Mi piace abbastanza il design di questo semplice rettangolo pastello e raramente lo dico, ma sono stato attratto a provarlo dalla bottiglia. I punti buoni e i punti cattivi di Bloom sono gli stessi... ascoltatemi. Non si tratta di una fragranza potente di Tuberosa/Gelsomino e questo è sia un punto di salvezza che un difetto, a seconda di come la si vede. Direi che non mi piace la Tuberosa, ma riesco ad apprezzarne alcuni aspetti e quando è di alta qualità mi stupisco del suo potere pungente, ma mi chiedo come possa mai qualcuno indossarla? Poi c'è la varietà economica che puzza terribilmente... direi che Bloom è da qualche parte in mezzo. So che il nome è piuttosto autoesplicativo, ma mi aspettavo qualche tipo di base oltre a un sacco di fiori, al punto che è piuttosto indistinta e un po' carente di chiarezza e focus. Non sono un grande fan dei fiori e sono un uomo, quindi questo non è comunque rivolto a me, ma non ho trovato nulla nella composizione di nuovo o entusiasmante.
Sono rimasto molto colpito da quanto fosse buona la versione maschile di questo profumo, un intruglio erbaceo e cuoioso di vera potenza e originalità, qualcosa che non avrei mai associato alla linea Guilty, che era piuttosto deludente e francamente orribile, prima della sua uscita. Quindi mi aspettavo grandi cose dalla versione femminile e, in misura maggiore, le ho ottenute. Guilty absolute pour femme è indubbiamente più adatta ai miei gusti personali rispetto a quella maschile, un profumo fruttato, balsamico e profondamente legnoso con un cuore di rosa marmellatosa. L'apertura mi ricorda leggermente una prugna giapponese e un po' come Cdg floriental mentre diventa caldo e resinato, poi c'è un cuore di patchouli e rosa che è dolce ma terroso, un po' noir de noir, solo più dolce e con quelle note di frutti di bosco che risuonano in tutto. Il dry down è più rose e legno, molto sottile, basso e calmo, con ancora piccoli accenni di frutta marmellatosa. È durata molto bene ma non era forte per niente. Gli darei un grande pollice in su e avrei potuto aggiungerlo subito alla mia collezione, soprattutto per il flacone splendidamente colorato... ma per una cosa. Il prezzo. Ora, sono una persona che ha speso per profumi eccessivamente costosi in passato, ma ho trovato £95 per 90ml un po' troppo anche per me. Gucci e altri stilisti devono sentirsi in grado di alzare il prezzo se offrono questo tipo di 'qualità di nicchia' in eau de parfum. Forse hanno ragione, ma mi ha scoraggiato. Non ricordo quanto ho pagato per la versione maschile, forse era una somma comparabile... non riesco a ricordare, ma quella mi ha colpito immediatamente, questa ovviamente non è così persuasiva. È fantastico vedere Gucci con due uscite straordinarie di seguito, però.
Olfactive Studios Close Up. Ora! Dobbiamo solo tenere in considerazione che avevo idee e giudizi preconcetti su questa fragranza prima ancora di provarla e non sono troppo orgoglioso per ammettere quando sbaglio, così come mi piace vantarmi e sottolineare il fatto quando le mie previsioni sono accurate... questa rientra più nella seconda categoria. La cosa principale che noto delle fragranze di Olfactive Studios è che cercano di essere innovative e in questo settore devo dargli credito per questo. I brief e i concetti che i profumieri/la casa propongono non mancano mai di intrigare, ma sfortunatamente non riescono mai a offrire una fragranza duratura e piacevole nel complesso. Aperture superbe e uniche... prestazioni deludenti/dry down/esperienza complessiva. Un giorno sono sicuro che ci riusciranno e avremo un vero vincitore tra le mani. Dio ama chi ci prova e vale sempre la pena di annusarle. L'apertura è inebriante come una brezza setosa, infusa di caffè, di legni lattiginosi e muschiati. Poi c'è quel accenno di tabacco mielato e un pizzico di ciliegia, calore e eccitazione da caramella per la tosse. La sezione centrale di questa fragranza è fondamentalmente calda e accogliente, resinoso benzoino e quella leggera vibrazione di