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Orlov Paris Hope

Questi nomi mi stanno uccidendo. Hope. Ok, suppongo che sia giusto, non è il peggior nome di questa collezione. (Possiedo un profumo chiamato Hope, a pensarci bene) Sì, è una fragranza floreale piacevole che, se presti davvero attenzione alle note di testa (l'ho applicato un paio di volte ormai), riesci a percepire quella dolcezza piccante del pepe rosa, ma è MOLTO fugace, notevolmente fugace in realtà, poi si sviluppa in un floreale pesche, poi più in un muschio leggermente legnoso con un tocco di terra, giusto per salvarlo dal baratro di essere completamente ridondante e noioso. Solo appena, però, è comunque in linea con il tema generale (certamente di quelli femminili) di essere leggero e non particolarmente memorabile. A volte l'osmanthus può essere un pensiero secondario con una leggera nota di pesca, ma sempre di più sta apparendo in composizioni più audaci e, anche se questo non è davvero uno di essi, è carino. È semplicemente carino. Femminile, morbido, non sognerai mai di indossarlo, ma è carino.

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6 anni fa

Orlov Paris Good Vibes

Buone vibrazioni. Sul serio? Questo era il miglior nome che riuscivi a trovare? Voglio dire, non c'è niente di sbagliato, suppongo, ma cosa c'è di giusto? È quello che mi piacerebbe sapere. Quasi completamente annoiato da questo. È felice, fruttato, floreale. Nient'altro. Niente di veramente interessante qui.

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6 anni fa

Orlov Paris Empower You

Amato Empower you! Sì, sto parlando bene di By Orlov! Questo è un agrume affilato e frizzante di pompelmo e limone, su un cuore di colonia leggera di fiori delicati e si asciuga su un muschio vago. Va bene, non sta facendo brillare il mondo, ma l'apertura è davvero qualcosa e gli agrumi sono ben estesi in tutta la composizione. Non posso criticarlo!!! Va bene, ci proverò... il nome è sciocco. Empower chi? Io? Una critica minore però.

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6 anni fa

Orlov Paris Out of the Box

Prefazione: Quindi permettetemi di non essere molto gentile riguardo a questi profumi, spero in modo molto breve e conciso. Non avevo nulla contro il marchio prima di questo, anzi mi sono davvero piaciuti un paio dei loro precedenti. Sento che questa collezione 'By...' ha in qualche modo mancato il bersaglio e i nomi mi hanno infastidito, i campioni erano 'gratuiti' dal sito web ma in realtà la spedizione dalla Francia era piuttosto costosa, quindi... non proprio, ma questo è solo per cominciare. Ho fatto un enorme sfogo su IG, quindi non voglio entrare troppo nei dettagli qui, sono rimasto semplicemente deluso dalla mancanza di immaginazione di questi. Sono profumi competenti e mi sono piaciuti anche un paio dei otto rilasciati, e non dico che ogni nuovo profumo debba essere un'opera d'arte innovativa, ma alcune collezioni sembrano essere state cinicamente sfornate solo per il gusto di farlo. Scusate. È un mercato affollato e a meno che non portiate qualcosa di eccezionale, allora non preoccupatevi. Questo è stato il primo che ho provato ed è così dolce eccessivo e ricorda ogni stupido, stridente, dolce di marmellata, oud rosa, evocando subito Montale o Mancera per me. I profumi di rosa, semplicemente non devono essere così. Non potrei indossarlo, è troppoooooo. Le qualità vanigliate sono brutali, la rosa è brutale, le qualità muschiate metalliche sono brutali, la forza e la tenacia sono brutali. La sfumatura... inesistente. È difficile per me non 'piacerlo' perché non è un odore sgradevole di per sé e dopo circa 10 ore, quando si è ammorbidito, certo, è un po' accettabile, ma non credo di poterlo sopportare in quelle ore iniziali senza sentirmi male come un cane. Se sei un fan di questo tipo di oud rosa turbo che è stato immerso rapidamente in uno sciroppo di zucchero, allora vai avanti, ma per favore non indossarlo intorno a me. Infine, ci sono alcuni modi in cui il nome potrebbe essere interpretato. 1) Fuori dagli schemi... Il cliché creativo. il termine obsoleto, parole d'ordine/vendita per significare che questo è un profumo di rosa che trae ispirazione da 'fuori dagli schemi', la 'scatola' metaforica della conformità. 2) È un titolo completamente, in modo ironico, consapevole, perché chiaramente non sta pensando fuori dagli schemi, vero? 3) Titolo totalmente postmoderno, iper onesto su una formula pronta all'uso senza un briciolo di creatività o originalità nel suo corpo... 'sì ragazzi, l'abbiamo appena tirato fuori dalla scatola nel laboratorio di IFF o Symerise.' Siate voi a giudicare!

