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Orlov Paris Hope

Ces noms me tuent. Hope. D'accord, je suppose que c'est juste, ce n'est pas le pire nom de cette collection. (Je possède un parfum appelé Hope, maintenant que j'y pense) Oui, c'est un parfum floral agréable qui, si vous faites vraiment attention aux notes de tête (je l'ai appliqué quelques fois maintenant), vous donne cette douceur piquante du poivre rose, mais c'est TRÈS éphémère, remarquablement en fait, puis il développe une note florale pêchue, puis davantage un musc légèrement boisé avec une touche de terre, juste ce qu'il faut pour le sauver du bord de l'ennui complet et de la redondance. Juste à peine, cependant, il reste en accord avec le thème général (certainement de ceux pour femmes) d'être léger et pas particulièrement mémorable. Parfois, l'osmanthus peut être une pensée secondaire légèrement parfumée à la pêche, mais de plus en plus, il figure dans des compositions plus audacieuses et bien que ce ne soit pas vraiment l'un d'eux, c'est agréable. C'est juste agréable. Féminin, doux, je ne rêverais jamais de le porter, mais c'est agréable.

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il y a 6 ans

Orlov Paris Good Vibes

Bons vibes. Sérieusement ? C'était le meilleur nom que vous pouviez trouver ? Je veux dire, il n'y a rien de mal avec ça, je suppose, mais qu'est-ce qui est bien avec ça ? C'est ce que j'aimerais savoir. Presque entièrement ennuyé par ça. C'est joyeux, fruité, floral. Rien de plus. Rien de vraiment intéressant ici.

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il y a 6 ans

Orlov Paris Empower You

J'ai adoré Empower you ! Oui, je suis gentil avec By Orlov ! C'est un agrume vif et pétillant de pamplemousse et de citron, sur un cœur de cologne léger de fleurs délicates et qui se termine sur un musc vague. D'accord, ça ne révolutionne pas le monde, mais l'ouverture est vraiment quelque chose et l'agrumes est bien présent tout au long de la composition. Je ne peux pas le critiquer !!! D'accord, je vais essayer... le nom est ridicule. Empower qui ? Moi ? Une critique mineure cependant.

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il y a 6 ans

Orlov Paris Out of the Box

Préambule : Permettez-moi de ne pas être très gentil à propos de ces parfums, j'espère de manière très courte et concise. Je n'avais rien contre la marque auparavant, en fait j'ai vraiment apprécié quelques-uns de leurs précédents parfums. Je pense que cette collection 'By...' a quelque peu raté sa cible et les noms m'ont agacé, les échantillons étaient 'gratuits' sur le site web mais en réalité, les frais de port depuis la France étaient assez chers donc... pas vraiment, mais c'est juste pour commencer. J'ai donné une énorme explication enragée sur IG donc je ne vais pas trop m'étendre ici, j'étais juste déçu par le manque d'imagination de ceux-ci. Ce sont des parfums compétents et j'ai même aimé quelques-uns des huit sortis, et je ne dis pas que chaque nouveau parfum doit être une œuvre d'art révolutionnaire, mais certaines collections semblent avoir été cyniquement produites juste pour le plaisir. Désolé. C'est un marché saturé et à moins que vous ne fassiez du bruit, alors ne vous embêtez pas. C'était le premier que j'ai essayé et c'est tellement sucré et rappelant chaque rose oud sucrée et criarde, évoquant Montale ou Mancera immédiatement. Les parfums à la rose, ne doivent tout simplement pas être cela. Je ne pouvais pas porter ça, c'est tropooooo. Les qualités vanillées sont brutales, la rose est brutale, les qualités musquées métalliques sont brutales, la force et la ténacité sont brutales. La nuance... inexistante. Il m'est difficile de ne pas 'aimer' parce que ce n'est pas une odeur désagréable en soi et après environ 10 heures, quand elle s'est adoucie, ça va, mais je ne pense pas que je pourrais le supporter pendant ces premières heures sans me sentir malade comme un chien. Si vous êtes fan de ce genre de rose oud turbo qui a été plongé dans du sirop de sucre, alors allez-y, mais s'il vous plaît, ne le portez pas près de moi. Enfin, il y a plusieurs façons d'interpréter le nom. 1) Hors des sentiers battus... Le cliché créatif. Le mot à la mode / le jargon commercial désignant que c'est un parfum à la rose qui s'inspire de 'hors des sentiers battus', la 'boîte' métaphorique de la conformité. 2) C'est un titre entièrement, au sens propre, ironiquement conscient, car il est clairement évident qu'il ne pense pas hors des sentiers battus, n'est-ce pas ? 3) Titre totalement post-moderne, hyper honnête sur une formule prête à l'emploi sans aucune créativité ou originalité dans son corps... 'ouais les gars, on l'a juste sorti de la boîte au laboratoire chez IFF ou Symerise.' À vous de juger !

