Ok, questa è la mia seconda recensione di Hiram Green, avendo provato ormai la maggior parte della linea e i miei pensieri sono contrastanti. Non solo per gusto o preferenze personali, ma in un senso il più obiettivo possibile. La mia opinione, ora che ho provato a mescolare profumi (in modo un po' goffo, ma pur sempre), è che ci sia una certa eccessiva dipendenza da materiali fantastici e non abbastanza innovazione per i miei gusti. Sono anche consapevole di quanto sia ingenuo questo commento, sapendo quanto sia difficile creare una base che regga o note di testa che emergano, e perché non mettere in mostra cose straordinarie??? Come concreti di tuberosa/gelsomino o miele o assoluto di rosa bulgara?? Sono cose meravigliose! Quindi la mia critica è minima alla luce di questi fatti, perché la qualità è chiaramente presente e visibile a tutti, ma mi piace che un profumo sia leggermente più stratificato, sia in un senso classico che in uno più impegnativo. La nota/accordo principale con molte sfaccettature non è proprio la stessa cosa. Detto ciò, Hyde è stato uno di quelli che ho potuto annusare nella borsa dei campioni che ho ricevuto (poiché era leggermente fuoriuscito) e ha infettato gli altri con un MASSICCIO fumo di catrame di betulla che è quasi visibile dallo spazio. Quando applicato, e anche se è forte, in realtà diventa un po' un gattino su di me. La fumosità è grezza ma ha una qualità simile al fieno, con un tono di fondo massicciamente maltato e un aspetto speziato che non si avvicina a quel profumo di carne alla griglia né diventa sottile e più duro come il fumo diretto di un falò in giardino. Questo è pesante e arrotondato, ma si ammorbidisce in un fumo caldo e accogliente sulla pelle e un effetto iper legnoso. Il malto in questa fragranza è la chiave che sostiene il catrame di betulla e, quando viene apprezzato da lontano (non letteralmente), è davvero buono e molto più indossabile per me rispetto a molte altre miscele affumicate. La differenza principale è che molte fragranze affumicate indie/niche puntano a shock e meraviglia e questo è esattamente come avevo catalogato questo. Come una sfida tra macho, chi riesce a mangiare il peperoncino più piccante o cose simili?? Quale marca può essere la più affumicata e oscura? Bene, invece di partire massicciamente e poi progressivamente solo smorzarsi (immagine intesa), in realtà inizia a infastidire i nervi dopo poco tempo e persiste per ore. Hyde in realtà migliora nel corso dell'indossamento, dopo una delle aperture più potenti in questo genere diventa piuttosto sobrio e un'esperienza molto piacevole. Niente può eguagliare il colossale Slowdive, però, e lo indosso oggi, è pura magia. Hyde è buono per chi ama una fragranza maltata oltre che affumicata e questo è solo qualcosa da tenere a mente.
Capisco perché ci siano note di frutti tropicali elencate qui, ma l'esecuzione non è abbastanza audace. Francamente, avrei preferito una nota di guava più succosa, o anche un'approssimazione di melone, ma in realtà è solo un leggermente noioso mughetto, che ora si è asciugato in un frangipani davvero soffice, con una leggera sfumatura di vaniglia. Piacevole ma troppo femminile per me e senza reale immaginazione. Anche se potrei sbagliarmi e i fan dei fiori bianchi dolci ed esotici potrebbero trovare questo un capolavoro, data la distanza dal mio punto di riferimento, non mi sento davvero qualificato per commentare.
