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Alain Delon Iquitos

fragrance_weirdo

Alain Delon Iquitos è una strana combinazione di rosa, aldeidi pulite e frizzanti (odori di sapone) e sporcizia animale. È venerato come un classico. Ma a dire il vero per me ha un odore orrendo. È così brutale e stridente nel suo uso di pulito e sporco insieme che non funziona affatto. Pensate a questo: un dongiovanni seriamente dipendente dal sesso si prende una breve pausa dal sesso per lavarsi con il miglior sapone alla rosa di sua nonna. Non si cambia i vestiti. Questo è l'odore che ha. Potrebbe piacere ad alcuni, ma per me è un passo falso. Mi dispiace. Non mi dispiace.

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6 anni fa

Chronotope Playalinda

Nel rispetto della totale trasparenza, Carter è stato molto gentile a inviarmi questi campioni (intendevo comunque sostenere il progetto), è così gentile e sa benissimo che le mie opinioni, per quanto insignificanti, saranno oneste e dirette, e se non mi piace qualcosa o penso che sia oggettivamente o tecnicamente carente (ancora, se credete che io sia qualificato per commentare) allora lo dirò. Penso che lui inviti alla critica e probabilmente ne tragga piacere, so che io lo farei. Inizierò dicendo che tutti e tre mostrano una vera abilità per un profumiere autodidatta e qualcuno che trovo avere una prospettiva davvero interessante su molte cose, non ultima l'arte della profumeria e forse qualche nozione di ciò che dovrebbe rappresentare. Vorrei dipingere immagini con le mie parole e diventare tutto poetico riguardo a queste fragranze perché lo meritano, ma le mie recensioni sono solitamente una fissazione inesorabilmente noiosa sui materiali e su 'come hanno fatto a farlo?' Una sorta di riflessioni. Quindi Playlinda per me è il blurb più coinvolgente e forse il più confortante che spiega le sue origini e ispirazioni. Penso sia il più 'commerciale' (suona terribile) ma è quello più accessibile per le persone, credo, ma completamente libero da cliché poiché non ho annusato nulla anche lontanamente simile. L'apertura è come un floreale giallo, un po' grasso e lattiginoso. Playlinda è una fragranza da spiaggia ma non è ovviamente così, pelle calda, persino quell'effetto di ambra grigia della saliva sulla pelle ma non in modo sensuale o lascivo. È rassicurante. Minaccia un accenno di cocco o burro di karité per un momento ma sovverte completamente quella sensazione con vibrazioni di frutta polverosa, sabbiosa e salata, e muschio accogliente. La pesca dovrebbe essere il grande protagonista (lol) qui dentro ma l'accordo fruttato non mi urla immediatamente, e questo non è un segno di fallimento perché ho visto molte recensioni che lo menzionano vividamente, quindi cosa ne so. Non ho passato abbastanza tempo con Playalinda, ma ho ritenuto necessario dare le mie prime impressioni qui. È molto buono e dimostra solo lo sforzo che ci vuole per creare un profumo indie che rappresenti una vera arte, che ha una narrativa davvero personale. Non hai bisogno di essere informato che è profondamente personale, puoi annusarlo.

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6 anni fa

Ruth Mastenbroek Signature

Ruth Mastenbroek

Ho annusato le creazioni di Ruth per altri marchi ed ero curiosa di vedere come sarebbe stato il suo marchio e, ragazzi, ragazzi, questa linea è speciale. Ne ho provati solo tre finora, ma sono tutti dei veri e propri capolavori! Composizioni massicciamente ricche e complesse, non roba elegante o singolare che si potrebbe creare per un marchio (uno alla rosa, uno al cuoio, ecc...) con un breve periodo, ma piuttosto pezzi veramente artistici, che mettono in evidenza quanto Ruth sia chiaramente un'eccellente profumiera. Per me Signature si apre con una nota di zafferano, pesante, inebriante ma stranamente plastica ed elastica, con note di frutta esotica e cassis. In realtà ha un odore piuttosto acuto e resinoso, come una base di Oud artificiale, ma niente di specifico, come se fosse agar nero o Firmenich, Oud bois o altro. Forse si tratta solo di materiali che cospirano per creare qualcosa di molto complesso, che è fondamentalmente ciò che consiste una base o un accordo "Oud" sintetico. Direi che è ampiamente maschile e la sua forza e audacia iniziale è molto accattivante e suggerirei di attirare le persone che amano le fragranze moderne che colpiscono in modo particolare nell'apertura. Qualcosa di questa linea mi ricorda il brillante Christophe Laudamiel e il suo lavoro con Strangelove, forse questi sono meno evidentemente costruiti su incredibili materie prime naturali, ma qualcosa della sensazione e della complessità è simile. Un'approvazione massiccia.

