Sono sicuro di ricordare questo profumo da quando mia sorella lavorava per Lush? Comunque, Himalaya è stato rilasciato di nuovo nella linea esclusiva e per me è un assoluto trionfo. Himalaya profuma come un profumo Lush, pesante, simile a Indy, impegnativo e con un impatto super elevato all'apertura. Non sono sicuro che le note elencate su Fragrantica riflettano esattamente ciò che sta accadendo in questo profumo, ma è sicuramente un orientale legnoso e dolce con un'apertura floreale consistente. Quel floreale ceroso è apparentemente Ylang... è diverso da qualsiasi YY io abbia mai provato, ma posso accettarlo perché rientra nella categoria dei fiori insoliti/esotici/intensi. Note legnose pesanti si intrecciano con una qualità dolce di vaniglia/tonka, asciugandosi dolce ma un po' hippy. Non è una vaniglia morbida o cremosa, è piuttosto sporca, ma mi piace, un profumo audace pieno di interesse.
Ora, non sono uno che è contrario a un po' di eccentricità nei profumi, testando i propri limiti olfattivi e ciò che È o NON È profumo, ma secondo la stessa regola non sono in cerca di vibrazioni anti-profumo da predicare le loro virtù, solo per essere contrarian per il gusto di qualche hipster, punti brownie cool. I miei gusti sono molto 'carini' al momento, Chanel Chic e affari muschiati leggeri, quindi questo è stato un po' un tuffo nel fango indie e devo dire che non capisco il vitriolo? Ora ho provato la versione 'nuova' esclusiva, ripubblicata e disponibile nel gigantesco e bellissimo nuovo negozio di Lush a Liverpool, quindi potrebbe essere diversa dall'originale. Sono stato accolto da una fragranza scura che merita davvero il nome, terrosa ma non troppo sporca o contaminata con rametti di anice tarragon/metallico e quella profonda liquirizia nella fase finale, penso che questa fragranza sia ISPIRATA! Non percepisco alcuna acidità o muffa? C'è più di un accenno di vibrazioni di alghe salate, ma queste aggiungono solo all'effetto all'aperto di questa fragranza. È un esterno mistico, però, forse un filmato trovato, una foresta della strega di Blair? O immagino una serata umida e nebbiosa all'inizio dell'inverno, orde di 'gente del posto' in tuniche bianche, torce accese guidate da una figura di Bafometto. Questa è quella fragranza. Ora, non l'ho indossata correttamente prima di condurre questa recensione e non è la mia pratica abituale, ma sentivo che aveva bisogno di un po' di una svolta positiva, perché per il mio naso è un profumo davvero naturalistico, davvero decente e innovativo. Mi è piaciuto.
Sandalo sublime, morbido e muschiato che conferisce una speziatura gentile che si ritrova nelle epices e nei musc di questa linea. In effetti questo ha lo stesso grado di cura, attenzione e buon allevamento che hanno questi due. Cedre è stato acquistato a un prezzo stracciato insieme a loro e rappresenta un vero e proprio rapporto qualità-prezzo perché le miscele sono ottime, e lo consiglio vivamente. Non sono mai riuscito a ottenere una rasatura a matita da un materiale di cedro, ma posso vedere come, mescolato con il sandalo, si ottenga questo effetto e lo descriverei come un "legno di balsa" morbido, liscio ed elastico, ma con una superficie agitata di peli fini, scheggiosi e ruvidi sulla superficie. La spezia dolce si fa sentire per tutto il tempo, dando un tocco discreto a quello che è principalmente un muschio legnoso e rilassato. Lo adoro, non riesco a decidere quale sia il mio preferito dei tre che possiedo?
Ce l'hanno fatta! Dior ce l'ha fatta. Hanno creato una versione parfum del divisivo Sauvage e questo dividerà le opinioni come ha fatto l'originale e l'EDP... ma forse per motivi diversi? Per cominciare, qual è questa ossessione moderna per avere diverse concentrazioni di fragranze popolari? Beh, sfruttando il nome e beh... SOLDI... ma quale altro motivo? So cosa dirai... guarda Guerlain o l'arena femminile in generale, lo fanno da anni e lo capisco. Tuttavia sembra esserci una moderna "corsa agli armamenti" tra due giganteschi marchi francesi per imitare la produzione dell'altro e un'agenda meticolosa e cinicamente pianificata per succhiare soldi ai clienti senza grande preoccupazione per creare qualcosa di valore. Tuttavia, un amico mi ha fatto notare che possedeva tutte le versioni Parfum che Dior ha creato negli ultimi anni, Eau Savage, Fahrenheit, Homme e ora questo Sauvage Parfum. Quando ho pensato a ciascuna di esse per un momento, ti rendi conto che hanno un merito. Eau Sauvage Parfum, la migliore secondo me. Fahrenheit Parfum, un seguito difficile come 30 anni dopo l'originale ma è molto piacevole ed è stato in gran parte un successo, se non commerciale, ma generalmente con gli appassionati e anche con puristi cinici e scettici come me che adorano l'originale e pensano che il Parfum fosse decente. Poi c'è Dior Homme Parfum che comprendeva elementi di DHI e dell'Originale per creare qualcosa (di nuovo IMHO) migliore di entrambi! Questo mi porta a Dior Sauvage Parfum. Questo si apre per me, molto più luminoso e con più zing agrumato e sembra meno graffiante rispetto all'originale o all'EDP. Poi lascia cadere un effetto sottile di sandalo, essendo più vicino alla pelle e più sensuale, non proiettando una