Junte-se a Nós

Últimas Avaliações de Usuários

Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
Ler mais
AssistenteBlogFragletterSobre NósPara empresasPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoInformações LegaisAcesso à APIConectar assistente de IA
BuscarFragrânciasPerfumistasMarcasNotasAcordesOs melhoresDiscussõesResumo do anoCompararMelhores utilizadores
[email protected]Reportar um problemaSugerir Perfume Faltante
DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoPolskiPortuguêsالعربيةहिन्दी한국어中文日本語
  • <
  • 1
  • ...
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • ...
  • 287
  • >
  • <
  • 216 287
  • >
Novellista Unique Wood
Unique Wood
Novellista
Avatar for user "houdini"
houdini

Eu entendo que se você não gosta de Sauvage, pode sentir o cheiro deste e pensar que tem uma estrutura rudimentarmente similar, e você provavelmente estaria certo, mas este não é um clone. De jeito nenhum. O seu latido (ou devo dizer grito?) é pior do que a sua mordida, porque tudo acaba depois de alguns fogos de artifício iniciais. Para mim, é mais uma combinação de violeta/cedro com elementos amadeirados secos e apimentados e artefatos modernos de Fougere. Estou muito desinteressado, não é um prazer usá-lo, não tem a profundidade oculta que você encontra em Sauvage. Eu simplesmente não sou fã disso.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum
Le Male Le Parfum
Jean Paul Gaultier
Avatar for user "houdini"
houdini

Eu gosto. É uma interpretação realmente deslumbrante do icônico Fougere, Le Male. Se você gosta de qualquer uma das arestas e brutalidade das versões mais antigas de Le Male (para quem teve uma garrafa nos anos 90), então você provavelmente achará que esta é uma iteração suavizada e doce, mesmo da fórmula atual. É mais suave, mais doce, com cumarina vanílica e os almíscares são realmente bonitos, com uma leve nota de topo vagamente frutada. Quero dizer, é um acorde de Fougere moderno de doçura aveludada e lavanda quase imperceptível, o que não há para gostar? Segurança em primeiro lugar de Bisch e Garcia-Cetto, mas é apenas uma fragrância agradável, muito na linha daquelas com frascos angulares, mas esta está muito mais próxima das origens deste clássico. Opinião sem graça, mas eu usaria este perfume, é bom. Eu até poderia comprá-lo.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Hermès H24
H24
Hermès
Avatar for user "houdini"
houdini

Geralmente, escrevo resenhas muito mais detalhadas aqui do que em outros lugares, mas hoje não tenho certeza se consigo me dar ao trabalho de dizer muito sobre isso, e isso diz muito sobre a fragrância em geral, não que eu tenha tomado uma decisão definitiva sobre ela, vamos ver como nos saímos, certo? Então, começarei com uma espécie de conclusão que cheguei sobre o H24. Essa é a resposta para... 'ele se compara à produção geralmente estelar da Hermes?' e a resposta é... não realmente. Então pensei sobre isso e, na verdade, estou comparando produções masculinas de forma equivalente, 'é este o novo Terre d'Hermes' basicamente? Porque nunca fui muito fã do Voyage e as outras fragrâncias masculinas da Hermes são escassas, Equipage e depois Rocabar, que acho que não é especificamente masculina (posso estar errado?), de qualquer forma, elas estão envelhecendo, não que não sejam ótimas. (uau, isso deveria ser curto!) Acho que estou dizendo que ouvi muito falar sobre quão inovador isso é e como não é apenas mais um 'fresquinho' chato, mas apenas da própria Hermes, profissionais de marketing e porta-vozes que têm um interesse direto em vender unidades para o homem. Mas vou ser direto com você! As notas de topo são uma espécie de cítrico verde e vago e eu percebo uma base de cassis. Então, o acorde de 'ferro quente' realmente se torna proeminente, criando um efeito polarizador. Não estou dizendo que reconheço materiais ou que sei como isso é alcançado, apenas que definitivamente percebo ferro quente. Além disso, sei que o Habanolide (um material de almíscar que conheço muito bem) que, para mim, é o extremo mais amadeirado do espectro de almíscar limpo e suave, e dá esse efeito. É notado pelos autores de fragrância e química que Alberto Morillas pioneiro esse acorde de 'ferro quente' no final dos anos 90 e início dos anos 00, combinando habanolide, helvetolide e galaxolide (provavelmente uma série de outros também) e provavelmente em overdose, para alcançar esse efeito vaporoso. Acho que no H24 o vapor tem uma qualidade estranha e seca e é um pouco mais amadeirado e duro, talvez reforçado com cashmeran, âmbar amadeirado, etc... e enquanto há uma aspereza ou borda, é estilística porque a mistura é claramente, sem costura. Há uma base 'moderna' que dá limpeza, fixação e uma sugestão ocasional de qualidades de fougère da nova onda, variedade Sauvage. (Novamente, em termos de estilo, isso não cheira nada como o Dior para mim) Então, há coisas boas e ruins. Quero dizer, enquanto eu não 'gosto' disso, não há nada particularmente agradável sobre isso. O H24 não me traz alegria ou aversão da maneira que um perfume deveria, não provoca realmente muita resposta. Não está nem mesmo no sentido do Dior Homme (versão 2020) ao qual isso está sendo comparado, porque é um lançamento de uma grande casa, designer, que ninguém pediu. No entanto, apesar de não tê-lo experimentado extensivamente, gostei bastante e todo o vitriol sobre isso foi um pouco desnecessário, tudo porque a Dior cometeu o grande erro de colocá-lo dentro da mesma garrafa que seu amado clássico Dior Homme. Este Hermes é um pouco mais desafiador porque ninguém está fazendo um perfume de abertura vagamente verde, almíscar e ferro quente, no momento, então tecnicamente é 'um pouco diferente' e eles optaram por um novo lançamento estético em vez de insultar nossa inteligência com mais um flanker fraco e sem vida. Então, acho que há isso. O aspirante a perfumista em mim encontra algo tecnicamente interessante (mas ainda não realmente) e o fã de perfume artesanal e excessivamente emocional em mim fica insatisfeito com um lançamento um pouco sem alma. Não tenho certeza do que pensar sobre isso, basicamente??? Acho que o prazer de um perfume pode crescer, mas isso teria que crescer a uma taxa sem precedentes para se tornar um Terre d'Hermes ou algo assim? O júri ainda está em dúvida. Vou usá-lo mais e ver.

