Buon naso attaccato a questo, le note suonano bene e sono difficili da non apprezzare e tutti sembrano essere d'accordo sull'aspetto meraviglioso del flacone. Anche se è solo nella norma, probabilmente lo prenderò comunque.
Finalmente l'ho provato e devo dire che la giuria è ancora in attesa. Così patetica è la mia ossessione per i profumi che ero pronto a trascurare evidenti problemi con la fragranza e acquistarla comunque, solo per la forza del flacone superbamente progettato. Century ha effettivamente note di apertura uniche, acquose, fresche ma molto moderne e con un'indiscutibile stranezza di cipriolo. Non sono affatto sorpreso che questo sia dello stesso profumiere di Icon perché c'è un accordo ceroso e floreale di neroli, un cardamomo sapone ma morbido e una polvere delicata. Sarò onesto, qualcosa in quella apertura mi ha respinto, era davvero il cipriolo? Di solito mi piacciono le fragranze con quello, penso sia solo la stessa ragione per cui non sono pazzo per Icon...ha una sorta di profumo di crema solare. Quando si asciuga fino a diventare una fragranza morbida sulla pelle, odora fondamentalmente allo stesso modo ma mi piace un po'. È abbastanza per prenderlo. Parliamo di nuovo del flacone, è un grande pezzo di design, leggermente strano da aprire, il tappo è magnetico, credo? In ogni caso, è scivolato via in modo imbarazzante.
Un altro che ho provato anni fa e che ho rivisitato dopo averlo tirato fuori da una vecchia scatola di campioni. Ora, solo i lettori britannici (specialmente scozzesi) capiranno questo prossimo paragone, ma l'apertura odora di IRN BRU per il mio naso, è un odore piuttosto unico, ma è una specie di arancia speziata, suppongo? Comunque, dopo questa vibrazione iniziale, il corpo di questa fragranza è un profumo dolce, speziato e quasi gourmand di ambra e buona vaniglia con un tocco di cacao, davvero molto piacevole ma difficilmente innovativo anche nel 2010. Un'ambra solida ma morbida di Olfactivo con una buona idea di fondo, note complementari e altro, che mi è piaciuta.
Questa linea mi ricorda quella linea di Guerlain in cui hanno tutti una base di crema pasticcera e vaniglia (Double Vanille, Tonka Imperiale...ecc.) e questo profumo è pesante nel suo elemento vanigliato. Tuttavia, un'altra cosa che condivide con i Guerlain è la qualità e l'eccellenza indiscutibili e una vera sensazione che evoca qualcosa di nuovo. Vinyle è davvero unico nel suo genere e per questo merita di essere applaudito. È una fragranza profondamente, profondamente resinosa che ha la morbidezza della mirra e della vaniglia, ma con un elemento sconosciuto e persino leggermente sconcertante che evoca sicuramente il vinile. Ora devo dire che i dischi sono l'unica cosa di cui possiedo più rispetto ai profumi e, sia nuovi che vecchi, non posso dire che questo profumi come loro. Forse un po', ma ne percepisco più un'atmosfera sexy da catsuit in vinile. Ancora una volta, non so se sia solo un'immaginazione, ma qualche elemento sintetico e plastico mescolato con una resina molto organica e una dolce vaniglia cremosa rende questa fragranza completa. Perfetta, alcuni potrebbero dire... Beh, io comunque la voglio un po'.
Interpretazione oltraggiosamente moderna e forte del pepe. Non si tratta di un pepe nero duro, ma di un pepe rosa dolce, potente, futuristico, con agrumi e iso super. Questa intensa combinazione di cedro, limone e pepe rosa mi fa venire in mente certe creazioni esscentriche di Molecola e Ormonde Jayne, e cosa hanno in comune? Esatto, un certo naso e credo che questa fragranza sia l'omaggio definitivo a Geza Schoen, potrebbe essere una delle sue creazioni piuttosto che l'opera di un fittizio recluso che gira il mondo. (Inoltre, il pepe intenso potrebbe tranquillamente essere pepe d'incenso, perché anche se conosco chiaramente la differenza tra questi ingredienti e le amate resine come l'olibano e il labdano, non posso fare a meno di pensare che questo sia un modo per evocarle, con una forte effervescenza. Inoltre... ho già detto cosa penso del termine "sintetico", quindi non lo ripeterò, ma sembra che la gente critichi Montale per la sua produzione mostruosa e le sue vibrazioni sintetiche, mentre alcuni lodano altre case per il loro coraggio. Questo prodotto è fantastico e lo adoro, ma stranamente dopo un po' mi stufa. Questo è probabilmente dovuto alla longevità e alla proiezione che ho trovato superba, bassa ma forte.