Questa fragranza è stata altamente raccomandata da un'amica di fragranze su IG e non si sbagliava, è una cosa dal profumo delizioso e piuttosto unica dal mio punto di vista. La cosa migliore è che c'è a malapena del neroli da trovare in questa fragranza e il termine "golden" rappresenta poco l'aroma per me, è più un tono di rosa pastello. Questo è principalmente dovuto a note di testa fruttate che quasi si trasformano in un leggero sentore di fico e a una dolcezza cremosa di vaniglia e sandalo. Ha un'aura infantile e dolciaria ma mai economica, questa fragranza è di classe e mai eccessivamente dolce. Come ho detto, è una rivelazione per me poiché non avevo mai sentito parlare del marchio ed ero un po' influenzato dal neroli nel nome. Ho bisogno di indossarla di nuovo per decidere riguardo alla performance, ma questa è stata un'esperienza eccezionale e memorabile, Golden Neroli è un successo per me.
Wowie!!!!!! Adoro il fatto che la mia amica Christi (qui sotto) e io stiamo scrivendo una recensione in un momento simile, e preparatevi all'eco perché ho assolutamente ADORATO questa fragranza. Sono rimasto davvero colpito da una fragranza innovativa e genuinamente unica di Hiram Green, Slowdive è un poema tonale monumentale di bellezza, e questo detto da qualcuno con una ben documentata avversione per la cera d'api. Risale alla mia infanzia, quando compravo miele da una famiglia locale che teneva api. Tutta la loro casa profumava di miele dolce e nauseante, fiori super cerosi, candele di cera d'api e pappa reale, giuro che l'aria era di un colore ambra giallastro. Spesso pensavo... come si può vivere in questo? Sono sicuro che fosse più impattante per i neofiti e probabilmente ti abituavi a vivere in quell'ambiente, unito al fatto che ovviamente lo amavano, essendo apicoltori e tutto il resto! Comunque....torniamo al punto in questione....Slowdive non è affatto così. Ha la dolcezza del miele ma molto poco della pesantezza grezza e della qualità simile al fieno. L'equilibrio qui è supremo e non lo trovo affatto eccessivamente dolce o stucchevole. Anche se questa è una rara occasione in cui scrivo una recensione senza averlo indossato correttamente, così grande era la mia voglia di commentare questo profumo sublime. Questo è ciò che voglio nel profondo del mio cuore che un alveare profumi. Quei soddisfacenti favi esagonali che gocciolano di nettare ambra. Puoi percepire l'essenza leggermente fruttata e il fiore sul retro di questa fragranza, dando l'effetto di un miele derivato da molte fonti. Resine sciroppose e quell'elemento di tabacco si combinano perfettamente per completare ciò che è una fragranza di suprema bellezza e qualcosa che ho accolto come una brezza estiva che spazza via un po' della spazzatura che ho assaggiato recentemente. Materiale esemplare e Hiram dovrà fare qualche tipo di alchimia per produrre qualcosa che mi piaccia più di questo. Saldamente sulla mia lista dei desideri. AMORE!
Non conoscevo questo marchio né le note di questa fragranza. L'ho spruzzata questa mattina e che delizia. Il verde maschile colpisce con un bordo scuro e pepato. Si assesta su una nota di vetiver leggermente affumicata e questa è l'unica nota chiaramente definita che sono riuscita a ottenere ed è KO splendida, a dire il vero. Ho detto a me stesso.... Castana ha sicuramente il vetiver (questo di solito significa che controllo le note e non è elencato) ed eccolo lì. Tuttavia, mentre si deposita, muta quasi completamente e il cuore/base prende il sopravvento e curiosamente non profuma più di vetiver, ma di una fragranza maschile firmata.... dirò degli anni '90 e mi sono scervellata pensando a cosa fosse, guidando in macchina e all'improvviso ah ah!!! Si asciuga fino a diventare qualcosa di simile a Versace Dreamer! Questa è una recensione affrettata e avrò bisogno di assaggiare di nuovo, ma ha l'odore di Dreamer, sfumature di Le Male e forse anche di Reflection Man? Direi che c'è anche un leggero tabacco floreale e persino tocchi di barbiere profumato alla vaniglia, fougere. Penso sempre che dreamer abbia un odore nebuloso e chimico, un po' stantio e inquietante ma fantastico. Questo è simile. Mi è piaciuto. Aggiornamento del 01/03/22: non posso fare a meno di rileggere questa recensione e pensare che potrebbe, solo potrebbe, essere un po' inutile/ingannevole. Mi attengo davvero a ciò che ho detto, ma non posso credere di aver sminuito (senza menzionare!!!) l'aspetto nocciolato di questo