지금.... 어떤 사람들은 나에게 이렇게 말할지도 모릅니다.... 후디니... 당신은 또다시 부정적이고 멜로드라마틱하다고. 당신이 "이 향수 역사상 가장 불쾌한 오프닝 중 하나"라고 말할 때요. 맞습니다. 또는 당신이 "...물처럼 냄새가 난다..."고 했을 때, 나는 수생 노트를 좋아하니까 좋다고 생각했지만, 당신이 "...너무 썩고 고인 물이라서 레지오네어병에 걸리거나 크립토스포리디움에 감염될까 두려워서 가까이 가기를 주저하게 만든다"고 덧붙였을 때요? 하지만 이것이 진실입니다. 나쁜 향수는 아니고, 오프닝의 신맛이 사라지면 평범한 아로마틱 향수입니다. 엘레미? 물론입니다. 가죽.... 음.... 사실은 그렇지 않지만, 당신이 주장한다면요. 시더는 인정합니다. 오프닝에서 그것을 책임질 수 있는 것은 무엇일까요? 합성 이끼, 솔직히 말해서 그런 이끼와 지의류의 느낌이 있지만, 그리 흥미롭거나 다면적이지는 않습니다. 나는 이미 이 브랜드에 대해 이유 없이 편견이 있다고 언급했습니다. 나는 그들에게 비합리적으로 반감을 가졌습니다. 사실 내가 좋아했던 것들을 세어보면, 두 개는 나쁘고 두 개는 좋았으니, 중간 정도입니다. 내가 좋아하는 것은 그들이 가진 광택과 느낌입니다. 그들이 영입한 조향사들은 대개 고전적으로 훈련받은 타입으로, 큰 인디/니치 폭탄을 만들지 않고 더 정제된 작품을 만드는 사람들이라는 점입니다. 문제는 그들이 새로운 개념을 전달하려 할 때 너무 정제되어 있거나, 허세가 있거나, 지루하게 안전할 수 있다는 것입니다. 3-D 향수는 잊어버리는 것이 최선인 악몽입니다. 후각 체르노빌입니다. 가장 좋은 방법은 지구 깊숙이 구멍을 뚫고 이 폐기물 실린더를 깊은 곳으로 보내는 것입니다.
라리크 앙크레 느와르는 나무 향이 약간 더 뚜렷하고 베티버가 더 스파이시하며 드라이다운에 머스크와 주니퍼가 더해져 더욱 흥미로운 향수입니다. 많은 차이가 있는 것처럼 들리지만 어느 정도 구분하기에는 충분합니다. 어느 한 쪽이 컬렉션에서 다른 쪽을 중복되게 만들 수 있습니다. 개인적으로 저는 주니퍼에 루즈 버니 루즈를 베이스로 사용하면 더 역동적이고 흥미로운 드라이 다운을 선사할 수 있을 것 같습니다. 공교롭게도 이 향수는 엔크레 누아르와 그 계열의 모든 향수와 같은 조향사가 만들었기 때문에 같은 공식을 재탕한 것이 분명합니다. 오리지널은 훌륭한 향수였기 때문에 크게 문제될 것은 없지만, 이 제품은 약간 더 세련되게 다듬었을 뿐입니다. 원초적이고 어두운 깊이를 원한다면 오리지널을, 좀 더 세련되고 멋진 남동생을 원한다면 이 제품을 선택하세요.
모자 꼭 잡으세요, 여러분! 이 향수는 마음이 약한 사람에게는 적합하지 않으며, 이 사실에 대한 놀라움이나 경멸의 선언이 아닙니다. 저는 아티잔 우드의 팬으로서 스캔키한 쪽에 완전히 동참하고 있습니다. 이 향수가 제목에 우드를 자랑스럽게 표시할 자격이 없다고 말할 수는 없죠, 왜냐하면 분명히 조성에서 자랑스럽게 드러나기 때문입니다! 피사라는 제가 많이 들어본 향수 제작자지만 그녀의 작품을 많이 시향해본 적은 없습니다. 사실, 이것이 제가 시향한 두 번째 두시타입니다. 그녀는 최근 기억에 남는 가장 혁신적이고 감각적인 플로럴 아코드를 만들어내는 플로럴 천재 또는 꽃 속삭이는 사람으로 유명해졌습니다. 저는 스플렌디리스를 가지고 있는데, 그것이 매우 뛰어나다고 생각했습니다. 하지만 이것은 말할 것도 없이 완전히 다른 분위기입니다. 캐스토리움의 폭발로 시작되며(여기 나열된 시벳은 아닙니다), 거칠고 날카로우며, 플로럴하고 머스크하며, 물론 가죽 향도 느껴집니다. 개인적으로 저는 이 향을 좋아합니다! 마치 술이 들어간 맥아 위스키와 신선한 가죽 같은 느낌이지만, 곧 이곳의 우드 재료인 훌륭한 치즈로 변합니다. 원산지가 반드시 우드의 냄새를 정의하지는 않지만, 저는 라오스, 캄보디아, 인도 등을 제 마음속에서 카테고리로 나누고 있습니다. 아마도 그곳에서 처음 맡은 재료에 의해 나뉘어졌을 것입니다. 이 향수는 캄보디아-인도 계열의 강하고 매우 생생한 농장/분뇨 향이 나지만, 많은 삶의 경험을 흡수한 숙성된 재료의 복잡성을 가지고 있습니다. 담배, 매운 시가 포장지, 후추에서 완전한 분변으로 넘어갑니다. 춤추는 장미 같은 노트, 샌달우드, 그리고 아마도 그 더럽고 깨끗한 효과와 아기 기저귀와의 연관성을 더하는 파우더가 있습니다. 최근에 기저귀를 다뤄본 사람으로서 말씀드리자면, 이 향수는 당신이 이 향의 비정상적인 본질을 더 잘 이해하기 위해 계속해서 맡게 만드는 향입니다. 저는 이 블렌드가 피부에 가볍게 바른 듯한 가혹한 아타르를 완벽하게 포착한다고 생각합니다. 