Non vedo l'ora di provarlo! Le note sembrano superbe.
Dimostra solo che non dovresti mai scartare un designer/perfumiere/marchio, perché puoi sempre essere piacevolmente sorpreso. Penso che il fatto che questo sia un flanker di una fragranza che indossavo alla fine degli anni '90 e di cui avevo una bottiglia fino a poco tempo fa, perché mi piaceva ancora un po' il profumo, ma l'originale HUGO era davvero una buona fragranza o ero solo preso dalla nostalgia? Comunque, dopo averlo abbandonato, questa versione Iced non offriva molto, che fosse o spazzatura generica o una versione modificata dell'originale, ma fortunatamente è molto interessante. L'apertura è verde, percepisco effettivamente basilico, sicuramente menta, ginepro e arancia amara per certo e un tè un po' come Bvlgari, con uno sfondo di vetiver. Questa è un'apertura molto impressionante, senza nessuno di quegli accordi moderni generici, molecole o qualsiasi cosa che la gente potrebbe descrivere come sintetica. Iced è anche un buon nome per questo, la freschezza della menta e delle note verdi lo rende superbamente fresco. Poi, una volta assestato, diventa estremamente familiare e per me cambia completamente quanto potrebbe fare, e somiglia a Chanel Allure Homme Edition Blanche, che so essere una cosa di muschio limonoso e vanigliato, ma ha anche una sorta di profumo legnoso, polveroso e morbido che è piuttosto caldo e persino accenna a qualcosa di cashmere. Nella fase finale del drydown puoi percepire un altro cambiamento, ma il mio punto su questa fragranza è che è eccellente, transita attraverso diversi stati e note dando un'esperienza 'Iced' genuinamente rinfrescante senza i soliti cliché e dura bene. Sto per prendere una bottiglia.
La linea Acqua di Gio continua con questo, e finora per me l'originale è stato e rimane un grande acquatico. Poi abbiamo Essenza che è decente e rappresenta un'interpretazione più raffinata del tema. All'inizio non ho davvero apprezzato Profumo, ma di nuovo l'ho trovato abbastanza decente, ora mi piace molto di più, quindi questo mi entusiasma. Bene, sono rimasto leggermente deluso e non perché questo profumi male, ma perché ha un odore un po' confuso, non sono sicuro se sia voluto o se AdG Absolu sia semplicemente confuso e incerto su cosa sia. C'è un certo grado di profondità nel profumo, si apre come un acquatico, standard, profumo agrumato legnoso, poi inizia a stabilizzarsi e ha una dolcezza più complessa, cremosa, quasi floreale bianca, Tonka/vaniglia con accenni di frutta, è in realtà un po' nauseante e strano per un po', ma con quell'odore generico che aleggia per tutto il tempo. Invictus Aqua e altri confronti sono validi e non ha un cattivo odore, ma non aggiunge nulla alla famiglia Gio. Devo dire che mi piace il tappo di legno, sembra bello. Non è molto ispirante, indossabile però e sono sicuro che venderà, ma non c'è abbastanza dell'accordo AdG per me, va bene avere variazioni, non voglio che siano troppo simili, ma questo non mi dà nulla.
Questo è straordinario ragazzi! Se state cercando complimenti da donne fantastiche, Acqua di Gio Absolu è la fragranza per voi! Potere baby!!! (Parla in lingue) Haolowwowownahmahalalalalyayahawoododo... Oh mio dio scusate per questo. Ero posseduto dallo spirito di Jeremy Fragrance per un attimo. Oh dio, cosa sto indossando??? (Annusa annusa) Sì, è spazzatura!!! Dai, questo è solo la stessa roba riciclata, di nuovo. Voglio dire, le prime ore o due sono letteralmente insopportabili, non sto esagerando, sono fatti. Asciugato è leggermente più sopportabile, ma questa linea sembra non avere nulla da dire. L'originale è proprio quello, l'essenza è a posto, gli altri flankers sono ridondanti, non c'è bisogno di farne altri.
