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Novellista Unique Wood

Capisco che se non ti piace Sauvage, potresti annusare questo e pensare che abbia una struttura rudimentalmente simile e probabilmente avresti ragione, ma questo non è un clone. Assolutamente no. Il suo abbaiare (o dovrei dire stridore?) è peggiore del suo morso perché finisce tutto dopo alcuni fuochi d'artificio iniziali. Per me è più un accordo di viola/cedro con elementi legnosi secchi e pepati e artefatti moderni di Fougere. Molto disinteressato, non è un piacere indossarlo, non ha la profondità nascosta che si ha con Sauvage. Semplicemente non sono un fan di questo.

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6 anni fa

Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum

Le Male Le Parfum

Jean Paul Gaultier

Mi piace. È una reinterpretazione davvero splendida dell'iconico Fougere, Le Male. Se ti piace un po' il carattere e la brutalità delle versioni più vecchie di Le Male (a chiunque abbia posseduto una bottiglia negli anni '90), allora probabilmente penserai che questa sia un'iterazione dolce e sanificata anche della formula attuale. È più morbida, più dolce, con una nota di cumarina vanigliata e i muschi sono davvero belli con una leggera nota di testa vagamente fruttata. Voglio dire, è un accordo Fougere moderno di dolcezza polverosa e lavanda appena percettibile, cosa c'è di non gradito? Sicurezza prima di tutto da Bisch e Garcia-Cetto, ma è solo una fragranza piacevole, molto simile a quelle con le bottiglie angolari, ma questa è molto più vicina alle origini di questo classico. Opinione banale, ma indosserei questo profumo, è carino. Potrei anche comprarlo.

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6 anni fa

Hermès H24

Di solito scrivo recensioni molto più dettagliate qui rispetto ad altri posti, ma oggi non sono sicuro di avere voglia di dire molto su questo, e questo dice molto sul profumo in generale, non che abbia completamente deciso cosa pensare, vediamo come va, d'accordo? Quindi inizierò con una sorta di conclusione a cui sono giunto riguardo a H24. Cioè, la risposta a... 'regge il confronto con l'output di solito piuttosto stellare di Hermes?' e la risposta è... non proprio. Poi ci ho pensato e in realtà sto confrontando output maschili alla pari, 'è questo il nuovo Terre d'Hermes' fondamentalmente? Perché non sono mai stato molto entusiasta di Voyage e poi gli altri profumi maschili di Hermes sono pochi, Equipage e poi Rocabar penso non sia specificamente maschile (potrei sbagliarmi?) comunque sono un po' datati, non che non siano fantastici. (wow, doveva essere breve!) Credo di dire che ho sentito molto parlare di quanto sia innovativo e di come non sia solo un altro noioso 'freshie', ma solo da Hermes stessi, marketer e portavoce che hanno tutti un interesse personale a vendere unità per l'uomo. Ma te lo dico chiaro! Le note di testa sono una sorta di agrumi vaghi e verdognoli e percepisco una base di ribes nero. Poi l'accordo di 'ferro caldo' diventa davvero prominente, creando un effetto polarizzante. Non sto dicendo di riconoscere materiali o di sapere come si ottiene, solo che percepisco sicuramente il ferro caldo. Inoltre so che l'Habanolide (un materiale muschiato con cui sono molto familiare) che per me è l'estremità più legnosa dello spettro del muschio morbido e pulito, e dà questo effetto. È stato notato dagli autori di scent and chemistry che Alberto Morillas ha pionierato questo accordo di 'ferro caldo' alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 00 combinando habanolide, helvetolide e galaxolide (probabilmente anche molti altri) e probabilmente in overdose, per ottenere questo effetto vaporoso. Penso che in H24 il vapore abbia una strana qualità secca ed è un po' più legnoso e duro, forse rinforzato con cashmeran, ambre legnose ecc... e mentre c'è una ruvidità o un bordo, è stilistico perché la fusione è chiaramente, senza soluzione di continuità. C'è una base 'moderna' che dà pulizia, fissazione e un'occasionale suggestione di qualità fougere della nuova onda, varietà Sauvage. (Ancora una volta, stilisticamente questo non profuma affatto come il Dior per me) Quindi ci sono aspetti positivi e negativi. Voglio dire, mentre non mi 'piace', non c'è nulla di particolarmente piacevole in esso. H24 non mi porta gioia o ribrezzo come dovrebbe fare un profumo, non suscita davvero molto una risposta. Non è nemmeno nel senso di Dior Homme (versione 2020) a cui viene paragonato perché è un rilascio di una grande casa, designer, che nessuno ha chiesto. Tuttavia, nonostante non l'abbia campionato ampiamente, mi è piaciuto abbastanza e tutto il vitriolo al riguardo era un po' superfluo solo perché Dior ha commesso il grande errore di metterlo dentro la stessa bottiglia del loro amato classico Dior Homme. Questo Hermes è leggermente più impegnativo perché nessuno sta facendo un profumo vagamente verde, muschiato e di ferro caldo, al momento, quindi tecnicamente è 'un po' diverso' e hanno optato per un nuovo rilascio estetico invece di offendere la nostra intelligenza con un altro flanker fiacco e senza vita. Quindi immagino ci sia questo. Il wannabe profumiere in me trova qualcosa di tecnicamente interessante (ma ancora non davvero) e il fan di profumi artigianali eccessivamente emotivo in me rimane insoddisfatto da un rilascio leggermente privo di anima. Non sono sicuro di cosa pensare fondamentalmente??? Penso che il piacere di un profumo possa crescere, ma questo dovrebbe crescere a un ritmo senza precedenti per diventare un Terre d'Hermes o qualunque cosa? La giuria è ancora in attesa. Lo indosserò di più e vedrò.

