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Terror & Magnificence

BeauFort London

houdini

Penso che questo sia qualcosa di atteso da Beaufort se conosci l'estetica del marchio. Affumicato, cupo, naturalistico, terroso, c'è tutto qui in abbondanza. Spigoloso come il campanile di una chiesa Hawksmoor con un accordo di incenso più ruvido, fumo di catrame di betulla e pepe nero, ma c'è qualcosa di intrinsecamente cremoso e arrotondato in esso. Non ha le dinamiche e le giustapposizioni di Tonnere o Iron Duke, ma tutto è complementare e un piacere da indossare. Non è una fragranza in cui le note sono mascherate dal fumo, l'elemento catrame è gestito con una delicatezza di tocco. Kyphi è una miscela di incenso dell'antico Egitto, credo (ho visto un storico degli odori venderlo), sembra avere una leggera camfora e una nitidezza di incenso e la cremosità della mirra sapone più dolce. Il vetiver è sempre presente e, anche se molto più arrotondato e chiaramente migliore di qualsiasi cosa io possa fare, è simile nello stile a qualcosa su cui sto lavorando da diversi mesi. Rassicurante, poiché è chiaramente una buona direzione e la mia prima esperienza con la profumiera britannica Pia Long. È decente.

7 anni fa

Personalmente, è il mio meno preferito della collezione, ma è solo una questione di gusti, anche se l'ho descritto come "shake n vac all'arancia" nella mia recensione su Instagram. Questo svanisce e diventa un floreale femminile piuttosto banale, ma con un'idea di gelsomino pulito e sapone. Molto più piacevole quando si asciuga completamente, perché la cremosità del fiore d'arancio, che è effettivamente la "base" di questo profumo, emerge e risulta davvero molto gradevole. Non è il mio genere, però; la parte che mi è piaciuta è mascherata da cose che ho trovato molto passate.

Aperto male per me, mostrando quanto sia attentamente realizzato il sapore d'arancia "shake n vac" o quanto non lo sia? Non riesco a decidere. Una chiara nota d'arancia apre a un profumo floreale pulito di muschi e sapone, asciugandosi in qualcosa che emerge come una bella approssimazione di gelsomino. È una faccenda più "designer" e femminile che hai annusato un milione di volte, almeno secondo le mie sensibilità... Diventa molto più piacevole dopo un paio d'ore, quando è un gelsomino morbido e puoi effettivamente sentire il cremoso fiore d'arancio, davvero molto gradevole, ma non posso perdonare di mascherarlo con un'atmosfera complessivamente più economica, comunque non è il mio genere.

7 anni fa

Quindi questo è davvero piacevole. Ero riluttante a dire che Osiris non fosse il più tradizionale dei fiori d'arancio, ma avendo provato il resto di questa linea, devo dire che è il più convenzionale di tutti, offrendo una leggera freschezza agrumata e una cremosità floreale bianca cerosa al suo interno. L'elemento che mi ha sorpreso è stata la natura dolce, polverosa e vanigliata dell'apertura e delle prime ore. È molto dolce, ma poi c'è un bel bilanciamento della vera nota d'arancio e di un'aldeide gessosa normalmente associata a note di pesca o albicocca, ma in questa occasione, decisamente un'atmosfera d'arancio. L'accordo di fiori d'arancio in realtà cresce mentre si asciuga in una cera più classica e grassa, ma è molto sottile e mai al punto di diventare un vero e proprio pesante fiore d'arancio. Osiris ha ancora una dolcezza vanillina e di crema pasticcera, un tema che ricorda un po' L'Art de la Matiere, di cui parlerò in altre recensioni di questa linea, perché i legami con Guerlain sono piuttosto evidenti... in modo positivo. Oggi è una fragranza piacevole da indossare per me. :)

7 anni fa

hmmmm... Note strane? Direi che si tratta di un profumo fresco, agrumato, tipo colonia, che si trasforma più in basso in lavanda e in un ronzio di fondo di cuoio. L'apertura agrumata è nebbiosa e ben abbinata a una consistenza polverosa che potrebbe essere il geranio, ma Marborough Cologne non urla geranio nel modo in cui le note qui potrebbero suggerire. Tuttavia, per qualche motivo, mi mette in soggezione? È solo una versione morbida e piacevole dei prodotti maschili standard dagli anni '60 agli anni '90 (anche se questo è del 1877!!!) Non posso credere di non averlo mai provato fino ad ora, è super. Forse è un po' troppo, ma se riuscissi a trovarlo a poco prezzo, lo considererei un affare.

