Wow! Quindi questo era un'esclusiva da Harrods eppure ci sono voluti due anni per una distribuzione più ampia? La mia opinione è che ne sia valsa la pena. Seriamente, questo è un prodotto fantastico! Ha un profumo molto classico e molto maschile, ma si paga un prezzo premium per questo. Temendo, con un nome come Sandalo, che fosse un legno di sandalo molto leggero, invece è più un classico; percepisco muschio di quercia e patchouli, e una lavanda sporca con una sorta di terrosità che mi ricorda forse Tom Ford for men o RL Safari, VC&A Tsar o le fragranze classiche degli anni ottanta con legno di sandalo. È una fragranza di tipo aromatico Fougere, con note di testa agrumate, erbacee e legnose; i legni morbidi e puliti lasciati alla fine sono come una combinazione di oud e legno di sandalo. Penso sia fantastico e un'altra idea classica maschile, proprio come Quercia di questa linea. Spero non sia eccessivamente costoso perché lo voglio.
Ho cercato disperatamente di capire a cosa mi ricordasse e si tratta di Mandate, anche se questo è una versione più liscia, più forte e complessivamente più attraente rispetto a quella attuale. Adoro Sandalo. È maschile, complesso e penso di aver dichiarato nella mia ultima recensione che il mio preferito era Quercia, che è ancora fantastico, ma è stato superato da questo.
Ora non faccio segreto del fatto che amo il lavoro di Andrier, ma tutta la linea Homme è stata per me un vero e proprio lento bruciare. L'originale mi ha lasciato un po' freddo, certo era buono ma non mi ha lasciato un'impressione duratura, la versione intensa era carina anch'essa ma non mi ha ancora catturato. Quella che mi ha colpito è stata Femme, delicata e adorabile ma in linea con l'intero tema di questa linea, e anche se mi è piaciuto L’eau... penso di apprezzarlo di più ora che li capisco tutti! Non che ci fosse molto da capire, morbido iris lattiginoso e legni caldi e ambra. L’eau è un po' più fresca, e ha fiori bianchi qui dentro ma ancora una volta gestiti magistralmente dal profumiere. Questo è un altro che gradualmente rivelerà i suoi segreti polverosi nel tempo e senza dubbio mi incanterà ancora di più. Mi è piaciuto molto.
Un'apertura piuttosto standard per una fragranza di oud/rosa, ma è luminosa e vivace e alla fine si stabilizza su un muschio pulito e luminoso e rose dolci. Una delle note principali di questa composizione è il geranio, polveroso e floreale ma con aldeidi verdi, fresche e ariose. Una progressione affascinante e una formula assolutamente vincente da qualcosa che pensavo potesse essere un oud soffocante e non particolarmente stimolante. In realtà adoro questa fragranza, è stato un discreto acquisto al buio.
È stato un acquisto alla cieca e un "mi piace" che sospetto possa trasformarsi in un "amore". Tuttavia, non è tutto divertimento e giochi, questa fragranza è una sfida e ha quel tipo di odore di fumo stantio che si ottiene con qualcosa come Rasasi Tobacco blaze (non così male) È un odore legnoso molto secco. L'apertura presenta alcune note speziate e un accenno di cannella, ma viene presto sopraffatta dall'accordo principale o dai legni sporchi. Il profumo diventa sempre più caldo, morbido e accattivante. Si tratta indubbiamente di una fragranza di oud, piuttosto evidente e morbida, ma non è un problema di proiezione o di longevità. Sono stata un po' spiazzata dall'atmosfera "Niche" dopo aver aperto la scatola dall'aspetto "elegante", ma in definitiva dozzinale e pacchiana, quando mi sono trovata di fronte a una bottiglia che, una volta rimossa la metà superiore, si è rotta ed è rimasta sul posto. Rovinando l'illusione della "nicchia". Per fortuna la fragranza in sé si è dimostrata all'altezza e non mi preoccupo più di tanto di queste cose. Non vedo l'ora di indossarlo come si deve perché mi fa annusare. Oh, volevo davvero trovare un'alternativa all'intenso Rive Gauche, ormai fuori produzione, e per lunghi periodi mi sono chiesta perché questo fosse stato paragonato, ma di certo questo gli assomiglia in qualche modo nel drydown, ma è comunque un cugino più sporco e strano. Mi è piaciuto.
