Ora....alcune persone potrebbero dirmi.... Houdini...stai di nuovo essendo negativo e melodrammatico, quando dici che ha uno dei più ripugnanti inizi nella storia dei profumi. Sì, è proprio così. O quando hai detto "...Profuma di acqua..." pensavo fosse fantastico, adoro le note acquatiche, fino a quando non hai aggiunto "...acqua così fetida e stagnante che non osi avvicinarti per paura di contrarre la Legionella o di essere colpito da Cryptosporidium o qualcosa del genere?" Questa è la verità, però. Non è un cattivo profumo e una volta che questa acidità è svanita nell'apertura, è un tipo di fragranza aromatica pedonale. Elemi? Certo. Cuoio....hmmmm...non proprio, ma se insisti. Il cedro accetto che ci sia. Cosa potrebbe essere responsabile di ciò nell'apertura? Muschio sintetico, a dire il vero ha quel tipo di vibrazione muschiosa, di lichene, ma non è affatto interessante o sfaccettato. Ho già menzionato come abbia solo qualche pregiudizio verso questo marchio senza alcun motivo, semplicemente mi sono opposto a loro in modo irrazionale. La verità è che quando contiamo quelli che mi sono piaciuti, sono stati due cattivi e due buoni, quindi a metà strada. Quello che mi piace è che hanno una lucidatura e una sensazione che i profumieri che hanno a bordo sono di quei tipi più classici, non che creano grandi bombe indie/niche, ma pezzi più raffinati. Il problema è che possono essere troppo raffinati, pretenziosi o noiosamente sicuri quando pretendono di trasmettere nuovi concetti. 3-D Scent è un'abominazione da dimenticare. Un Chernobyl olfattivo. La cosa migliore da fare è praticare un foro profondo nella terra e inviare questo cilindro di rifiuti nelle profondità.
Questo è Lalique Encre Noire con un legno leggermente più definito, un vetiver più speziato e un muschio e un ginepro più interessanti aggiunti nel finale. Sembrano molte differenze e sono sufficienti per distinguerlo in una certa misura, ma sono molto simili. Uno renderebbe sicuramente superfluo l'altro in una collezione. Personalmente preferirei il Rouge Bunny Rouge per il ginepro nella base che gli conferisce un drydown più dinamico e interessante. Si dà il caso che questo profumo sia stato realizzato dallo stesso profumiere di Encre Noire e di tutti i suoi seguiti, quindi è abbastanza ovvio che si tratti di un rimaneggiamento della stessa formula. Non c'è niente di male in questo, perché l'originale era un'ottima fragranza e questa la perfeziona solo un po'. Scegliete l'originale se volete le profondità grezze e oscure e questo se volete il fratello minore più raffinato e sofisticato.
Tenetevi forte, gente, questa fragranza non è per i deboli di cuore e non è una dichiarazione di sorpresa o disprezzo per questo fatto, sono davvero a bordo della parte più audace delle cose come fan dell'oud artigianale. Non si può dire che non meriti di esibire orgogliosamente l'oud nel titolo, perché lo mostra orgogliosamente nella composizione, questo è certo! Pissara è una profumiera di cui ho sentito molto parlare senza aver assaggiato molto delle sue creazioni, in effetti penso che questa sia solo la mia seconda Dusita. È diventata famosa per essere una sorta di savant floreale o sussurratrice di fiori, creando alcuni degli accordi floreali più innovativi ed evocativi della memoria recente. Ho solo Splendiris su cui basarmi e pensavo fosse molto ben realizzato, questo è un'atmosfera completamente diversa per non dire altro. Si apre con un'esplosione di castoreum (non il zibetto elencato qui), ruvido/tagliente, floreale/muschiato e naturalmente cuoioso, personalmente lo adoro! È come un whisky di malto alcolico e cuoio fresco, ma si trasforma rapidamente nel formaggio fine che è il materiale oud qui presente. Ora so che il paese d'origine non definisce necessariamente l'odore dell'oud, ma ho Laos, Cambogia, India, ecc... suddivisi in categorie nella mia mente, probabilmente in base al primo materiale che ho annusato da lì? Questo rientra nella varietà cambogiana-indiana di forte, molto vivida, stalla/manure, ma con una complessità di un materiale invecchiato, che ha assorbito molta esperienza di vita. Si passa dal tabacco, alla pellicola di sigaro speziata e pepe, fino a un odore di escremento. Ha una nota di rosa danzante, legno di sandalo e una polvere che probabilmente contribuisce a quell'effetto sporco/pulito e all'associazione con i pannolini dei bambini. Bene, come qualcuno che ha recentemente dovuto affrontare i pannolini, lasciatemi dire che questa roba ti fa annusare e annusare per cercare di comprendere meglio la natura insolita di un profumo con un tocco fecale ma fantastico, una poesia mentale che è questa fragranza. Penso che il blend catturi perfettamente un attar implacabile, spalmato casualmente sulla pelle e non fraintendetemi, non