Apertura pazza e confusa, accordo di caramello/tonka/vaniglia eccessivamente dolce con quelle che percepisco come note fruttate più femminili. È leggermente speziato, cosa che mi piace, e quando si assesta completamente, anche se piuttosto stucchevole, è abbastanza piacevole. In realtà, preferivo la versione originale e quella era un ‘meh’ udibile come fragranza. Questa fase ‘sexy’ notturna, faux gourmand, era qualcosa che pensavo fosse finita un paio di anni fa, ma rimane in ripresa. Non fraintendetemi, ci sono tendenze olfattive peggiori, ma i gourmand dei designer devono essere qualcosa di originale o mostrare un certo autocontrollo per catturare la mia immaginazione e questo non lo fa per me. L'apertura mi ha fatto leggermente pentire di averlo spruzzato sulla mia pelle poiché è forte, brodoso e proietta come un pazzo, ma poi, come sapevo inevitabilmente che sarebbe successo, diventa più morbido e piacevole, ma non è abbastanza. Aggiornamento: Ho appena guardato la mia recensione dell'originale e si scopre che in realtà non mi piaceva così tanto e ho detto cose inquietantemente simili al riguardo.
Ho molto poco da dire su questo. Profumo era un flanker un po' più scuro di questo, ma è nella stessa vena di un orientale "sexy" per la notte. Quel denso accordo di tonka e vaniglia con ambra legnosa è caratteristico. Il dry down è molto piacevole quando è quasi completamente svanito, ha un bel profumo di benzoino e vaniglia. Non ero arrabbiato con esso, ma sicuramente non ne ero entusiasta.
Inizierò dicendo che ho dei pregiudizi preconcetti su questo marchio, poiché penso che Bella Crane sia molto talentuosa e non ho provato una singola fragranza che non pensassi avesse merito o stesse esplorando un terreno olfattivo interessante, e questa non fa eccezione. Un'apertura dolce e zuccherina, non il tipo di cose fastidiose che si trovano nei cuoio dolci (perché questa radice di iris burrosa ha un accenno di cuoio molto pulito) ciò che sarà polarizzante è la nota di lampone/ciliegia che profuma come un'intera confetteria. Una vaniglia molto dolce si unisce al tutto e si potrebbe sostenere che sia più dominante dell'iris, ma qualcosa tiene in qualche modo sotto controllo tutta quella dolcezza e nel complesso adoro l'effetto. Non profuma come un tipico profumo di iris, vaniglia o fruttato, è una proposta piuttosto unica.
Alcuni aspetti di questo profumo mi conquistano: l'originalità generale di Battito d'Ali e le note di testa aperte. Per me ha un odore piuttosto gourmand, dolce, cremoso e quasi "caramelloso", con una nota agrumata di arancia che è davvero molto piacevole. Subito dopo (questione di minuti) il cuore diventa ceroso e intensamente cipriato, quasi saponoso, con un fiore d'arancio, contrastato da una nota di cocco/vaniglia intensamente dolce e al limite dello stucchevole. La mirra è elencata qui e, senza sentire direttamente l'odore di questa nota, posso capire come possa cospirare in questa fragranza per legare insieme gli accordi. È una fragranza interessante, che vorrei amare perché renderebbe la vita e la recensione più facile, ma è una sfida e questo mi piace. Per prendere una decisione solida in merito potrebbe essere necessaria un'altra prova.
Bene, questa è un'altra fragranza che avrei dovuto recensire prima di adesso, ma indossare nuovamente Gershwin oggi è sicuramente un'esperienza edificante e degna di essere raccontata. Inizierò dicendo che, sebbene l'atmosfera generale della fragranza sia molto familiare, l'erogazione ha più dolcezza e vita di qualsiasi altra cosa a cui potrei fare paragoni come Avignon, Birley, Missiones, incenso pieno, Heeley ecc. ecc.... ma da questi si capisce che è una fragranza crudamente basata sull'incenso. Gershwin è vivo con gli agrumi nell'apertura, principalmente limone e pompelmo, ma dolce non saccarina e tutt'altro che amara, con un accenno di legni pepati. Le resine frizzanti e traslucide del mastice, dell'elemi, del galabano e soprattutto dell'olibano sono perfettamente rese e così luminose e felici, tale è la loro effervescenza. Non sono sicura che questo profumo evochi Porgy and Bess o Rhapsody in Blue per me, ma è chiaro che lo ha fatto per Gentile. Il fondo secco è molto sottile, estremamente pulito e non è il più grande proiettore o interprete del mondo, se paragonato ai paragoni con l'incenso che ho fatto sopra. Ad alcune fragranze si concedono alcune concessioni per il modo in cui ci fanno sentire, e questa è stata certamente un'esperienza piacevole per me oggi.