Ho imparato a conoscere molto bene la "cosa Aventus" dopo averne annusato un miliardo e uno, o cloni deliberati o estremamente simili, e questo è senza dubbio uno di quelli. Ricordo che quando è uscito e la gente ne parlava, l'avevo un po' scartato perché era un clone di Aventus e in gran parte è quello che si ottiene. Tuttavia, se si è abituati alle variazioni dei lotti e alle minime differenze all'interno di questo accordo, si capisce che si tratta di un'apertura più fruttata, sicuramente rispetto al mio Aventus, bergamotto, mela, ribes nero ma senza dubbio un odore di ananas. Poi c'è la base affumicata, che per me è più cedro che betulla, ma che ha le stesse qualità di profumare un po' come una fragranza fresca e fruttata di muschio su un uomo che è appena stato a fumare una sigaretta e si aggrappa ai suoi vestiti. Non capisco come questa cosa sia diventata così popolare e c'è una scuola di sfumature sulle diverse vibrazioni al suo interno, ma non c'è bisogno di dire che è successo, e sono diventato abile a fiutare le sottili differenze che ci sono. Una cosa è certa: .com ha un sillage e una longevità mostruosi, paragonabili anche ai migliori lotti del Creed. Le mie divagazioni sembrano un po' negative, ma non lo sono. Sono davvero contento di aver finalmente assaggiato questa roba perché è piuttosto buona, sono solo un po' stanco di questo odore. In tutta onestà, questo è stato un duplicato relativamente presto.
Molto interessante e piacevole considerando il totale disastro che hanno fatto con la versione 2017 di Gentlemen. Ho percepito un'apertura densa di lavanda orientale con note resinose scure, poi sostanzialmente imita Dior Homme intense, iris e patchouli, ma non in modo così marcato. Poi, quando si asciuga completamente, non profuma di DHI e torna a una vaniglia scura e balsamo di tolu leggermente speziato e profondo, ma con una sillage molto bassa e non la migliore performance. Dire che questo è un clone di Dior Homme è un po' ingiusto perché l'apertura è totalmente diversa (anche se diventa molto simile molto rapidamente) e poi, quando si asciuga, non profuma nemmeno di quello. Adoro il balsamo di tolu e, sebbene questa sia un'interpretazione decisamente da designer, i profumi di tolu tendono a non durare molto a lungo anche se sono profumi di nicchia costosi, quindi gli do un passaggio. Gentleman Parfum è piuttosto buono.
Non potevo credere di averla trovata in un sacchetto di campioni con la dicitura "ok". Anubis è tutt'altro che ok, è una fragranza brillante con un fascino molto lussuoso ed evocativo. L'apertura è un puro assalto di bontà resinosa e zafferano inebriante, poi l'accordo di cuoio si sviluppa ed è inconfondibile, leggermente fumoso e realistico. È a questo punto che la mia valutazione iniziale torna a tormentarmi, perché per quanto le note di mirra e benzoino siano meravigliosamente morbide, il corpo di pelle scamosciata e maschile e i sentori di spezie e sandalo, non è un'ottima performance e vorrei che fosse più pesante e complessa. L'apertura alimenta la speranza e dà l'impressione di trovarsi di fronte a un profumo epico e progressivo, ma la delusione arriva molto presto quando Anubis diventa lineare e non così forte come mi aspettavo. Adoro l'antico Egitto e Anubis è particolarmente bello. Se dovessi pesare il cuore di questa fragranza, in tutta onestà, sarebbe piuttosto leggero e si esaurirebbe rapidamente dopo un'apertura di grande impatto. Il che è un peccato, ma non voglio sembrare un idiota ossessionato dalle performance della 'modalità bestia', perché c'è molto di più nei profumi. Rispetto questo profumo per quello che è ed è sicuramente evocativo del nome, anche se solo all'inizio.