è brutale come alcuni profumi di zibetto/castoreum o un potente olio di oud indiano, per esempio, questo è piuttosto riservato se hai un palato estremista o sei abituato a materiali grezzi non diluiti come l'ambra grigia e il muschio di cervo. Questo è materiale classico nel senso che è rosa/oud/legno di sandalo/muschio, ecc... ma presentato in un modo tale da una marca con output per lo più floreale che solleva sopracciglia. Ok, quindi capisco che la sostituzione dello zibetto è qualcosa che ha questo tipo di vibrazione, sgradevole, fecale, ecc... tuttavia la mia esperienza è che rimane sulla pelle durante il dry down quando tutto è andato in una sorta di protesta sporca. Oudh Infini, se riesci a resistere attraverso le onde successive di skank, ti viene offerto un legno quasi scuro e speziato e nessun oud formaggioso. Tieni presente che sono ore nell'esperienza, ma comunque, è la cosa più divina immaginabile, accogliente e come nulla di ciò che c'è là fuori. Pensavo fosse un colpo da maestro, audace, rinfrescante e un profumo davvero ben fatto perché nonostante la qualità dell'oud sia così fondamentale per il successo di questo profumo, l'ambiente e il contesto rendono questa roba speciale, perché non odora solo di oud, e questo è un difficile atto di equilibrio da eseguire. La portabilità per me personalmente sarebbe solo in occasioni molto speciali quando mi sento in vena di qualcosa di audace e opulento. Una vera esperienza, e il prezzo probabilmente riflette i rari ingredienti naturali grezzi all'interno. Bravo!
Penso che quando TonyT dice "questo tipo di profumo" parli chiaro. È giusta la comparazione con Laudano nero perché è nello stesso genere? A mio avviso... assolutamente no! LN è un ottimo profumo che è stato disponibile a un prezzo davvero decente su siti di sconto per molto tempo ormai. Tuttavia, questo Carner è superiore in ogni modo e non ha tanto quel secco resinoso di LN. (Anche se capisco quell'aspetto del confronto) Questo è un labdano affilato e dolce, impattante nella sua massima espressione, che brilla dall'apertura come un faro di bellezza. Ha più un effetto scamosciato/cuoiato e spezie orientali di incenso e papiro. Ricevo un sacco di vaniglia, che sia da vaniglia o benzoino, dà una leggera cremosità ma non diventa mai troppo morbido, mantenendo i bordi ruvidi. C'è un momento molto fugace subito dopo le note di apertura, e giusto prima di dove diresti che è ufficialmente "assestato", che ha una vera nota animale. Solo per un periodo molto breve e poi svanisce, dissipandosi in un odore speziato di legno, un po' come un microcosmo di come l'oud artigianale si sviluppa e si asciuga, ma accelerato nello spazio di pochi secondi invece che di ore o addirittura giorni! Ho discusso di questa fragranza con altri che hanno detto che era scura e in un'altra recensione che ho scritto l'ho descritta come l'interazione tra oscurità e luce... o qualche sciocchezza pretensiosa del genere? Questo non è nulla di particolarmente nuovo per me, ricorda il lavoro di Alessandro Gualtieri, quel tipo di peso... per usare un termine migliore? Solo una ricampionatura, una regolazione di elementi che amo, ma che regolazione! Adoro questo, dura davvero bene, si attacca ai vestiti in modo folle, proietta e ha giusto abbastanza innovazione per catturare la mia attenzione e farmi desiderare di più. Black Afgano e Laudano Nero e persino El Born di Carner non mi hanno entusiasmato come questo. Black Calamus è un po' di magia!
Sono felice di essermi imbattuta in questo vecchissimo campione (risalente al periodo della sua prima uscita) nella mia scatola di campioncini e di non averlo recensito una volta, definendolo probabilmente un intruglio di rosa marmellatosa che difficilmente indosserò, perché dovrei ritrattare. Facendo un po' di confusione con la profumeria hobbistica, si dice spesso che la rosa e il geranio sono simili nella loro sensazione metallica e possono essere complementari, ma io non l'ho mai pensato. Non guardando le note di questo profumo avevo dimenticato di cosa si trattasse e si è subito accolti da una rosa fruttata sfaccettata e da una rosa bulgara leggermente più polverosa, in pratica un accordo di rosa ben arrotondato con il meglio di entrambi gli aspetti. C'è un accenno di decadenza, ma poi un'ondata di geranio alla menta, rinfrescante, brillante, con un tocco verde e metallico. La durata è ragionevole, il profumo è forte all'inizio, ma non è forte e rappresenta un mix perfetto tra la luminosità e la brezza con il minimo accenno di oscurità. È una rosa superba. Non è la più profonda o la più vellutata, ma i miei gusti si sono adattati nel corso degli anni da quando l'ho provata per la prima volta e la combinazione di rosa e geranio è qualcosa che ora amo davvero, eccellente.
