Tenho certeza de que me lembro deste perfume desde a época em que minha irmã trabalhava na Lush? De qualquer forma, o Himalaya foi lançado novamente na linha exclusiva e, para mim, é um triunfo absoluto. Himalaya cheira como uma fragrância da Lush, pesada, com um toque indie, desafiadora e de impacto super alto na abertura. Não tenho certeza se as notas listadas no Fragrantica refletem exatamente o que está acontecendo neste perfume, mas é certamente um oriental amadeirado e doce, com uma abertura floral robusta. Essa flor cerosa é aparentemente Ylang.... é como nenhum YY que já experimentei, mas posso aceitar isso porque está na categoria de floral incomum/exótico/embriagante. Notas amadeiradas pesadas estão entrelaçadas com uma qualidade doce de baunilha/tonka, secando de forma doce, mas um pouco hippie. Não é uma baunilha suave ou cremosa, é bem suja, mas eu gosto, é uma fragrância ousada cheia de interesse.
Agora, eu não sou alguém que se opõe a um pouco de excentricidade em perfumes, testando seus limites olfativos e o que É ou NÃO É perfume, mas pela mesma regra, não estou em uma busca para encontrar as vibrações do anti-perfume e pregar sobre suas virtudes, apenas para ser contracorrente em busca de alguns pontos legais de hipster. Meu gosto está muito 'bonito' no momento, Chanel Chic e um leve toque de almíscar, então isso foi um pouco de mergulho de volta na sujeira indie e devo dizer que não entendo o vitriol? Agora, eu experimentei a versão 'nova' exclusiva, relançada e estocada na gigante e linda nova loja da Lush em Liverpool, então pode ser diferente da original. Fui apresentado a uma fragrância escura que realmente merece o nome, terrosa, mas não muito suja ou imunda, com ramos de estragão, anis/metal e aquele profundo alcaçuz na secagem, eu acho que esta fragrância é INSPIRADA! Não percebo nenhuma acidez ou mofo? Há mais do que uma dica das vibrações de algas salinas acontecendo, mas elas apenas acrescentam ao efeito ao ar livre desta fragrância. É um ao ar livre místico, talvez uma filmagem encontrada, a floresta da bruxa de Blair? Ou eu imagino uma noite úmida e nevoenta no início do inverno, hordas de 'pessoas locais' em túnicas brancas, queimando tochas lideradas por uma figura de Baphomet. Esta é essa fragrância. Agora, eu não a usei corretamente antes de fazer esta resenha e isso não é a prática usual para mim, mas senti que precisava de um toque positivo, porque para o meu nariz é uma fragrância realmente naturalista, realmente decente e inovadora. Eu amei.
Sândalo sublime, macio e almiscarado que transmite uma especiaria gentil encontrada em epices e musc desta linha. De facto, este tem o mesmo grau de cuidado, atenção e boa criação que estes dois têm. O Cedre foi comprado por um preço muito baixo, juntamente com eles, e representa uma verdadeira relação qualidade/preço, porque as misturas são óptimas, sendo altamente recomendado por mim. Nunca consegui fazer a barba a lápis com qualquer material de cedro, mas consigo ver como se consegue esse efeito misturado com sândalo e descreveria este produto como uma "madeira de balsa" macia, suave e flexível, mas com uma superfície agitada de pêlos finos, farfalhudos e ásperos na superfície. A especiaria doce é um toque que dá um toque discreto ao que é primariamente um almíscar amadeirado descontraído. Eu adoro-o, não consigo decidir qual é o meu favorito dos três que tenho?
Eles conseguiram! A Dior conseguiu. Eles fizeram uma versão parfum do divisivo Sauvage e isso vai dividir opiniões da mesma forma que o original e o EDP fizeram... mas talvez por razões diferentes? Para começar, qual é essa obsessão moderna por ter diferentes concentrações de fragrâncias populares? Bem, aproveitando o nome e, bem... DINHEIRO... mas qual outra razão? Eu sei o que você vai dizer... olhe para a Guerlain ou para o setor feminino em geral, eles fazem isso há anos e eu entendo isso. No entanto, parece haver uma 'corrida armamentista' moderna entre duas gigantes marcas francesas para imitar a produção uma da outra e uma agenda meticulosa e cínica para extrair dinheiro dos consumidores sem muita preocupação em criar algo de valor. No entanto, um amigo me apontou que ele possuía todas as versões Parfum que a Dior criou nos últimos anos: Eau Savage, Fahrenheit, Homme e agora este Sauvage Parfum. Quando pensei em cada uma por um momento, percebi que elas têm mérito. Eau Sauvage Parfum, a melhor na minha opinião. Fahrenheit Parfum, um ato de seguimento difícil, como 30 anos após o original, mas é muito agradável e foi amplamente um sucesso, se não comercialmente, mas geralmente entre os entusiastas e até mesmo os puristas cínicos e desgastados como eu, que adoram o original, acharam que o Parfum era decente. Então temos o Dior Homme Parfum, que compreendeu elementos do DHI e do Original para criar algo (novamente, na minha opinião) melhor do que ambos! O que me leva ao Dior Sauvage Parfum. Isso se abre para mim, muito mais brilhante e com mais frescor cítrico e parece menos áspero do que o original ou o EDP. Em seguida, ele apresenta um efeito sutil de sândalo, ficando mais próximo da pele