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6 anni fa

Maitre Parfumeur et Gantier Cuir Fetiche

Maitre Parfumeur et Gantier

Capisco i collegamenti con tabac blond e Cuir canage, ma direi che è come un Knize ten sottile e più elegante. Anche il cuoio inglese reale di Creed viene menzionato negli odori come, beh credo che il punto in comune sia la base floreale e di cuoio del meraviglioso Cuir 17500 ceroso. Non sto dicendo che sia assolutamente presente, ma ha la stessa qualità cremosa, di cera di fiori d'arancio/gelsomino/ylang, e carnosa, liscia, di iris e cuoio, che possiede quella base. Qualsiasi iterazione e aumento di questa vibrazione mi affascina. Trovo che questo sia floreale ma non così brutale e pieno come il Dior, né è Knize ten con il suo fascino maschile e saponoso. Cuir fetiche va alla ricerca di un nuovo terreno e riesce in gran parte a trovarlo, sotto forma di una sensazione più polverosa rispetto a tutto ciò a cui l'ho facilmente paragonato sopra. Il fatto che non lo trovi ridondante e che il cambiamento tra l'apertura e il finale sia evidente (utile in questo tipo di fragranze) significa che per me è un vincitore. Un'altra buona uscita della casa.

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6 anni fa

Maitre Parfumeur et Gantier Bahiana

Maitre Parfumeur et Gantier

Questa fragranza mi ricorda nello spirito Batucada di L'Artisan, pur non avendo un vero e proprio profumo, se non quello di una colonia fresca e fruttata. Ho la sottigliezza e la leggera cremosità dei lattoni, che conferiscono una leggera qualità di cocco a sostegno di un leggero muschio verde e agrumato. In tutta onestà, mi è piaciuto molto. Bahiana era destinato ad essere una snorefest, ma in realtà ha alcune qualità davvero accattivanti e si asciuga in una bella base, che conserva le fresche note di testa.

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6 anni fa

Maitre Parfumeur et Gantier Ambre Mythique

Maitre Parfumeur et Gantier

Quindi gli ambra di questa casa sono un gruppo interessante, dubito che ne avrebbero tre o quattro se ciascuno non avesse qualcosa di unico da dire. In realtà penso che ambre mythique sia il mio preferito a un rapido annusare. Non è un ambra eccessivamente dolce, ma le vibrazioni di précieux ci sono, tuttavia qui l'attenzione è maggiormente sull'aspetto dell'incenso e su quella sensazione viva, frizzante ma un po' grassa e medicinale dell'olibano e sulla mirra intensa e intransigente, sapientemente intrecciata. Devo indossarlo correttamente per continuare questa recensione, ma il modo in cui le resine sono trattate è davvero ben pensato.

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6 anni fa

Maitre Parfumeur et Gantier Patchouli 1969

Maitre Parfumeur et Gantier

Sto iniziando ad apprezzare i profumi di patchouli in un modo completamente nuovo grazie alle mie esperienze nell'arte della profumeria amatoriale. In un senso tecnico, è difficile estendere ed esaltare il patchouli eppure, al contrario, è anche un materiale molto perdonante, che si mescola molto bene con molti altri materiali. È o in un ruolo di supporto cruciale, oppure è la star dello spettacolo (come in questo caso) e per ottenere profondità e fare qualcosa di interessante con esso, devi sapere cosa stai facendo. Penso che questo sia straordinario, davvero. La qualità qui è sorprendente. È profondo ma non è un patchouli pesante o hippy nonostante il tipo di packaging psichedelico e paisley alla Hendrix. Riconosco il sandalo e un supporto discreto, forse alcune resine, che aiutano a ammorbidire le parti dure e a mettere a fuoco gli aspetti più opachi del patchouli. Il risultato è un'esperienza molto fluida e liscia di terra affumicata e camphor umido e mite, fino a un tartufo più dolce (intendo un po' fungo e cioccolato) l'apertura è in realtà piuttosto luminosa, forse arancione? Poi è tenuta sia calda che dolce con muschi e resina. Penso che sia divina e il mio guardaroba è criminalmente sottoscritto di profumi al patchouli; riesco a pensare solo a Zino e L'Instant homme e basta, gente. Questo è davvero buono per i fan del patchouli e per i semplici appassionati di profumi ben bilanciati. Penso che se ti aspetti un patchouli davvero potente, da strega, di un altro livello, dovresti guardare altrove, ma non si può negare che questo sia uno dei, se non il migliore in questo genere, certamente quello che ho mai annusato. AGGIORNAMENTO: 07/07/21 Penso di aver dimenticato di dire quanto una bella nota di rosa faccia effettivamente parte di questa composizione, ma è piuttosto velata da tutto il patchouli.

