Mi è piaciuto molto e, senza lamentarmi ancora una volta del prezzo, penso che non riuscirei a giustificare il costo di questa fragranza. Ho trovato che fosse una delle più audaci e distintive della collezione City, probabilmente a causa della natura del Tabacco... davvero? Essendo così ricca, scura e soddisfacente. Hanno una somiglianza con le città da cui sono ispirate? È Miami Tabacco a causa dei forti legami cubani? O sto pensando troppo? Comunque, ha un'apertura deliziosamente alcolica, con una leggera sensazione affumicata che si evolve in un profondo accordo di tabacco, con patchouli e spezie delicate, che a me sembra autentico e ben equilibrato.
Ero entusiasta di questo profumo. Sono una grande fan delle fragranze di muschio arrossate, chic, piccole e graziose come questa. L'effetto caldo e pulito, simile al cotone, del muschio di malva è proprio quello che fa per me e l'ho provato il giorno in cui ho acquistato Mugler Over the musk. Per non parlare di un grande profumiere al timone, questa fragranza era destinata a fare faville. Francamente mi sento come uno di quei cretini milionari a Dragon's den che guardano una proposta commerciale potenzialmente attraente, ma man mano che la presentazione dell'imprenditore nervoso si protrae l'intera faccenda inizia a crollare! Poi, quando arriviamo alle cifre? Wow! Diventa davvero non investibile. Non sono riuscito a sentirne l'odore sulla striscia... per niente... come Iso E Super era a malapena presente ma ho percepito un leggero odore muschiato, fruttato e dolce.... ma ho dovuto sforzarmi per sentire qualcosa! Sulla pelle si apre, ma non è proprio come il calore e la morbidezza che avevo immaginato, è più clinico e moderno, con una sensazione sintetica. Sarebbe interessante capire se c'è del vero muschio di malva in questo profumo, dopo aver fatto questa affermazione? È molto gradevole, si adatta alla pelle e il fatto che non assomigli a ciò che mi aspetto da una fragranza di ambretta o da un accordo a base di ambrettolide, gioca a suo favore, rendendomi più propenso ad aggiungerlo alla collezione. A parte un fatto... Le esclusive cittadine costano più di 360 sterline nel Regno Unito. Voglio dire... sul serio Le Labo? So che gli hipster hanno spesso qualche soldo e sono disposti a spendere per il bene della moda e delle tendenze, ma anche loro penserebbero che con questo prodotto si stia prendendo un po' in giro.
Sono entrato in un universo parallelo? Questa fragranza si trasformerà drammaticamente a contatto con la mia pelle e diventerà questa grossa abominazione che praticamente ogni recensione qui concorda sia? Ora, è affrettato e prematuro da parte mia offrire una recensione adeguata senza farlo, spruzzandola su un cartoncino come ho fatto. Lasciatemi andare controcorrente e dire che questo ricorda Christian Dior Fahrenheit, ma con toni IES più secchi e overt e iononi aridi che si mutano in un moderno accordo di pelle e leggero fumo di diesel. Questo è il corso normale per me, inflessibile ma alla moda e moderno. Riconosco l'acidità del rabarbaro nell'apertura e penso che si abbini bene con la violetta. Aggiornerò questa recensione quando l'avrò indossata, ma pensavo fosse piuttosto buona, non sconvolgente, ma nemmeno del tutto derivativa.
Questa fragranza è SOGNOSA. Tutto ciò che proviene da questa casa è della massima qualità e concetti perfetti ogni volta; tra i tre che ho provato, sono innamorato di tutti. Oriental Velours è probabilmente la fragranza a base di mirra più accurata che troverai. Se ami la materia prima, allora questo ti entusiasmerà. Se ami un profumo caldo e orientale che ti avvolge... questo ti entusiasmerà. Se desideri un profumo muschiato e morbido, questo ti coinvolgerà. L'ho trovato brillante. Non è il tuo solito balsamico, ma ha riferimenti ai profumi orientali classici senza sembrare affatto derivativo; il muschio e la dolcezza della vaniglia/ambra si evocano nell'apertura prima di asciugarsi su una nota di mirra più medicinale e erbacea, che è perfettamente bilanciata in modo da non diventare troppo dominante (piuttosto difficile quando si cerca di farla risaltare senza dominare). Adoro questo, ma penso di aver preferito Musc des Sables per la mia collezione, ma sicuramente lo considererei in futuro.