e mais sensual, não projetando uma nuvem química penetrante da mesma forma que o EDP e muito menos agressivo do que o EDT. Simplificando, eles diminuíram o Ambroxan. Eu odeio mencionar apenas esse AC porque há uma ideia errada de que os crimes do Sauvage são puramente devido ao ambroxan, quando é uma mistura de química de base tenaz e sufocante. O parfum ainda é muito duradouro e mesmo um dia depois eu consigo sentir no meu braço e realmente cheira a Ambroxan, mas é um Ambroxan agradável, nada perto de ser enjoativo ou projetando como os outros dois. A chave com o Sauvage é não exagerar na aplicação e você terá uma experiência agradável. Eu nunca entendi o ódio por ele, tem notas frescas adoráveis, uma base em pó, ligeiramente áspera, mas masculina, moderna e minimalista. Então, eles fizeram outro parfum que é excelente e se junta às fileiras dos outros. Algumas ressalvas a isso... Esta versão é £40 mais cara por aquilo que alguns perceberão (e na realidade É) uma versão mais leve do original. Sério, Dior, isso é um aumento de preço considerável! Então comecei a questionar minha avaliação, claro que eles (Dior/Demachy) talvez ouviram o feedback sobre o efeito sufocante dos outros dois e decidiram moderar para atrair clientes indecisos sobre o Sauvage? No entanto, ao fazer isso, eles removeram seu USP? De ser o grande e dominante bruto químico, sem vergonha e sem pudor? Um modo bestial, um básico dos designers modernos, com seu agressivo cartão de visita de Abroxan? Eu não sei??? A versão mais suave pode ser um pouco dura porque, como eu disse, esta é a melhor versão. Eu comprei o EDP porque era menos agressivo do que o EDT, mas agora que este está aqui, meio que gostaria de ter esperado, mas por outro lado... eu não pagaria o preço de varejo... então sim, é uma avaliação positiva conflituosa.
Então eu tive um grande desabafo sobre isso no Instagram hoje e muitos dos meus impulsos criativos fluíram pensando em maneiras inovadoras de insultar e denegrir a D&G por fazer esse perfume... então, basicamente, não tenho muito mais a dizer. Desnecessário dizer que você vai receber uma versão resumida aqui. A campanha/conceito/design do frasco em forma de falcão são TODOS horríveis e nada a ver com a D&G. Não que eles tenham sido os Reis (trocadilho intencional) da sutileza (pense em By D&G Zebra & Leopard print), mas isso está completamente fora de contexto e no tom errado quando você olha para as campanhas de The One, por exemplo, adotando uma abordagem mais kitsch/chintzy, quase ao ponto de paródia slapstick ou no estilo Jeremy Scott. É uma porcaria e a abertura me fez suspirar... sobre como é mais uma fragrância genética entediante, mas apesar dessa natureza indistinta e da falta de ambição que agrada às massas, acabei gostando bastante. Não é escandalosa, não é uma bagunça química e parece sutil e razoavelmente bem equilibrada. É uma espécie de abertura cítrica com aquele toque de gengibre, e especiarias do pimento e um almíscar limpo e amadeirado, e não o patchouli positivo que outros estão descrevendo. Talvez um patchouli sintético, mais comportado e sanitizado, mas não teria chamado isso imediatamente. Eu gosto, porém, e talvez seja uma bênção que seja tão mal julgado e horrível, para que possa acabar na seção de liquidação em breve, porque se fosse muito, muito barato e eu pudesse imediatamente remover a tampa de coroa e jogá-lo em um lago ou algo assim, então eu poderia (em um momento de loucura) apenas comprar isso?
As histórias de marinheiros de alguma forma conseguiram transformar um conceito ou gênero que eu não suporto em algo realmente bastante agradável. Não me deixa tão duro quanto o membro de um marinheiro em licença, mas eu realmente consegui algum prazer com isso. Não tenho certeza de como Miguel conseguiu isso? Agora eu fiz algo razoavelmente semelhante a isso chamado 'Seaside skanque', que foi incrivelmente bem recebido por outros que o experimentaram, mesmo que eu não tenha ficado louco por ele. Isso claramente tem mais destreza do que o meu e uma sensação natural de salinidade aquática, como se esperaria. A composição é estranhamente semelhante à minha também, com notas de cítricos no topo e flores brancas (eu usei químicos aromáticos semelhantes ao jasmim, Hedione e neroli), ele usou um tom semelhante ao jasmim, que é cremoso e ilumina o acorde de algas do litoral. Agora, ele provavelmente usou absoluto de algas e o meu foi uma combinação de tintura de âmbar gris e traços de calone, mas eu acho que o efeito é meio semelhante. Talvez haja calone nisso também? Ou alguma outra molécula marinha? Basicamente, é cremoso e quente com um toque salgado, e a resenha abaixo mencionando Antoine Lie está correta, é esse tipo de vibração, perfeitamente encapsulada aqui. É o meu menos favorito dos quatro do Miguel, mas eu realmente não usaria por razões de gosto, mas como uma exceção, ainda gosto dele. As histórias de marinheiros mostram contenção e a capacidade de fazer algo que está um pouco pisando em território familiar e ainda evita por pouco se tornar horrível como um Secretions ou um Sel Marin, Laboritivo Olfattino Salina.