nube chimica pervasiva come l'EDP e molto meno dura dell'EDT. In parole povere, hanno abbassato l'Ambroxan. Odio menzionare solo quel singolo AC perché c'è una concezione errata che i crimini di Sauvage siano puramente dovuti all'ambroxan quando è un mix di chimica di base tenace e soffocante. Il parfum è comunque molto duraturo e anche un giorno dopo posso sentirne l'odore sulla mia mano e odora effettivamente di Ambroxan, ma è un Ambroxan piacevole e non graffiante, lontano dall'essere stucchevole o proiettante come gli altri due. La chiave con Sauvage è non spruzzare troppo e avrai un'esperienza piacevole. Non ho mai capito l'odio per esso, ha delle note fresche adorabili, una base polverosa, leggermente dura ma maschile, moderna e minimale. Quindi hanno creato un altro parfum che è eccellente e si unisce alle fila degli altri. Alcune avvertenze a riguardo... Questa versione è £40 più costosa per quello che alcuni percepiranno (e in realtà È) una versione più leggera dell'originale. Seriamente Dior, è un aumento di prezzo piuttosto notevole! Poi ho iniziato a mettere in discussione la mia valutazione, certo che loro (Dior/Demachy) forse hanno ascoltato i feedback riguardo l'effetto soffocante degli altri due e hanno deciso di contenerlo per attrarre clienti indecisi su Sauvage? Tuttavia, facendo ciò hanno rimosso il suo USP? Essere il grande dominante, spudorato, brutale chimico? Una modalità bestiale, un punto di riferimento dei designer moderni, con il suo aggressivo biglietto da visita di Abroxan? Non lo so??? Una versione più blanda è forse un po' dura perché, come ho detto, questa è la migliore versione. Ho comprato l'EDP perché era meno dura dell'EDT ma ora che questa è qui, un po' vorrei aver aspettato, ma dall'altra parte... non pagherei il prezzo al dettaglio... quindi sì, è una recensione positiva conflittuale.
Oggi ho fatto un enorme sfogo su Instagram riguardo a questo e molte delle mie idee creative sono state dedicate a pensare a modi innovativi per insultare e screditare D&G per aver creato questo profumo... quindi fondamentalmente non mi è rimasto molto. Inutile dire che qui avrete una versione abbreviata. La campagna/concept/design del tappo a forma di falco sono TUTTI orribili e non D&G per niente. Non che siano mai stati i Re (gioco di parole voluto) della sobrietà (pensate a By D&G Zebra e Leopard print), ma questo è semplicemente fuori luogo e il tono sbagliato se si guarda alle campagne di The One, per esempio, che adottano un approccio più kitsch/chintzy quasi al punto della parodia slapstick o in stile Jeremy Scott. È spazzatura e l'apertura mi ha fatto sospirare... riguardo a quanto sia un altro noioso profumo genetico, ma nonostante questa natura indistinta, e la mancanza di ambizione che piace alla folla, alla fine mi è piaciuto abbastanza. Non è invadente, non è un pasticcio chimico e si sente sottile e ragionevolmente ben calibrato. È una sorta di apertura agrumata con quel tocco di zenzero, e spezie dal pimento e un muschio pulito e legnoso, e non il patchouli positivo che altri stanno descrivendo. Forse un patchouli sintetico, più educato e sanificato, ma non lo avrei immediatamente chiamato così. Mi piace però e forse è una benedizione che sia così mal giudicato e orribile, così potrebbe finire nel cestino delle occasioni prima del previsto, perché se fosse molto, molto economico e potessi immediatamente rimuovere il tappo a corona e gettarlo in un lago o qualcosa del genere, allora potrei (in un momento di follia) semplicemente comprare questo?
Le storie dei marinai sono riuscite a trasformare un concetto o un genere che non sopporto in qualcosa di davvero piuttosto piacevole. Non mi rende duro come il membro di un marinaio in licenza, ma in realtà ne ho tratto un certo piacere. Non sono sicuro di come Miguel sia riuscito a farlo. Ora ho creato qualcosa di ragionevolmente simile a questo chiamato 'Seaside skanque', che è stato incredibilmente ben accolto da altri che lo hanno provato, anche se io stesso non ne ero pazzo. Questo ha chiaramente più abilità di tocco rispetto al mio e una sensazione naturale di salinità acquatica, come ci si aspetterebbe. La composizione è inquietantemente simile alla mia, con note di testa agrumate e fiori bianchi (ho usato sostanze aromatiche simili al gelsomino, Hedione e neroli); lui ha usato una tonalità simile al gelsomino, che è cremosa e alleggerisce l'accordo marino di alghe. Probabilmente ha usato assoluto di alghe e il mio era una combinazione di tintura di ambra grigia e tracce di calone, ma penso che l'effetto sia piuttosto simile. Forse c'è calone anche in questo? O qualche altra molecola marina? Fondamentalmente è cremoso e caldo con un tocco salato, e la recensione qui sotto che menziona Antoine Lie è azzeccata, è proprio quel tipo di vibrazione, perfettamente racchiusa qui. È il mio meno preferito tra i quattro di Miguel, ma non lo indosserei per motivi di gusto, davvero, ma come eccezione, mi piace ancora. Le storie dei marinai mostrano moderazione e la capacità di creare qualcosa che si muove su un territorio familiare e riesce comunque a evitare di diventare orribile come un Secretions o un Sel Marin, Laboritivo Olfattino Salina.