caffè/vaniglia dei fagioli tonka, temperata dal cioccolato in polvere e dalla terra del patchouli. Ha una strana inclinazione maschile ma mi ricorda anche abbastanza qualcosa che una signora più matura potrebbe indossare. La finitura e il dry down sono piacevoli, molto più miele e quella sensazione speziata, che profuma quasi identica a Parfum de Marly Oajan, una fragranza di cui sono estremamente affezionato. La principale differenza è che c'è meno di quel caldo, tagliente profumo di cannella in questa, ma la trasformazione da un odore leggermente simile all'apertura e alla prima ora a quasi esattamente lo stesso è piuttosto miracolosa. Nonostante ciò, penso che queste fragranze siano abbastanza diverse da avere entrambe un merito e vale comunque la pena possederle entrambe, se lo si desidera. Quindi nel profondo dry down Close Up cambia di nuovo, diventando meno simile a Oajan e molto più resinoso, emanando una sorta di polverosità antica. Non direi che sia forte, ma ha proiettato abbastanza bene per le prime ore, poi diventando una fragranza a bassa intensità sulla pelle ma molto persistente e ho notato che ha leggermente macchiato la mia pelle. La mia conclusione è che Close Up è una delle migliori uscite di OS fino ad oggi. Una fragranza davvero piacevole e l'ordine in cui le note si manifestano è interessante. È un pollice in su da parte mia. Aggiornamento: Ok, quindi ho scritto questa recensione quasi 12 mesi fa e è rimasta sul mio telefono non pubblicata, quindi sento il bisogno di fare alcune modifiche. I miei pensieri generali sono gli stessi, ma indossandola di nuovo percepisco una nota molto animale, urinoso nell'apertura che è estremamente sgradevole. È insolita e non lo dico solo per melodramma o effetto comico, ma ho pensato per un momento... “il mio gatto ha fatto pipì qui dentro?” È molto prominente e non so perché diavolo non l'abbia notato la prima volta. Anche se metti semplicemente il beccuccio dello spray al naso è ovvio, tuttavia mentre la fragranza si assesta diventa quella cosa di ciliegia, tabacco, miele che ho menzionato nel corpo principale della recensione. Mi piace ancora, quando l'urina svanisce. Non è davvero una frase che avrei mai immaginato di scrivere, ma eccolo qui.
Sto mantenendo questo breve perché non posso credere al numero di volte in cui sono andato a scrivere una recensione per questo e l'originale e o l'ho scritto a metà, l'ho perso o chissà cosa. Penso che qualcuno da qualche parte non voglia che io recensisca questo profumo. Così tanto è stato detto successivamente nei forum e online che i miei pensieri sull'originale sarebbero stati insignificanti nel momento in cui sarei riuscito a scrivere una recensione, quindi non mi sono nemmeno preoccupato. Le cose principali erano che mi è piaciuta la costruzione minimale di ambroxan e mi piace effettivamente la miscela di una nota agrumata, una sorta di nota muschiata maschile e una base pulita e calda. È semplice, ma capisco anche perché alle persone non piaccia, non ultimo il fatto che l'ho sentito ovunque negli ultimi due anni. Questa versione parfum è molto simile alle altre recenti uscite parfum di Dior come Fahrenheit e Homme, ha un'apertura leggermente diversa (sfortunatamente non percepisco l'anice stellato promesso qui) e una sensazione più pesante per un po' comunque. Poi, in effetti, si asciuga semplicemente allo stesso profumo dell'originale. Se ti aspetti una grande differenza, preparati a rimanere deluso. L'ho comprato perché mi piaceva abbastanza l'originale e ho colto l'opportunità di prenderlo ora che è stato rilasciato. Anche la sillage e la longevità sono le stesse... MASSIVE. Quindi nessuna differenza lì. Non in un modo di buona qualità, ma piuttosto una necessità per far soffocare il ragazzo comune in discoteca con esso in una notte di venerdì. Mi piace, mi piace l'ambroxan... scusa. Penso che questo sia maschile e all'inizio non l'ho capito, ma ora capisco che c'è un accenno di Aventus, ma solo a distanza... il che è strano.