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6 anni fa

Maitre Parfumeur et Gantier Soie Rouge

Maitre Parfumeur et Gantier

Sto rivisitando questo marchio dopo molti anni e sono stati tra i primi profumi di nicchia che ho provato insieme a L'Artisan, Serge, Goutal e Nicolai. L'ho trovato affascinante, in parte perché la transizione da una fragranza leggermente bizzarra, non così rouge, ananas, muschio fruttato, a una specie di rosa/geranio e probabilmente la mia fragranza floreale preferita, garofano, è a dir poco miracolosa. L'apertura non mi piace per niente, ha un senso di "spento", ma è solo il meraviglioso profumo cremoso, con sfumature di chiodi di garofano, che emerge sotto, forse non in sintonia con le note di testa tropicali? Non ne sono sicuro. Mi è piaciuto quando si è stabilizzato dopo circa un'ora. Non capisco i paragoni con Rochas femme, a parte una nota di garofano non c'è nessuna somiglianza per me, ma ci siamo.

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6 anni fa

Hermès L’Ambre Des Merveilles

L’Ambre Des Merveilles

Il problema di questa linea è una serie sconcertante di prodotti collaterali che, come nel caso di Guerlain, se non si presta attenzione possono risultare un po' stranianti. Li provo di tanto in tanto, ma non riesco mai a ricordare quale sia. Un problema di poco conto, perché adoro l'Elixir originale e sono completamente innamorata di questo!!! È assolutamente BRILLANTE!!! L'apertura è una curiosa miscela di agrumi e dolciumi frizzanti, come un'arancia, succosa e reale, che incontra un pompelmo rosa, con alcuni rinfrescanti in polvere per buona misura, un mix perfetto di realtà e fantasia. L'aspetto migliore di questa fragranza è l'uso di un accordo ambrato che è rafforzato da effetti gourmand, il pezzo di patchouli, ma non è appesantito da esso come alcune composizioni, JCE riesce a mantenerlo leggero con note di testa che sembrano trasformarsi in note medie e rimanere per un po'. Se mi si parla di caramello in una fragranza, sento che mi fanno male i denti e che il mio riflesso di vomito comincia ad attivarsi alla prospettiva di sentire l'odore del bisabolene o dell'etil maltolo per tutto il giorno, ma questo è così ben fatto che è perfettamente bilanciato nel modo in cui solo un maestro del calibro di Ellena potrebbe fare. È un po' come Angel, ma con un'enorme dose di moderazione, e totalmente diverso. Lo trovo splendido e ho sempre detto che Elixir aveva un profumo perfettamente unisex, ma credo che questo sia un po' più femminile. Mi va bene così, oggi ne sto indossando un sacco e sto pensando di acquistarne un flacone intero (finalmente sto per prendere qualcosa di questa linea!) L'ambre è un profumo molto, molto, buono. Lo adoro!

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6 anni fa

4160 Tuesdays Shazam!

Così, quando ho srotolato il mio piccolo campione incartato e ho letto la descrizione di Shazam! mi aspettavo qualcosa di più pesante sul versante dell'ambra e del cacao. Beh, no, facciamo un piccolo passo indietro. Prima ancora di spruzzarlo l'ho fatto provare alla mia compagna, che ha letto la descrizione non sapendo nulla del marchio, poi ha detto in tono di sfida "hmmmm beh vedremo se profuma di Marrakesh, che ne dite?". (Inutile dire che lo adora al punto da volerne subito una bottiglia, ma ha anche aggiunto che le ricordava di essere stata brutalmente massaggiata in un bagno turco da una donna di 18 chili, con braccia da tiratore olimpico. Il che mi ha fatto venire una gran voglia di andare in Marocco. Comunque... questa è una composizione davvero bella e ben valutata da Sarah. Credo che la cremosità generale dell'accordo ambrato qui si adatti bene al legno d'incenso e alla natura leggermente speziata delle note di testa e alla freschezza di quella specie di apertura arancione. Mi è piaciuta molto, aggiornata quando l'ho indossata correttamente.