오해하지 마세요, 이것은 일부 시벳/캐스토리움 향수나 강력한 인도 우드 오일처럼 잔인하지는 않습니다. 극단적인 입맛을 가진 분들이나 앰버그리스와 사슴 머스크 같은 희석되지 않은 원료에 익숙한 분들에게는 꽤 절제된 향입니다. 이것은 장미/우드/샌달우드/머스크 등과 같은 고전적인 향수입니다. 하지만 주로 플로럴 제품을 내놓는 브랜드에서 이렇게 제시되었기 때문에 눈길을 끌게 됩니다. 알겠습니다, 시벳 대체물은 불쾌하고 분변 같은 느낌을 주는 그런 분위기를 가지고 있다는 것을 이해합니다. 하지만 제 경험상, 모든 것이 더러운 항의처럼 사라진 후에도 피부에 남아 있습니다. 오드 인피니는, 스캔크의 파도가 계속해서 밀려오는 것을 견딜 수 있다면, 거의 어둡게 향신료가 가미된 나무와 전혀 치즈 같은 우드가 없는 향을 경험하게 됩니다. 이 경험은 몇 시간 후에 이루어지지만, 여전히 상상할 수 있는 가장 신성한 것 중 하나이며, 아늑하고 다른 어떤 것과도 다릅니다. 저는 이것이 강렬하고 대담하며, 정말 잘 만들어진 향수라고 생각했습니다. 왜냐하면 이 향수의 성공에 있어 우드의 품질이 매우 중요하지만, 주변 환경과 설정이 이 향수를 특별하게 만들기 때문입니다. 단순히 우드 냄새가 나지 않으며, 이는 수행하기 어려운 균형 잡기입니다. 개인적으로 착용 가능성은 매우 특별한 경우에만, 화려하고 고급스러운 무드가 느껴질 때만 있을 것입니다. 정말 특별한 경험이며, 가격은 내부의 희귀하고 자연적인 원료를 반영하는 것 같습니다. 브라보!
TonyT가 "이런 종류의 향"이라고 말할 때, 그 의미는 상당히 깊다고 생각합니다. Laudano Nero와 비교하는 것이 공정한가요? 같은 장르에 속하니까요? 제 생각에는... 절대 아니에요! LN은 오랫동안 할인 웹사이트에서 정말 괜찮은 가격으로 판매되고 있는 훌륭한 향수입니다. 하지만 이 Carner는 모든 면에서 우수하며 LN의 플레이 도우 같은 수지 향의 드라이 다운이 그리 많지 않습니다.(비교의 그 측면은 이해하지만요) 이 향수는 날카롭고, 달콤하며, 강렬한 라브다넘이 절정에 달한 상태로, 개봉할 때 사랑스러움의 신호처럼 빛납니다. 이 향수는 스웨이드/가죽 같은 효과와 향과 파피루스의 동양적인 향신료가 더해져 있습니다. 바닐라가 많이 느껴지는데, 바닐라에서 오는 것인지 벤조인에서 오는 것인지 모르겠지만, 가벼운 크리미함을 주지만 절대 너무 부드럽지 않으며, 거친 가장자리를 유지합니다. 개봉 노트 직후, 공식적으로 "정착"되었다고 말하기 직전에 정말 동물적인 냄새가 나는 순간이 아주 잠깐 있습니다. 그 순간은 매우 짧고 사라지며, 매운 나무 냄새로 dissipate됩니다. 마치 장인의 우드가 드라이 다운되는 과정을 몇 초로 압축한 미시적 우주처럼요! 저는 이 향수에 대해 어두운 향이라고 말한 다른 사람들과 이야기해본 적이 있습니다. 제가 쓴 다른 리뷰에서는 어둠과 빛의 상호작용이라고 묘사했죠... 혹은 그런 허세 같은 것? 이건 저에게 특별히 새로운 것은 아니며, Alessandro Gualtieri의 작업을 떠올리게 하는 무게감이 있습니다... 더 나은 표현을 원하자면요? 단순히 재조정, 제가 좋아하는 요소들의 조정일 뿐이지만, 정말 멋진 조정입니다! 저는 이 향수를 정말 좋아하며, 지속력이 뛰어나고, 옷에 미친 듯이 달라붙으며, 제 관심을 끌고 갈망하게 만드는 충분한 혁신이 있습니다. Black Afgano와 Laudano Nero, 심지어 Carner의 El Born도 저를 그렇게 흥분시키지 않았습니다. Black Calamus는 약간의 마법입니다!
첫 번째는 샘플 박스에서 (처음 출시되었을 때의) 정말 오래된 샘플을 우연히 발견한 것이었고, 두 번째는 옛날에 이 향수를 리뷰하지 않은 것이 너무 다행스러워서, 아마도 내가 쓸 것 같지 않은 잼 같은 장미 향이라고 불렀을 테니 취소해야 할 것 같았기 때문이죠. 향수 애호가들 사이에서 장미와 제라늄은 메탈릭한 느낌이 비슷해서 서로 보완적일 수 있다는 얘기를 종종 들었지만 저는 그렇게 생각해본 적이 없었어요. 이 향수의 노트를 보지 않았을 때는 이 향수가 어떤 향인지 잊고 있었는데, 잼처럼 달콤한 과일 향과 약간 더 파우더리한 불가리안 로즈, 기본적으로 두 가지의 장점을 모두 갖춘 균형 잡힌 장미 향이 바로 느껴졌어요. 부패의 힌트가 있지만 제라늄의 민트 물결, 시원함, 밝은 녹색과 메탈릭한 느낌을 줍니다. 상당히 오래 지속되며 처음에는 강하지만 시끄럽지 않고 밝고 산뜻한 느낌과 어둠의 암시가 완벽하게 어우러져 있습니다. 훌륭한 장미입니다. 가장 깊거나 가장 벨벳 같은 향은 아니지만 처음 시도한 이후 수년에 걸쳐 취향에 적응해 왔으며 장미와 제라늄의 조합은 지금 정말 좋아하고 훌륭합니다.