Beh, lasciami essere il primo a dire (lo sono letteralmente) che questa fragranza è "meh" al massimo. Sai quando eri bambino e hai fatto qualcosa di sbagliato e i tuoi genitori dicevano "Non siamo arrabbiati...siamo delusi."? Ecco, questo è quel detto, personificato in una fragranza. Ho guardato il modo in cui è stata presentata e il nome, e ho fatto certe assunzioni e giudizi che erano chiaramente errati. Oud... prima che qualcun altro possa dirlo... CHE OUD?!?!? Di solito sono il diavolo avvocato per coloro che si aspettano oud artigianale in ogni profumo che osa avere oud nel nome e questa volta non mi interessa nemmeno. Sono più fuorviato dalla parte "Occulta" del titolo, questa roba è tutt'altro che occulta, specialmente dopo una settimana a campionare NON profumi... ora quello sì che è occulto! Comunque, tornando all'oud, percepisco una legnosità che è trasparente e un po' simile al Tom Ford Oud Wood, non molto "oud reale" e nemmeno sintetico. Tuttavia, ora che si è asciugato, percepisco un caratteristico odore di oud sintetico, di liquirizia e ebano/legno di rosa che emerge e di nuovo non è sgradevole. L'apertura ha sicuramente un odore di arancia candita ed è simile a una fragranza molto migliore in Hope di Agonist. Poi c'è la vaniglia o più precisamente un odore di vanillina, piuttosto simile a una crema pasticcera e non eccessivamente stucchevole o altro, mi piace e non sono un snob riguardo alla "vera" vaniglia in particolare, anche se ammetto che è più sfaccettata e complessa nel profumo. Questa roba mi ricorda una panna cotta, ha una cremosità ma è anche un po' gelatinosa e trasparente.
Sì sì Nima80... tutto molto bello, ma è in ‘beastmode’ e ti fa ricevere complimenti? Seriamente, mi è piaciuta la poesia e non vedo l'ora di esplorare la relazione e attendo con ansia i miei campioni quando arriveranno e farò un aggiornamento con una recensione adeguata.
Oh mio Dio, oh mio Dio!!! Ho fatto quel commento scherzoso qui sotto chiaramente satirizzando il filisteismo, ma forse non avrei dovuto essere così superficiale riguardo a Ithaka perché è magia. (Come sospettavo che sarebbe stato) Ora, questo non sarà ancora una recensione ‘adeguata’ perché ho avuto solo un piccolo spruzzo, ma cavolo, sono rimasto impressionato. Sono stato immediatamente trasportato nella narrativa poetica dietro le creazioni di Mendittorosa; questo non richiedeva alcun pensiero sulla composizione o su qualsiasi altra cosa, l'odore è divino. L'apertura di incenso è chiaramente guidata dalle resine più dolci e opulente come lo styrax, e molto labdano per cominciare. Poi una dolcezza di vaniglia che potrebbe provenire dal calore del benzoino, tutto ciò è familiare ma assemblato in un modo quasi perfetto, il labdano che svanisce e alcuni dei componenti meno frastagliati creano un drydown morbido. Dire che questa fragranza è perfetta in questa fase iniziale sarebbe sciocco, ma è davvero molto molto bella e potrebbe essere la scusa perfetta per procurarmi uno di questi profumi pregiati. Chi ama gli orientali grandi, caldi, resinati e dolci amerà questo. Io lo amo.
Le note sembrano interessanti. L'output di TF è apparentemente incessante al momento e non è stato tutto positivo, considerami intrigato da questo.
Beast mode - Il miglior Issey estivo che possiedo
Apertura agrumata. Versace Eros dry down.
Mi piace. Tuttavia, non c'è nulla di ispiratore in esso e è dinamico quanto alcuni progetti per una pressa per pantaloni. La lavanda ha la stessa qualità adorabile nell'apertura di Lavender Palm, una fragranza di cui mi rendo conto che non è la versione 'Extreme', ma è il rilascio più vicino di Tom, quindi... fondamentalmente lo è. Non mi piace Lavender Palm, per inciso, ma ho un po' più di rispetto per esso rispetto a questo. LP aveva un cuore floreale ceroso, terribilmente lattiginoso, persino grasso e con un accordo salato di alga che dava molta dinamicità alla lavanda. Questo è una sorta di nebbia dolce di cumarina e vaniglia, e ha una leggera qualità di mandorla che allude a Soleil blanc e Fuckin' Fab! Ha fondamentalmente creato un'altra fougère (per unirsi al gruppo di quelle appena rilasciate) ma senza alcuni degli elementi che rendono interessante una fougère, accordi legnosi, verdure e muschio di quercia o patchouli, qualunque cosa? Non voglio essere troppo severo con Lavender Extreme perché profuma adorabilmente e la base cremosa si fa sentire più grande e più dolce di qualcosa come Caron Homme, che è la stessa combinazione, solo con una vaniglia più sobria. Alcune persone hanno messo in discussione i livelli di qualità delle recenti uscite di TF e sono sicuro che l'etichetta 'Extreme' allontani alcune persone. Tuttavia, gli 'Extreme' hanno avuto un buon inizio per me, l'Oud Wood è molto migliore dell'originale Oud Wood, a mio modesto parere, ma questo non ha nulla di estremo. Anche se non mi piaceva Lavender Palm, lo rispettavo e un'estremizzazione di quello che era davvero ancora più hardcore, sarebbe stata forse accolta dai fan dell'originale. Invece otteniamo questo, leggermente carente di impegno. Mi piace però la bottiglia lucida, quindi c'è questo.
