Molti profumi con note di cocco sbagliano completamente, e bisogna fare attenzione alle note con cui lo si abbina, fiori bianchi, neroli e gelsomino, e può assomigliare a una crema solare a buon mercato, una linea di accompagnamenti troppo gourmand e diventa troppo dolce e stucchevole. Metteteci del lime o delle note fruttate e diventerà una pina collada o un cocktail estivo esotico. Non sto dicendo che tutti questi elementi non funzionino, piuttosto che devono essere usati in modo equilibrato, cosa che si può dire per le composizioni di profumi in termini molto più ampi. In ogni caso....Nejma 7 ha azzeccato in pieno questa miscela incentrata sulla noce di cocco. Opulento, dolce e gourmand, ma temperato da cacao amaro e da un accenno di patchouli con legni di buona qualità e oud nel fondo, questo è un gourmand davvero decente e relativamente duraturo. Non è abbastanza interessante da essere amato, ma è un prodotto che gli amanti del gourmand e del cocco dovrebbero provare, perché è difficile trovare qualcosa con più qualità. È perfettamente indossabile per un uomo, ma ho ancora l'istinto di pensare che sia più femminile. Mi ricorda un po' Odin Roam 10. Anche qui sento un po' di legno d'ebano liscio, opulento e speziato.
Devo dire che aspetto sempre le uscite di CdG con un entusiasmo da fan e questa non è stata diversa, ma sono un po' in ritardo. Sono così deluso che non soddisfi le aspettative; volevo qualcosa di davvero freddo e inquietante, simile a un Narciso Rodriguez, e questo è stato ripreso in un video recente (o quasi) del ragazzo di E Simplyputscents. Mi aspettavo un profumo umido, cemento, ma meno muschiato e con quella strana incenso tipica di Comme des Garçons, ma ahimè, questa fragranza non è affatto così! Quello che Concrete offre è un profumo moderno, sintetico e legnoso che è un po' troppo dolce, francamente, considerando il nome e le aspettative. È questo sandalo? Davvero? Non è quello che considero solo sandalo e CdG in realtà produce uno dei sandali più potenti e speziati che potresti sperare in Blue Santal. Non è un odore eccessivamente dolce, né lo definirei strettamente stucchevole, ma l'ho trovato un po' fastidioso dopo un po'. Pensavo fosse ok nel complesso, ma lineare e non quello che mi aspettavo da una casa con una reputazione per spingere i confini, in senso positivo. Strano, ma non il buon strano che volevo.
Devo dare a questa fragranza il merito di avere tre fasi distinte che potrebbero facilmente essere tre fragranze diverse. Questa qualità deve essere applaudita. Inizia come la miscela più caotica e disordinata di vibrazioni calde e speziate, che mi ha fatto pensare di essere in procinto di vivere una sorta di affare con incenso e ambra. Questo poi cambia nel corso di 20 minuti a un'ora in una fragranza che ho DEFINITIVAMENTE già annusato, ma non riesco a collocare esattamente cosa sia. Nella fase intermedia diventa quasi gourmand, con note di spezie dolciastre, noce moscata, accenni di torta, esplosione di spezie e vibrazioni calde; non mi dispiace, ma il fatto che ci sia un ulteriore cambiamento nel dry down è gradito. Poi c'è il finale... una nota profonda, cremosa, divina, legnosa, resinosa che è splendida e si posa bassa sulla pelle, non somigliando affatto all'apertura o al cuore. Posso onestamente dire che questa è un'enigma di fragranza, il modo in cui progredisce gradualmente rivelando i suoi segreti e, sebbene singolarmente non siano straordinarie, si sommano al tipo di esperienza olfattiva che cerco quando provo una nuova fragranza e Resin Sacre ha offerto una trifecta simile. Quindi mi piace per questo motivo, ma non mi ha colpito abbastanza da aggiungerla alla collezione, il motivo è che la parte centrale è la più duratura e la mia meno preferita, mentre la parte migliore alla fine è troppo simile a una fragranza da pelle. Oh, l'apertura è interessante, ma non lo sono tutte? Prova comunque e vedi se la pensi allo stesso modo?
