Maintenant.... certaines personnes pourraient me dire.... Houdini... tu es encore négatif et mélodramatique, quand tu dis que cela a l'une des ouvertures les plus répugnantes de l'histoire des parfums. Oui, c'est vrai. Ou quand tu as dit "...Ça sent l'eau..." Je pensais super, j'adore les notes aquatiques, jusqu'à ce que tu ajoutes "...de l'eau si fétide et stagnante que tu n'oses pas t'en approcher de peur de contracter la légionellose ou d'être affligé par le Cryptosporidium ou quelque chose comme ça ?" C'est la vérité pourtant. Ce n'est pas un mauvais parfum et une fois que cette acidité a disparu dans l'ouverture, c'est un parfum aromatique assez banal. Elemi ? bien sûr. Cuir.... hmmmm... pas vraiment mais si tu insistes. Le cèdre, j'accepte qu'il soit là. Qu'est-ce qui pourrait en être responsable dans l'ouverture ? De la mousse synthétique, honnêtement, cela a ce genre de vibe mousseux, lichen, mais pas aussi intéressant ou nuancé. J'ai déjà mentionné que j'ai juste un certain préjugé envers cette marque sans raison, je les ai simplement pris en grippe de manière irrationnelle. La vérité est que lorsque nous comptons ceux que j'ai aimés, c'est deux mauvais pour deux bons, donc c'est un parfum moyen. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont un poli et une sensation que les parfumeurs qu'ils ont à bord sont de ceux formés de manière plus classique, ne faisant pas de grosses bombes Indy/niche mais des pièces plus raffinées. Le problème, c'est qu'ils peuvent être trop raffinés, prétentieux ou ennuyeusement sûrs quand ils prétendent transmettre de nouveaux concepts. Le parfum 3-D est une abomination qu'il vaut mieux oublier. Un Tchernobyl olfactif. La meilleure chose à faire est de te forer un trou profond dans la terre et d'envoyer ce cylindre de déchets dans les profondeurs.
Il s'agit de Lalique Encre Noire avec un bois légèrement mieux défini, un vétiver plus épicé, un musc plus intéressant et du genièvre ajouté en fond. Cela semble être beaucoup de différences et c'est suffisant pour le différencier dans une certaine mesure, mais ils sont sacrément proches. L'un rendrait l'autre redondant dans une collection, c'est certain. Personnellement, je préférerais le Rouge Bunny Rouge pour la présence de genièvre dans la base, qui lui confère un fond plus dynamique et plus intéressant. Il se trouve que ce parfum a été créé par le même parfumeur qu'Encre Noire et tous ses dérivés, il est donc assez évident qu'il s'agit d'une reprise de la même formule. Il n'y a rien de mal à cela, car l'original était un grand parfum et celui-ci l'affine juste un peu. Optez pour l'original si vous voulez des profondeurs brutes et sombres et pour celui-ci si vous voulez le petit frère plus raffiné et plus fantaisiste.
Accrochez-vous bien, ce parfum n'est pas pour les âmes sensibles et ce n'est pas ma déclaration de surprise ou de mépris à ce sujet, je suis vraiment à bord du côté plus skanky des choses en tant que fan d'oud artisanal. On ne peut pas dire que cela ne mérite pas d'afficher fièrement l'oud dans le titre, car il est fièrement présent dans la composition, c'est certain ! Pissara est une parfumeuse dont j'ai beaucoup entendu parler sans avoir beaucoup goûté à sa production, en fait je pense que c'est seulement mon deuxième Dusita. Elle est devenue célèbre pour être une sorte de savante florale ou de chuchoteuse de fleurs, créant certains des accords floraux les plus innovants et évocateurs de mémoire récente. Je n'ai que Splendiris sur lequel me baser et je l'ai trouvé très accompli, c'est une ambiance complètement différente, pour dire le moins.