7 anni fa

Ricordo che questa fragranza si diffondeva negli anni '90 e sono abbastanza sicura che mia madre e/o le mie sorelle ne abbiano posseduto un flacone ad un certo punto... ma queste sono solo le note di testa, il fondo intimo è meno familiare ma per me è una rivelazione assoluta. Avevo trascurato di interessarmi a questo profumo, ma non so perché, perché Dune è FANTASTICO!!! Questo è molto più ispirato al romanzo di fantascienza di Frank Herbert, con le sue imponenti dune di sabbia, e mi sono spesso chiesto perché la versione maschile non lo fosse! La base è squisita. Potente ma illusoria e costantemente mutevole. L'apertura è quasi come un fico più gourmand, meno fresco e acquoso e più gourmand (come un biscotto al fico) rispetto alla versione maschile. Si passa poi a un profumo maturo e floreale di fiori di campo non zuccherati, e persino a una sensazione di legni e aldeidi un po' pisciosa... ma in senso positivo! Per tutto questo tempo, però, c'è un legno cremoso e di gran classe che sostiene il tutto, come una miscela di legno di ho, legno di rosa, legno di sandalo e palo santo (senza la strana gomma e la menta) che cospirano per creare il più lussuoso dei drydown, pur mantenendo l'immagine arida. È sicuramente femminile e ha questo tocco sexy di accappatoio di seta appena uscito dal bagno, maturo ma non vecchio o soffocante. A questo punto dovrei forse sottolineare che la mia mini è un esemplare dei primi anni Novanta e non so che tipo di riformulazioni abbia subito da allora, ma sono completamente innamorata. È un po' impegnativo nella parte centrale, ma è estremamente interessante da rivisitare e totalmente indossabile per questo nostalgico gentiluomo degli anni Novanta.

7 anni fa

Non ho mai provato la nuova riformulazione di Jules (perché è così costosa?) e i miei ricordi dell'originale sono svaniti nell'oblio, quindi ho messo le mani sulle miniature dei primi anni '90 sia del dopobarba che dell'EDT e devo dire che sono SUPERBELLI! Ho una vera e propria predilezione per i prodotti maschili di quest'epoca e Jules mi sta regalando tutto ciò che amo. Aromi coinvolgenti, saponosi, cuoio verde e perfettamente bilanciati, un accenno di garofano cipriato, muschio e un'apertura muschiata. Sono tutte cose che si possono trovare altrove, ma con Dior c'è una certa lucentezza e brillantezza. Il fondo è morbido, pulito e potente, è una delizia e ha un'atmosfera tutta sua, separata dai Kouros, Quorum, Aramis e Bijan del mondo da un'atmosfera che non cerca di essere troppo mascolina. LO ADORO! Peccato che le bottiglie vintage siano così costose, ma questo potrebbe essere aggiunto alla lista dei desideri. Dura per sempre e proietta molto bene senza essere invadente.

7 anni fa

Che delizia! Questa fragranza è una magia assoluta. L'apertura è pura, zenzero fresco, ruvido ma succoso e accoppiato con la dolcezza degli agrumi. Si ritira molto rapidamente su un letto morbido e speziato di cardamomo. I legni non sono particolarmente evidenti, per me si tratta più di cedro basso. Il cardamomo ha un ruolo importante ed è un elemento che mi piace usare nelle mie miscele, ma riuscire a farlo stare comodamente come in questa fragranza non è un'impresa da poco, lasciatemelo dire. La parte "vert" fa pensare che sia più verde (il cardamomo è verde), ma in qualche modo viene evocato dal bergamotto e dalla freschezza generale, quindi anche il nome funziona bene. Lo adoro. È discreto ma in qualche modo emana qualità e come se fosse stato attentamente considerato. Quindi le ovvie lamentele della gente su questo prodotto sono: "Dov'è l'oud? Il carattere di questo profumo così buono potrebbe essere attribuito a questo, ma se siete alla ricerca di un grande, palese oud allora non è questo. Costa tipo 300 sterline o giù di lì? Come ho già detto, FdB non è un marchio che fa per me e in realtà ho un problema con il focus sul "lusso". Tuttavia, se i profumi fossero cattivi, non vorrei altro che criticarli (sono meschino in questo senso) per qualche stronzata da "vestiti nuovi dell'imperatore"... ma sono sublimi su tutta la linea e questo non è diverso. Le fragranze di questo marchio (forse con l'eccezione di Santal Complet?) che non hanno la dicitura "Oud" nel titolo sono abbastanza gradevoli ma non al livello di quelle oudiche, indipendentemente dal fatto che profumino apertamente di oud o meno. La mia conclusione è che l'oud deve avere un ruolo nell'"aura" generale del profumo, altrimenti che senso avrebbe?