Non ho lamentele riguardo a questa fragranza, mi è piaciuta abbastanza. D'altra parte, non sono davvero così difficile da accontentare e per essere più equilibrato e critico, direi che questa fragranza è improbabile che sorprenda qualcuno. Sono diventato molto abituato a JHaG e al loro minimalismo sovversivo, specialmente con le recenti uscite, e Moscow Mule non è diverso. L'apertura è leggera, con un accenno di acidità dal lime e dallo zenzero e persino un accenno di alcol, ma c'è una sensazione travolgente che questa sia un'altra opera d'arte moderna, un tipo di sforzo Rothko bianco su bianco. La base è un ambra polverosa, calda, legnosa e sintetica, da qualche parte tra iso E super, cashmeran e ambroxan. Mi ricorda un po' un profumo più maschile, 'Anyway', un'uscita di JHaG che mi è piaciuta molto e di cui possiedo una bottiglia. Lo zenzero speziato dura per tutto il tempo e il dry down è caldo e accogliente e in realtà mi ricorda pezzi e frammenti di altre cose simili (non sono sicuro di cosa, a memoria). Tuttavia, mi piace, la qualità è buona, le prestazioni sono buone, è una fragranza morbida e leggera nella parte principale, ma per me va bene. La indosserei sicuramente di nuovo, penso di essermi innamorato di essa oggi, ma non correrò a comprarla.
Wow! Questa roba è opulenta. Ho ricevuto i miei campioni di questo quando è uscito per la prima volta e ho trovato inspiegabilmente una borsa etichettata 'ok', il che è pazzesco, perché rivedendo Malefic Tattoo è tutto ciò che amo della fragranza. L'apertura è un'atmosfera di incenso frizzante e stimolante che ha tutte le caratteristiche della mia resina profumata preferita, il labdano. Il labdano è il catalizzatore perfetto, l'agente gelificante per note legnose e lussuose di zafferano e oud che in realtà non penso siano presenti in modo così prominente come le resine più scure come lo styrax. Questo profumo riesce a trovare il perfetto equilibrio, fresco e cerebrale ma allo stesso tempo scuro e seducente senza diventare pesante o eccessivamente coccoloso. Una critica minore potrebbe essere la performance, ma un'applicazione abbondante su vestiti e capelli lo porterà in un territorio ragionevole. Questa fragranza mi ha conquistato fin dal primo saluto, e poi mi ha affascinato ancora di più mentre ci conoscevamo, non sono sicuro di cosa sia successo la prima volta che l'ho provata qualche anno fa? Il punto è che ora me ne sono innamorato, quindi sì, LM ha creato una grande fragranza di incenso qui, fondamentalmente metti labdano in qualsiasi cosa e io ci sono.
Beh, questa è un'altra recensione che non mi sono mai preso la briga di scrivere quando l'ho provata per la prima volta, poiché ho trovato recentemente un campione in una busta contrassegnata "ok". So esattamente perché l'ho messo in quel modo la prima volta. Certamente non è perché Tacit sia ordinario o banale; la composizione è molto attentamente costruita e ben realizzata, semplicistica ma profonda e più della somma delle sue parti. Tuttavia, la performance delude e non urla alta qualità tanto quanto lo fa il piacevole aroma, almeno all'inizio. L'apertura è di yuzu e una forte nota di basilico, la sensazione generale è un po' verde e fresca. Inizia a stabilizzarsi e sviluppare sfaccettature speziate e il basilico ha persino una sensazione leggermente mentolata e un tocco medicinale di chiodi di garofano. Il corpo di questa fragranza è il vetiver ed è un compagno perfetto per le note di testa erbacee e agrumate; il vetiver qui è spettacolare, spesso, terroso e pulito, ma con una presenza non dissimile dalla liquirizia, ma con un bordo sapone leggermente più pulito. Proiezione? Inesistente e la performance è stata scarsa. Peccato, perché Aesop aveva un grande concetto vincente.