S'ouvre avec une explosion de castoreum (pas le civette mentionné ici), rugueux/aigu, floral/musc et bien sûr cuiré, personnellement j'adore ! C'est comme du whisky malté et du cuir frais, mais cela se transforme rapidement en ce fromage fin qu'est le matériau oud ici. Maintenant, je sais que le pays d'origine ne définit pas nécessairement l'odeur de l'oud, mais j'ai le Laos, le Cambodge, l'Inde, etc. ... classés dans des catégories dans mon esprit, probablement par le premier matériau que j'ai senti de là-bas ? Cela tombe quelque part dans la variété cambodgienne-indienne de fort, très vif, de ferme/engrais mais avec la complexité d'un matériau vieilli, qui a absorbé beaucoup d'expérience de vie. Passant du tabac, à l'enveloppe de cigare épicée et au poivre, jusqu'à la pleine matière fécale. Il a une note de rose dansante, du bois de santal et une poudre qui ajoute probablement à cet effet sale/propre et à l'association avec les couches de bébés. Eh bien, en tant que personne qui a récemment dû gérer des couches, laissez-moi vous dire que cette chose vous fait renifler et renifler pour essayer de mieux comprendre la nature inhabituelle d'un parfum à la frontière fécale mais phantasmagorique, un poème d'esprit qui est ce parfum. Je pense que le mélange capture parfaitement un attar impitoyable, appliqué de manière décontractée sur la peau et ne vous méprenez pas, ce n'est pas aussi brutal que certains parfums à base de civette/castoreum ou un puissant huile d'oud indien par exemple, c'est assez réservé si vous avez un palais d'extrémiste ou êtes habitué aux matières premières non diluées comme l'ambre gris et le musc de cerf. C'est du classique dans le sens où c'est rose/oud/bois de santal/musc, etc. ... mais présenté de telle manière par une marque avec une production largement florale que cela fait lever les sourcils. D'accord, je comprends que le remplacement de la civette a ce genre de vibe, désagréable, fécal, etc. ... cependant, mon expérience est qu'il reste sur la peau lors du dry down quand tout est parti dans une sorte de protestation sale. Oudh Infini, si vous pouvez tenir à travers les vagues après vagues de skank, vous êtes traité à des bois presque sombres et épicés et pas du tout d'oud cheesy. Gardez à l'esprit que cela se passe des heures après l'expérience mais quand même, c'est l'une des choses les plus divines imaginables, confortable et comme rien d'autre sur le marché. Je pensais que c'était un coup de maître, audacieux, rafraîchissant et un parfum vraiment bien fait parce que malgré la qualité de l'oud étant si primordiale pour le succès de ce parfum, l'environnement et le cadre rendent cette chose spéciale, car cela ne sent pas seulement l'oud, et c'est un acte d'équilibre difficile à réaliser. Pour moi, le portabilité ne serait que lors d'occasions très spéciales où je me sentirais d'humeur à quelque chose de racé et d'opulent. Une véritable expérience cependant et le prix reflète probablement les ingrédients naturels bruts et rares à l'intérieur. Bravo !
Je pense que lorsque TonyT dit "ce genre de parfum", cela en dit long. Est-ce que Laudano Nero est une comparaison juste parce qu'il est dans le même genre ? À mon avis... Non ! LN est un excellent parfum qui est disponible depuis longtemps à un prix vraiment décent sur des sites de réduction. Cependant, ce Carner est supérieur à tous égards et n'a pas autant de cette base résineuse, un peu pâteuse, que LN. (Bien que je comprenne cet aspect de la comparaison) C'est un labdanum tranchant et sucré à son meilleur, brillant dès l'ouverture comme un phare de beauté. Cela a plus d'effet suédé/cuiré et d'épices orientales d'encens et de papyrus. Je ressens beaucoup de vanille, que ce soit de la vanille ou du benjoin, cela donne une légèreté crémeuse mais ne bascule jamais dans le trop lisse, maintenant les bords rugueux. Il y a un moment très fugace juste après les notes de tête, et juste avant que l'on puisse dire qu'il est officiellement "établi", où il a une vraie note animale. Seulement pour une très brève période et c'est parti, se dissipant en une odeur épicée et boisée, un peu comme un microcosme de la façon dont l'oud artisanal évolue et se fixe, mais accéléré en quelques secondes au lieu d'heures ou même de jours ! J'ai discuté de ce parfum avec d'autres qui ont dit qu'il était sombre et dans une autre critique que j'ai écrite, je l'ai décrit comme l'interaction entre l'obscurité et la lumière... ou quelque chose de prétentieux comme ça ? Ce n'est rien de particulièrement nouveau pour moi, rappelant le travail d'Alessandro Gualtieri, ce genre de poids... pour trouver un meilleur terme ? Simplement une recalibration, un ajustement d'éléments que j'adore, mais quel ajustement ! J'adore ça, ça dure vraiment bien, ça s'accroche follement aux vêtements, projetant et juste assez d'innovation pour capter mon attention et me donner envie. Black Afgano et Laudano Nero et même le propre El Born de Carner ne m'ont pas autant excité. Black Calamus est un peu de magie !
Je suis ravie d'être tombée sur ce très vieil échantillon (datant de sa première sortie) dans ma boîte d'échantillons et de ne pas l'avoir chroniqué, le qualifiant probablement de concoction de rose confite qu'il est peu probable que je porte, parce que je devrais me rétracter. En jouant avec la parfumerie amateur, on dit souvent que la rose et le géranium sont similaires dans leur sensation métallique et qu'ils peuvent être complémentaires, mais je n'ai jamais vraiment pensé cela. Je n'ai pas regardé les notes de ce parfum, j'avais oublié de quoi il s'agissait et on est immédiatement accueilli par une rose fruitée confiturée et facettée, puis par une rose bulgare légèrement plus poudrée, en fait un accord de rose bien équilibré avec le meilleur des deux aspects. Il y a un soupçon de pourriture, puis une vague mentholée de géranium, rafraîchissante, lumineuse, un peu verte et métallique. Il dure raisonnablement longtemps, il est fort au début, mais pas bruyant, et c'est un mélange parfait d'éclat et de brise avec la plus petite suggestion d'obscurité. C'est une rose superbe. Ce n'est pas la plus profonde ni la plus veloutée, mais mes goûts se sont adaptés au fil des ans depuis que je l'ai essayée pour la première fois et la combinaison de la rose et du géranium est quelque chose que j'aime vraiment aujourd'hui, c'est excellent.