7 anni fa

Ciò che ci si aspetta da AdP è un'apertura agrumata eccezionale e Sakura ha proprio questo, con un effetto acquoso, succoso e quasi verde (che spesso associo al fico), ma è fortemente profumata con una dominante di fiori di ciliegio fin dal primo spruzzo. In realtà non mi sono reso conto di quanto fosse così al primo spruzzo, ma poi è carica di freschi fiori di ciliegio. Molto piacevole, solo un po' femminile e un po' troppo 'normale', e per me ricorda i deodoranti per ambienti. Questo parla più della competenza e della qualità della formulazione dei deodoranti per ambienti piuttosto che di questo come un profumo scadente, perché non lo è. Non c'è nulla di sbagliato in un profumo funzionale e il muschio floreale e il gelsomino sambac (che non è particolarmente prominente) aggiungono a quello che è un profumo floreale estivo molto piacevole e di buona qualità. Lo indosso nel pieno dell'autunno e porta un po' di sole in una giornata altrimenti miserabile.

7 anni fa

Finalmente... odio essere così negativamente critico nei confronti di un grande marchio che ha catturato l'immaginazione dei profumisti e di un profumiere che rispetto enormemente per il suo impegno nella qualità e nel rispetto dei materiali. Tutto incredibilmente ammirevole, quindi è bello quando penso che il prodotto finale sia un profumo splendidamente realizzato e indossabile. Attualmente mi trovo in una fase in cui mi piacciono le cose morbide e 'carine' e Plumeria de Orris è la cosa più vicina al 'carino' nell'agenda di AlD per questa collezione. Sono anche un po' imbarazzato che nessuno dei profumi più pesanti di oud o cuoio mi stesse colpendo, perché di solito mi piacciono molto. Pensavo che presentare l'orris come materiale fosse un po' 'francese' o qualcosa del genere per AlD e Adam, ma questo è una delizia! L'apertura ha quel floreale fruttato esotico, ma è addomesticato da un odore vegetale leggero per un breve periodo, con un vero e proprio drydown polveroso che offre una sfaccettatura di cuoio burroso e dolce della radice di orris. È floreale per tutto il tempo, ma non ha il caratteristico frangipani di alcuni dei Bortnikoff, per esempio, anche se capisco perfettamente come quel materiale sia presente qui. La parte intelligente è che è chiaramente guidato dallo stesso nucleo animale che hanno tutti questi, ma non è troppo evidente fino a quando non si è ben e veramente asciugato, come dopo 10-12 ore. Questo parla di una mano abile da parte di Adam nell'usare il castore e/o un sostituto di zibetto in questo, perché fa esattamente ciò che dovrebbe, con doveri di fondo leggeri e intrecciati con l'orris e i floreali, dando una perfetta leggerezza ma ancora una muschiatura animale. Pensavo fosse eccellente.