Então, a gentileza de um conhecido no Instagram me permitiu experimentar esta fragrância, pois ele me enviou generosamente uma quantidade enorme de amostras. As notas que ele descreveu me deixaram interessado, mas a execução real me deixou um pouco frio. Eu não odeio Promise, nem acho que seja uma experiência selvagem ou crua, como alguns descreveram. A combinação de rosa doce e maçã, eu pensei que seria mágica, mas acaba fazendo com que eu sinta um cheiro de folha de morango/framboesa. Isso em cima de um acorde de couro cru, seco e semelhante ao cade, que para mim tem alguma profundidade, porque cheirando por tempo suficiente você pode identificar coisas que gosta, mas o conjunto parece claramente faltar caráter ou simpatia. Lembrou-me do efeito de La Yuqawam Tobacco Blaze, como o invólucro desagradavelmente seco e pálido de um charuto cubano ruim ou imitação, combinado com uma sensação de cinzas, estagnada e sem vigor. É claramente melhor e mais equilibrado do que a fragrância da Rasasi e tem o elemento frutado, contra a secura madeirada, que geralmente funciona. É único de qualquer forma. Eu vou passar essa. Ah, neste ponto, vou apenas dizer que minha parceira... ela ficou louca por isso, absolutamente adorou, então o que eu sei, né?
Eu tento bloquear todo o barulho que ouço sobre certas fragrâncias e perfumistas, mas é difícil consumir seus blogs e revisores favoritos sem que Pissara apareça em algum lugar. Fiquei curioso sobre o Oud e o Splendiris, que eram bons e muito diferentes, mas só quando mergulho nas flores adequadas pelas quais ela é famosa, é que consigo ter uma verdadeira impressão do que é o perfume Dusita. Um amigo muito gentilmente me enviou um conjunto abrangente de amostras que eu ainda não tinha experimentado, e esta foi a primeira que provei e tenho que dizer que é bastante especial. Eu percebo três elementos principais, mas esta é uma fragrância que se contorce e brilha com diferentes aspectos, úmida e depois seca, leve e depois escura, fragrante e então quase apagada. Esta é a minha experiência... um trio de vibrações, surgindo desta. Flor de laranjeira/neroli, passando de um neroli herbal e amargo com bordas verdes, para um material perfumado, ceroso, cítrico de laranja e florais brancos carnudos do tipo flor de laranjeira. Então bam!!! De onde veio toda essa secura? Cheira a verão na infância, campos de palha e a substância do absoluto de feno. Também percebo um chá leitoso, não é extremamente metálico ou o chá verde ou preto essencial, pelo menos da maneira como é convencionalmente usado em pratos mais frescos. Nenhum dos quais está listado nas notas aqui!!! haha (Exceto pelo feno) Ok, então... o lírio do vale provavelmente está dando todo o efeito floral branco, deve haver algum cítrico mesmo que não seja tão pronunciado? O feno é muito forte e óbvio no coração. A sálvia esclareia/petrigrain e o musgo, explicam a borda herbal amarga, e talvez o efeito do chá também? A baunilha poderia ser o leite no chá e a doçura acrescenta mais doçura com o feno? Coisas muito interessantes e qualidade e clareza de conceito superb. Por mais contrarian que eu goste de pensar que sou, tenho que admitir que a magia de Pissara é muito real e acho que está funcionando em mim?
Do "Scent of the Day" de segunda-feira, que era algo que inicialmente gostei, mas que caiu em desgraça, para algo que talvez tenha feito o oposto disso, no L'eau d'Issey pour homme Or Encens da Issey Miyake. Este é um perfume incrível que eu não tinha certeza no início devido às conotações com aquele Bleu Issey, que eu inicialmente odiei, mas anos depois, quando vi que não estava mais nas prateleiras, comprei em pânico achando que poderia ser algo que eu gostasse agora... não era... mas tenho que dizer que não o odiei tanto assim. Este tem muito mais do incenso autêntico do que o Bleu, mas ainda é um pouco um perfume de designer descartável por outro lado. Há um acorde de couro e incenso que não é sem aspereza, mas geralmente suavizado por uma rosa doce, mas não opressiva, e madeiras cremosas de sândalo sintético, mas nunca leitosa e com uma textura um pouco áspera. É como se alguém tivesse reimaginado o Incense Oud da Kilian para o mercado de designer ou tirado o impacto do Potion Royal Black da Dsquared2... mas também, não é como nenhum desses. Eu acho que os esforços de Raynaud para Miyake ultimamente são perfumes realmente valiosos e injetam uma borda de classe muito necessária em uma linha que, francamente, está bastante cansada. Os da linha nuit não são tão ruins, mas alguns dos recentes flankers que apareceram de forma lateral têm sido horríveis para o meu nariz, toda a química desagradável e nenhuma das características atraentes de melão, yuzu ou kiwi que mantinham o L'eau até mesmo um pouco usável.