profumo, perché è molto nocciolato, come una bella, calda, castagna. Anche il vetiver (e certamente il sandalo) può avere questa qualità di nocciola; la gente avrà familiarità con i vetiver di Haiti e di Giava, ma io ho un materiale proveniente dal Brasile che ovviamente non è così popolare o conosciuto, ma è molto caratteristico come nocciola. Credo che quello che volevo dire è che la base di questo profumo è muschiata e morbida, le note di testa sono interessanti, una sorta di Gourmand/fougere ibridato e credo che il profumiere abbia raggiunto un tono perfetto di innovazione e rassicurante, profumeria e stile chic, rendendo Cloon Keen una sorta di Chanel o Celine dell'Isola di Smeraldo. Penso che sia superbo sia per la sua delicatezza che per la sua creatività e non c'è da stupirsi che Luca Turin l'abbia fatto slittare alla prossima settimana! (Il carattere cremoso e caldo di fieno/cumarina e la terra di vetiver mi fanno pensare che sia qualcosa che piacerebbe molto a chi ama il Vetiver Tonka di Hermes. Castana è fondamentalmente Vetiver Tonka ma per persone con più personalità.
Ricordo di aver visto questo flacone, ma non è un design immediatamente accessibile per un uomo da prendere e provare, beh non per quest'uomo comunque, ma ho assaggiato il flacone dell'ape ora. Suppongo che questo sia stato interrotto in questo formato? Ad ogni modo, si tratta di una fragranza a dominanza di violetta, come suggerirebbe il colore del profumo, ed è molto vibrante, ma al contempo sobria e fresca. Assomiglia chiaramente alle fragranze alla violetta che mi piacciono, ma mi ha colpito anche la sua diversità. L'apertura è molto fresca, ma non c'è l'asprezza dell'agrume, che si stempera in un Iris/viola "realistico" e che non ho trovato particolarmente polveroso, se devo essere onesta. Stranamente questa settimana ho provato un'altra Violetta/iris moderna e ancora una volta sono rimasta sorpresa di quanto possano essere mutevoli. Un profumo delizioso, ma un po' riservato per i miei gusti.
Permettetemi di iniziare con i lati positivi: questo non è solo un profumo fresco da eau de cologne standard. Né è l'ultimissimo pasticcio chimico e insipido di Eros o Invictus; un piccolo e misericordioso elogio può essere attribuito a Gucci Guilty Cologne per questo fatto. Gucci ha davvero girato pagina, portando vita a questa linea Guilty con il rilascio divisivo di Guilty Absolute (quello da uomo), che le persone hanno trovato o un pelle animale felicemente animale o un incubo inefficace e antisettico. Ancora più strano è che sia stato creato dal naso di Alberto Morillas, e anche questo lo è, con l'uso di una nota/accordo raramente trovato nei profumi da uomo di designer ed è l'eliotropo. Tutto ciò ci prepara a una fragranza interessante e la cologne non è priva di merito; lasciamo che abbia questo credito, prima che la distrugga! Quindi, l'apertura è in realtà molto fresca, veramente acquatica, fresca e un po' salata, ma con un costante e graduale passaggio verso un territorio più floreale. Questa è quella sfumatura di foglia di viola, di iononi secchi, ma se questo fosse un profumo di viola, mi aspetto che mi piacerebbe. L'ho provato senza conoscenza preventiva delle note e sapevo che c'era l'eliotropo qui... non riuscivo a collocare il nome e continuavo a dire Angelica no... mimosa, no... artemisia no... cos'è?? Sapevo cosa intendevo e vederlo qui convalida quanto sia prominente in questa fragranza. Le tre fasi sono... insolite: apertura floreale fresca da spiaggia, in un cuore che è quasi un scrubber, è così brutto. Lasciatemi dire che questo potrebbe essere un problema di gusti da parte mia, ma l'ho trovato davvero acido e una combinazione sgradevole. Poi, quando è quasi morto e si è assestato completamente, arriva un aroma chimico legnoso e sintetico di timbersilk, clearwood, ambre sintetici? e così via... tutto va bene. Troppo poco, troppo tardi e in generale devo dire che non mi piace affatto questa fragranza e non la indosserei mai, classificandola come un cattivo profumo. Lasciatemi sottolineare ancora una volta che questo non è stato un fallimento per nessuno dei motivi che pensavo potesse essere, e rispetto il fatto che Gucci e Morillas abbiano cercato in qualche modo di seguire l'esempio dell'eccezionale Absolute, con qualcosa di diverso. Fallisce perché un profumo come questo dovrebbe essere almeno piacevole per tutte le sue sfide e questo non lo è stato per me. Mi dispiace, semplicemente non lo è stato.