Non riesco mai a capire quale preferisco tra questo e Parfum d'Hermes, dato che sono abbastanza simili. Ieri ho ripreso confidenza con il rouge Hermes e devo dire che mi piacciono i suoi temi. Rosa cipriata, muschio soffice come il talco e un'atmosfera esotica e morbida di pesca/albicocca dall'Ylang e la morbidezza del legno di sandalo e dell'orris/iris nella base. C'è anche un accenno di chiodi di garofano che con i fiori polverosi crea un sottile effetto di garofano al mio naso. Si asciuga in modo piuttosto femminile, anche se non ci faccio troppo caso e mi limito a ricordarlo perché ci sono diverse fragranze di Hermes che mi piacciono prima di questa, che sono solo un po' più maschili. Questa è la mia opinione!
Beh, non è sorprendente vedere così tante recensioni negative, sono rimasto un po' scioccato da questo e dal blu (dimentico il nome) e da quanto siano standardizzati, designer maschili, legnosi acquatici, sintetici. Non intendo solo a livello di materiali perché sospetto che il cedro e il patchouli, ecc... in alcuni degli altri profumi di questa linea siano sintetici, per non parlare delle note 'verdi'. Tuttavia, hanno un certo senso di giardino, curioso che Nagel sia al timone di entrambi, penso? Non mi offendo o altro, le cose vanno avanti, penso solo che questo sia un profumo leggermente poco ispirante, floreale, legnoso, acquatico, che si apre come un legno alla deriva, e la cosa acquatica degli anni '90 non si trasforma molto, ma gli ultimi residui sulla pelle odorano di un'approssimazione salata di gelsomino/hedione e di una base legnosa sintetica. Alcune persone non pensano che questo rappresenti molto bene l'eredità del marchio, e potrebbero avere un punto.
Ok, quindi questo è semplicemente fantastico! Sono abbastanza sicuro che questo non esistesse nelle vecchie bottiglie, altrimenti l'avrei sicuramente provato. Comunque, ora l'ho fatto e l'apertura è sontuosa, un accordo di cioccolato che sembra arrotondato e più profondo di una nuvola di cacao. È caldo, un po' muschiato, dolce e cremoso, ma non troppo, e ha una amarezza data dal miglior cioccolato fondente. Ciò che è evidente è anche una sorta di nota di caffè, infatti direi che il senso di liquore al caffè è presente fin dall'inizio. Potrebbe esserci anche della tonka qui? Non ho dubbi che il patchouli contribuisca sia all'effetto del cioccolato che a una naturale morbidezza terrosa, con un pizzico di pepe e fumo che può essere descritto solo come un accordo di incenso. Poi la base è legnosa come qualsiasi cosa e questo 'Oud noir' che è menzionato sulla piccola scheda che ho anche spruzzato e messo in tasca, è responsabile di questo profumo opulento, di legno speziato e di pelle. Non so l'origine dell'oud e francamente non mi interessa, Sleek suede è un colpo da maestro a prescindere. La parte migliore di questa fragranza è che non è un gourmand nel senso di esistere per emulare il cibo o semplicemente essere un 'profumo' per il gusto di esserlo. Sleek suede sembra profumo, piuttosto che un tentativo di avere uno 'foodie' nella linea. Adoro i profumieri indie, non fraintendetemi, e spesso ho un pregiudizio nei loro confronti per la creatività e la mancanza di rispetto per le cosiddette 'regole'. Tuttavia, alcuni profumi hanno quella sensazione di 'mi sono formato a Grasse', una sorta di intoccabile, jus ne sais quoi. Quel tipo di sottigliezza che ti fa meravigliare. Sleek suede è uno di quelli, purtroppo è piuttosto costoso o vorrei un flacone e lo darei priorità. Non stavo cercando un gourmand, ma questo mi ha trovato in piena estate, lo adoro!