Negli ultimi tempi ho trascurato i miei doveri su Fragrantica a favore di patetiche piattaforme social, quindi è giunto il momento di recensire qualcosa qui e ritrovare il mio spirito, per così dire. E quale modo migliore di farlo se non con una fragranza nuova (o quasi) di un marchio che amo davvero. Ero così entusiasta di Bois Mystique, ma cerco anche di gestire le aspettative quando si tratta di qualcosa di così atteso. Beh... non sono rimasto deluso perché questa è un'uscita solida e abbastanza vicina a ciò che mi aspettavo. È una reinterpretazione dell'incenso e della mirra. Incenso e legni pepati e oleosi, ma con un tocco di una tonalità più profonda e scura. Questa è una categoria di fragranza che ha molti sostenitori e potrebbe essere difficile emergere, ma Houbigant ci riesce. Ha l'opulenza dolce e affilata del labdano con un tocco di fumo (forse dal legno di guaiaco?) ed è deliziosa. Non mi ha fatto saltare i calzini, ma mi sta piacendo molto e la parte che ho spruzzato sul braccio l'altro giorno è durata davvero bene, e finora oggi va tutto bene. La classificherei in una lista dei desideri insieme ad altre come Bruno Fazzolari Lampblack che, a dire il vero, è un po' più flamboyante e originale di questa. Anche LM Parfums Malefic Tattoo è fantastico, ho quel trio nel mio radar e direi che sono fragranze altrettanto brillanti. (NON SONO UN 'INFLUENCER' O AFFILIATO DEL MARCHIO) Il servizio clienti di Houbigant è fantastico, non hanno avuto problemi a inviarmi un set di scoperta, facilitando il tentativo, prima di acquistare inevitabilmente. Purtroppo hanno dimenticato di includere questo campione, quindi ne ho comprato uno, ma apprezzo davvero il gesto di tutti gli altri loro campioni.
Quando ho provato questa esclusiva TF è stato per così dire di sfuggita e non le ho prestato molta attenzione, ma dopo averla rivista devo dire che mi piace molto, soprattutto per i toni smorzati e più dolci del fondo. Dico questo perché London si apre con un'ondata di muschio animalesco, una vibrazione coriacea simile al castoreum, che si trasforma in una miscela di note legnose realistiche e sintetizzate e di calde resine. È chiaramente un accordo Oud con un sottofondo speziato di sudore fresco di cumino. Non fraintendetemi, non c'è nulla di floreale in questo profumo legnoso e d'incenso, ma il modo in cui la muscolosità è in qualche modo accennata alla profumeria classica e a una sorta di muschio floreale. Il modo in cui si unisce nel drydown non è massicciamente impressionante, ma mi ha assolutamente agganciato e costantemente annusato e cosa si può chiedere di più? Forse un po' più di performance? Non è affatto una violetta che si restringe e dura bene, ma non benissimo. London è comunque un vincitore nel mio libro, maschile, interessante, moderno ma classico, alla fine accogliente e pieno di cose che mi piacciono, incenso/legno/spezie/. Lo aggiungerei alla mia collezione rispetto ad altre miscele private, semplicemente perché è una delle più sconosciute.