자, 제가 첫 번째로 말하겠습니다(정말로 제가 첫 번째입니다) 이 향수는 최악의 경우에도 '그저 그렇다'는 것입니다. 어릴 적에 잘못을 저질렀을 때 부모님이 "우리는 화나지 않았어... 실망했어."라고 하던 그 옛날의 이야기를 아시죠? 이 향수는 그 감정을 향수로 의인화한 것입니다. 저는 향수의 프레젠테이션과 이름을 보고 몇 가지 가정과 판단을 내렸는데, 그것들이 명백히 잘못된 것이었습니다. 우드.... 다른 누구보다 먼저 말하자면.... 무슨 우드?!?!? 저는 보통 이름에 우드가 들어간 모든 향수에서 장인의 우드를 기대하는 사람들에게 반대 의견을 제시하는 편인데, 이번에는 신경 쓰지 않겠습니다. 저는 제목의 '오컬트' 부분에 더 혼란스러움을 느끼고 있습니다. 이 향수는 오컬트와는 거리가 멉니다. 특히 일주일 동안 향수가 아닌 것을 샘플링한 후에는 더욱 그렇습니다... 그건 정말 오컬트죠! 어쨌든 우드로 돌아가서, 저는 투명한 나무 향을 느끼고, 약간 톰 포드의 우드 우드와 비슷하지만, 진짜 우드 같지도 않고 심지어 합성 향도 아닙니다. 그러나 이제 마르고 나니, 리코리치와 에보니/로즈우드의 특유의 합성 우드 향이 나고, 다시 말하지만 불쾌하지는 않습니다. 오프닝에서는 확실히 사탕 오렌지 향이 나고, 이는 아고니스트의 호프라는 훨씬 더 나은 향수를 떠올리게 합니다. 그리고 바닐라, 더 정확히 말하자면 바닐린 향이 나는데, 꽤 커스터드 같고 지나치게 달콤하지도 않습니다. 저는 이 향을 좋아하고, 특히 '진짜' 바닐라에 대해 고상한 편은 아닙니다. 다만, 더 다면적이고 복잡한 향이라는 점은 인정합니다. 이 향수는 판나 코타를 떠올리게 합니다. 크리미함이 있지만 약간 젤라틴 같고 투명합니다.
네, 네, Nima80... 그건 모두 아주 좋지만, 이 향수가 ‘비스트모드’인가요? 그리고 칭찬을 받을 수 있나요? 진지하게 말하자면, 저는 이 시를 즐겼고, 관계를 탐구하는 것을 기대하며 샘플이 도착할 때까지 기다리고 있습니다. 그리고 적절한 리뷰로 업데이트할 것입니다.
오 마이 갓!!! 아래의 농담 같은 댓글은 분명히 필리스틴주의를 풍자한 것이지만, 이타카에 대해 그렇게 경솔하게 말하지 말았어야 했습니다. 왜냐하면 그것은 마법과도 같기 때문입니다. (내가 예상했던 대로) 이제 이건 아직 ‘정식’ 리뷰가 아닙니다. 왜냐하면 저는 단지 한 번의 스프리츠만 했기 때문입니다. 하지만 정말 놀라웠습니다. 저는 즉시 Mendittorosa의 창작 뒤에 있는 시적 서사로 옮겨졌습니다. 이 향수는 구성이나 다른 것에 대해 생각할 필요가 없었습니다. 향기는 신성합니다. 인센스의 오프닝은 분명히 더 달콤하고 화려한 수지인 스티락스와 라브다넘에 의해 주도됩니다. 그런 다음 벤조인의 따뜻함에서 오는 것일 수 있는 바닐라의 달콤함이 있습니다. 모두 익숙하지만 거의 완벽한 방식으로 조합되어 있습니다. 라브다넘은 사라지고 덜 거친 성분들이 부드러운 드라이다운을 만들어냅니다. 이 향수가 이 초기 단계에서 완벽하다고 말하는 것은 어리석겠지만, 정말 매우 좋습니다. 아마도 이 훌륭한 향수를 하나 사기 위한 완벽한 변명이 될 수 있습니다. 큰 따뜻하고 수지 같은 달콤한 오리엔탈 향수를 사랑하는 사람이라면 누구나 이 향수를 사랑할 것입니다. 저도 이 향수를 사랑합니다.
노트가 흥미롭게 보입니다. 현재 TF의 출력이 끊임없이 이어지고 있으며, 그 모든 것이 좋지는 않았습니다. 이 향수에 대해 궁금해지네요.
비스트 모드 - 내가 소유한 최고의 여름 이세이
시트러스 오프닝. 베르사체 에로스 드라이.
나는 이 향수를 좋아한다. 하지만, 이 향수는 전혀 영감을 주지 않으며, 바지 다리미의 청사진만큼이나 역동성이 없다. 라벤더는 오프닝에서 라벤더 팜과 같은 사랑스럽고 품질 좋은 향을 가지고 있지만, 이 향수가 '익스트림' 버전이 아니라는 것을 깨달았다. 그러나 이는 가장 가까운 올드 톰의 출시이므로... 기본적으로 그렇다. 나는 라벤더 팜을 좋아하지 않지만, 이 향수보다는 좀 더 존경한다. LP는 왁스 같은 플로럴 하트로, 끔찍하게 유즙 같은 느낌이 나고, 심지어 기름진 느낌이 있으며, 라벤더에 많은 역동성을 부여하는 짭짤한 해조류 아코드가 있었다. 이 향수는 약간 달콤한 쿠마린과 바닐라의 안개 같은 느낌이 있으며, 솔레일 블랑과 파*킨 패브!를 암시하는 미세한 아몬드 품질이 있다. 그는 기본적으로 또 다른 푸제르를 만들었지만(그들이 방금 출시한 푸제르의 무리에 합류하기 위해) 푸제르에 흥미를 주는 요소들, 즉 우디 아코드, 초록 느낌, 오크모스 또는 파촐리 같은 것들은 빠져 있다. 나는 라벤더 익스트림에 대해 너무 엄격하게 평가하지 않을 것이다. 왜냐하면 향이 사랑스럽고 크리미한 베이스가 카론 옴과 같은 것보다 더 크고 달콤하게 느껴지기 때문이다. 카론 옴은 같은 조합이지만 더 억제된 바닐라가 있다. 어떤 사람들은 TF의 최근 출시 품질 수준에 의문을 제기했으며, '익스트림' 라벨이 일부 사람들을 불편하게 만들 것이라고 확신한다. 그러나 나에게 '익스트림'은 좋은 출발을 했다. 우드 우드 향수는 원래의 우드 우드보다 훨씬 낫다고 생각하지만, 이 향수는 극단적인 요소가 없다. 나는 라벤더 팜을 좋아하지 않았지만, 그것을 존중했고, 원래의 팬들이 진정으로 더 하드코어한 극단적인 향수를 환영했을 수도 있다. 대신 우리는 약간의 노력이 부족한 이 향수를 받는다. 하지만 나는 반짝이는 병은 좋아하니, 그 점은 좋다.