...
Ler mais
0
há 6 anos
By Kilian Angels' Share
Angels' Share
By Kilian
Avatar for user "houdini"
houdini

Para quem realmente estuda fragrâncias, algumas comparações parecem reducionistas ou imprecisas; muitas vezes, são as sutis diferenças e não as semelhanças em uma fragrância (especialmente suas fragrâncias favoritas) que a tornam o que é. Dito isso, a Angel's Share é ligeiramente derivativa das fragrâncias às quais é comparada aqui, mas são essas pequenas diferenças que acabei de mencionar, como suas notas de topo, por exemplo, que me trazem uma boa dose de laranja doce e madeira de carvalho (um material particularmente bom para efeitos alcoólicos). Também é mais gourmand, com uma nota de caramelo. No entanto, o efeito final da Angel's Share a torna redundante, pois eu possuo Oajan e uma versão refinada dessa vibração em Ambre Narguile. Porque ela vai para aquele lado especiado, tabaco, cereja suave, que também poderia ser Herod ou Tobacco Vanille, e também o caráter melado de Back to Black, a baunilha suja que seca até começar a revelar facetas de alcaçuz, talvez Lempika? Novamente, referencial, é um pouco isso ou um pouco aquilo... mas talvez seja isso que torna essa fragrância tão popular ou, para usar um termo popular da 'Fragcomm'... 'HYPEBEAST'!!! Estou tão por dentro das gírias dos jovens. (Eu digo enquanto meu filho caminha a 3 metros na minha frente, fingindo não me conhecer) A única razão pela qual não estou a bordo com isso é provavelmente o foco gourmand da fórmula e provavelmente o preço, o fato de que Oajan é uma versão muito mais alta, mais picante e bombástica, um pouco menos enjoativa disso. Eu realmente amei a abertura da Angel's Share e, apesar de ser alcoólica, não acho que capture o que eu suponho ser o objetivo de recriar a Angel's Share (algo que Sarah McCartney fez recentemente) e é objetivamente um perfume bastante agradável, mas fiquei entediado com ele após 10 minutos, para ser honesto, não porque seja desagradável, apenas que grandes porções dessa fórmula são extremamente familiares, não de uma maneira ruim... apenas não!

...
Ler mais
0
há 6 anos
Guerlain Insolence Eau de Parfum
Insolence Eau de Parfum
Guerlain
Avatar for user "ladydonttekno1"
ladydonttekno1

Eu tinha grandes esperanças para isso. Eu amo violeta, mas prefiro a folha em vez da flor. Fiquei meio animado com as resenhas que mencionavam que cheirava a balas de violeta (AMO Choward Violets), mas isso não é. O que É (em mim, de qualquer forma) é uma nuvem absoluta de pó. Não é empoeirado, mas é TÃO DENSO a ponto de ser opressivo. Normalmente sou um borrifador pesado, mas com apenas 2 borrifadas estou ofegante. O que fica é um brinquedo com cheiro extremamente artificial (o umber cru diz My Little Ponies, e isso parece apropriado). Eu entendo completamente por que algumas pessoas ficam encantadas com isso, mas a química ou o que for está tornando isso podre em mim.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Cuba Paris Cuba Jungle Tiger
Cuba Jungle Tiger
Cuba Paris
Avatar for user "ladydonttekno1"
ladydonttekno1

Explosão de raiz de cerveja intensa no início que rapidamente se suaviza. Não é particularmente efervescente, apenas suave e doce após o ataque olfativo inicial. Definitivamente NÃO é aromático cítrico. É gourmand, se é que é algo. As notas aqui estão MUITO erradas. O site da Fragluxe diz: "Esta fragrância tem uma mistura de madeira, baunilha e âmbar fresco e picante."