Eh bien, laissez-moi être le premier à dire (je le suis littéralement) que ce parfum est 'meh' au mieux. Vous savez, quand vous étiez enfant et que vous aviez fait quelque chose de mal et que vos parents disaient "Nous ne sommes pas en colère... nous sommes déçus." ce vieux cliché ? Eh bien, c'est ça, personnifié dans un parfum. J'ai regardé la façon dont il était présenté et le nom, et j'ai fait certaines suppositions et jugements qui étaient clairement erronés. Oud... avant que quiconque puisse le dire... QUEL OUD?!?!? Je suis normalement l'avocat du diable pour ceux qui s'attendent à un oud artisanal dans chaque parfum qui ose avoir oud dans le nom et cette fois je m'en fiche aussi. Je suis plus trompé par la partie 'Occulte' du titre, cette chose est loin d'être occulte surtout après une semaine à échantillonner des NON parfums... maintenant ça c'est occulte ! Quoi qu'il en soit, revenons à l'oud, je perçois une boisé qui est transparent et un peu comme le Tom Ford Oud Wood, pas très 'oud réel' et pas même synthétique non plus. Cependant, maintenant qu'il a séché, je sens une odeur caractéristique de synthèse d'oud, de réglisse et d'ébène/bois de rose qui émerge et encore une fois ce n'est pas désagréable. L'ouverture a définitivement une odeur d'orange confite et elle rappelle un parfum bien meilleur, Hope par Agonist. Ensuite, il y a la vanille ou plus précisément une odeur de vanilline, assez semblable à de la crème anglaise et pas trop écoeurante ou quoi que ce soit, je l'aime et je ne suis pas snob à propos de la 'vraie' vanille en particulier, bien que je concède qu'elle est plus facettée et complexe en odeur. Cette chose me rappelle une panna cotta, elle a une crémeux mais elle est aussi un peu gélatineuse et translucide.
Oui, oui Nima80... c'est très bien tout ça, mais est-ce que c'est en mode "bête" et est-ce que ça attire des compliments ? Pour être sérieux, j'ai apprécié le poème et j'ai hâte d'explorer la relation et j'attends avec impatience mes échantillons quand ils arriveront, et je mettrai à jour avec une critique appropriée.
Oh là là, oh là là !!! J'ai fait ce commentaire humoristique ci-dessous qui satirise clairement le philistinisme, mais peut-être que je n'aurais pas dû être si désinvolte à propos d'Ithaka parce que c'est magique. (Comme je le soupçonnais) Maintenant, ce ne sera pas encore une "vraie" critique car je n'ai eu qu'un petit spray, mais mon dieu, j'ai été impressionné. J'ai été instantanément transporté dans le récit poétique derrière les créations de Mendittorosa, celui-ci ne nécessitait aucune réflexion sur la composition ou quoi que ce soit d'autre, l'odeur est divine. L'ouverture d'encens est clairement dominée par les résines plus sucrées et opulentes comme le styrax, et beaucoup de labdanum pour commencer. Ensuite, une douceur de vanille qui pourrait provenir de la chaleur du benjoin, tout cela est familier mais assemblé d'une manière presque parfaite, le labdanum s'estompe et certains des composants moins rugueux créent un dry down doux. Dire que ce parfum est parfait à ce stade précoce serait insensé, mais il est vraiment très agréable et pourrait bien être la parfaite excuse pour me procurer l'un de ces beaux parfums. Quiconque aime les orientaux grands, chauds, résineux et sucrés adorera cela. J'adore ça.
Les notes semblent intéressantes. La production de TF est apparemment implacable en ce moment et tout n'a pas été bon, je suis intrigué par celui-ci.
Beast mode - Le meilleur été Issey que je possède
Ouverture aux agrumes. Versace Eros en fond sec.
J'aime ça. Cependant, il n'y a rien d'inspirant à ce sujet et c'est aussi dynamique que des plans pour un presse-pantalon. La lavande a la même qualité charmante à l'ouverture que Lavender Palm, un parfum dont je réalise que ce n'est pas la version 'Extreme', mais c'est la sortie la plus proche de l'ancien Tom, donc... c'est essentiellement ça. Je n'aime pas Lavender Palm d'ailleurs, mais j'ai un peu plus de respect pour lui que pour celui-ci. LP avait un cœur floral cireux, horriblement lactonique, même gras, avec un accord salé d'algues marines qui donnait beaucoup de dynamisme à la lavande. Ici, c'est une sorte de brume sucrée de coumarine et de vanille, et il a une légère qualité d'amande qui fait allusion à Soleil blanc et Fuckin' Fab ! Il a essentiellement créé un autre fougère (pour rejoindre le flot de ceux qu'ils viennent de sortir) mais sans certains des éléments qui rendent un fougère intéressant, des accords boisés, de la verdure et de la mousse de chêne ou du patchouli, peu importe ? Je ne vais pas être trop dur avec Lavender extreme parce qu'il sent bon et la base crémeuse est plus présente et plus douce que quelque chose comme Caron Homme, qui est la même combinaison mais avec une vanille plus subtile. Certaines personnes ont remis en question les niveaux de qualité des récentes sorties de TF et je suis sûr que l'étiquette 'Extreme' en rebute certains. Cependant, les 'Extremes' ont bien commencé pour moi, celui de Oud Wood est bien meilleur que l'original Oud Wood à mon humble avis, mais celui-ci n'a rien d'extrême. Même si je n'aimais pas Lavender Palm, je le respectais et une version extrême de cela, qui aurait été vraiment encore plus hardcore, aurait peut-être été accueillie par les fans de l'original. Au lieu de cela, nous avons ceci, un effort légèrement insuffisant. J'aime cependant le flacon brillant, donc il y a ça.