Wow! Ha un'apertura brillante, aldeidica e muschiata, come suggerisce il nome, unita alla crescente nota di rosa che è anche leggermente metallica, certamente pulita e con il più piccolo accenno di geranio. È vagamente chypre e ha un richiamo allo stile dell'Encens (sia nuovo che vecchio). È molto buono, solo che non è il mio genere... ma lo proverei di nuovo e gli darei una vera chance, anche se dubito che i miei sentimenti cambierebbero molto.
Questo è un altro pezzo di magia. Non avrei mai potuto permettermi Encens Mythique d'Orient e, nonostante la mia preferenza per il flacone, devo dire che questo reboot costa circa £1 al ml, un vero affare per un capolavoro chypre come questo. Non ho la capacità di descrivere la poesia di questa fragranza. Direi che preferisco Bois Mysterieux se dovessi scegliere, semplicemente perché è più orientale e quindi più nel mio stile, ma questo è paragonabile creativamente e affettivamente nel ricreare i loro predecessori (se le formule sono davvero diverse?). L'ambra grigia è la sostanza della magia nei profumi e si trova sotto tutto qui, svelando e dando una leggera nota muschiata, che è tanto avvincente da annusare quanto il materiale grezzo. Sono stupito dagli aldeidi brillanti qui dentro e da quanto a lungo durano nel cuore e nella base della fragranza. Leggermente floreale, luminosamente resinosa, con un tocco di terra umida, muschio e polvere, tutti gli elementi di un classico. L'ho amato assolutamente, si è aperto forte, è durato a lungo, semplicemente una fragranza suprema. Bravo Guerlain.
Uno dei miei più grandi rimpianti profumati è non aver acquistato Songe d'un bois D'Ete, il profumo meraviglioso di Guerlain presentato in un bellissimo flacone. Non è un unicorno, per niente, ed è ancora ampiamente disponibile online, ma pensavo fosse un po' costoso. Il prezzo non dovrebbe essere un fattore quando profuma così bene... Fantastico quindi che Bois Mysterieux abbia un profumo molto simile, penso che si ottenga più volume e il prezzo sia più ragionevole... Anche se non ho controllato, ricordo che il mio Oud Essencial costava circa £120 per 125ml? Quindi se è intorno a quel prezzo è un affare! L'apertura è un incenso orientale straordinario che ti trasporta immediatamente nel lontano oriente, è magico. Ha sfumature di cumino e carvi, anice e liquirizia, potente ma con una leggerezza di tocco, elevandolo al livello più alto. La mirra è dolce, ma ha un po' di mordente, il corpo della fragranza crea un effetto morbido di cuoio e legno con un accenno di muschio animale caldo. Descrivere le note di questa fragranza è un po' riduttivo a causa dell'equilibrio esperto e della transizione degli accordi in un'unica opera coesa. Questa fragranza è un assoluto piacere. Che meraviglia è e deve essere la massima priorità nella mia lista di acquisti.