7 anni fa

Chiunque abbia preso un taxi prima della metà degli anni 2000 può dirti che i conducenti fumavano apertamente sigarette con te nel veicolo (SHOCKING ORA LO SO!!!) A volte ho persino condiviso uno spinello con alcuni di loro. Comunque... ricordando quegli ashtray su ruote, la Ford Orion Ghia, i dadi pelosi e le fodere per sedili di perline, immagina fondamentalmente l'odore stantio e umido di quel veicolo, sigarette e un milione di sederi di clienti in vari stati di ebbrezza... beh, questo è ciò che profuma di Guerra e Pace. (Penso che anche Siberian Summer mi abbia dato quella vibrazione) Grazie a Dio per i divieti di fumo, gli standard generali e UBER perché i taxi erano davvero orribili e se non fossi stato un fumatore io stesso all'epoca probabilmente sarei stato più infastidito da loro. Questo è un'impresa olfattivamente interessante, i materiali sono chiaramente di grande qualità e contengono sfaccettature interessanti, ma nel complesso, il profumo è una delusione e non posso vederlo in altro modo. Spesso e longevo come il tomo stesso, Guerra e Pace è una fragranza di oud epica con un carattere unico, ma non davvero in un senso positivo. Profuma di umido e vecchio, non nemmeno di stalla o fecale, solo un po' stantio. È profondamente sfaccettato però e puoi crogiolarti nei suoi corridoi bui e squallidi trovando nugget odorosi di interesse se sei così incline. W&P è molto interessante dal punto di vista olfattivo/storico, ma non ha posto nel mio guardaroba. Non percepisco molto della rosa, è attutita e un po' morta, una rosa pesante di geraniolo (che di solito adoro) ma forse in questo caso un po' di dolcezza marmellatosa sarebbe stata un gradito sollevamento per quello che è un affare molto scuro e polveroso. Atomico forte e duraturo ma non si sviluppa molto su di me, anche se sono in qualche modo affascinato da esso per una sorta di fascinazione morbosa. Ora... ho solo una piccola quantità, acquistando il set di campioni e fortunatamente non comprando alla cieca Antiquity, cosa che stavo considerando di fare. Quindi non ho una vasta esperienza di utilizzo e forse questa fragranza è una di quelle che deve essere indossata diverse volte per essere veramente compresa e se vuoi liquidare la mia 'recensione' come un resoconto ingenuo da un naso inesperto, va bene, e concedo che potresti avere ragione?

7 anni fa

Forse speravo che questo prendesse un po' dell'approccio floreale trovato nell'Ambra Cologne di Bortnikoff/Russian Adam... ma no. Siberian Summer si apre con un effetto stranamente fruttato e toni più luminosi che sicuramente danno una sensazione estiva, ma non lasciatevi ingannare perché presto sarete colpiti piuttosto duramente dai temi principali. È come se qualcuno fosse venuto e avesse versato una certa acidità su questa parata fruttata, quasi quell'effetto dell'aceto balsamico sulle fragole, in un certo senso funziona. In realtà trovo il muschio che si sviluppa leggermente opprimente e fastidioso con l'accordo di canfora e bosco all'inizio, ma diventa più sopportabile e persino un po' gradevole. Poi torna ad essere muffoso, con un accento metallico, non riesco proprio a sopportare di indossarlo. Ora credo che non ci sia muschio di cervo in questo e non voglio essere troppo predicatorio perché non posso parlare (ho comprato zibetto e simili in passato) ma sono contento che Adam sia disposto a esplorare altri metodi per produrre effetti di base animali, e per essere onesti quelli che ha usato in questa collezione sono stati davvero ben giudicati. A volte provo un profumo che ha così ovviamente un sacco di sostituto dello zibetto, non delicatamente intrecciato nel tessuto della fragranza ma buttato lì, affondando fino in fondo e ribollendo incessantemente. Siberian Summer è misurato ma probabilmente è il mio meno preferito. Onestamente non capisco perché si voglia odorare in questo modo? È un no da parte mia.

7 anni fa

Senza dubbio, questa è una fragranza profonda, ma per tutti i materiali invecchiati e la cura e l'attenzione messi in essi, il risultato finale è davvero così eccezionale? Non lo penso. Vorrei premettere questo commento dicendo che attendevo con grande entusiasmo questa uscita, ma forse quell'aspettativa era irrealistica? Non mi dispiace la fragranza, l'apertura di Antiquity con quegli aldeidi fruttati e un accordo di cuoio mielato è davvero interessante e non assomiglia a nulla di ciò che ho mai annusato prima. Infatti, il miele è molto presente e si sente in quel modo per un'ora o due. Tuttavia, non c'è brillantezza, nessuna energia nella composizione, mi sembra piatta e stantia, non l'esperienza di profumo vintage accattivante che era stata promessa. L'oud è prominente ma in realtà molto mite in termini di impatto, e più legnoso che animale o resinato, forse gli effetti dell'invecchiamento dagli anni '70? Non fraintendetemi, Antiquity è forte e dura giorni sulla pelle. Purtroppo non percepisco il garofano, ero curioso di vedere come giocasse un ruolo. Ora, potenzialmente, non so di cosa stia parlando e dipende puramente dai miei gusti che non sono molto elevati e il clamore e l'adorazione di Areej le Dore continueranno comunque, siete liberi di farvi la vostra opinione su questo. Credeteci o no, tra i quattro, questo era il mio secondo preferito, quindi sembra ingiusto criticarlo, non voglio farlo nemmeno, ma mi sento obbligato a commentare con i miei veri sentimenti. Sento che la cura messa nella distillazione e nella ricerca di questi materiali non è necessariamente eguagliata dal prodotto finale. Ho provato diverse delle collezioni precedenti e spaziano dal sublime a 'non capisco affatto?' La ragione principale per cui non lo capisco è che gli appassionati ossessionati dalla 'qualità' sono disposti a sentire qualcosa di piuttosto confuso e funky per un pezzo dell'azione del lusso esclusivo.