È stato il primo che ho provato di questa linea e guardando il nome mi aspettavo che fosse in questo stile. Cologne Absolute ha un'apertura agrumata e verde, pulita e saponosa, con i fiori bianchi che si fanno strada man mano che si sviluppa. Adoro il dragoncello come erba e l'idea di una fragranza che lo metta in primo piano è fantastica, ma qualcosa non funziona quando si stabilizza. È diventato certamente più erbaceo, ma non è qualcosa che mi piacerebbe indossare, perché c'è qualcosa di leggermente sbagliato in questa combinazione. Bravissimo Tom Daxon (e vedremo cosa ne penso degli altri tre che ho assaggiato nelle prossime recensioni) per non essersi limitato a fare una colonia classica, ma forse avrebbe dovuto farlo? Penso che per coloro a cui piace, questo sarà un vero gioiello.
Difficile da non apprezzare, ma l'ho trovato piuttosto poco ispirante. L'idea di un oud come questo era molto allettante e il geranio e il cardamomo gli conferiscono un focus molto chiaro e pulito con una base potente di oud. Senza dubbio è di alta qualità e dura molto bene, asciugandosi in un'ottima vibrazione, ma nulla spicca davvero.
L'ho provato da Harvey Nicks durante un recente viaggio a Edimburgo ed è una fragranza estremamente gradevole. L'apertura è puramente alcolica, con tutta la delicatezza di un buon whisky single malt e come una versione soffocante della colonia Atelier Gold leather, ho trovato questa qualità estremamente attraente. Man mano che si stabilizza, diventa un'ambra calda di benzoino e pelle scamosciata e mi ha fatto dire "eh, in un certo senso me lo aspettavo dal nome, ma queste fasi sono tutte fantastiche". Poi c'è la nota principale, un accordo della mia nota preferita, il labdano, che è una versione leggermente più scura e speziata dell'incenso. Poi c'è la nota più leggera ed esaltante dell'olibano, che in pratica è quella che si asciuga. Sono molto soddisfatto e descriverlo come un altro one trick pony come Avignon o un incenso completo semplicemente non rende giustizia alla paura della resina, perché è una composizione più interessante di questa. La performance non è una bestia, ma è molto accettabile per una fragranza costosa ma non esagerata.
Se avete voglia di qualcosa di insolito e di erbaceo, questo vi farà sentire a casa vostra, ed è esattamente il luogo in cui mi trovavo di recente quando l'ho assaggiato di nuovo. La composizione di dirty è molto interessante: un'apertura erbacea di menta, con una qualità erbacea, muschio di quercia e timo che evoca la sporcizia o almeno una qualità di sporcizia, è roba hippy che mi ha messo di buon umore. Tuttavia, questo non è un prodotto da indossare regolarmente per me e non è nemmeno qualcosa che vorrei nel mio arsenale, ma apprezzo il modo in cui è stato assemblato e le note complementari.
Questa fragranza si inserisce senza sforzo e perfettamente nella linea Aqua, condividendo tutta la classe e le vibrazioni pulite e rinvigorenti di Universalis, ecc... il citrus nell'apertura è una nota di lime positiva che mi piace, ma diventa meno distinta man mano che si stabilizza su un più mandarino/bergamotto; questa freschezza è accentuata dalla menta, che è gradita e rappresenta un matrimonio perfetto. Non sembra un mojito, anche se sarebbe molto facile fare il collegamento. È muschiato, ma con una combinazione floreale pulita a sostenerlo e a conferirgli la firma della linea aqua. Ancora una volta, non sta facendo nulla di nuovo, ma piuttosto combinazioni e metodi collaudati molto bene. Il dry down diventa leggermente più femminile, ma è solo un'associazione personale perché è neroli, che non è solo adorabile, ma potenzia il citrus e fornisce una base straordinaria per esporre le note di testa. Mi piace davvero questa fragranza, è molto rinfrescante, dissetante e di classe, perfetta per una calda giornata estiva, ti rinfrescherebbe istantaneamente e ti lenirebbe. Anche se diventa una fragranza quieta sulla pelle, le prestazioni sono estremamente buone.