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6 anni fa

Chris Rusak Io

Un po' perplesso su dove sia la mia recensione di questo? Sono sicuro di averne scritta una tempo fa quando l'ho provato per la prima volta, ma non importa. Non posso davvero aggiungere molto più di alcune delle brillanti recensioni qui sotto, non prendere per buone le mie parole su quanto sia buono Io, leggi semplicemente le loro. Io è la mia creazione preferita di Chris e lo assocerò sempre alle resine e in particolare alla resina di pino coulter che raccoglie personalmente dalla sua casa in California. È una cosa dall'odore molto strano, dolcemente bizzarro e quasi come una sfumatura di toffee e vaniglia simile alla mirra, ma altamente medicinale e con un odore modernissimo, come il nastro adesivo o il nastro da pacchi marrone. Non sono sicuro se sia presente in modo significativo in Io, ma è carico di resine, traslucido, macchiato di seppia e con una nota che replica lo zafferano nel calore e nell'impatto, ma non nell'odore. Per quanto riguarda la sensazione... Questa fragranza rappresenta un paesaggio quasi post-apocalittico, sci-fi, i romanzi di Dune, Tatooine, Mad Max, o (“portati il culo a...”) Marte. Un luogo arido e secco. Posso sentire pad synth analogici che si muovono e ritmi nativi fittizi, o meno cerebrali e che rappresentano il lato più ruvido di Io, rock del sud polveroso, come Kyuss o Clutch. La secchezza legnosa è fornita da un cedro affumicato, leggermente pepato, e toni terrosi ma non appesantiti o con grandi OD affumicati. Mi piace il lavoro di Chris ed è in realtà molto eclettico nonostante abbia un'estetica piuttosto pulita e minimale. Ho detto che sento che ha un'affinità con il legno e i materiali terrosi, ma forse è perché non ho assaggiato le sue offerte più floreali. Ha il controllo sui suoi materiali, a differenza di alcuni profumi indie che producono zuppe e stufati pesanti, preferisce lasciare un po' di spazio ai naturali all'interno di una costruzione sintetica minimale, e l'approccio mixed media sta funzionando per lui. Penso che Io sia un trionfo, peccato non aver messo i miei soldi dove sono le mie parole ora che sono tutti spariti. :(

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6 anni fa

Jean Desprez Bal À Versailles

Bal À Versailles

Chi pensa che questo sia come Salome o Tabu, che marca di crack sta fumando? Anche quando la mia amica collezionista di profumi ha condiviso con me il suo flacone vintage di Bal a Versailles, come parte della mia introduzione alla profumeria classica (questo non è nemmeno così vecchio nel grande schema, ma è comunque un classico), tanti anni fa, non lo ricordo come animale e spigoloso come le lastre di sesso che sono Dana Tabu o Liz Moores Salome. In ogni caso, sentivo il bisogno di recensirlo perché è uno dei tanti classici che ho trascurato di recensire, perché beh... ci sono solo tante ore al giorno, ma un assaggio di una bottiglia moderna era dovuto da tempo, quindi eccolo qui. L'apertura è un turbinio di note che ci si aspetta, dagli agrumi chypre, al labdano inebriante, alla qualità della coca di perù/tolu e della cannella, un profumo davvero bello e complesso. Si asciuga poi in qualcosa che assomiglia a una velata camicia da notte ambrata. Si tratta in pratica di un Bain de Caron modificato, con uno strano accordo quasi gommoso, erbaceo e fougere. Di recente ho acquistato Cologne Intense di Houbigant, che presenta un'analoga nota di solco o di immersione nel naso. Quasi al limite della sgradevolezza, ma con una nota cremosa di chiodi di garofano e l'ambra riscaldata dalle spezie. Credo di aver toccato quasi tutti i generi di profumi, ma Bal a Versailles è più o meno questo, anche nella sua attuale incarnazione. Devo dire che non sono una che si lamenta delle "prestazioni", questo è un bel profumo che mi piace indossare, ma non è così audace come ricordavo nelle vecchie bottiglie, quindi non ho molta fretta di prenderlo, anche se ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non ho davvero nulla di negativo da dire al riguardo.