Non sono un grande amante del patchouli, o almeno non lo ero, specialmente quando viene presentato in modo così lineare. Tuttavia, negli ultimi anni ho iniziato a gradire davvero un patchouli terroso e ho trovato l'apertura di questa fragranza incredibilmente rinfrescante. È una miscela di un grande incenso alcolico e affumicato e percepisco anche una sorta di arancia amara all'inizio, poi il patchouli inizia a crescere e crescere fino a un crescendo terroso. C'è anche una qualità pungente, bruciante, erbacea, mentolata e di menta. Non posso fare a meno di pensare al nome di questo profumo e il patchouli non è sempre stato qualcosa che associavo necessariamente alla profumeria maschile, ma suppongo che lo sia davvero... quella qualità oleosa e sporca mi ricorda di lavorare sulle auto o qualcosa del genere? (Polizia del PC: non sto dicendo che le donne non lavorano sulle auto.) Comunque, la grande delusione di questa fragranza è che si presenta in modo MASSICCIO e poi ha una longevità molto scarsa... ho ottenuto qualche ora da essa. Sono intrigato dalla versione al geranio, però. AGGIORNAMENTO: Lasciatemi rivedere questo e aggiungere una nota alla mia recensione perché indossandola per la seconda volta oggi, sono piuttosto colpito da questa fragranza. La base è in realtà molto più sensuale e profonda di quanto mi aspettassi, e radicata in un accordo di ambra secca e ruvida come carta vetrata, ma con sfaccettature di labdano e momenti di nitidezza e luminosità. Mi piace davvero e sembra durare molto meglio su di me questa volta, dato che ero andato un po' duro su di essa per la scarsa longevità; penso solo che svanisca in una fragranza da pelle più rapidamente di quanto mi aspettassi, ma rimane per ore... e che fragranza da pelle... il drydown è delizioso. L'ho giudicata un po' troppo in fretta, ma spero ancora che quella al geranio possa offrire di più. AGGIORNAMENTO 2: 27/04/21 Sono in un grande periodo di Malle in questo momento, riesaminando e rinnovando le mie opinioni su questa brillante linea. Monsieur è una parte importante di questo perché so che è fantastico, lo so, e guardando indietro alla mia recensione qui ho poco da aggiungere. È un caso di chiedersi se trovo che la sua presenza (o la sua mancanza) valga i soldi?, e non sono una regina della longevità, indosserò un'eau de cologne fugace, lo farò, ma probabilmente ci sono altri Malle di cui ho bisogno prima. Solo per ribadire, questa è un'interpretazione straordinaria di un patchouli moderno e maschile, l'intensità e l'oscurità, ma anche la chiarezza dell'apertura è davvero qualcosa da vedere, ma mentre French Lover e Geranium pour monsieur catturano la tua attenzione e si evolvono continuamente da un'apertura emozionante a una base gloriosa, questo un po' si affievolisce, il che è un peccato.
Rivisito queste fragranze classiche di Guerlain perché sono eccellenti e sento il bisogno di recensirle in quanto hanno un significato storico maggiore di molti profumi in circolazione. È difficile non amarlo, semplicità e complessità in un flacone, gli agrumi e la menta brillanti e tonificanti, un accenno di fiori bianchi, note verdi e lavanda, poi l'applicazione completa ma gentile di un muschio di quercia, è un atto di classe. Non so chi l'abbia paragonato a Ninfeo mio, un grande profumo e simile, suppongo, nelle note di testa, ma la base è molto diversa. Per un EDT in stile colonia e anche nell'ultima formulazione, ho trovato che durasse meglio di Imperial e Coq, per esempio. È un profumo brillante e rinfrescante.
Direi che percepisco più guava e mango nell'apertura piuttosto che ananas e questo è un enorme punto a favore... Adoro i profumi tropicali e fruttati e stavo aspettando che Xerjoff mi desse il migliore che avessi mai avuto, trasportandomi in un paradiso... ma Cruz del sur II non riesce del tutto a farlo. Non sono sicuro di cosa sia? La qualità è indubbiamente presente, ma nessuna "sfumatura" potrebbe essere il problema qui, questa spiaggia ha bisogno di una palma. Dire che profuma come un diffusore per ambienti è un po' ingiusto, Cruz del sur II ha un'apertura complessa e fantastica. La base di latte e vaniglia è interessante e sembra davvero una "nota di latte" positiva, ma allo stesso tempo si presenta come cocco contro quei frutti tropicali. Dopo che svaniscono, è un profumo molto femminile, morbido e unidimensionale, una polvere cremosa con molte note floreali esotiche e pastello che emergono. Non fa per me.
Non vedevo l'ora di provare Cruz del Sur I & II, ma nessuno dei due ha davvero soddisfatto le mie aspettative. Questo si apre in modo molto strano e ha una firma di opulenza tipica di Xerjoff; inizialmente non trovo attraente la miscela di un accordo di cuoio animale, ma moderno, guidato da IBQ, frutti alcolici e resine affumicate, ma man mano che questo profumo si sviluppa diventa molto più piacevole. Dopo circa cinque ore, ora è un delizioso torta di frutta macinata e rum, con accenni di cuoio animale e labdano e mirra affilati, ma molto più domati e facili da gestire ora. Torniamo all'apertura e mi stava facendo star male con i suoi fumi di diesel speziati e muschio animale puzzolente, ma con tutte le cose belle che ho menzionato, tutto allo stesso tempo... Cruz del Sur I è una fragranza folle e di impatto. Non è uno scherzo e mi ricorda molte fragranze diverse, nessuna delle quali riesco a ricordare in questo momento a causa del sovraccarico sensoriale che sto vivendo. Questo è pieno di intrigo, ha una grande performance e se riesci a sopportare la durezza iniziale, un dry down beato. Quando dico che mi ricorda altre fragranze, è assolutamente vero, ma ha così tante fasi e note che è unico in un certo senso, e chi non ama una fragranza che è multifaccettata anche se probabilmente non la indosseresti e sicuramente non potresti permettertela.