Non capisco come possa amare un pezzo di understatement così austero, una "cosa" moderna, trasparente, di fiori bianchi, che potrebbe essere facilmente liquidata come dozzinale e da buttare, ma in realtà è fantastica. Spesso immagino il profumo di un lillà come un muguet acquoso, floreale bianco, mentre in realtà hanno più in comune con il musc ravageur che con questo. (per me comunque) La Lune è fondamentalmente una tuberosa leggerissima ed è questo che la rende così irresistibile... non ho bisogno di essere colpita in testa con una tuberosa cerosa e gommosa per tutto il tempo. Questa stuzzica il mio sottaceto floreale bianco al punto giusto. Insieme al fatto che credo che questa fragranza sia legnosa e leggermente cipriata dopo l'apertura fresca e verde. La Lune evoca una certa vibrazione da "fioritura notturna" di rugiada, fresco, umido, ma anche una luna pallida e traslucida, visibile durante il giorno. Una volta asciugato, l'effetto è tutt'altro che economico: per me emerge una delicata dolcezza di violetta/iris/oris sintetico, ma non domina. Sembra un EDC molto debole e acquoso (come molti di questa linea) ma ho scoperto che dura molto bene. Ora è un affare leggermente saponoso, simile a uno shampoo, che normalmente mi respingerebbe, ma adoro questa fragranza. È una fragranza floreale indossabile, non eccessivamente femminile, che mi piace molto. Dans la Lune" o "Moonstruck" (che è una parola fantastica) è un'espressione francese che significa essere distratti o "avere la testa tra le nuvole" e capisco perfettamente il perché. Potrebbe essere economico e allegro, ma credo che abbia anche più sostanza di quanta ne abbia attribuita al primo assaggio. Rispetto ad altre fragranze di "fiori bianchi" come il nuovo Chanel Gabrielle EDP, ad esempio, questo è per me infinitamente più attraente e portabile.
Questa fragranza ha tutto il tropicale ed esotico dell'Ylang, ma con una certa moderazione in stile Guerlain, non è così carnale o eccessiva, o "YAS QWEEN" come alcuni profumi all'ylang-ylang. Non pensare che questa fragranza sia debole o che non ti colpisca in faccia all'apertura con una vibrazione dolce, banana/ananas, cerosa e super femminile... perché lo fa eccome. Tuttavia, come ho già detto, è temperata e diventa sempre più bella man mano che si asciuga, mostrando note più polverose, profonde e un genio acquatico. Ora, tendo a preferire l'Ylang quando è abbinato al gelsomino o quando è con basi più ambrate, solo perché tendono a scaldarsi e sembrano meno floreali su di me. Questa ha un po' di quel aspetto, ma in realtà è piuttosto leggera e allegra, senza mancare di sostanza. Sono sorpreso di quanto la trovi indossabile, tuttavia non è ancora per me da indossare, ma le do comunque il massimo dei voti e se ti piacciono Guerlain e i fiori esotici, questa potrebbe essere il tuo sacro graal? Se la sentissi su una donna, la troverei molto elegante e seducente... qualunque cosa questo possa valere? Aggiornamento: 06/09/21 non riesco a togliermi questo profumo dalla testa. È rimasto con me ed è piuttosto raro. In realtà lo considero uno dei migliori in questa linea di arte e materiali, il che è davvero significativo, perché è una linea di profumi davvero raffinata, con molti classici. È FANTASTICO! Potrei dover sborsare un bel po' di soldi, sai? Per un profumo YLANG??? Che diavolo??? Non è il mio solito tè, devo provarlo di nuovo per esserne assolutamente certo, ma l'ho trovato un profumo squisito, leggero, estivo, ma con profondità e un accenno di calore. Roba splendida.