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6 anni fa

Rochas Monsieur Rochas Eau de Toilette Concentree

Monsieur Rochas Eau de Toilette Concentree

Ho finito la mia bottiglia di questo vino molto tempo fa e sono stato felice di essermi preso una pausa dall'acquisto di nuovi prodotti questo Natale e di aver preso un vecchio classico. Non potrebbe essere più classico di così. Guy Robert è uno dei miei profumieri preferiti, mio padre lo indossava, eccetera, eccetera... E non voglio addentrarmi troppo nella composizione, perché per me è un profumo cipriato e di cuoio senza pretese che, in tutta onestà, essendo del 1968, precede molte delle cose a cui si potrebbe paragonare, senza dubbio ne supera alcune. Adoro la natura polverosa del lavoro di Robert, con piccole gemme e delizie che spuntano fuori. Questo profumo ha una lieve sensazione di garofano e, pensandoci un po' più a lungo, Equipage non è un cattivo paragone, ma questi sono molto diversi per coloro che studiano i classici maschili e possono fare un'immersione profonda in quelli che sono gli stessi accordi apparentemente rimaneggiati di cuoio, legno, muschio ed elementi erbacei. Le note di testa si sono un po' affievolite in quest'annata, ma solo lievemente: si percepisce ancora un sentore agrumato, di bergamotto/limone, ma abbastanza attenuato fino a quando non si sviluppa correttamente e ci vuole solo un minuto perché la gloria colpisca. C'è anche una leggera nota verde, penso che ci sia del galbano e un effetto di geranio creato dalla polvere e anche una versione delle note chypre di pesca di Robert's Caleche, anche se molto più mascolina. Il tutto si colloca in questa bella gamma coriacea. È magnifico, inizia alla grande e migliora, non è un profumo di grande impatto o che cambia la vita, ma è un paio di mani ferme.

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6 anni fa

F1 Parfums F1 III

Quindi questo è 'Overtake 320' e all'inizio (nonostante mi piacciano i suoi temi) pensavo ahhhh questo è il BOMB della gruppo, e in un certo senso lo è, ma non è tutta la storia. L'apertura è piena di quella dolcezza caramellata di Mugler e di zucchero filato che associo all'etil maltolo, ma qui non è grezza, è in realtà molto ben fatta e molto meglio di cose nauseanti come il Caramello Salato di Shay & Blue, per esempio. Questo perché si sviluppa in accordi legnosi secchi non dissimili dai primi due di questa collezione, ma dà sempre una vibrazione calda (quello che si dice essere un fava tonka) in questo. Suppongo che abbia un po' di sentore di cumarina e di caffè, ma non diventa tutto vanillina o pesante di vaniglia o cremosa, mantiene distanza dai suoi elementi più dolci e potenzialmente stucchevoli. È come uno di quei profumi 'Sexy' o 'Notte' del gioco maschile di qualche anno fa, ma meno martellante. Dico tutto questo avendo solo spruzzato su una striscia di prova, quindi non è il modo migliore per recensire, ma aggiornerò se necessario. Oh, non farti ingannare dalla loro rappresentazione qui (Fragrantica), la bottiglia mostrata (quella dorata) fa parte di una versione speciale esclusiva realizzata in acciaio inossidabile, titanio e una placcatura in oro (quella qui mostrata) tre design diversi, tutti FANTASTICI!!! Tuttavia, sono stampati in 3D e la tecnologia per la stampa 3D in metallo è assolutamente all'avanguardia e, come tale, questi incredibili flaconi costano ben 10.000 dollari ciascuno! Quindi, a meno che tu non abbia uno stipendio da pilota di F1, è improbabile che qualche mortale 'fraghead' possa permettersi queste maledette cose. Quindi, solo per notare che le bottiglie 'normali' (vendute a £195) che sono FANTASTICHE anche (solo non come quella in foto è il mio punto) sono anche stampate in 3D ma da un materiale in resina molto più accessibile, in una sorta di lattice biomeccanico che mi ricorda una combinazione di tessuto muscolare, opere d'arte di HR Geiger o il Nuovo corpo di Cronenberg, e il tetto di quella galleria d'arte/museo elegante a Dubai. Lo voglio abbastanza male, sono seriamente FANTASTICI!!!