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il y a 6 ans

Maitre Parfumeur et Gantier Cuir Fetiche

Maitre Parfumeur et Gantier

Je comprends les liens avec le tabac blond et le cuir canage, mais je dirais que c'est comme un Knize ten subtil et plus élégant. Le cuir royal anglais de Creed est également mentionné dans les odeurs, et je pense que le point commun ici est la base florale et cuir du merveilleux Cuir 17500 cireux. Je ne dis pas qu'il est absolument présent, mais il a la même texture crémeuse, fleur d'oranger/jasmin/ylang, et la même qualité charnue, lisse, iris, cuir, que cette base possède. Toute itération et augmentation de cette vibration me fascine. Je trouve que ce parfum est floral mais loin d'être aussi brutal et plein que le Dior, il n'est pas non plus Knize ten avec son attrait masculin, plus savonneux. Cuir fetiche part à la recherche d'un nouveau terrain et réussit largement à le trouver sous la forme d'une sensation plus poudrée que tout ce à quoi je l'ai facilement comparé ci-dessus. Le fait que je ne le trouve pas redondant et que le changement entre l'ouverture et le fond soit perceptible (ce qui est pratique dans ce genre de parfum) signifie que c'est un gagnant pour moi. Encore une bonne sortie de la maison.

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il y a 6 ans

Maitre Parfumeur et Gantier Bahiana

Maitre Parfumeur et Gantier

Ce parfum me rappelle l'esprit de Batucada de L'Artisan tout en ne sentant pas vraiment comme lui, si ce n'est qu'il s'agit d'une sorte de parfum de cologne frais et fruité. Je retrouve la subtilité et l'onctuosité des lactones, qui confèrent une légère qualité de noix de coco en soutenant essentiellement un musc vert doux et citronné. Pour être honnête, je l'ai vraiment apprécié. Bahiana était tout à fait prêt à être un snorefest, mais il a en fait des qualités vraiment attachantes et sèche en une belle base, qui conserve les notes de tête fraîches.

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il y a 6 ans

Maitre Parfumeur et Gantier Ambre Mythique

Maitre Parfumeur et Gantier

Les ambres de cette maison sont un groupe intéressant, je doute qu'ils en aient trois ou quatre si chacun n'avait pas quelque chose d'unique à dire. Je pense en fait qu'ambre mythique est mon préféré après une rapide inhalation. Ce n'est pas un ambre trop sucré, mais les vibrations de précieux sont présentes, cependant l'accent ici est davantage mis sur l'aspect encens et cette sensation vivante, pétillante mais grasse et médicinale de l'oliban et la myrrhe enivrante et sans compromis, soigneusement tissée. Je dois porter cela correctement pour continuer cette revue, mais la façon dont les résines sont traitées est vraiment bien pensée.

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il y a 6 ans

Maitre Parfumeur et Gantier Patchouli 1969

Maitre Parfumeur et Gantier

Je commence à apprécier les parfums de patchouli d'une manière totalement nouvelle grâce à mes incursions dans la parfumerie amateur. D'un point de vue technique, il est difficile d'étendre et d'exalter le patchouli et pourtant, à l'inverse, c'est aussi un matériau très indulgent, qui se mélange très bien avec de nombreux autres matériaux. Il joue soit un rôle de soutien crucial, soit il est la vedette du spectacle (comme dans ce cas) et pour obtenir de la profondeur et faire quelque chose d'intéressant avec, il faut savoir ce que l'on fait. Je pense que celui-ci est époustouflant, vraiment. La qualité ici est étonnante. C'est profond mais ce n'est pas un patchouli lourd ou hippie malgré l'emballage psychédélique et paisley à la Hendrix. Je perçois du bois de santal, et un soutien discret, peut-être quelques résines, qui aident à adoucir les aspects durs et à affiner les aspects plus ternes du patchouli. Le résultat est une expérience très fluide et lisse de terre fumée et de camphre doux et humide à une truffe plus sucrée (je veux dire champignon et chocolat) l'ouverture est en fait assez lumineuse, peut-être orange ? Puis maintenue à la fois chaude et sucrée avec des muscs et des résines. Je pense que c'est divin et ma garde-robe est criminellement sous-représentée en parfums de patchouli, je ne peux penser qu'à Zino et L'Instant homme et c'est à peu près tout, les amis. C'est vraiment bon pour les fans de patchouli et juste pour les fans de parfums bien équilibrés. Je pense que si vous vous attendez à un patchouli vraiment, sorcière, de niveau supérieur, puissant, vous devriez chercher ailleurs mais il ne peut être nié que c'est l'un des, sinon le meilleur dans ce genre, certainement que j'ai jamais senti. MISE À JOUR : 07/07/21 Je pense que j'ai oublié de dire à quel point une belle note de rose fait en fait partie de cette composition, mais elle est assez voilée par tout le patchouli.