Il patchouli deve essere presente in questo profumo...sicuramente? Anat Fritz è una pozione molto interessante, bella, che evoca quell'odore terroso, umido, ma sabbioso (forse il legno di sandalo?), con una forte nota di lavanda che, per un attimo, sembra sfiorare la menta. Si tratta di una classica profumazione pesante a base di patchouli, ma destinata a dividere per la sua audace nota erbacea e terrosa. Il problema che ho con il classico è che non è abbastanza audace e perde rapidamente complessità, e non è durato bene nemmeno quando l'ho provato inizialmente nel 2013, né lo fa ora quando lo sto rivisitando. Il campione era in una busta con la scritta "meh" insieme a molti altri e la mia opinione non è cambiata, ma mi è piaciuto e la bottiglia è piuttosto originale.
Devo dare molto credito a questo particolare estratto straordinario di Parfum, è semplicemente il profumo floreale più vivido che tu possa mai annusare. Se è principalmente basato sulla champaca, allora dovrò rivalutare ciò che penso di quell'ingrediente, perché ricordo di non aver apprezzato l'assoluto di champaca di Tom Ford quando era in circolazione. Tuttavia, questo è un profumo floreale trionfante e delicato, umido, succoso, con note quasi fruttate e verdi e un'apertura ozonica e agrumata. Il profumo floreale è in qualche modo una miscela di ylang ylang e gelsomino, una sorta di floreale dolce, bianco/giallo e forse anche un tocco esotico. Questo prodotto ha un profumo di qualità estremamente alta per me e non ho dubbi che ci sia un po' di orris e sandalo nella base, perché quando viene applicato per la prima volta emana un lusso pesante e stratificato. Non è molto persistente, il che non è ciò che ci si aspetta da qualcosa di così concentrato, ma può spesso essere il caso.
Si tratta di una fragranza lineare, ma non credo che dovremmo scartare troppo la base perché è molto leggera e legnosa, ma porta le note di testa molto meglio di qualcosa come le arance rosse di shay e blue, tanto per fare un esempio. Per me questo è un principe tra i profumi di arancia, super fresco e succoso, è splendido e al giusto prezzo lo aggiungerei al mio guardaroba.
Questo è un buon tentativo, devo dargli un po' di credito. Pensavo che questo tipo di cose fosse una perdita di tempo, il Light Blue originale era alla fine dimenticabile ma non mi ha offeso in alcun modo. Questa versione zest è in realtà accettabile perché, sebbene non sia rivoluzionaria in alcun modo, sa cosa è e non ha nessuno di quel cinismo generico e deplorevole di molti flanker di seconda categoria e ridondanti. Il pompelmo, il limone e il mandarino qui sono molto piacevoli all'apertura e la base è una leggera polvere muschiata! Voglio dire, non è un Chanel Allure Homme Edition Blanc, ma è molto indossabile e sorprendentemente duraturo per un profumo così sottile. Penso di diventare morbido con l'età, poiché storicamente questo profumo avrebbe ricevuto il solito scottante di Houdini, ma sono in un buon posto e mi piacciono davvero i profumi agrumati e freschi in questo momento, quindi questo se la cava bene. Va bene per me. Quello che non mi piace è la cheapness della bottiglia. Sono io o il carattere e tutta quella scrittura sulla bottiglia sembrano un po' pacchiani? Per non parlare del tappo giallo vomito.
Devo dire che questa fragranza mi è piaciuta molto, in un certo senso mi aspettavo che monsieur geranium fosse una versione modificata di Monsieur, nonostante provenga da profumieri diversi e il fatto che FM non faccia flanker, non so perché l'ho pensato allora? In ogni caso, adoro il geranio come ingrediente, è uno dei miei preferiti insieme al labdano e apprezzo il fatto che abbia una certa qualità di menta, ma questa è decisamente amplificata dall'aggiunta di una forte nota di menta. Mi piace molto l'odore della menta fresca e la faccio sempre crescere nel mio giardino, ma non posso dire che mi piaccia così tanto nei profumi. Suppongo che un piccolo accenno in alcuni profumi sia piacevole e mi piace roba come Guerlain Homme intense, quindi perché no? Questa fragranza è iper-minerale e si apre con un vero e proprio schiaffo in faccia alla menta, ma è comunque molto raffinata e non troppo pungente e in un certo senso crea dipendenza. C'è una sorta di polvere legnosa che la circonda e accenni di chiodi di garofano e anice, ma molto freschi, come una sorta di vibrazione di finocchio. È delizioso e quando l'odore di menta si attenua (il che richiede un paio d'ore) il geranio risplende davvero come una cosa deliziosa. Maschile, pulito e semplicemente delizioso, sono una grande fan del geranio e questo profumo è di alta qualità e preciso. Per me è un profumo poco intenso, che all'inizio si proietta ma poi si attenua. Devo dire che ho adorato il drydown, l'ho trovato celestiale, ma mi fa venire voglia di cercare i profumi di Guerlain e Dyptique elencati tra i profumi simili perché vorrei un'alternativa più economica. Senza annusare nessuno dei due, questo potrebbe essere di gran lunga superiore, ma è un profumo molto bello quando il geranio inizia a brillare e la base viene fuori più tardi. Mi è piaciuto.