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6 anni fa

By Kilian Angels' Share

Per chi studia davvero le fragranze, alcuni confronti sembrano riduttivi o inaccurati; spesso sono le sottili differenze e non le somiglianze in una fragranza (soprattutto nelle fragranze preferite) a definirne l'essenza. Detto ciò, Angel's Share è leggermente derivativa delle fragranze a cui viene paragonata qui, ma sono quelle piccole differenze che ho appena menzionato, come le sue note di testa: per esempio, percepisco una buona dose di arancia dolce e legno di quercia (un materiale particolarmente buono per effetti alcolici). È anche più gourmand, con una nota di caramello. Tuttavia, l'effetto finale di Angel's Share lo rende ridondante perché possiedo Oajan e una versione raffinata di questa vibrazione in Ambre Narguile. Infatti, si avvicina a quelle note speziate, di tabacco e di ciliegia leggera che potrebbero anche essere Herod o Tobacco Vanille, e anche il carattere mieloso di Back to Black; la vaniglia sporca, asciugata, inizia persino a rivelare sfaccettature di liquirizia, forse Lempika? Ancora una volta, è referenziale, è un po' questo o un po' quello... ma forse è proprio questo che rende questa fragranza così incredibilmente popolare o, per usare un termine popolare della 'Fragcomm', 'HYPEBEAST'!!! Sono così in sintonia con i giovani. (Lo dico mentre mio figlio cammina a 3 metri davanti a me, fingendo di non conoscermi) L'unico motivo per cui non sono d'accordo con questa fragranza è probabilmente il focus gourmand della formula e probabilmente il prezzo; il fatto che Oajan sia una versione molto più forte, speziata e bombastica, leggermente meno stucchevole di questa. Ho davvero amato l'apertura di Angel's Share e, nonostante sia alcolica, non penso catturi quello che presumo sia l'obiettivo di ricreare l'Angel's Share (qualcosa che Sarah McCartney ha fatto recentemente) ed è oggettivamente una fragranza piuttosto piacevole, ma mi sono annoiato dopo 10 minuti, onestamente, non perché sia sgradevole, ma solo perché ampie porzioni di questa formula sono estremamente familiari, non in senso negativo... solo no!

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6 anni fa

Guerlain Insolence Eau de Parfum

Insolence Eau de Parfum

Avevo grandi speranze per questo. Adoro il viola, ma tendo verso la foglia piuttosto che il fiore. Ero un po' emozionata dalle recensioni che menzionavano che profumava di caramelle al viola (ADOOOORO le caramelle Choward al viola), ma questo non è così. Quello che è (su di me, comunque) è una nube di polvere assolutamente opprimente. Non è polveroso, ma è così spesso da risultare opprimente. Di solito spruzzo molto, ma solo 2 spruzzi e sto ansimando per respirare. Ciò che rimane è un giocattolo dal profumo estremamente artificiale (l'umber grezzo ricorda i My Little Ponies, e sembra appropriato). Capisco perfettamente perché alcune persone siano colpite da questo, ma la chimica o altro lo rende putrido su di me.

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6 anni fa

Cuba Paris Cuba Jungle Tiger

Cuba Jungle Tiger

Un'esplosione di radice di birra intensa all'inizio che si ammorbidisce rapidamente. Non particolarmente frizzante, solo morbido e dolce dopo l'assalto olfattivo iniziale. Sicuramente NON è aromatico agrumato. È gourmand, se mai. Le note qui sono MOLTO sbagliate. Il sito di Fragluxe dice: "Questa fragranza ha una miscela di legno, vaniglia e ambra fresca e speziata."