Quindi, la gentilezza di un conoscente su Instagram mi ha permesso di provare questa fragranza poiché mi ha inviato molto gentilmente un sacco di campioni. Le note che ha descritto mi hanno interessato, ma l'esecuzione effettiva mi ha lasciato un po' freddo. Non odio Promise né lo considero un'esperienza selvaggia o grezza come alcuni hanno descritto. La combinazione di rosa marmellatosa e mela pensavo fosse magica, ma si è rivelata per me come un odore di foglia di fragola/lamponi. Questo sopra un accordo di cuoio grezzo, secco e simile al cade, che per me ha una certa profondità, perché annusando a lungo puoi individuare cose che ti piacciono, ma l'intera fragranza sembra mancare distintamente di carattere o simpatia. Mi ha ricordato l'effetto di La Yuqawam Tobacco Blaze, come la sgradevole secchezza e il colore pallido della fascetta di un cattivo o imitativo sigaro cubano, unito a una sensazione di cenere, stagnante e priva di vigore. È chiaramente migliore e più rotonda della fragranza Rasasi e ha l'elemento fruttato, contro la secchezza legnosa, che di solito funziona. È comunque unica. Passerò su questa. Oh, a questo punto dirò solo che la mia partner... è impazzita per questa fragranza, l'ha amata assolutamente, quindi cosa ne so io, eh?
Cerco di ignorare tutto il rumore che sento riguardo a certe fragranze e profumieri, ma è difficile seguire i tuoi blog e recensori preferiti senza che Pissara venga fuori da qualche parte. Ero curioso riguardo all'Oud e allo Splendiris, entrambi buoni e molto diversi, ma non fino a quando non mi immergo nei veri fiori per cui è famosa, riesco a farmi un'idea precisa di cosa sia il profumo Dusita. Un amico molto gentilmente mi ha inviato un set completo dei campioni che non avevo provato e questo è stato il primo che ho assaggiato e devo dire che è piuttosto speciale. Riconosco tre elementi principali, ma questa è una fragranza che si contorce e brilla con aspetti diversi, umida poi secca, leggera poi scura, profumata poi quasi smorzata. Questa è la mia esperienza... un trio di vibrazioni, primaverili, da questo. Fiori d'arancio/neroli, che passano da un neroli erbaceo e amaro a un materiale profumato, ceroso, agrumato e a fiori bianchi carnosi di tipo fiori d'arancio. Poi bam!!! Da dove è venuta tutta questa secchezza? Profuma di estate da bambino, campi di paglia e la sostanza dell'assoluto di fieno. Riconosco anche un tè lattiginoso, non è enormemente metallico o tipicamente verde o tè nero, almeno nel modo in cui è convenzionalmente usato in preparazioni più fresche. Nessuno di questi è elencato nelle note qui!!! haha (A parte il fieno) Ok, quindi... il mughetto probabilmente sta dando tutto l'effetto floreale bianco, ci deve essere un po' di agrumi anche se non è così pronunciato? Il fieno è molto forte e ovvio nel cuore. La salvia sclarea/petrigrain e il muschio, spiegano il bordo erbaceo amaro, e forse anche l'effetto tè? La vaniglia potrebbe essere il latte nel tè e la dolcezza potrebbe aggiungere ulteriore dolcezza con il fieno? Molto interessante e di qualità superba e chiarezza di concetto. Per quanto mi piaccia pensare di essere un contrarian, devo ammettere che la magia di Pissara è molto reale e penso che stia funzionando su di me?
Dal profumo del giorno di lunedì, che inizialmente mi piaceva ma che ha perso il suo fascino, a qualcosa che forse ha fatto il completo contrario, ovvero L'eau d'Issey pour homme Or Encens di Issey Miyake. Questo è un piccolo profumo fantastico di cui all'inizio non ero sicuro a causa delle connotazioni con quel Bleu Issey, che inizialmente odiavo, poi anni dopo, quando ho visto che non era più sugli scaffali, l'ho comprato in preda al panico pensando che potesse piacermi ora... non è stato così... ma devo dire che non lo odiavo così tanto. Questo ha molto più del vero incenso rispetto a Bleu, ma è comunque un po' un profumo da designer usa e getta. C'è un accordo di incenso e pelle che non è privo di ruvidità, ma generalmente smussato da una rosa dolce ma non opprimente e da legni cremosi di un santal sintetico, ma mai lattiginoso e con una certa texture ruvida e vivace. È come se qualcuno avesse reimmaginato l'Incense Oud di Kilian per il mercato dei designer o avesse tolto il vigore dal Potion Royal Black di Dsquared2... ma, allo stesso tempo, non è né l'uno né l'altro. Penso che gli sforzi di Raynaud per Miyake di recente siano entrambi profumi davvero degni e iniettino un tocco di classe molto necessario in una linea che, francamente, è piuttosto stanca. I profumi notturni non sono male, ma alcuni dei recenti flanker che lampeggiano di lato sono stati orribili per il mio naso, tutta quella chimica sgradevole e nessuno degli aspetti attraenti di melone, yuzu o kiwi che rendevano L'eau anche solo leggermente indossabile.