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6 anni fa

Guerlain Les Absolus d'Orient Patchouli Ardent

Les Absolus d'Orient Patchouli Ardent

Un altro enorme successo per questa linea nel senso che è Wasser a offrire una fragranza squisita, davvero. Tuttavia, non intendo darle una valutazione entusiasta per un paio di motivi. Il principale è che mi aspettavo che Patchouli Ardent ci mostrasse un'interpretazione emozionante e dominante del patchouli, forse un po' ingenuo da parte mia pensare che Guerlain si allontanerebbe all'improvviso dal mantenere le cose amichevoli e esteticamente così. In un certo senso, l'ho fatto. Quindi direi che mi piace effettivamente di più rispetto a quella che possiedo di questa linea, l'oud, che per me è piuttosto insignificante (mai banale), ma si collega all'intero aspetto confortante del perché mi piace una bella fragranza muschiata e minimale, per esempio, è discreta e non è probabile che mi stanchi. Patchouli Ardent ha sicuramente una tendenza terrosa al patchouli all'inizio della fragranza, ma sembra essere un amalgama di alcune delle altre in questa linea, un filo che corre dal muschio e dall'ambra fino all'incenso e al legno. Quindi, in realtà, Patchouli Ardent è una fragranza muschiata e floreale con una sorta di scia di incenso intensa e ariosa, oscurata da una sfumatura di patchouli, che si manifesta principalmente quando la spruzzi per la prima volta. Come ho detto, è gloriosa, adorabile, dura per sempre e tutte quelle cose, ma non c'è modo di accontentare alcune persone (me a volte) e speravo in più patchouli, e in qualcosa di cui potessi entusiasmarti e che avrei bisogno nella mia collezione. Volevo un Givenchy Gentlemen o un Zino Davidoff rivisitato e elevato al livello di questa collezione non solo da un punto di vista qualitativo (perché francamente raggiunge quel livello elevato) ma anche da un punto di vista creativo. Se lo chiami patchouli, voglio essere travolto dal patchouli in qualche modo, e questo non lo ha fatto. È buono? Sì, potrebbe anche essere grandioso! Lo comprerei? Probabilmente no. Indagherò ulteriormente su questo perché non dovrei continuare a scrivere recensioni basate sullo spruzzarlo sul mio polso una sola volta, e ammetto che puoi conoscere una fragranza correttamente solo indossandola (più volte se possibile), ma a volte devi anche rispettare il fatto che quando qualcuno ha provato molte fragranze, la loro intuizione è piuttosto buona e possono estrapolare l'intera esperienza (non sempre con precisione) ma la maggior parte delle volte il destino di una fragranza è sigillato nelle prime ore di prova sulla pelle.

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6 anni fa

Baruti Onder de Linde (Melkmeisje)

Onder de Linde (Melkmeisje)

Penso che questa sia probabilmente una delle fragranze più importanti che ho provato da un po'. Qualcosa riguardo ai fiori bagnati e realistici della varietà Narciso, lillà e giacinto mi colpisce, e la combinazione con odori forti, anche piuttosto naturali, di animale, indolico o, in questo caso, naturalmente dolce, miele. È un'opera piuttosto nauseante, voglio dire, il miele è così ben realizzato che inizia a diventare caramellato, cereale, pesante come la crusca, e c'è anche una sensazione di cera d'api. Contro questo hai un sottofondo floreale scuro che si diffonde nella fragranza come la pungente fragranza dei fiori di tiglio (che non posso dire di aver mai annusato, anche se cresce nel Regno Unito, quindi forse l'ho fatto?) e apparentemente viene trasportato dalla brezza per lunghe distanze. Ricevo un po' di spezia, una sorta di muschio tradizionale, dolce e cremoso, e una nota di vaniglia, persino un leggero chiodo di garofano; è come se musc ravageur incontrasse kilian back to black nei fioristi. Eppure c'è ancora qualcosa di più audace rispetto a quei confronti. La mia esperienza con Baruti è stata la fragranza di oud, senza oud al suo interno. Un colpo curioso di caratteristiche di oud, dolorosamente acuto e resinoso, in realtà ho creato una fragranza di oud io stesso combinando e bilanciando tutte le basi di oud che avevo e cose che associo all'oud o all'oud falso. I risultati erano piuttosto simili, uno stufato ardente che sospetto sarebbe popolare se rilasciato, poiché ha le stesse qualità di beastmode, bro-down di un TF Oud wood o di un oud for greatness o Montale. Quindi penso che Onder de linde sia sconcertante. Esperto sniffatore che sono, non mi sono reso conto di cosa fosse e dopo ho un po' barcollato fuori dal mio primo annusamento come se avessi accettato di combattere un Mike Tyson invecchiato, solo per scoprire che non volevo quel fumo di Iron Mike. Quindi tutte queste cose complementari che sto dicendo riguardano una fragranza che non credo potrei mai desiderare di indossare, ma rispetto profondamente la persona che lo fa.

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6 anni fa

Rance 1795 Rue Rance Eau Duc de Berry

Rue Rance Eau Duc de Berry

Ok, allora, nell'apertura sento un bel po' di dolce, cassis e agrumi con un bell'accordo verde, molto fresco ed esaltante, mi è sembrato molto suggestivo. Poi si asciuga in modo massiccio, con un'enorme dose di spezie ma mostrando ancora moderazione e i paragoni con Declaration iniziano ad avere molto senso, e mentre la speziatura è simile, direi una miscela di corriandolo, cumino e cardamomo, la dichiarazione è molto più pungente, più sudata e francamente più audace di questa fragranza. L'essiccamento di Rance va verso l'iso e super cartaceo e lo ionone piuttosto che verso declaration, che sembra mantenere le sue vibrazioni originali, in modo molto più completo. Un po' di cumarina o qualcosa del genere gli conferisce una sensazione di fougere per un momento. Inizialmente mi è piaciuto, ma è caduto un po' in basso e non per lamentarmi, ma non è molto forte o duraturo e in definitiva un po' dimenticabile.