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6 anni fa

Mona di Orio Oudh Osmanthus

Mona di Orio è stato uno dei primi marchi di nicchia/indy che ho provato, sicuramente risalente ai vecchi flaconi che credo di ricordare di aver visto forse da Harrods. Tuttavia, a causa del mio sovraccarico e, francamente, della saturazione del mercato, non mi sono mai preoccupata di rivisitarli e, francamente, all'epoca probabilmente non capivo la raffinatezza delle opere della defunta Mona di Orio. Tuttavia, visitandoli di nuovo con un set di scoperta in mano, ho assistito a una masterclass sulle vibrazioni della profumeria che non si conformano agli stereotipi. Si tratta di un'uscita successiva e si tratta davvero di un Osmanthus o di un oud? Beh, in un certo senso non è né l'uno né l'altro e in un certo senso è entrambi. Sì, è un Osmanthus. Si tratta di un bel profumo che si apre con un osmanto fresco, polveroso, gessoso, fresco, leggermente pescato, che è immediatamente diverso dallo stile di un osmanto recente che ho provato, l'ultimo di Crivelli. Tuttavia, si rafforza immediatamente con un vago e cremoso accordo di muschio legnoso e un leggero effetto ambrato. È una miscela delle migliori, non c'è una spigolosità o una pendenza in vista. Mi ha fatto immediatamente cercare l'oud ed è un oud molto ben educato, chiunque si aspetti qualcosa di hardcore rimarrà deluso, ma la tenacia e la corrente sotterranea puntano proprio in direzione dell'oud, e mentre non si ottiene il caratteristico "formaggio sulla brezza" anche del lavoro più educato di un Ormonde Jayne che contiene vero oud, si ha la sensazione che sia lì ma non si manifesta mai completamente, e alcuni saranno contenti di questo. Io stesso ho pensato a M7, quindi vedere che anche altri la pensano così (con molti voti negativi) è del tutto comprensibile. Evoca le stesse vibrazioni pur non avendo lo stesso profumo, quindi non fatevi prendere la mano, non è fuorviante paragonarlo a YSL in termini di stile. Mentre lo indosso oggi, me ne sto innamorando, e credo che, pur essendo immediatamente impressionante, sia anche un po' un coltivatore silenzioso, che mi affascina costantemente. È come un profumo dovrebbe essere, sempre presente, in evoluzione ma senza mai oltrepassare i propri limiti e credo che la freschezza aranciata/piccante e la qualità floreale (che permea dalla cima alla base, a mio avviso) gli conferiscano una sensazione davvero piacevole. Davvero impressionante.

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6 anni fa

Maison Crivelli Santal Volcanique

Santal Volcanique

Maison Crivelli

Ok, quindi immediatamente ho detto, ooooooh mi piace!!! Perché questo è un vero tuffo nel passato. Il mio passato, gli anni '90, i miei anni formativi, ho proclamato immediatamente con una certa certezza: "Santal Volcanique profuma di Gucci Envy!" Ci tengo a dirlo, ma mentre ripenso con ricordi sbiaditi e sfocati a Envy, un'altra fragranza (della stessa epoca) si fa avanti ed è D&G By for Men. Perché entrambe sono legnose, lattiginose e luminescenti di sandalo di un'epoca di speranza, un periodo in cui tutto andrà bene. Queste sono arrivate dopo l'acquatica goldrush e sono state toccate in profumi di nicchia e designer periferici da allora, ma non hanno mai avuto davvero una rinascita completa. Questo è fantastico e mi ha immediatamente riportato a un viaggio in Scozia da adolescente, incredibile cosa possa fare una fragranza. Riconosco il lime (e forse lo zenzero elencato??) nelle note di testa, ma non è una caricatura o nemmeno molto prominente, e una sorta di spezie delicate che associo a Kenzo Jungle (anche questa un po' dell'epoca) su un maestoso sandalo, è muschiato e polveroso ma con una mascolinità, legni cremosi che danno un morso maschile con cashmeran o qualcosa del genere? La fusione è superba e il fatto che evochi due grandi fragranze in Gucci e D&G, ma questa è ancora più raffinata, lo sento. Prendi ad esempio Floris Santal, una fragranza con attributi simili, questa sembra essere molto più piena e densa. Questa e l'iris sono entrambe le mie preferite della casa. Brillante!

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6 anni fa

Maison Crivelli Papyrus Moleculaire

Papyrus Moleculaire

Maison Crivelli

Quindi ecco la questione: non mi piace questo tipo di fragranza al papiro, è umida, fresca, ma con uno sfondo inquietante di papiro tipo incenso, piuttosto che un grande nagamotha/cypriol scuro. Questa vibrazione/accordo è stata resa popolare da Santal 33 di Le Labo e l'associazione è immediata; sarebbe così facile per Crivelli copiarla, tuttavia direi che ha un carattere diverso. Ce l'ha! È uno studio completamente gradevole e approfondito di questo nota/accordo e se i miei gusti stanno cambiando o cosa non lo so, ma posso apprezzarlo per quello che è senza desiderare in particolare di indossarlo. C'è una nota fresca di cetriolo/celery qui con semi di coriandolo, è stranamente speziata, erbacea e fresca e proprio come Santal 33 migliora man mano che la si indossa. Penso che se sei un fan di questo genere apprezzerai le somiglianze ma anche le differenze.