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6 anni fa

Paul Schütze Tears of Eros

È passato un po' di tempo da quando sono rimasto inorridito all'apertura di una fragranza. Voglio dire, (Versace) Eros è già abbastanza brutto, ma le sue lacrime puzzano da morire! 🤣 No, a dire il vero, la sfida di questa fragranza è qualcosa che apprezzo e le lacrime di Eros sono una grande sfida, ma già mentre si assesta, i suoi scintillanti riflessi di verdi giada e blu turchesi stanno davvero iniziando a suscitare una risposta più positiva, migliora sempre di più mentre si asciuga. C'è una grande nota floreale umida di giacinto, voglio dire, non è nemmeno quell'elemento a essere sgradevole, ma di solito, in isolamento, non è la mia cosa preferita. Penso che sia solo che l'apertura è una massa così concentrata di 'cose' che brutalizza le tue narici, voglio dire, ho fatto una smorfia 😬. In realtà ho fatto una smorfia 😬. È metallica, resinosa (galbano o angelica forse?), ozonica, è più di una brezza o di un mare, non è al 'lato', è una Fossa delle Marianne, una carica marina di una cosa! Penso che sia assolutamente ispirata! Comunque è enormemente memorabile. Le lacrime di Eros non sono il mio genere, ma ogni tanto riesco a godere di cose come questa perché è una profumeria così audace e unica. Qualcosa nello stile del drydown mi ricorda un po' French Lover e questa è davvero un'associazione molto positiva. Non posso credere al passaggio da un'apertura invasiva e atroce a qualcosa di molto piacevole quando si assesta, dimostra solo che non dovresti giudicare una fragranza troppo in fretta e severamente, avevo una strana sensazione che sarebbe migliorata. Direi che, delle tre che ho provato finora... questa è probabilmente la mia preferita solo per la pura arte, non vedo l'ora di indossarla correttamente. AGGIORNAMENTO 09/06/21 Posso solo dire che quando parlo con le persone che mi chiedono quali sono stati i momenti salienti del mio 2020, dico 'Lacrime di Eros' NON RIESCO A SMETTERE DI PENSARCI. Davvero non riesco, eppure tutto ciò che ho detto sopra è accurato. È una delle opere più interessanti che ho annusato da molto tempo, è un puro pezzo d'arte olfattiva. L'ho descritta recentemente come 'Giacinti di heavy metal' ed è piuttosto accurato. Se comprassi una bottiglia non sono sicuro se ci sarebbe mai un'occasione adatta? Forse se gli Iron Maiden iniziassero a fare concerti nei giardini botanici o qualcosa del genere? Paul merita un enorme riconoscimento per questo e per la sua linea in generale, è davvero difficile per un profumo indie bilanciare la raffinatezza e idee nuove e stravaganti, ma sembra trovare un buon equilibrio.

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6 anni fa

Ralph Lauren Polo Red Pride Edition

Polo Red Pride Edition

La gente lo vota perché è una versione Pride. 🤦♂️

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6 anni fa

Penhaligon's The Blazing Mr Sam

The Blazing Mr Sam

Qualcuno sa se questo profumo è simile a quello del Cedro di Halfeti? Ha note simili...

