvolve um cheiro de resinosidade mentolada, que descrevi como cânfora branca/elemi/francincenso/cipreste/eucalipto/cedro do atlas... Essas vibrações. Misture isso com o efeito floral branco e petitgrain e você terá algo altamente original e então há a calorosa vibração fougere que a define perfeitamente como este caldeirão herbal e floral! Então, olhando as notas aqui, posso ver que a sálvia esclareia também tem essas propriedades de cânfora aguda e suave, assim como algumas lavandas às vezes. Até mesmo a tuberosa tem uma qualidade mentolada e o peso do meio combinado com petitgrain (que sinto que definitivamente está aqui, assim como laranja ou tangerina) promoverá um cheiro de flor de laranjeira, que mencionei na abertura. Esta é uma fragrância estranha e não uma fougere típica, mas ainda se encaixa no caráter de uma de alguma forma estranha. Eu preciso de mais tempo com ela porque realmente comecei a me apaixonar por ela à medida que secava.
Então, não tenho certeza do que pensei que já tinha experimentado antes, mas este lançamento em 2016 parece uma coisa do efeito Mandela! (pesquise!) Eu poderia jurar que isso existia muito antes, mas de qualquer forma, eu gosto, cheira como uma versão modificada de L'air du desert Marocain. Não consigo dizer como é diferente? Mas é, se você estiver super familiarizado com o trabalho anterior, pode sentir os acordes micro ajustados, talvez este seja um couro um pouco mais limpo e um sândalo mais cremoso até? De qualquer forma... As pessoas adoram, dêem mais disso. Tudo bem. Estagnado e criativamente sem inspiração, produzindo as mesmas coisas antigas / brincando com variações de fórmulas no tempo dos clientes? Talvez? Como eu me sinto é que o estilo de L'air e Tauer é tão único que sinto que pode viver disso, praticamente pelo resto de sua carreira, pelo que me diz respeito. É injusto dizer isso porque ele está inovando e tentando coisas fora de sua zona de conforto, tanto comercial quanto artística. Eu tenho L'air du desert Marocain e, como tal, isso é obsoleto para mim pessoalmente, pois prefiro aquele a este. Objetivamente, isso é monumentalmente superb, forte e todas as outras coisas ótimas sobre essas fragrâncias. Um pouco de uma resenha estranha, mas espero que seja verdadeira e útil.
Já fui proprietário deste vinho. Bebi uma garrafa há anos e nunca mais a substituí até recentemente, quando adquiri um mini dos anos 80/90. Estou a usá-lo hoje e estou maravilhado, as notas de topo ainda são brilhantes, nada menos do que soberbas. Consigo imaginar os segmentos de limão, bergamota e toranja. É sobretudo um chypre cítrico e de musgo de carvalho, naquele molde clássico com uma espécie de coração floral branco e suave, descendo para uma nota de vetiver limpa e seca como o Nootkatone da toranja, mais como um óleo de vetiver tailandês suave em vez de um Haiti ou Java encorpado, e que não tem o típico fumado ou terra do vetiver, até aos tons mais escuros da secagem e mesmo assim não é realmente vetiver, é mais sombrio, tons vintage. Acho que é espetacular! Uma fragrância fantástica. Por isso, é engraçado rever algo com que estou tão familiarizado e que, de certa forma, tomei como garantido: uma fragrância fresca, funcional e masculina. Penso que a viagem nos abre os olhos, voltamos a apreciar as pequenas coisas, como o Guerlain Vetiver.
Hoje eu fiquei completamente perplexo com esta fragrância, a ponto de ter que usar algo diferente para não sofrer uma sobrecarga sensorial. Não estou com disposição no momento para ser superestimulado, desafiado ou consciente do que estou usando, desmontando e, em última análise, me afastando de continuar a explorá-la, apesar do que é um conceito fantástico, bem executado. Não sei por onde começar com isso? Quando eu a usaria? Ou mesmo se eu a usaria? Estou assumindo que o objetivo (pelo nome) é criar algo que não tenta recriar o natural, mas que ativamente é anti-natureza. É certamente isso. É bastante alienígena, existindo em seu próprio espaço bizarro, não típico em nenhum sentido. Há muitas notas metálicas, verdes e azul/verde óbvias se abrindo para um cheiro que é uma mistura de zimbro, melão e pepino, honestamente isso soa horrível para muitos, mas por favor, dê uma chance a isso. Muito moderno e ousado em termos de 'kook' artesanal, mas de alguma forma permanecendo bastante sério e com verdadeiro mérito, na minha opinião. Pessoalmente, acho que é muito floral (certamente na abertura) de uma maneira empolgante, meio que dança entre cheirar limalhas de ferro e lamber uma bateria, enquanto um buquê exótico de flores passa em uma brisa oceânica. A coisa mais estranha de todas é o desenvolvimento de um cheiro de chocolate, cacau, âmbar e benjoim que, mesmo enquanto eu o descrevo, parece completamente em desacordo com o coração desta fragrância, mas como muitas dessas adições, se não estivesse lá, eu provavelmente estaria muito menos encantado com Against Nature. É simplesmente brilhante! Assim como ontem eu não consegui encarar realmente usar isso como meu #sotd, mas em um dia em que quero algo diferente, eu vou usá-la de verdade. Santo Deus, isso é tenaz! Permanece na pele por MUITO tempo.