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6 anni fa

Maison Crivelli Fleur Diamantine

Fleur Diamantine

Maison Crivelli

Ancora una volta, sto annusando alla cieca questo profumo e il nome mi ha fatto aspettare un chiodo di garofano (non so perché?), ma no. Tuttavia, si è trattati con un profumo floreale davvero bello, non abbastanza acquoso o verde da sembrare un negozio di fiori o giacinti, né è indolico o caratteristicamente esotico o ceroso da essere qualcos'altro. Non avendo un grande repertorio di fiori, direi che questo è un floreale bianco, muguet, gardenia forse? almeno all'apertura, perché mentre si sviluppa diventa più simile a un leggero gelsomino, ma devo dire che è privo di cliché. Questo ha mantenuto la mia attenzione e il mio entusiasmo per tutto il tempo, al centro tende verso una sorta di benzaldeide, nota di ciliegia/mandorla, che appare dal nulla, francamente. Poi c'è quel gelsomino pallido e distante che i veri amanti del gelsomino probabilmente non apprezzeranno perché non è abbastanza pieno. Come un 'floreale bianco' moderno, l'ho trovato eccellente, davvero da provare e un floreale fresco che indosserei volentieri nel pieno dell'estate o qualcosa del genere? Tuttavia, non lo comprerei. Bertrand e Crivelli hanno fatto bene qui.

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6 anni fa

Maison Crivelli Bois Datchaï

Maison Crivelli

Hah!!!! Non ci posso credere! Non annuso Feminite du bois da anni, ma recentemente ho acquisito una formula per esso e l'ho preparata. Bois datchai mi ha subito ricordato di esso e ho fatto il confronto con FdB in una recente recensione su IG, senza sapere se la formula che avevo creato odorasse davvero come il profumo Shishedo/Serge (ricordavo un cedro molto più prugna, ma come ho detto non riuscivo davvero a ricordarlo) ma vedere che altri hanno fatto il collegamento qui mi fa sentire convalidato e un grazie al mio amico che mi ha inviato la formula. Comunque, questo è chiaramente molto più raffinato e sottile rispetto a quello che ho preparato, ma la sensazione predominante è di un tè nero all'apertura e di un legno progressivamente speziato, basato su quel tipo di architettura in cedro di Sheldrake. La freschezza e la qualità più verde provengono essenzialmente dal legno di rosa, che è ricco di linalolo naturale che funziona bene con tutto in questo. Cioè: tè/legno, mi piace davvero, adoro il fatto che non si basi su muschi (particolarmente) o note di profumeria dolci o piacevolmente appetibili, eppure non è nemmeno impegnativo. I riferimenti a Femininte du bois potrebbero essere riduttivi anche perché non l'ho annusato da così tanto tempo, ma questo tiene il suo terreno e, indipendentemente da ciò, rivisitare quell'era/angolo della profumeria potrebbe non essere una cattiva idea? Se sei un fan di L'Artisan perfumer o Serge Lutens, questo è un cenno nella tua direzione.

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6 anni fa

Maison Crivelli Citrus Batikanga

Citrus Batikanga

Maison Crivelli

Wow! Il mio fiuto è infallibile!!! Fieno greco! Scusate se mi vanto, ma sono come un sensitivo che fa letture a freddo, quando colpisco, devo vantarmene. Immediatamente, le note di testa di questo profumo sono estremamente attenuate. È un profumo che cresce nel tempo, non si mostra subito, e questo odore di bergamotto/lime non ha davvero i tipici tropi agrumati, non presenta né acidità né dolcezza dai suoi dintorni. Questo è un aspetto positivo per me, lo rende una proposta diversa rispetto agli agrumi comuni. Penso che abbia un aspetto di lime pickle (il condimento indiano), è un'impressione piatta di bergamotto, come un dhm o bergamal. Ma ancora una volta, mi piace, è diverso.