이것과 파르퓸 데르메스가 너무 비슷해서 어떤 것을 선호하는지 알 수가 없네요. 어제 루즈 에르메스를 다시 사용해봤는데 테마가 마음에 들었어요. 파우더리 로즈, 탤컴 파우더 소프트 머스크, 일랑의 이국적인 부드러운 복숭아/살구 향과 샌들우드와 오리리스/아이리스의 부드러움이 베이스에 깔려 있습니다. 파우더리한 플로럴 향과 함께 은은한 정향의 힌트도 코끝에 카네이션 향이 느껴집니다. 상당히 여성스럽게 마무리되지만, 그다지 신경을 쓰지 않고 이보다 더 남성적인 향을 선호하는 에르메스 향수가 몇 가지 있기 때문에 언급하는 것뿐입니다. 제 생각은 이렇습니다!
글쎄요, 이렇게 많은 부정적인 리뷰를 보는 것은 놀랍지 않습니다. 저는 이와 파란색 제품(이름은 잊어버렸습니다)과 같은 것들이 얼마나 뻔한 남성 디자이너 향수인지에 대해 조금 충격을 받았습니다. 저는 단순히 재료적인 측면에서만 말하는 것이 아닙니다. 이 라인의 나머지 제품들에 들어간 시더와 파촐리 등은 합성일 것이라고 의심하고 있으며, '그린' 노트도 마찬가지입니다. 하지만 이 향수들은 약간의 정원 느낌이 있습니다. 두 제품 모두를 맡고 있는 나겔이 흥미롭다고 생각합니다. 저는 기분이 상하지는 않았습니다. 세상은 계속 변하니까요. 다만, 이 향수는 약간 영감을 주지 않는 플로럴, 우디, 아쿠아틱 향으로, 드리프트 우드처럼 열리고 90년대 아쿠아틱 향이 그다지 전환되지 않지만, 마지막 피부 잔여물은 짠맛의 자스민/헤디온 유사체와 약간의 우디 합성 베이스 향이 나는 것 같습니다. 어떤 사람들은 이 향수가 브랜드의 유산을 잘 나타내지 않는다고 생각하며, 그들의 의견이 일리가 있을 수 있습니다.
좋아요, 이건 정말 환상적입니다! 이 향수는 예전 스타일의 병에는 없었던 것 같아요. 그렇지 않았다면 분명히 시도했을 텐데요. 어쨌든 이제 시도해봤고, 첫 향은 정말 호화롭습니다. 초콜릿 아코르가 느껴지는데, 카카오의 푹신함보다 더 둥글고 깊은 느낌이에요. 따뜻하고, 약간 머스크하며, 달콤하고 크리미하지만 너무 과하지 않고, 최고의 다크 초콜릿이 주는 쓴맛이 있습니다. 분명히 커피 노트도 느껴지는데, 사실 처음부터 커피 리큐르의 느낌이 있다고 말할 수 있습니다. 여기 톤카도 있을까요? 패출리도 초콜릿의 효과와 자연스러운 부드러운 흙내음을 더하고 있으며, 향은 오직 인센스 아코르라고 설명할 수 있는 후추와 연기가 있습니다. 그리고 베이스는 나무 향이 가득하고, 제가 뿌리고 주머니에 넣은 작은 카드에 언급된 '우드 느와르'가 이 호화롭고 가죽 같은 향, 향신료가 가미된 나무 냄새의 원인입니다. '우드'의 기원은 모르겠지만 솔직히 신경 쓰지 않아요. 슬릭 스웨이드는 그 자체로도 훌륭합니다. 이 향수의 가장 좋은 점은 음식이나 단순히 향기를 흉내 내기 위해 존재하는 고르망이 아니라는 것입니다. 슬릭 스웨이드는 '푸디' 향수를 시도하려는 것이 아니라 진정한 향수처럼 느껴집니다. 인디 향수 제작자들을 좋아하지만, 그들의 창의성과 소위 '규칙'에 대한 무관심 때문에 그들에게 편향될 때가 많습니다. 그러나 어떤 향수는 '그라스에서 훈련받았다'는 느낌이 드는 경우가 있습니다. 만질 수 없는, jus ne sais que 같은 느낌이죠. 그 미묘함이 당신을 감탄하게 만듭니다. 슬릭 스웨이드는 그런 향수 중 하나입니다. 안타깝게도 꽤 비싸서 한 병 갖고 싶지만 우선순위를 두고 싶습니다. 저는 고르망을 찾고 있지 않았지만, 이 향수는 여름 한가운데서 저를 찾았습니다. 정말 좋아요!