A primeira impressão foi que era demasiado forte e inebriante para o meu gosto. Mas à medida que se acalma transforma-se num santal cremoso com baunilha que é calmante e absolutamente deslumbrante. Eu usaria este perfume enquanto passeava num dia frio de inverno e sentir-me-ia perfeita. Sigam-me no Instagram: @TheScentiest
Esta manhã, a minha colega de trabalho entrou no nosso grande escritório de plano aberto e exclamou imediatamente "isto aqui cheira mal". Estas moléculas gostam de viajar. Gosto do fragmento. É um pouco suado, como dar um abraço ao teu irmão e perceber que ele ainda não tomou banho. Mas sim, ele é teu irmão e tu gostas dele, por isso está tudo bem. No máximo dois esguichos para o escritório. Definitivamente não quatro, ok? Adeus Segue-me no Instagram: @TheScentiest
Adoro a imagem de uma Cellier mal-humorada com um gauloises pendurado na boca a murmurar palavrões franceses numa indústria dominada por homens. É através da interação com os Cellierphiles que tenho esta impressão dela, mas pode ser imprecisa. Quer dizer, não sou a maior fã de Bandit, mas posso apreciá-la, adoro outro que ela fez para a Balmain Vent Vert e tenho um vintage razoavelmente antigo dos anos 60 que ainda é fantástico e se mistura com vegetação. Por isso, disseram-me que devia experimentar este perfume e foi-me muito gentilmente fornecido outro vintage bastante antigo para experimentar e, caramba, é um perfume brilhante. Cheira à beleza da violeta, gentilmente pulverulenta, mas definitivamente tem qualidades mais frias de folha de violeta, que é um cheiro realmente estranho na verdade. Uma mistura complexa, verde e seca de irone e ionone. Tudo isto contra um couro completamente não bonito, não amanteigado e totalmente não elegante. É quase moderno de uma forma estranha e, no entanto, este perfume provavelmente cheirava tão antiquado hoje como quando foi lançado. Quero dizer, datado no bom sentido, envelhecido mas não desprovido de uma certa vibração. Sim, é uma espécie de declaração enigmática e pulverulenta, quente e com a quantidade certa de tudo o que está a acontecer para mim, almíscares e, de repente, toda aquela secura é de alguma forma epicamente pontuada por um Narciso exuberante e floral ou mais uma sensação púrpura, talvez campainhas ou quase ao ponto de jacinto. Estou completamente apaixonada por ele. As notas de topo, que eu podia dizer que eram cítricas, tinham perdido um pouco do seu brilho, mas quando se está no crepúsculo não se espera que tudo funcione na perfeição, certo? Outra coisa que me levou a experimentar este perfume clássico foi Miguel Matos e a sua homenagem a Cellier, Germaine. Que devo dizer que tem um cheiro muito diferente deste. Mesmo assim gostei do Germaine e pode-se dizer que é cítrico, violeta, folha de violeta, couro, quão diferente pode ser? Bem, bastante diferente é a resposta, mas um bom aceno de cabeça na direção deste perfume. Adoro completamente o Jolie Madame e é o mais adequado para um homem que se pode esperar, especialmente como um perfume com Madame no título.