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6 anni fa

Maison Crivelli Absinthe Boréale

Absinthe Boréale

Maison Crivelli

Ok, quindi un totale annusata alla cieca per me, ho fatto un video ieri sera e le note qui sembrano corrispondere a ciò che pensavo, e vedendo l'Artemisia qui mi sono detto 'certo', gli elementi erbacei di questo sono oscurati dalla presenza dell'artemisia. Fondamentalmente, questo è un profumo fougère con predominanza di lavanda, completo di uno sviluppo caldo di cumarina. È molto moderno, però, e un brillante colpo di scena per il genere. Voglio dire, dire che 'è un fougère di lavanda', pur essendo vero e immediatamente evidente, non rende giustizia a questo profumo. Bravo al profumiere e alla casa, che prendono un genere classico e gli danno più di un semplice ritocco. Mi è piaciuto molto. AGGIORNAMENTO: 02/10/21 Questo è un promemoria per me stesso che dovrei davvero indossare tutti i profumi prima di recensirli, (ho spruzzato sul mio braccio e su strisce un paio di volte per fare la recensione sopra) specialmente quando sono delicatamente sfumati, come in questo caso. Bene, l'ho indossato oggi e la freschezza dell'apertura è davvero molto piacevole, una sorta di scossa di limone e un tocco di salvia lavanda, ma un po' sfocato. Mi ha ricordato gli anni '90 (come nel caso di un paio di altri Crivelli), senti la natura erbacea di questo profumo ma non percepisci le spezie fino a (beh, io non l'ho fatto) fino a quando non sono uscito di casa, nell'aria autunnale più fresca. Capisco il confronto con il lavoro trasparente, tipo Ellena, ed è davvero un complimento. Penso che sia un profumo molto riuscito e piacevole. Posso assolutamente accogliere ciascuno degli elementi erbacei elencati nelle note, ma la fusione è orientata verso nessuno in particolare, il che immagino sia il miglior tipo di profumo. Penso che i fan dell'assenzio potrebbero essere fuorviati dal nome (ma lo amano comunque) perché non ha caratteristicamente un profumo di assenzio. È fantastico, però, è secco e aerato come il loro profumo all'osmanthus o quel tipo di Feminite du Bois simile al tè, oggi lo sto davvero apprezzando, punteggio massimo per un marchio di alto livello.

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6 anni fa

Maison Crivelli Iris Malikhân

Maison Crivelli

Una delle cose più complesse che ho annusato da un'eternità, le note sembrano aver influenzato il tessuto del continuum spazio-temporale e stanno uscendo fuori ordine. Con questo intendo dire che sto vivendo note verdi, affilate, resinose e di galbano proprio nel cuore di questo profumo che evoca French Lover di Malle. SÌ!!!! LO FA. Ma basta con questo, l'apertura è diversa da qualsiasi cacao io abbia mai annusato, ma è quella del burro d'orris o resinoide, dando una miscela tra note di cioccolato, dolci, polverose, di pelle e di carota. Poi viene avvolto da una nota di cedro virginiano pepato che cresce e cresce (mi ricorda un po' la base naturale di PCW chiamata cedro/iris, divertente a dirsi) e mentre tutto questo accade, il galbano di cui ho parlato in precedenza inizia a esplodere, e allora tutte le scommesse sono chiuse!!! Lascialo sulla tua pelle per diverse ore e sarai trattato con una base sporca e vanigliata, che è duratura e sottilmente bella ma moderna. Che profumo! Assoluto tour de force. Voglio comprarlo. Penso di averne bisogno nella mia vita.

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6 anni fa

Les EAUX Primordiales Couleur Primaire

Couleur Primaire

Les EAUX Primordiales

Wow! Questo è audace. E polarizzante, sospetto. Devi sicuramente apprezzare l'aria ozonica e gli aldeidi. In particolare l'Aldehyde C11, che ha un carattere di nota di testa incredibile, frizzante e saponeo, ed è evidente in questo profumo. Ciò che mi piace è il fatto che quando usi piccole quantità di C11, può comunque penetrare ed essere facilmente riconosciuto e, in effetti, è molto facile esagerare. Avere un profumo in cui non c'è davvero modo di nascondersi, non viene aggiunto in tracce per dare un po' di spinta agli agrumi (anche se potrebbe avere anche una nota agrumata) o per dare un effetto scintillante a un accordo fruttato o a una nota di testa. Questo è un profumo ozonico verde/blu completamente scoperto che per me rappresenta uno spettro di colori primari, quindi in questo senso è chiaramente piuttosto intelligente. Non sceglierei mai di prendere qualcosa del genere se avessi avuto conoscenze precedenti su di cosa si trattasse, beh, non sarei attratto da esso, mettiamola così. Sono rimasto piacevolmente sorpreso. Non l'ho indossato abbastanza a lungo per sperimentare come si comportano i muschi nelle fasi successive e cose del genere, ma penso che questo profumo si distingua.