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6 anni fa

Ruth Mastenbroek Dagian

Ruth Mastenbroek

Dunque, adoro il lavoro di Ruth e finora nulla di ciò che ha creato manca di profondità e di strati, incluso Dagian. Tuttavia, non mi piace. L'apertura è fresca, legnosa, ma ha un odore piuttosto simile. Ricevo note di lime, pompelmo e petitgrain/fiori d'arancio, ma fortemente punteggiato da note verdi e poi acquatiche. La base è quella melma, melone, spunk, di legni salini diffusi e Calone o simili, molecola o base marina/acquatica. Non sono completamente contrario a questi tipi di materiali e se qualcuno potesse trarne il meglio, direi che sarebbe Ruth, ma è una questione di gusto; alcune persone sono davvero attratte da questi aromi, io li trovo nauseanti. Il fatto che l'apertura di verde salato, floreale e agrumato sia piacevole è già un successo, ma dopo un'ora circa tutto ciò che riesco a sentire sono gli AC acquatici. Un raro fallimento in quella che è una collezione esemplare di fragranze.

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6 anni fa

Neandertal Neandertal Them

Neandertal Them

Neandertal ha due nuovi profumi, Us & Them, un campione dei quali mi è stato gentilmente inviato prima del rilascio (grazie Brooke e Kentaro), tuttavia non avevo ancora provato nulla del marchio a quel punto e non sapevo davvero cosa aspettarmi. Se devo essere onesto, ero stato un po' scoraggiato dai soliti sospetti e dalla apparente saturazione delle recensioni su Youtube quando qualcosa di nuovo arriva sulla scena. Non importa, questi sono davvero artistici, dalla composizione al concetto di marca e al marketing, non voglio farmi ingannare, ma lo sono, Neandertal è semplicemente cool. Nessuno più di 'them'. È perfetto. Non potrei chiedere di più. Un profumo di pelle bello, splendente, leggermente dolce, morbido, carnoso. Recentemente ho iniziato a lavorare la pelle e questo mi ricorda di più la pelle vegetale, naturale, spessa, dal profumo glorioso e una tela bianca di possibilità. Questo è come i migliori profumi di muschio, minimalisti ma con piccoli gioielli che spuntano da una nebbia setosa di bellezza. In questo caso ha una sorta di sensazione di Iris/orris, suppongo, ma a differenza di qualsiasi altro tu abbia mai annusato prima. Il più vicino per me è Aedes de Venustas Iris Nazarena, ma in verità sono tanto diversi quanto simili. Them ha note di testa fresche e vibranti, che continuano a farsi sentire dopo che pensavi fossero svanite da tempo. Poi una dolcezza, quel tema di orris punteggiato da semi di carota complementari che non mi sorprende di vedere nelle note, un uso così fine qui. Poi hai una leggera spruzzata di mare, ma non salata o acquatica, solo un suggerimento animale e aereo di ambra grigia. Mi ricorda un negozio di mobili scandinavo alla moda dove tutto è elegante, artistico, minimalista, divani cubisti in pelle burrosa e l'aria profuma di legno e pelle. Ragazzi, questo è un profumo di pelle, possiamo scomporre gli aspetti individuali e chiamarlo orris, carota, agrumi e qualsiasi altra cosa, ma è una costruzione minimalista e moderna che trasmette la pelle in modo molto più realistico ed efficace di un colpo di IBQ, saffraliene, catrame di betulla o castoreum. Questo è intelligente, intelligente, intelligente, da un profumiere brillante di cui il mio amico di Edimburgo mi ha parlato tempo fa... avrei dovuto prestare più attenzione a lei. Quindi Euan McCall è una sorta di rivelazione per me a questo punto, i suoi altri sforzi per il marchio sono ottimi anch'essi, ma THEM trascende semplicemente il profumo in un territorio speciale di cui dovevo avere, adorazione per me. Bellissimo profumo e viene in un flacone ghiacciato, puro arte!