...
Ler mais
0
há 6 anos
Mona di Orio Oudh Osmanthus
Oudh Osmanthus
Mona di Orio
Avatar for user "houdini"
houdini

A Mona di Orio foi uma das primeiras marcas de nicho/indy que experimentei, remontando certamente aos flacons mais antigos que acho que me lembro de ter visto no Harrods, possivelmente? No entanto, devido à minha sobrecarga e, francamente, à saturação do mercado, nunca me dei ao trabalho de os revisitar e, francamente, na altura, provavelmente não compreendia a sofisticação das obras da falecida Mona di Orio. No entanto, ao visitá-los de novo com o conjunto de descobertas na mão, estou a ser presenteado com uma aula magistral sobre vibrações de perfumaria que não se conformam com o estereótipo. Este é um lançamento posterior, e será realmente um Osmanthus ou um oud? Bem, é uma espécie de nenhum e uma espécie de ambos. Sim. O que é, é um perfume bonito que abre com um osmanthus fresco, pulverulento, calcário, fresco e ligeiramente pêssego que é imediatamente diferente do estilo de um osmanthus recente que experimentei, o último de Crivelli. No entanto, é imediatamente reforçado com um acorde de almíscar amadeirado cremoso e nebuloso, e um leve efeito ambarino. É uma mistura do melhor que há, sem uma saliência angular ou um declive acentuado à vista. Faz-me imediatamente procurar o oud e é um oud muito bem comportado, quem estiver à espera de algo mais hardcore ficará desapontado, mas a tenacidade e a corrente subjacente apontam na direção do oud, e embora não se obtenha o caraterístico "queijo na brisa" mesmo do trabalho mais educadamente comportado de um Ormonde Jayne contendo oud verdadeiro, tem-se a sensação de que está lá mas nunca se manifesta completamente, e alguns ficarão satisfeitos com isso. Na verdade, eu próprio pensei em M7, por isso ver que outros também pensam (muitos votos negativos também) é completamente compreensível. Ele evoca as mesmas vibrações, embora não cheire a nada parecido com ele, por isso não se preocupem, não é enganador comparar com o YSL em termos de estilo. Ao usá-lo hoje, estou realmente a apaixonar-me por ele, na verdade acho que, embora seja instantaneamente impressionante, também é um pouco silencioso, encantando-me constantemente. É como um perfume deve ser, sempre presente, evoluindo mas nunca ultrapassando os seus limites e penso que a frescura alaranjada/pêssego e a qualidade floral (que permeia do topo à base, penso eu) dão a este perfume uma sensação realmente encantadora. Muito impressionante.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Maison Crivelli Santal Volcanique
Santal Volcanique
Maison Crivelli
Avatar for user "houdini"
houdini

Ok, então imediatamente eu disse, ooooooh eu gosto disso!!!! Porque isso é uma verdadeira explosão do passado. Meu passado, os anos 90, meus anos formativos, imediatamente eu declarei com um grau de certeza: "Santal Volcanique cheira como Gucci Envy!" Eu mantenho isso, mas ao pensar de volta com recordações desgastadas e desbotadas de Envy, outra fragrância (da mesma época) surge à vista e é D&G By for Men. Porque ambas são madeiras de sândalo cruas, leitosas e luminosas de uma era de esperança, um tempo em que tudo ia ficar bem. Essas vieram depois da onda aquática e do ouro, e foram mencionadas em fragrâncias de nicho e de designers periféricos desde então, mas nunca realmente tiveram um renascimento completo. Isso é fantástico e imediatamente me transportou de volta a uma viagem à Escócia quando eu era adolescente, é incrível o que a fragrância pode fazer. Eu sinto limão (e talvez o gengibre listado??) nas notas de topo, mas não é uma caricatura ou mesmo muito proeminente, e uma espécie de especiarias suaves que eu associo com Kenzo Jungle (também meio da época) em um majestoso sândalo, é almiscarado e em pó, mas com uma masculinidade, madeiras cremosas dadas uma mordida masculina com cashmeran ou algo assim? A mistura é soberba e o fato de evocar duas grandes fragrâncias em Gucci e D&G, mas sinto que esta é ainda mais refinada. Pegue Floris Santal, por exemplo, uma fragrância com atributos semelhantes, esta parece ser muito mais cheia e espessa. Esta e a íris estão ambas no topo para mim da casa. Brilhante!