Arrivo solo ora a scrivere la mia recensione, perché l'avevo in lista da un po' di tempo senza fare nulla, l'ho visto a poco prezzo e ho dovuto comprarlo. Beh, è proprio come me lo ricordavo, un eccellente tipo di freschezza che evoca vibrazioni acquatiche ma con una composizione super semplice che si apre in modo netto, con pompelmo piuttosto amaro, pepe rosa e, potrei giurare, una sorta di cumino/caraway che è un cenno diretto all'originale su una base di cedro. Oh sì, sento anche un tocco di zenzero in L'eau, anche se potrebbe essere solo l'acutezza extra degli agrumi e del pepe rosa a dare questo effetto. È un profumo classico, che ricorda in qualche modo Dior Homme Cologne, ma con un sacco di dichiarazioni originali che lo rendono unico. Sono rimasto un po' deluso dalle prestazioni, visto che l'ho spruzzato in negozio quando è uscito qualche anno fa e ho pensato che la longevità fosse superba per questo tipo di fragranza. In ogni caso, sono felice di averlo nella mia collezione per avere un'altra opzione nelle giornate più calde. Oh, e Cartier ha dei flaconi di classe, e questo non fa eccezione. Aggiornamento: dopo aver posseduto questo profumo per un po' di tempo, devo dire che la mia considerazione iniziale per questo profumo è stata rovinata dopo averlo acquistato pensando che.... non è proprio come lo ricordavo. Tuttavia, indossandolo di più, ha portato alla luce le sfaccettature più speziate e persino le note leggere di curry e cumino dell'originale, che vengono gentilmente e lontanamente accennate ed evocate da quella che è una versione brillante e buttata via della dichiarazione originale. Questa ha una maggiore luminosità e un pizzico di pepe. Lo amo di nuovo.
Ricordo l'uscita di questa fragranza, ma mi è sempre piaciuto l'odore di Jungle Homme, che però mi sembrava un po' leggero. Non so se sia la nostalgia, ma quando lo annuso ora colgo la sottile sfumatura che Oliver Cresp vuole trasmettere. Un'apertura rilassata, di lime, delicatamente speziata con cannella, noce moscata e cardamomo, che si scioglie in un morbido muschio di sandalo. Ha un profumo esotico, una proiezione tranquilla e una buona durata. Davvero stupefacente. Mi ricorda molte cose, ma allo stesso tempo è unico. Forse Gucci Envy, una fragranza di un periodo simile, forse un tocco di Lalique Homme e Equis? C'è qualcosa di così anni '90 in questo profumo. L'ho comprato alla cieca perché non ricordavo proprio quale fosse l'odore di Jungle Homme e ne sono entusiasta. Mi piace molto Kenzo come marchio, anche i vestiti sono belli (nonostante il prezzo elevato) e il design giocoso e, diciamolo pure, un po' ridicolo del flacone ha bisogno di un posto nel mio guardaroba. Non ho più avuto una fragranza Kenzo dai tempi di Homme, e questo risale a molto tempo fa.
Questa fragranza è una schifezza assoluta! In senso positivo, però. L'apertura è caotica, forte e conflittuale, floreale, animale, muschiata, un po' metallica, stucchevolmente dolce con spezie pesanti. Quando si stabilizza è un muschio brutale, circondato da fiori indistinti e da una nota fruttata, con sfumature di gomma da masticare. Quando si asciuga, però, diventa davvero interessante e si sviluppa un profumo di ambra calda e speziata, profondamente, profondamente resinosa. Ad essere sincera, ero davvero indecisa su questa apertura, ma quando si è stabilizzata, anche se ha ancora l'odore di note muschiate e dolci, persino squallide, la adoro. La complessità è qualcosa da vedere, diventa eccezionalmente legnoso, balsamico e persino un po' affumicato. Non si tratta di un tipico concentrato di potenza come gli altri one man show, questo ha vibrazioni orientali quasi da oud. La proiezione nei primi 20 minuti di applicazione è a dir poco nucleare, ma si attenua in modo rispettabile, la performance è buona e sono già un grande fan di quanto sia ridicolo. Anche i ciechi l'hanno comprato, quindi è ancora più impressionante, una fragranza che fa impazzire, probabilmente non per tutti.