Inizierò dicendo che sono una grande fan di questa casa, rispetto la gamma raffinata, il fatto che una piccola azienda abbia ottenuto un'esclusiva con Selfridges e da allora si sia ramificata (credo?) e in generale adoro i profumi Noble Incense e White Leather. Anche se fossero tutte formule collaudate e rimaneggiamenti, mi piacerebbero comunque perché la qualità è innegabile. La gamma di Bella Bellisima non è così, sono profumi memorabili e diversi, credo che Vetiver Spice sia il miglior Vetiver che abbia mai sentito, e nessuno sembra esserne consapevole. In ogni caso....contro questo mio ovvio pregiudizio devo dire che anche Precious Amber è altrettanto brillante. Tuttavia, vorrei aggiungere che non c'è nulla di nuovo qui, ma si può perdonare il fatto che sia così dannatamente bello. L'ho provato in negozio quando questa bugia è stata introdotta per la prima volta e ho pensato che fosse un profumo di rosa resinosa estremamente dolce e a quanto pare lo penso ancora, ma ho dovuto prendere un campione recente per esserne sicura. L'apertura non è così bella: una rappresentazione molto chimica, bruciante e aspra della resina e la nota di rosa più dolce e inceppata, che ha davvero una natura fruttata e zuccherina. Tuttavia, quando si attenua, diventa una rosa ambrata molto ricca che cambia costantemente, leggermente speziata e decisamente femminile. La mia parte preferita è quando si è completamente asciugato fino a diventare quasi nullo, un sottile profumo di pelle della varietà più bella... lo adoro in questa fase. Se siete grandi fan della rosa, vale la pena di provare questo profumo. È pieno di ambra, ma non è convenzionale in quel senso, quindi i fan dell'ambra potrebbero guardare altrove. Nonostante la potenza iniziale di Precious Amber, non è poi così tanto una bestia e dura molto bene, ma scompare completamente dopo 8 ore, comunque un'osteria di tutto rispetto. Qualità indiscutibile ancora una volta da Bella Bellisima.
Non ho nemmeno guardato il prezzo, ma se devi preoccuparti di queste cose... non puoi permettertelo, e nemmeno io posso permettermelo. Di solito aspetto di aver indossato una fragranza un paio di volte o almeno fino alle fasi finali prima di considerare una recensione, ma questa mi ha entusiasmato. Ho emesso un sospiro udibile, semi-orgasmico di assoluta soddisfazione quando l'ho spruzzata per la prima volta. London di Roja Dove è suprema, la ragione è chiara fin dall'inizio... forse il mio ingrediente preferito... Labdano. London urla labdano, l'apertura è acuta, fa pizzicare il naso e la natura resinoso-intensa è immediatamente evidente. L'apertura è bellissima e combina una serie di altre note: chiodi di garofano, cardamomo, zafferano, ma francamente sono di breve durata e la vita di questa fragranza è nell'incenso. È una miscela inebriante che cambia continuamente da olibano/galbano effervescente a toni più scuri e corposi di balsamo di tolu e poi al benzoino secco e polveroso. Penso che questa sia proprio la meravigliosa natura del labdano, è un po' tutte queste cose allo stesso tempo. La base è morbida, legni profondi e penso ci sia anche un accenno di vaniglia per arrotondare quella che è un'eccellente fragranza. La performance è stata buona come previsto e, a parte l'apertura, le transizioni anche all'interno di un accordo di resine parlano di quanto siano complesse di per sé. Ho amato London di Roja Dove e se il denaro non fosse un problema, lo comprerei domani.
Finalmente ho ricevuto questo profumo per posta dopo essere stata incuriosita per un po' di tempo e sì, a prima vista assomiglia a NdN, ma non è proprio tutta questa storia. Noir de Noir di Tom Ford è stato un profumo che non mi ha mai entusiasmato e all'inizio non riuscivo proprio a capire il motivo di tanto clamore... Era solo un gradevole profumo a base di rosa. Tuttavia, dopo diversi utilizzi nel corso degli anni e dopo averne acquistato una mini di tanto in tanto, ho capito che si trattava di una fragranza piuttosto speciale, non troppo rosea ma piacevole e persino edificante. Quindi la prospettiva di un'alternativa più economica è diventata molto allettante e Club de Nuit Intense ha un profumo molto simile. La differenza sostanziale è che dopo l'assestamento il patchouli è più evidente e più rapidamente. Alcuni potrebbero obiettare che non è una grande differenza, ma provateli fianco a fianco e noterete cosa intendo. A parte questo, l'apertura è praticamente identica, direi che la NdN sembra un po' più inceppata e più dolce in generale, ma è davvero una questione di capelli. Anche l'elemento cioccolatoso, un po' di cacao, è presente in entrambi, ma come ho detto la CdNI sembra essere un po' più terrosa. Entrambi evocano la delizia turca e i vellutati abiti da sera viola. Sono davvero contenta di averlo preso, perché sebbene io abbia fragranze alla rosa non ho nulla di simile. Non ho mai trovato che NdN fosse un grande interprete e questo sembra essere basso esattamente nello stesso modo, cosa di cui sono felice ad essere onesta perché non c'è niente di peggio che essere soffocati dal proprio profumo di rosa. Un brillante acquisto alla cieca, grazie alle persone affidabili della comunità dei profumi che da tempo lo sostengono.