...
Ler mais
0
há 6 anos
Maison Crivelli Papyrus Moleculaire
Papyrus Moleculaire
Maison Crivelli
Avatar for user "houdini"
houdini

Então, aqui está a questão: eu não gosto desse tipo de fragrância de papiro, é úmido, fresco, mas com um fundo assombroso de papiro do tipo incenso, em vez de um grande nagamotha/cypriol escuro. Essa vibração/acordo foi popularizada pelo Santal 33 da Le Labo e a associação é instantânea, seria tão fácil para a Crivelli copiar, no entanto, eu diria que isso tem um caráter diferente. Tem! É um estudo totalmente palatável e profundo desse acorde/note e, não sei se meus gostos estão mudando ou o que, mas posso apreciá-lo pelo que é, sem querer especialmente usá-lo. Há uma nota fresca de pepino/celery aqui com semente de coentro, é estranhamente picante, herbácea e fresca e, assim como o Santal 33, melhora quanto mais tempo se usa. Eu acho que se você é fã desse gênero, vai apreciar as semelhanças, mas também as diferenças.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Maison Crivelli Fleur Diamantine
Fleur Diamantine
Maison Crivelli
Avatar for user "houdini"
houdini

Novamente, estou cheirando isso às cegas e o nome me fez esperar cravo (sem ideia do porquê?), mas não. Você é, no entanto, agraciado com uma floral realmente bonita, não tão aquosa ou verde o suficiente para ser de floricultura ou jacintos, nem é indólico ou caracteristicamente exótico ou ceroso o suficiente para ser qualquer outra coisa. Não tendo um grande repertório de florais, eu diria que isso é um floral branco, muguet, talvez jasmim do campo? pelo menos na abertura, porque à medida que evolui, torna-se mais parecido com um jasmim leve, mas tenho que dizer que é livre de clichês. Isso manteve minha atenção e empolgação durante todo o tempo, no centro inclina-se para uma espécie de nota de benzaldeído, cereja/amêndoa, que aparece do nada, francamente. Então, entra aquele jasmim pálido e distante que os verdadeiros amantes de jasmim provavelmente não vão gostar porque não é suficientemente intenso. Como um 'floral branco' moderno, achei excelente, realmente vale a pena conferir e um floral fresco que eu usaria com prazer no auge do verão ou algo assim? Eu não compraria, no entanto. Bertrand e Crivelli se saíram bem aqui.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Maison Crivelli Bois Datchaï
Bois Datchaï
Maison Crivelli
Avatar for user "houdini"
houdini

Hah!!!! De jeito nenhum! Não sinto o cheiro de Feminite du Bois há anos, mas recentemente adquiri uma fórmula para ele e a preparei. Bois datchai instantaneamente me lembrou disso e fiz a comparação com FdB em uma recente resenha no IG, sem saber se a fórmula que eu tinha feito realmente cheirava como a fragrância da Shishedo/Serge (lembrei de um cedro muito mais ameixa, mas como disse, realmente não conseguia me lembrar) mas ver que outros fizeram a conexão aqui me faz sentir justificado e agradeço ao meu amigo que me enviou a fórmula. De qualquer forma, isso é claramente muito mais refinado e sutil do que o que eu fiz, mas a sensação predominante é de um chá preto na abertura e uma madeira progressivamente especiada, baseada naquele tipo de arquitetura de cedro Sheldrake. A frescura e a qualidade mais verde vêm essencialmente do pau-rosa, que é rico em linalol natural que funciona em harmonia com tudo isso. Ou seja: chá/madeira, eu realmente gosto, adoro que não depende de almíscares (particularmente) ou notas de perfumaria doces ou agradáveis, e ainda assim não é desafiador. As referências a Feminite du Bois podem ser redutivas também, porque não o sinto há tanto tempo, mas isso se mantém firme e, independentemente, revisitar essa era/canto da perfumaria pode não ser uma ideia tão ruim? Se você é fã de L'Artisan perfumer ou Serge Lutens, isso é um aceno na sua direção.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Maison Crivelli Citrus Batikanga
Citrus Batikanga
Maison Crivelli
Avatar for user "houdini"
houdini

Uau! Meu olfato está afiado!!! Feno-grego! Desculpe por me gabar, mas sou como um psíquico que faz leituras frias, quando acerto, preciso me vangloriar. Imediatamente, as notas de topo deste perfume são extremamente sutis. É um perfume que cresce, não um que se mostra logo de cara, e esse cheiro de bergamota/lima não tem os típicos traços cítricos, não empresta nitidez ou doçura ao seu entorno. Isso é uma coisa boa para mim, torna-o uma proposta diferente do seu cítrico comum. Acho que tem um aspecto de picles de lima (o condimento indiano), é uma impressão de bergamota plana, como um dhm ou bergamal. Mas, novamente, eu gosto, é diferente.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Maison Crivelli Absinthe Boréale
Absinthe Boréale
Maison Crivelli
Avatar for user "houdini"
houdini