Je n'arrive jamais à savoir lequel je préfère de celui-ci et de Parfum d'Hermes, car ils sont assez similaires. J'ai refait connaissance avec rouge Hermes hier et je dois dire que j'apprécie ses thèmes. La rose poudrée, le talc, le musc doux, la pêche exotique et fruitée, l'abricot de l'Ylang et la douceur du bois de santal et de l'orris/iris dans la base. Il y a aussi un soupçon de clou de girofle qui, avec les fleurs poudrées, crée un effet subtil d'œillet à mon nez. Le séchage est assez féminin et, bien que je n'y prête pas trop attention, je n'en parle que parce qu'il y a plusieurs parfums Hermès que j'aimerais avoir avant celui-ci, et qui se trouvent être un peu plus masculins. C'est mon avis !
Eh bien, il n'est pas surprenant de voir autant d'avis négatifs, j'ai été un peu choqué par cela et le bleu (oubliez le nom) et à quel point ces parfums sont stéréotypés, des designers pour hommes, boisés aquatiques, synthétiques. Je ne parle pas seulement en termes de matériaux car je soupçonne que le cèdre et le patchouli, etc. dans certains des autres parfums de cette ligne sont synthétiques sans parler des notes "vertes". Cependant, ils ont une certaine ambiance de jardin, curieux que Nagel soit à la tête de ces deux-là, je pense ? Je ne suis pas offensé ou quoi que ce soit, les choses évoluent, je pense juste que c'est un parfum légèrement peu inspirant, floral, boisé, aquatique, qui s'ouvre comme un bois flotté, et le truc aquatique des années 90 ne transitionne pas beaucoup mais les toutes dernières traces sur la peau sentent comme une approximation salée de jasmin/hedione et une base synthétique boisée. Certaines personnes ne pensent pas que cela représente très bien l'héritage de la marque, et elles ont peut-être un point.
D'accord, donc c'est tout simplement fantastique ! Je suis presque sûr que celui-ci n'existait pas dans les anciennes bouteilles, sinon je l'aurais sûrement essayé. Quoi qu'il en soit, je l'ai maintenant et l'ouverture est somptueuse, un accord chocolat qui semble arrondi et plus profond qu'une simple bouffée de cacao. C'est chaud, un peu musqué, sucré et crémeux mais pas trop, et il a une amertume apportée par le meilleur chocolat noir. Ce qui est évident, c'est une sorte de note de café aussi, en fait je dirais que la sensation de liqueur de café est présente dès le départ. Il pourrait même y avoir de la tonka ici aussi ? Je n'ai aucun doute que le patchouli contribue à la fois à l'effet chocolat et à une terreur naturelle lisse, avec un côté poivré, fumé provenant de ce qui ne peut être décrit que comme un accord d'encens. Ensuite, la base est aussi boisée que possible et cet 'Oud noir' mentionné sur la petite carte que j'ai également vaporisée et mise dans ma poche, est responsable de cette odeur opulente, cuirée et boisée épicée. Je ne connais pas l'origine de l'oud et franchement, je m'en fiche, Sleek Suede est un coup de cœur quoi qu'il en soit. La meilleure partie de ce parfum, c'est qu'il n'est pas un gourmand dans le sens où il existerait pour imiter la nourriture ou juste être une 'odeur' pour le plaisir. Sleek Suede ressemble à un parfum, plutôt qu'à une tentative d'avoir un 'parfum de foodie' dans la gamme. J'adore les parfumeurs indépendants, ne vous méprenez pas, et souvent j'ai un biais en leur faveur pour la créativité et le manque de considération pour les soi-disant 'règles'. Cependant, certains parfums ont ce genre de sensation, 'j'ai été formé à Grasse', une sorte d'intouchable, jus ne sais quoi. Ce genre de subtilité qui vous émerveille. Sleek Suede est l'un de ceux-là, malheureusement il est assez cher sinon je voudrais une bouteille et je le prioriserais aussi. Je ne cherchais pas un gourmand mais celui-ci m'a trouvé en plein été, je l'adore !