Quando ho letto le note di questo profumo mi sono chiesta: cosa sarà mai un'interpretazione araba di un profumo fruttato? Per certi versi è proprio quello che mi aspettavo, ma sono anche contenta che non ci sia un accenno di rosa o di oud o delle solite cose che, nonostante non siano elencate, possono incombere. L'apertura è un'esplosione di frutti, soprattutto prugna, bacche scure e ribes nero, ma anche qualche odore esotico, forse proveniente dall'ylang ylang e dal gelsomino. Layali è un profumo allegro ed esaltante che mi ha ricordato immediatamente la mia infanzia e in particolare un centro ricreativo dove praticavo arti marziali. Non era il sudore, i tappetini di gomma e il cloro, ma forse qualche dolcetto che mangiavo nell'atrio o le macchine per le granite e l'area della mensa... In realtà non lo so, ma è sempre affascinante quando un profumo riesce a riportarti a un tempo che avevi sepolto nel profondo del tuo subconscio. Ad ogni modo... la cosa che fa la differenza in questa fragranza è la picchiata olfattiva che fa quando si stabilizza, molto intelligente e assolutamente necessaria per contrastare la natura inebriante dei fiori orientali e delle forti note fruttate. L'elemento di cui parlo è il cumino, o una nota di spezia al curry, che fa capolino in profondità nella composizione e, francamente, senza di esso questo profumo sarebbe piacevole, ma niente di cui entusiasmarsi. È lo stesso modo in cui una nota fecale o animale si aggiunge a un profumo, dando solo un po' di ombra a tutta quella luminosità. All'inizio è molto forte, ma alla fine l'ho trovato non troppo forte e la resa è stata buona. Layali mi ha fatto pensare leggermente a Enchanted forest e Byredo Pulp per via delle note di ribes nero e prugna rispettivamente. Un ottimo prodotto e un eccellente flacone, un interessante acquisto al buio di cui fortunatamente non mi pento perché per me non è un profumo che si prende troppo sul serio. Layali è un po' divertente.
Così tante recensioni da fare, così poco tempo. È tragico che sia riuscita a scrivere i miei pensieri su questo prodotto solo ora. Non so se sto vivendo un rinascimento dell'Eau de cologne, ma al momento sono davvero innamorata di questo tipo di fragranza e non è nemmeno il tempo giusto per farlo. Forse è questo il bello di questo tipo di profumo classico... è versatile e senza tempo. In ogni caso, il mio rispetto per Guerlain non potrebbe essere maggiore e questo è davvero un gioiello, nonostante gli ovvi paragoni con un milione di altre fragranze simili. L'apertura è come una fresca brezza di agrumi lussureggianti e luminosi e verbena di limone che spesso dà un po' di frizzantezza al procedimento e anche se, in termini generali, non è un profumo di lunga durata, l'agrume dura per tutto il tempo. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Cologne Imperiale passa in modo superbo ai fiori bianchi, che però sono molto leggeri e delicati. Il finale ha un accenno di cremosità come una vaniglia legnosa, ma così sottile da essere appena percepito come tale. È brillante! Mi piace molto. Questo tipo di profumo può essere abbastanza noioso, ma questo ha qualcosa di classe e un'eredità robusta. L'ho provato nel corso degli anni e quest'ultima formula non sembra aver perso nulla. Non mi aspettavo una performance decente e quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa quando la longevità è stata buona, bassa ma perfettamente accettabile.