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6 anni fa

Profumo di Firenze 1954 Colonia Fiorentina

Colonia Fiorentina

Profumo di Firenze 1954

Questo è semplicemente ciò che le persone si aspettano da una fragranza di neroli: cerosa, fresca, nella vena di 4711 o Neroli Portofino (che, sebbene successiva, è il pilastro di questo genere ed è una vera fragranza di neroli in quel senso piuttosto che una colonia). La mia esperienza con i materiali di neroli naturali varia da un profumo più verde e davvero unico a quello di un negozio di ferramenta o di una parete recentemente dipinta, piuttosto che l'accordo floreale bianco e grasso così indicativo dei profumi a base di "neroli", ma mi sto dilungando. L'apertura di questo è un'esplosione sorprendente, sebbene leggermente effimera, con la qualità metallica naturale del petitgrain che si unisce e immediatamente fresca con l'accordo floreale bianco cremoso e maturo. È una cosa bellissima e, sebbene l'iniziale esplosione sia di breve durata, la combinazione di agrumi e fiori bianchi è perfetta per estendere e potenziare l'aspetto agrumato e per me rivaleggia con la potenza di un Neroli Portofino, per esempio, ma ha una presentazione di colonia molto più elegante e classica. È più una fragranza tipo Floris o M&W 4711 e proprio nel mezzo, mentre gli agrumi si stabilizzano in una dominanza floreale, ci sono accenni di erbe tipo basilico, forse una foglia di alloro o un tocco di spezia? È realizzata con cura e ben eseguita. Le bottiglie di questo marchio sono semplici ma eleganti, il prezzo è ottimo, non posso criticarle se non dire che questa è leggermente più dominante con il neroli di quanto si adatti ai miei gusti, ma occasionalmente la indosserò e la apprezzerò. In una giornata calda, non potresti fare di meglio che rinfrescarti indossando un po' di questo. Altamente raccomandato.

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6 anni fa

Profumo di Firenze 1954 Dolce Prospettiva

Dolce Prospettiva

Profumo di Firenze 1954

Ecco il succo della questione. Dopo aver posseduto Terrarossa per un paio d'anni e aver conosciuto questo marchio grazie al mio amico Dana (il brillante A nose knows), sono stato tentato di prendere gli altri per un po' e non sono deluso da questo acquisto al buio. Ecco una vera prima impressione di questa fragranza: un iniziale dolce aroma d'arancia che si trasforma in un gourmand, quindi è un'arancia al cioccolato, una grande combinazione ma difficile da realizzare. (Per un novizio come me, perché ho provato) Il motivo per cui funziona qui è che non è troppo dolce e si è evoluta in un'arancia lattiginosa e cremosa di fiori d'arancio quando si asciuga. La cosa principale che ho notato è stata (tenendo presente che ho appena detto che non era troppo dolce) una nota di gomma da masticare leggermente accentuata. Non è la brutta nota zuccherina dei designer maschili di recente, profuma di gelsomino o tuberosa in quel senso naturale, leggermente bananoso. Si asciuga molto più vanigliato e simile a un milione di vaniglie fruttate commercializzate per donne, ma mantiene una bella nota di cioccolato/benzoina fino alla fine. Penso che, guardando questo nel suo insieme, dall'inizio unico a una conclusione piuttosto prevedibile, abbia ancora un enorme merito, voglio dire che lo indosserei, e lo farò ovviamente, essendo una fragranza rara di questo tipo che mi piace davvero, che si apre con un tocco così interessante e ben costruito come fa. Lo amo? No. Mi piace però. Non è affatto simile a Serge Lutens Fleurs d’oranger, a parte una nota/accordo di fiori d'arancio qui dentro.

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6 anni fa

Tom Ford Black Orchid Parfum

Black Orchid Parfum

Una versione più forte, più duratura e più profonda dell'EDP. Lo trovo molto simile.

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6 anni fa

Marc-Antoine Barrois Ganymede

Marc-Antoine Barrois

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Non è per tutti. Ha l'odore che mi immagino in uno studio dentistico su un'astronave. Tutto molto duro e con bordi metallici e taglienti. C'è una nota di mela, ma è una mela futuristica. Non è fatta di frutta. È fatta di alluminio. E credo sia per questo che abbiamo bisogno di uno studio dentistico. Lunga durata. Durevole. Metallico. A volte ne sento il profumo nell'aria e penso che sia delizioso, ma poi ritrovo il metallo. Ed è odioso. Questa è una fragranza che non si può non definire "marmellatosa". E non riesco ancora a decidere se lo amo o lo odio. È al 97% di odio. Ma forse potrei amarlo. Il che non ha senso. Buona giornata.