Quindi Timbre di Chris Rusak (una fragranza che per errore continuo a chiamare 'Timber' di fronte all'uomo stesso e lui è stato probabilmente troppo gentile per correggermi) è una fragranza strana composta da due metà. La prima, l'apertura e il corpo principale della fragranza, è un profumo legnoso incredibilmente ben realizzato e dal profumo naturale che mi ha riportato all'infanzia, arrampicandomi sugli alberi e, molto specificamente, ottenendo una resina incredibilmente viscosa sulle mani. Questo è un incenso leggermente affumicato, con note di pino, cade e vetiver, con l'impressione di betulla argentata nella mia mente. È davvero un'impresa riuscire a racchiudere così tanta vivacità legnosa in una fragranza e per questo merita di essere applaudito. Qui è dove la mia esperienza amatoriale nella profumeria (o la sua mancanza?) può tornare a mordere, poiché penso costantemente e cerco di deconstruire una composizione, specialmente da profumieri indipendenti. Un po' di conoscenza può essere una cosa pericolosa, perché è qui che entriamo nella seconda fase della fragranza che per me ha un odore molto più sintetico. Ho elencato a Chris una serie di sostanze chimiche aromatiche e isolati naturali che uso nelle basi 'legnose/ambra' e solo uno dei materiali che ha detto essere in Timbre (Cedramber) ma solo in una quantità traccia e come ruolo di supporto al cedro nella base. Ora penso di aver trascurato di menzionare che uso anche cedro (Virginiano e Atlas) praticamente in tutto e forse Timbre mi sta insegnando una lezione preziosa su quanto sia tenace il cedro naturale, nella base, rimanendo come fanno con tutta la tenacia di Timbersilk, ISO E SUPER o ambroxan. Ho anche percepito un odore di ribes nero, pepato, liquirizia e legno che spesso ottengo dall'oud sintetico (soprattutto quello di Firmanich) e spesso quando abbinato al pepe rosa, ma Chris usa vero oud qui e ho annusato questo anche in materiali di oud reale, quindi per coloro che dicono che gli oud sintetici non odorano davvero come il vero oud... lo fanno... (un po') capisco il punto dei puristi dell'oud, ma in un certo senso lo fanno. La base è un qualcosa di affumicato, ruvido, simile a carta marrone, con elementi di vetiver, calore resinato, ma sembra più sterile per me, rispetto all'apertura lucida. Per tutto questo blaterare e la lotta con un cubo di Rubik, questa è una superb fragranza legnosa e una che implorerei chiunque ami quel genere di cose di controllare. Promuove immagini di aria fresca, cieli enormi, montagne, enormi alberi di sequoia e tutte quelle belle cose. Mi è piaciuta molto.
Beh, pensavo di aver recensito questo profumo quando è uscito, dato che un acquisto cieco (o sciocco?) mi ha portato a questa scoperta. La mia opinione è cambiata un po', mi piace ancora questo profumo ma non quanto mi piaceva quando è arrivato per la prima volta a casa mia e per motivi molto simili a Tobacco Blaze, anche se in quel caso era subito evidente. Ha un'apertura di agrumi, ma non è particolarmente brillante, ha solo una sorta di stranezza, un'amarezza acuta dal pompelmo. L'odore sintetico (e intendo dire innaturale) di questo profumo allude un po' alla natura eterea e fissante dell'ambra grigia, ma non ha nulla a che fare con l'ambra grigia che ho mai incontrato. Il corpo principale è un accordo di cuoio ultra secco che è pesante sul mate, riesco anche a percepire un po' di verde, l'odore secco e cartaceo della foglia di viola e forse anche la salvia sclarea elencata qui? Le docce di ambra grigia hanno un profumo moderno e maschile e immediatamente molto simile a Irish Leather di Memo, ma forse un po' più affumicato e arido? Mi ricorda anche il cuoio russo di Molton Brown, ma senza la morbidezza e l'aspetto del 'vero' cuoio. Invece, questo ha un accordo di cuoio meno vibrante e dolce, che è stantio e cenere, un po' come Tobacco Blaze ma decisamente più facile da tollerare. In realtà l'ho comprato per completare la collezione, non sempre la migliore motivazione e con l'intenzione di ridurre la mia collezione, questo potrebbe essere eliminato? Indossarlo oggi è piacevole, ma in un momento cruciale per valutare ciò di cui ho davvero bisogno nella mia collezione, non penso che nessun La Yuqawam raggiungerà il livello richiesto.
Adoro questa fragranza. Si adatta completamente ai miei gusti del momento ed è così divertente vederla descritta come "carina" nella recensione qui sotto, perché è esattamente ciò che è Musc des Sables, l'esempio principale di una fragranza carina. È lattiginosa e muschiata in un senso simile ai semi di ambretta, ma con una costruzione che ho percepito alla prima indossatura, senza sapere nulla del marchio e scegliendo puramente per il nome, era iris/legno di sandalo/vaniglia/benzoina. L'iris ha una consistenza burrosa che ha un sottotono di mandorla molto delicato, ma mai eccessivamente dolce. Inizia morbida e come una fragranza da pelle, ma poi ti rendi conto che è semplicemente nella sua natura e 10 ore dopo è quasi esattamente la stessa, proiettando dolcemente una bolla intima attorno a te. Antoine Lie ha uno stile simile a questo, con cose recenti come Jusbox 'No Rules' e persino l'altro estremo della scala, Secretion magnifiques. (beh, dai, è lattiginosa) Tuttavia, non potrebbe essere più diversa da queste due, ha la natura chic di una Chanel. La amo. La voglio!