7 anni fa

Ho una vecchia mini di questo profumo (più o meno?) che pare risalga agli anni '60, ma non ne sono del tutto sicura. Si chiama Eau de Monseiur Balmain ed è assolutamente stupefacente. L'apertura è un limone polveroso che potrebbe essere considerato dolciastro, forse un po' di sorbetto al limone e il mio è indubbiamente vecchio ma gli agrumi resistono benissimo. Ci sono aspetti verdi di agrumi, petitgrain e un sottofondo caldo, che riesce comunque a essere fresco e soprattutto non fougere, anzi è più da EDC o da Chypre. Poi, nel finale, un muschio di quercia tra i più autentici, un sogno per gli amanti del muschio di quercia. È chiaro che si tratta di una versione successiva, ma le origini di questa fragranza sono davvero deliziose.

7 anni fa

Ricordo di aver provato il profumo anni fa da un amico collezionista di Chanel, ma non ricordo di aver mai spruzzato questa EDT. È fantastica però. Nonostante l'aldeide pesche, il muschio mielato e la morbidezza, questa fragranza è intrinsecamente indossabile per un uomo, beh, per questo uomo comunque, forse più del profumo? (la memoria è vaga) La base è pulita ma profonda, significativa, reale, chic, tutto quel buon materiale di Polge. AGGIORNAMENTO: L'ho comprata. Coco EDT è incredibile. Questo non è un profumo carino nel senso che potrebbe/dovrebbe esserlo così facilmente. È essenzialmente Chanel, e certamente femminile, ma su di me offre così tanto, dal succo di albicocca fruttato, alla vaniglia/tonka commestibile e alla polvere, alla pelle scamosciata.

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7 anni fa

Valentino Uomo Born in Roma

Valentino

houdini

Oh caro Valentino. Uomo e i suoi flankers erano piuttosto buoni. Questo non lo è. Non è terribile, ma ti fa respirare un enorme sospiro di delusione, specialmente se sei disilluso da un'industria della profumeria e da profumieri che sembrano elencare combinazioni di note diverse e vibranti, ma curiosamente sembrano mescolarle tutte insieme e alla fine escono tutte uguali. Ha un sapore, non solo adesso, ma anche qualche anno fa. Non sono un fan.

7 anni fa

Per favore, per favore, per favore, sii buono. Amo Comme des Garcons, anche nei loro momenti più bassi sono innovativi e sembrano creare cose che sono state trasmesse indietro nel tempo da un futuro distopico. Un'eco oscura. Un avvertimento che le persone (o organismi cyborg simbiotici?) stanno per odorare di plastica e cemento bagnato. Non vedo l'ora, francamente! Sì, amo CdG, ma gli ultimi due mi hanno lasciato freddo, Blackpepper e Concrete... Spero davvero che Copper sia qualcosa che mi spingerà ad acquistare.

Questo è CdG che è tornato in carreggiata per me, solo con questa linea (nelle bottiglie a forma di ciottolo) capisci. Non è che Concrete e Blackpepper non fossero a posto, ma erano solo questo... a posto e non racchiudevano l'avanguardia, il futurismo e la natura funky e artistica del marchio e certamente di altre uscite. Questo incarna Comme des Garcons per me. Copper non ha i temi dell'incenso, ma la nitidezza e il morso affumicato provengono ancora dalle resine, ma il galbano trasparente, verde e metallico, che attraversa la composizione, inietta quella audacia. Ha una combinazione delle mie note di testa preferite in ribes nero, pepe rosa e zenzero che sono prominenti e, tutto sommato, danno il focus principale e un'energia vibrante a questo profumo. Il dry down è in realtà intenso, cupo, resinato e con un forte accento di mirra che ha una qualità inimitabile. Eccezionale! Completamente e assolutamente, eccezionale. Non lo amo nemmeno, sono solo felice che esista e che Comme des Garcons stia ancora scuotendo l'albero delle percezioni.