Eh bien, de manière amusante, je suis encore une fois sur les coattails de Christi et en fait, sa critique était l'une des rares que je me suis réellement permis de lire avant d'essayer ceux-ci. Je l'ai trouvée informative et divertissante, mais d'une manière ou d'une autre, "sans spoiler" en même temps, ce qui est une grande qualité à avoir. Je dois dire que je suis complètement d'accord avec le consensus selon lequel Miracle of Roses est une interprétation étonnamment unique d'un parfum "à base de rose" (ou du moins cela figure dans le titre) et sans trop en faire, cela restaure la foi dans la créativité des parfumeurs indépendants, même si elle n'était pas en danger. Ce que je veux dire, c'est que... cette sortie est rendue plus poignante parce que la rose est un matériau si difficile à marquer de sa propre empreinte. Je pense que Miguel Matos a réussi cela. Je ne peux vraiment pas distinguer une rose Ta'if, marocaine ou de Damas ici, ce n'est pas quelque chose qui se comprend facilement, il suffit de s'asseoir et d'apprécier. En fait, les notes de tête de ce parfum lui donnent une sensation chaude et orientale avec un sens gourmand que nous aborderons dans un instant. La rose est vraiment nichée entre une odeur laitière, épicée de muscade et de cannelle, et une sorte d'accord d'encens, peut-être de l'oliban ? mais cela ne donne même pas les associations culinaires, c'est plus une sensation de chaleur sexy. Il y a une note de pain et je veux dire pain, pas brioche ou douceurs cuites, je parle plus de quelque chose de salé et de blé, mais ce n'est jamais au point des Jeux de peau de Serge Lutens, un parfum que j'ai toujours voulu aimer, mais que je n'ai jamais pu porter parce qu'en toute franchise... c'est horrible. Une autre chose est que cela ne me semble pas trop opulent ou royal, ni même parfumé avec une sensation plus atténuée. (d'une très bonne manière) C'est fantastique et probablement mon choix du lot. Je ne l'ai pas porté correctement mais je soupçonne que ce sera une expérience enrichissante et Miguel devrait être fier et vraiment être loué pour ce beau travail dans Miracle of Roses. Je pense que je veux une bouteille ?
Alors... J'étais au courant de Miguel parce qu'entre nous, nous avons parcouru plus de pages de Fragrantica qu'une publicité de Luckyscent !! Mais je n'avais jamais vraiment mis un visage ou un caractère sur les articles que j'avais lus ici, jusqu'à ce que je voie plus de Miguel sur Instagram. Cela a coïncidé avec la sortie de sa modeste sélection de parfums, donc en voyant un peu les coulisses, lui assis à son orgue à parfum, etc... J'attendais avec impatience ce qu'il pourrait proposer. Germaine est le premier que j'ai essayé et en gardant à l'esprit que je n'ai dabé qu'une fois puis vaporisé un peu sur mon bras une seconde fois et que je n'ai pas tendance à aimer publier une critique tant que je ne peux pas "porter" quelque chose correctement. Cela dit, je pense que la conclusion avec Germaine est que je l'aime vraiment... mais avec des réserves, bien sûr. L'ouverture, pour moi en tout cas, est très poivrée, fumée, avec un vétiver sec et malgré le fait d'être une note de fond, elle peut étrangement se manifester de cette manière dans l'ouverture. Je pense que cela donne une impression inhabituelle mais pas entièrement trompeuse car ce parfum est très boisé et ancré dans une terre sèche. Cela dit, la phase suivante arrive en quelques secondes et c'est une note/accord de violette incroyable et épanouissante qui est presque visuelle dans sa progression, par là je veux dire que vous pouvez littéralement "la voir" arriver. C'est un peu poudreux, violet, champignon de Paris, émergeant de la sous-bois terreux, qui est maintenant même teinté d'un aspect un peu cuiré. Cela s'ouvre sur un nuage de violette poudreuse et sucrée, je veux dire que c'est très proche de la variété Violetta de Penhaligon's, me transportant à ma jeunesse en croquant des bonbons violets de Parme. Puis, alors qu'il atteint un crescendo dans les quinze premières minutes environ, il commence à jouer à cache-cache avec une saveur de parfum beaucoup plus boisée, sèche et distinctement "Indy" de fleurs, bois et Ionone. Cette odeur "Indy" que je décris est au cœur de ce parfum et c'est une sorte de bois rassis, en papier, un peu moisi (peut-être la sauge herbacée ?). Cela me rappelle l'école primaire et ce papier rugueux, sucré/artisanat que l'on avait, ou une couverture de carnet ou de cahier à peu près pulpeuse. Pour être parfaitement honnête, c'est mon aspect le moins préféré de ce parfum, mais allons-nous avoir un autre rebondissement dans l'histoire ? Oui !! Cela arrive sous la forme de la note/accord de vétiver et de cuir qui réémerge et donne plus de poids, rendant cela beaucoup plus agréable pour moi. Je pense en fait que Germaine est un très bon exemple de lumière et d'ombre et d'équilibre des auras aromatiques opposées (si vous voulez ?) pour créer quelque chose de cohérent et que j'apprécie. Un bon début pour moi avec les créations de Miguel, mais ce n'est pas quelque chose que je me précipiterais à ajouter à ma collection.