Chiaramente ho dimenticato di pubblicare una recensione su questo, ma non perché preferissi alcuni degli altri per cui ho scritto recensioni. Direi che Strength è stato il mio terzo preferito della linea, e non fraintendete pensando che sia mediocrissimo nel mezzo, perché i due sopra di esso erano davvero eccellenti. Quindi i confronti con Tobacco Vanille sono ovvi, essendo il grande punto di riferimento luminoso e al neon per le fragranze dolci, di frutta secca e tabacco... ed è proprio ciò che è. Devo dichiarare per il record che non c'è modo che possiate mai confonderli l'uno con l'altro e questo è un merito per Zegna. In realtà preferisco questo a Tobacco Vanille, olfattivamente parlando è in qualche modo più rilassato, ancora caldo ma più leggero, ma le prestazioni, la potenza (sì!) e persino il prezzo rendono tutto questo e Tabac Rouge di Phaedon un po' ridondante. Alcuni generi non posso scartare in questo modo, ad esempio i 'vetiver freschi', non penso solo 'oh ho XYZ e questo è il culmine, non ne ho bisogno di più'. Tuttavia, alcuni generi sì e questo è solo un mio difetto. Se questo fosse più economico, sicuramente ci penserei di più. Trovo in realtà il miele in questo sublime, il tabacco aggiunge giusto abbastanza, qualità amare e legnose, la morbidezza di tutto l'affare è semplicemente deliziosa.
Decente. Piuttosto lineare e non possiede davvero l'esotismo che mi aspetto dall'Ylang Ylang, ma è comunque molto piacevole e l'apertura floreale maschera quanto vaniglia ci sia nella base! Cavolo, il dry down muschiato/vanigliato è duraturo. Mi è piaciuto e non è nemmeno il mio genere.
Adoro assolutamente questo! Dovrò davvero provarlo per essere sicuro, ma il primo spruzzo mi ha lasciato senza parole. Non c'è molto in termini di Oud sintetico o reale, certo non è reale, ma non dubito che ci sia perché c'è un peso legnoso e ambrato in questa fragranza. È caldo e sorprendente all'apertura con una nota di zafferano piuttosto dolce e sento anche noce moscata, è una miscela intensa di cose che mi piacciono. È enormemente potente e, avendo detto tutte queste belle cose su di esso e amandolo così tanto, mi ritrovo con la bocca aperta a rimanere in ammirazione di questa cosa... beh, no. Non proprio. Lo amo. Vorrei indossarlo e possederlo e so che quell'amore crescerebbe in un vero affetto, ma ha quella chimica selvaggia di un amore a prima vista? Non proprio. Quel tipo di relazione è destinato a fallire comunque, quindi forse questo è 'quello giusto' per me? Solo un'opzione sensata. Aggiornerò questo quando acquisirò campioni adeguati.
Mi piace davvero questa fragranza. Intransigente riguardo al vetiver. Si apre con quelle sfaccettature di pietra/cemento bagnato a quelle più secche di selce/polvere da sparo, in una nuvola di pacciame di foglie autunnali leggermente umide che bruciano. Sotto quel suolo di frutteto è piuttosto fresco e vivo, non proprio verde ma semplicemente piacevole. Si asciuga un po' più pulito e più cedro, forse escono alcuni legni sintetici, è molto caldo e delizioso come profumo sulla pelle. La performance è accettabile ma sorprendentemente non straordinaria considerando come si presenta e proietta all'inizio. Ora che mi sono avvicinato alla profumeria di recente, posso dire che il vetiver è uno dei miei materiali preferiti. Ho annusato diversi tipi e sono molto variabili e superbi di per sé. L'isolato che sto usando al momento è l'acetato di vetiveryl e per quanto mi piacesse il vetiver prima di iniziare a creare i miei profumi, non era il materiale con cui bramavo di iniziare. Preferivo cose come le rockstar della Rosa, Iris, Oud... ecc... che a posteriori sono in realtà molto difficili da ottenere correttamente e rappresentano una curva di apprendimento costosa. In ogni caso, il vetiver è diventato una delle mie note di base preferite e ho un amore rinnovato per esso, diciamo così. Inoltre, posso vedere quanto sia speciale questa composizione, perché è piuttosto difficile complimentare e supportare minimamente i toni affumicati e terrosi del vetiver. Penso che faccia davvero un buon lavoro con le note di testa.