Sono delusa da me stessa per non aver pubblicato la mia recensione di questo profumo quando è uscito, perché mi era piaciuto molto allora e non è cambiato nulla. L'apertura agrumata è deliziosa e, con l'aggiunta di una nota positiva e superba di citronella, è piuttosto erbacea e frizzante. Poi diventa quello che ci immaginiamo essere i vecchi prodotti per la rasatura, quando forse erano molto più duri e intensi, come hanno detto altre recensioni. Si tratta di un mix di colonia classica, ma anche di un Fougere virile ed erbaceo; non ho dubbi che la lavanda faccia la sua parte, ma per me non è pronunciata. Quello che penso è che ci sia una nota di vetiver, terrosa e pulita, che a volte fa propendere Bayolea verso una sorta di Terred'Hermes alla citronella. Questo potrebbe anche essere dovuto a una nota di mandarino presente, soprattutto in apertura. Il finale è delizioso, pulito, chiaro, conciso... (forse un'altra parola con la C che non mi viene in mente in questo momento?) e assolutamente soddisfacente. Non credo che sia innovativo, ma Bayolea ottiene un pollice in su perché la performance è stata gradevole per oltre 6 ore, quindi uno di questi giorni potrei prenderne una bottiglia.
Ogni volta che vedo la parola Bourbon, penso automaticamente al whiskey piuttosto che alla vaniglia, è strano davvero, dato che sono chiaramente un appassionato di fragranze, ma sono ovviamente più un fan del whiskey, quindi eccoci qui. Bene, chi sapeva che sarei stato inquietantemente preciso in quella supposizione, l'apertura è alcolica e non in modo positivo, l'alcol di base in questo sembra impiegare un'eternità a disperdersi, cosa che può accadere con alcune (anche le migliori) vaniglie perché sono così sottili e richiedono tempo per svilupparsi. Poi ci sono l'altro tipo che sono semplicemente mal eseguiti e purtroppo è quello che è E&J Nirvana Bourbon, una fragranza legnosa e timida che ha una nota di quercia, di nuovo trasmessa con sottigliezza e una vaga alcolicità che è piuttosto gradevole e poi appena un accenno del protagonista principale, la vaniglia. È un peccato perché posso dire che c'è la base di una buona fragranza qui, ma è così pateticamente leggera che appare come una molecola legnosa singola e anosmica che, onestamente... a malapena si registra. Mi piace però la bottiglia e il branding... sembrano piuttosto cool.
Volevo davvero amare questa fragranza, ero estremamente entusiasta all'idea di un'altra Colonia di AdP e una basata sul legno di ebano sembrava deliziosa, purtroppo Ebano non colpisce nel segno. Inizia molto bene, l'apertura è davvero superba, la nota di pepe rosso colpisce subito, sia fresca che speziata, e poi la nota di ebano inconfondibile è tra le migliori che abbia mai annusato, grazie al fatto che è il vero fulcro ma con tocchi di vetiver e altri legni più puliti. Totalmente maschile, con un lato più scuro, una sensazione polverosa e secca e un accenno di terra patchouli. La cosa che delude in questo profumo è il dry down, si asciuga rapidamente a legni cremosi ed è solo un po' piatto. Ebano è qualcosa che avrebbe potuto essere così buono e intravede anche la grandezza brevemente, ma ho già incontrato questo prima con questo tipo di profumo legnoso. Il dry down è passabile ma molto noioso e come qualcosa di standard dal regno dei designer, mi sento un po' male a criticarlo perché va bene ma avrebbe potuto essere molto meglio. Non mi preoccupo troppo delle prestazioni, ma è un ronzio basso come ci si aspetterebbe da una fragranza di ebano/legni con poca sillage, ma comunque insolito per questa linea poiché di solito sono forti. In conclusione, ho amato l'apertura e pensavo di aver trovato un sacro graal di mascolinità vecchia scuola, pepata, ma quell'eccitazione è stata troppo breve. Consiglierei a chiunque di provarlo, ma Ebano non ha soddisfatto le mie alte aspettative.
L'ho provato a Birmingham qualche anno fa e per tutto il viaggio di ritorno (bloccato nel traffico per ore!) ero totalmente intrigato e inebriato. (Non intendo dire che fossi ubriaco) Era uno di quei profumi in cui sapevo ESATTAMENTE a cosa mi ricordava quasi immediatamente. Dico 'quasi' perché l'apertura è un tale vortice di note forti e caotiche che è davvero difficile discernere cosa stia succedendo. Poi, quando si è assestato sufficientemente, è fondamentalmente il glorioso Black Orchid di Tom Ford. Ancora... dico 'glorioso' ma ho dato la mia bottiglia di Black Orchid a un mio amico perché pensavo che l'avrebbe apprezzato più di me. Questo è il problema principale, anche se scuro, esotico e con sfaccettature gourmand che si potrebbe sostenere siano l'epitome del unisex, lo trovo ancora troppo femminile. A causa del confronto lampante, temo che sia così anche per Oud 24. Ha un'apertura dolce ma un po' affumicata di oud, poi cioccolato, cacao, incenso di patchouli e fiori esotici si sprigionano da quello che è un GRANDE profumo. Non credo che sia un clone esatto di BO, mettiamola così: penso di poterli distinguere dall'apertura in ogni caso. Questo ha un'atmosfera più mediorientale, è più legnoso e più grezzo, diventando ancora più complesso. Sì, so che Black Orchid è un profumo enormemente complesso di per sé, una dichiarazione che non dovrebbe essere possibile, ma Oud 24 Hours riesce a farlo in qualche modo. Ho comunque trovato l'aspetto floreale troppo per me e mi ha infastidito nello stesso modo di Black Orchid. Quindi, è un'alternativa economica e valida? Direi di sì, le prestazioni erano molto buone ma ricordo anche che era così per il TF. Se ti piace BO, vale la pena sapere che queste cose sono disponibili.