Então, o Timbre de Chris Rusak (uma fragrância que eu erroneamente continuo chamando de 'Timber' para o próprio homem e ele provavelmente foi doce demais para me corrigir) é uma fragrância estranha de duas metades. A primeira, a abertura e o corpo principal da fragrância, é um aroma amadeirado incrivelmente bem elaborado e com cheiro natural que me transportou de volta à infância, subindo em árvores e, muito especificamente, ficando com uma resina incrivelmente viscosa nas mãos. É um incenso levemente defumado, com notas de pinho, cade e vetiver, com a impressão de bétula prateada na minha cabeça. É realmente uma façanha condensar tanta madeira vívida em uma fragrância e, por isso, ele deve ser aplaudido. É aqui que minha experiência amadora em perfumaria (ou a falta dela?) pode voltar para me morder, pois estou constantemente pensando e tentando desconstruir uma composição, especialmente de perfumistas independentes. Um pouco de conhecimento pode ser uma coisa perigosa, porque é quando entramos na segunda fase da fragrância, que para mim cheirava muito mais sintética. Eu listei uma série de químicos aromáticos e isolados naturais que uso em bases 'amadeiradas/âmbar' para Chris, e apenas um dos materiais que ele disse estar no Timbre (Cedramber) estava presente, mas apenas em uma quantidade mínima e como um papel de apoio ao cedro na base. Agora, acho que talvez tenha negligenciado mencionar que também uso cedro (Virginiano e Atlas) em praticamente tudo e talvez o Timbre esteja me ensinando uma lição valiosa sobre quão tenaz é o cedro natural, na base, permanecendo como fazem com toda a tenacidade do Timbersilk, ISO E SUPER ou ambroxan. Também percebi um cheiro de groselha negra, picante, de alcaçuz e madeira que frequentemente obtenho do oud sintético (especialmente o da Firmanich) e muitas vezes quando combinado com pimenta rosa, mas Chris usa oud real aqui e eu já senti isso em materiais de oud reais também, então para aqueles que dizem que os ouds sintéticos não cheiram realmente como oud real... eles cheiram... (um pouco) eu entendo o ponto dos puristas do oud, mas de certa forma eles fazem isso em alguns sentidos. A base é uma coisa defumada, de papel marrom áspero, com elementos de vetiver, calor resinoso, mas parece mais estéril para mim do que a abertura límpida. Para toda essa divagação e luta com um cubo mágico, essa bobagem de introspecção, esta é uma superb fragrância amadeirada e uma que eu imploraria a qualquer um que ama esse tipo de coisa para conferir. Ela promove imagens de ar fresco, grandes céus, montanhas, enormes sequoias e todas essas coisas boas. Eu gostei muito.
Bem, eu pensei que já tivesse revisado este quando foi lançado, pois uma compra cega (ou tola?) me rendeu essa aquisição. Minha opinião mudou um pouco, ainda gosto deste perfume, mas não tanto quanto gostava quando ele chegou à minha porta e por razões muito semelhantes às do Tobacco Blaze, embora isso tenha sido imediatamente aparente. Esta é uma abertura meio cítrica, mas não é especialmente brilhante, apenas uma espécie de amargor estranho e afiado do grapefruit. O cheiro sintético (e eu realmente quero dizer não natural) deste perfume meio que alude à natureza etérea e fixativa do âmbar gris, mas não cheira a nada que se pareça com qualquer âmbar gris que eu já tenha encontrado. O corpo principal é um acorde de couro ultra seco que é pesado no mate, também consigo perceber um pouco da verdura, o cheiro seco e papiráceo da folha de violeta e talvez até mesmo a sálvia esclareia listada aqui? Ambergris Showers realmente cheira moderno e masculino e imediatamente bastante parecido com Irish Leather da Memo, mas talvez um pouco mais defumado e árido? Também me lembra o Russian Leather da Molton Brown, mas sem a suavidade e o aspecto de couro 'real'. Em vez disso, este tem um acorde de couro menos vibrante e doce, que é velho e empoeirado, um pouco como Tobacco Blaze, mas decididamente mais fácil de tolerar. Eu meio que comprei isso para completar o conjunto, realmente, nem sempre a melhor motivação e com a intenção de reduzir minha coleção, isso pode ser cortado? Usá-lo hoje é agradável, mas em um momento crucial para avaliar o que realmente preciso na minha coleção, não acho que nenhum La Yuqawam vai passar no teste.
Eu adoro esta fragrância. Se encaixa completamente nos meus gostos no momento e é tão engraçado vê-la descrita como 'bonita' na resenha abaixo, porque é exatamente isso que Musc des Sables é, o exemplo principal de uma fragrância bonita. É leitoso e almíscarado de uma maneira semelhante à semente de ambreta, mas com uma construção que percebi ao usá-la pela primeira vez, sem saber nada sobre a marca e escolhendo puramente pelo nome, que era íris/sândalo/baunilha/benjoim. A íris tem uma textura amanteigada que possui um leve fundo de amêndoa, mas nunca é excessivamente doce. Começa suave e como um perfume de pele, mas então você percebe que essa é apenas a sua natureza e, 10 horas depois, é quase exatamente a mesma, projetando suavemente uma bolha íntima ao seu redor. Antoine Lie tem um estilo que é assim, com coisas recentes como Jusbox 'No Rules' e até mesmo o outro extremo da escala, Secretion Magnifiques. (bem, vamos lá, é leitoso) Isso não poderia ser mais diferente do que esses dois, pois tem a natureza chique de um Chanel. Eu amo isso. Eu quero!