Undergrowth é de longe o meu favorito dos três que experimentei. Vou começar com a crítica, sinto o mesmo em relação a isso como sinto em relação ao Forrest: não é um perfume no sentido que eu quero que um perfume seja... bem... perfumado! É uma essência Aurora, um cheiro, de fato evocativo de sub-bosque sem ser muito bruxesco ou loucamente indie. Mas talvez seja exatamente aí que ele perca um truque? Se eu tivesse que representar ‘sub-bosque’, a definição quase literal para mim seria um acorde ou nota de cogumelo. Existem muitos materiais que possuem essas qualidades, como geosmina ou etil fenchol. No entanto, o que eu gosto é a entrega livre de clichês de materiais comuns e reconhecíveis, mas apresentados de uma maneira tão adorável. O patchouli é proeminente, mas não tem aquele trope de solo, foi manipulado e suavizado, arredondado. A abertura é mentolada, mas não a ponto de lembrar pasta de dente ou hortelã-pimenta, que pareceriam fora de lugar. Isso está muito delicadamente colocado sobre a madeira e a vegetação do corpo do sub-bosque. Levemente mentolado, um toque de eucalipto, um uso parcimonioso de cânfora branca nesse corpo de patchouli. Então, aparentemente, há muitos naturais nisso e isso se mostra, o vetiver não é evidente ou esfumaçado, mas provavelmente está engrossando e sustentando esse patchouli. Eu digo grosso, mas este é notavelmente leve. Eu extraí o máximo de material perfumado que pude de mais uma coleção de materiais madeirados e verdes. Talvez eu esteja sendo injusto e esperando demais? Nem toda fragrância precisa ter uma variedade diversificada de notas e acordes, e para o crédito do Rook, nada soa estranho e tudo se encaixa em seu devido lugar. Estou sendo excessivamente crítico em relação a uma fragrância que eu fundamentalmente gosto e apreciei. Ainda assim, eu não a compraria.
Forrest é agradável. Pinheiro, cipreste e abeto, talvez um cedro virginiano mais pesado criem uma espécie de ar flutuante de floresta. Para mim, isso tem tanto a ver com olíbano quanto qualquer outra coisa. É fresco, amadeirado, é adorável. No entanto, é perfume? Digo isso com o maior respeito, mas não tenho certeza da resposta. Acho que é mais um cheiro do que qualquer outra coisa. Uma aurora que eu quero que o perfume tenha interesse, fases distintas e notas. O nome sugeriria que atendeu ao seu Brief e deveria ser uma coleção de materiais amadeirados e resinosos conspirando para evocar uma floresta, e faz isso. Você não consegue sentir claramente truques modernos de fixação ou Iso E Super ou qualquer coisa, embora eu não duvide que provavelmente esteja lá. A acidez dos cítricos e do pinheiro dá lugar a um Lemony Elemi e Olíbano cerebrais que duram razoavelmente bem na minha pele. Não posso criticá-lo realmente, mas não me empolga.
Quem quer que tenha pensado por um momento que isso cheirava remotamente como Fall into Stars, claramente tem um olfato muito diferente do meu. Sem ofensa, mas as habilidades de Nadeem não são de forma alguma comparáveis às de Christophe e, mesmo que fossem, esses dois perfumes estão em extremos completamente diferentes de um espectro. Isso não quer dizer que eu não goste, a assinatura de Rook tem uma complexidade notável, abrindo com uma forte, mas bem gerenciada nota de alcatrão de bétula, atuando efetivamente como uma espécie de nota de topo defumada, que gradualmente desaparece à medida que uma espécie de couro profundo, ensaboado e masculino emerge. Ele evolui ao longo do uso e dura para sempre na pele, mas eu não diria que Rook é intrusivo. Parece realizado, mas adequadamente denso, Indy e rústico, bastante estranho na verdade. É difícil de descrever porque é confuso, e esse não é um bom adjetivo para usar sobre o trabalho de um perfumista. Eu não usaria e, portanto, não é um sucesso para mim. Claramente há alguma qualidade aqui e um valor razoavelmente bom, junto com uma forte marca e embalagens interessantes. Eu acho que coisas boas estão por vir da Rook, mas os três que experimentei não me empolgaram particularmente.