Questa è stata la mia prima esperienza con una casa di profumi piuttosto trendy che si stava muovendo e scuotendo nei circoli dei social media IG e YouTube negli ultimi uno o due anni. Molti attribuivano questo ai continui, apparentemente infiniti, suggerimenti di una certa Demi Rawling e di altri recensori che mi dicevano che lei lo stava promuovendo, il che, di fatto, era una promozione anche per loro stessi... comunque. Ho esitato a provarli, pensando che fossero geograficamente molto lontani da me e non li avevo visti nei negozi del Regno Unito. Apparentemente ora si trovano da Selfridges o Harvey Nicks, ma ho scelto di prendere alcuni campioni per vedere di cosa si trattasse tutto questo (misto) clamore riguardo a Pacific Rock Moss e la mia recensione non potrebbe essere più mista. L'apertura mi ha fatto pensare... 'Posso capire perché questo sia così attraente per le masse', moderno, acquatico ma con vibrazioni quasi di zucchero filato dolce piuttosto che di spray salato di mare, ma comunque con una sorta di pulizia erbacea. C'è qualcosa di leggermente sgradevole ma non spiacevole, poi cresce con un progresso costante il Tree/oak/cedarmoss che speravo dal nome. Eccolo in tutto il suo splendore, non troppo muschiato da diventare Marmite, ma ben osservato e perfettamente adatto al resto della composizione per conferire una qualità marina definita di muschio e rocce coperte di alghe. Ora non ho annusato materiali di muschio di quercia sintetici in isolamento, quindi non posso davvero commentare, ma i miei amici mi dicono che sbiadiscono in confronto a quelli veri, con cui ho una buona familiarità. Presumo che non sia l'originale, considerando che le restrizioni impongono che vengano utilizzate quantità così piccole, probabilmente non lo sentiresti comunque, ma se questo è il materiale sintetico, per me sa di muschio di quercia e questo potrebbe essere un lavoro molto intelligente da parte del profumiere per creare questo effetto o io che non so cosa sto annusando qui. Ho davvero apprezzato questa fase intermedia della progressione, non molto tempo dopo l'apertura iniziale e durando forse 2 ore prima di perdere il mio interesse e tornare a una sensazione molto più sicura e mainstream nella base, come ho percepito dall'apertura. È un peccato che abbia iniziato a darmi un po' fastidio, ma devo togliermi il cappello, mi aspettavo qualcosa di molto peggiore di quello che ho ricevuto. Aggiornamento: ero indeciso nel scrivere questa recensione originale, ma non più. Dopo averlo indossato di nuovo devo dire che non mi piace. La dolcezza nell'apertura è cocco da una lattona o metil lattone, in realtà una combinazione piuttosto interessante con gli agrumi, ma con il resto di questa composizione aggiunge solo alla sensazione inquietante. Devo dire che i pochi G&B che ho provato sono stati tutti proposte davvero uniche, il che è positivo, ma semplicemente non mi piace questo.
Se sta uscendo di questo colore, c'è qualcosa di seriamente sbagliato nella tua dieta. Avrebbero potuto e dovuto creare una vera fragranza di feci con castoreum, zibetto e un oud particolarmente puzzolente, anche se questo non farebbe altro che incoraggiarli. Il fatto che queste fragranze esistano è un'accusa schiacciante della nostra civiltà in declino. Nemmeno il mio amato mondo della profumeria è al sicuro dai detriti. Detto ciò, quello della scimmia è carino e lo voglio.
Ho trovato il fougère verde "verde" nello stesso senso in cui le loro bottiglie verdi del 1872 (le originali) sono verdi, e che il profumo è completamente verde ma in un modo fruttato e più dolce rispetto a quello erboso/galbano/cis 3 esano che si potrebbe normalmente descrivere come "verde". Tuttavia, questo verde dolce e gommoso non è l'intera storia di questa fragranza, perché quella storia è composta da elementi floreali più terrosi. È la reminiscenza della "bagnato" primaverile del narciso, mentre i narcisi sono in piena fioritura qui in Galles. C'è una massiccia dose di quello che percepisco come muschio di quercia o muschio di cedro nell'apertura, che conferisce una consistenza davvero densa a una lavanda aromatica e erbacea, che profuma più selvaggia che raffinata o atipica. È quella dolcezza della nota di testa che è giusta abbastanza da portare nel cuore e bilanciare la fragranza. Il Fougère Verde possiede quella qualità narcotica che Clive Christian riesce a catturare a volte, è inebriante e originale, vagamente floreale, eppure molto maschile secondo il mio naso. Sarei sorpreso se questo fosse ben accolto dalle masse, penso che ciò sia dovuto al fatto che c'è una sensazione leggermente fermentata, una caratteristica quasi luppolata, birra, forse anche whisky. In una fragranza di tabacco o di pelle alcolica potresti pensare che sia giusto, ma qui mi fa solo pensare... da dove viene? Questa è la magia del profumo e questo la cattura, e se non l'hai già indovinato, lo ADORO ASSOLUTAMENTE! Superbo. Tuttavia, si applicano le solite avvertenze... Comprerò mai questo profumo?... No, troppo costoso. Penso che ci siano cose problematiche riguardo a CC come marchio? Sì. Penso che siano in grado di offrire il lusso, gli alti standard e le esperienze speciali che promettono? Sì. La gente deve accettare che alcuni marchi semplicemente non sono destinati a te. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... e ce ne sono sempre di più che spuntano per soddisfare una clientela che vuole di più o almeno vuole essere venduta la percezione di ottenere di più. Personalmente non ho così tanto problema con questo, ma capisco perché il fan medio del profumo si senta alienato dall'esclusività. Devo dire che il loro servizio clienti è eccellente, e ho ricevuto un pacchetto ricco di campioni da loro per recensire, cosa che apprezzo molto.