Un'opera completamente originale questa, posso onestamente dire che non ricordo un profumo simile. Tuttavia, l'aroma non sembra del tutto sconosciuto e suscita comunque una sorta di profonda memoria che non è di tipo vivido, ma più sfocata e difficile da collocare. Lo 'stile', se vuoi, è simile a quello di Tom Ford Black Orchid (forse un esempio poco riuscito), ampie note legnose e gourmand con un cuore floreale pulsante, evoca per me un tessuto profondo, marrone, vellutato con una fodera di seta fucsia, è fondamentalmente testurizzato. Non avevo davvero idea di cosa aspettarmi, ma sono rimasto colpito dall'apertura e dalle enormi quantità di legni scuri e cioccolato. Il cioccolato non è quel sintetico accordo di cacao né il soffice theobroma cacao, è quasi come se l'oud avesse una sfumatura cioccolatosa. Ho annusato varie varietà di oud e centinaia di profumi e attar di oud e alcuni di essi hanno una sfumatura di cioccolato, forse già presente o portata fuori da altri materiali che hanno sottotoni cioccolatosi. Direi Styrax Tonkenisis sicuramente, patchouli, stranamente e vaniglia più ovviamente. Comunque, questo profumo sembra autentico, non troppo amaro o scuro, ma come un cioccolato al latte corposo. Non soffermiamoci troppo su questo perché il cuore di questa fragranza è un enorme accordo floreale che ha un aspetto di gelsomino (probabilmente il Fragipani o il gelsomino vero e proprio?) e un floreale più aperto, meno pesante (presumo sia magnolia?) è comunque delizioso e funziona perfettamente con il resto della composizione. Come ho detto, c'è una qualità e familiarità in questo profumo e per questo motivo incanta e conquista, ma posso immaginare che la sua natura duratura e il peso intrinseco diventino stucchevoli. Infatti non 'Immagino'... diventa assolutamente stucchevole e non lo dico solo per il suo tema largamente floreale, ma questo sarebbe un pezzo di dichiarazione su una donna, immagino. Il tipo di donna che ama i florientali intensi. Sì, è di alta qualità, innovativo, Oud Monarch ha un punteggio elevato nel mio libro e non ho nemmeno iniziato a descrivere i fiori, l'oud, il cioccolato in modo soddisfacente... questo deve assolutamente essere provato.
Non so molto sul Frangipani se non che vengono usati nei Lei, sembrano fruttati ed esotici come se i petali fossero realizzati in cera e probabilmente profumano deliziosamente. Questo profumo è una sorpresa per me nel miglior modo possibile. È molto simile a tutto il bouquet floreale bianco dolce che percepisco come gelsomino, senza nulla di impattante, eccessivamente pesante e certamente poco indolo di cui parlare. Fin da subito c'è un accordo agrumato con una nota di arancia/mandarino che dura per tutto il tempo. È succoso e vivido e, accoppiato con il gelsomino (Frangipani evidentemente), profuma come una ricreazione di fiori d'arancio... ma in verità, Amber Cologne è molto più attraente per il mio naso. Adoro questa fragranza e non volevo farlo perché è stata esaltata da almeno un vero stronzo nella 'comunità' e da molte persone legittime, ma sembra essere il profumo del mese e, anche se cerco di dire che sono al di sopra di tutto il clamore e simili, sono uno dei peggiori per questo e cerco ogni hype in giro sperando di poterli criticare! :) Sono un uomo triste. Di solito senza risultati, però, poiché l'iniziale clamore è reale (da fonti legittime) e poi parte del clamore secondario proviene dai seguaci che guardano le tendenze e comprano (o frugano) profumi dopo averli visti discussi. Bortnikov sembra essere caduto vittima di questo (solo ai miei occhi giudicanti) e io ero tipo 'sì sì... oud migliore, Adam russo, rebranding ecc... ma i due che ho provato (entrambi molto floreali) hanno completamente ridefinito ciò che penso di quel tipo di fragranza. Amber Cologne è davvero delizioso, in effetti straordinario, non riesco a sentire l'ambra grigia in sé, ma la qualità fissante unisce tutto e c'è un odore vagamente acquatico di brezza marina e un effetto 'isola' prodotto, con forse un po' di cremosità dal sandalo nella base? L'ho adorato.