Uma peça de trabalho completamente original, posso dizer honestamente que não consigo me lembrar de um perfume como este. No entanto, o aroma não parece totalmente desconhecido e ainda evoca algum tipo de memória profunda que não é do tipo vívido, mas mais do tipo confuso, difícil de identificar. O 'estilo', se você quiser, é algo como Tom Ford Black Orchid (um exemplo pobre talvez), envolto em grandes notas amadeiradas e gourmand com um coração floral pulsante, evoca um tecido profundo, marrom e aveludado com um forro de seda fúcsia, é basicamente texturizado. Eu realmente não tinha ideia do que esperar, mas fiquei surpreso com a abertura e enormes quantidades de madeiras escuras e chocolate. O chocolate não é aquele acorde sintético de cacau ou mesmo o teobroma cacao fofo, é quase como se o oud tivesse uma faceta chocolatada. Eu já senti várias variedades de oud e centenas de perfumes e attars de oud, e alguns deles têm uma nuance de chocolate, talvez já estejam lá ou sejam realçados por outros materiais que têm subtons chocolatados. Eu diria Styrax Tonkinensis definitivamente, patchouli, estranhamente e baunilha mais obviamente. De qualquer forma, isso parece autêntico, não muito amargo ou escuro, mas como um chocolate ao leite grosso. Não vamos nos aprofundar muito nisso, porque o coração desta fragrância é um enorme acorde floral que tem um aspecto de jasmim (provavelmente o Fragipani ou jasmim real?) e uma floral mais aberta, menos pesada (que estou assumindo ser magnólia?) é adorável, no entanto, e funciona perfeitamente com o resto da composição. Como eu disse, há uma qualidade e familiaridade sobre este perfume e, por essa razão, ele encanta e cativa, mas posso imaginar que a natureza duradoura e o peso inerente se tornam enjoativos. Na verdade, eu não 'imagino'... isso definitivamente SE torna enjoativo e não estou dizendo isso apenas por seu tema amplamente floral, mas isso seria uma peça de destaque em uma mulher, eu imagino. O tipo de mulher que gosta de florais intensos. Sim, é de alta qualidade, inovador, Oud Monarch tem uma classificação alta no meu livro e eu nem comecei a descrever as flores, o oud, o chocolate de maneira satisfatória... este definitivamente precisa ser experimentado.
Eu não sei muito sobre Frangipani, além de que são usados em Lei's, parecem frutados e exóticos, como se as pétalas fossem feitas de cera e provavelmente cheiram de forma deliciosa. Este perfume é uma surpresa para mim, da melhor maneira possível. É muito do buquê floral branco doce que percebo como jasmim, sem nada impactante, excessivamente pesado e certamente com pouca indole para se falar. Logo de cara, há cítricos com um acorde tendendo para laranja/Mandarim que dura durante toda a fragrância. É suculento e vívido e, combinado com o jasmim (Frangipani também, evidentemente), cheira como uma recriação de flor de laranjeira... mas, na verdade, Amber Cologne é muito mais atraente para o meu nariz. Eu amo esta fragrância e não queria, porque foi hypada por pelo menos um verdadeiro idiota na 'comunidade' e por muitos outros legítimos também, mas parece ser o sabor do mês e, embora eu tente dizer que estou acima de todo o hype e tal, sou um dos piores nesse aspecto e procuro cada hype que aparece, esperando poder criticá-los! :) Sou um homem triste. Geralmente, sem sucesso, pois o hype inicial é real (de fontes legítimas) e então parte do hype secundário vem dos seguidores que olham para as tendências e compram (ou garimpam) perfumes depois de vê-los sendo comentados. Bortnikov parece ter caído vítima disso (apenas aos meus olhos críticos) e eu pensei 'sim, sim... o melhor oud, Adam russo, rebranding etc... mas os dois que experimentei (ambos muito florais) redefiniram completamente o que eu penso sobre esse tipo de fragrância. Amber Cologne é realmente deliciosa, deslumbrante na verdade, não consigo sentir o âmbar gris como tal, mas a qualidade fixativa une tudo e há um cheiro vagamente aquático de brisa do mar e um efeito 'ilha' produzido, talvez com um pouco de cremosidade do sândalo na base? Eu amei.