Una fragranza legnosa e morbida che, in termini di impatto, non è nulla di cui scrivere a casa da un marchio che non conoscevo. Detto questo, non si sentono molte fragranze (relativamente nuove) come questa, è elegante e sobria. L'apertura è acquosa e simile al fico con un accenno molto sottile di anice per il mio naso, sviluppandosi in una sorta di floreale burroso ma con qualcosa di intrinsecamente legnoso e maschile. Il dry down e l'indossare questa fragranza sono stati leggermente inconcludenti perché era una giornata calda e anche la migliore fragranza non sarebbe durata su di me, ma il cartoncino su cui l'ho spruzzata aggiuntivamente ha ancora un profumo morbido e arrotondato di vaniglia/eliotropo/violetta. La cosa principale che mi fa piacere di questa fragranza è il prezzo. Il prezzo è davvero ragionevole e se lo vedo (non farò di tutto per trovarlo) potrei aggiungere uomo alla collezione per un po' di divertimento oscuro (in senso di marchio, non di profumo).
Man mano che questo prodotto si sviluppava, ho iniziato a scaldarmi per esso. Vince Camuto non è un marchio con cui sono familiare e, avendo provato alcuni dei prodotti della linea maschile, direi che non hanno nulla di particolarmente originale o distintivo. Mi sono piaciute le note calde, leggermente polverose, muschiate e legnose nella base, sotto una nota di agrumi e mandarino felice e spensierata. Pulito e caldo, crea una deliziosa fragranza morbida sulla pelle, ma è proprio questo: non è un grande performer. Tuttavia, mi è piaciuto di più il fondo e se lo vedessi a buon mercato potrei comprarlo come una fragranza pulita e funzionale, inoffensiva.
Per me questo è Amouage in un ritorno alla forma, non che ci sia stata molta caduta a dire il vero, perché mi è piaciuto Braken, Beach Hut è stato enormemente interessante, penso che sia solo Sunshine e quell'altro viola che sono stati un raro passo falso secondo me. Il nome di questo è un po' strano e posso solo dedurre che avrebbe connotazioni negative se applicato a un profumo. Perché vorresti essere un'Imitazione? Probabilmente c'è un significato più profondo e una visione positiva da trovare nel marketing... non ho dubbi. Inoltre rispetto le recensioni di Nick Zee, ma non sono d'accordo con lui su questo. Posso dire categoricamente che Imitation non profuma nemmeno lontanamente simile a Dior Homme parfum. Va bene, quindi l'apertura è molto floreale e fresca ma ha chiaramente una grande profondità e una base di radice di iris ovvia fin da subito. Questa natura lattiginosa, cremosa e di cuoio in polvere sfida gli aggettivi che ho appena usato per descriverla, perché potrei dire così di un profumo di designer con una base di iris, ma questo è chiaramente di un calibro superiore e ciò è evidente fin da subito. Adoro quanto sia morbido e floreale questo profumo con violetta e solo un accenno di rose. Ha una base elegante e non ho dubbi che ci sia un po' di mirra qui dentro per mantenere l'estetica di incenso di Amouage. Il punto è che le note individuali sono sfocate da un meraviglioso concetto di chypre e da una maestria nella profumeria. Non ho davvero percepito patchouli, ma l'ho assaggiato solo una volta e spruzzato su un cartoncino che ho tenuto per circa una settimana e profuma ancora fantastico anche se ora è molto sbiadito. Questo potrebbe essere un Amouage di cui non posso fare a meno, pensavo che il profumo fosse maestoso, e per l'uomo che non ha riguardo per i paradigmi di fragranze M/F. La performance è buona e perfettamente accettabile a un prezzo elevato (non sono sicuro di quale sia il prezzo, ma sono sicuro che non è economico!) Lo adoro.
Squisito! Quella parola potrebbe facilmente riassumere la mia recensione, ma non sarebbe da me non dilungarmi. Il Santal royal in questa collezione ha una nota di oud resinoso molto prominente, acuta e pungente, che è completamente in contrasto con questo profumo, un puro poema tonale di lusso ed eccellenza nella profumeria. Questo è un odore puramente indulgente senza una nota dominante, ma con un odore di resina più morbida, zafferano e oud di pelle di proporzioni gigantesche ma con un'esecuzione delicata e modesta. Mi è stato detto dal SA che mi ha spruzzato (con profumo;) al banco Guerlain che è stato realizzato con accesso a ingredienti che altre case non hanno (cosa in cui sono incline a credere, dato che è Guerlain) e inoltre era molto convinto del fatto che potessi conservarlo per anni e anni senza che si rovinasse (ancora una volta, questa è la mia esperienza con la maggior parte dei profumi... tenuti correttamente, ovviamente). Oh, e inoltre mi incoraggiava a sovrapporre altri profumi su questo, cosa che non faccio, ma vedo come questo letto di legni e resina, amorfo e classico, potrebbe esaltare anche il peggior profumo che ci spruzzi sopra. Lo adoro. Penso sia incredibile e un oud da cui entusiasmarsi, non è rivoluzionario e ho annusato cose simili in passato, ma penso che questo sia un perfetto uragano, un oud perfetto per CHIUNQUE da indossare e apprezzare. È morbido e si ritira in una fragranza sulla pelle dopo ore di proiezione solida, ma poi dura facilmente 10+ ore e probabilmente settimane sui vestiti. Lo voglio.