La psicoanalisi è un colpo assoluto!!! Prima di tutto, sono sospettoso nei confronti di Bella Freud e della sua famiglia, non è davvero del tutto razionale da parte mia, ma tant'è. Trovo qualcosa di sinistro in Sigmund Freud, Lucian, suo padre, è in realtà un artista che ammiro, ma è un po' strano anche lui e meno si dice su Clement, meglio è. Tuttavia, nonostante questo background, ho lasciato che la fragranza e la sensazione del marchio parlassero da sole e sono rimasto ragionevolmente colpito dalla maggior parte della linea Bella. Per lo più sono interpretazioni fresche di formati tradizionali e la psicoanalisi è un'altra in questo senso. Leggendo le note, potresti essere perdonato per pensare che non sarebbe molto piacevole o che non funzionerebbe, ma ti sbaglieresti di grosso. L'apertura è un'esplosione fresca di petitgrain limonoso. Erbaceo, verde e forse anche un po' di galbano/elemi? Ha un po' la sensazione di una colonia e ti fa pensare hmmmm... che bello... ma non esattamente ispirante, ma aspetta solo che si sviluppi. La base sembra vetiver e cedro, una fragranza legnosa, secca e pulita, ma mentre si asciuga diventa sempre più maschile per me, è secca e come nessun tabacco che hai realmente sperimentato. In effetti, a pensarci bene, lo è... leggermente. La modernità qui dentro lo fa propendere verso un tipo di Montabacco, non sarei sorpreso se Iso E super fosse presente in modo massiccio nella formula, ma la nota di tabacco è leggermente terrosa ma non ha le vibrazioni dense o stantie che di solito ottieni, è davvero molto piacevole. Quando si asciuga completamente, la psicoanalisi lascia un profumo legnoso, cuoioso e profondo, ma prima di ciò le note agrumate di petitgrain durano davvero bene. Lo adoro. Devo dire che potrebbe essere solo il mio amore per tutto ciò che è fresco e stimolante in questo momento, ma questa cosa è fantastica e in realtà mi sta tentando di comprare una bottiglia.
Petit Matin o mattina presto è tipico dello stile di Francis Kurkdjian, con fresche note di agrumi di testa, alcune sfaccettature erbacee, e poi il cuore principale di fiori bianchi, solitamente fiori d'arancio, con una base muschiata, legnosa o ambrata a seconda che si tratti di Homme o Femme o semplicemente per dare un po' di variazione in generale. Non ero un fan di Fleur du Male e alcuni di questi MFK sono stati un po' troppo pesanti sulle note floreali bianche. Ad esempio, ieri ho indossato APOM Homme e ha alcune note peculiari nell'apertura che sono piuttosto acide e strane, e questo prima di entrare nel neroli e nel fiore d'arancio. Mi è piaciuto abbastanza, ma anche Amyris mi è piaciuto, pur pensando che fosse un po' 'strano' allo stesso tempo. Il mio punto è che MFK non è il mio solito gusto e il neroli e il fiore d'arancio possono dare una vibrazione inquietante, da crema per le mani, che non mi piace. Quindi, con questo contesto coperto, devo chiarire che quando il fiore d'arancio e il neroli sono usati nella giusta composizione, si trasformano in alcune delle mie note preferite. Esempi da MFK, Guerlain, Mugler cologne e Acqua Viva per citarne alcuni. Petit Matin è un'apertura muschiata moderna e pulita con una lezione magistrale di agrumi che è duratura e bellissima, accenni di lavanda aggiungono alla sensazione classica di colonia che è modernizzata con una base polverosa e calda di ambroxan che non è affatto pesante se sei una di quelle persone che odiano questa sostanza. Si assesta dopo aver proiettato per un'ora circa in una fragranza molto bassa ma molto duratura e di qualità super alta. L'ho annusato sul polso del SA ed era caldo, femminile e francamente meraviglioso. Mi ha anche dato l'opportunità di sentire l'apertura e il dry down simultaneamente, sebbene sulla pelle di qualcun altro. Su di me era fresco e i fiori bianchi e l'ambroxan hanno semplicemente esaltato gli agrumi di testa e l'equilibrio degli elementi era semplicemente superbo. Questa è una fragranza davvero, davvero, buona, luminosa, ottimista, mi è piaciuta.