D'accord, j'ai été fortement impressionné par Golden Neroli, un mélange vraiment fantastique de naturel et de futuriste, un peu de parfumerie minimaliste. Cela dit, de nombreuses marques qui s'appuient fortement sur leurs vertus naturelles sont trop minimalistes et dépendent d'une pièce maîtresse incroyable, tandis que celles-ci semblent un peu plus comme de vraies compositions. Le labdanum dans le nom est un peu trompeur, mais en le portant, je ne peux m'empêcher de penser que sans lui, ce parfum ne serait pas aussi bon. Je pense qu'il joue un rôle de catalyseur plus en soutien, rassemblant tout. Ce n'est pas évident, on le ressent un peu lors de la première vaporisation, je dirais que l'ouverture est doucement résineuse, mais elle révèle rapidement les véritables acteurs de cette senteur. Le patchouli émerge clairement, enveloppé dans une sorte d'aspect métallique et herbacé. Cela pourrait être la sauge sclarée mentionnée ? bien que cela ne sente pas comme celle que je connais d'autres parfums ou le matériel EO que j'ai. Cependant, après avoir réappliqué après plusieurs heures (non pas parce que c'était un mauvais performer, mais pour retrouver l'ouverture), je dois dire que l'ouverture a une masculinité herbacée que je n'avais pas remarquée la première fois, couplée à une douceur, c'est en fait extrêmement séduisant, presque céleste pour moi. Cela sent en fait un peu comme le néroli doré en ce sens que l'agrume (qui dure d'ailleurs tout au long) a un aspect amer de pamplemousse et de petitgrain herbacé et vert. La note d'orange est également indéniable, surtout dans l'ouverture, et se marie fantastiquement avec le patchouli, une combinaison que j'ai utilisée dans une création personnelle. Le patchouli ici est vraiment charmant, léger et dépourvu de cette note trop lourde, chocolatée ou caoutchouteuse que l'on peut obtenir. C'est un patch lumineux, avec juste la bonne quantité de terre, je l'aime beaucoup. C'est une composition originale, mais juste parce que j'aime faire cela, je vais donner quelques exemples de parfums qu'elle évoque. Tout d'abord, Jo Malone Oud et Bergamot, la fraîcheur, le boisé, le fait que cela ne sente pas l'oud ou la bergamote ? Deuxièmement, By Killian Straight to Heaven, qui est beaucoup plus sombre et alcoolisé, etc. Cependant, le patchouli se présente avec la même translucidité. Troisièmement, Lush Lord of Misrule, un parfum qui est définitivement plus lourd et épicé, plus hippie et plein dans sa dominance de patchouli, mais qui a l'aspect agrume/herbacé du Jo Malone O&B qui traverse tout. J'ai adoré ça. Seulement deux de cette ligne et ils sont tous les deux superbes.
Wow ! Je pensais aimer Venenum Kiss pour une raison et il s'avère que je l'aime en réalité pour une autre. Quand je l'ai essayé en magasin, j'ai été traité à ce que je percevais comme un kitsch, un pastiche d'un parfum moelleux et rose, écho de la couleur du parfum lui-même. C'est toujours cette Cadillac rose vif d'une senteur avec un accord de rose extrêmement fruité et confituré à l'ouverture, clairement soutenu par de la vanille, c'est d'une clarté cristalline et presque trop écoeurant, trop difficile à supporter après environ 30 minutes. Je ne suis pas du genre à qualifier un parfum de trop féminin parce qu'il est sucré et rosé, mais VK a presque eu raison de moi. Cependant, c'est lorsque les notes de fond de bois de santal crémeux et sucré et de vanille, ainsi qu'un cœur de safran cuiré et opulent, prennent le relais que ce parfum se transforme (et pas même en odeur car tout cela est présent dès le départ) avec la rose qui s'estompe et tout le reste qui s'harmonise, exhalant la qualité. Il y a quelque chose de moderne à ce sujet que j'adore, il a une attitude presque pop art, technicolor et sans complexe. J'aime vraiment ça, je dois dire.
Totalement confus par ce parfum. C'est soit une œuvre de génie moderne et émouvante, soit une interprétation inhabituelle et synthétique du parfum classique aux agrumes. La base est simplement une chaleur boisée chimique, je ne dis pas que je ne l'aime pas, en fait j'en suis très friand, ce genre de choses, mais cela semble juste être un détour étrange et discordant pour cette ligne (certainement pour les parfums verts et aux agrumes de toute façon) et cela m'a laissé un peu confus. J'ai perçu des notes de fond de cèdre Amberone synthétique, et même de Oud synthétique, mais certainement un accord cuiré lourd et légèrement fumé. L'ouverture citronnée n'est même pas si brillante ou dominante pour masquer cet effet, et Citron Noir sort directement de la bouteille un peu trop âpre pour moi. Comme je l'ai mentionné, je l'aime bien, mais pas assez pour acheter ou porter à nouveau.