Sono sempre giusto nei confronti delle fragranze dei Beckham, ma questa non è eccezionale. Non solo è stilisticamente superata (non è sempre una cosa negativa), ma l'apertura stanca e sintetica di Respect non entusiasma. Poi si stabilizza un po' su un melone triste/acquatico economico, leggermente derivativo di molte fragranze, ma non superando nessuna di esse. Mi dispiace Dave... non sono un fan di questa.
Mi è piaciuto abbastanza l'originale e avevo anche annusato CR7 (il profumo uscito dopo questo) prima di provare questo e devo dire che sono un po' deluso. Private edition è un po' come immagino possa odorare l'uomo stesso, sfacciato, esagerato e dolcemente stucchevole. Non mi dispiace affatto un profumo dolce e l'idea di note di acero mi entusiasma davvero, ma questo non fa per me, temo. L'apertura è una nuvola inebriante, una sorta di blob di vaniglia sporca, che mi ha ricordato quella mania dei fagioli tonka di qualche anno fa. C'è un calore ambrato ma ha un odore molto economico e non ho idea di quali altre note ci siano perché, francamente, è un po' un pasticcio. Una cosa che posso dire a favore di questo profumo, Private edition è in linea con la collezione e ha una certa qualità unica (forse è l'acero? Dovrò indossarlo di nuovo) che colpirà alcuni e che mi è piaciuta dell'originale. Tuttavia, non è unico in modo positivo, è più un 'chi può creare la bomba chimica gourmand più disgustosa sul mercato?' e questo non è né grande né intelligente. Mi dispiace Cristiano, non odio questo profumo e lo proverò di nuovo, ma il mio istinto dice pollice verso e non penso che cambierà.
Di solito i testi di marketing mi infastidiscono, ma "sofisticato" e "facile da indossare" sono descrittori incredibilmente appropriati nel caso di Essence Aromatique. L'ho indossato una volta e l'ho provato un paio di volte da allora e sto ancora arrivando alla stessa conclusione... è un lavoro molto decente. Mi piace l'originale, l'Intense, e ho provato solo di recente il parfum e non mi sento attrezzato per commentare su quello, ma in generale mi piacciono tutti, quindi non è stata una sorpresa che questo fosse buono. Ciò che è stata una sorpresa, tuttavia, è stata la vibrazione apparentemente diversa di questo rispetto all'originale e ai flanker successivi, è davvero un animale completamente diverso. Un'apertura moderna e pulita, agrumata e quasi fougère che cede il passo a un cuore più terroso, speziato e muschiato di legno, finendo infine su un profondo ma morbido letto di patchouli e cedro. Sono così felice che Bottega Venetta non abbia realizzato un debole acquatico, cosa che temevo guardando il nome e il packaging. Ora apparentemente questa è una concentrazione EDC e, anche se non è forte, penso che, considerando ciò, Essence Aromatique sia durata abbastanza bene. È ben eseguito ed è davvero bello vedere che c'è ancora attenzione e rispetto per la tradizione osservati nella creazione di nuove uscite. Anche se non è roba sconvolgente, per me spunta delle caselle: originalità complessiva? spuntato. Grande apertura? Spuntato. Esperienza di indossamento piacevole? Spuntato. Buon drydown? Spuntato. Non è unidimensionale? Spuntato... e la performance è accettabile? Spuntato. Nonostante non l'abbia mai posseduto, ho avuto circa 25 (non esagero) campioni cartacei del Pour Homme e l'ho indossato molto perché lo trovo altamente originale e questo non è male nemmeno. Forse dovrei prendere qualche Bottega Veneta perché mi piacciono.