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6 anni fa

Rosendo Mateu Olfactive Expressions Rosendo Mateu Nº 5 Floral, Amber, Sensual Musk

Rosendo Mateu Nº 5 Floral, Amber, Sensual Musk

Rosendo Mateu Olfactive Expressions

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Ambra leggermente nocciola per me. Prestazione enorme. Ottimamente eseguita. Mi ricorda leggermente lo Xerjoff Amber Star. Altri non saranno d'accordo.

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6 anni fa

Guerlain Le Frenchy

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Non sono bravissimo a riconoscere le note. Anzi, sono piuttosto scarsa. Forse meglio del babbano medio, ma di certo non è il mio superpotere. In particolare, faccio fatica a distinguere le note erbacee. Quindi, non appena ho annusato questo profumo, sono stata piuttosto soddisfatta di me stessa perché la nota di dragoncello era così evidente. Ha una nota erbacea verde, ma anche una nota quasi di anice. È inconfondibile. Mi fa subito venire in mente i ricordi di quando cucinavo con mia madre e usavo il dragoncello. Naturalmente il dragoncello non è presente nell'elenco. E questo per quanto riguarda il mio autocompiacimento. Ma non importa. Per me questa è una fragranza di agrumi e dragoncello. Al limite dell'anice. È molto educato e si asciuga su una piacevole base di ambra e vetiver terroso. Molto elegante, come ci si aspetta da Guerlain. Non è un profumo da bestia. Ma ideale da indossare in estate

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6 anni fa

BedeauX Chienoir

È un grande onore essere il primo a recensire questo profumo perché Chenoir è assolutamente fantastico! È una lezione preziosa di understatement per i profumieri indipendenti che sembrano insistere su questo approccio torbido e stregonesco, mentre Amanda pensa in termini di struttura e semplici accordi, che si uniscono per creare molto più della somma delle loro parti. Fondamentalmente, si tratta di una fragranza trasparente, erbacea e verde con una sensibilità Chypre che unisce il vecchio e il nuovo. Il bergamotto e il muschio di quercia forniscono gli elementi classici, mentre il delicato muguet floreale e i legni moderni nella base offrono gli elementi contemporanei modernizzati. C'è anche una leggera calda resina in questo. L'impressione duratura è data dal muschio di quercia e, lontano dall'essere una fragranza di muschio di quercia, direi che se vuoi davvero sentire qualcosa che senza vergogna lo pone al centro della composizione, allora posso onestamente dire che sarebbe difficile trovare qualcosa di meglio. Certamente non da un profumiere indipendente, al giorno d'oggi. Adoro Chenoir, è fantastico, fresco e indossabile, ma interessante e davvero unico nel suo genere. Il prezzo è fantastico per la qualità e posso sostenere un profumiere del Regno Unito. Questo merita la Pera d'Oro. Prendilo! Non te ne pentirai.

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6 anni fa

Etat Libre d'Orange Putain Des Palaces

Putain Des Palaces

Etat Libre d'Orange

Lo desideravo da così tanto tempo, finalmente l'ho preso in tempo per l'estate, anche se non sembra essere il periodo raccomandato da molte persone per indossarlo. Il fatto è che non sono del tutto convinto della stagionalità dei profumi, tanto più perché penso che questo sia il tipo di fragranza che fiorisce con il calore, dato che l'ho sentito un po' sudato su di me (e subito dopo una doccia, quindi so che non ero io). Ovviamente è "sudato" in un modo piacevole. Beh, non proprio piacevole, è un po' sporco in realtà, è quella vibrazione provocante che il profumo dovrebbe avere. Ma non è una caratteristica costante, e probabilmente la temperatura aiuta a svilupparsi in questo modo. Quindi, per le persone che si perdono questo aspetto, il mio suggerimento è di spruzzarlo durante una giornata calda e umida e vedere se qualcosa cambia. Sono curioso di sapere se cambia durante i mesi più freddi e diventa un floreale polveroso più tame(r).