All'inizio sembra la base di un profumo, la combinazione di fissativi per creare un ronzio tranquillo e risonante, su cui si posano le note "vere" del profumo. In questo caso, però, non ci sono note "vere" e Another 13 le presenta invece come un articolo finito, come da precedenti del settore come la linea Essentric Molecules. Devo dire però che questa fragranza ha una sensazione setosa di cachemire, calda muscolosità e l'aspetto secco, legnoso, di carta da zucchero di ISO E super o timbersilk, ma poi portato alla vita dall'ambroxan e forse dalla vera ambra grigia usata per aumentare l'effetto di ricchezza. Credo che se provassi a creare questo prodotto da solo fallirei miseramente, nonostante sia apparentemente semplice. Ho riaffermato il rispetto e l'ammirazione per le fragranze moderne e minimali come questa e i fatti sono semplici Un altro 13 ha un profumo eccellente ed è per molti versi più attraente per me di alcune delle loro altre offerte. È un buon prodotto, molto silenzioso e poco aggressivo sulla pelle, come ci si aspetterebbe, ma in realtà ha una capacità di durata molto tenace.
Non farti ingannare dalla prominenza dell'icona del fumo che si staglia in alto nei voti delle note. Odoon è sicuramente un profumo affumicato, ma non è uno di quelli in cui tutto è dominato e bruciato dal fumo. Ciò che mi ha colpito di Odoon è il puro impegno verso le vibrazioni legnose qui presenti, nessuna nota di testa stridente per il gusto dell'originalità indie, nessuna stranezza o trucco, solo un profumiere che porta un concetto alla sua logica conclusione e finisce con un profumo straordinario. Detto ciò, non è massicciamente originale, penso di aver annusato cose simili ma non riesco a collocarle, anche se potrei sbagliarmi perché se l'avessi annusato prima probabilmente avrei procurato una bottiglia intera. Arrivo persino a dire che Odoon è stato il punto culminante della mia prova di profumi del 2018. È sublime. Legni resinosi pesanti, bordati di trementina, con un'apertura brutale (come tutto ciò che fa Pekji) fino all'atterraggio più morbido e bello. È impregnato di legno di cedro, quercia naturalmente affumicata, sandalo e forse anche vetiver? Questa è una lezione magistrale su come realizzare legni affumicati e secchi che hanno impatto ma non sono troppo invadenti, è un po' più indossabile rispetto ad alcuni degli altri della linea che hanno un tocco di artisticità, estroversione e selvatichezza. Adoro Odoon e voglio una bottiglia, è semplice come questo. Aggiornamento: Ho indossato di nuovo questa fragranza oggi e devo dire che ho trascurato di menzionare la nota di curry, leggermente sudata, che attribuisco ai semi di coriandolo o cumino o qualcosa del genere nella mia recensione su IG. Mia madre ha detto che puzzavo di sedano e lì mi è venuto in mente che Odoon profuma abbastanza di sale di sedano, quel tipo di aroma di sedano concentrato. Omer Pekji mi ha effettivamente messo sulla retta via confermando che la spezia così prominente in Odoon è in realtà il fieno greco, una spezia che non credo di aver mai usato in cucina? Ha anche menzionato che le nuove formulazioni di Odoon avranno il contenuto di fieno greco ridotto di due terzi.