7 anni fa

Non so perché non abbia ancora pubblicato la mia recensione su questo? Avrei potuto giurare di aver visto una diatriba sputante bile di una recensione da parte di un certo membro attivo del forum su questo l'altro giorno, ma non sembra più essere qui? Vabbè. Volevo dire che i suoi ripetuti commenti su questo essere "...niente di simile a Fahrenheit e chiunque dica il contrario ha un naso scarso o ti sta ingannando deliberatamente!" (sto parafrasando, ma questo era il senso generale). Bene, non voglio tirare in ballo il mio rango o altro, perché tutte le nostre opinioni sono valide e mi piace una buona recensione dura di tanto in tanto... ma sono un po' un devoto di Fahrenheit e ho posseduto e possiedo ancora l'originale e le successive riformulazioni. Quindi per favore, quando ti dico che questo ha sfumature di Fahrenheit o ne porta una somiglianza, ti prego di credermi. Potrebbe essere facile o pigro confrontare questo con Fahrenheit a causa della pelle e della viola, perché Portrayal è un profumo diverso, ma dire che il confronto è ridicolo o riduttivo (per entrambi i profumi) è semplicemente sbagliato. La mia recensione di luglio 2019... Giusto... Amouage Portrayal Man, è l'ultima uscita sotto la direzione creativa di Christopher Chong (in realtà non è così, ma è la prima ad essere rilasciata dopo l'annuncio che lasciava la sua posizione) ed è un vero colpo di grazia. Andando di nuovo in una direzione floreale, mi è piaciuto molto Imitation e questo segue un percorso visibilmente simile in termini di "sensazione". Il mio naso rileva un accordo di pelle, un po' di cumino o carvi sottile, una nota verde pulita (forse galbano?) un bellissimo accordo di viola che non è eccessivamente dolce o polveroso e si fonde senza sforzo nel cuore di questo profumo, che è burroso e di iris/pelle. Poi c'è una nota legnosa morbida che si sviluppa, che è letteralmente segatura, alcune persone la associano al cedro e al vetiver (non posso dire di farlo) ma per me è più predominante il sandalo. Se non contiene queste, mi mangio il cappello. Quindi Portrayal Man mi ricorda un completo che indossavo al sesto anno (prima di essere espulso :) Quindi indulgimi per un momento. Quindi è principalmente basato su un lungo cappotto di pelle di pecora, che insieme al resto dell'outfit mi faceva sentire come John Shaft, quando in realtà probabilmente sembravo più John Motson. Pantaloni in corduroy super spessi con piping profondo. Una camicia di un marrone tipo arachidi, fatta di un tessuto insolito che descrivevo come una miscela tra camoscio e neoprene, materiale da muta, con una sorta di lucentezza gommosa. Poi una cravatta autentica degli anni '70 di mio padre che inizia con la larghezza di un francobollo e si allarga a quella di una busta di Manila, in un materiale tipo seta, satinato (che è probabilmente poliestere! haha) di un marrone pecan con strisce arancioni Fanta in un motivo diagonale. Completando il "look" con dei mocassini in camoscio morbidi e ben ammorbiditi. Sì, puoi dirlo... ero un vero figo! haha. Questo profumo emana camoscio, con una lussureggiante freschezza all'apertura, alludendo alla freschezza floreale, con le foglie di viola che spuntano con le loro piccole teste polverose e viola. Ha un vago accenno alla storia di Amouage di profumi più intensi e robusti di incenso sparsi nelle linee maschili e femminili. Quell'effetto leggermente terroso e persino simile alla benzina, ma molto minimo e quasi impercettibile, aggiungendo alle associazioni con Fahrenheit e per tutti i suoi temi simili, Portrayal non è affatto simile a Fahrenheit in verità. Quindi eccoti Houdini... in realtà sei d'accordo con lui... guarda l'ultima riga!!!! Bene, nel contesto, quando indossi il profumo ti rendi conto di quanto sia diverso, ma le associazioni iniziali e i riferimenti a Fahrenheit sono cruciali per comprendere e elaborare questo profumo. Mi è piaciuto molto, tra l'altro, ma è stato un colpo di genio o addirittura buono come l'ultima uscita Imitation... non proprio, ma non è nemmeno male.