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il y a 6 ans

Maitre Parfumeur et Gantier Soie Rouge

Maitre Parfumeur et Gantier

Je revisite donc cette marque après de nombreuses années et elle fait partie des premiers parfums de niche que j'ai essayés avec L'Artisan, Serge, Goutal et Nicolai. Je n'aime vraiment pas l'ouverture, elle a un côté "off", mais c'est juste le merveilleux parfum crémeux, teinté de clou de girofle, qui émerge en dessous, peut-être qu'il ne s'accorde pas avec les notes de tête tropicales... Je ne suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Je l'ai apprécié lorsqu'il s'est stabilisé au bout d'une heure environ. Je ne comprends pas les comparaisons avec Rochas femme, à part une note d'œillet, il n'y a pas de similitudes pour moi, mais c'est ainsi.

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il y a 6 ans

Hermès L’Ambre Des Merveilles

L’Ambre Des Merveilles

Le problème de cette ligne, c'est qu'elle comporte un éventail déconcertant de produits dérivés qui, comme chez Guerlain, peuvent être un peu aliénants si l'on n'y prête pas attention. Je les essaie de temps en temps, mais je n'arrive jamais à me rappeler lequel est lequel. C'est un problème mineur car j'adore l'Elixir original et je suis complètement amoureuse de celui-ci ! Il est absolument BRILLIANT !!! L'ouverture est un curieux mélange d'agrumes et de confiseries pétillantes, comme une orange, juteuse et réelle rencontrant un pamplemousse rose tranchant avec quelques rafraîchissements en poudre jetés pour la bonne mesure, un mélange parfait de réalité et de fantaisie. La meilleure chose à propos de ce parfum est l'utilisation d'un accord ambré qui est renforcé par des effets gourmands, le morceau de patchouli mais pas aussi lourd que certaines compositions, JCE réussit à le garder léger avec des notes de tête qui semblent se transformer en notes moyennes et y rester pendant un certain temps. Si on me parle de caramel dans un parfum, je sens que mes dents me font mal et que mon réflexe nauséeux commence à se manifester à la perspective de sentir du bisabolène ou de l'éthyl maltol toute la journée, mais celui-ci est tellement bien fait qu'il est lisse et parfaitement équilibré comme seul un maître de la trempe d'Ellena peut le faire. C'est un peu comme Angel, mais avec beaucoup de retenue, et c'est totalement différent. Je le trouve magnifique et j'ai toujours dit qu'Elixir sentait comme s'il était parfaitement unisexe, mais je pense que celui-ci est un peu plus féminin. Je suis d'accord avec ça, je le porte à fond aujourd'hui et j'envisage d'en acheter un flacon entier (je vais enfin me procurer quelque chose de cette ligne !) L'ambre est un très, très, très bon parfum. Je l'adore !

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il y a 6 ans

4160 Tuesdays Shazam!

Alors quand j'ai déroulé mon petit échantillon emballé et que j'ai lu la description de Shazam ! je m'attendais à quelque chose d'un peu plus lourd du côté de l'ambre et du cacao. Eh bien non, revenons un peu en arrière. Avant même de le pschitter, je l'ai donné à ma partenaire pour qu'elle l'essaie, elle a lu la description sans rien savoir de la marque, puis elle a dit d'un ton provocateur "hmmmm, eh bien nous allons voir si ça sent comme Marrakech, d'accord ? (Inutile de dire qu'elle l'adore au point d'en vouloir une bouteille tout de suite ! mais elle a aussi ajouté que cela lui rappelait le massage brutal dans un hammam d'une femme de 18 kilos, avec des bras comme un lanceur de poids olympique. Ce qui me donne vraiment envie d'aller au Maroc maintenant. Quoi qu'il en soit... c'est une composition vraiment charmante et bien jugée de la part de Sarah. Je pense que l'onctuosité générale de l'accord ambré s'accorde bien avec le bois d'encens et la nature légèrement épicée des notes de tête, ainsi qu'avec la fraîcheur de cette sorte d'orange en ouverture. J'ai vraiment aimé ce parfum, et je l'ai mis à jour lorsque je l'ai porté correctement.