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6 anni fa

SweDoft Endless Happiness

Endless Happiness

Quindi, prima di tutto, questo non è il mio primo Swedoft, ma sto pubblicando recensioni in modo disordinato; purtroppo, dei due che ho provato, questo è quello che non mi è piaciuto. Va bene, quindi li ho comprati solo per il nome e non ho consultato le note, e annusando il nebulizzatore prima dell'applicazione, solo i residui, emanano per me un odore di cacao. Mi aspetto un ricco, scuro, ambra legnosa vanigliata, forse? Poi, all'applicazione, l'apertura ha note dense, fruttate, di datteri e tabacco di ciliegia, e un po' cioccolatose, ma non lontano dalla misura che pensavo dall'odore pre-applicazione. Non mi piace davvero, e mentre si sviluppa diventa più simile a TF Tobacco Vanille, una fragranza che possiedo ma che non riesco più a sopportare. C'è qualcosa di ruvido nei suoi temi mielati che diventa quasi acuto, sottaceto e con una sorta di effetto acido. È difficile. Quindi non sono un fan, e giudicando solo da questi due, Swedoft sta mettendo molto in una composizione.

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6 anni fa

Les Indemodables Rose de Jamal

Les Indemodables

Chiarisco subito una cosa riguardo alla recensione di RBalkris qui sotto. Non sono affatto d'accordo sul fatto che ci siano altri profumi di rosa sul mercato anche a una frazione del prezzo. Rispetto, amico mio, ma è una sciocchezza! Certo, potresti procurarti un Montale o un Mancera o qualche marca araba a buon mercato, ma non si avvicinerebbero nemmeno a questo. Ora, chiamami un fanboy di Les Indemodables, ma non mi interessa, questo è un profumo di rosa straordinariamente buono!!! Per quanto ami Musc des Sables, Rose de Jamal è il mio preferito della linea. Semplice. È monumentale, sottile e sfumato, apparentemente piuttosto fresco e minimale, non è un profumo di rosa corposo o una cosa dolce e marmellatosa. La cosa più peculiare è che l'ho provato prima e non ho avuto questa reazione. Non so se il mio naso fosse affaticato o cosa, ma mi è piaciuto, pensavo fosse una rosa molto decente ma non l'ho compresa appieno, fino a quando non l'ho riassaggiata qualche mese dopo. Non voglio essere riduttivo, ma se ti piace Lyric Man di Amouage, credo che questo ti lascerà senza parole. Lo farà. Il tappo magnetico di Lyric Man che ho non è così buono come la vecchia formula originale che ricordo, ma penso che questo sia l'esempio definitivo di quel tipo di vibrazione e, nonostante il confronto, questo è un profumo di rosa altamente originale e privo di cliché. Fluttua nell'aria con una scia di fumo senza sforzo, che ricorda un incenso leggermente speziato, ma nel suo cuore è una dolce e splendida rosa, arrotondata e complessa come un vero otto, il corpo di questo profumo è muschiato e pallido come il latte, ma anche verde, rigoglioso, fresco e energizzante. La mia parte preferita è la sensazione discreta e polverosa che attraversa il profumo, che richiama profumi classici simili al talco come Caleche o Derby (forse esempi sbagliati, ma mi sono venuti in mente). La cosa migliore è che l'assoluto di rosa marocchina è dosato a un livello perfetto per portare il suo carattere in tavola e Antoine Lie ha sapientemente creato un accordo di rosa e un profumo attorno ad esso. Adoro assolutamente questa cosa e una bottiglia è nei miei piani per Natale.

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6 anni fa

Les Indemodables Iris Perle

Les Indemodables

Antoine Lie è rinomato per un certo stile, almeno per il mio naso, e lo descriverei come una strana cremosità. Tuttavia, questo non è cremoso né strano, è un profumo esemplare da parte di una delle migliori case di nicchia al momento, tutto è una gioia e Iris Perle non fa eccezione. Qui c'è molto più iris che orris, in quanto cattura principalmente gli aspetti floreali ma ha quella nota carnosa e cosmetica dell'orris, che arriva però leggermente più tardi. L'apertura mi ha ricordato un profumo di giacinto o di fiori bagnati e la freschezza che si ottiene dall'assoluto di jonquille o dal narciso, ma con quel tocco di violette leggere, dando l'illusione del fiore di iris. È semplicemente sbalorditivo. Un ottimo equilibrio tra l'orris polveroso e il floreale brillante, zing! Si apre in un orris leggermente in pelle, subtilmente bello. Lo adoro.

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6 anni fa

Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme

La Nuit de l'Homme

Yves Saint Laurent

Sono così felice di non aver preso una bottiglia intera di questo. Sesso in una bottiglia? Cosa hanno fumato le persone? Questo profuma come un qualsiasi profumo da profumeria. È esattamente lo stesso di qualsiasi profumo Hugo Boss o Diesel e dura circa dieci minuti.

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6 anni fa