Je suis un grand fan d'Ormonde Jayne et j'ai pratiquement tout essayé de la marque, même les nouveaux Elixir's. Il était donc un peu étrange que ce parfum n'ait pas été remarqué la première fois, mais il l'a certainement été lors de cette nouvelle visite. La production de Schoen pour cette marque doit être émerveillée, c'est clairement une fusion de son architecture moderne et du naturalisme plus traditionnel des marques de luxe. Ils ont tous une neutralité et un équilibre sans être fades, une sorte d'impénétrabilité sans pour autant manquer de définition. Nawab of Oudh ne fait pas exception à la règle, c'est même un produit assez spécial. Le départ est aérien, frais et aldéhydé et la sensation que Geza réussit à capturer est celle de l'OJ et, bien qu'il ne sente pas la même chose que Montabaco, il a la même vibration. La note de rose est si délicate, juste suspendue et flottant au milieu de la composition. Parce qu'il a la même sensation synthétique que beaucoup d'Ormonde Jayne, je dirais qu'il y a un vrai oud, mais il n'est pas flagrant comme le oud cambodgien ajouté à Ta'if Elixir, mais c'est plus une variété légèrement caoutchouteuse et boisée. Il y a un peu de chaleur dans ce parfum, mais une senteur paradisiaque en fin de parcours qui couronne une fragrance étonnante. Ce n'est pas le parfum de oud le plus pur et dur, alors si vous recherchez ce type de parfum, allez voir ailleurs.
Ces NOT Parfums ont un concept intéressant et l'exploitation d'une "faille" (comme l'appelle Joanna Venables) est ce qui m'a vraiment attiré. Le style nordique/pagan/celtique me plaît, ils sont presque un peu black metal ou quelque chose comme ça ? (PAS que je sois fan de ça) Jusqu'aux constantes doubles négations et aux déclarations marketing teintées de Borat que j'ai trouvées aussi ennuyeuses que les fragrances... Nahhhht !!! (hi hi) Vaan est une fragrance vanille trouble et sale qui ne semble pas une seconde être un choix stylistique délibéré, mais peut-être que je lui accorde trop de crédit ? C'est en fait assez, animalement assez intime mais chaotique... si c'était une couleur, ce serait un brorange sombre, une teinte profonde de yurquoise. Vaan a la sensation de quelque chose qui a été laissé à fermenter ou suspendu pour vieillir comme une viande ou un fromage artisanal ? Ou plus justement Oud ou Ambre gris. En fait, je ne serais pas surpris si l'Ambre gris était présent ici, il a des facettes animales et ce sentiment ancré que l'on ressent avec un parfum ancré dans le précieux vomi/dejection de baleine. Donc, l'ouverture est en fait assez résineuse, des résines plus sombres, je dirais myrrhe, labdanum, opoponax, tolu, etc... mais ce n'est jamais uniquement à propos de cela, la note la plus proéminente et croissante est celle du cacao. Cela fusionne avec la sensation générale chaleureuse et naturaliste du parfum, et sent peut-être un peu comme le patchouli mais reste chaleureusement, vanillé, un peu duveteux mais jamais trop sucré. Le dry down dépouille le chocolat et redevient un peu plus résineux. C'était une belle expérience, je ne sais pas si le fait d'avoir des connaissances préalables sur les origines de la marque donne cette impression, mais quelque chose dans Vaan est incroyablement scandinave, presque viking et ce parfum est vraiment un gros chat. Il a des vibrations de forêt spooky partout. Maintenant, je ne suis pas sûr mais il semble y avoir une grande proportion de naturels dans ceux-ci, on peut juste le sentir. La déclaration selon laquelle ce ne sont pas des parfums parce qu'ils ne respectent clairement aucune directive me semble légèrement perdue et je pense que c'est parce que j'associe juste les choses interdites à la mousse de chêne (à tort car il y a plein de matériaux restreints) mais comme il n'y en a même pas un qui a une mousse de chêne ou des notes animales super prédominantes, je me sens juste un peu déçu. C'est avec la ligne en général... Vaan est l'un de mes préférés mais ils valent tous le coup d'être reniflés. La force et la puissance initiales diminuent très rapidement mais les dry downs sont souvent longs, évolutifs. NOT a mon vote.
Désolé, je ne suis pas fan. Mon histoire avec la ligne Ideal a commencé par de la perplexité face au premier, malgré ma compréhension des anciens Guerlain auxquels il faisait référence. Puis, il y a eu l'élan avec les versions suivantes, l'EDP et le Parfum (je pense qu'ils s'appellent ainsi ?), car ils ont vraiment mis l'accent sur les éléments orientaux gourmands de la coumarine/tonka, créant des fragrances qui n'étaient pas juste un genre de désordre moderne, mais plutôt une vision clairement reconnue... à mon humble avis, bien sûr. Cependant, il y avait un autre flanker dans la ligne qui a pris le visage acceptable d'Ideal et l'a rendu encore plus 'frais' et attrayant pour le grand public dans la version cologne... alerte dans ma tête. À ma grande surprise, celui-ci a vraiment fonctionné, le départ amer et acéré de pamplemousse combiné à cette base d'amande lactée a très bien fonctionné, enfin j'ai commencé à 'comprendre' la ligne et à apprécier les autres beaucoup plus en conséquence. Donc, après cette brève histoire de mes pensées sur Guerlain Ideal, vient Ideal Cool et franchement, c'est un pas de trop pour moi. Je dois dire que la fraîcheur est certainement évoquée dans l'odeur, donnant un effet superbement aérien et frais. Je pense que les personnes qui aiment cela vont vraiment l'apprécier car il est sans aucun doute créé avec le soin habituel de Guerlain. Je n'aime juste pas la combinaison d'amande, de fève tonka et de bois lisse avec des notes aquatiques et mentholées. Je comprends l'équilibre, la menthe fonctionne un peu avec le vétiver et à son tour avec le reste de la composition, on peut distinguer des aspects qui résonnent bien dans les deux contextes, le néroli par exemple. Je n'aime juste pas cela personnellement et je crois que c'est le remplacement d'Ideal Cologne, ce qui est un peu triste mais je suppose que les choses doivent avancer. Je vais devoir l'essayer à nouveau car rien dans mes sentiments sur cette ligne ne me surprendrait, je pourrais finir par changer d'avis, des choses plus étranges se sont produites. Pour l'instant, c'est un non cependant.