Ho concordato con il confronto con TdH perché è evidente, ma per favore non commettere l'errore di pensare che sia un clone o in qualche modo completamente identico, perché non lo è. Gli agrumi sono più acuti all'apertura con un pompelmo positivo piuttosto che arancia, il legno terroso è fornito da una nota di oud potente e balsamica che è piuttosto pulita e in qualche modo simile al vetiver dell'Hermès. Questa fragranza è pulita, di buona qualità e ha prestazioni superbe con gli agrumi che durano a lungo. L'ho acquistata a scatola chiusa qualche anno fa e sono ancora colpito da essa.
Questa è una fragranza straordinaria. Fin dall'inizio offre un potente colpo di note fruttate simili a marmellata, come una sorta di vibrazione di prugna. Poi c'è il forte impatto di un accordo balsamico, simile all'ambra, che poi si trasforma nel cuore di iris e legno di sandalo. L'insomnuit ha un'attrazione di tipo gourmand che direi possa derivare dal fava tonka, ma non è tipica in alcun modo e non assomiglia affatto a un gourmand deliberato. Ho la sensazione che questo profumo non stia cercando di essere troppo in nessuna categoria ed è un esercizio spensierato su come creare qualcosa di divertente e profumare in modo emozionante con un mix di note che penso stiano bene insieme. Sono rimasto affascinato dalla prima annusata.
Wowza!!! Questa roba è davvero speciale. Atkinsons è un marchio che ho ammirato da lontano per un po' di tempo, ma non mi sono mai impegnato ad acquistarlo... fino ad ora, e 41 Burlington arcade è il profumo che mi ha fatto decidere. In passato sono quasi riuscito ad acquistare Old Bond Street Triple, ma per qualche motivo non l'ho fatto, anche se è un buon profumo fresco e maschile. Direi che questo condivide lo stesso tipo di attitudine fresca, agrumata/muschiata ed è incredibilmente rinvigorente con un elemento chiave che è presente fin dall'inizio: il pepe. Questa roba è una bomba di pepe, in senso positivo; le note sono così complementari, dall'apertura di pompelmo amaro e affilato, alla scintilla di pietra bagnata, al vetiver terroso e all'accordo di liquirizia pepata del corpo principale di questo profumo. È davvero impressionante e mi ricorda Clive Christian V (penso sia V... quello al pepe comunque) e, naturalmente, nel regno dei designer, il ormai discontinuato e ricercato Marc Jacobs BANG! tale è la predominanza del pepe in questa creazione. In qualche modo, 41 Burlington riesce a essere contemporaneamente più elegante e più alla mano e maschile di entrambi. Una combinazione perfetta di elementi che si uniscono; mi piace il marchio, mi piacciono le note e l'esecuzione del profumo e mi piace il fatto che sia maschile, senza essere inaccessibile al pubblico femminile, ma a mio parere, non è esattamente unisex. Mi piace anche la sua natura unica e un esempio perfetto di come creare un profumo leggermente affumicato ma con moderazione. È davvero buono, fondamentalmente. La performance è stata difficile da valutare dalla prima indossata, ma non è un mostro e forse te lo aspetteresti dal prezzo ecc... ma anche se fosse scarsa, gli darò una possibilità perché mi è piaciuto davvero. La mia ragazza l'ha complimentato e anche da lontano, poiché la proiezione e la scia erano enormi all'inizio prima di affievolirsi. Fresco ma legnoso e estremamente speziato, è un sogno questo, lo adoro e probabilmente lo comprerò.
Ok, quindi sono riuscito a provare un paio di fragranze Zara in più e devo dire che questi due profumi in pelle non sono davvero pelle. Posso dare un passaggio a questo perché i toni di vaniglia/tonka qui evocano una base di pelle, ma l'imitazione di Aventus? Suppongo che il fumo di betulla possa essere concepito come pelle... ma non proprio. Detto ciò, questa fragranza non è immediatamente riconoscibile fino a quando non si assesta e i confronti con Ultra Male sono chiari e accurati. Si apre con quelle note gourmand, ultra dolci e appiccicose, un po' fruttate, indeterminate, frutta innaturale... gomma da masticare. Poi si asciuga in un tonka pesante, nauseante, denso, sporco di vaniglia e, sebbene direi che sia estremamente simile a Ultra Male, in qualche modo risulta più economico e più stucchevole. Ancora oggi non capisco perché mi piaccia Ultra Male, dovrei odiarlo, ma sulla mia pelle è un vero e proprio gattino e profuma piuttosto bene. Gourmand Leather, tuttavia, puzza semplicemente della miriade di orribili fragranze a base di Tonka di qualche anno fa. Va bene, suppongo, e non lo odio, l'apertura non è solo diversa da Ultra Male, ma pensavo non fosse male, se vuoi qualcosa di pesante, ingombrante, caldo e dolce.