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6 anni fa

Essential Parfums Nice Bergamote

Essential Parfums

Su Essential Parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential Parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un bel numero di uscite, un focus nello stile di Frederic Malle sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e foto) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro provenienza, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è la promessa di mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Nice Bergamot? Nice? Cosa, come Nice il posto in Francia? O semplicemente... Nice? In ogni caso funziona. Questo è un profumo piacevole, agrumato floreale, molto ben miscelato e adorabile e tutto il resto. Tuttavia, non è esattamente ciò che mi piace in un bergamotto, mi piace un tocco in più di vivacità e mordente, questo sembra un po' smorzato, il che va bene, è una cosa adorabile e un uso successivo potrebbe farmi innamorare di esso, e non sono una di quelle persone che trova impossibile alzarsi per un semplice profumo agrumato perché farli comportare in questo modo richiede molta abilità da parte di un profumiere, più di quanto la critica così detta moronica gli dia credito. Penso che i miei profumi agrumati migliori, beh, il miglior Bergamotto, diciamo, è Le Labo per me, che è simultaneamente più dolce, più affilato e forse più muschiato o qualcosa del genere? Tuttavia, ANCORA, guarda il prezzo e cosa stai ottenendo qui, se ami gli agrumi non lasciartelo sfuggire! Nonostante quanto obsequioso e che tipo di leccapiedi io sia sembrato riguardo a questo marchio (sì, mi fa schifo anche a me!!!) non lavoro segretamente per loro né ho alcun affiliazione con loro. Ho pagato per il mio set di scoperta e le bottiglie, e volentieri a dire il vero. Li sto esaltando così tanto perché voglio sinceramente che le persone scoprano profumi che non stanno reinventando ruote o rompendo nuovi terreni in termini di profumo stesso, ma voglio trasmetterti il valore per il denaro sui buoni (e a volte grandiosi) profumi e prodotti offerti qui.

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6 anni fa

Essential Parfums Mon Vetiver

Essential Parfums

Su Essential parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un buon numero di uscite, un focus nello stile di Frederic Malle sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e la loro foto) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro origine, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è la promessa di mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Mon Vetiver è davvero fantastico. Non posso criticare i suoi temi, potrebbe mettere alcuni in difficoltà poiché c'è un accenno controllato di ambra legnosa nell'apertura (soprattutto su una striscia) ma quando applicato sulla pelle l'aspetto del vetiver prende vita!!! Ha note di testa fresche, effervescenti con vibrazioni di ginepro e chinino, quindi l'associazione con il G&T è presente così come la classica combinazione di pompelmo e vetiver, condividendo quel bordo amaro. Penso sia fantastico, è un pezzo minimale ma considerando che Bruno ne fa alcuni per Malle, non sta affatto trascurando questo. Sono esigente riguardo ai vetiver e questo, sebbene davvero decente, non fa completamente il lavoro per me, poiché negli ultimi anni ho iniziato a considerare il vetiver (Vintage) Guerlain come il mio vetiver preferito poiché ha un po' più di grinta rispetto a qualcosa come questo. Tuttavia, se fossi mai in cerca di un vetiver funzionale e sintetico, sceglierei questo rispetto a molti altri poiché amo il marchio e sento che il valore offerto qui è semplicemente troppo difficile da ignorare. Questo è un must per gli amanti del vetiver da almeno controllare, perché sarete seriamente impressionati, direi.

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6 anni fa

Essential Parfums Orange X Santal

Orange X Santal

Essential Parfums

Su Essential parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un buon numero di uscite, un focus nello stile di Frederic Malle sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e foto) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro origine, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è la promessa di mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Le comparazioni qui su Fragrantica sono letteralmente pazzesche!!! Bigarade? Va bene, la Candida non la conosco, le arance sanguinelle ce l'ho e mi piacciono ma NO!!! & Clinique happy??? Sei fuori di testa??? In un certo senso amo quella fragranza ma è un insulto paragonarla a questa, francamente! Certo, quando ho ricevuto i campioni e ho sentito il nome ho pensato, scommetto che so come profumerà e in gran parte lo fa: un top di arancia su un legno di sandalo cremoso, fa esattamente quello che dice sulla confezione!!!! Eppure è molto di più. Per puro fattore di piacere è molto più piacevole di un Happy o di un Blood oranges, possiedo entrambi e ti dico ora che questa è un'esperienza totalmente diversa. Per cominciare, l'accordo di arancia qui è meraviglioso. La scorza amara e l'olio di arancia dolce cospirano per dare un'arancia realistica ma non troppo reale, è comunque un'arancia da profumo. Nel frattempo, questo è sostenuto ed esaltato da un grande accordo di legno di sandalo che non è noccioloso o strano come possono essere a volte e non si basa troppo su un legno di sandalo sintetico (come Javanol, per esempio) contiene legno di sandalo dall'Australia per dargli quel je ne sais quoi. Indossalo però e scoprirai una bella arancia duratura sopra una morbida fragranza di pelle di santal piacevole. L'odore non mi ha ancora sorpreso, ma quanto mi piace certamente sì. AGGIORNAMENTO 17/05/21: Va bene, quindi penso che il mio naso fosse in difficoltà quando l'ho annusato per la prima volta o non l'ho indossato (in effetti so che non l'ho fatto e forse è per questo che dovresti farlo prima di recensire) correttamente, ho solo provato su una striscia e sul mio braccio. Perché è fondamentalmente un legno di sandalo speziato, con una sensazione di incenso moderno e non profuma dissimile da santal 33, solo con una nota di papiro notevolmente più mite. Tuttavia, è presente e nonostante la vera bellezza della nota di arancia nell'apertura, è comunque un trendy Le labo incrociato con alcuni designer di legno di sandalo degli anni '90 come D&G o Gucci. Il fatto è che non odio santal 33 ma non mi interessa nemmeno, mi infastidisce per circa l'80% del tempo di indossamento (chiaramente troppo) e questo ha una tenacia e un timbro simili. Quindi è un no. Non penso sia un tentativo deliberato di fare una copia o qualcosa del genere, ma c'è una quantità finita di materiali di legno di sandalo e modi per unirli e inevitabilmente ci saranno intersezioni. L'arancia è un bel tocco però e in realtà completa davvero la fragranza.