É engraçado como as pequenas coisas da vida podem trazer tanta alegria. Nada é mais atraente do que os lençóis de algodão egípcio, frescos, puros e de alta contagem de fios, de um perfume não avaliado, bem aqui no Fragrantica. Então, eu meio que gostaria de poder romper esse silêncio com uma resenha mais entusiástica. Afinal, eu amo a linha Talismans e este entrega mais do mesmo em termos de qualidade e simpatia inerente, sem ser muito seguro. A abertura é um gerânio em pó, com um toque de menta, seco, mas não árido e com uma pitada de terra. Isso então se transforma em uma sensação mais limpa e perfumada de rosas, mas ainda com aquela terra búlgaro/turca, não é uma rosa doce de jeito nenhum. É o tipo de rosa que tem uma leve melancolia e um toque de decadência, mas é geralmente do tipo metálico e aquoso de PEA/água de rosa, como se fosse incorporado a esta fragrância como os botânicos no gin. Eu também detecto um cítrico limonado e talvez algum olíbano ou mastique? Ao longo do tempo, a sensação é de uma brisa do mar, mas sem os clichês habituais, eu nem sei como dizer que é 'salgado' ou 'ozônico', mas parece capturar essas vibrações. Quero dizer âmbar gris, porque isso tem uma presença fantasmagórica, espectral. Talento começa um pouco sem brilho para mim, mas no final, há na verdade muito a dizer sobre isso, porque é muito evocativo, parecendo um pouco austero e frio a princípio, mas aquecendo e revelando suas várias camadas de forma muito agradável. Então, os principais elementos aqui, que são todos muito complementares, são cítricos, gerânio, menta, rosa, metálico, arejado e marinho. Eu não entendo o preço exorbitante deste? No entanto, o preço geral da Menditorossa é muito razoável considerando a apresentação das garrafas e o estado do clima atual de nicho. Está crescendo e crescendo em mim, se isso soa atraente para você, então confira. Eu sei que rosa e gerânio é uma combinação clássica, mas não consigo pensar em muitos perfumes que cheiram assim de cabeça? Estou desfrutando do uso hoje com certeza.
Então, eu tenho um regime bastante exaustivo de obrigações de resenha agora, mas nunca rejeitaria a Fragrantica em favor de outras plataformas. Às vezes, uso a mesma resenha aqui que em outros lugares e, às vezes, tento encontrar novas coisas para dizer. No caso do Bengale Rouge, não é difícil por causa de quão brilhante e harmoniosa é essa composição. Liz Moores fez isso novamente, usando o pelo aconchegante de seu gato Bengal como inspiração para este perfume. Imagine todas as coisas mais opulentas que você poderia colocar em um perfume? O melhor das ofertas orientais e chipre, referências a perfumes vintage fantásticos e materiais que, por sua natureza, fazem você soltar um suspiro audível de satisfação? Sim, você acabou de imaginar o Bengale Rouge. É suave e sensual, mas com um poder subjacente, e aqui está como ele se desenvolve. Para mim, a abertura cheira fortemente a cítricos (talvez bergamota ou limão?), baunilha, benjoim e muitas labdanum, é quase mais cru e mais Indie do que os Guerlain mais suaves com os quais é comparado e me fez questionar um pouco no começo... isso é realmente tão refinado? Os medos são dissipados quando o coração de rosa, elementos terrosos e medicinais de mirra e musgo de carvalho temperam a doçura em uma suavidade dominada por sândalo, orris e uma suavidade semelhante a tonka/cumarina na base. É algo inspirador e rejuvenesce os gêneros clássicos com referências claras a Jicky e Shalimar, Coty Emaraude, mas também Chanel Egoiste e Bois des Iles, enquanto consegue ter uma personalidade mais Indie. Eu amo isso... É mágico!
É raro que eu me aventure em coisas de "designer feminino" ultimamente, mas quando o faço, sinto-me um pouco confuso com as várias versões de aparentemente a mesma fragrância (não percebi que o outro Illusione era para homens). Os flankers parecem ser mais confusos do lado feminino. No entanto, eu entrei na seção feminina e isso parecia me convidar. A abertura figada é deliciosa e levemente verde, mas não é um Philosykos, nem é um figo descartável, mas tende mais para isso. É um cheiro muito agradável, mas não é inspirador, é preciso dizer. Esta é uma marca fantástica com um verdadeiro legado de lançamentos pensados e não apenas lançando-os por lançar, ou intermináveis flankers. Eu diria que é um musk suave, frutado, com uma espécie de calor indistinto na base, bem seco. Tem aquele charme de colônia italiana, uma sensação costeira que talvez me lembre de Fico di Amalfi.
Este attar é super suave e reflexivo, mas ainda tem o poder do oud em seu coração. Não é o mais animal ou de fazenda, e se aproxima mais da estranheza e da qualidade fixativa do Âmbar Gris e da familiaridade do sândalo, mas o oud está sempre presente. Não tenho certeza se é uma mistura ou o que, mas o oud tem as características do Cambodi ou indiano, mas está bem baixo na mistura aqui, secando para uma madeira que tem uma natureza escura, manchada de teca, com um peso de noz. Eu amei... Eu comprei.
Uma palavra para isso... Deslumbrante! Abre com as vibrações resinosas doces e almiscaradas e aquele característico Ta'if doce (também comprei o absoluto de Ta'if sozinho na Scent Salim). O oud aqui está muito em segundo plano e não há nada animal ou desafiador sobre ele, apenas um pano de fundo para os outros elementos. O dry down é incrivelmente cristalino, super limpo e arrumado, é realmente adorável. Agora, ao sentir na loja e fora da garrafa, percebi mais o açafrão (talvez porque me disseram que estava lá?) mas na minha pele realmente não tem a picada característica do calor de couro, terra ou plástico. Em vez disso, é mais rosado do que qualquer outra coisa, mas não é barulhento ou unidimensional e muda ao longo do tempo. Adoro isso.