Quando imparerò mai, eh? L'ho comprato alla cieca perché al momento sono un po' ossessionata dalle fragranze Jaguar. Non mi ero mai resa conto di quante ce ne fossero in giro, so che non sono molte rispetto ad altri marchi ma sembra che continuino a spuntare da TK Maxx. Dopo un rapido controllo qui, mi sono detta che avrei fatto un tentativo con un piccolo 40ml di questo o quello. Possiedo uno dei prodotti della linea Loewe Solo e Jaguar Red è stato paragonato ad Absoluto (probabilmente il mio preferito). Se a questo si aggiungono i paragoni con BMen, ho pensato che non c'era niente di meglio da fare, ma di questo parlerò tra un minuto. In generale Jaguar Red è una fragranza fruttata e orientale, in linea con l'ultimo profumo che ho acquistato, Jaguar Gold, ma entrambi soffrono di quello che ho definito "effetto Dunhill". Belle idee che provengono da luoghi diversi dal mainstream, ma eseguite in modo piuttosto scadente. In tutta onestà, Dunhill ha alcune uscite davvero uniche, come Edition. Ad ogni modo... il Red si apre in modo molto strano con un odore di pulito, una specie di benda, e non qualcosa di particolarmente piacevole, che mi ha fatto pensare "Questo non è affatto come BMen!!!" come avevo letto nel commento sottostante. Poi, dopo circa 30 secondi, si trasforma in un aspro aroma di frutta, il lampone, il mirtillo e il bergamotto devono cospirare per creare una sorta di aroma agrodolce di rabarbaro ed eccolo lì....sicuramente... BMen. Questo è davvero miracoloso, ma non è la fine della storia, perché la stranezza della "benda" torna a perseguitare nel finale. Per la parte principale, tuttavia, si tratta di un'atmosfera molto interessante, degna di Mugler stesso, una vaniglia sporca, patchouli, estremamente complessa in natura con un po' di catrame e legno. Purtroppo non dura molto prima di entrare in un'altra fase che, gradualmente, riduce queste affascinanti qualità a un profumo economico, molto più pulito ma snervante. Penso che la benda che ho descritto si adatti ai paragoni con la linea Loewe Solo, che hanno tutti questa qualità, ma in loro sembra più intenzionale, mentre questo sembra solo un po' azzardato e disordinato. Non è male, comunque, e sicuramente ha creato un certo interesse. Red è un degno sostituto di BMen, almeno per un po', con prestazioni comparabili, ma non pensate di aver trovato un sostituto per il sempre più scarso Mugler, perché non è così.
Questa fragranza mi ha immediatamente ricordato un momento e un luogo estremamente specifici. Lo scenario era... bere vino a casa dei miei amici. Quando ho chiesto alla mia compagna di provare questo profumo e le ho descritto quello che pensavo, lei mi ha risposto... "Sì, è assolutamente quello....È incenso e candele da quattro soldi". A parte il commento da stronza su questi particolari amici, in un certo senso ha ragione. L'apertura è una resina sciropposa e fiori d'arancio, una costruzione dolce e disordinata, ma con una spina dorsale di bastoncini di gesso hippy che presumo provenga dalla mirra. È abbastanza lineare e non proprio quello che descriverei come "cuoio" nella parte secca, ma riconosco questo accordo "cuoio" da altre fragranze, quindi so che è considerato accettabile descriverlo in questi termini. L'elemento del vino è interessante, non che profumi di vino, ma evoca ricordi di bevute, che fanno riflettere, credo. Non mi piace e non voglio sentirne l'odore, anche se il finale è un po' più gradevole. Lo lascerei perdere. Aggiornamento: è buffo quello che possono produrre 12 mesi e una rivisitazione, ora questa fragranza mi piace davvero molto. L'apertura è un muschio floreale trasparente, con qualche elemento dolce, che progredisce in un fondo di cuoio che è assolutamente fantastico. Non si tratta di un accordo di cuoio completo, ma solo di una spina dorsale delicatamente coriacea con alcune note di resina più fresche e un piccolo accenno di fumo. La natura floreale ed erbacea e l'accenno di dolcezza mi ricordano un po' l'immortelle, ma è chiaro che non è immortelle, se questo ha anche solo un minimo di senso? Oggi mi piace molto.