Wow! Non avevo rivisitato questa linea da un po' di tempo e non credo che fosse nemmeno stata rilasciata l'ultima volta che l'ho fatto? Io e il neroli abbiamo una strana relazione di amore/odio, ma sto diventando sempre più un amante di tutte le cose neroli e fiori d'arancio. Questo profumo parla fondamentalmente di tre elementi vitali e non ho bisogno di alcun elenco di note o ingredienti per dirmi che il tè, il neroli e il petitgrain sono presenti in questo bellissimo profumo. Una nota di tè vagamente metallica e affumicata, che dura a lungo, è ciò che il dry down ti lascia, ma l'apertura ha quell'elemento verde che amo nei profumi di neroli autentici e ben calibrati (adoravo il Golden Neroli di Abel per questo) unito all'inequivocabile e sostanziale profumo agrumato del petitgrain. Ora associo questa linea a un tema di vaniglia che attraversa tutti i profumi e, sebbene non sia evidente e forse sia solo frutto della mia immaginazione? Riconosco l'effetto arrotondato e la morbidezza ad esso associati piuttosto che una dolcezza eccessiva o altro. Questo è un profumo sublime e davvero prominente con il tè dopo diverse ore. Pensavo fosse ispirato e una piacevole pausa dai neroli tipo Neroli Portofino, saponi, questo è semplicemente in una classe a sé stante.
Questa è una fragranza insolita in quanto le iononi polverose sono fredde e verdi, quasi simili al geranio o alla rosa, la dolcezza della violetta emerge solo quando si stabilizza. C'è chiaramente un oud pulito e muschiato sullo sfondo di quella varietà maleki, (AdP Calonia Oud o Guerlain Santal Royal) ma attenuato di nuovo. È un oud interessante ma non mi piace e non lo indosserei mai. Aggiornamento: ho pensato tra me e me che questa è una recensione bizzarra, ma è solo dell'anno scorso. Non posso credere di aver pensato che fosse 'simile all'oud' nel senso di una Colonia o Santal o Oud Maleki perché indossandolo oggi non lo è affatto. È più simile a un bastoncino di incenso di sandalo grezzo con un po' di potpourri e una nota di noce moscata ben definita. Non intendo dire che nessuna di queste cose sia in senso negativo, è una fragranza molto attraente e non è così penetrante o strana come i confronti dominati dall'oud che ho fatto la prima volta, infatti i puristi dell'oud e dell'oud sintetico sarebbero infastiditi dal fatto che abbia l'oud nel titolo. Re:Aggiornamento: stavo pensando a cosa mi ricorda? Non ne sono davvero sicuro? Poi mi è venuto in mente, ed è solo una associazione molto lieve, il Noir di Tom Ford per uomini che è una fragranza fantastica e complessa, scura, e questa non è affatto quella né è così rotonda e liscia come Noir.
La sensazione generale qui è che si tratti di un buon rilascio, ho trovato davvero difficile prendere una decisione. Ha richiami agli anni novanta con una sensazione di modernizzazione o rinnovamento del formato, piccoli colpi di scena che lo rendono riconoscibilmente 'nuovo'. Mi ricorda un po' le vibrazioni del sapone alla lavanda dell'originale Eternity, ma con Paco Rabanne XS e Tommy Boy (forse la nota di mela?), ma c'è anche un accordo di suede nubuck, è sicuramente un'apertura aromatica/fougère complessa. Ciò che mi piace di questo è la sua mascolinità da 'dopobarba', non sta cercando di essere nulla di speciale e per questo ho un debole per esso... ma è 'buono'?? Nah! Non proprio... Preferisco di gran lunga le vibrazioni più nette, fresche e coerenti di Paco's XS. Inoltre, i manifesti della campagna presentano Jake Gyllenhaal, che penso sia un attore molto talentuoso e appare nelle interviste come un personaggio apparentemente simpatico e umile... ma al contempo attento alla moda e ama non poco vendere per 'l'uomo'! Non sto dicendo che questo dimostri una mancanza di integrità, voglio dire buona fortuna a lui, immagino sia un lavoro facile?