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6 anni fa

Papillon Artisan Perfumes Salome

Papillon Artisan Perfumes

Va bene, quindi... è ufficiale... Salome è il mio profumo preferito di questo marchio. Dovevo esserne sicuro, quando Liz ha annunciato Bengale rouge stavo per acquistare Salome, ma poi ho pensato di aspettare per vedere di cosa si trattava. Il che andava bene, ma BR non poteva togliere la corona a Salome. Si apre con un cuoio infuso di cumino, morbido, leggermente vegetale, che ricorda il castoreum grezzo e cuoioso, temperato da un burro d'orris più rotondo o qualcosa del genere? Questo viene rinforzato più tardi con odori di Ionone secco. L'effetto principale, che punta a un ibrido orientale/chypre classico alla maniera del compianto Mr Guy Robert, è il contrasto tra chiare note animali e fiori polverosi. In cima fiorisce un accordo di garofano gentile ma deciso, un po' polveroso ma non troppo, l'intero effetto è piuttosto maschile. Era su di me almeno e ho detto questo di Salome: se un uomo lo indossasse, probabilmente gli farei un cenno in qualche modo amichevole per riconoscere il suo vivo interesse per la profumeria classica di alta qualità. Se fosse stata una donna, probabilmente sarei lì a supplicare al suo tacco a spillo, come un cane sottomesso/schiavo! La natura animale conferisce a Salome una carica leggermente sexy. Dirò questo, è corposo e senza compromessi eppure lo trovo un totale gattino e, se applicato con cura, è così molto piacevole e educato. Gli animali qui sono chiaramente gestiti con un tocco molto abile e Liz è nel suo elemento a creare queste opere che fanno riferimento ai profumi vintage, tutti in un genere a sé stante. Alcuni profumieri indie usano gli animali in modo molto goffo, mettendo un sacco di sostituti del zibetto e chiamando quello un accordo animale, quando per me manca di sfumature e affonda come una pietra sul fondo della composizione, solo per languire e probabilmente essere ancora percepito sulla tua pelle giorni dopo. (per essere onesti, puoi sentire Salome il giorno dopo) Non c'è dubbio che Salome probabilmente utilizzi un sostituto del zibetto, ma i muschi complessivi sembrano essere stati tessuti e miscelati con cura nel tessuto stesso di ciò che è Salome. Sono muschi muscanone, caldi e dolci di malva e anche il più autentico, cervo, animale urinoso shangrilide e tipo animalis, ma perfettamente bilanciato. Penso che sia una cosa completamente ipnotizzante. La sua arte non è qualcosa da scomporre nel modo noioso e da poltrona in cui estraggo e punzecchio possibili materiali utilizzati. Indossalo e goditelo. Superbo.

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6 anni fa

Parfum d'Empire Yuzu Fou

Parfum d'Empire

Le fragranze Yuzu sono un po' deludenti nel complesso, non ne ricordo molte ad essere onesti (il che sgonfia o rafforza il mio punto di vista). In realtà Caron Yuzu è bello ma anche dimenticabile (vedete?) Questo non è affatto così, penso allo Yuzu come a un limone amaro e zuccherino, al pompelmo, ma è un odore di agrumi molto caratteristico. Ci si aspetta un pugno, almeno un colpo di agrumi, invece si ottiene un frutto grande e carnoso, molto più esotico, quasi mango per me. Per me è una via di mezzo tra due L'Artisans, Timbuktu (sul serio) e Batucada. È come un frutto tropicale con la stranezza dell'accordo di bambù, leggermente verde ma con un tocco di spezie leggermente sudato. Mi piace il modo in cui finisce sulla pelle perché è rotondo, pulito, muschiato, un po' caldo nel cuore, e non solo una colonia agrumata senza vita che all'inizio bruciava intensamente ma che si è spenta altrettanto rapidamente. Mi sembra di percepire un sentore terroso e speziato, da cui l'allusione al vetiver, e l'illusione di un cumino o di un cumino molto delicato. Si tratta di una piccola e affascinante creazione di una casa molto creativa e di qualità. Personalmente, non mi ha preso molto, ma lo trovo degno di lode, e sicuramente per gli appassionati di fragranze fruttate è una strana alternativa da provare.