Così ho scritto la maggior parte di questa recensione qualche anno fa e non l'ho pubblicata, ma sono davvero contento che la gente sia generalmente così felice di Carlisle, perché è una fragranza molto accessibile. Avendo usato abbastanza cardamomo nei miei profumi di recente, devo dire che l'elemento speziato e saponeo che si ottiene quando si cucina con esso è esattamente ciò che odora la materia prima. Ora, o è così che, nelle mani di un maestro profumiere, diventa meno speziato e più una 'sensazione' levigata, una sensazione che ricevo da molte fragranze che si dice contengano cardamomo. Oppure semplicemente non contengono così tanto cardamomo. Ho già difeso PdM in passato, quindi non lo farò di nuovo, ma c'è una percezione che stiano creando cloni e fragranze 'di nicchia da designer' per mirare deliberatamente a un mercato emergente, di indossatori di Creed Aventus di tipo preppy. Sono sicuro che ci sia un elemento di questo e, francamente, vedere quel tipo di Yanni ovunque mi infastidisce, ma penso che questa casa abbia merito e questa fragranza incarna lo stile che penso stiano cercando di raggiungere. Hanno quasi una base in un centro orientale caldo, leggermente speziato, che è morbido e accogliente. Ho solo Oajan, ma un pugno di loro porta una vibrazione simile e Carlisle è in qualche modo una miscela dei grandi successi. Aspetti di Oajan, Byerly, Herod ecc... (e in realtà il progetto per Layton che non era stato rilasciato quando ho scritto per la prima volta questa recensione.) ma con una natura sorprendentemente liscia (potrebbe essere il cardamomo?) di mandorle o qualcosa del genere? Un po' dolce, legnoso ma ben bilanciato. Mi è piaciuto molto e ho pensato che fosse molto indossabile, ma solo un po' di sicurezza prima di tutto e se stai spendendo molti soldi, allora vuoi essere stupito.
Odio le recensioni che vanno completamente controcorrente e si allontanano dal tema confrontando il profumo in questione con altri, dei quali non ha alcuna somiglianza. Quindi mi scuso in anticipo, ma ascoltatemi. Penso che Barbier abbia una delle aperture più entusiasmanti che ho annusato da un po'. Si apre con un succoso colpo di agrumi e buccia di mandarino, poi inizia con un'affare da barbiere in stile rive gauche e pensi, okay, mi piace. Poi arriva un accordo tipo Dior (o dovrei dire Christian Dior?) Fahrenheit che si nasconde in questa polverosa Fougere. Pensavo che dovesse esserci della Viola elencata nelle note, combinata con un odore sporco, oleoso, di diesel che non sarebbe fuori posto in una fragranza Xerjoff e che penso sia un po' una loro firma. Questi due elementi cospirano per un breve momento per evocare una vecchia formula di Fahrenheit, senza la dolcezza della vaniglia e l'appiattimento che si è insinuato nelle recenti produzioni. Chiamatemi pazzo, ma è quello che percepisco. Mi considero un'autorità sulla vecchia Fahrenheit e posso onestamente dire che un pizzico del suo spirito pervade questa fragranza. Qualcuno può per favore dirmi che lo sente anche lui e che non sto solo immaginando cose? Tuttavia, mentre si assesta dopo i primi 20 minuti circa, questo svanisce completamente e la maggior parte è un mix splendidamente ben reso di note verdi, lavanda, muschio di quercia, cardamomo, tutte presenti fin dall'inizio ma che, intrappolate in quell'apertura, si perdono un po' e si confondono. Le Barbier de Tanger è deliziosa, davvero deliziosa e per me è preferibile a Invasion Barbare. (Che è anche molto bella) Diventa sempre più polverosa e meno distinta molto rapidamente, ritirandosi verso la pelle con un calore di resine nella base. Questa composizione è stata pensata con attenzione e, sebbene la fragranza risultante possa essere un po' deludente quando tutto è detto e fatto, mi piace il breve ma emozionante viaggio che ha offerto quando è stata applicata per la prima volta. Questo purtroppo si applica anche alla performance e alla sillage, diventando una fragranza da pelle dopo meno di un'ora e non proiettando molto affatto. Quando si è davvero assestata, percepisco la chimica aromatica moderna e qualcosa di salato e marino. So come profuma il Calone, ma non avrei necessariamente pensato che fosse quello. Ho bisogno di indossarla di nuovo correttamente per dare una valutazione migliore, perché è una di quelle, ma direi che nel complesso mostra potenziale ma non riesce a soddisfare completamente. Potrebbe anche averla scampata, ma quando paghi un prezzo elevato, le aspettative sono alle stelle per una ragione. AGGIORNAMENTO 14/05/21: Quando guardo indietro a recensioni come questa, rimango sbalordito da quanto siano simili i miei pensieri (piuttosto che quanto siano diversi) perché mi attengo in gran parte a quanto ho detto sopra, non c'è nulla di 'sbagliato' in quello che sto dicendo qui. Tuttavia, non avevo provato Invasion Barbare da un po' e si nota perché è di gran lunga superiore a questa, è la migliore di quel tipo di fougere, fine della conversazione su questo! Barbier de Tanger si muove tra la sensazione meravigliosamente naturale e l'incredibile sensazione di materiali di base legnosi e ambrox. La brillantezza emerge occasionalmente, ma non sono così preso da questa fragranza, è buona, complessa, tutte le cose che ho detto sopra e mi piace, ma non la amerò mai.