Mi piace. Un amico profumiere me ne ha inviato un campione e si è entusiasmato per la sua bontà. Non condivido del tutto l'entusiasmo, ma sapete una cosa? È decente. Tutto ciò che ho provato di Yves Rocher è davvero competente e a un prezzo ragionevole. Questo non mi fa cantare il cuore, ma offre una fragranza invernale accogliente e riscaldante che ha un'atmosfera pesante di cumarina senza essere sdolcinata o eccessivamente stucchevole. C'è un leggero fieno vanigliato dopo un'apertura che è una miscela piuttosto complessa di resina e ciò che può essere descritto solo come un accordo agrumato simile a quello di un designer. Dura bene ma non ha momenti sconvolgenti, da "OMG non posso credere che sia disponibile a questo prezzo".
Questo è un esempio perfetto del tipo di fragranza che mi ha colpito fin da subito, ma dubito che mi piacerebbe indossarla. In realtà no... non mi ha colpito. (colpito, intendo) L'ho provata in negozio molto tempo fa e non mi ha mai entusiasmato. Tuttavia, tornando a provarla, devo dire che l'apertura è spettacolare perché si percepisce quell'effetto di legno imbevuto di rum, una sorta di affumicatura gourmand. Si può notare che il cacao è presente fin dall'inizio, ma cresce e cresce man mano che il rum svanisce, creando una fragranza dal profumo molto unico. 'Unico' non equivale sempre a 'buono' e trovo questa fragranza impossibile da indossare mentre il cacao e la vaniglia prendono piede; l'elemento amaro con la dolcezza è incredibilmente ben bilanciato, devo dire, ma è stucchevole per un motivo diverso. Un stucchevole insolito. Le sfaccettature di vaniglia con l'alcol sono semplicemente una combinazione classica e capisco perché le persone che amano questa fragranza la adoreranno. Io personalmente non la amo. Si assesta rapidamente sulla pelle, ma si percepiscono delle note e dura bene, ma quelle note mi irritavano; vorrei che non lo facessero così tanto perché voglio davvero amare questa fragranza.
Non riesco a trattenermi con questo, capisco perché potrebbe essere considerato graffiante e stridente e far scappare la gente a gambe levate, con le sue vibrazioni plastiche e il volume "in faccia". Mi piace un po' questo di 1.3. Per me profuma di eccitazione e anticipazione nervosa, è vivo, affilato e senza fronzoli. Mi ricorda l'odore che si avverte avvicinandosi al banco profumi di Selfridges, una miscela brutale di tutti i vari odori e molecole che si mescolano nell'aria. È un'apertura hardcore dolce, marmellatosa, di rosa metallica, seguita immediatamente da una nota di zafferano che pizzica il naso e che si abbina perfettamente. Diciamocelo, 1.3 non sta rompendo nuovi terreni, ma sta ripercorrendo un terreno piacevole in modo molto competente. Lo zafferano in questo tipo di fragranza ha un odore di cuoio (un po' finto, anche cuoio verniciato) ma più simile a vere fronde di zafferano piuttosto che a una tintura di zafferano. Presumo che questo sia un accordo fatto di sintetici? ma non ha nemmeno l'odore caratteristico di saffraleine. Poi c'è l'elemento simile all'oud che è sicuramente evidente sia reale che sintetico, con una sensazione di durezza, resina e plastica. Mi piace un po' questo perché, per quanto familiare possa sembrare e quanto possa essere un oud/rosa/zafferano... non riesco a citare alcun riferimento a cosa possa assomigliare? Sono genuinamente tentato poiché l'ho visto a un prezzo conveniente, ma so che mi stancherei dopo poche ore, e dovrei indossarlo come pezzo da mostra per uscire o qualcosa del genere... lo trovo troppo forte per un abbigliamento casual.