Personne ? Pas une seule personne n'a encore évalué cela et cela résume à peu près cette marque et ce parfum pour moi. Oh, il n'y a rien de mal avec son odeur. Je suis tombé amoureux de ce parfum, il est superbe. Le problème, c'est que ce sont des victimes d'un emballage et d'un marketing absurdes. Les parfumeurs qu'ils ont à bord sont très compétents et certaines des idées sont vraiment géniales, mais elles semblent toutes un peu trop sûres ou pas très artisanales ou indépendantes, plus comme des plaisirs de la foule de designers (ce n'est pas vrai pour TOUS, bien sûr) et c'est exactement ce qu'est le parfum Vibrant. Commençons par le nom... Je veux dire, allez ? C'est un peu terne, n'est-ce pas ? Mais c'est un parfum et il est vibrant, donc personne ne pourrait les accuser de publicité mensongère et je suppose que je suis le con ici ? L'ouverture est un poivre rose et une muscade/cardamome adoucie à mon nez et c'est divin, je veux dire vraiment quelque chose de spécial, mais portable et accessible. Il y a généralement une sensation synthétique au parfum Vibrant, je dirais, mais dans un bon sens. Si c'était un parfum de designer, même à un prix plus élevé mais toujours 'designer' comme Tom Ford, j'irais au comptoir avec, mais ce n'est pas le cas. Une marque étrange qui ressemble à des bouteilles Montale si elles étaient castées dans une franchise Marvel (je me cite encore de précédentes critiques... Je suis vraiment un idiot !) et c'est en partie ce qui, je pense, m'alienne. Pourtant, peut-être que cela sera soldé un jour et je pourrai le trouver pas cher en ligne, cette marque a ce sentiment qu'il ne faudra pas longtemps avant que cela arrive. La base est une sorte de bois de santal câlin, crémeux, avec de l'iris et du cashmere que j'adore et je pense que c'est ce qui donne les vibrations muscade à l'ouverture. Je suis en fait amoureux de ce parfum mais il est trop cher sinon je l'aurais acheté, de plus la performance n'est pas exactement brillante mais je peux le pardonner car le porter a été une expérience très agréable. Cela me rappelle le style des vêtements pour hommes des années 90/2000 comme By D&G, Gucci Envy et Rush. Tous malheureusement discontinués. Je veux aimer la marque et je ne suis vraiment pas du genre à me plaindre trop de l'argent, je veux dire que si vous l'aimez, vous pouvez trouver l'argent, mais avec tant d'autres choses en concurrence pour mes affections, cela est relégué au bas de la liste. Mais essayez-le quand même car si vous aimez des choses que j'aime, c'est un vrai bijou de parfum.
Il m'a fallu un certain temps pour enfin essayer celui-ci, et c'est surprenant car bien que je ne possède pas la Déclaration originale, j'ai une grande affection pour ses thèmes et sa place dans la parfumerie masculine de créateurs. Donc, dire que cela reflète l'original est tout à fait exact, en ce sens que c'est une affaire épicée avec une ouverture fraîche, mais c'est là que les comparaisons s'arrêtent pour une simple raison... le genre. Ce sont essentiellement le même parfum réalisé dans des genres différents. L'original est un parfum de type Eau de Cologne frais et citronné avec une netteté de genièvre et une sensation de quinine d'un G'n'T fraîchement versé. En fait, c'est une sorte de sorcellerie où des botaniques avec du cumin/ cardamome sont infusées dans l'esprit, donnant cet effet à la fois complet et en même temps aérien. Cette version parfum n'est pas seulement une concentration accrue mais une réimagination orientale, abandonnant la sensation fraîche de la Déclaration originale pour ce que je considérerais comme une base résineuse beaucoup plus complémentaire et attendue. C'est magnifique avec l'épice de cumin, donnant une sorte d'effet cuir suédé lisse, avec des aspects plus propres car après tout, cela ne peut pas être trop avant-gardiste. Je dois le tester à nouveau correctement, mais je pensais que c'était fantastique, fidèle à la Déclaration originale mais beaucoup plus dans mes cordes en termes de sa qualité résineuse. Je veux une bouteille, c'est simple.