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6 anni fa

Exceptional Parfums Exceptional Because You Are for Women

Exceptional Because You Are for Women

Exceptional Parfums

Questo è Vera Wang Sheer Veil-lite che incontra l'ippocampo d'acqua (vedi: Aguape/Malachite Special Edition). Anche il packaging e il colore del profumo sembrano abbastanza simili a VWSV. Riconosco decisamente l'odore di trucioli di matita, che francamente è piuttosto interessante. Non lo odio, ma ho già abbastanza VWSV per durarmi fino all'aldilà.

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6 anni fa

Byredo Gypsy Water

Stupefacente. L'ho comprato per la mia ragazza perché se ne era innamorata da un campione di 2 ml. Riesco sempre a capire quando lo mette, la fragranza riempie la nostra casa. Spesso riesco a sentirlo dalla stanza accanto, a volte anche quando sono al piano di sotto. È bello, elegante, non troppo complesso e facile da indossare. Sulla mia pelle risulta più legnoso. Seguitemi su Instagram: @TheScentiest

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6 anni fa

MDCI Parfums Fêtes Persanes

Fêtes Persanes

Questo è un piacere. Un piacere speziato. È una lezione magistrale di pepe nero e rosa, entrambi granulosi, ben speziati e stranamente dolci. La base è un legno cremoso leggermente esposto e secco con Cardamomo, ben consumato. È un vero bazar di spezie. Ha la moderazione e la sofisticatezza che ci si aspetta da questo marchio, ma non è 'carino' in quel senso. È il profumiere che mette in mostra tutte le piccole sfaccettature di queste spezie senza essere pesante, come potrebbe facilmente essere. L'ho trovata una rivelazione considerando che era una fragranza che non avevo provato e di cui non ero davvero a conoscenza. Se ti piacciono le spezie, questo è un uso incredibilmente riuscito di esse. È raro che scriva una recensione dopo il primo annusare, aggiornerò dopo averla indossata.

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6 anni fa

MDCI Parfums Cuir Cavalier

Cuir Cavalier è una pelle senza compromessi. Una pelle moderna, squillante, simile a un jockstrap. Masse di zafferano adornano questa fragranza e dominano praticamente; avendo usato ampiamente lo zafferano, posso attestare che le vere tinture di zafferano iraniano/spagnolo sono cose piuttosto fugaci, nonostante la loro potenza siano vere note di testa. Questo è un accordo di zafferano costruito con cura e realistico, perfettamente completato da castoreum e oud (sospetto) che fissano e conferiscono qualità simili, dense ma trasparenti. Il brivido che questo dà al tuo naso è davvero qualcosa da vedere. Non è particolarmente legnoso e ha un carattere animale piuttosto che veramente animalico. Ho anche rilevato un lieve floreale umido nell'apertura, che rinfresca e conferisce una direzione marginalmente più classica a quella che è essenzialmente una fragranza piuttosto moderna. Immediatamente ho descritto l'estetica come 'pelle floreale' nello stesso modo in cui farei con Cuir de Russie (Chanel) o qualcosa del genere? Non che odorino in modo simile. Non vedo l'ora di indossare questo per il suo morso e il suo ruggito e perché amo lo zafferano, ma ho la sensazione che questo potrebbe polarizzare.