Non avevo mai provato nulla di Daniel Josier (qui è dove guardo indietro e scopro una recensione di 5 anni fa) e mi aspettavo qualcosa di ricco e di qualità, e questo è esattamente ciò che ho ricevuto. La spruzzata iniziale per me è dolce come il miele, appiccicosa, balsamica e carica di bontà speziata. È un po' come TF Tobacco Vanille, ma poi diventa più speziata alla cannella e un perfetto sosia di Oajan di PdM (o viceversa?) e quella è una fragranza che amo e di cui possiedo una bottiglia. Per separare i due direi che questo si apre in modo più pieno e dolce rispetto a Oajan, ma anche simultaneamente più corposo e simile al tabacco quando si asciuga. Oajan è un po' meno turbolento e mi offre meno 'sguardi' o sfaccettature. Ambre Tabac sembra capovolgersi, profumando più speziato un minuto e poi più dolce, ambrato e poi simile al tabacco. Tuttavia, questo è un pignolo (sono effettivamente identici) e potrebbe essere fantasia perché non li ho provati fianco a fianco, ma conosco abbastanza bene Oajan avendo avuto una bottiglia negli ultimi anni e avendone fatto un bel po' di uso durante l'inverno. Dura bene e profuma di qualcosa che amo profondamente, quindi per me è un vincitore.
Questo ha suscitato un certo clamore... Voglio dire, i fan di Malle stanno impazzendo per il nuovo Editions de Parfum di Ellena. La retrospettiva di Ellena al Pitti di quest'anno, Malle stesso che fa una diretta IG Q&A su questa uscita, sembra che sia ovunque di recente. È così insolito come le persone percepiscano le fragranze, io percepisco molto meno geranio o una rosa di geraniolo di quanto suggeriscano i voti qui. Non è nemmeno così dolce e marmellatoso, ma combinato con le vibrazioni fruttate tipiche di Ellena dà un profumo di fragola/frutti rossi che è leggero e giocoso. Ora accoppialo (o giustapponilo?) con l'Isobutyl Quinoline che, tra l'altro, puoi sentire fin dall'apertura, dando un accordo secco, simile alla pelle. È effettivamente ben gestito, come ci si aspetterebbe da Malle con un maestro profumiere al timone, ma qual è questa ossessione per le note fruttate/fresche e le basi di pelle? FM Promise è esattamente lo stesso concetto e forse sono solo io, ma non lo sento. Voglio dire, va bene, non lo sto criticando e il concetto di pelle e rose è buono, ma avevo solo la sensazione che Ellena non avrebbe fatto un Morillas Gucci Guilty Absolute PH. Con questo intendo dire che non è venuto con una rosa pesante e "intossicante" come un ritratto di una signora o un fiore carnale, optando invece per produrre qualcosa di molto più in linea con il suo stile. Questo è ciò che ha fatto qui, un profumo di rosa allegro con un accenno di pelle che sembra moderno e evoca nella mia mente cellophane rosso e trasparente. Ci potrebbero essere quelli che pensano che sia fantastico e non posso discutere il gusto, ma l'ho trovato un po' deludente considerando l'hype.
Odio commentare le nuove uscite "femminili" poiché penso che la mia opinione sia meno valida dato che chiaramente non sono destinate a me e dovrei semplicemente rimanere nel mio campo. Tuttavia, non è nella mia natura fare così, e pensavo che Libre fosse terribile... DAVVERO! Scherzo, ma YSL ha creato un profumo così banale e (odio questo cliché ma...) di facile gradimento che non riuscivo nemmeno a concentrarmi su di esso per un secondo? Ricorda quell'episodio di Father Ted con il prete con la voce più noiosa d'Irlanda. :) Adesso amo il fiore d'arancio e non posso dire che questo abbia la maestosità cerosa, ma ecco. L'apertura è un agrume di arancia/figo, aldeide, in un cuore floreale bianco che non ho mai sentito avere un grande fascino. Il dry down era leggero con una dolcezza lieve, non troppo dolce e inevitabilmente si è adattato alla mia pelle rispetto a quella delle donne, senza dubbio. Dovrei testare di nuovo Libre per valutare la trasparenza e le vibrazioni femminili, ma NIENTE di questo profumo mi ha colpito e sono qualcuno che ha una storia di apprezzamento per il roster femminile di YSL, Rive Gauche e Cinema essendo casi in punto.