Beh, divertente a dirsi, sono di nuovo sulle code di Christi e in effetti la sua è stata una delle poche recensioni che mi sono permesso di leggere prima di provare questi profumi. L'ho trovata informativa e divertente, ma in qualche modo 'senza spoiler' allo stesso tempo, il che è una grande qualità. Devo dire che concordo completamente con il consenso che "Miracle of Roses" è un'interpretazione sorprendentemente unica di un profumo "a base di rosa" (o almeno ce l'ha nel titolo) e senza esagerare troppo, ripristina la fede nella creatività dei profumieri indipendenti, non che fosse in pericolo. Quello che intendo dire è... questa uscita è resa più toccante perché la rosa è un materiale così difficile su cui lasciare il proprio segno. Penso che Miguel Matos ci sia riuscito. Non riesco davvero a distinguere una rosa Ta'if, marocchina o damascena qui dentro, non è qualcosa che si può comprendere facilmente, basta sedersi e goderselo. Infatti, le note di testa di questo profumo gli conferiscono una sensazione calda e orientale con un senso gourmand che affronteremo tra un momento. La rosa è davvero annidata tra un profumo di latte, noce moscata e cannella e una sorta di accordo simile all'incenso, forse olibano? ma questo non dà nemmeno le associazioni culinarie, più un senso di sensualità e calore. C'è una nota di pane e intendo proprio pane, non brioche o dolci da forno, parlo più di qualcosa di salato e di grano, ma non è mai al livello di "Jeux de Peau" di Serge Lutens, un profumo che ho sempre voluto apprezzare, ma che non sono mai riuscito a indossare perché, francamente... è orribile. Un'altra cosa è che questo non mi sembra troppo opulento o regale, o nemmeno profumato, con una sensazione più attenuata. (in un modo davvero buono) Questo è fantastico e probabilmente è la mia scelta tra i vari. Non l'ho indossato a dovere, ma sospetto che sarà un'esperienza gratificante e Miguel dovrebbe essere orgoglioso e davvero lodato per un ottimo lavoro in "Miracle of Roses". Penso che voglia una bottiglia?
Sooooo... Ero a conoscenza di Miguel perché tra di noi abbiamo abbellito più pagine di Fragrantica di un annuncio di Luckyscent!! Ma non avevo mai realmente associato un volto o un carattere agli articoli che avevo letto qui, fino a quando non ho visto di più Miguel su Instagram. Questo è coinciso con il rilascio della sua modesta selezione di fragranze, quindi vedere un po' dietro le quinte, lui seduto al suo organo di profumi ecc... Ero molto curioso di sapere cosa potesse inventare. Germaine è la prima che ho provato e tenendo presente che ho solo applicato una volta e poi spruzzato un po' sul mio braccio una seconda volta e non tendo a voler pubblicare una recensione fino a quando non posso 'indossare' qualcosa correttamente. Detto ciò, penso che la conclusione su Germaine sia che mi piace davvero... ma con delle riserve, ovviamente. L'apertura, per me almeno, è un vetiver molto pepato, affumicato e secco e, nonostante sia una nota di base, nella mia esperienza può manifestarsi in modo strano all'apertura in questo modo. Penso che dia un'impressione insolita ma non del tutto fuorviante perché questa fragranza è molto legnosa e radicata in una secchezza terrosa. Detto ciò, la fase successiva arriva nel giro di pochi secondi ed è una nota/accordo di viola incredibile e in fiore che è quasi visiva nella sua progressione, con questo intendo che puoi figurativamente 'vederla' arrivare. È un po' polverosa, viola, fungo a cappello, che spunta dal sottobosco terroso, che ormai è persino intinto con una sorta di aspetto di cuoio. Questo si apre in una nuvola di viola polverosa e dolce, voglio dire, è molto simile alla varietà violetta di Penhaligon's, trasportandomi nella mia giovinezza mentre masticavo caramelle alla viola di Parma. Poi, mentre raggiunge un crescendo nei primi quindici minuti circa, inizia a giocare a nascondino con un profumo molto più legnoso, secco e distintamente 'Indy' di fiori legnosi, pesanti di Ionone. Questo odore 'Indy' che descrivo è al cuore di questa fragranza ed è una legnosità stantia, simile alla carta macinata (forse la salvia erbacea?). Mi ricorda la scuola elementare e quella carta ruvida, zuccherosa/artigianale che si usava, o una copertina di un quaderno o di un eserciziario grossolanamente polverizzata. A essere onesti, questo è il mio aspetto meno preferito di questa fragranza, ma ci aspetta un altro colpo di scena? Sì!! Arriva sotto forma della nota/accordo di vetiver e cuoio che riemerge e dà più sostanza, rendendola molto più piacevole per me. Penso davvero che Germaine sia un ottimo esempio di luce e ombra e di bilanciamento di auras aromatiche opposte (se ti piace?) per creare qualcosa di coeso e che mi piace. Un buon inizio per me con le cose di Miguel, ma non è qualcosa che mi affretterei ad aggiungere alla mia collezione.