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il y a 6 ans

Chris Rusak Io

Un peu perplexe de savoir où se trouve ma critique à ce sujet ? Je suis sûr d'en avoir rédigé une il y a longtemps lorsque je l'ai essayé pour la première fois, mais peu importe. Je ne peux vraiment pas ajouter grand-chose de plus que certaines des critiques brillantes ci-dessous, ne vous fiez pas à ma parole sur la qualité d'Io, lisez simplement les leurs. Io est ma création préférée de Chris et je l'associerai toujours aux résines, et spécifiquement à la résine de pin coulter qu'il récolte lui-même chez lui en Californie. C'est une odeur très étrange, étrangement sucrée et presque comme un caramel de myrrhe et de vanille, mais hautement médicinale et d'une modernité frappante, comme du ruban adhésif ou du ruban brun. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très présente dans Io, mais elle est chargée de résines, translucides, teintées de sépia et avec une note qui réplique le safran en chaleur et en impact, mais pas en odeur. Quant à la sensation... Ce parfum dépeint un paysage presque post-apocalyptique, de science-fiction, les romans Dune, Tatooine, Mad Max, ou (« va à... ») Mars. Un endroit stérile et aride. J'entends des pads de synthétiseur analogiques et percutants, des rythmes moqueurs de natifs, ou moins cérébraux et représentant le côté plus brut d'Io, du rock du sud poussiéreux, comme Kyuss ou Clutch. La boiséité sèche est fournie par un cèdre fumé légèrement poivré et des tonalités terreuses, mais sans être alourdie ou avec de grosses doses de fumée. J'aime le travail de Chris et il est en fait très éclectique malgré une esthétique assez épurée et minimaliste. J'ai dit que je sens qu'il a une affinité avec le bois et les matériaux terreux, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas goûté à ses offres plus florales. Il a le contrôle sur ses matériaux, contrairement à certains parfums indépendants qui produisent des soupes et des ragoûts lourds, il préfère laisser les naturels avoir un peu d'espace pour respirer dans une construction synthétique minimale, et son approche de médias mixtes fonctionne pour lui. Je pense qu'Io est un triomphe, dommage que je n'aie pas mis mon argent là où est ma bouche maintenant que tout est parti. :(

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il y a 6 ans

Jean Desprez Bal À Versailles

Bal À Versailles

Ceux qui pensent que c'est comme Salomé ou Tabu, quelle marque de crack fumez-vous ? Même lorsque ma copine collectionneuse de parfums a partagé avec moi son flacon vintage de Bal à Versailles, dans le cadre de mon introduction à la parfumerie classique (celui-ci n'est même pas si vieux dans le grand schéma, mais un classique quand même) il y a toutes ces années, je ne me souviens pas qu'il soit aussi animal et tranchant que les plaques de sexe que sont Dana Tabu ou Liz Moores Salomé. Quoi qu'il en soit, j'ai ressenti le besoin d'en faire une critique, car c'est l'un des nombreux classiques que j'ai négligé de chroniquer, parce que... il n'y a pas beaucoup d'heures dans une journée, mais un échantillon d'un flacon moderne s'imposait depuis longtemps, alors c'est parti. L'ouverture est le tourbillon de notes que l'on attend des citrus chyprés, du labdanum capiteux, de la cannelle du Pérou/tolu, de la qualité du coca, c'est toujours un parfum vraiment beau et complexe. En séchant, il se transforme en quelque chose qui ressemble à une nuisette d'ambre. Il s'agit en fait d'un Bain de Caron amélioré, avec un étrange accord fougère, herbacé et presque caoutchouteux. J'ai acheté récemment la Cologne Intense de Houbigant et elle a un accord similaire, qui fait froncer les sourcils ou plonger le nez. Presque à la limite du désagréable, mais avec une note crémeuse de clou de girofle et de l'ambre réchauffé par des épices. Je pense que j'ai abordé presque tous les genres de parfums, mais c'est un peu ce qu'est Bal a Versailles, même dans son incarnation actuelle. Je dois dire que je ne suis pas du genre à déplorer la "performance", c'est un beau parfum que j'aime porter, mais il n'est pas aussi audacieux que dans mon souvenir des anciens flacons, donc je ne suis pas très pressée de me le procurer, même s'il a un très bon rapport qualité/prix. Je n'ai pas vraiment de mauvaises choses à dire à son sujet.