Ecco il punto su Teddy. Non è molto buono. Mi dispiace Penhaligon's, sono un fan del marchio, ma molti di questa linea sono mal concepiti, mal eseguiti e non all'altezza degli standard della linea regolare. Dal punto di vista del gusto, però, questa fragranza è proprio nelle mie corde. Ho impressionato la signora nel negozio quando ho identificato il pepe rosa nell'apertura. Non so perché fosse impressionata, è così evidente che è incredibile, e come appassionato di schinus molle dovrei saltare di gioia, specialmente in una composizione ampiamente moderna e senza scuse... ma qualcosa in questo non è così grandioso. Teddy manca di profondità, è così semplice. L'apertura è un accordo speziato e di incenso e, nonostante tutto il pepe rosa e in realtà un carattere di cumino/dill che si fa strada, sembra un po' piatta e priva di vita. Teddy non è durato molto bene sulla mia pelle. Mi dispiace perché il tappo Rhino è uno dei più cool finora. Ho un campione, quindi suppongo che lo indosserò di nuovo correttamente, ma dubito che la mia opinione cambierà. AGGIORNAMENTO: Questo serva da promemoria per non giudicare troppo in fretta basandosi su uno spruzzo sulla mano in negozio. A essere onesti, ho dichiarato che amavo il pepe rosa e l'incenso e che Teddy profumava magnificamente nell'apertura, ma come qualche Youtuber 'bro' mi sono fissato su 'prestazioni' e rapporto qualità-prezzo. Rimango su quanto ho detto riguardo alla linea e a Penhaligon's che spinge le uscite come se fossero su un tapis roulant, ma gli sforzi di Birsch qui sono decenti e Teddy è un affascinante accordo di pepe rosa e incenso scintillante che profuma notevolmente dolce e arioso, con un accenno di fumo di pelle, liscio ma con una certa angolarità frastagliata. È fresco e stimolante per me, non tanto quanto alcuni incensi (crueli) a base di Olibano perché ha un peso leggermente maggiore, con Labdano e incenso prominenti. La verità è che preferirei avere questo piuttosto che quello che possiedo, Lord George, e sono ragionevolmente affezionato a George, quindi questo è davvero un complimento.
Ricordo quando sono usciti non molto tempo fa e li ho provati in negozio. Chiaramente non si sono impressi nella mia memoria permanente perché li sto riesaminando ora, ma ricordo che era un favorito. Inoltre, un'amica mi ha inviato un messaggio con una foto di una bottiglia di questo, dicendo quanto lo adorasse e che dovevo provarlo. Beh, aveva ragione! Kensington amber è proprio ciò che mi piace, una bellissima freschezza nell'apertura di resine dolci e orientali. Poi una nota di cannella penetrante che aggiunge calore ma anche definizione, evidenziando i contorni dell'ambra. Una leggera secchezza simile al fieno e la vaniglia del fava tonka arricchiscono un profumo già pesante. Come tutte le buone ambre, si asciuga a vaniglia, sia per la natura vanigliata dello Styrax benzoin stesso che per una vaniglia di qualità sottostante? Ovviamente amo le fragranze come questa, sono il mio pane e burro, ma ha davvero quel je ne sais quoi? QUASI ce l'ha, ma non del tutto. Dovrò indossarlo più a lungo.
Va bene, quindi questa fragranza è carina, ma è nella stessa vena di molte delle fragranze menzionate in "profuma come un po..." infatti sembra un chi è chi di ciò che stavo pensando. Dite quello che volete sulle prestazioni di Penhaligon o sulle fragranze che non sono particolarmente degne di nota, ma sono quasi sempre complesse e originali. Il legno di Marlybone semplicemente non lo è e non c'è nulla di sbagliato in questo, è più gourmand e non così scuro come un Afgano nero, ma questo è davvero il metro di misura, giusto? Questo è più in linea con Carner Cuirs, ancora una fragranza fantastica che comprende quell'elemento di plastilina, resine e oud con un accenno di hashish per creare una fragranza notevolmente appiccicosa e disgustosa. Questa ha il Labdanum in primo piano che possiede anche Green Bubble di Jusbox, quindi buon colpo a chiunque altro abbia votato per questo, ma davvero è qualcosa di notevole? Lo passerò, grazie. Non sono mai uno che dice che una fragranza è completamente ridondante e questo 'stile' non è ancora sovrascritto... ma sta andando in quella direzione. Tuttavia, con il mio cappello positivo indossato, direi che è perché è un tema popolare.