재미있게도, 저는 다시 한 번 크리스티의 뒤를 따르고 있습니다. 사실 그녀의 리뷰는 제가 이 향수를 시도하기 전에 읽기로 허락한 몇 안 되는 리뷰 중 하나였습니다. 저는 그것이 유익하고 재미있으면서도 동시에 '스포일러가 없는' 느낌을 주었다고 생각합니다. 이는 훌륭한 자질입니다. 저는 "미라클 오브 로즈"가 '장미 기반' (혹은 적어도 제목에 장미가 포함된) 향수의 놀라울 정도로 독특한 해석이라는 데 완전히 동의합니다. 너무 과장하지 않고, 인디 향수 제작자들의 창의성에 대한 믿음을 회복시켜 주는 향수입니다. 제가 의미하는 바는... 이 출시작은 장미가 자신의 흔적을 남기기 어려운 재료이기 때문에 더욱 감동적이라는 것입니다. 미겔 마토스가 그걸 해냈다고 생각합니다. 여기서 타이프, 모로코, 다마스크 장미를 구별할 수는 없습니다. 쉽게 이해할 수 있는 향이 아니니, 그냥 편안히 앉아 즐기세요. 사실 이 향수의 탑 노트는 따뜻하고 동양적인 느낌을 주며, 곧 다룰 고르망의 감각을 가지고 있습니다. 장미는 우유 같은 향, 육두구와 계피 향 사이에 자리 잡고 있으며, 일종의 인센스 같은 아코드가 있습니다. 아마도 올리바넘일까요? 하지만 이는 음식과의 연관성을 주기보다는 섹시하고 따뜻한 느낌을 더합니다. 빵 같은 노트가 있는데, 정말 빵 같은 노트입니다. 브리오슈나 구운 과자처럼 달콤한 것이 아니라, 더 savory하고 밀가루 같은 느낌입니다. 하지만 세르주 루텐의 "쥬 드 포"처럼 그렇게까지는 아닙니다. 저는 항상 좋아하고 싶었던 향수지만, 솔직히 말해서... 끔찍해서 착용할 수 없었습니다. 또 하나는 이 향수가 저에게 너무 화려하거나 왕족 같은 느낌이 들지 않으며, 오히려 더 부드러운 느낌을 준다는 것입니다. (정말 좋은 의미에서) 이 향수는 환상적이며 아마도 제가 선택한 향수입니다. 제대로 착용해본 적은 없지만, 보람 있는 경험이 될 것이라고 의심하지 않으며, 미겔은 자랑스러워해야 하고 "미라클 오브 로즈"에서 훌륭한 작품에 대해 칭찬받아야 합니다. 저는 한 병을 원할 것 같습니다?
음... 저는 미겔을 알고 있었습니다. 왜냐하면 우리 사이에는 럭키센트 광고보다 더 많은 프래그란티카 페이지를 장식했으니까요!! 하지만 여기서 읽었던 기사들에 얼굴이나 캐릭터를 제대로 연결해본 적은 없었습니다. 그러다가 인스타그램에서 미겔을 더 많이 보게 되었고, 그의 소박한 향수 선택이 출시되는 시점과 맞물렸습니다. 그래서 그가 향수 오르간에 앉아 있는 모습을 보면서 비하인드 신을 엿보게 되었고, 그가 어떤 향수를 만들어낼지 매우 기대하게 되었습니다. 제가 처음 시도한 것은 제르메인이고, 저는 한 번만 살짝 발라보고 두 번째로 팔에 뿌렸습니다. 보통 제대로 '착용'할 수 있을 때까지 리뷰를 올리지 않으려는 편입니다. 그럼에도 불구하고 제르메인에 대한 결론은 제가 정말 좋아한다는 것입니다... 물론 몇 가지 단점이 있습니다. 적어도 저에게는 오프닝이 매우 후추 같고, 연기 나는, 건조한 베티버 향입니다. 제 경험상 베이스 노트임에도 불구하고 이상하게도 오프닝에서 이렇게 나타날 수 있습니다. 이 향수는 매우 나무 같고 건조한, 흙 같은 느낌이기 때문에 다소 독특한 인상을 주지만 전혀 오해를 불러일으키지는 않습니다. 그런 다음 다음 단계가 몇 초 만에 다가오고, 믿을 수 없을 정도로 피어나는 보라색 노트/아코드가 나타납니다. 그 진행이 거의 시각적으로 느껴지는데, 비유적으로 '보인다'고 할 수 있습니다. 약간의 파우더리한 보라색, 버튼 버섯이 흙 속에서 튀어나오는 모습입니다. 이때는 이미 가죽 같은 측면이 살짝 스며들어 있습니다. 이것은 파우더리하고 달콤한 보라색으로 펼쳐지며, 펜할리곤의 비올레타 종류와 매우 유사하여, 저를 젊은 시절과 파르마 보라색 사탕을 씹던 기억으로 데려다 줍니다. 그런 다음 처음 15분 정도에 절정에 이르면서 훨씬 더 나무 같고 건조하며 뚜렷한 '인디' 향수의 맛인 마른, 아이오논이 풍부한 꽃과 나무의 향이 나타납니다. 제가 설명하는 이 '인디' 향은 이 향수의 중심에 있으며, 부서진 종이 같은 오래된 나무 향(아마도 허브 세이지?)입니다. 초등학교 시절과 그 거칠고 설탕 같은 공예용 종이를 떠올리게 하거나, 대충 펄프 처리된 노트나 연습장 표지를 떠올리게 합니다. 솔직히 말하자면, 이것이 이 향수에서 제가 가장 좋아하지 않는 부분이지만, 이야기에 또 다른 반전이 있을까요? 네!! 그것은 베티버와 가죽 노트/아코드가 다시 나타나면서 무게감을 더하고 저에게 훨씬 더 즐거움을 주는 형태로 옵니다. 저는 사실 제르메인이 빛과 그림자의 훌륭한 예라고 생각하며, 서로 반대되는 아로마 아우라를 균형 있게 조화롭게 만들어서 제가 즐길 수 있는 무언가를 만들어냅니다. 미겔의 향수로 저에게 좋은 시작이지만, 제 컬렉션에 추가하기 위해 서두르지는 않을 것입니다.