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6 anni fa

Essential Parfums Rose Magnetic

Essential Parfums

Su Essential Parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential Parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un buon numero di uscite, uno stile alla Frederic Malle che si concentra sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e la loro immagine) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro origine, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è l'impegno a mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Rose Magnetic Meravigliosa!!! Rosa deliziosa, morbida, non eccessivamente dolce. Ci sono state alcune rose davvero belle lungo queste linee recentemente, sostenute magnificamente, rose dal profumo naturale. Rosa vellutata, sostenuta nei punti giusti da muschi e calore e da deliziose note di testa complementari, come il pepe rosa o qui c'è il Litchi elencato nelle note. Lo comprerò! Un po' fresco come nota di testa, certo, litchi va bene. Figo. Voglio dire, perché dovresti preoccuparti di un JAM stridente, di Montale o di un affare economico e grezzo di PEA & rose crystal per più soldi da un marchio 'niche'? Così buono per il prezzo e un altro esempio di un delizioso accordo di rosa che probabilmente utilizza solo una piccola quantità di assoluto di rosa ma ne trae un sacco, con un attento equilibrio, Bravo Sophie Labbe. Viene altamente raccomandato.

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6 anni fa

Essential Parfums Divine Vanille

Essential Parfums

Su Essential parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un buon numero di uscite, un focus nello stile di Frederic Malle sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e immagine) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro origine, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è la promessa di mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi, un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Così, inizialmente avevo provato solo il musc e per un buon periodo non ho provato nient'altro del marchio, poi ho ricevuto il set di campioni e ora sono su Divine vanille, che sembra essere il più discusso di Essential parfums. Posso capire perché, in un certo senso, è una fragranza di vaniglia impattante e piena. I confronti con Herod sono in parte comprensibili ma anche un po' fuorvianti, l'intento di questa fragranza è piuttosto diverso. Il lato tabacco o ciliegia/mandorla è minimo, solo un artefatto del tipo di vaniglia balsamica che è e trovo che svanisca rapidamente. Ho trovato le prime ore un po' alcoliche, burro di cacao, vaniglia caramellata, che pur non essendo sgradevole non associo necessariamente a una 'alta qualità' massiccia o a un buon mimetismo dell'assoluto di vaniglia. Questa è una fragranza che si sviluppa nel tempo e diventa sempre più piacevole, rilasciando quelle qualità legnose. È ancora dolce ma riesco a goderne e capisco perché sia popolare. Poi BAM!!!! Mi trovo di fronte a un accordo/note floreale secco e leggero che per me si sposa magnificamente e se non ci fosse, la mia valutazione di questa fragranza sarebbe piuttosto diversa, sospetto, quindi in un certo senso rende il profumo. Non ho idea di cosa sia, ma sembrano rose o gerani secchi, vellutati e leggermente decadenti forse? Non ne ho idea, e sono così sottili che potrei immaginare di percepirli. È ancora principalmente vaniglia e diventa, più morbida e più elastica, ma attenuata, il che è preferibile a come si è aperta. Questa è una vaniglia profonda, davvero buona e di lunga durata, ma a livello personale, non è proprio il mio genere.