L'ho indossato due volte e, a dire il vero, non mi ha fatto una grande impressione. Mi piace, ed è interessante vedere queste versioni 'Intense' rilasciate nella linea Private Blend di Tom Ford. Non ho mai davvero capito le masse di elogi accumulate sull'originale Oud Wood, va bene ma è stranamente distante e medicinale per un tale elogio universale, avrei pensato. Immagino di sbagliarmi di nuovo. Questa versione Intense non è una versione potenziata dell'originale e, da parte mia, sono contento; dire che non è nemmeno lontanamente simile non è del tutto vero, perché un accenno dell'accordo fa capolino quando si assesta. Questo è probabilmente dovuto al fatto che il componente oud è simile. Oud Wood Intense, tuttavia, è un affare molto più gommoso e autentico, con un'apertura di cipresso e note animali. È una fragranza d'umore ma mai scura, più coccolosa e si asciuga in una sorta di odore di pelle, forse con accenni di tabacco? Sarà popolare quanto l'originale... ne dubito e sospetto che alcuni potrebbero non apprezzarlo affatto, ma non c'è dubbio che ciò che abbiamo qui è un'altra edizione di alta qualità della linea Tom Ford. Ho menzionato che l'ho indossato due volte e lo indosserei sicuramente di nuovo, forse mi innamorerò di esso, chi lo sa. Vale sicuramente la pena di annusarlo.
Devo aver perso seriamente qualcosa qui, perché non mi è piaciuto. No, anzi... È molto difficile per me non gradire qualcosa; potrei tollerarlo, persino apprezzarne alcuni aspetti, ma nel complesso Baraonda non funziona per me. L'apertura per me profuma di lampone / fragola, dolcemente unta e femminile con una nota di rosa marmellatosa. In realtà non ho letto le note in anticipo e a volte le note alcoliche possono essere difficili da definire, ma c'è senza dubbio una nota maltata e alcolica di whisky positivo, che ha iniziato a emergere. Questo porta a una base più corposa e più Nasomatto di muschio di malva e ambra moderna. Va bene, riesco a capire perché i fan di qualcosa di leggermente insolito possano apprezzarlo. Proviene da un luogo di profumi più indie e sta davvero cercando di innovare, ricordando Slumberhouse o 4160 Tuesdays, qualcosa del genere. Paragonerei Baraonda a quando i concorrenti di Masterchef insistono che combinazioni di sapori stravaganti come halibut e composta di fragole vadano insieme, nonostante gli esperti li avvertano in precedenza che "...Assolutamente no!" ma loro perseverano comunque e il piatto risultante è un disastro. In realtà, potrebbe essere un cattivo esempio perché qui è mostrato almeno un certo equilibrio e la dolcezza acidula dell'apertura è controbilanciata dal robusto whisky... Semplicemente non mi piace, tutto qui. Gli darò un'altra possibilità per convincermi, ma sono sempre incuriosito quando c'è amore per qualcosa che non capisco. In generale, c'è un certo grado di consenso tra gli appassionati di fragranze e quelli relativamente facilmente soddisfatti come me, ma mi sento come se fossi all'esterno a guardare dentro con questo.