È divertente come le piccole cose della vita possano portare così tanta gioia. Niente è più allettante delle fresche, immacolate, pure, lenzuola di cotone egiziano a trama alta di un profumo non recensito, proprio qui su Fragrantica. Quindi, in un certo senso, vorrei poter rompere questo silenzio con una recensione più entusiasta. Dopotutto, amo la linea Talismans e questo offre di più in termini di qualità e piacevolezza intrinseca senza essere troppo sicuro. L'apertura è un geranio polveroso, con una sfumatura di menta, secco ma non arido e con un pizzico di terra. Questo poi si trasforma in una sensazione più pulita e profumata di rose, ma ancora con quella terra bulgara/turca, non è affatto una rosa dolce. È il tipo di rosa che ha una leggera malinconia e un tocco di decadenza, ma è generalmente di tipo più metallico e acquoso, come l'acqua di rose, come se fosse impresso in questa fragranza come le botaniche nel gin. Riconosco anche un agrume limonoso e forse un po' di olibano o mastice? In tutto questo, la sensazione è quella di una brezza marina, ma senza i soliti cliché; non so nemmeno come dire che sia 'salata' o 'ozonica', ma sembra catturare quelle vibrazioni. Vorrei dire ambra grigia, perché ha una presenza spettrale, fantasmagorica. Talento inizia un po' spento per me, ma alla fine, c'è davvero molto da dire su di esso perché è molto evocativo, sembrando un po' austero e freddo all'inizio, ma scaldandosi e rivelando le sue varie sfaccettature molto bene. Quindi, gli elementi principali qui, che sono tutti molto complementari, sono agrumi, geranio, menta, rosa, metallico, arioso e marino. Non capisco il prezzo stratosferico di questo? Tuttavia, il prezzo generale di Menditorossa è molto ragionevole considerando la presentazione delle bottiglie e lo stato dell'attuale clima di nicchia. Sta crescendo e crescendo in me; se questo ti sembra allettante, allora dai un'occhiata. So che rosa e geranio sono una combinazione classica, ma non riesco a pensare a molti profumi che odorano di questo tipo a memoria. Oggi mi sto godendo sicuramente la sua indossabilità.
Quindi ho un regime piuttosto estenuante di obblighi di recensione ora, ma non rifiuterei mai Fragrantica rispetto ad altre piattaforme. A volte utilizzo la stessa recensione qui come altrove e a volte cerco di trovare nuove cose da dire. Nel caso di Bengale Rouge, non è difficile a causa di quanto sia brillantemente armoniosa questa composizione. Liz Moores ci è riuscita di nuovo, usando il morbido pelo del suo gatto Bengal come ispirazione per questo profumo. Immagina tutte le cose più opulente che potresti inserire in un profumo? Il meglio delle offerte orientali e chypre, riferimenti a fantastici profumi vintage e materiali che ti fanno inevitabilmente emettere un udibile sospiro di soddisfazione? Sì, hai appena immaginato Bengale Rouge. È morbido e sensuale, ma con un potere sottostante e ecco come si sviluppa. Per me, l'apertura profuma fortemente di agrumi (forse bergamotto o limone?), vaniglia, benzoino e tantissimo labdano; è quasi più grezzo e più Indie rispetto ai più morbidi Guerlain con cui viene paragonato e mi ha fatto un po' riflettere all'inizio... è davvero così raffinato? Le paure si dissipano quando il cuore di rosa, gli elementi terrosi e medicinali di mirra e muschio di quercia temperano la dolcezza in una morbidezza dominata dal sandalo, iris e fieno simile alla tonka/cumarina nella base. È roba ispirata e rinvigorisce i generi classici con chiari riferimenti a Jicky e Shalimar, Coty Emaraude, ma anche Chanel Egoiste e Bois des Iles, riuscendo però a mantenere una personalità più Indie. Lo adoro... È magia!
È raro che mi avventuri nel mondo delle "cose da designer per donne" ultimamente, ma quando lo faccio mi sento leggermente confuso dalle varie versioni di quello che sembra lo stesso profumo (non mi ero reso conto che l'altro Illusione era per uomini). I flankers sembrano essere più confusi nel settore femminile. Tuttavia, sono entrato nella sezione femminile e questo sembrava invitarmi. L'apertura di fico è lussureggiante e leggermente verde, ma non è un Philosykos, né è un fico trascurabile, ma tende di più verso quello. È un profumo molto piacevole ma non è da togliere il fiato, va detto. Questo è un marchio fantastico con un vero patrimonio per uscite ben pensate e non solo per sfornare profumi a caso o per interminabili flankers. Direi che questo è un muschio morbido e fruttato con una sorta di calore indistinto nella base, tutto ben asciugato. Ha quel fascino della colonia italiana, una sensazione costiera che mi ricorda forse Fico di Amalfi.
Questo attar è super morbido e riflessivo, ma ha comunque il potere dell'oud nel suo cuore. Non è il più animale o da fattoria, e tende di più verso la stranezza e la qualità fissante dell'ambra grigia e la familiarità del legno di sandalo, ma l'oud è sempre presente. Non sono sicuro se sia una miscela o cosa, ma l'oud ha le caratteristiche del Cambodi o dell'Indiano, ma è molto basso nella miscela qui, asciugandosi su un legno che ha una natura scura, macchiata di teak con una pesantezza nocciolata. Mi è piaciuto... l'ho comprato.
Una parola per questo... Stupefacente! Si apre con vibrazioni resinose muschiate più dolci e quel caratteristico dolce Ta'if (ho anche acquistato l'assoluto di Ta'if da solo da Scent Salim). L'oud qui è molto sullo sfondo e non c'è nulla di animale o impegnativo, solo uno sfondo per il resto degli elementi. Il dry down è incredibilmente cristallino, super pulito e ordinato, è davvero delizioso. Ora, annusandolo in negozio e fuori dalla bottiglia, ero più consapevole dello zafferano (forse perché mi è stato detto che c'era?) ma sulla mia pelle non ha davvero il caratteristico pizzicore di calore di pelle, terra o plastica. Invece è più rosato di qualsiasi altra cosa, ma non è forte o unidimensionale e cambia nel corso del tempo. Adoro questa fragranza.