7 anni fa

Sono scioccato di non aver mai messo penna su carta riguardo a questa fragranza nel momento in cui l'ho provata (quando mai è stato?). Scioccato perché pensavo davvero che fosse una cosa sciocca, un po' 'meh' che profumava vagamente di una nebbia di mela, vaniglia e muschio e quindi piuttosto gradevole. Negli ultimi anni l'ho indossata molte volte (dato che continuo a ricevere campioni di questa roba!) cercando disperatamente di capire il palese fascino 'bro' e devo dire che Layton... è il diavolo. Che carico di sciocchezze, non credo di aver mai avuto una fragranza che facesse questo, voglio dire, crescere sempre di più in negativo nei miei affetti. Inizialmente va bene, credo, ma presto diventa stucchevole e ingiusto paragonarla a Boss Bottled in realtà. In effetti, ho avuto un'altra fragranza che ha fatto lo stesso... Mancera Cedrat Boise, un'altra fragranza popolare ma terribile.

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7 anni fa

X Twist Sichuan Pepper

Clive Christian

houdini

Finalmente!!!! Questo è finalmente nel database! Pensavo di impazzire... L'ho provato tanto tempo fa e credo di aver avuto anche un campione? e non riuscivo a trovarlo sul sito di CC o online da nessuna parte... come se l'avessi immaginato. Beh, esiste davvero, e anche se Clive riceve una quantità monumentale di critiche dai puristi, dai profumisti, persino dai fan di questo tipo di lusso ridicolmente opulento, a volte sono un po' sprezzanti, ma lasciatemi dire che questa roba è INSPIRANTE!!! Che fragranza!!! Hai un po' di calore e mordente all'apertura, ma non posso dire che questo profumi molto di sichuan, forse quando si assesta in modo simile al pepe rosa perché ha sicuramente quel carattere insieme a quella nitidezza che si ottiene dal labdano o qualcosa del genere? È dolcemente positiva, eppure la sfumatura speziata mi ha completamente affascinato al punto che ero rapito dal profumo. Si asciuga a un odore più floreale, l'ho trovato fantastico. Lo ricordo vividamente e questo è stato solo un incontro casuale da Selfridges probabilmente 2 o 3 anni fa? ma ho annusato il mio braccio tutta la notte e ho indossato un campione dopo che ha confermato quanto sia vincente. È una fragranza totalmente unica per me, e nonostante i miei stessi complessi e il disprezzo radicato per questo marchio, devo dire che alcuni di questi 'Twist' e la collezione 'Noble' erano molto originali. La penso allo stesso modo per il Gourmand, il fougère, il rockrose e il papyrus, tutti Fantastici. Quindi perché non l'ho comprato? Beh, considerando che questo costa £250 per 50ml, è nella fascia alta di ciò che è accettabile per me pagare per un profumo. Tuttavia, non è astronomico rispetto ad altri marchi di nicchia o al resto della linea CC, la maggior parte sembra essere £375 e oltre. Quindi in qualche momento folle potrei essere tentato di prenderlo, ma questo è un riflesso di quanto penso che profumi bene perché il 'prestigio' di possedere CC ha l'effetto opposto su di me, mi sento effettivamente imbarazzato di possedere cose così decadenti, come se all'improvviso venissi in possesso di soldi, non potrei girare in Ferrari, mi sentirei un cretino.

7 anni fa

Finalmente c'è Rosamonda, un profumo che personalmente non mi interessa, perché non lo indosserei. Tuttavia, è interessante in un senso "clinicamente affascinante". Philip Kraft ha descritto recentemente questa fragranza come profumante di rose coperte di rugiada, complete di stelo e spine, tutto. Questo è ciò che è, un'interpretazione viscerale, verde e erbacea della rosa, non solo petali belli e marmellata, ha anche un po' di detrito. Non è proprio una rosa morta, ma percepisco una maggiore inclinazione verso un tipo di rosa geraniolo (cosa che la formula conferma), un affare più terroso. Ha in realtà un po' dell'assoluto bulgaro, ma con una sensazione complessivamente più trasparente.