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il y a 6 ans

Rochas Monsieur Rochas Eau de Toilette Concentree

Monsieur Rochas Eau de Toilette Concentree

J'ai terminé ma bouteille il y a longtemps et j'ai été ravi de prendre le temps d'acheter de nouveaux produits pour Noël et de me procurer un vieux classique. On ne peut pas faire plus classique que cela. Guy Robert est l'un de mes parfumeurs préférés, mon père le portait yada yada... Je ne vais pas m'attarder sur la composition car pour moi c'est un parfum poudré et cuiré sans prétention qui, en toute honnêteté, date de 1968 et est antérieur à beaucoup de choses auxquelles on pourrait le comparer, et sans doute supérieur à d'autres aussi. J'aime la nature poudrée du travail de Robert, avec ses petites pierres précieuses et ses friandises qui ressortent. Il a une légère sensation de clou de girofle de l'œillet et en y réfléchissant un peu plus, Equipage n'est pas une mauvaise comparaison, mais ils sont très différents de ceux qui étudient les classiques masculins et peuvent faire une plongée profonde dans ce qui est le même accord apparemment rabâché de cuir, de bois, de musc et d'éléments herbacés. Les notes de tête se sont un peu estompées sur ce millésime, mais seulement légèrement. Je ressens toujours un agrume, bergamote/citron, mais en sourdine, jusqu'à ce qu'il s'accumule vraiment et il ne faut qu'une minute pour que la gloire frappe. Il y a aussi une légère verdeur, je pense qu'il y a du galbanum et un effet de géranium créé par la poudre, ainsi qu'une version des notes chyprées de pêche du Robert's Caleche, bien qu'il soit beaucoup plus masculin. Le tout se situe dans cette belle gamme cuirée. C'est magnifique, ça commence bien et ça s'améliore, ce n'est pas un parfum qui a un impact énorme ou qui change la vie, mais c'est une paire de mains stable.

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il y a 6 ans

F1 Parfums F1 III

Donc celui-ci est "Overtake 320" et au début (malgré le fait que j'aime ses thèmes), je me suis dit ahhhh c'est le BOMB du groupe, trop sucré et gourmand, et c'est un peu vrai, mais ce n'est pas toute l'histoire. L'ouverture est pleine de cette douceur caramel Mugler et de la barbe à papa que j'associe à l'éthyl maltol, mais ici ce n'est pas brut, c'est en fait très bien fait et bien meilleur que des choses écoeurantes comme le Caramel Salé de Shay & Blue par exemple. Cela se développe en accords boisés secs pas très différents des deux premiers de cette collection, mais donne toujours une ambiance chaleureuse (ce qui est dit être une fève tonka) ici. Je suppose qu'il sent un peu la coumarine et a une touche de café, mais il ne devient pas tout vanillé ou lourd en vanille ou crémeux, il maintient une distance avec ses éléments plus sucrés et potentiellement écoeurants. C'est comme l'un de ces parfums "Sexy" ou "Night" du jeu masculin d'il y a quelques années, mais moins brutal. Je dis tout cela en n'ayant que vaporisé sur une bande de test, donc ce n'est pas la meilleure façon de faire une critique, mais je mettrai à jour si nécessaire. Oh, ne vous laissez pas tromper par leur représentation ici (Fragrantica), la bouteille montrée (la dorée) fait partie d'une version spéciale exclusive faite d'un choix d'acier inoxydable, de titane et d'une version plaquée or (celle qui est illustrée ici), trois designs différents tous INCROYABLES !!! Cependant, elles sont imprimées en 3D et la technologie d'impression 3D métallique est absolument à la pointe, et en tant que telle, ces incroyables flacons coûtent la coquette somme de 10 000 $ chacun ! Donc, à moins d'avoir le salaire d'un pilote de F1, il est peu probable qu'un "fraghead" mortel puisse se permettre ces choses. Donc, juste pour noter que les bouteilles "normales" (vendues au détail à 195 £) qui sont ÉTONNANTES aussi (juste pas comme celle illustrée, c'est mon point) sont également imprimées en 3D mais à partir d'un matériau en résine beaucoup plus abordable, dans une sorte de treillis biomécanique qui me rappelle une combinaison de tissu musculaire, d'art de HR Geiger ou de la Nouvelle chair de Cronenberg, et le toit de cette galerie d'art/musée chic à Dubaï. Je veux vraiment en avoir un, elles sont sérieusement COOL !!!