Non capita spesso di essere completamente colpito da una fragranza, specialmente da una che avrei dovuto provare già da tempo. Tuttavia, Camille Intrapide è pura magia dall'inizio alla fine. Ha una sottigliezza simile a qualcosa come Santal Carmine di questa casa, morbido e burroso, con tocchi di profumo classici che lo elevano a qualcosa di oltre la media. Apertura agrumata che poi si trasforma in un delicato profumo floreale, con una morbidezza di iris/orris. Qui è dove il dry down diventa uno dei più belli, morbidi, realistici e ben realizzati accordi di cuoio che ho avuto il piacere di provare. Mi ha ricordato Cuir Sacré di Ann Gerard, ma molto più unisex e generalmente più attraente, certamente durando di più. Sono sorpreso di non vedere il sandalo elencato nelle note, non che sia predominante, ma ha una cremosità legnosa. L'odore di cuoio è così buono, ho spruzzato un cartoncino oltre a me stesso e posso ancora sentire il meraviglioso, morbido e burroso cuoio lì... questa fragranza è davvero qualcosa di cui voglio assolutamente una bottiglia.
Niente di questa linea mi ha colpito particolarmente, ma ancora una volta è una fragranza ben costruita di vera qualità e sostanza, ma priva di quel fattore "wow". Rêve de cashmere inizia in modo molto minimalista, le note di apertura sono lattiginose, cremose e sfumate con vaniglia. Tuttavia, l'accordo inizia a svilupparsi e senti il caldo cashmere con la vaniglia e il sandalo che si avvicinano a te in una fragranza leggermente ma alla fine molto performante. La sensazione generale è quella di una pelle delicata con alcune qualità resinose e balsamiche. Molto piacevole, ma priva di quella nota, o di una piccola scintilla e un tocco di spezia o qualcosa di inaspettato per unire tutto e iniettare un po' di vita nel profumo. Altrimenti solida e alcune delle mie preferite della linea.
Capisco i confronti con TF FF, davvero, ma questo profumo è una fragranza gourmand molto più diretta, priva del carattere o dell'interesse che il Tom Ford aveva per me. Non fraintendetemi, questo è una vaniglia/tonka sensuale con abbondanza di latte di mandorla in una miscela dolce e lussuosa. È di ottima qualità e dura a lungo, ma non è una fragranza di interesse per me personalmente.
L'ho provato oggi dopo essere stato avvicinato da un'assistente alle vendite che ha scelto la persona sbagliata con cui parlare di fragranze! Ho messo alla prova il suo kung fu e non era affatto buono, ma era molto gentile e non ha fatto finta di essere esperta dopo aver capito che stava trattando con un OG delle fragranze!!! ;) L'ho trovato leggermente deludente, in verità. Sono un grande fan di questo marchio, lo dico perché nessuna fragranza mi sorprende, ma ci sono alcune cose solide. Burlington Arcade è stato il punto culminante delle recenti uscite di questa casa, Mint & Tonic si apre con un rinfrescante agrume di lime, per poi stabilizzarsi su una fragranza più pulita e acquatica con un accenno deciso di zenzero. Mi aspettavo qualcosa di G&T o mojito dal nome, ma invece è un'affare moderno e pulito che ha solo un accenno di menta e nessun ginepro, come suggerisce il tonico. È un muschio agrumato fresco e pulito di buona qualità, con un po' di vetiver e cedro nella base, ma è tutto qui! La performance è stata media o scarsa su di me.