Ok, quindi sono rimasto molto colpito da Golden Neroli, una miscela davvero fantastica di profumeria naturale e futuristica, un po' minimalista. Detto ciò, molte marche che si affidano pesantemente alle loro virtù naturali sono troppo minimaliste e si basano su un pezzo centrale straordinario, mentre questi profumi sembrano un po' più come vere composizioni. Il Labdano nel nome è un po' fuorviante, ma mentre indosso questo profumo non posso fare a meno di pensare che senza di esso questa fragranza non sarebbe così buona. Penso che stia funzionando come un catalizzatore in un ruolo più di supporto, unendo tutto insieme. Non è eccessivo, si percepisce un po' quando viene spruzzato inizialmente; direi che l'apertura è dolcemente resinosa, ma presto rivela i veri protagonisti di questa fragranza. Il Patchouli emerge chiaramente, avvolto in un aspetto erbaceo con una sfumatura metallica. Potrebbe essere la salvia sclarea elencata? Anche se non profuma come quella che conosco da altre fragranze o dal materiale EO che ho. Tuttavia, dopo aver riapplicato dopo diverse ore (non perché fosse un cattivo performer, ma più per riassaporare l'apertura), devo dire che l'apertura ha quella mascolinità erbacea che non avevo colto la prima volta, unita a una dolcezza, è in realtà estremamente attraente, quasi celestiale per me. Profuma effettivamente un po' come il neroli dorato, in quanto il citrus (che dura per tutto il tempo, tra l'altro) ha un aspetto erbaceo e verde di pompelmo amaro e petitgrain. La nota d'arancia è innegabile anche per me, specialmente nell'apertura, e si fonde fantasticamente con il patchouli, una combinazione che ho usato in una mia creazione. Il patchouli qui è davvero delizioso, leggero e privo di quella nota eccessivamente pesante, cioccolatosa o gommoso che si può ottenere. Questo è un patch luminoso, con la giusta quantità di terra, mi piace davvero molto. Questa è una composizione originale, ma solo perché mi piace farlo, darò alcuni esempi di profumi che evoca. Innanzitutto Jo Malone Oud e Bergamotto, la freschezza, il legno, il fatto che non profuma di oud o bergamotto? In secondo luogo, By Killian Straight to Heaven, che è molto più scuro e alcolico, ecc... tuttavia il patchouli si presenta con la stessa traslucenza. In terzo luogo, Lush Lord of Misrule, una fragranza che è sicuramente più pesante e speziata, più hippy e corposa nella sua dominanza di patchouli, ma ha l'aspetto citrus/erbaccia del Jo Malone O&B che corre in tutto. Adoro questo. Solo due di questa linea e sono entrambi superbi.
Wow! Pensavo di amare Venenum Kiss per un motivo e invece scopro che in realtà lo amo per un altro. Quando l'ho provato in negozio, ho percepito quello che consideravo un kitsch piuttosto evidente, un pastiche di una fragranza soffice e rosa, rispecchiato dal colore stesso del profumo. È ancora questa Cadillac rosa acceso di una fragranza con un accordo di rosa estremamente fruttato e marmellatoso all'apertura, chiaramente sostenuto dalla vaniglia; è cristallino e quasi troppo stucchevole e insopportabile dopo circa 30 minuti. Non sono uno per etichettare una fragranza come troppo femminile solo perché è dolce e rosata, ma VK quasi mi ha battuto. Tuttavia, è quando le note di base di legno di sandalo cremoso e dolce e vaniglia e un cuore di zafferano cuoioso e opulento prendono il sopravvento che questa fragranza si trasforma (e non solo nel profumo, perché tutto questo è presente fin dall'inizio) con la rosa che svanisce e tutto il resto che si unisce, emanando qualità. C'è qualcosa di moderno in essa che amo, ha un atteggiamento quasi pop art, tecnicolor e senza vergogna. Mi piace davvero, devo dire.
Totalmente confuso da questa fragranza. È o un'opera di genio moderno e stimolante, oppure un'interpretazione insolita e sintetica della classica fragranza agrumata. La base è semplicemente un caldo aroma chimico legnoso, non dico che non mi piaccia, anzi, sono molto affezionato a questo tipo di cose, ma sembra solo un passo laterale strano e discordante per questa linea (certamente per quelle verdi e agrumate). Mi ha lasciato un po' confuso. Ho percepito note di fondo di ambra sintetica, cedro e persino oud sintetico, ma sicuramente un accordo di pelle pesante e leggermente affumicato. L'apertura agrumata non è nemmeno così brillante o dominante da mascherare questo effetto, e Citron Noir esce direttamente dalla bottiglia un po' troppo duro per me. Come ho detto, mi piace in un certo senso, ma non abbastanza da comprarlo o indossarlo di nuovo.