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il y a 6 ans

Guerlain Les Absolus d'Orient Patchouli Ardent

Les Absolus d'Orient Patchouli Ardent

Un autre grand succès pour cette ligne dans le sens où c'est Wasser qui livre un parfum exquis, vraiment. Cependant, je ne vais pas lui donner une évaluation élogieuse pour quelques raisons. La principale étant que je m'attendais à ce que Patchouli Ardent nous montre une interprétation excitante et dominante du patchouli, peut-être un peu naïf de ma part de penser que Guerlain s'écarterait soudainement de son approche amicale et esthétique, juste comme ça. Je l'ai un peu fait cependant. Donc, je dirais que j'aime en fait celui-ci mieux que celui que je possède de cette ligne, l'oud, qui pour moi est assez peu événementiel (jamais fade), mais qui s'inscrit dans tout l'aspect réconfortant de pourquoi j'aime un joli parfum musqué minimal, par exemple, il est discret et je suis peu susceptible de m'en fatiguer. Patchouli Ardent a définitivement une tendance terreuse au patchouli au début du parfum, mais il semble que ce soit un tel amalgame de certains des autres de cette ligne, un fil courant du musc et de l'ambre à travers l'encens et le bois. Donc, vraiment, Patchouli Ardent est un parfum musqué, floral à la rose avec une sorte de traînée d'encens enivrante et aérienne, assombrie par une nuance de patchouli, se manifestant principalement lorsque vous le vaporisez pour la première fois. Comme je l'ai dit, c'est glorieux, charmant, dure éternellement et tout ça, mais il y a juste des gens (moi parfois) qui ne peuvent pas être satisfaits et j'espérais plus de patchouli, et quelque chose dont je pourrais m'enthousiasmer et qui me serait nécessaire dans ma collection. Je voulais un Givenchy Gentlemen ou un Zino Davidoff réimaginé et élevé au niveau de cette collection, non seulement d'un point de vue qualité (car franchement, il atteint ce niveau d'excellence) mais aussi d'un point de vue créatif. Si vous l'appelez patchouli, je veux être assommé par le patchouli d'une certaine manière, et cela ne l'a pas fait. Est-ce bon ? Oui, cela pourrait même être génial ! Est-ce que je l'achèterais ? Probablement pas. Je vais enquêter davantage car je ne devrais pas continuer à écrire des critiques basées sur le fait de le vaporiser sur mon poignet une fois, et je concède que l'on ne peut vraiment connaître un parfum qu'en le portant (plusieurs fois si possible) mais parfois, il faut aussi respecter le fait que lorsque quelqu'un a essayé beaucoup de parfums, son intuition est assez bonne et il peut extrapoler l'expérience complète (pas toujours avec précision) mais la plupart du temps, le destin d'un parfum est scellé dès les premières heures d'essai sur la peau.

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il y a 6 ans

Baruti Onder de Linde (Melkmeisje)

Onder de Linde (Melkmeisje)

Je pense que c'est peut-être l'un des parfums les plus importants que j'ai essayés depuis un certain temps. Quelque chose à propos des floraux humides et réalistes de la variété narcisse, lilas et hyacinthe qui m'émeut, et la combinaison avec des odeurs fortes, également assez naturelles, d'animalique, d'indolique ou dans ce cas naturellement sucrées, de miel. C'est une œuvre plutôt écœurante, je veux dire que le miel est si bien réalisé qu'il commence à devenir caramélisé, farineux, granuleux, lourd comme du son, et il y a aussi une sensation de cire d'abeille. En contrepoint, vous avez cette note florale sombre qui flotte à travers le parfum comme la pungence de la fleur de tilleul (que je ne peux pas dire avoir déjà sentie bien qu'elle pousse au Royaume-Uni, donc peut-être que je l'ai ?), et apparemment, elle se propage au gré du vent sur de longues distances. Je perçois un peu d'épices, une sorte de musc traditionnel, sucré, crémeux et un corps de vanille, même un clou de girofle léger, c'est comme si musc ravageur rencontrait kilian back to black chez les fleuristes. Pourtant, il y a quelque chose de plus tranchant que ces comparaisons. Mon expérience avec Baruti était le parfum d'oud, sans oud. Un coup curieux de caractéristiques d'oud, douloureusement aigü et résineux, j'ai en fait créé un parfum d'oud moi-même en combinant et en équilibrant toutes les bases d'oud que j'avais et des choses que j'associe à l'oud ou à un faux oud. Les résultats étaient assez similaires, un ragoût brûlant que je soupçonne serait populaire s'il était commercialisé car il a les mêmes qualités de mode bête, de camaraderie d'un TF Oud wood ou d'un oud for greatness ou Montale. Donc, je pense qu'Onder de linde est déroutant. Expérimenté que je suis, je n'ai pas réalisé ce que c'était et après, je suis sorti un peu chancelant de ma première sniff, comme si j'avais accepté de combattre un Mike Tyson vieillissant, seulement pour découvrir que je ne voulais pas de cette fumée d'Iron Mike. Donc, toutes ces choses complémentaires que je dis concernent un parfum que je ne pense pas que je pourrais jamais envisager de porter, mais je respecte énormément la personne qui le fait.

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il y a 6 ans

Rance 1795 Rue Rance Eau Duc de Berry

Rue Rance Eau Duc de Berry

D'accord, en début de bouche, je ressens beaucoup de douceur, de cassis et d'agrumes avec une sorte d'accord vert agréable, très frais et stimulant, j'ai trouvé cela très frappant. Les comparaisons avec la Déclaration commencent à prendre tout leur sens, et bien que les épices soient similaires, je dirais un mélange de corriandre, de carvi/cumin et de cardamome, la déclaration est beaucoup plus piquante, plus suante et franchement plus audacieuse que ce parfum. Le fond de Rance va vers l'iso e super et l'ionone plutôt que déclaration qui semble conserver ses vibrations d'origine, beaucoup plus complètement. Un peu de coumarine ou quelque chose comme ça donne une impression de fougère pendant un moment. Je l'ai aimé au début mais il est tombé un peu à plat et sans vouloir me plaindre, il n'est pas très fort ou durable et finalement un peu oubliable.