Un colpo di scena molto interessante qui. Questa è una fragranza per coloro che amano un'apertura densa, cuoiosa, erbacea ma pungente, con una nota di tabacco assolutamente ben realizzata in primo piano. Penso sinceramente che il tè sia un grande protagonista in questa fragranza, poiché mi ha contemporaneamente ricordato tre diverse fragranze di L'artisan perfumer, vale a dire... tea for two, Dzing! e dhronkha (probabilmente non scritto correttamente, ma sai a quale mi riferisco). Forse la foglia di tabacco fresca e verde e il tè condividono tratti comuni, il che suppongo sia vero. Ha quella nota di vetiver secco ma anche un po' sintetica, qualcosa che Bertrand Dauchafour avrebbe sicuramente ideato. Anche la salvia sclarea e il muschio contribuiscono a questo effetto, suppongo, e le note di testa sono stranamente originali. Mi è piaciuta, ma Tobacco reserve non sarà per tutti; mi piace che non sia una fragranza facile o cremosa, gourmand al tabacco. Invece, questa ha radici nella formula originale maschile. Vale davvero la pena di essere annusata.
Essendo lo snob che sono e purtroppo non posso fare a meno di essere, unito al fatto che odiavo il disordinato originale Wanted, ieri quando un assistente alle vendite ha detto che avevamo un nuovo Wanted di Azzaro, credo di aver alzato un po' gli occhi al cielo. Tuttavia, dopo averlo provato, ho detto 'beh, è meglio dell'originale.' Quella era solo l'apertura: una nota di arancia intensa, gomma da masticare speziata e tabacco suonano in realtà un po' infernali, ma in pratica erano piuttosto coerenti e ben eseguite per un flanker da buttare via, se mai ne ho visto uno. Questa fragranza ha circa la stessa sottile sfumatura di un martello pneumatico interamente composto da bottiglie di Joop, ma avendo indossato un campione ora non posso odiarla. Non va nemmeno completamente orientale e riesce comunque a mantenere un po' di quell'accordo generico che si ottiene oggigiorno per far continuare a spendere i clienti, ma hey, Wanted by Night è accettabile. Infatti, mi è piaciuto abbastanza...ma non dirlo a nessuno.
Semplicemente...fantastico! Avevo aspettative enormi, persino irrealistiche su questo profumo, al punto da prepararmi a rimanere deluso e invece non lo sono! Purple Oud è una fragranza davvero impattante con un'apertura audace, provocatoria e altamente originale. Purple Oud è un viola come Prince! È fruttato, ma non dolce e sicuramente non scherza, ha a che fare con affari seri e, anche se cambia completamente una volta assestato, alcune fragranze puoi sentire le note di base che si nascondono fin dal primo leggero soffio, come osservare una tempesta lontana che sai che tra poco sarà proprio su di te. Direi che ha un profumo di bacche, ribes nero e accenni di liquirizia scura che si sciolgono in un odore di cuoio, legnoso, Oud, che è gommoso e con accenni di skankiness e tocchi minimi di fumo. Il dry down molto profondo dopo circa 6 ore è un odore legnoso pulito e molto basso. È inebriante, interessante, persino un po' strano e impegnativo a volte, ma Demachy ha creato qualcosa che penso meriti un grande riconoscimento.
Grezzo e un po' goffo, ma non privo di merito e, a dire il vero, questa combinazione di note non è stata eccessivamente sfruttata. L'apertura ha un vibe molto insolito, fruttato e sintetico, simile a caramelle dolci, ma con una lavanda erbacea e leggermente cerebrale. Il dry down, per me, è una trasformazione in un odore più legnoso e polveroso, senza sapere le note che ho menzionato, legno di sandalo, zenzero, iris e una nota inconfondibile di viola. Beh, avevo ragione, percepisco anche una base che ricorda un po' i pastelli e i trucioli di matita, che potrebbe essere descritta anche come un tocco di cuoio o un po' di Tonka o qualcosa del genere? Sembra confuso e come il tipo di cose che di solito criticherei duramente, ma ehi, sono stato clemente con questo perché è stato piacevolmente sorprendente. L'apertura aveva un odore piuttosto unico, ma non sono sicuro di poter dire che mi sia piaciuta o meno? Era un po' forte e leggermente kitsch. Il profumo assestato mi ha mostrato un po' di sfumatura e ha rivelato altre note, va bene, ma probabilmente non lo indosserei di nuovo.