Então Hiram Green é um perfumista pelo qual tenho grande carinho, simplesmente com base em Slowdive, uma fragrância que adoro com cada fibra do meu ser. Moonbloom é naturalmente deslumbrante e Hyde, Lustre, etc... entregam o que se espera dos materiais brutos utilizados. No entanto, estou em dúvida sobre as composições, pois elas dependem fortemente de um material bruto fantástico. Não há nada de errado com isso; mostrar um único material é mais difícil do que parece e, sabendo o quão meticulosa é a perfumaria, realmente não é tão simples. No entanto, o resultado final será que, se você não é tão fã do absoluto de Rosa Búlgara, então algo como Lustre, por exemplo, é tão dominante e não tem muito mais a que se apegar. Eu nunca diria que é preguiçoso ou unidimensional, mas não é uma sinfonia de notas encontradas em um chypre clássico ou algo assim, mas, por outro lado, não está tentando ser e Hiram Green faz uma escolha estilística deliberada para criar perfumes dessa maneira. De qualquer forma, este é um flor de laranjeira de clareza suprema e, como a maioria das fragrâncias desta marca, é impecavelmente renderizada e feita com o purista em mente. Eu diria que isso é menos do lado lactônico, ceroso e levemente empoeirado que você obtém das flores de laranjeira de Francis Kurkdjian ou Fleure d'Oranger de Serge Lutens e, em vez disso, tem um buquê mais fresco e úmido. É bastante verde na abertura e tem um pouco do típico cítrico folhoso do petitgrain. À medida que se assenta, no entanto, o almíscar floral se desenvolve de forma mais azeda e o que percebo como aspectos vagamente animais começam a entrar em cena, projetando-se levemente e me lembrando dos desafios que enfrentei para apreciar a flor de laranjeira por muitos anos. No entanto, quando cheiro perto da minha pele, toda a doçura da laranja ainda está lá e solto um suspiro de satisfação ao perceber o quão adorável esse componente floral branco pode ser. Tenho um material de neroli que exibe características mais verdes e não algo que realmente percebi em perfumes de 'neroli' até experimentar Pink Neroli da Abel. Não é coincidência, então, que eles também sejam uma marca natural. Eu geralmente não falo sobre comentários ou, Deus me livre, 'elogios', mas isso já recebeu várias observações da minha família hoje. Meu parceiro disse que eu cheirava como sua 'velha avó', ela também mencionou 4711, o que eu entendo totalmente. Então minha mãe disse que eu a lembrava de 'senhora idosa' (ela é uma, mas...) e disse que isso a lembrava de um perfume da Coty que ela costumava usar nos anos 60 ou algo assim e Yardley Freesia... e 4711, minha mãe estava CHEIA de conhecimento sobre a história do perfume hoje! Haha... Minha irmã achou horrível. Isso está durando muito bem, como esperado, porque apesar de ser todo natural, os perfumes Hiram Green duram muito bem e a flor de laranjeira é uma coisa bastante tenaz. Estou apreciando isso como uma flor de laranjeira multifacetada de qualidade suprema e, embora seja menos induzida a dor de cabeça do que os de Serge Lutens, eu acho que preferiria ter isso, pois é um pouco mais previsivelmente doce ao longo do tempo. Não ficaria surpreso se os aficionados por flor de laranjeira classificassem isso entre os melhores.
Para mim, esta fragrância é um enigma. Se você ler as notas aqui, não tenho certeza se obterá uma imagem precisa do que está acontecendo. Talvez o Ylang, cashmerean e bergamota estejam todos representados, a atmosfera de madeira flutuante também é evocada ao longo do tempo, assim como na versão masculina, que eu gostei. Isso é algo que Chong e os vários perfumistas da Amouage fazem muito bem, criando imagens distorcidas de conceitos de lançamento masculinos e femininos. Eu percebo uma espécie de tulipa/híacinto/narciso mais úmido na abertura, mas apenas por um momento muito fugaz, tornando-se mais doce, mais exótico, levemente empoado e parecido com violeta. Não é tão doce e característico quanto uma violeta direta, mas é tudo o que consigo descrever neste momento. Aqui, a secura de Ionona para mim. A secura desta fragrância 'aquática' ou à beira-mar deveria ser contraditória, mas é aqui que a nota de madeira flutuante é tão aparente. É mais ligada a algo que absorveu aquelas qualidades de água do mar salinizada ao longo de um longo período, secando ao sol, mas ainda imersa nele, e esperando ser ensopada novamente pela próxima maré. O ataque amadeirado no início é semelhante ao cypriol ou papiro e funciona bem com as flores, mas também é um pouco desafiador. Eu acho que eles simplesmente julgaram isso certo e, quando assentado e seco até o final, essa qualidade se transforma em um caráter muito mais almíscarado e nebuloso. Eu amo Cashmerean, mas é muito mal visto como uma maneira barata e química de construir um pouco de calor e estrutura, e embora eu nunca consiga realmente descrevê-lo como proeminente, o efeito está aqui nas etapas finais, com certeza. Então, esta é uma fragrância muito incomum, que evoca o mar sem recorrer aos clichês 'azuis' habituais, cítricos (bem, há alguns), aquáticos, ozônio, salgado, algas ou aplicação generosa da molécula Calone. Não se apoia nessas muletas da mesma forma que o contraparte masculino também não. Não sou louco por esta fragrância e, embora eu goste muito da abertura, a parte do meio menos (é estranha) e o drydown é bom. Dura bem, mas é suave, tem muito a seu favor.