좋아요, 저는 골든 네롤리에 깊은 인상을 받았습니다. 정말 환상적인 자연과 미래적인 요소가 혼합된, 약간 미니멀한 향수입니다. 많은 브랜드가 자연의 장점에 지나치게 의존하여 너무 미니멀하고 하나의 놀라운 중심 요소에 의존하는 반면, 이 향수는 좀 더 진정한 조합처럼 느껴집니다. 이름에 있는 라브다넘은 약간 오해의 소지가 있지만, 이 향수를 착용하면서 느끼는 것은, 만약 이 성분이 없었다면 이 향수가 이렇게 좋지 않았을 것이라는 점입니다. 이 성분은 더 많은 지원 역할을 하는 촉매 역할을 하고 있는 것 같습니다. 처음 뿌렸을 때 약간 느껴지긴 하지만, 오프닝은 달콤한 수지향이지만 곧 이 향수의 진정한 주인공들이 드러납니다. 파촐리가 분명히 나타나며, 금속성의 허브 느낌으로 감싸져 있습니다. 이게 클라리 세이지일까요? 다른 향수나 제가 가진 에센셜 오일과는 다르게 냄새가 나지만요. 그러나 몇 시간 후에 다시 뿌려보니(나쁜 지속력 때문이 아니라 오프닝을 다시 느끼고 싶어서) 처음에는 느끼지 못했던 허브의 남성미가 느껴졌고, 달콤함과 결합되어 저에게는 정말 매력적이고 거의 천국 같은 향이었습니다. 실제로 시트러스 향이 약간의 쓴 자몽과 페티그레인 허브, 녹색의 느낌을 가지고 있어 골든 네롤리를 떠올리게 합니다(이 시트러스는 계속 지속됩니다). 오렌지 노트도 부인할 수 없으며, 특히 오프닝에서 파촐리와 환상적으로 어우러져 제가 만든 향수에서도 사용한 조합입니다. 여기의 파촐리는 정말 사랑스럽고, 가볍고, 지나치게 덩치가 크거나 초콜릿 또는 고무 같은 노트가 없습니다. 이건 밝은 파촐리로, 적당한 양의 흙 내음이 있어 정말 마음에 듭니다. 이 향수는 독창적인 조합이지만, 제가 이렇게 하는 것을 좋아하기 때문에 이 향수를 떠올리게 하는 몇 가지 향수의 예를 들어보겠습니다. 첫째, 조 말론 우드와 베르가못, 신선함과 나무 향, 그리고 향이 우드나 베르가못처럼 느껴지지 않는 점입니다. 둘째, 바이 킬리안 스트레이트 투 헤븐, 훨씬 어둡고 술 냄새가 나는 향수 등... 그러나 파촐리는 같은 투명함으로 느껴집니다. 셋째, 러쉬 로드 오브 미스룰, 확실히 더 무겁고 매운 향수로, 파촐리의 지배가 더 히피하고 풀 바디 느낌이지만 조 말론 O&B의 시트러스/허브 느낌이 계속 흐릅니다. 정말 좋았습니다. 이 라인에서 두 개만 더 있는데, 둘 다 훌륭합니다.
와우! 나는 Venenum kiss를 한 가지 이유로 사랑한다고 생각했는데, 알고 보니 다른 이유로 사랑하게 되었다. 매장에서 시향했을 때, 나는 향수의 색깔과 어우러진 꽤 키치하고 파스티시한 부드럽고 핑크색 향기를 느꼈다. 여전히 이 향수는 매우 과일 향이 나는 잼 같은 장미 향이 뚜렷하게 드러나는 핫 핑크 캐딜락 같은 향이다. 처음에는 바닐라가 뒷받침되어 있으며, 30분 정도 지나면 너무 달콤하고 지나치게 느껴져서 견디기 힘들 정도로 맑고 투명하다. 나는 향수가 너무 여성스럽다고 라벨을 붙이는 것을 좋아하지 않지만, VK는 거의 나를 이길 뻔했다. 그러나 크리미하고 달콤한 샌달우드와 바닐라의 베이스 노트, 그리고 가죽 같은 화려한 사프란의 하트가 이 향수를 지배할 때, 이 향수는 변모한다(냄새가 아니라 처음부터 모든 것이 존재했기 때문에). 장미가 사라지고 다른 모든 것이 조화를 이루며 품질을 발산한다. 나는 이 향수에서 현대적인 무언가를 사랑한다. 거의 팝 아트 같은 태도를 가지고 있으며, 테크니컬 컬러와 거리낌이 없다. 나는 정말로 이 향수를 좋아한다고 말해야겠다.
이 향수에 대해 완전히 혼란스러워요. 이건 감동적이고 현대적인 천재의 작품이거나 고전적인 시트러스 향수에 대한 독특하고 합성적인 접근일 수 있습니다. 베이스는 단순히 화학적인 우디 따뜻함으로 가득 차 있는데, 제가 이걸 싫어한다고 말하는 건 아니에요. 사실 이런 종류의 향을 매우 좋아하긴 하지만, 이 라인(확실히 그린과 시트러스 계열 향수들)에겐 다소 이상하고 충격적인 방향 전환처럼 느껴져서 조금 혼란스러웠습니다. 저는 합성 앰버론 시더와 심지어 합성 우드도 느꼈지만, 확실히 무겁고 가죽 같은 약간 스모키한 아코드가 있었습니다. 시트러스 오프닝은 이 효과를 가릴 만큼 밝거나 지배적이지도 않았고, 시트론 누아르는 저에게는 병에서 바로 나왔을 때 다소 거칠게 느껴졌습니다. 제가 언급했듯이, 저는 약간 좋아하지만 다시 사거나 착용할 만큼은 아닙니다.