Ho controllato le note prima di acquistarlo alla cieca e forse mi aspettavo qualcosa di simile a Boss Bottled, probabilmente perché ho visto mela e vaniglia tra le note. In effetti è così, più o meno. Non ho mai provato il Dunhill Desire Red, ma se questo è simile non mi perdo molto. Non lo detesto, anzi, il profondo drydown è sorprendente, ma ci arriveremo tra un attimo. L'apertura è una dolcezza fortemente aspra, con agrumi ma una sensazione di calore sensuale di vaniglia legnosa. Il mio problema è che ha un odore un po' cheap, che non mi dispiace ma non mi fa impazzire. C'è profondità, ma è confusa e piacevole per la folla, per lo stesso motivo per cui non mi fanno impazzire 1 Million o Eros. Credo che in Jaguar Classic Gold ci sia un odore di incenso/resina/ambra che si rivela davvero nel drydown. È diventato simile a CdG Florential, un odore resinoso simile a quello delle bacche che è piuttosto piacevole. Tutto questo si nascondeva sotto una fragranza leggermente aspra e smielata... Lo indosserò sicuramente. Anche la performance è stata piuttosto buona.
La mia recensione è più un'apprezzamento diretto che un'ode poetica a Slow Explosions... ma se lo merita. La recensione sotto la mia colpisce praticamente nel segno, l'apertura è un'incredibile nota di zafferano e non c'è nulla di lento in quella esplosione, per il mio naso. È ruvida, grezza e gommoso, pungente per il naso ma impartisce un bellissimo profumo terroso, costoso e unico che solo lo zafferano può dare. Non capisco perché ami così tanto lo zafferano? Non è davvero quello che descriverei come un profumo 'carino', è complesso e difficile da gestire ma narcoticamente incantevole e avvincente. Ciò che è intelligente di Slow Explosions è che è un po' fresco e trasparente, ma con un morso caldo e orientale. Poi, mentre si assesta, la nota acida di sidro/mela fa capolino e cominciamo a percepire una rosa delicata e fluttuante, che ricorda qualcosa come una nota di rosa tipo Dior Ambre Nuit. La sezione centrale diventa potpourri, non in senso negativo, ma mi riporta a un negozio in cui andavo da bambino, petali di rosa secchi e legno di sandalo. È poi un atterraggio morbido nel dry down, cashmeriano e morbido cuoio e ancora accenni di zafferano. La performance è ok ma nulla di fenomenale, riesco ancora a sentirlo dopo 6 ore ma molto debolmente. Quindi..... Grande composizione, bel viaggio e un profumo interessante ma dopo tutto ciò... non credo che lo indosserei. Josh Meyer non smette mai di creare interesse. Aggiornamento: 14/02/23 Guarda, questo è un pezzo di lavoro fenomenale, indossandolo di nuovo la settimana scorsa mi sono reso conto di quanto sia grande. Il coraggio dello zafferano e del miele che lavorano in tandem per creare un'apertura totalmente unica e quasi artisticamente sgradevole per questo profumo, sembra grezzo, non raffinato in qualche modo. Poi si apre e si arrotonda ma non perde mai il suo tema centrale di eccitazione. Questo è un concetto così alto, un'idea pura trasmessa con tale chiarezza per me, è il capodanno cinese, è l'opera d'arte di Cai Guo-Qiang, sono fuochi d'artificio, esplosioni ma non sono lenti, almeno non all'inizio. Adoro questo profumo e devo averlo nella mia collezione.
Questo è un profumo morbido, effeminato, una nuvola di crema, ma non potrei essere più entusiasta. Non è il camaleonte audace e sfacciato che tendiamo a voler che un profumo di nicchia sconosciuto come questo sia, e sebbene sia delicato, è pieno di sfaccettature interessanti. Mi ha subito ricordato una versione più complicata di Donna Karan Fuel for Men e per questo motivo non riesco a capire perché il sandalo sia così basso nelle votazioni delle note, ma eccoci qui. L'apertura è una miscela dolce e potente ma fugace di frutti e fiori d'arancio, poi cede il passo a un labdano prominente e pungente che funge da punto intermedio a ciò che Wild diventa alla fine, e cioè una fragranza polverosa e legnosa. Questo è principalmente un santal lattiginoso e una spezia pulita e sapone di cardamomo, ma con accenni di artemisia e resina esotica. Il drydown è quello che chiamerei 'cuoio bianco', è morbido e quasi simile al trucco, il che è probabilmente ciò che conferisce a questo profumo una connotazione così femminile. Come ho accennato, penso che abbia quell'odore di pastelli e l'epitome delle 'note polverose', ricordandomi non solo di Fuel ma anche di un paio di altri come Aedes de Venustas Iris Nazarena e Atelier Cologne Santal Carmin. Penso che con note di cuoio e più pesanti questo profumo sia elevato a uno dei migliori in questo stile che abbia provato. Mi è piaciuto molto questo.