È una di quelle fragranze che hanno un odore datato e non assomiglia a nulla di naturale, sembra in qualche modo rappresentare un'epoca non troppo lontana, quando si indossavano cose del genere. Ma sapete una cosa? Mi è piaciuto molto. È stato acquistato a un prezzo molto basso e, anche se potrei dare una ripulita alla mia collezione, e questo sarebbe stato buttato via, mi ha ricordato che posso ancora trarre piacere da qualcosa come Iceberg Homme. Ha una sensazione di corpo tipicamente maschile, pulito, polveroso e muschiato, con una testa di lavanda dall'odore sintetico. Ha qualcosa di invitante e ricorda i prodotti da barba, è una fragranza da barbiere dei poveri (anche se ce ne sono alcuni di fascia alta). Se dovessi paragonarlo a qualcosa sarebbe difficile, ma allo stesso tempo mi sembra così familiare. Forse Versace Dreamer, ma senza il calore o la profondità del tabacco, o Versace Blue Jeans, ma senza la dolcezza cremosa... quindi come nessuno dei due haha. Due persone hanno detto Fendi Uomo, che per quanto non abbia cestinato questa fragranza, trovo comunque un insulto. Voglio dire, come si può anche solo pensare che siano lontanamente simili? Dura abbastanza bene e probabilmente verrà indossato ancora prima di essere buttato via come molti altri.
L'entusiasmo per questa fragranza era pazzesco! Sono contento di vedere che ha ricevuto poche recensioni da parte della folla più esigente qui su Fragrantica e simili. Gli 'influencer' di Instagram (pffft!) sono andati fuori di testa, probabilmente perché il marchio ha distribuito bottiglie come se non ci fosse un domani. Sono diventati così onnipresenti l'anno scorso, ma suppongo che abbia funzionato perché, nonostante non volessi conformarmi, inevitabilmente la mia curiosità ha avuto la meglio su di me e per essere giusto con Byron, mi hanno inviato campioni di Pirates e 0.9. Mula Mula era quella importante, però, e volevo odiarla piuttosto intensamente perché stava diventando disonesta, beh, al massimo recensioni iperboliche quasi universalmente da ogni recensore da camera là fuori. Complimenti a Byron perché probabilmente ha funzionato e ha fatto soldi, ma sospetto che a lungo termine ci sarà una reazione contro il supporto da parte di 'influencer' auto-proclamati di Youtube e IG. E quindi, com'è il profumo? Un grande gourmand denso, al limite del nauseante, ma ha alcuni elementi interessanti e nonostante una composizione leggermente confusa, devo dire a malincuore...mi è piaciuto abbastanza. Sciropposo, alcol liqueur e caramello, con note definite di frutti di bosco e pesca. La base è pesante, legnosa e duratura e anche se non è chiaramente definita, non dubito che ci sia oud come indicato, c'è sicuramente vaniglia comunque. È duraturo, ma come ho detto, un po' stucchevole e ingombrante da indossare per me. Mi piace un gourmand come Frapin 1270, che come stile non è lontano, ma in termini di pura raffinatezza fa sembrare Mula Mula grezzo in confronto. Non male quindi e se lo ami, va bene.