All'inizio ho ingannato un po' il mio naso, ho percepito una vaniglia morbida, forse un orris sintetico o addirittura una vibrazione di ambretta/muschio mallow? Poi una lana, legni caldi di cashmere, e la seconda volta che l'ho applicato Pierre era molto più affilato e diretto nell'apertura... è una fragranza difficile. Sicuramente una sorta di ambra legnosa sintetica e quella vibrazione dolce e lattiginosa di fougère di un Le Male/Reflection man inizia a farsi sentire mentre si asciuga. Va bene, ma non è eccezionale.
Questa fragranza mi ha entusiasmato dopo quelle all'incenso e all'ambra... Non sono sicuro che faccia parte di quella linea leggermente elevata, essendo invece solo un flanker "normale". Anche il profumo è piuttosto normale per un Miyake. L'apertura mi ha trasportato negli anni novanta (in senso positivo), le note di testa di pompelmo sono vivide, amare, di lunga durata e presentano una caratteristica piccantezza agrumata di L'eau d'Issey. Non sono rimasto sorpreso di vederlo tra le note qui. Poi ci sono i legni che emergono nel dry down con un effetto molto secco, simile a legno di driftwood per me. Funziona con gli agrumi nello stesso modo in cui un limone e acqua tonica funzionano con il gin. Ricevo una vaga sfumatura di ginepro da questo, che gli conferisce un tocco di GnT. Tuttavia, l'ho trovato deludente, l'apertura è piacevole ma generica, il dry down ha il carattere che ho menzionato, ma non è sufficiente per me, qualcosa prosciuga tutto il piacere di questa fragranza fino a rimanere solo una secchezza vuota. Va bene, ma non è così buono.
Questa fragranza è semplicemente un'abominazione. Perché? Perché esiste? So come funziona il prezzo delle fragranze e il costo di produzione, ma non stanno nemmeno cercando di nascondere il fatto che è un flop perché è nuova di zecca e ha colpito gli scaffali a prezzi stracciati. L'aspetto orribile della bottiglia avrebbe dovuto respingermi, ma sono così curioso e un vero goloso di punizioni che non scarto mai nulla... Immagina se fosse stata incredibile? Penso tra me e me... Un pensiero illusorio, temo, Ungaro 'Art' è un monumentale fiasco. Ora, non sono completamente contrario a questo tipo di vibrazione kitsch, il tono giocoso di gomma da masticare e il colore rosa acceso e il grido, ma DAI!!! Parlando di grida, l' 'arte' della bottiglia, se osassi chiamarla così, sembra che qualcuno abbia mangiato una cassetta VHS di 'Salvato dalla campana' e 'Il principe di Bel-Air' e abbia vomitato proiettile sul suo volgare contenitore. Devo presumere che il nome sia ironico e che le persone che hanno prodotto questa orrenda, tossica, schifezza avessero le lingue ben piantate nella guancia all'epoca. 'Arte'??? Voglio dire, è un concetto filosofico antico e ingrato da svelare e spesso mi schiero con l'interpretazione liberale... tutto è arte. È un'etichetta problematica, però, e mentre potrei avere difficoltà a dirti cosa sia l'arte, posso dirti molto più facilmente cosa non è. Questa fragranza NON È ARTE. Ci vuole questo tipo di puzza per farmi uscire dal mio atteggiamento da hippie indeciso sull'argomento. Preferirei fumare un bong di gas sarin o mangiare spazzatura, a dire il vero. Tutti coloro che sono coinvolti con questa fragranza dovrebbero essere davvero imbarazzati da se stessi. Ok, rompendo il personaggio per un momento, è grande, eccessivamente dolce, gomma da masticare, tonka, una cosa che si apre in modo offensivo ma si asciuga... beh... piuttosto offensivamente. Non ha il fascino delle giostre o temi vagamente interessanti di Ultra Male. È una versione a basso costo e scadente di pesanti profumi 'notturni' con tonka o turbo cumarina, anche fragranze Joop come il nuovo Wow! e altre, ma di nuovo le fa sembrare realizzate. È davvero così brutto?.... no... ma dai? Ci sono davvero persone là fuori che apprezzano questo? Voglio dire, devono esserci, ma perché? Sono più infastidito dalla pigrizia, cinismo e anti-artisticità di questa fragranza. Lo so, lo so, non è una fragranza artigianale, (è 'esclusiva' in Superdrug, per l'amor di Dio!) è economica e allegra e non è rivolta a me... tutte quelle cose, ma mi piacerebbe che qualcosa in questa categoria non si piegasse alle tendenze e producesse qualcosa che non sia solo una grande, nauseante, zuppa per una volta... è chiedere troppo?