Ho amato Tonnare e sono stato altrettanto interessato a scoprire cosa altro avesse da offrire BeauFort e questo non ha deluso. L'apertura è assolutamente celestiale, migliorando un tema in stile Nasomatto rendendo le cose un po' più adulte e evocando un tempo e un luogo ormai passati. Direi che è affumicata, ma non nel modo usuale e ovvio, e resinosa in un senso quasi gourmand ma salata... se ha senso? Il rum aggiunge la sua alcolicità, la polvere da sparo lavora fino al dry down conferendo una qualità straordinaria e rinfrescando il tutto con accenni di terra, metallo e verde. Poi il tabacco risiede nel cuore di Iron Duke. Note che sono tutte chiaramente esposte in una composizione piuttosto brillante che si asciuga su una pelle reale e sontuosa, ma con quella qualità legnosa resinosa presente. Questa è un trionfo di fragranza, brillantemente realizzata, ben bilanciata e traboccante di qualità. La fragranza inizia in modo fantastico e si asciuga su un odore maturo e terroso, che non posso criticare in alcun modo. Il nome di questa fragranza è appropriato fin dal primo annusamento... Iron Duke non è il martello pneumatico che potresti aspettarti e mostra sicuramente più contenimento rispetto a Tonnare. Entrambi condividono le qualità audaci, raffinate e ponderate che sembrano essere il biglietto da visita di questa casa.
Ho provato questo profumo perché mi piaceva il nome, ma quando ho letto le note mi stavo preparando a un'esperienza al di fuori dei miei gusti. Tuttavia, in realtà mi è piaciuto molto "Every storm a serenade"; si apre con una freschezza di pino proveniente dall'abete e un accenno di eucalipto, con una brezza marina mentolata e salata e vetiver. L'ambra grigia con quell'accordo di calone cresce fino a ridursi in qualcosa di meno attraente nella forma della cosa lattiginosa e marina che mi aspettavo fin dall'inizio, ma a quel punto mi aveva già conquistato. Questo è un profumo acquatico artigianale il cui MO comprendo e ho apprezzato molto perché è morbido e non troppo invadente, ma ha una buona durata e cambia continuamente.
Questa è una delle fragranze di labdano più straordinarie, ben realizzate e non adulterate che abbia mai annusato. Non mi sarebbe dispiaciuto se fosse stata più affilata, più dura e meno bilanciata, ma il Marquis de Sade offre ogni sfaccettatura di incenso e resina, dalla freschezza brillante del tipo incenso al calore secco del benzoino e alla densità speziata del balsamo di tolu, pur mantenendo una sua qualità. Il labdano è il mio ingrediente preferito nella profumeria con buone ragioni ed è abbastanza complesso da poter essere protagonista in un profumo. L'unica cosa che mi impedisce di acquistarlo immediatamente, senza esitazioni, è la performance o la sua mancanza. Il labdano è un noto catalizzatore, progettato per essere utilizzato all'interno di una composizione e, nonostante abbia un profumo celestiale, è come la maggior parte delle resine: si presenta pesante e lussuoso, ma è un po' un'illusione poiché svanisce rapidamente. Non sono nemmeno sicuro che questo sia abbastanza grezzo o audace da portare il nome di Marquis de Sade. Non sono uno che si lamenta della performance, ma svanire dopo due ore non è abbastanza buono né vale il prezzo, anche se amo così tanto il profumo che potrei riconsiderare questo aspetto in futuro.
Per aggiungere alla mia già entusiasta recensione qui sotto, l'ho provato di nuovo l'altro giorno poiché avevo avuto una discussione con un altro amante del labdano online. In realtà avevo minimizzato il mio amore per esso, forse perché il ricordo di averlo provato non era così fresco, e speravo che la performance fosse stata migliore. Tuttavia, tutte queste paure sono state dissipate poiché questa è una fragranza fantastica che è durata molto bene questa volta ed era il mio unico piccolo problema in precedenza, perché il profumo è la mia idea di paradiso. Peccato che sia esaurito presso il rivenditore che lo aveva al miglior prezzo, perché sono al settimo cielo con esso e ne ho bisogno nella mia vita.