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il y a 6 ans

Ruth Mastenbroek Dagian

Ruth Mastenbroek

D'accord, j'adore le travail de Ruth et aucun de ses parfums jusqu'à présent ne manque de profondeur et de couches, y compris Dagian. Cependant, je ne l'aime pas. L'ouverture est fraîche, boisée mais ça sent beaucoup comme. Je perçois des notes de citron vert, de pamplemousse et de petitgrain/fleur d'oranger, mais fortement ponctuées de notes vertes et ensuite aquatiques. La base est cette texture visqueuse, melon, élan, de bois salins diffus et de Calone ou quelque chose de similaire, une molécule ou une base marine/aquatique. Je ne suis pas complètement contre ce genre de matériaux et si quelqu'un pouvait en tirer le meilleur parti, je dirais que ce serait Ruth, mais c'est une question de goût, certaines personnes sont vraiment séduites par ces arômes, moi je les trouve nauséabonds. Le fait que l'ouverture de verdure saline, florale et citrique soit agréable est déjà un succès, mais une heure plus tard, tout ce que je peux sentir, ce sont des AC aquatiques. Un rare échec dans ce qui est une collection exemplaire de parfums.

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il y a 6 ans

Neandertal Neandertal Them

Neandertal Them

Neandertal a deux nouveaux parfums, Us & Them, dont un échantillon m'a été très gentiment envoyé avant la sortie (merci Brooke et Kentaro). Cependant, je n'avais encore rien essayé de la marque à ce moment-là, et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Pour être honnête, j'avais été un peu rebuté par les suspects habituels et la saturation apparente des critiques sur Youtube lorsque quelque chose de nouveau arrive sur le marché. Peu importe, ces parfums sont vraiment artistiques, de la composition au concept de marque et au marketing. Je ne veux pas me laisser séduire, mais je le suis, Neandertal est tout simplement cool. Aucun plus que 'them'. C'est parfait. Je ne pourrais pas demander mieux. Un parfum en cuir magnifique, resplendissant, légèrement sucré, lisse et charnu. J'ai récemment commencé à travailler le cuir et cela me rappelle le cuir tanné végétal, le cuir naturel à outils, épais, sentant merveilleusement bon et une toile vierge de possibilités. C'est comme les meilleurs parfums musqués, minimalistes mais avec de petits joyaux qui émergent d'une brume soyeuse de beauté. Dans ce cas, c'est une sorte de sensation d'iris/orris, je suppose, mais différente de tout ce que vous avez senti auparavant. Le plus proche pour moi est Aedes de Venustas Iris Nazarena, mais en vérité, ils sont aussi différents que similaires. Them a des notes de tête fraîches et vibrantes, qui continuent à se manifester après que vous auriez pensé qu'elles auraient disparu depuis longtemps. Puis une douceur, ce thème orris ponctué par des graines de carotte complémentaires que je ne suis pas surpris de voir dans les notes, une si belle utilisation ici. Ensuite, vous avez une légère brise marine, mais pas salée ou aquatique, juste une suggestion animale et aérienne d'ambre gris. Cela me rappelle un magasin de meubles scandinave tendance où tout est chic, artistique, minimaliste, des canapés cubistes en cuir beurré et l'air sent le bois et le cuir. Les gars, c'est un parfum en cuir, nous pouvons décomposer les aspects individuels et l'appeler orris, carotte, agrumes et quoi que ce soit d'autre, mais c'est une construction moderne et minimaliste qui transmet le cuir de manière beaucoup plus réaliste et efficace qu'un coup d'IBQ, de saffralène, de goudron de bouleau ou de castoréum. C'est intelligent, intelligent, intelligent, d'un parfumeur brillant dont mon ami d'Édimbourg m'a parlé il y a longtemps... J'aurais dû lui prêter plus d'attention. Donc, Euan McCall est quelque peu une révélation pour moi à ce stade, ses autres créations pour la marque sont également excellentes, mais THEM transcende le parfum dans un territoire spécial de nécessité, d'adoration pour moi. Un parfum magnifique qui vient dans un flacon givré, icône de l'art, pure art !