Questa fragranza è superba e inquietante. Ozonica all'apertura, la sua complessa struttura metallica ricorda sicuramente una pietra bagnata. Ricca di minerali, acquosa ma terrosa, e distintiva, forse con un tocco di vetiver che crea quell'effetto affumicato e di selce che rappresenta la pietra? Se fosse stata solo strana in questo modo, l'avrei scartata come un'opera d'arte non indossabile, ma c'è chiaramente un accordo agrumato duraturo e piacevole fin dall'inizio. C'è inoltre la parte 'umida' con un fissativo, una dolcezza piacevole e una nota di ambra grigia sintetica inquietante in questa fragranza, che aggiunge calore e naturalismo ma contribuisce in qualche modo, al contrario, al suo netto minimalismo. È durata un'eternità sulla mia pelle ma non è invasiva in alcun modo. Mi ha offerto un po' di sfida, come tutte e tre le bottiglie bianche di questa linea. Meno rispetto a quelle di Vetiver e Hinoki, anche se questa è molto più docile, ecco perché ho scelto di indossarla. Voglio dire... va bene, mi è piaciuta di più nella fase finale. Se costasse circa la metà, potrei prenderla in considerazione?
Oh me....oh my, questa fragranza è deliziosa. Incredibilmente calda, con un aspetto fruttato, floreale e persino femminile, con un leggero accordo di caramello/fudge in cui i fiori sembrano sospesi. Non è una fragranza stucchevole, alla Mugler, grande e pesante floreale/gourmand. Widian V è giudicata alla perfezione in modo simile a Widian II (ricordo che è piuttosto dolce?). Tuttavia, questa non è tutta la storia, perché si asciuga su un leggero accordo muschiato e persino un po' legnoso e cuoioso sulla mia pelle (forse legno di sandalo?) con suggerimenti di quella dolcezza di albicocca in polvere e vaniglia, ma non dominata da esse. Pensavo di essere piuttosto colpito, è durata molto bene anche.
In questo momento sto rivalutando un sacco di fragranze delle case di moda classiche, in particolare Hermes e Chanel, per riconsiderare quelle che dovrei possedere ormai. Gallop è stata una di quelle che ho incontrato e che non ho mai provato al momento della sua uscita, ma la bottiglia mi ha sicuramente intrigato e ho appena realizzato che la sua forma dovrebbe essere quella di uno staffa. Duh! Haha Comunque, sono una persona che attribuisce all'accordo di cuoio uno spettro molto ampio, sono incline a incorporare anche il 'cuoio' meno cuoioso. Tuttavia, non sono sicuro che Gallop possa essere incluso? Ma se lo fosse... forse ha una vaga corrente di fondo floreale/legnosa? Se dicessi Knize Ten sarebbe fuorviante, ma sto seppellendo il naso in essa per capire che tipo di cuoio potrebbe essere? È più quello che altro, ma se devi sforzarti così tanto per trovarlo, l'accordo chiaramente non è abbastanza prominente. Quindi il corpo principale è le note di apertura di quello che stavo per descrivere come una nota di fico acquoso, ma non fico e apparentemente quello che sento lì è mela cotogna, quindi eccolo. C'è un leggero accenno di rosa e un pizzico di fiori in polvere. Non ne sono rimasto particolarmente colpito, ma Gallop è fresca, pulita e non sembra assomigliare molto a ciò a cui sono stato esposto, quindi penso che meriti un altro tentativo.