저는 오몬드 제인의 열렬한 팬이고 신제품 엘릭서까지 거의 모든 제품을 사용해봤기 때문에 처음엔 이 제품이 눈에 띄지 않아 조금 이상했지만, 이번 재방문에서는 확실히 눈에 띄었습니다. 쇤의 현대적인 건축과 전통적인 럭셔리 브랜드의 자연주의가 융합된 이 브랜드의 결과물에 감탄하지 않을 수 없습니다. 모든 작품이 단조롭지 않으면서도 중립적이고 균형이 잡혀 있으며, 다소 이해하기 어렵지만 명확하지도 않습니다. 나왑 오브 우드도 예외는 아닙니다. 오프닝은 통풍이 잘되고 시원하며 알데히드 계열이며 Geza가 포착한 느낌은 OJ에서 T까지이며 몬타바코와 같은 냄새가 나지는 않지만 같은 분위기가 나지는 않습니다. 장미 노트는 아주 섬세하게 향의 한가운데에 매달려 떠다니고 있습니다. 이것은 많은 오몬드 제인과 동일한 합성 느낌을 가지고 있기 때문에 실제 소리가 있다고 말하고 싶지만 Ta'if Elixir에 추가 된 캄보디아 소리처럼 명백하지는 않지만 약간 고무적이고 우디 한 품종에 가깝습니다. 약간의 따뜻함이 천상의 드라이 다운으로 멋진 향을 마무리합니다. 가장 하드코어하거나 '우드' 계열의 향은 아니므로 그런 향을 원하신다면 다른 향을 찾아보세요.
이 NOT 향수들은 흥미로운 개념을 가지고 있으며, 조안나 베너블스가 말하는 '허점'의 활용이 저를 끌어들였습니다. 전체적인 노르딕/이교도/켈트 스타일이 저에게 매력적이며, 거의 블랙 메탈 같은 느낌도 드네요? (그런 음악의 팬은 아닙니다) 끊임없는 이중 부정과 보라트의 영향을 받은 마케팅 문구는 향수만큼 지루하게 느껴졌습니다...아니요!!! (하하) 반(Vaan)은 흐릿하고 더러운 바닐라 향수로, 의도적인 스타일 선택이 아닌 것처럼 보이지 않지만, 제가 너무 많은 신뢰를 주고 있는 걸까요? 사실 이 향수는 꽤 동물적이고 친밀하지만 혼란스럽습니다...색깔로 표현하자면 어두운 브론지와 깊은 유리색의 조합일 것입니다. 반은 발효되거나 숙성된 장인의 고기나 치즈 같은 느낌이 듭니다. 아니면 더 적절하게는 우드나 앰버그리스 같은 느낌이죠. 사실 앰버그리스가 포함되어 있다면 놀랍지 않을 것입니다. 이 향수는 동물적인 측면과 고래의 구토물/배설물로 고정된 느낌을 가지고 있습니다. 그래서 오프닝은 실제로 꽤 수지향이 강하고, 어두운 수지들, 즉 몰약, 라브다넘, 오포판낙스, 톨루 등이 느껴집니다...하지만 그것들만 있는 것은 아닙니다. 가장 두드러지고 성장하는 노트는 코코아입니다. 이것은 향수의 일반적인 따뜻한 자연주의 느낌으로 합쳐지며, 약간 파촐리 같은 냄새가 나지만 여전히 따뜻하고 바닐라 같으며, 약간 털 같은 느낌이지만 지나치게 달지 않습니다. 드라이다운은 초콜릿을 줄이고 다시 조금 더 수지향으로 변합니다. 이 경험은 좋았습니다. 브랜드의 기원에 대한 사전 지식이 이 인상을 주는지는 모르겠지만, 반은 믿을 수 없을 만큼 스칸디나비안하고 거의 바이킹 같은 느낌이 있으며, 이 향수는 정말 큰 고양이 같은 존재입니다. 그러나 무서운 숲의 분위기가 가득합니다. 이제 확실하지는 않지만, 이 향수들에는 자연 성분이 많이 포함되어 있는 것 같습니다. 그냥 알 수 있습니다. NOT이 향수가 아니라는 주장은 제가 이해하기에는 약간 부족한 것 같습니다. 왜냐하면 저는 금지된 것과 오크모스를 연관짓기 때문입니다(잘못된 생각입니다. 제한된 재료가 많기 때문이죠). 하지만 오크모스나 동물적인 노트가 두드러지게 포함된 것이 하나도 없어서 조금 실망스럽습니다. 이 라인 전체에 대해 말하자면...반은 제가 가장 좋아하는 향수 중 하나지만, 모두 sniffing out 할 가치가 있습니다. 초기의 강도와 효능은 매우 빠르게 사라지지만, 드라이다운은 종종 긴 진화적인 과정입니다. NOT은 제 지지를 받습니다.
죄송하지만, 저는 이 향수에 팬이 아닙니다. Ideal 라인에 대한 저의 역사는 첫 번째 향수에 대한 혼란이었습니다. 이전의 게를랭 향수들을 이해했음에도 불구하고 그 향수들이 고개를 끄덕이게 했습니다. 그 후, EDP와 파르펌(이렇게 불리는 것 같아요)의 후속작들에 대한 기쁨이 있었습니다. 이들은 쿠마린/통카 오리엔탈 구르망 요소를 더욱 강조하여 단순한 현대적 혼란이 아닌, 명확하게 인식되는 비전을 가진 향수를 만들어냈습니다... 제 겸손한 의견으로는요. 그러나 이 라인에는 Ideal의 수용 가능한 면을 더욱 '신선하고' 대중적으로 만든 또 다른 플랭커가 있었습니다... 제 머릿속에서 경고음이 울리기 시작했습니다. 놀랍게도 이 향수는 정말 잘 어울렸습니다. 쓴맛이 나는 날카로운 자몽의 탑 노트와 그 밀키한 아몬드 베이스가 놀랍도록 잘 어우러졌습니다. 결국 저는 이 라인을 '이해하기' 시작했고, 그 결과 다른 향수들도 훨씬 더 즐기게 되었습니다. 그래서 게를랭 Ideal에 대한 저의 짧은 역사 뒤에 Ideal Cool이 등장하는데, 솔직히 저에게는 한 걸음 너무 나아간 것 같습니다. 냉각감이 확실히 향에서 느껴지며, 매우 공기 같고 시원한 효과를 줍니다. 이 향수를 좋아하는 사람들은 정말 좋아할 것이라고 생각합니다. 왜냐하면 분명히 게를랭의 평소 신중한 고려로 만들어졌기 때문입니다. 하지만 저는 아몬드, 통카빈, 부드러운 나무 향과 수생 및 민트 노트의 조합이 마음에 들지 않습니다. 균형은 이해하지만, 민트는 베티버와 잘 어울리고, 그에 따라 나머지 구성에서도 잘 어울리는 요소들을 찾아낼 수 있습니다. 예를 들어, 네롤리 같은 것이죠. 개인적으로는 마음에 들지 않으며, 이것이 Ideal Cologne의 대체품이라고 믿습니다. 조금 슬프지만, 어쩔 수 없는 일인 것 같습니다. 다시 시도해봐야 할 것 같습니다. 이 라인에 대한 제 느낌이 저를 놀라게 할 것은 없으니, 제 입장을 바꿀 수도 있습니다. 이상한 일도 일어날 수 있으니까요. 지금은 아니지만요.