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6 anni fa

Essential Parfums Bois Impérial

Essential Parfums

Su Essential parfums: Di tanto in tanto arriva un marchio che colpisce davvero su ogni livello. Essential parfums è uno di questi marchi. Profumi superbi, nulla di superfluo o irrilevante nella selezione, un buon numero di uscite, un focus nello stile di Frederic Malle sui profumieri (tutti fantastici maestri profumieri) con il loro nome (e la loro foto) in primo piano sulla bottiglia e nei materiali di marketing. Un impegno per la sostenibilità, in termini di materiali per profumi e imballaggi, trasparenza riguardo ai naturali utilizzati e alla loro origine, e la cosa davvero importante per la maggior parte dei consumatori è la promessa di mantenere i prezzi accessibili senza sacrificare la qualità. Quindi, un marchio che aggiunge davvero valore e porta molto sul tavolo. Ho una grande ammirazione e rispetto per loro e dovrebbero essere applauditi per l'intero concetto del marchio. Quindi Bois imperial è immediatamente riconoscibile come quella vibrazione di incenso di Bisch che ha così brillantemente creato per Barrois, Penhaligons ed ELDO, per citarne alcuni. Profumo moderno di resina superbamente forte e ultraterreno, con un'aura scintillante. Ci sono aspetti verdi, con un incenso ruvido e spinato, fruttato labdanum e olibano nelle note di testa, con cuoio futurista e legni densi, effervesce fuori dalla bottiglia. Questo profumo è incredibile e per £65 per 100ml (e potenzialmente più economico con un codice sconto) è un must-have e una scelta ovvia per chi ama Barrois Ganymede e simili. Il problema è che, mentre accetto che questo sia un profumo da cinque stelle, fuori da questo mondo e penso che Bisch abbia colpito una vena ricca di creatività con questi profumi, lo penso davvero... Mi infastidisce un po'. Odio dirlo. Il mio amore per l'apertura è mascherato dopo alcune ore, forse troppo di una cosa buona? Forse è il lungo e complesso cambiamento e i miei gusti stanno mutando? È un po' come invecchiare o qualcosa del genere, scambiare l'eccitazione di stare fuori tutta la notte a ballare (Bois Imperial) per attività più tranquille e da adulti e andare a letto ogni anno con cacao e tempo per le domande. (Il Musc) La mia apprezzamento per i grandi profumi va oltre ciò che indosserei io stesso (non dico che non lo comprerò perché sarei sciocco a non farlo) ma in cose che posso apprezzare per la novità della formula o altre ragioni più 'tecniche'.

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6 anni fa

Orlov Paris Walk on the Wild Side

Walk on the Wild Side

Per favore, non evocare il classico dei Velvet Underground per cercare di vendermi questo profumo. Sarò io a giudicare cosa sia selvaggio, grazie mille. Presumo che il 'selvaggio' si riferisca a un bel po' di accordo di pelle IBQ secca con dolce ribes nero e muschio. Mi piace abbastanza la fragranza (quindi perché il tono negativo??? Sono proprio un idiota!) per la semplice giustapposizione di dolce/fresco e affumicato/oleoso/sporco/erbal. Ha un odore molto 'sintetico' e raramente dico quella frase perché la maggior parte delle persone la usa come termine dispregiativo con sfumature di 'naturale è meglio' e non capisce davvero cosa sia un materiale sintetico... ma comunque! Sei in buone mani qui, intendo Anti-natura, se è qualcosa che l'arte sta cercando di sostituire alla bellezza? Non che tutto debba cercare di emulare la natura, ma devi arrotondare una fragranza affinché non odori come una collezione di battiti chimici familiari. Non sto nemmeno dicendo che questo sia necessariamente così, è piacevole e indossabile per me poiché in generale mi piace l'atmosfera o almeno penso che vada bene, ma non ho una preferenza per esso. Quindi mi ha ricordato una fragranza di Memo irlandese/italiana/svedese... cosa stanno facendo ora? Pelle del Mozambico? Ho un profumo che ho comprato a scatola chiusa chiamato Ambergris Showers di Rasasi ed è come una versione goffa di Montale di questo, ma mi piace ancora in un modo strano e masochistico. Questo è chiaramente più raffinato, quindi, è un sì. Non so se questa recensione si legge in questo modo, ma non sto dicendo che sia cattivo. Penso che se ti piace Aventus (stranamente) ti piacerà questa fragranza.

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6 anni fa

Orlov Paris The Best of Me

Direi che questo ha il nome più smielato di tutti, e questo è dire qualcosa. Tuttavia, l'apertura per me è stata la più unica della collezione, a mio avviso. Peccato che il profumo nel suo insieme non sia abbastanza impattante da lasciare un'impressione duratura. Un profumo competente ancora, ma ho davvero poco da dire al riguardo. Mi dispiace.

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6 anni fa

Orlov Paris Sun Drop

Va bene. Sun drop. Non ho problemi con il nome, anzi sono piuttosto incuriosito. La fragranza stessa ha un'apertura grande e densa, speziata, con un curioso zafferano terroso e cuoio, sempre familiare però, perché note resinose di labdano e quasi gourmand di cannella e un accordo di oud intrecciato stanno cospirando per far sì che questo profumi come alcuni Carner Barcellona e un tocco di Black Afgano, Terenzi ecc... conosci le vibrazioni. La cannella mi ricorda in realtà l'affascinante accordo di oud di Molton e Brown e oro... tranne che questo ha chiaramente di più da offrire. Quindi mi piace. È molto bello. È come un tipo di biscotto sexy, ma in una moda che ha almeno 8-10 anni? Ma il suo difetto è che non è nulla di nuovo. Nel contesto della collezione, questo è assolutamente in linea.

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6 anni fa