Ok, então uma sniff totalmente cega para mim, eu fiz um vídeo na noite passada e as notas aqui parecem corresponder ao que eu pensei, e vendo Artemisia aqui eu fico tipo 'claro' que os elementos herbais disso são obscurecidos pelo tradicional pela presença de artemisia. Basicamente, esta é uma fragrância fougère com predominância de lavanda, completa com um desenvolvimento quente de cumarina. É muito moderna, porém, e uma reviravolta brilhante no gênero. Quero dizer, eu dizer 'é uma fougère de lavanda', embora seja verdade e imediatamente aparente, não faz justiça a este perfume. Bravo ao perfumista e à casa, pegando um gênero clássico e dando-lhe mais do que apenas um pequeno ajuste. Eu realmente gostei. ATUALIZAÇÃO: 02/10/21 Esta é uma lembrança para mim mesmo de que eu realmente deveria usar todos os perfumes antes de revisá-los, (eu borrifei no meu braço e em tiras algumas vezes para fazer a revisão acima) especialmente quando eles são delicadamente nuançados, como é o caso aqui. Bem, eu usei hoje e a frescura da abertura é realmente muito agradável, uma espécie de estalo de limão e um toque de sálvia de lavanda, mas meio nebuloso. Fui lembrado dos anos 90 (como é o caso com alguns outros Crivelli’s), você sente a natureza herbal deste perfume, mas não percebe a especiaria até (bem, eu não percebi) até que saí de casa, para o ar mais fresco do outono. Eu entendo essa comparação com trabalhos transparentes, do tipo Ellena, e é realmente um elogio. Eu acho que é uma fragrância muito realizada e agradável. Eu posso totalmente absorver cada um dos elementos herbais listados nas notas, mas a mistura é tendenciosa para não um individualmente, o que eu acho que é o melhor tipo de perfume. Eu acho que os fãs de absinto podem ser enganados pelo nome (mas amá-lo de qualquer maneira) porque não é caracteristicamente de artemísia. É ótimo, porém, é seco e arejado como o deles de osmanthus ou aquele tipo de Feminite du Bois que é como chá, estou realmente gostando hoje, nota máxima para uma marca de topo.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Maison Crivelli Iris Malikhân
Iris Malikhân
Maison Crivelli
Avatar for user "houdini"
houdini

Uma das coisas mais complexas que senti em anos, as notas parecem ter afetado o tecido do continuum espaço-tempo e estão fora de ordem. Com isso, quero dizer que estou experimentando notas verdes, afiadas, resinosas e de galbanum bem no coração deste perfume, evocando French Lover de Malle. SIM!!!! FAZ. Mas chega disso, a abertura é diferente de qualquer cacau que já senti, mas é de manteiga de íris ou resinoide, dando uma mistura entre notas de chocolate, doce, em pó, couro e cenoura. Então, é coberta por uma nota de cedro virginiano apimentada que cresce e cresce (me lembra um pouco da base natural da PCW chamada cedar/iris, engraçado) e enquanto tudo isso acontece, o galbanum que mencionei acima começa a aparecer, e então todas as apostas estão canceladas!!! Deixe na sua pele por várias horas e você será tratado com a base suja e vanílica, que é duradoura e sutilmente bela, mas moderna. Que fragrância! Um verdadeiro tour de force. Eu quero comprar. Acho que preciso disso na minha vida.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Les EAUX Primordiales Couleur Primaire
Couleur Primaire
Les EAUX Primordiales
Avatar for user "houdini"
houdini

Uau! Isso é corajoso. E polarizador, eu suspeito. Você definitivamente precisa gostar de ar ozônico e aldeídos. Especificamente do Aldeído C11, que tem um caráter incrível, efervescente e sabonoso nas notas de topo, e isso é evidente neste perfume, com certeza. O que eu gosto nele é o fato de que, quando você usa pequenas quantidades de C11, ele ainda pode penetrar e ser facilmente reconhecido e, na verdade, é muito fácil exagerar. Ter um perfume onde realmente não há como se esconder, não está sendo adicionado em traços para dar um pequeno impulso cítrico (embora isso possa ter uma nota cítrica também) ou dar algum efeito de brilho a um acorde frutado ou nota de topo. Este é um perfume de ozônio verde/azul, que para mim representa um espectro de cores primárias, então, dessa forma, é claramente bastante inteligente. Eu nunca escolheria pegar algo assim se tivesse conhecimento prévio do que se tratava, bem, eu não seria atraído por isso, colocando dessa forma. Fiquei agradavelmente surpreso com ele. Não o usei o suficiente para experimentar como os almíscares se comportam nas fases posteriores e tal, mas acho que este perfume se destaca.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Essential Parfums Nice Bergamote
Nice Bergamote
Essential Parfums
Avatar for user "houdini"
houdini

Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente se destaca em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle nos perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque no frasco e nos materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagens, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. Nice Bergamot? Nice? Como Nice, o lugar na França? Ou apenas... Nice? De qualquer forma, funciona. Este é um cítrico floral agradável, muito bem misturado e adorável e tudo mais. No entanto, não é exatamente o que eu gosto em um bergamota; eu gosto de um toque a mais de vivacidade e mordida. Isso parece um pouco atenuado, o que é bom, é uma coisa adorável e um uso subsequente pode me fazer amá-lo, e eu não sou uma dessas pessoas que acha impossível se animar por um simples aroma cítrico, porque fazê-los se comportar assim exige muita habilidade de um perfume, mais do que a crítica idiota e chamada que lhes dá crédito. Eu acho que meus aromas cítricos definitivos, bem, o melhor bergamota, digamos, é Le Labo para mim, que é simultaneamente mais doce, mais afiado e talvez mais almíscarado ou algo assim? No entanto, NOVAMENTE, olhe para o preço e o que você está recebendo aqui; se você ama cítricos, não deixe passar! Apesar de quão obsequioso e do tipo bajulador que eu pareço sobre esta marca (sim, isso também me deixa enjoado!!!), eu não trabalho secretamente para eles nem tenho qualquer afiliação com eles. Eu paguei pelo meu conjunto de descoberta e frascos, e com prazer, para ser honesto. Estou elogiando tanto porque realmente quero que as pessoas tenham acesso a perfumes que não estão reinventando a roda ou quebrando novos paradigmas em termos do cheiro do próprio perfume, mas quero passar a vocês o valor pelo dinheiro nos bons (e às vezes ótimos) perfumes e produtos oferecidos aqui.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Essential Parfums Mon Vetiver
Mon Vetiver
Essential Parfums
Avatar for user "houdini"
houdini

Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente se destaca em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle em perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque na embalagem e materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagem, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. Mon Vetiver é realmente ótimo. Não posso criticar seus temas, pode deixar alguns em desvantagem, pois há uma nota controlada de âmbar amadeirado na abertura (mais evidente em uma tira), mas quando aplicado na pele, o aspecto do vetiver ganha vida!!! São notas de topo frescas, efervescentes com vibrações de zimbro e quinina, então a associação com gin tônica está presente, assim como a combinação clássica de grapefruit e vetiver, compartilhando aquele toque amargo. Acho ótimo, é uma peça minimalista, mas considerando que Bruno faz alguns para Malle, ele não está se esforçando menos aqui. Sou exigente com vetivers e este, embora realmente decente, não atende completamente às minhas expectativas, já que nos últimos anos comecei a valorizar o vetiver (Vintage) Guerlain como meu favorito, pois tem um pouco mais de textura do que algo como este. No entanto, se eu estivesse no mercado por um vetiver funcional e sintético, eu escolheria este em vez de muitos outros, pois amo a marca e sinto que o valor oferecido aqui é difícil de ignorar. Este é um item obrigatório para os amantes de vetiver, pelo menos para conferir, porque você ficará seriamente impressionado, eu diria.

...
Ler mais
1
há 6 anos
Essential Parfums Orange X Santal
Orange X Santal
Essential Parfums
Avatar for user "houdini"
houdini

Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente acerta em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle nos perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque na embalagem e materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagem, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. As comparações aqui no Fragrantica são literalmente loucas!!! Bigarade? Ok, a Candida não conheço, laranjas sanguíneas eu tenho e gosto, mas NÃO!!! & Clinique Happy??? Você está fora de si??? Eu meio que amo essa fragrância, mas é um insulto compará-la a esta, francamente! Claro, quando recebi as amostras e ouvi o nome, pensei: aposto que sei como isso vai cheirar e, em grande parte, entrega um topo de laranja sobre sândalo cremoso, faz exatamente o que promete!!!! E ainda assim é muito mais. Para fator de puro prazer, é muito mais agradável do que um Happy ou uma Laranja Sanguínea, eu possuo ambos e estou te dizendo agora que esta é uma experiência totalmente diferente. Para começar, o acorde de laranja aqui é maravilhoso. A casca amarga e o óleo de laranja doce conspiram para dar uma laranja realista, mas não muito real, ainda é uma laranja de perfume. Enquanto isso, é sustentado e exaltado por um grande acorde de sândalo que não é amendoado ou estranho como pode ser às vezes e não depende muito de um sândalo sintético (como Javanol, por exemplo), contém sândalo da Austrália para dar aquele je ne sais quoi. Use-o e você descobrirá uma linda e duradoura laranja sobre uma suave fragrância de pele de sândalo agradável. O cheiro ainda não me surpreendeu, mas o quanto eu gosto dele certamente surpreendeu. ATUALIZAÇÃO 17/05/21: Ok, então eu acho que meu nariz estava meio fora de sintonia quando eu senti isso pela primeira vez ou eu não usei (na verdade, eu sei que não usei e talvez seja por isso que você deve usar antes de revisar) corretamente, apenas experimentei em uma tira e no meu braço. Porque é basicamente um sândalo picante, com uma sensação de incenso moderno e não cheira muito diferente do Santal 33, apenas com uma nota de papiro marcadamente mais suave. No entanto, ela está lá e, apesar da verdadeira beleza da nota de laranja na abertura, ainda é uma mistura da trendy Le Labo com alguns designers de sândalo dos anos 90, como D&G ou Gucci. O fato é que eu não odeio o Santal 33, mas também não me importo muito com ele, me irrita por cerca de 80% do tempo de uso (claramente demais) e este tem uma tenacidade e timbre semelhantes. Portanto, é um não. Não acho que seja uma tentativa deliberada de fazer uma cópia ou algo assim, mas há uma quantidade finita de materiais de sândalo e maneiras de juntá-los, e inevitavelmente haverá interseções. A laranja é um toque agradável, na verdade, complementa muito a fragrância.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Essential Parfums Rose Magnetic
Rose Magnetic
Essential Parfums
Avatar for user "houdini"
houdini

Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente se destaca em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle em perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque na garrafa e nos materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagem, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. Rose Magnetic Maravilhoso!!! Uma rosa adorável, suave, não excessivamente doce. Recentemente, houve algumas rosas realmente lindas nesse estilo, com um suporte belíssimo, rosas com cheiro natural. Rosa de veludo, sustentada em todos os lugares certos por almíscar e calor, e notas de topo complementares adoráveis, como pimenta rosa ou aqui há lichia listada nas notas. Eu vou comprar! Um topo meio fresco, com certeza lichia, ok. Legal. Quero dizer, por que você se preocuparia com um JAM estridente, da Montale ou um barato, grosseiro PEA & cristal de rosa por mais dinheiro de uma marca 'niche'? Tão bom pelo preço e outro exemplo de um lindo acorde de rosa que provavelmente usa apenas uma pequena quantidade de absoluto de rosa, mas tira muito disso, com um equilíbrio cuidadoso, Bravo Sophie Labbe. Altamente recomendado.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Essential Parfums Divine Vanille
Divine Vanille
Essential Parfums
Avatar for user "houdini"
houdini

Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente se destaca em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle nos perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque no frasco e nos materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagem, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. Então, eu só tinha experimentado o musc no início e por um bom tempo não experimentei mais nada da marca, então recebi o conjunto de amostras e agora estou com o Divine Vanille, que parece ser o mais comentado da Essential Parfums. Posso ver por que, de certa forma, é uma fragrância de baunilha impactante e intensa. As comparações com Herod são um tanto compreensíveis, mas também um pouco enganosas, a intenção desta fragrância é bem diferente. O aspecto de tabaco ou cereja/amêndoa é mínimo, apenas um artefato do tipo de baunilha balsâmica que é e que rapidamente desaparece. Achei a primeira hora ou duas um pouco alcoólica, com manteiga de cacau e baunilha caramelizada, que, embora não seja desagradável, não necessariamente associo a uma qualidade 'altíssima' ou a uma boa imitação de baunilha absoluta. Esta é uma fragrância que se desdobra ao longo do tempo e se torna cada vez mais agradável, liberando aquelas qualidades mais amadeiradas. Ainda é doce, mas posso apreciá-la e entendo por que é popular. Então BAM!!!! Sou confrontado por um acorde/note floral suave e seco que, para mim, se combina lindamente e, se não estivesse lá, minha avaliação dessa fragrância seria bem diferente, eu suspeito, então meio que faz o perfume. Não tenho ideia do que é, mas parece uma rosa ou gerânio secos, aveludados e ligeiramente deteriorados, talvez? Não tenho certeza, e é sutil ao ponto de eu poder estar imaginando ou percebendo isso. Ainda é principalmente baunilha e fica, mais suave e mais flexível, mas contida, o que é preferível ao modo como começou. Este é um profundo e duradouro perfume de baunilha realmente bom, mas, em um nível pessoal, não é exatamente a minha praia.