Sono una grande fan di Ormonde Jayne e ho provato praticamente tutto del marchio, anche i nuovi Elixir, quindi è stato un po' strano che questo non si sia distinto la prima volta, ma sicuramente lo ha fatto in questa rivisitazione. La produzione di Schoen per questo marchio deve essere ammirata: si tratta di una fusione tra la sua architettura moderna e il naturalismo più tradizionale di un marchio di lusso. Tutti i prodotti hanno una neutralità e un equilibrio senza essere insipidi, in un certo senso imperscrutabili ma non privi di definizione. L'apertura è ariosa, fresca e aldeidica e la sensazione che Geza riesce a catturare è quella di OJ, anche se non ha lo stesso profumo di Montabaco. La nota di rosa è così delicata, sospesa e fluttuante al centro della composizione. Poiché questo profumo ha la stessa sensazione sintetica di molti Ormonde Jayne, direi che c'è del vero oud, ma non è evidente come l'oud cambogiano aggiunto a Ta'if Elixir, ma è più una varietà leggermente gommosa e legnosa. Un po' di calore in questa fragranza e un finale celestiale chiudono una fragranza straordinaria. Non si tratta di una fragranza "oud" o di una fragranza "hardcore", quindi se siete alla ricerca di questo tipo di fragranze cercate altrove.
Questi NOT Profumi hanno un concetto interessante e lo sfruttamento di una "scappatoia" (come la chiama Joanna Venables) è ciò che mi ha davvero attratto. L'intero stile nordico/pagano/celtico mi affascina, sono quasi un po' black metal o qualcosa del genere? (NON che io sia un fan di quello) Fino ai costanti doppi negazioni e alle affermazioni di marketing influenzate da Borat che ho trovato noiose quanto le fragranze...Nahhhht!!! (tee hee) Vaan è una fragranza di vaniglia torbida e sporca che non sembra nemmeno per un secondo che non sia una scelta stilistica deliberata, ma forse sto dando troppo credito? In realtà è piuttosto animale, piuttosto intima ma caotica...se fosse un colore sarebbe un brorange scuro, una profonda sfumatura di yurquoise. Vaan ha la sensazione di qualcosa che è stato lasciato a fermentare o appeso ad invecchiare come qualche carne o formaggio artigianale? O più appropriatamente Oud o Ambra grigia. Infatti non sarei sorpreso se l'Ambra grigia fosse presente qui, ha davvero delle sfaccettature animali e quella sensazione di stabilità che si ottiene da un profumo ancorato con il prezioso vomito/sterco di balena. Quindi l'apertura è in realtà piuttosto resinosa, resine più scure direi mirra, labdano, opoponax, tolu ecc... ma non si tratta mai solo di quelle, la nota più prominente e crescente è quella di cacao. Questo si fonde con la sensazione generale calda e naturalista del profumo, e profuma forse un po' di patchouli ma sempre in modo caldo, vanigliato, un po' peloso ma mai eccessivamente dolce. Il drydown riduce il cioccolato e diventa di nuovo un po' più resinosa. È stata una bella esperienza, non so se avere conoscenze pregresse sulle origini del marchio dia questa impressione, ma qualcosa in Vaan è incredibilmente scandinavo, quasi vichingo e questa fragranza è davvero un grande gattone. Ha vibrazioni di foresta spettrale ovunque. Ora non sono sicuro, ma sembra esserci una grande componente di naturali in questi, si può semplicemente dire. L'affermazione che NON sia profumo perché chiaramente non stanno rispettando alcuna linea guida è leggermente persa su di me e penso sia perché associo semplicemente le cose vietate alla muschio di quercia (sbagliando perché ci sono molti materiali vietati) ma poiché non ce n'è nemmeno uno che abbia muschio di quercia o note animali super predominanti mi sento solo un po' deluso. Questo vale per la linea in generale... Vaan è uno dei miei preferiti ma ne vale la pena sniffare tutti. La forza e la potenza iniziali svaniscono molto rapidamente ma i drydown sono spesso affari lunghi ed evolutivi. NOT ha il mio voto.
Mi dispiace, non sono un fan. La mia storia con la linea Ideal è stata di confusione con il primo, nonostante comprendessi a cosa si riferisse il vecchio Guerlain. Poi c'è stata l'esaltazione per i successivi, l'edp e il Parfum (credo si chiamino così?). Infatti, hanno davvero puntato sugli elementi gourmand orientali di cumarina/tonka, creando fragranze che non erano solo una sorta di moderno pasticcio, ma piuttosto una visione chiaramente riconosciuta... ovviamente, secondo la mia modesta opinione. Tuttavia, c'era un altro flanker nella linea che ha preso il volto accettabile di Ideal e lo ha reso ancora più 'fresco' e di massa nella versione cologne... suonano campane d'allerta nella mia testa. Con mia sorpresa, questo ha funzionato davvero, il top amaro e affilato di pompelmo combinato con quella base di mandorla lattiginosa ha funzionato incredibilmente bene, finalmente ho iniziato a 'capire' la linea e ho apprezzato molto di più gli altri come risultato. Quindi, dopo questa breve storia dei miei pensieri su Guerlain Ideal, arriva Ideal Cool e francamente è un passo troppo lontano per me. Devo dire che la freschezza è certamente evocata nel profumo, dando un effetto superbamente arioso e fresco. Penso che le persone che piacciono a questo lo apprezzeranno davvero perché è indubbiamente creato con la solita attenta considerazione di Guerlain. A me non piace semplicemente la combinazione di mandorla, fava tonka e legnosità morbida con note acquatiche e mentolate. Comprendo l'equilibrio, la menta funziona in un certo modo con il vetiver e a sua volta con il resto della composizione puoi individuare aspetti che si armonizzano bene in entrambi i contesti, il neroli per esempio. A me non piace personalmente e credo che questo sia il sostituto di Ideal Cologne, il che è un po' triste, ma suppongo che le cose debbano andare avanti. Dovrò provarlo di nuovo poiché nulla riguardo ai miei sentimenti su questa linea mi sorprenderebbe, potrei finire per cambiare idea, cose più strane sono accadute. Per ora è un No però.