아무도? 이 향수를 리뷰한 사람이 한 명도 없다는 것은 이 브랜드와 이 향수에 대한 제 생각을 잘 요약해 줍니다. 향 자체에는 아무 문제가 없어요. 저는 이 향수에 푹 빠졌고, 정말 훌륭합니다. 문제는 이 향수가 터무니없는 포장과 마케팅의 희생자라는 것입니다. 그들이 고용한 조향사들은 매우 유능하고 몇 가지 아이디어는 정말 훌륭하지만, 모두 조금 안전하게 느껴지거나 그리 아티잔적이거나 인디적이지 않고, 더 디자인 브랜드의 대중적인 취향을 겨냥한 것처럼 느껴집니다(물론 모든 경우는 아닙니다). 그리고 그것이 바로 Vibrant scent의 본질입니다. 이름부터 시작해 볼까요... 이건 좀 평범하지 않나요? 하지만 향수이고 활기차니 누가 그들을 허위 광고로 고발할 수는 없겠죠. 아마 제가 여기서 바보일까요? 오프닝은 핑크 페퍼와 부드러운 너트메그/카다몸이 제 코에 느껴지며, 정말 천국 같은 향입니다. 정말 특별한 향이지만 착용 가능하고 접근성이 좋습니다. 일반적으로 Vibrant scent는 합성적인 느낌이 있다고 할 수 있지만, 좋은 의미에서 그렇습니다. 만약 이 향수가 디자이너 향수였다면, 심지어 더 비싼 '디자이너' 톰 포드였다면 저는 카운터로 달려갔을 것입니다. 하지만 그렇지 않습니다. 마치 마블 프랜차이즈에서 캐스팅된 몽탈 병처럼 보이는 이상한 브랜드입니다(이전 리뷰에서 다시 인용하자면... 제가 정말 바보 같아요!). 이것이 저를 소외시키는 부분 중 하나라고 생각합니다. 그래도 언젠가는 이 향수가 할인될 것이고, 온라인에서 저렴하게 구매할 수 있을 것 같은 느낌이 듭니다. 이 브랜드는 그런 느낌이 드네요. 베이스는 포근하고 아늑한 샌달우드, 크리미한 오리스, 캐시미어로 이루어져 있는데, 저는 이 향을 정말 좋아하고, 이것이 오프닝에서 너트메그 같은 느낌을 주는 것 같습니다. 사실 저는 이 향수에 사랑에 빠졌지만, 너무 비싸서 구매하지 못했습니다. 성능도 그리 뛰어나진 않지만, 착용하는 것이 매우 즐거운 경험이었기 때문에 용서할 수 있습니다. 90년대/2000년대 디자이너 남성 향수 스타일인 D&G, 구찌 엔비, 러시를 떠올리게 합니다. 모두 안타깝게도 단종되었습니다. 저는 이 브랜드를 좋아하고, 돈에 대해 그렇게 많이 불평하는 사람이 아니지만, 사랑하는 것들이 너무 많아서 이 향수는 리스트에서 밀려납니다. 하지만 꼭 시도해 보세요. 제가 좋아하는 것들을 좋아하신다면, 이 향수는 정말 훌륭한 향수입니다.
이 향수를 샘플링하는 데 시간이 좀 걸렸고, 놀랍게도 원래의 Declaration을 소유하고 있지 않지만 그 테마와 남성 디자이너 향수에서의 위치에 대해 큰 애정을 가지고 있습니다. 그래서 이 향수가 원래 향수를 반영한다고 말하는 것은 완전히 정확합니다. 매운 향이 신선한 오프닝과 함께 시작되지만, 비교는 한 가지 간단한 이유로 여기서 끝납니다... 장르입니다. 본질적으로 그들은 서로 다른 장르로 표현된 동일한 향수입니다. 원래 향수는 주니퍼의 날카로움과 갓 따낸 진 토닉의 느낌을 가진 신선한 시트러스 오 드 콜로뉴 타입의 향수입니다. 사실, 이것은 커민/카다몸이 주입된 식물성 성분으로 만들어진 일종의 마법으로, 철저하면서도 동시에 공기 같은 효과를 줍니다. 이 파르펌 버전은 단순히 농축된 농도가 아니라, 원래의 Declaration의 신선한 느낌을 버리고 훨씬 더 보완적이고 예상되는 수지 베이스로 재구성된 동양적인 향수입니다. 커민 향신료와 함께 아름답고, 부드러운 스웨이드 가죽 효과를 주며, 너무 아방가르드하지 않도록 깨끗한 측면도 있습니다. 다시 제대로 테스트해봐야겠지만, 저는 이 향수가 환상적이라고 생각했습니다. 원래 Declaration에 충실하면서도 수지의 질감 면에서 저에게 훨씬 더 맞는 향수입니다. 저는 단순히 한 병을 원합니다.