Ho fatto un viaggio completo con questa fragranza e devo dire che sono arrivato a un felice compromesso. Mi piace abbastanza, dopo essere stato inizialmente colpito, penso di essere stato un po' affrettato. Si apre con una nota di cuoio cosmetico super liscia, non dissimile dall'iris/orris, ma poi diventa più simile a un cuoio lucido/finto e plastico. Attribuisco questo forse allo zafferano, che ha quella natura plastica ma con un'opulenza liscia e senza il carattere più terroso. Ha sfaccettature dolci ma non in un senso tradizionale, questa è una fragranza con un certo senso artificiale. Non so se sia la polvere cremosa e morbida del cuore di questa fragranza, le sfumature dolci di vaniglia alla crema o gli aldeidi nell'apertura, ma qualcosa mi dice chypre orientale e Chanel. Non una specifica Chanel... solo le vibrazioni generali. È un po' fresca ma ha anche una sostanza più calda, e anche se la vaniglia non è elencata nelle note, né tantomeno la tonka o il benzoino o qualcosa di simile alla vaniglia, sono comunque incline a credere che ci sia. È più clinica e meno sporca della vera vaniglia, è più un vanillina, che comunque adoro. Ha anche una qualità che mi piace chiamare, 'negozio di tappeti', nuovo tappeto completo di un accenno di sottostrato gommoso. Questo era come descrivevo Amouage Honour Men, ma non penso che questi due siano così simili. Pensavo che le prestazioni sarebbero state deludenti, ma in realtà è una fragranza segretamente tenace. L'ho riapplicata, ma non perché stesse svanendo, più per ricordarmi di come si apriva per scopi di recensione. Il dry down diventa più diffuso e si apre, diventando un po' come Boucheron Jaipur homme o qualcosa di simile. No Rules è una fragranza molto interessante, unica ma non così speciale come pensavo inizialmente.
Questa fragranza è così bizzarra e aggiornerò dopo aver indossato il mio campione, ma il primo spruzzo che ho fatto l'altro giorno in negozio mi ha regalato un'apertura piuttosto verde con sfaccettature dolci. Dopo che questo svanisce, la fragranza cambia bruscamente e intendo dire come il giorno e la notte, e non ci vuole molto, è letteralmente su un filo di rasoio... poi bang! La nota di labdano più bella, è calma e ha una dolcezza naturalmente aspirata. Questa prominenza mi ha ricordato una recente fragranza di Eldo, Attaquer de Soillel, e ho persino sottolineato la somiglianza all'addetto alle vendite e lei si è allungata verso dove erano conservati gli ELDO e ha concordato. Questo è stato solo un primo tentativo, ma la qualità resinosa di questa fragranza non può che attrarre e se gli altri elementi non sono così fugaci come sospettavo, allora questa è un'altra fragranza interessante nel mio radar.
Se non sbaglio, questo è quello del festival Floyd/67? Devo dire... hai catturato perfettamente quell'atmosfera. Ha un'aria hippy dippy grazie a una base di patchouli, ma non è tutta qui la storia, la dolcezza e il corpo rotondo, accentuati da vaniglia e sandalo. È una fragranza grave con un buon cuore e si collega a quella più oscura del grunge degli anni '90. Questa ha più ottimismo, come negli anni '60 (se non si contano le guerre e i disordini civili!) ed è più rappresentativa dell'amore libero e della rivoluzione musicale. Non è psichedelica o stravagante, anche se il dry down potrebbe essere un po' ordinario, ma mi sono goduto il viaggio.