Uau! Este produto é extremamente suave, não sei o que está a acontecer? Eu continuo a dizer que não sou um grande fã de mel e, no entanto, algo sobre mel, cera de abelha, Immortelle continua a arrastar-me de volta. A palavra "Indochine" lembra-me duas coisas, a canção "Viet Nam" dos Minutemen (porque há uma letra sobre a "Indochina Francesa") e o filme American Psycho (e possivelmente mencionado no livro, não me lembro agora?) há um restaurante chamado "Indochine" juntamente com o infame e exclusivo "Dorsia". Em todo o caso, esta é uma fragrância deslumbrante que abre como um belo caramelo, mas não excessivamente doce, a saturação de caramelo Mula Mula ou Ethyl Maltol, este é um caramelo muito subtil e maravilhosamente suave composto por mel e benjoim âmbar/vanilla. As notas de topo são invulgarmente brilhantes e não se sentem pesadas para um oriental amadeirado que tem um coração caramelizado balsâmico e mel dominante. O mel dá realmente doçura, mas para mim não é tão caraterístico até que a abertura tenha assentado. Depois, o perfume torna-se muito mais profundamente amadeirado e tem a ver com sândalo, mas também sinto uma nota de âmbar cinzento, alcoólica e quente, clara como o dia, mas muito fugaz, o que me faz pensar se a imaginei ou se espalhei alguma tintura de âmbar cinzento no meu casaco e é isso que estou a cheirar? Esta fragrância tem uma suavidade que quase faz lembrar um batido de leite, mas não é cremosa nem demasiado doce, as madeiras e os elementos amadeirados estão em harmonia, o elemento chave desta fragrância é a habilidade do próprio Guillaume. O PG25 não precisa de ser espalhafatoso ou excessivamente gourmand para se afirmar, é apenas uma carpintaria/padaria cósmica de delícias celestiais e, mais importante, tem o elemento que um perfume precisa, luz e sombra, elegância e contenção... é um prazer usar este perfume. Nunca penso que quero comprar outra fragrância gourmand ou quente porque é o que penso e procuro muitas vezes visuais diferentes, mas às vezes devemos simplesmente abraçar o que gostamos, porque gostamos dele por uma razão.
Isto parece mais com Oud do que o Occult Oud, é aquele tipo de plasticidade, uma nitidez aguda de um acorde de couro medicinal. Isso cheira bastante a antisséptico na abertura, como essa coisa que meu amigo usa em sua loja de tatuagens que ele chama de ‘sabão verde’, é um tipo de líquido alcoólico ardente, mas não tem um cheiro desagradável. Isso é tingido com um cheiro terroso, de solo úmido e composto, e patchouli que se torna mais doce na secagem, quase uma doçura de baunilha. Alguém comparou isso com o Profumum Roma Patchouly e, embora eu veja por que, porque o patchouli terroso tem uma estranha doçura, mas na verdade a marca italiana parece ser muito mais natural. Isso é muito semelhante a coisas da barruti, aquele Nooud, isso tem uma sensação semelhante de plástico, quase como açafrão, algo falso ou artificial, mas eu meio que gosto disso. A secagem é realmente adorável se você achar a abertura estranha, mas isso é uma verdadeira transformação, mutando ao longo do tempo. Eu quero gostar do Voronoi, eu realmente quero, mas eles tornam difícil amar.
'Beige' é um nome tão apropriado para esta fragrância. É Beige, e para aqueles que acham que Cashmere ou cashmerean também é chato, eu teria que discordar, mas isso não se aplica aqui de qualquer forma, porque não cheira a isso, nem realmente evoca o clima. Eu gosto mais deste do que do 3-D, este tem um foco e um tema de 'flores brancas' listadas nas notas aqui, novamente aludindo a quão medíocre e chato este perfume é. Eu o chamaria de 'Baunilha', mas não tem porra de baunilha nele também! haha Eu percebi um aspecto floral mais úmido na abertura que foi vagamente interessante por um breve período, toques daquela coisa de tulipa/íris, mas muito efêmera. Beige opta em vez disso por um toque aquoso e em pó de flores indistintas. Não sou um especialista em flores, mas quando algo fascina, você não precisa ser. Não só eu nunca usaria isso, como também não fui um grande fã. Agora, só para apontar que fiz duas resenhas negativas de fragrâncias M.INT seguidas, posso apenas contra-argumentar dizendo que gostei da com notas de noz (quero dizer Affecting mind??) e absolutamente ADORO a fragrância Vibrant. Então há esperança.