Hiram Green è un profumiere per il quale nutro una grande affezione, semplicemente basata su Slowdive, una fragranza che adoro con ogni fibra del mio essere. Moonbloom è naturalmente stupenda e Hyde, Lustre, ecc... offrono ciò che ci si aspetta dai materiali grezzi utilizzati. Tuttavia, ho dei dubbi sulle composizioni, perché si basano fortemente su un materiale grezzo fantastico. Non c'è nulla di sbagliato in questo; mettere in mostra un singolo materiale è più difficile di quanto sembri e, sapendo quanto sia laboriosa la profumeria, non è affatto semplice. Tuttavia, il risultato finale sarà che se non sei particolarmente attratto dall'assoluto di rosa bulgara, allora qualcosa come Lustre, per esempio, è così dominante e non ha molto altro a cui aggrapparsi. Non direi mai che è pigro o unidimensionale, ma non è una sinfonia di note come quelle che si trovano in un classico chypre o qualcosa del genere, ma d'altra parte non sta cercando di esserlo e Hiram Green fa una scelta stilistica deliberata per creare profumi in questo modo. Comunque, questo è un fiore d'arancio di massima chiarezza e, come la maggior parte delle fragranze di questo marchio, è impeccabilmente realizzato e pensato per il purista. Direi che è meno sul lato lattone, ceroso e leggermente polveroso che si ottiene dai fiori d'arancio di Francis Kurkdjian o Fleure d'Oranger di Serge Lutens e invece ha un bouquet più fresco e umido. È piuttosto verde all'apertura e presenta alcune delle tipiche note agrumate e fogliose del petitgrain. Tuttavia, mentre si assesta, il muschio floreale sviluppa un aspetto più acido e ciò che percepisco come vagamente animale inizia a farsi sentire, proiettando leggermente e ricordandomi le sfide che ho affrontato nel godere del fiore d'arancio per molti anni. Tuttavia, quando annuso vicino alla mia pelle, tutto l'arancio dolce è ancora lì e rilascio un sospiro di soddisfazione per quanto possa essere adorabile questo componente floreale bianco. Ho un materiale di neroli che presenta caratteristiche più verdi e non è qualcosa che avrei davvero notato nei profumi di 'neroli' fino a quando non ho provato Pink Neroli di Abel. Non è quindi una coincidenza che siano anche un marchio naturale. Di solito non parlo di commenti o, Dio non voglia, di 'complimenti', ma oggi ha ricevuto già diversi commenti dalla mia famiglia. Il mio partner ha detto che puzzavo come la sua 'vecchia nonna', ha anche menzionato 4711, il che capisco perfettamente. Poi mia madre ha detto che le ricordavo una 'vecchia signora' (è una come me, ma...) e ha detto che le ricordava un profumo Coty che indossava negli anni '60 o giù di lì e Yardley Freesia... e 4711, mia madre era PIENA di conoscenze sulla storia dei profumi oggi! Haha... Mia sorella pensava fosse orribile. Questo sta durando molto bene, come previsto, perché nonostante sia tutto naturale, i profumi di Hiram Green durano molto bene e il fiore d'arancio è una cosa piuttosto tenace. Lo sto apprezzando come un fiore d'arancio multifaccettato di qualità suprema e, sebbene sia meno induttivo di mal di testa rispetto a quelli di Serge Lutens, penso che preferirei avere quello, poiché è un po' più prevedibilmente dolce nel complesso. Non sarei sorpreso se gli appassionati di fiore d'arancio classificassero questo tra i migliori.
Per me questa fragranza è un enigma. Se leggessi le note qui, non sono sicuro che avresti un'idea precisa di cosa stia succedendo. Forse l'ylang, il cashmere e il bergamotto sono tutti rappresentati, l'atmosfera di legno driftwood è evocata anche qui, proprio come nella versione maschile che mi è piaciuta. Questo è qualcosa che Chong e i vari profumieri di Amouage fanno davvero bene, creando immagini distorte come in uno specchio deformante dei concetti di rilascio maschile e femminile. Nella apertura percepisco una sorta di tulipano/giacinto/narciso più umido, ma solo per un momento molto fugace, diventando più dolce, più esotico, leggermente polveroso e simile alla viola. Non è dolce e caratteristico come una viola diretta, ma è tutto ciò che riesco a descrivere in questo momento. Qui c'è una secchezza di ionone per me. La secchezza di questa fragranza 'acquatica' o da spiaggia dovrebbe essere contraddittoria, ma è qui che la nota di legno driftwood è così evidente. È più simile a qualcosa che ha assorbito quelle qualità salmastre dell'acqua di mare per un lungo periodo, asciugandosi al sole ma ancora intrisa di essa, e aspettando di essere nuovamente inzuppata dalla prossima marea. L'attacco legnoso all'inizio è simile al cypriol o al papiro e funziona bene con i fiori, ma è anche un po' una sfida. Penso che abbiano semplicemente giudicato bene e, una volta assestato e asciugato fino in fondo, questa qualità svanisce in un carattere molto più muschiato e velato. Adoro il Cashmerean, ma è molto denigrato come un modo economico e chimico per costruire un po' di calore e struttura, e anche se non riesco mai a descriverlo come prominente, l'effetto è sicuramente presente nelle fasi finali. Quindi, questa è una fragranza molto insolita, che evoca il mare senza ricorrere ai soliti cliché 'blu', agrumati (beh, ce ne sono alcuni), acquatici, ozonizzati, salati, alghe o un'applicazione generosa della molecola Calone. Non si appoggia su queste stampelle nello stesso modo in cui non lo fa nemmeno il corrispondente maschile. Non sono pazzo per questa fragranza e anche se mi piace molto l'apertura, la parte centrale meno (è strana) e il drydown è buono. Dura bene ma è morbido, ha molto da offrire.