Ci sono alcune fragranze dal profumo piacevole e lussuoso in questa linea maschile di Zegna e non direi nemmeno che questa sia davvero una di esse, ma ne sono rimasto completamente affascinato. Per me, questo profumo è forte e assertivo, molto simile a un ragazzo di città in giacca e cravatta diretto al suo lavoro di gestione in un hedge fund (non so nemmeno cosa sia? ma l'ho sentito da qualche parte e suona bene) in qualche edificio alto e scintillante. Infatti, la tonalità e la sensazione complessiva di questa linea è quella di un successo virile e, oserei dire, un tocco di Trump. Non preoccupatevi, non voglio entrare in politica qui, parlo del Trump pre-presidenziale, il semplice, vecchio, multimilionario, Apprentice, golfista, Trump che afferra le donne... Solo quel tipo. L'apertura mi sembra molto familiare, sembra una grande fragranza di alta qualità ma con una certa accessibilità, e probabilmente è il motivo per cui alcuni potrebbero pensare che sia priva di lucentezza. È un'apertura potente, pulita, moderna, erbacea, di cuoio, che si trasforma in un geranio robusto, leggermente polveroso ma senza la sua solita leggera freschezza. Il dry down continua a offrire calore resinato e alcuni aspetti verdi e sfumature metalliche. L'ho trovato forte e di lunga durata. In realtà, voglio una bottiglia, davvero... ma il prezzo è proibitivo. Ancora una volta, voglio sottolineare che ho speso di più per una fragranza rispetto a questa in passato e di solito non mi lamento del prezzo; se ti piace qualcosa abbastanza, allora te lo giustifichi. Tuttavia, penso solo che, dato che questa sostituirà la linea Essenze (secondo un insider di Zegna), avrebbero potuto darle un prezzo comparabile. Molti marchi di design sembrano cercare di approfittare di queste linee di alta gamma/esclusive per capitalizzare il boom delle nicchie e pensare probabilmente lungo le linee di... "Creed può spennare i consumatori... perché non possiamo farlo anche noi? Lo abbiamo fatto con i nostri vestiti per decenni e ci siamo persi un trucco nel rilasciare profumi relativamente 'economici'." Beh, gente, avete avuto un buon periodo, ora sono tutti pronti a farvi pagare oltre £200 per una bottiglia. Quindi, questi costano effettivamente £195 per 50ml, che è più del normale Tom Ford Private blends. La linea Essenze costava circa £130 (l'ho vista anche a £90) per 100ml, il che è molto più ragionevole e se fosse stato il caso con Integrity, credetemi, l'avrei forse comprato lì per lì.
Questo è il migliore di questa linea, secondo me, ed è un lento bruciatore. Questo non vuol dire che non l'abbia trovato subito splendido, perché l'ho trovato, una nota ambretta super minimale, sensuale e calda, una consistenza morbida come il cashmere, questo tipo di profumeria fa proprio al caso mio, soprattutto quando l'approccio a colpi di mazza inizia a stancare. Tutto ciò di cui si ha bisogno è una fragranza bella, dolce, muschiata e semplicistica come questa. I semi di ambretta sono MOLTO costosi e se questo profumo utilizza la vera sostanza (come sospetto), allora il prezzo gonfiato di questa linea Mugler è giustificato. Ora.... non che io sia solito lamentarmi dei prezzi o che questi siano così costosi rispetto a quelli di alcuni marchi al giorno d'oggi, ma mi sento leggermente più a mio agio a pagare il massimo per questo che per Hot Cologne, ad esempio. Prima o poi comprerò questa fragranza, perché è così meravigliosa che si affeziona sempre di più alla mia memoria. Over the Musk è un trionfo... provatelo voi stessi.
Un lavoro molto bello, una fragranza fresca di tipo EDC con un piccolo tocco complementare di zenzero all'apertura. Decente, funzionale, ma non mi ha colpito e ce ne sono molte a un prezzo più basso che sceglierei prima di questa. A titolo di riferimento, si potrebbe dire che questa colonia calda è un po' come una miscela di Dior Homme Sport e 4711. Le prestazioni erano okay, specialmente per una fragranza per lo più agrumata con elementi floreali bianchi minimi.
Sai una cosa? Non lo criticherò. L'ho trovato piuttosto carino e questo è scioccante considerando lo stato delle uscite di Mugler ultimamente. Molte persone hanno detto che è perché Manfred stesso non ha più alcun input creativo. So che era già con un piede fuori dalla porta da molto tempo, ma ora è davvero un marchio Clarins. Non che questo fatto e la semplice parola di rebranding debbano fare una grande differenza, ma in realtà hanno fatto in modo che questo flanker di Alien Man avesse una texture unica e pesante per cui erano notati i vecchi prodotti di Thierry Mugler. Voglio dire, non è rivoluzionario, le note sono appena discernibili ma non necessariamente in un modo cattivo, da zuppa chimica. Ho percepito una sensazione leggermente calda di cashmere/polveroso/camoscio dal dry down e un'apertura che mi ha sorpreso piacevolmente, perché sento di dover menzionare quanto fosse terribile il primo Alien. Voglio dire, che schifezza! Quella fragranza mi ha davvero fatto arrabbiare! Come hanno potuto rilasciare una fragranza completamente nuova, specialmente sfruttando l'eredità del nome Alien, e renderla così priva di vita e superficiale!?? Si sono riscattati con Fusion, ma solo molto, molto leggermente, perché questo non ha l'impatto da urlo, né raggiunge le vertiginose altezze che spero Mugler possa raggiungere di nuovo un giorno. Il punto è che mi è piaciuto e richiede sicuramente ulteriori indagini. Aggiornerò questo quando sarà opportuno.