Una fragranza molto piacevole e interessante, a dire il vero si è aperta in modo diverso da come mi aspettavo. Pensavo ci sarebbe stata un'esplosione di agrumi brillanti dall'elemi, che sarebbe svanita relativamente in fretta, ma con mia sorpresa la vaniglia è stata la prima nota e si tratta di una vaniglia molto pulita, simile a una crema pasticcera, che diventa un po' più "sporca" man mano che si assesta. A questo punto l'elemi si fa sentire, dando una nota di incenso e una freschezza simile al pompelmo, ma Long courrier è principalmente un'esperienza gourmand e caramellata senza essere eccessivamente zuccherina o dolce, forse è un po' di amarezza dal cacao? L'equilibrio della fragranza mentre si asciuga è eccellente e la nota d'arancia è assolutamente chiara per me, ricorda un liquore all'arancia o qualcosa del genere, sono sorpreso che non sia stata votata di più. Ti dirò a cosa mi ricorda questa fragranza ed è la linea L’Art et la Matière di Guerlain, quel cuore di vaniglia simile a crema pasticcera ma con calde qualità resinose e legnose e chiare, ben eseguite, note fruttate di lunga durata. La secchezza di Long courrier parla di resine molto più calde di benzoino... quindi benzoino e vaniglia sono fondamentalmente 'ambra', giusto? ... beh, non proprio perché l'elemi alleggerisce un po' l'atmosfera. È una fragranza intelligente, gradevole e piuttosto elegante. Il fatto che mi faccia discutere con me stesso è una prova positiva di ciò, ma non sono sicuro che la indosserei. La giuria è ancora in attesa per me sulla combinazione di resine brillanti/verdi/frizzanti e basi di vaniglia, è come fare un white russian e poi completarlo con limonata o fare una cheesecake al pompelmo rosa... è una buona miscela l'acidità e la cremosità? So che abbiamo stabilito che questa è più calda e legnosa di quella e che l'equilibrio è elegante e mi fa pensare a Guerlain, ma non sono sicuro del perché qualcosa con così tanti elementi che mi piacciono, non mi stia portando in un paradiso olfattivo? Una buona fragranza quindi, che è chiaramente stimolante, con una secchezza morbida e prestazioni accettabili, è un pollice in su ma non è sicuramente qualcosa che voglio aggiungere al guardaroba... ancora.
Oh Signore! Non vedo l'ora di provarlo. L'EDP originale è una delle fragranze di oud più interessanti mai create. Le atmosfere di seta/satinato ecc... erano in un certo senso la prima estensione di questo, ma più rosate o simili all'ambra o chissà cosa. Con un po' di fortuna, questo rimarrà fedele all'originale e avrà l'apertura di zafferano più intensa (in senso positivo) per un oud laotiano divino e prezioso. A dire il vero, l'originale è già abbastanza potente, ma nella forma di un extrait, penso che potrebbe essere davvero sorprendente. Per un motivo o per un altro non ho mai comprato MFK Oud nonostante il mio amore e i miei elogi, ma questa versione potrebbe farmi cambiare idea nonostante sia probabilmente più costosa.
Finalmente ho avuto modo di annusarlo e devo dire, signor Kurkdjian, che questa è una creazione sublime, assolutamente ciò che stavo anticipando, l'Oud Extrait potenziato che speravo. Fondamentalmente non c'è nulla di nuovo qui, se non che è ancora più lussuoso dell'EDP. L'apertura gioca ancora meno, ma offre comunque una qualità resinosa quasi brillante e pungente di Elemy, una tonnellata di zafferano persistente e dominante su quell'oud laotiano che continua a tornare. Odio abbassare il tono qui, ma (lo farò comunque), equiparerei MFK Oud a un viaggio acido, proprio quando inizi a capire la turbolenta prima ora circa... gli effetti continuano a intensificarsi sempre di più a onde, fino al dry down che è morbido e rilassato, con qualsiasi bordo duro percepito levigato in un atterraggio beato. Amo questa fragranza e la comprerò, anche se lo dico dell'originale dal 2013 circa, ma hey.