Sono rimasto colpito da questo. È un profumo sintetico, decisamente di design, con un forte accento su un accordo resinoso e legnoso o su un gruppo di accordi che chiamerò Oud. Si percepisce il fiore d'arancio ceroso, ben bilanciato contro la tonalità generalmente più scura, e questo effetto persiste fino al dry down. Poi percepisco un tocco di vaniglia più morbido e arrotondato per concludere... Inizialmente sono rimasto stupito da questo e dallo zafferano, ma man mano che si stabilizzavano, hanno iniziato a infastidirmi un po' prima di riscattarsi. Sono forti, sfacciati e senza scuse, ma caldi e orientali in linea con la gamma BOSS Bottled in questo senso. Penso di dover passare più tempo con entrambi (e rivedere l'Oud originale) per capire cosa stia succedendo qui.
Non fissiamoci sull'"oud" in Everything with Oud nel titolo, lo facevo anch'io ma ho capito che bisogna trattare l'Oud come l'ambra, come un concetto. Ironia della sorte, c'è una nota resinoso e acuta piuttosto prominente che potrei associare ad alcuni materiali Oud sintetici, ma l'accordo predominante è quello dello zafferano. Ancora una volta... non penso sia vero zafferano, non ha le sfaccettature terrose, è molto acuto e duro ma anche stranamente morbido quando si assesta, ciò che ha è una sensazione di cuoio. Quindi, finora sembra negativo, ma lasciatemi assicurarvi che l'apertura è fantastica, poi diventa stucchevole e persino un po' fastidiosa, profondamente asciutta è una sublime fragranza sulla pelle. Sono in conflitto perché ha un feeling innegabilmente da designer, ma il prezzo non lo riflette, quindi... sì. Un po' un pasticcio ma un glorioso pasticcio. Se mai fosse fortemente scontato, prenderei una bottiglia.
Sono leggermente in conflitto riguardo a questa fragranza perché è tutto un po' troppo "superficiale" per me, con non abbastanza profondità. La superficie, per quanto vale, è splendida, si apre con un calore alcolico che quasi evapora come se avessi flambato la pelle... in un buon modo. Poi la sensazione predominante è quella del gelato al rum e uvetta, ma meno arrotondata e accogliente, forse un po' sottile? L'aspetto della frutta secca è dominante fino a quando si assesta, e di solito funziona perfettamente con l'amarezza scura del tabacco. Purtroppo, il tabacco in questo non è così amaro ed è piuttosto pulito, quasi floreale, quello che a volte viene definito tabacco bianco e non il "sigaro" che il nome di questa fragranza suggerisce. Trovo che il dry down abbia un odore leggermente più classico e maschile, un tocco di cuoio su ambra, ma principalmente rimane una fragranza abbastanza leggera e fruttata. Direi che è unica perché non è il tropo del tabacco che mi aspettavo e inferire che manchi di profondità potrebbe essere un po' severo? Gigar Rum è in realtà adatta al bel tempo caldo che stiamo avendo nel Regno Unito in questo momento. Forse è quella svolta inaspettata che mi ha confuso? In ogni caso, mi è piaciuta, ma non è riuscita a portarla al livello successivo e la performance è un po' sospetta, ritirandosi sulla mia pelle molto rapidamente.
La mia interpretazione di questa fragranza è che sia in realtà un delizioso floreale naturale e, sebbene si presenti un po' femminile, è effettivamente maturata in qualcosa di indossabile per me. L'apertura ha un effetto floreale verde e rigoglioso, simile ai fiori selvatici, ma poi diventa più simile al mughetto e a una polvere tradizionale nella fase finale. Anche quell'apertura verde ha un tocco di fico che funziona perfettamente e il dry down è in realtà un po' come un muschio pulito, vetiver sapone. Non è così apertamente indie o artigianale come alcuni degli altri in questa linea e penso che questo giochi a suo favore, dando un bel equilibrio. Non è nemmeno enormemente forte, ma si attacca bene ai vestiti. Mi è piaciuto.