Ragazzo, quanto ho amato questo profumo. Ora, chiunque dica "prendi solo un po' di olio essenziale di lavanda" chiaramente non comprende questo profumo. È sicuramente dominato dalla lavanda (almeno all'inizio), ma paragonarlo alla lavanda grezza (che a seconda dell'origine/estrazione ecc... può essere molto variabile) non è affatto giusto. Non è nemmeno giusto dire che sia minimamente simile a un Caron Homme o a un Dior Eau Noire o a qualsiasi altro profumo a base di lavanda. Ora, come può qualcosa con un tale bias verso la lavanda essere così diverso... beh, per le ragioni che ho menzionato sopra, ma più pertinenti, un grande profumiere al timone e note complementari circostanti. L'apertura è fresca, dolce e strana, ma ancorata da una crescente nota di lavanda erbacea che sboccia rapidamente e dà una sensazione da musicista (qualunque cosa significhi?). Suppongo una sorta di creatività, calma. La cosa principale che Music for a while fa è riportarmi indietro alla giovinezza, ricordandomi molto vividamente di qualche tipo di dolci gommosi, caramelle gelatine, frutti tropicali e l'ananas elencato qui ha assolutamente senso, anche se non l'ho colto immediatamente. Posso capire perché alcune persone possano odiare questo, con la sua dolcezza stucchevole e la pungente lavanda, e anche io ammetterò che è diventato un po' così con la dolcezza di succo di frutta candito e l'arte in generale, ma ha toccato qualcosa dentro di me e lo ha solleticato con affetto. Carlos Benaim è un profumiere interessante, ma questo era un po' inaspettato, ma poi, a posteriori, assolutamente nel suo stile. Lo voglio, ma non al prezzo di vendita al dettaglio di FM.
Questo e Talent fungono da freschi funzionali, ma Wisdom è ancora più classico nel senso dell'Eau de Cologne, essendo composto principalmente da agrumi e poi da un forte fiore bianco di neroli. Molto bello e ho una nuova apprezzamento per quanto il neroli possa differire in profumo come materia prima, e quanto sia effettivamente piuttosto costoso. Tuttavia, la mia percezione predominante è che non dovrei pagare £195 per un bel profumo agrumato/fiore bianco, ma parlare di soldi è volgare e non è poi così importante se lo ami.
Il talento è discreto. Si percepiscono sicuramente gli elementi di tè e pepe che accentuano quello che è un bergamotto/citrico molto ben realizzato. Qualità indubbiamente, ma considerando alcuni degli altri della linea, non è qualcosa per cui spenderei.
È incredibile quanto possano differire le impressioni sullo stesso prodotto. Anche io sono tra coloro che si sono innamorate di questo Goldea al primo spruzzo, trovandolo spiazzante, affascinante, elegante, glam, da tacchi alti ed abito serale alla moda... per poi sostare in un limbo scettico per capire in che direzione la fragranza stesse andando (o se stesse addirittura svanendo). Ma proprio per questa violenta delusione ho voluto approfondire ed ho portato a casa la mouillette, assieme ad altre di altri chypre floreali, ed un po' per gioco le ho proposte ad amici e familiari. E sorpresa delle sorprese: 7 persone su 7 hanno preferito Goldea, in un tempo quasi sempre istantaneo (donne e uomini di età diverse). Non solo, sembra che il mio colpo di fulmine di quel primo minuto abbia fatto la comparsa anche su tutti loro, sebbene a molte ore di distanza dalle note di testa. È stato definito di classe, deciso, sexy ed elegante. Due ragazze mi hanno detto che lo compreranno. In conclusione, è un profumo di cui l'assuefazione giunge veramente abbastanza presto specialmente per chi lo indossa, ma se si riesce a preservarne la durata (proverò a spruzzarlo sulla crema corpo) manterrà un impatto notevolissimo di successo indiscusso. Testato e garantito!