Questo è un colpo da maestro! Un ambra morbido, ma audace e sfaccettato che evoca molte note diverse dalla profumeria classica come lavanda, labdano e vaniglia. Mi sono innamorato dall'apertura balsamica e dalla nitidezza dell'incenso, fino alla dolcezza legnosa e cremosa del dry down. Questo occuperebbe un posto molto alto in una lista dei migliori ambra di sempre. Tuttavia, a livello personale, posso prenderlo o lasciarlo; Grand Soir non mi entusiasma come una volta. Questo è dovuto al fatto che i miei gusti sono sempre attratti da orientali pesanti e il fatto che sia così nel mio solito campo non è necessariamente una cosa positiva. La ragione è che sto facendo uno sforzo consapevole per scegliere fragranze più fresche e leggere, ma altrimenti sarei completamente preso da questa fragranza.
Mi piace molto questo profumo, è una fragranza alla rosa non proprio per i fan della rosa. È per chi ama le note aspre, che si aprono pungendo il naso con l'opulento zafferano, ma diventano rapidamente una tonalità più scura, piena di incenso e legno di sandalo. La rosa cresce dolcemente in sottofondo e il tutto si assesta su qualcosa di non dissimile da Levanthium di Penhaligon's, un affare di rosa molto speziato. Mi piace molto, ma non ha la performance o la potenza complessa di Levanthium, né la dolcezza della rosa, è una versione attenuata, ma comunque molto piacevole.
Spero davvero che questo non deluda perché ha tutto a suo favore, l'eredità del originale XS non deve essere rovinata da qualche riformulazione/rivisitazione discutibile. Devo ammettere che mi piace il design massiccio della nuova bottiglia. Ricordo di aver pensato che fosse un peccato non piacermi davvero pure XS perché mi piacerebbe avere quella bottiglia nel mio armadio. Ho posseduto un paio di bottiglie negli anni '90/2000 e anche mio padre era un fan dell'originale; più penso a XS, più sono tentato di prendere una bottiglia adesso, che sia questa o una bottiglia più vecchia.
Questa è una fragranza che non conoscevo la prima volta e che crimine, perché è un trionfo assoluto. Questo profumo è davvero superbo, maschile e persino un po' mascolino, ma non è una potenza nel senso di odioso. L'apertura è robusta, rotonda e fortemente speziata di coriandolo e pepe, con una sensazione immediatamente muschiata, erbacea e legnosa. C'è anche una grande nota di muschio, potente ma che si attenua abbastanza rapidamente. Il carattere corposo che ho menzionato diventa presto evidente, il legno di sandalo cremoso e speziato e il patchouli, il protagonista, che non colpisce direttamente in faccia ma si sviluppa costantemente in sottofondo. Inizia come una cosa quasi gourmand, tipo cacao, diventando costantemente più terroso, ma senza mai oltrepassare il limite. Non sto esagerando, ma Balenciaga pour Homme potrebbe essere una delle migliori fragranze maschili al patchouli che abbia mai provato. Dire che si tratta solo di una fragranza al patchouli è un po' come non rendergli omaggio, perché è un'ottima miscela di note e sono sicuro che piacerebbe anche ai non appassionati di patchouli. È un vero peccato che questo prodotto non sia più in produzione perché è eccellente.