Questo è un profumo strano. In realtà ho trovato qualcosa che mi ricorda curiosamente le esplosioni lente, nonostante questo abbia un'apertura vagamente gourmand e in verità non abbia alcun odore simile, entrambi evocano una qualità cinese. Non mi aspetto che capiate cosa significhi, perché io stesso lo capisco a malapena! In questo profumo non ci sono cinque spezie o fuochi d'artificio (o altri stereotipi in cui potrei forse cadere?), ma piuttosto una nota lattonica e insolita di fico cremoso, che si apre decisamente con la tonka e continua in quella direzione. Yesterday haze è un nome piuttosto azzeccato, perché c'è qualcosa di particolarmente nebuloso nell'intera vicenda e presenta la combinazione complementare di cocco e fico e legni piuttosto cremosi. Ha una qualità leggermente plastica, inquietante e con un pizzico di terra... forse perché mi ricorda lo zafferano e le esplosioni lente? So che non devo aspettarmi la norma da Josh e qui ha prodotto qualcosa che forse non avrebbe avuto alcun impatto nelle mani di un altro profumiere. Mi piace, ma semplicemente non è di mio gusto.
Ok, c'è un motivo per cui non ho ancora recensito questo prodotto ed è perché il marchio dei prodotti offerti da Escentric Molecules è così noioso e insignificante che si fondono tutti in un unico prodotto. Non parlo nemmeno delle fragranze in sé, perché in gran parte sono ottime e, nonostante l'apparente semplicità, la maggior parte sono collezioni delicatamente coreografate di sostanze chimiche aromatiche. Escentric 02 inizia con un'acuta nota agrumata di pompelmo e lime, anche secca e amara, forse con sfaccettature di ginepro e pepe rosa. Questo progredisce in quello che può essere meglio descritto come un accordo ambroxan biased, polveroso, legnoso/ambrato, con vibrazioni di vetiver/cedro Iso E, ma quelle meno, più calde ecc... Quindi, da questo punto di vista, è un po' simile a tutti i prodotti di questa linea e anche a quelli di Schoen. Non è una critica in alcun modo perché tutti hanno un ottimo profumo e sono molto diversi l'uno dall'altro. Onestamente Escentric 02 mi attrae ancora di più rispetto a Molecule 02 perché è meno secco e legnoso e più sullo spettro dell'ambra. Non sono interessato a possedere questa fragranza, ma indossandola di nuovo di recente ho pensato che fosse giusta.
Non parlerò a lungo di questa fragranza... non lo richiede. Sarebbe impossibile non menzionare Aventus o un effetto maschile, legnoso, agrumato/ananas nelle note di testa. Odio parlare di lotti e voglio evitare anche questo, dirò solo che sembra un po' un Aventus leggero, e certamente non è così affumicato o intenso come il Creed che ho, ma come ho detto, parlare di gradi esatti di questo o quello o di fragranze più affumicate è l'argomento più noioso che possa pensare. Ha la tenacia e le qualità fissante dell'Ambroxan o l'effetto Sauvage, se vuoi? unito alle note di testa lineari e alla mancanza di progressione, di nuovo, tutte cose non necessariamente negative. Tuttavia, non è affatto feroce e nucleare come Sauvage e non trovo che il profumo mi dia fastidio. Non sono abbastanza cinico da assumere una premeditazione da parte di qualsiasi marchio nella produzione di fragranze inquietantemente simili, ma non è difficile indovinare perché potrebbero farlo, il cui sottoprodotto potrebbe essere emulare il successo di queste fragranze così come il loro profumo. La bottiglia è carina, leggermente alla Dunhill e forse un po' simile a quelle cilindriche della Mercedes?