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6 anni fa

MDCI Parfums Cuir Garamante

Cosa sta succedendo qui? Perché non l'ho recensito? La mia recensione è stata eliminata? Come ho potuto lasciare che una tale svista passasse sotto silenzio? Per un certo periodo è stato il mio MDCI preferito, ma rivisitando i campioni di questa casa questa settimana ho capito che la visione di Claude Marchal per questo marchio è una visione che ammiro, e tutto è buono. Non credo di aver avuto la maturità necessaria per apprezzare l'intero lavoro la prima volta. A quel punto avevo rifiutato l'approccio della profumeria francese, che è sempre stata gentile e gentile, e cercavo le emozioni viscerali e stravaganti dei profumieri di nicchia e degli Indy. Dopo essermi tolto questo sfizio, torno a Cuir Garamante e rimango sbalordito da quanto sia grande questo profumo. L'apertura è coriacea, indulgente e ricorda molte delle cose che mi piacevano all'epoca della prima prova e probabilmente il motivo per cui non ho seguito CG più intensamente. Quindi... a memoria, ho percepito un'atmosfera di incenso, sandalo e vaniglia, accentuata da resine, e in un certo senso è ancora così. Tuttavia, alla prova di oggi, ho ottenuto una qualità insolita e allettante di rosa avvolta in un accordo iper-cremoso composto da materiali di legno di sandalo, non nocciola o cedro, matita da barba ma non a un milione di miglia dal palo santo in realtà. Ora, quella roba è un materiale quasi inutilizzabile per numerose ragioni, ma soprattutto per le inquietanti sfaccettature di gomma e menta, e per l'ipecac, che è un po' stucchevole. Tuttavia, in questa fragranza viene catturata una strana qualità di sandalo di Mysore, più gradevole, e con la rosa può evocare un profumo classico. Chanel Egoiste. La scelta dell'egoista per il suo grande profumo, ma questo è ancora più ricco e denso di strati, con l'effetto labdano/resine e una sorta di accento gourmand, di pasta frolla. Ci sono anche note di testa, non è tutto basi e medi e questo è ciò che lo fa risplendere e, in ultima analisi, anche la qualità del cuoio del nome. È un'altra magia di MDCI e non è nemmeno il mio secondo o terzo preferito, ma lo amo ancora!

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6 anni fa

Omnia Profumi Ambra

Ci sono così tanti profumi là fuori, che continuo a imbattermi in cose che ho provato anni fa e che non ho recensito, questa è una di queste fragranze, ma di solito è perché erano così così o francamente non valeva la pena di scrivere una recensione. (non che questo mi abbia mai fermato prima d'ora, sia chiaro) Comunque.... Questo è un colosso imponente, un'ambra monumentalmente superba, con tutte le carte in regola. All'inizio c'è dolcezza, una spolverata di cannella e poi un'ambra implacabile, testarda e densa di melassa, con lievi sfumature cioccolatose di benzoino. Non si tratta di un'ambra pesante come il labdano o l'incenso, ma di un ottimo equilibrio di tutto ciò che si desidera in un'ambra, con un'atmosfera secca e naturale da "vecchi libri" fino a una rassicurante non eccessiva saccenteria e gourmandness. È una fragranza decente e dal prezzo molto ragionevole per la qualità. Mi ricorda sicuramente l'Ambra Aurea, l'ambra italiana, se volete? È fantastico, non potrò mai lodarlo abbastanza.

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6 anni fa

Gucci Gucci Nobile

Ha davvero l'odore di Drakkar Noir? (Non sto screditando DN BTW... mi piace) NO! Per me non lo ha assolutamente. Nobile è un interessante chypre/fougere/cologo verde e agrumato con una base calda e rotonda, forse con un po' di legno di sandalo dopo un inizio tipicamente fresco e muschiato. Lo trovo rinvigorente, di qualità maschile, leggermente speziato e più complesso di quanto io possa anche solo preoccuparmi di descrivere. Nobile non è una fragranza che si debba spendere molto tempo a spiegare o descrivere. Nobile è virile, direttamente funzionale, ma non privo di fascino italiano. Nobile è e basta. Se riuscite a trovarlo e amate una fragranza maschile di buona qualità, vi sfido a trovare un difetto in Nobile. NON cercate Nobile, perché voglio quel flacone che state guardando su eBay ;)

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6 anni fa

Robert Piguet Rose Perfection

Rose Perfection

L'ho indossato l'altro giorno e credo che mi piaccia? È rosa, per carità! Tuttavia, ho trovato una scia saponosa e leggermente fastidiosa che si sente. Davvero. Moderno, muschiato e diffusivo. Ha un odore diverso a distanza e da vicino. Da vicino si percepisce un muschio leggermente vanigliato e pulito, infuso di rosa, mentre a distanza si percepisce una rosa più dolce e grassa. È un profumo profumato ed evoca... no, urla il colore rosa. Per questo motivo mi sono sentita molto consapevole nell'indossarlo, e non è da me. Penso che sia perché non c'è oud, né legni, né patchouli, né i soliti sospetti di cui parlare e niente che faccia da contrappunto o da ancora all'implacabile accordo di rosa qui dentro. È complesso di per sé, ma non abbastanza da farmi salire a bordo. Non sono uno che lo dice spesso, ma la perfezione della rosa è troppo femminile per me.

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6 anni fa