Adoro Detaille come marchio, sono profumi di classe tipo Eau de cologne che sfido chiunque a sentirsi offeso. Al contrario, sarete conquistati dal loro fascino pittoresco e dalle composizioni magistralmente francesi. Yachting non è da meno e offre essenzialmente una spina dorsale secca e terrosa di vetiver e qualcosa che mi ricorda il tè nero, con cardamomo e geranio puliti e aromatici. Mi ricorda un paio di profumi di L'artisan perfumer, forse il numero 10, il dZing! e il tè per due? Forse? Non citare questo! Una cosa che mi è piaciuta molto è che le fragranze Detaille erano in vendita nella hall di un hotel in cui ho soggiornato l'ultima volta, a Parigi... non l'avevo mai visto prima. Questo non è il mio preferito, ma è discreto.
Probabilmente ho scritto una recensione di questo profumo anni fa e non l'ho mai pubblicata perché il campione che ho recuperato è molto vecchio. Non posso credere di non aver commentato l'apertura nebbiosa e scamosciata, leggermente gourmand con Tonka, che si stabilizza sull'immortelle, con sfumature di menta. La base di tabacco è poi evidente in un profumo pastoso per la pelle, questa roba ha un fascino inquieto (o non pacifico?). Di solito, troverei l'immortelle un po' eccessivo, ma con le note circostanti è sopportabile e piuttosto debole in termini di longevità e proiezione, così da poterne apprezzare l'abilità artistica senza doverne diventare stufa diverse ore dopo. Molte fragranze Frapin hanno un tocco alcolico, questa no, ma in qualche modo la qualità alcolica è implicita nel nome e forse nel tabacco? Mi è piaciuto quando l'ho provato di nuovo, dato che nel 2013 non mi aveva impressionato più di tanto, è bello ripescare e rivisitare i vecchi campioni.
Bellissimo, davvero straordinario se me lo chiedi. L'assoluto di rosa è una fragranza floreale luminosa e vivace che, sebbene non sia altamente originale, ha una qualità molto buona e un profumo inebriante. Mi ricorda molte fragranze di rosa con basi più leggere, muschiate e di tipo chypre, ma ciò che colpisce di più è la somiglianza con la linea liquides imaginaires e il loro approccio alcolico a questo genere. Questa è una fragranza di rosa come un champagne rosé, con tutte le caratteristiche affilate, le bollicine e tutto il resto, ma mentre si assesta si ottiene una bella polvere man mano che la rosa smette di proiettare così tanto e diventa una potente fragranza sulla pelle. Mi piace e non è una questione di coraggio perché la indosserei senza problemi, sono solo un po' incerto se sia adatta per un uomo. Qualcosa in essa mi dice che è femminile.
Ero un grande fan del gel doccia, molto tonificante, ma questo non ha avuto un edt per secoli. L'apertura è decisa, con agrumi, zenzero e spezie, il pepe è evidente, ma per una fragranza con il pepe nel nome alcuni potrebbero considerarla un po' addomesticata e non così pepata come qualcosa di simile a Marc Jacobs Bang! Tuttavia, questa non sarebbe una critica valida, perché questo profumo ha una base molto più corposa, fatta di legni e terrosità, adoro questa fragranza, è fantastica.
Ho attraversato diversi stati d'animo riguardo a questo profumo, ma inizierò con il positivo: mi piace davvero il flacone. Adoro la bottiglia originale di Hugo nei momenti migliori, con tutto il suo stile anni '90 e l'aspetto di una borraccia militare, ma questa ha una texture ruvida, simile al grafite e una colorazione bluastro-argentea che sia visivamente che al tatto è fantastica. La fragranza stessa era qualcosa che mi aspettavo fosse buona, grazie all'ultimo flanker Ice, che era in realtà piuttosto decente. Purtroppo, l'apertura, anche prima di stabilizzarsi o di avvicinare il polso al naso, era una deludente, noiosa e generica esperienza acquatica, in nessun modo affascinante o nuova. Ci sono tocchi di verde, mascolinità provenienti dall'originale, ma generalmente è un'altra cosa simile a Azzaro Chrome/ferragamoaqva/versacepourhomme... ecc. ecc... Tuttavia, una volta stabilizzata, cambia per quella sezione centrale con il tè che emerge e una freschezza quasi menta. Sfortunatamente, il dry down poi ritorna a una fragranza monotona che tutti abbiamo già annusato, ma questo intravede brevemente qualcosa di più interessante. Non so se sia il mio naso a dare a Urban Journey più credito di quanto meriti, ma davvero non riesco a odiarlo.