Wow! Questo prodotto è estremamente morbido, non so cosa stia succedendo? Continuo a dire che non sono un grande fan del miele eppure qualcosa del miele, della cera d'api e dell'Immortelle continua a trascinarmi di nuovo dentro. La parola 'Indochine' mi ricorda due cose: la canzone 'Viet Nam' dei Minutemen (perché c'è un testo che parla dell'Indocina francese) e il film American Psycho (e forse citato nel libro, ora non ricordo?): c'è un ristorante chiamato 'Indochine' insieme al famigerato ed esclusivo 'Dorsia', a dimostrazione della mia mente semplice. In ogni caso, si tratta di una fragranza straordinaria che si apre come un bellissimo caramello, ma non come una saturazione eccessivamente dolce di caramello Mula Mula o di maltolo etilico: si tratta di un caramello molto sottile e meravigliosamente morbido, composto da miele e ambra/vaniglia di benzoino. Le note di testa sono insolitamente luminose e non risultano pesanti per un orientale legnoso che ha un cuore balsamico caramellato e dominante di miele. Il miele dà effettivamente dolcezza, ma per me non è così caratteristico fino a quando l'apertura non si è stabilizzata. Poi il profumo diventa molto più profondamente legnoso e si concentra sul legno di sandalo, ma si percepisce anche una nota di ambra grigia, alcolica e calda, chiara come il sole ma molto fugace, che mi fa chiedere se me la sono immaginata o se ho spalmato un po' di tintura di ambra grigia sulla mia giacca ed è quello che sto sentendo? Ha una morbidezza che ricorda quasi un frullato, ma non è cremoso o troppo dolce, i legni e gli elementi di honied sono in tale armonia, l'elemento chiave di questa fragranza è l'abilità di Guillaume stesso. PG25 non ha bisogno di essere rumoroso o eccessivamente gourmand per farsi notare, è solo una bottega cosmica di legni/panetteria di delizie paradisiache e soprattutto ha gli elementi di cui un profumo ha bisogno, luce e ombra, eleganza e moderazione... è un piacere indossarlo. Non penso mai di voler acquistare un'altra fragranza gourmand o calda perché è il mio pensiero e spesso cerco look diversi, ma a volte si dovrebbe semplicemente abbracciare ciò che ci piace, perché ci piace per un motivo.
Questo sembra più Oud rispetto all'Oud Occulto, ha quella sorta di plasticità, una nitidezza acuta di un accordo di cuoio medicinale. All'apertura ha un odore piuttosto antisettico, simile a quello che il mio amico usa nel suo studio di tatuaggi e che chiama 'sapone verde', è una sorta di liquido alcolico pungente ma non ha affatto un odore sgradevole. Questo è pervaso da un odore terroso, di terra umida composta, e patchouli che diventa più dolce nella fase finale, quasi una dolcezza vanigliata. Qualcuno ha messo a confronto questo con il Patchouly di Profumum Roma e, sebbene possa capire perché, poiché il patchouli terroso ha una strana dolcezza, in verità il marchio italiano sembra essere molto più naturale. Questo è molto simile a cose di Barruti, quel Nooud, ha una sensazione plastica e saffronica simile, qualcosa di falso o artificiale, ma in un certo senso mi piace. La fase finale è davvero deliziosa se trovi l'apertura troppo strana, ma questo è un vero cambiamento, muta nel corso del tempo. Voglio davvero apprezzare Voronoi, ma lo rendono difficile da amare.
'Beige' è un nome così adatto per questa fragranza. È Beige, e per coloro che pensano che Cashmere o cashmerean sia noioso, allora dovrei dissentire, ma non si applica qui comunque perché non profuma di quello, né evoca davvero l'atmosfera. Mi piace questo più di 3-D, ha un certo focus e un tema di 'fiori bianchi' elencati nelle note qui, alludendo ancora a quanto sia mediocre e noiosa questa fragranza. La chiamerei 'Vaniglia', ma non c'è nemmeno un cazzo di vaniglia! haha Ho percepito un aspetto floreale umido interessante nell'apertura, che è stato vagamente interessante per un breve periodo, tocchi di quella cosa tulipano/giacinto, ma molto effimero. Beige opta invece per un tocco acquoso e polveroso di fiori indistinti. Non sono un esperto di fiori, ma quando qualcosa incanta, non è necessario esserlo. Non solo non la indosserei mai, ma non ero nemmeno un grande fan. Ora, solo per sottolineare che ho fatto due recensioni negative di fragranze M.INT di seguito, posso controbilanciare dicendo che mi è piaciuta quella nocciolata (voglio dire Affecting mind??) e ho assolutamente ADORATO la fragranza Vibrant. Quindi c'è speranza.