Carte sul tavolo, subito per Quercia... Questa è una fragranza davvero, davvero buona. Non solo aderisce a idee collaudate, ma ha anche una sorprendente profondità e qualità extra che la elevano ulteriormente. Si apre con una freschezza tipica di AdP, petitgrain/citrus/verbena, ma ti fa subito capire che si tratta di una fragranza legnosa, con toni terrosi e molta muschio di quercia, conferendo una meravigliosa mascolinità. Finora tutto chiaro, ma la qualità della base legnosa continua a sorprendere, quelle note di testa di lime durano bene fino al dry down e al cuore di questa fragranza ci sono cardamomo e geranio, tutti dando una sorta di vibrazione italiana. La cosa più sorprendente per me è il dry down molto profondo dopo molte ore... ci sono le morbide note di vaniglia che suppongo provengano dal fava tonka. Facettata, brillante, forte e duratura ma non invasiva... Sono piuttosto convinto di questa superba fragranza di tipo Chypre, Bravo Acqua Di Parma.
Sono indecisa su questa fragranza. Da un lato amo l'apertura, la profondità, la qualità pura e l'atmosfera mediorientale di questa fragranza in generale. Tuttavia, è una delle cose che non mi piace... è invadente... una proiezione forte e pesante e un odore implacabile che posso sopportare solo per un breve periodo senza affaticamento nasale. Questo è il problema di molti oli e attar di frammenti UAE che ho, sono troppo invadenti. Ho anche un piccolo problema con il fatto che sia chiamato santal... suggerisce il legno di sandalo, che è chiaramente presente nel mix e potrebbe anche salvare questo profumo in qualche modo, ma è senza dubbio un oud. L'oud è forte, orgoglioso e ha quell'aspetto tagliente che mi ha ricordato in particolare l'oud calonia di AdP, una fragranza che mi piace ma che ho regalato a un'amica per gli stessi motivi per cui non sono riuscita a indossare questo profumo. A onor del vero la composizione Guerlain qui oud, muschio, rosa, agrumi e resine sono gestiti in modo assolutamente perfetto e combinati con molto più amore per creare un profumo più morbido, molto meno goffo e più rotondo. Mi piace, anzi, lo trovo geniale e non potrei fare a meno di annusarlo per tutta la durata dell'esperienza, ma per me diventa un po' troppo. Si tratta solo di una preferenza personale, perché sono piuttosto stupita dall'apertura e dalla potenza dell'oud e dalle note circostanti, accuratamente rifinite. Un altro straordinario profumo di Guerlain, ma sicuramente un profumo per gli amanti dell'oud senza riserve. Aggiornamento: il profondo, profondo, profondo drydown (circa una settimana dopo sulla manica del mio cappotto e su un campionario) e sono assolutamente stupito dall'odore. Non solo perché è ancora presente, ma perché è caldo, morbido, complesso e davvero eccezionale. Non si tratta solo di una scia di base, c'è soprattutto l'oud e un morbido legno di sandalo, ma anche le sottili note di cuore sono ancora presenti. E soprattutto non è affatto aspro. Forse è questa la chiave per avere questo profumo? Spruzzatelo sui vestiti che indosserete tra qualche settimana.
Devo dire che pensavo fosse una fragranza ragionevolmente buona. L'apertura è piacevole, interessante, pulita e in linea con il nome modern leather...probabilmente più il moderno che il cuoio. Ha una nota di cuoio in polvere che è molto più sottile e qualcosa che potresti trovare in una fragranza più femminile e leggera. Le note principali sono basilico e geranio, a dire il vero, e per me va bene così, poiché è temperata da un tocco di mascolinità di una nota di muschio di quercia. Questo è tutto. Si è asciugata molto bene e in realtà mi ricorda un po' Tom Ford for Men; se sarà disponibile a un prezzo fortemente scontato tra qualche mese, allora considererei sicuramente di aggiungerla al guardaroba, perché per me è una fragranza indossabile.
Questo è un profumo decente e non lo dico solo per il mio solito apprezzamento per tutto ciò che riguarda Penhaligons, è davvero così. Inizia con un approccio nuovo, tipico della casa, complesso ma sobrio e, a parte le note di testa fruttate e una natura generale di tabacco/Tonka, è qualcosa che non avevo mai incontrato prima. Tuttavia, dopo i primi minuti si stabilizza e cambia completamente in un profumo mielato, più polveroso ma, in ultima analisi, lo stesso profumo di TF Tobacco Vanille. Non ho problemi con questo e ancor meno per due motivi: non è esattamente lo stesso e ha un'apertura e un dry down diversi, di cui parleremo tra un momento. Il problema è: nel complesso, è questa una fragranza migliore di TV? Non lo penso davvero. Non ha esattamente la stessa forza esplosiva, anche se la longevità era eccellente, a dire il vero. Il dry down era molto più fava Tonka e una vaniglia più dolce e giocosa rispetto al Tom Ford. Quindi, in conclusione, un'apertura interessante che ti inganna facendoti pensare che non sia un clone di TV, poi il cuore è TV, e infine il dry down ti ricorda che non lo è con alcune note più morbide e raffinate. Un buon tentativo, vale la pena provarlo, ma non lo comprerò.