Completando o conjunto está isso... um perfume de rosa frutado. Não é um conceito que eu não goste, uma combinação testada e aprovada, o que significa que precisa ser muito, muito bom para se destacar. Há talento e estilo suficientes na indústria para criar perfumes de rosa que fazem algo diferente, este da Cra-yon não é um deles. Se eu comparar com exemplos recentes de rosas que fizeram algo diferente, eu teria que citar o Spite da Chronotope ou o Talento da Meditorossa. Eu simplesmente não gosto disso, rosa doce e pegajosa, fina como plástico, reminiscente de celofane vermelho, sem profundidade real, mas poderosamente na sua cara! Quero dizer, a ponto de gritar com você. A frutalidade vai de mãos dadas com um tom almiscarado, rosa, de frutas vermelhas, framboesa/morango. Está tudo bem, suponho, se é isso que você quer e muitas pessoas talvez queiram, mas eu questiono sua existência ainda mais do que o cansativo catálogo de fragrâncias da Montale, que parecem ter um público, enquanto esta nova marca está tentando estabelecer um com base em absolutamente nada de valor ou originalidade. Estou sendo particularmente e incomumente duro para mim, mas eu simplesmente não vejo sentido na existência desta marca? Eu não sou alguém que está 'tudo sobre o suco.' (...Homem!) Eu vejo que há mais no perfume do que isso e talvez não tenha sido tão duro com outras marcas novas que parecem dar mais importância à presença nas redes sociais, marketing e imagem da marca. Não duvido da importância dessas coisas, mas se as fragrâncias são muito genéricas, então perfumistas que valem seu sal verão através disso e exigirãomais. Como eu disse em uma revisão anterior, se mesmo uma dessas tivesse sido ligeiramente 'corajosa', mesmo que fosse horrível, eu talvez não tivesse sido tão crítico.
CEO é uma escolha curiosa de título, não acha? Isso vindo de uma marca que parece promover uma espécie de vibe moderna, sustentável e socialmente consciente, com as proclamações veganas e sem gênero estampadas na embalagem. Suponho que você possa ser um bom CEO, não um bastardo elitista que pisa no pequeno, mas aí está. De qualquer forma... isso é uma baunilha entediante para mim. Abre de forma bastante agradável, claramente doce com vanilina e um leve acorde floral se desenvolvendo, mas, vamos lá, é esmagadoramente sem inspiração. Acho que, em sua defesa, me lembrou algo da coleção Vanille da Sylvanne Delacourte, o que na verdade não é uma grande defesa, já que as achei bastante sem inspiração, apesar da conexão com a Guerlain. Enjoativa após um curto período e eu realmente não gostei de usá-la. Desculpe. Não é apenas porque sou um snob de absoluto de baunilha natural e amadeirada ou algo assim, eu gosto de muitas baunilhas mais modestas, só não desta.
Ok, então vou tentar não criticar essa marca com tanto vitriol e desdém como fiz no Instagram, mas os três perfumes da Cra-yon me parecem bastante sem sentido, em termos de criatividade ou inovação, e levantam a questão: por que se dar ao trabalho? Por que criar uma marca que não empolga, não inova ou sequer mostra um vislumbre de algo novo? Não estou sendo maldoso, é apenas uma pergunta e observação genuínas. Em um mercado saturado, como essa marca se destaca? Para mim, não se destaca. É tudo marketing, logotipos elegantes e embalagens com zero substância por trás, os perfumes parecem ter sido retirados da prateleira de um laboratório de fragrâncias: teremos um de sândalo (este), um de rosa e um de baunilha. Todos conceitos simples e bons pontos de partida, e mesmo que um deles fosse bom, isso mudaria completamente minha visão sobre a marca, então realmente não leva muito para eu dar o benefício da dúvida, mas os três são completamente iguais, de A a B a C. É fraco. Sem vida. Parece que não há paixão neste produto e, quando você vê muitas marcas surgirem e desaparecerem, você acaba percebendo o que é e o que não é um trabalho de amor. Isso não é ruim em si, cheira como um Santal 33 abaixo da média da Le Labo, o que é definitivamente intencional, dado o que eu suponho ser o público-alvo "woke", urbano e hipster da Cra-yon. Então, não apenas sem brilho, mas provavelmente um clone deliberado. O problema é que eu não gosto do Santal 33 de qualquer forma, a estranheza aquosa de uma abertura de papiro, a nota de topo de sândalo é muito desconcertante para mim e cheira simplesmente estranho. É intrigante, no entanto, apesar de não gostar ou querer usar, e isso nem tem o recompensador e nozinho drydown de Santal de sua inspiração. Desculpe, Cra-yon, não estou comprando, mas claramente alguém está e vocês estão fazendo isso funcionar em um mercado saturado. Ao contrário da minha reclamação habitual sobre novas marcas lançando 12-14 fragrâncias em uma linha e depois sentindo que precisam lançar uma nova a cada três meses para se manterem frescas, relevantes, sendo promovidas por influenciadores, permanecendo visíveis como marca e acompanhando a produção de outras casas, etc... Eu gosto de marcas que não jogam esse jogo e o foco da Cra-yon em 3 para começar é uma boa ideia. No entanto, se eles tivessem lançado mais, as chances seriam melhores de conseguir uma que eu gostasse e talvez isso tivesse mudado um pouco toda a aparência desta resenha... Não sei?