7 anni fa

Beh, beh, beh. Guardi le note o una descrizione di base o anche la formula fornita, e si sente un brivido e pensa... okay, quindi lampone e pelle... hmmmm... quali combinazioni di lampone e pelle ci sono in giro? Poi la tua mente si ritrae dopo aver sfrecciato attraverso un universo brulicante di esse, fino a fissarsi sulla stella più grande e, senza dubbio, la più luminosa in quella galassia affollata... pelle toscana. Ma non è così. Per quanto bizzarro possa sembrare, non lo è affatto. Sì, certo, l'associazione è lì, ma questo è molto più leggero e giocoso e, come qualcuno che non è davvero un fan del lampone e delle cose fruttate mescolate con accordi di pelle (hmmm... FM recentemente qualcuno? errrrr... THE MOON, PROMISE, ROSE & CUIR) devo dire che questa cosa è piuttosto piacevole. La nota di lampone dolce e marmellatosa è abbastanza fresca e non stucchevole, la nota di viola è sottile e un po' polverosa e funziona incredibilmente bene con la fruttuosità. Poi c'è l'accordo di pelle che non è niente di enormemente preciso ma non ha alcun morso stridente o riconoscibili tropi di troppo IBQ. Questa è una base di cuir più leggera e floreale, una pelle che ha una sensazione di iris e un approccio leggermente cosmetico. A me sembra più riflessiva, come la nuova pelle toscana extreme o l'Ombre leather se dovessi paragonarla a una pelle TF. Quindi è piuttosto buona, ma ancora non rientra enormemente nei miei gusti. Direi solo di non scartarla prima di indossarla.

7 anni fa

In una linea piena di miscele sintetiche senza vergogna, Coffeeze sembra effettivamente contenere molti ingredienti naturali, ma se pensi che questo renda la fragranza realistica o addirittura gradevole... ripensaci. Coffeeze è un orribile assalto olfattivo e un insulto. L'apertura è come wow... questo è interessante, ma poi diventa un'abominazione di oud e patchouli sudato e incatenato. Prende fondamentalmente tutti i peggiori aspetti, un patchouli gommoso orribile, il leggero odore sgradevole dell'oud laotiano non aiuta la situazione, e poi la tonka cremosa nel mix è solo il catalizzatore necessario per creare qualcosa di veramente orrifico. Cosa mi fa arrabbiare di più?? NESSUN CAFFÈ di cui parlare!!! Forse c'è? e questo aggiunge solo ai problematici accordi bloccati da questa strana fragranza. Meglio dimenticarla. Chi lo sa però? Alcune persone potrebbero amarla?

7 anni fa

L'elemi e il cedro dell'Atlante nell'apertura danno un effetto resinoso di pino, limone e balsamo. Questo si attenua in un accordo di pelle plastica e zafferano che non è molto piacevole. Poi, dopo ore, quando è quasi completamente svanito, profuma dolcemente di vaniglia. (Vale la pena notare che sono rimasto sorpreso poiché non c'era vaniglia percepibile per le prime ore) Non mi piace questa fragranza e non avevo visto la formula, né avevo letto alcuna nota. È molto intrigante che tutto ciò che senti sia qui dentro (secondo Fragrantica)... è raro. Quindi forse questo è un'opera magistrale che mostra tutti quei materiali e proprietà? Tuttavia, non l'ho particolarmente apprezzata.

7 anni fa

Questo profumo si collega direttamente ai miei gusti attuali, ricordandomi un sacco di cose morbide, gentili e muschiate. Adoro la costruzione, la grande semplicità della formula di Celine Ellena e nulla è nascosto negli accordi, parlando della natura di questo profumo. Sono rimasto sorpreso da quanto poco Ambrettolide ci sia qui dentro, ma non sto suggerendo che questo profumo abbia l'odore di una sola cosa, perché non è così. Superfusion è un nome davvero appropriato, ma se ti piacciono Galaxolide o malva muschiata, muschi morbidi e puliti, fondamentalmente ti piacerà questo profumo, ma ti mostrerà comunque un po' di originalità. Una piccola critica è che tende a stancare e diventa un po' pane e grano sulla mia pelle quando si asciuga fino alla base IES, dopo che la dolcezza dei muschi è svanita un po'. Comunque è fantastico.

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7 anni fa