...
Ler mais
1
há 6 anos
Essential Parfums Bois Impérial
Bois Impérial
Essential Parfums
Avatar for user "houdini"
houdini

Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente se destaca em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle nos perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque na garrafa e nos materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagem, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. Assim, Bois Imperial é instantaneamente reconhecível como aquela vibração de incenso que Bisch criou de forma brilhante para Barrois, Penhaligon's e ELDO, para citar alguns. Um perfume moderno de resina superb, forte e de outro mundo, com uma aura cintilante. Há aspectos verdes, com um incenso áspero e espinhoso, labdanum, frutalidade olibanum nas notas de topo, com couro futurista e madeiras densas, ele efervesce da garrafa. Este perfume é incrível e por £65 por 100ml (e potencialmente mais barato com um código de desconto) é um item indispensável e uma escolha óbvia para aqueles que amam Barrois Ganymede e similares. O problema é que, embora eu aceite que este é um perfume cinco estrelas, fora deste mundo, e eu acho que Bisch atingiu uma rica veia de criatividade com esses perfumes, eu realmente... Isso me irrita um pouco. Odeio dizer isso. Meu amor pela abertura é ofuscado após algumas horas, talvez muito de uma coisa boa? Talvez seja a longa e complexa mudança e meus gostos estejam mutando? É um pouco como envelhecer ou algo assim, trocando a empolgação de ficar fora a noite toda em festas (Bois Imperial) por atividades mais calmas e maduras e indo para a cama anualmente com cacau e hora das perguntas. (O Musc) Minha apreciação por grandes perfumes vai além do que eu usaria (não estou dizendo que não vou comprar isso porque seria tolice não fazê-lo), mas em coisas que posso apreciar por causa da novidade da fórmula ou outras razões mais 'técnicas'.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Orlov Paris Walk on the Wild Side
Walk on the Wild Side
Orlov Paris
Avatar for user "houdini"
houdini

Por favor, não evoque o clássico do Velvet Underground para tentar me vender este perfume. Eu serei o juiz do que é selvagem, muito obrigado. Presumo que o 'selvagem' se refira a uma boa dose de acorde de couro IBQ seco com cassis doce e penetrante e almíscar. Eu gosto bastante da fragrância (então por que o tom negativo??? Eu sou um idiota!) pela simples justaposição de doce/fresco e defumado/oleoso/sujo/erval. Tem um cheiro muito 'sintético' e raramente digo essa frase porque a maioria das pessoas a usa como um termo pejorativo com conotações de 'natural é melhor' e não entende realmente o que é um material sintético... mas, de qualquer forma! Você está em boas mãos aqui, quero dizer, Anti-natureza, se isso é algo que a arte está tentando substituir a beleza? Não que tudo deva tentar emular a natureza, mas você precisa equilibrar uma fragrância para que não cheire como uma coleção de batidas químicas familiares. Não estou dizendo que isso necessariamente é assim, é agradável e usável para mim, pois eu gosto da vibe ou pelo menos acho que é ok, mas não tenho preferência por isso. Então, isso me lembrou de uma fragrância da Memo, irlandesa/italiana/sueca... o que eles estão fazendo agora? Couro de Moçambique? Eu tenho uma fragrância que comprei às cegas chamada Ambergris Showers da Rasasi e é como uma versão desajeitada da Montale disso, mas ainda gosto bastante de uma maneira estranha e masoquista. Isso é claramente mais refinado, então, é um "gosto". Não sei se essa resenha soa assim, mas não estou dizendo que isso é ruim. Acho que se você gosta de Aventus (estranhamente) você vai gostar dessa fragrância.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Orlov Paris The Best of Me
The Best of Me
Orlov Paris
Avatar for user "houdini"
houdini

Eu diria que este tem o nome mais exagerado de todos, e isso é dizer algo. No entanto, a abertura, para mim, foi a mais única da coleção, na minha opinião. É uma pena que o perfume como um todo não seja impactante o suficiente para deixar uma impressão duradoura. É um perfume competente novamente, mas eu realmente não tenho muito a dizer sobre ele. Desculpe.

...
Ler mais
0
há 6 anos
Orlov Paris Sun Drop
Sun Drop
Orlov Paris
Avatar for user "houdini"
houdini

Ok, então. Sun drop. Não tenho problema com o nome, na verdade estou bastante intrigado. A fragrância em si tem uma abertura grande e espessa, picante, e um estranho açafrão terroso e couro, sempre familiar, pois notas resinosas de labdanum e quase gourmand de canela e um acorde de oud entrelaçado estão conspirando para fazer isso cheirar como alguns Carner Barcelona e um toque de Black Afgano, Terenzi, etc.... você sabe como é. A canela na verdade me lembra o hipnotizante acorde de oudh da Molton e Brown e ouro... exceto que isso claramente tem mais a oferecer. Então eu gosto. É muito bom. É como um tipo de biscoito sexy. mas de uma moda que tem pelo menos 8-10 anos? Mas seu defeito é que não é nada novo. No contexto da coleção, isso está totalmente de acordo.

...
Ler mais
0
há 6 anos