Nessuno? Nessuna persona ha ancora recensito questo e questo riassume perfettamente questo marchio e questa fragranza per me. Oh, non c'è nulla di sbagliato nel suo profumo. Sono rimasto folgorato da questa fragranza, è superba. Il problema è che sono vittime di un packaging e di un marketing assurdi. I profumieri che hanno a bordo sono molto competenti e alcune delle idee sono davvero fantastiche, ma sembrano tutte un po' sicure o non molto artigianali o indie, più come fragranze che piacciono ai designer (non è vero per TUTTE, ovviamente) e questo è molto ciò che è Vibrant scent. Iniziamo con il nome... voglio dire, dai? È un po' spento, non è vero? Ma è una fragranza ed è vibrante, quindi nessuno potrebbe accusarli di pubblicità ingannevole e immagino di essere io l'idiota qui? L'apertura è un pepe rosa e noce moscata/cardamomo levigato per il mio naso ed è celestiale, voglio dire, roba davvero speciale, ma indossabile e accessibile. Direi che c'è generalmente una sensazione sintetica in Vibrant scent, ma in un buon modo. Se fosse una fragranza di designer, anche a un prezzo più alto ma comunque 'designer' come Tom Ford, ci andrei direttamente al banco con essa, ma non lo è. Un marchio strano che sembra bottiglie di Montale se fossero state create in una franchise Marvel (citando me stesso da recensioni precedenti... sono proprio un idiota!) e questo è in parte ciò che penso mi allontani. Tuttavia, forse un giorno sarà scontato e potrò prenderlo a buon mercato online, questo marchio ha quella sensazione che non passerà molto tempo prima che ciò accada. La base è una sorta di legno di sandalo morbido e cremoso con orris e cashmere che adoro e penso che sia ciò che dà le vibrazioni di noce moscata nell'apertura. Sono davvero innamorato di questa fragranza, ma è troppo costosa o l'avrei già comprata, inoltre le prestazioni non sono esattamente brillanti, ma posso perdonarlo perché indossarla è stata un'esperienza molto piacevole. Mi ricorda lo stile delle fragranze maschili dei designer degli anni '90/2000 come By D&G, Gucci Envy e Rush. Tutte purtroppo discontinue. Voglio apprezzare il marchio e non sono davvero uno che si lamenta molto riguardo ai soldi, voglio dire, se lo ami puoi trovare i soldi, ma con così tante altre cose che competono per le mie affezioni, questo viene spostato in basso nella lista. Ti prego di provarlo però, perché se ti piacciono le cose che piacciono a me, questa è una fragranza fantastica.
Ci è voluto un po' di tempo per provare finalmente questo profumo e sorprendentemente, perché anche se non possiedo la Declaration originale, ho una grande affezione per i suoi temi e per il suo posto nella profumeria maschile di design. Quindi dire che questo rispecchia l'originale è completamente accurato, in quanto si tratta di un'affare speziato con un'apertura fresca, ma è qui che termina il confronto per un semplice motivo...genere. Sono essenzialmente la stessa fragranza realizzata in generi diversi. L'originale è una fragranza fresca, tipo Eau de Cologne agrumata con una nitidezza di ginepro e una sensazione di chinino di un G'n'T appena versato. Infatti, questo è una sorta di stregoneria in cui botaniche con cumino/cardamomo sono infuse nello spirito, dando questo effetto completo ma allo stesso tempo arioso. Questa versione parfum non è solo una concentrazione aumentata, ma una reinterpretazione orientale, abbandonando la freschezza della Declaration originale per quello che considererei una base resinosa molto più complementare e attesa. Questo è bellissimo con la spezia di cumino, dando una sorta di effetto morbido, in pelle scamosciata, con alcuni aspetti più puliti perché non può essere troppo avanguardistico, dopotutto. Ho bisogno di testarlo di nuovo correttamente, ma l'ho trovato fantastico, fedele alla Declaration originale ma molto più in linea con la sua qualità resinosa. Voglio una bottiglia, semplice.