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il y a 6 ans

SweDoft Endless Happiness

Endless Happiness

Tout d'abord, ce n'est pas mon premier Swedoft, mais je publie des critiques hors de synchronisation. Malheureusement, parmi les deux que j'ai essayés, celui-ci est celui que je n'ai pas aimé. D'accord, je les ai achetés uniquement sur le nom et je n'ai pas consulté les notes. En sentant le vaporisateur avant l'application, juste les résidus qui en émanent, cela me sent de cacao. Je m'attends à une vanille boisée ambrée riche et sombre, peut-être ? Puis, lors de l'application, l'ouverture a des notes denses, fruitées, de dattes et de tabac cerise, et quelque peu chocolatées, mais pas du tout dans la mesure que je pensais d'après l'odeur du vaporisateur. Je ne l'aime pas vraiment, et au fur et à mesure qu'il se développe, il devient plus semblable à TF Tobacco Vanille, un parfum que je possède mais que je ne peux vraiment plus supporter. Il y a quelque chose de rugueux dans ses thèmes mielleux qui devient presque aigre, mariné et avec une sorte d'effet vinaigré. C'est difficile. Donc, je ne suis pas fan, et juste en me basant sur ces deux-là, Swedoft propose beaucoup dans une composition.

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il y a 6 ans

Les Indemodables Rose de Jamal

Les Indemodables

Clarifions quelque chose au sujet de la critique de RBalkris ci-dessous. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il existe d'autres parfums à la rose sur le marché, même à une fraction du prix. Respectueusement, mon ami, c'est des balivernes ! Bien sûr, tu pourrais te procurer un Montale ou un Mancera ou une marque arabe pour pas cher, mais cela ne s'en approcherait même pas. Maintenant, traite-moi de fanboy de Les Indemodables, mais je m'en fiche, c'est un parfum à la rose incroyablement bon !!! Autant j'adore Musc des Sables, autant Rose de Jamal est mon préféré de la gamme. Simple. C'est monumentale subtil et nuancé, apparemment assez frais et minimal aussi, pas un parfum à la rose plein et lourd, ni une chose sucrée et confite. La chose la plus étrange à propos de cela, c'est que je l'ai essayé avant et je n'avais pas vraiment eu cette réaction. Je ne sais pas si mon nez était fatigué ou quoi, mais je l'ai apprécié, je pensais que c'était une très bonne rose mais je ne l'ai pas compris correctement, jusqu'à ce que je le teste à nouveau quelques mois plus tard. Je ne veux pas être réducteur, mais si tu aimes Lyric Man d'Amouage, je crois que cela va te sidérer. Ça le fera. Le capuchon magnétique de Lyric Man que j'ai n'est pas tout à fait aussi bon que l'ancienne formule originale dont je me souviens, mais je pense que c'est l'exemple ultime de ce genre d'ambiance et malgré la comparaison, c'est un parfum à la rose hautement original et sans cliché. Il flotte dans l'air avec une traînée de fumée sans effort, rappelant de l'encens légèrement épicé, mais au cœur, c'est une rose douce et magnifique, arrondie et complexe comme un véritable otto, le corps de ce parfum est musqué et laiteux pâle, mais aussi vert, luxuriant, frais et énergisant. Ma partie préférée est la sensation discrète de poudre tout au long, faisant écho à des parfums classiques de type talc comme un Caleche ou un Derby (peut-être de mauvais exemples mais ils me sont venus à l'esprit). La meilleure chose est que l'absolu de rose marocaine est dosé à un niveau parfait pour apporter son caractère à la table et Antoine Lie a habilement conçu un accord et un parfum à la rose autour de cela. J'adore absolument ce parfum et une bouteille est sur ma liste pour Noël.

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il y a 6 ans

Les Indemodables Iris Perle

Les Indemodables

Antoine Lie est réputé pour un certain style, du moins à mon nez, et je le décrirais comme une étrangeté crémeuse. Cependant, ce n'est ni crémeux ni étrange, c'est encore un parfum exemplaire de l'une des meilleures maisons de niche du moment, tout est un plaisir et Iris Perle ne fait pas exception. C'est beaucoup plus de l'iris que de l'orris, en ce sens qu'il capture principalement les aspects floraux mais a cet orris charnu et cosmétique, qui arrive cependant légèrement plus tard. L'ouverture m'a rappelé l'odeur de l'hyacinthe ou celle des fleurs humides et la verdure que l'on obtient avec l'absolu de jonquille ou le narcisse, mais avec cette touche de violettes douces, donnant l'illusion de la fleur d'iris. C'est tout simplement époustouflant. Un très bon équilibre entre l'orris poudré et la fleur éclatante, zing ! S'ouvre sur un orris subtilement beau, légèrement cuiré. J'adore.

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il y a 6 ans

Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme

La Nuit de l'Homme

Yves Saint Laurent

Je suis tellement content de ne pas avoir acheté un flacon entier de ça. Du sexe en flacon ? Qu'est-ce que les gens ont fumé ? Ça sent comme n'importe quel parfum ordinaire de grande surface. C'est exactement le même que n'importe quel parfum Hugo Boss ou Diesel et ça dure environ dix minutes.

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il y a 6 ans